Home » Misc » Арматура для сливного бачка старого образца с боковой подводкой

Арматура для сливного бачка старого образца с боковой подводкой


Замена сливной арматуры для бачка унитаза старого и нового образца

Содержание статьи:

  • Назначение и принцип работы арматуры
  • Критерии выбора арматуры
  • Популярные модели конструкций
  • Способы монтажа и подключения
  • Отзывы покупателей

Арматура — это внутренняя начинка сливного бачка. И если сам унитаз при грамотном уходе может служить десятилетиями, то пластиковые механизмы за этот срок придется несколько раз заменить.

Назначение и принцип работы арматуры

Арматура для сливного бачка

Арматурой называется весь комплекс механизмов, обеспечивающих сливание воды и наполнение бака заново. Такие элементы выполняют следующие функции:

  • Сливная. Спуск воды из бака в чашу унитаза и последующее закрытие сливного отверстия для заполнения новой порцией воды.
  • Запорная. Перекрытие доступа воды внутрь емкости после ее заполнения.
  • Защита от переполнения. Не позволяет прибывающей воде переливаться через край бака.

Соответственно, и весь набор арматуры для унитаза делится на три механизма – сливной, запорный и защитный. Каждый из них относительно автономен, но поломка одного приводит к неисправности всей системы.

Сливная арматура для бачка унитаза бывает двух видов:

  • Вытяжной (штоковый). Для начала смывания необходимо потянуть за ручку, находящуюся на крышке бачка. Ручка соединена со штоком, запирающим сливное отверстие. Этот механизм считается устаревшим, но еще довольно распространен.
  • Нажимной (кнопочный). Для начала смывания нажимается кнопка, находящаяся на крышке бака. Кнопка соединена рычагами со спусковым клапаном, который, приоткрываясь, дает выход воде.

Второй вариант более распространен, существует несколько его разновидностей:

  • однорежимный слив – при нажатии кнопки весь объем жидкости выливается в унитаз;
  • двухрежимный слив – клавиша спуска двухкнопочная, меньшая кнопка позволяет сливать половину объема воды, большая – весь объем;
  • слив со стоп-функцией – при вторичном нажатии на кнопку перекрывается сливное отверстие, вода больше не поступает в унитаз.

После полного или частичного опорожнения бачка, сливное отверстие закрывается автоматически под действием силы тяжести.

Запорная арматура для унитаза состоит из поплавкового приспособления и запорного клапана. Поплавки бывают двух видов:

  • Шарообразный. Представляет собой полый резиновый или пластиковый шар либо цилиндр. Отличается простотой конструкции, считается устаревшей моделью.
  • Современный поплавок. По форме напоминает перевернутый стакан, закрепленный на вертикальном штоке. Более точен в регулировке уровня воды, поступающей в бак.

Принцип действия обоих устройств аналогичен. Прикрепленный к пластиковому рычагу (тяге) поплавок реагирует на повышение и понижение уровня воды в бачке. Жидкость постепенно заполняет емкость и поднимает легкий поплавок до максимально установленного уровня. Присоединенный рычаг все сильнее надавливает на запорный клапан, до полного прекращения поступления воды. При опустошении бачка поплавок опускается на дно, рычаг прекращает давление на запорный клапан, и вода вновь свободно поступает в емкость.

Система защиты от переполнения представляет собой полую трубку, соединенную со сливным отверстием. Если из-за неисправности уровень жидкости в бачке поднимается выше этой трубки, вода по ней стекает в чашу унитаза.

Критерии выбора арматуры

Функциональные механизмы арматуры

Выбор арматуры для бачка зависит от способа его расположения относительно унитаза:

  • Моноблок. Чаша и бачок отлиты единой цельной конструкцией. Не требует специального приспособления, передающего воду из бака в унитаз.
  • Раздельное расположение. Ранее было распространено высокое размещение, когда бачок и унитаз соединялись длинной трубой. Сейчас такой устаревший образец можно изредка встретить в туалетах, выполненных в ретро-стиле.
  • Компакт. Самый распространенный вид соединения, когда бачок ставится на полку унитаза и фиксируется специальными креплениями.
  • Встроенный (скрытый). Бак и все малопривлекательные канализационные системы спрятаны в стене, а наружу выведены лишь подвесной унитаз и кнопка слива.

При выборе арматуры для унитаза также необходимо учитывать метод подведения воды в бачок. Существуют следующие разновидности подводки:

  • Боковая. Жидкость поступает через боковое отверстие в верхней части бака.
  • Нижняя. Жидкость поступает через отверстие, расположенное в нижней стенке бака.

Арматуру с боковой подводкой просто монтировать, но такой вариант не слишком привлекателен внешне, так как виден водопроводящий шланг, тянущийся к бачку, а наполнение происходит с характерным шумом.

Второй вариант более эстетичен, но его сложнее установить. При выборе арматуры для бачка с подводкой воды снизу необходимо удостовериться в качестве и герметичности креплений резиновых прокладок, чтобы не допустить протекания при дальнейшем использовании.

Основным критерием при выборе арматуры является качество пластика, из которого она выполнена. В данном случае ошибочно привычное представление о том, что изделия импортного производства лучше отечественных.

Заграничные наборы арматуры не рассчитаны на низкое качество нашей водопроводной воды и быстрее изнашиваются.

Перед установкой нового набора арматуры необходимо внимательно осмотреть детали. На них не должно быть неровностей, участков некачественного литья. Все резиновые уплотнители должны быть ровными и гладкими. Если качество прокладок вызывает сомнения, стоит для монтажа арматуры приобрести дополнительный набор.

Популярные модели конструкций

Конструкция компании OLI

Производителей сменного сантехнического оборудования довольно много. На рынке представлены и отечественные, и зарубежные модели. Импортные системы дороже отечественных. Но для них можно отдельно приобрести сменные элементы. Наиболее востребовано оборудование таких фирм, как Alca plast (Польша), OLI (Португалия), Geberit (Швейцария), Grohe (Германия).

Португальская компания OLI регулярно представляет инновационные разработки в сфере сантехнических систем. Именно она 20 лет назад создала клапан двойного слива, переориентировав отрасль на экономное использование воды.

Среди последних разработок OLI – линейка арматуры Azor Silent, оснащенной бесшумным наполнительным клапаном. Он позволяет снизить уровень шума при наполнении бачка до 6 децибел (для сравнения: шелест листвы издает шум силой 15-20 децибел).

Еще одно интересное решение – система OLIpure со встроенным резервуаром для моющего. При каждом сливе к воде добавляется несколько капель моющего или чистящего жидкого средства (их можно использовать одновременно). Чистящее находится в изолированной емкости, поэтому внутренние механизмы и резиновые уплотнители не подвержены воздействию агрессивной химии.

Проверенные российские производители поставляют арматуру достойного качества, а стоимость наборов существенно ниже зарубежных аналогов. Выбрать можно среди таких изготовителей, как ООО «Виркэн-Рус» (Москва), АО «Уклад» (г. Псков), ООО «Аркон» (г. Тула), ООО «ПКФ «Протекс» (г. Тула). Отечественные предприятия также производят сменные элементы, подходящие к импортной арматуре.

Компания Виркэн регулярно представляет на рынке свои новые разработки. Среди последних – сливная колонка с запатентованной технологией QUICK FIT, позволяющая подсоединить сливной механизм напрямую к существующему основанию арматуры без отсоединения бака от унитаза. Механизм считается одним из самых универсальных на рынке еще и потому, что вместо центральной стойки установлен гибкий тросик, который не требует регулировки по высоте бачка.

Наборы арматуры этой фирмы популярны на рынке также благодаря уплотнителям, выполненным из силикона. Он не вступает в реакцию с содержащимися в воде примесями, сохраняет целостность и эластичность при перепадах температуры, не деформируется со временем, в отличие от резины.

Способы монтажа и подключения

Монтаж арматуры для унитаза

Последовательность установки нового комплекта арматуры в бак унитаза для старых и новых моделей схожа и состоит в следующем:

  1. Подготовительный этап. Перекрыть кран подачи воды на стояке. Из емкости слить всю жидкость. Отсоединить шланг подачи воды (он может быть расположен снизу или сбоку).
  2. Демонтаж старой системы. Отсоединить бак, для чего открутить гайки, находящиеся под полкой унитаза. Бак разместить на горизонтальной поверхности. В нижней его части, которая соединяется с унитазом, навинчена пластиковая гайка, удерживающая внутри бачка сливной механизм. Ее необходимо открутить, после чего старая арматура свободно вынимается. Бачок вымыть, очистить от мелкого осадка и ржавчины, протереть насухо. Осмотреть его для выявления трещин или сколов на отверстиях.
  3. Монтаж новой системы. Собрать новую арматуру в обратной последовательности. Сначала установить стойку сливного механизма. Для этого с него свинчивается пластиковая гайка, затем на патрубок надевается резиновая прокладка. Все устройство поместить внутрь бачка, завести в сливное отверстие и закрепить пластиковой гайкой. Ее нужно закрутить до упора руками, затем чуть подтянуть ключом. На этом этапе необходимо соблюдать осторожность: перетягивать гайку нельзя, иначе пластик может лопнуть.
  4. Подсоединение бака к унитазу. На чаше унитаза осталось уплотнительное кольцо от старой арматуры. Его можно выбросить. Место соединения очистить от грязных потеков и ржавчины, протереть насухо. Зафиксировать новое герметизирующее уплотнительное кольцо. Внутрь бака установить крепежные болты, продублированные резиновыми прокладками. Бачок смонтировать на полку унитаза, выровнять. На болты накрутить шайбы и гайки, после чего с помощью ключа затянуть крепление. Делать это необходимо постепенно и поочередно, совершая несколько оборотов с каждой стороны.
  5. Регулировка. Высота сливных бачков бывает разной, поэтому в конструкции арматуры предусмотрена возможность самостоятельной установки требуемой высоты. Также необходимо отрегулировать поплавок заливной арматуры таким образом, чтобы уровень набранной воды в баке был ниже верхней части переливной трубки примерно на 2 см. Если устанавливаемая арматура двухкнопочная и слив осуществляется в двух режимах, необходимо установить переключатель экономичного слива на желаемую отметку (обычно этот объем составляет 3 литра).
  6. Подключение воды. В заливное отверстие бачка установить металлический или пластиковый патрубок для подачи воды, закрепить специальными гайками. Внутренняя гайка дублируется резиновой прокладкой. К внешнему входному отверстию патрубка подключить гибкий шланг, который соединен с водопроводом. Пустить воду, повернув вентиль на водопроводной трубе, убедиться в исправности сливного и запорного механизмов арматуры. Проверить, герметично ли соединение гибкого шланга и входного патрубка, а также соединение бачка с чашей унитаза. Установить на бачок крышку и кнопку (либо ручку).

Процедура замены арматуры относительно простая. При наличии соответствующих инструментов и минимальных навыков их использования можно поменять арматуру самостоятельно. Руководствоваться в таком случае нужно инструкцией, прилагаемой к набору.

Отзывы покупателей

Татьяна, г. Москва: «В унитаз из бачка стала по чуть-чуть протекать вода. Вроде небольшая проблема. Но коммуналка за воду за месяц поднялась существенно. Пришлось самой разбираться, как поменять внутренности в бачке. Купила набор арматуры с боковой подводкой. Пластик хороший, качественный. Резинки все плотные, но при этом гибкие. В общем, справилась. Самое сложное было поставить бачок на унитаз так, чтобы в этом соединении тоже ничего не протекало. Надеюсь, послужит».

Валерий, г. Москва: «Не хотелось ставить дешевый слив в унитаз. Вот и выбрал чешскую арматуру. Понравилось и качество исполнения, пластик крепкий такой. Кнопки со временем не стерлись. А бачок заполняется практически бесшумно и очень быстро. Надеюсь, что долго постоит».

Ремонт унитаза: инструкция для тех, кто вообще не сантехник

22 марта 2020 Ликбез Сделай сам

Эта инструкция поможет устранить поломки клапанов или кнопки, протечку воды и другие неисправности.

Как устроен унитаз

Унитаз состоит из туалетной чаши, сливного бачка и сиденья с крышкой. Чаша служит основанием и крепится к полу винтами. В ней располагается сифон, который соединяется через манжету или гибкую гофру с канализацией. Главная функция сифона — быстрый смыв за счёт гравитации потока и разности давлений. Эта деталь постоянно заполнена водой и работает как гидрозатвор, не давая распространяться неприятным запахам.

Бачок для смыва устанавливается либо на полке чаши — в унитазах‑компактах, либо крепится к стене — в сантехнике старого образца. Сбоку или снизу ёмкость подключается к водопроводу гибкой подводкой, которая соединяется с заливной арматурой. Последняя, в свою очередь, оборудована поплавковым клапаном, управляющим заполнением бачка водой до нужного уровня.

Там же, внутри, размещается сливная арматура, отвечающая за спуск воды. Именно к ней через специальный механизм присоединяется кнопка, с помощью которой мы управляем смывом. Для защиты от переполнения сливная арматура имеет патрубок перелива. Через него в случае неисправности поплавкового клапана вода стекает в унитаз, а не на пол.

Сейчас читают 🔥

  • Как сделать забор своими руками

Как разобрать унитаз для ремонта

Большинство неисправностей связано с механизмами слива и наполнения. Чтобы устранить такие поломки, нужно разобрать бачок. Поэтому сначала рассмотрим, как это делается.

Как снять крышку

В унитазах старого образца с пластиковым бачком крышка держится на защёлках и снимается движением вверх. Иногда дополнительно приходится поддеть её края отвёрткой или другим острым предметом.

В современных унитазах‑компактах крышка просто лежит на бачке и зафиксирована только за счёт кнопки. Поэтому, чтобы снять деталь, нужно сначала выкрутить против часовой стрелки ободок кнопки и извлечь её.

В некоторых моделях унитазов механизм с кнопкой крепится винтом, который спрятан внутри. В таком случае следует поддеть верхушку кнопки острым ножом или тонкой отвёрткой, а затем выкрутить винт и извлечь кнопку.

Также есть механизмы слива, оборудованные штоком с рукояткой, которая поднимается вверх. Для её извлечения необходимо поднять шарик и открутить его против часовой стрелки, придерживая за шток.

Как снять сливную арматуру

Сначала следует перекрыть воду на входе в бачок унитаза, а затем взяться за сливной механизм рукой и, немного повернув его против часовой стрелки до щелчка, поднять вверх. Иногда на арматуре есть фиксатор, который нужно отодвинуть перед снятием механизма.

Для замены сливного клапана на фурнитуру другой конструкции или производителя нужно полностью извлечь механизм, включая посадочное гнездо. Для это необходимо снять бачок и выкрутить большую гайку снизу.

Заливной клапан с боковым подключением снимается очень просто. Достаточно убрать крышку и отсоединить гибкую подводку, а потом открутить крепёжную гайку снаружи и вытащить механизм.

С арматурой нижнего подключения сложнее. Сначала снимают гибкую подводку и крышку бачка. Затем смывают воду и извлекают сливной клапан. Далее откручивают гайку, которой заливной клапан крепится снизу, и достают его. Если вода слилась не полностью, лучше подставить таз или другую ёмкость, чтобы не пролить всё на пол.

Как снять бачок

В унитазах старого образца он пластиковый и снимается достаточно просто. Сначала перекрывают подачу воды и смывают остаток, а затем поднимают крышку и отворачивают винты, которыми бак крепится к стене. После этого откручивают шланг гибкой подводки и гайку сливного раструба внизу бачка.

На унитазах‑компактах бак крепится к полке чаши, поэтому разбирается иначе. Первым делом стоит перекрыть воду и нажать смыв. Затем снять крышку, извлечь сливную и заливную арматуру и убрать остатки воды губкой или тряпкой. Далее откручивается гибкая подводка, а также крепёжные винты бачка снизу унитаза.

Как устранить общие поломки унитазов

Течь по раструбу канализации

Если в районе подключения к раструбу канализации или на выходе самого унитаза образуется лужа, причина кроется в пересыхании манжеты или изломе фланца гибкой гофрированной трубы. С жёстким соединением на пластиковых трубах таких проблем практически не бывает.

Исправляют это заменой гофры на новую, при этом важно аккуратно установить её без перегибов и изломов. В качестве временного решения можно обработать стык вокруг трубы силиконовым герметиком, предварительно вытерев и просушив это место.

Вода не набирается в бачок

Причин такой неполадки может быть несколько, но все они сводятся к тому, что есть какая‑то преграда, не дающая воде поступать в бак. Начинать поиски лучше с самых простых вариантов и постепенно продвигаться к сложным.

Первым делом необходимо перекрыть воду и снять гибкую подводку сбоку или снизу унитаза. При наличии засора следует прочистить его и проверить напор, открыв воду и опустив шланг в таз или другую ёмкость. Если струя хорошая, следующим шагом проверяют фильтр внутри клапана подачи.

Тот имеет вид пластиковой вставки с сеточкой. Нужно достать фильтр, очистить при наличии грязи и промыть под краном. Затем деталь устанавливают на место и проверяют, изменилась ли ситуация. Стоит учитывать, что в некоторых клапанах такого фильтра может не быть.

Если прочистка не помогла, нужно снять крышку бачка, извлечь заливной механизм и, отвернув гайку клапана, внимательно осмотреть загрязнение под струёй воды, прочистить канал тонкой проволокой, убрать налёт с резиновой мембраны. После этого всё собирается в обратном порядке и устанавливается на место.

Если вода по‑прежнему не набирается — скорее всего, неисправен сам клапан и его придётся заменить новым.

Вода набирается с большим шумом

Проблеме шумного наполнения подвержены, как правило, бачки с боковым подключением. Из‑за особенностей конструкции клапан находится сверху и струя воды, падая на дно пустого бачка, создаёт шум. Для его снижения на выходе клапана устанавливают специальные трубки‑глушители, доходящие до дна, по которым стекает поток.

Часто такие трубки слетают, а иногда и вовсе отсутствуют. Поэтому в качестве решения нужно вернуть их на место или подобрать и установить на выход клапана новые подходящего диаметра. Длина шланга должна доходить до самого дна или даже ложиться на него.

Как устранить поломки унитазов-компактов

Постоянная утечка в унитаз

Если вода тонкой струйкой всё время течёт в чашу, значит, не работает заливной или сливной клапан. При поломке первого после наполнения бачка вода не перекрывается, если же неисправен второй — набранная вода не удерживается клапаном.

Чтобы определить, какой именно клапан не работает, нужно нажать слив и понаблюдать:

  • Если при наборе воды протечки нет, а струйка появляется уже после того, как бачок наполнится, — значит, неисправна заливная арматура.
  • Если вода начинает течь сразу после нажатия на кнопку смыва — причина в сливном клапане.

В очень редких случаях не работают оба механизма одновременно. Также перелив может происходить из‑за неправильной настройки заливного клапана — о том, как отрегулировать его, описано в конце статьи.

Что делать при поломке заливного клапана

Для устранения неисправности нужно снять крышку бачка и извлечь заливной механизм. Далее необходимо отвернуть гайку клапана и аккуратно достать из него резиновую мембрану. С неё, а также с седла клапана удалите ржавчину и налёт окалины зубной щёткой, после чего хорошо промойте водой. Если канал внутри засорён, прочистите его тонкой проволокой.

В бачках старого образца следует снять с клапана колпачок, вытащить ось коромысла и извлечь проблемную деталь. Тонкой спицей или проволокой нужно прочистить канал, а затем промыть водой.

После очистки и сборки всё должно заработать. Если этого не произойдёт, придётся заменить мембрану или весь заливной клапан в сборе.

Прокладки этого механизма редко продаются отдельно. Поэтому попробуйте просто перевернуть старую обратной стороной: она ещё послужит какое‑то время. Как вариант, можно отшлифовать наждачной бумагой, а затем наклеить поверх кружок из велосипедной камеры или другой тонкой резины.

Что делать при поломке сливного клапана

Прежде всего нужно перекрыть воду, слить жидкость из бачка и, убрав остатки губкой или тряпкой, извлечь сливную арматуру. Далее необходимо снять прокладку и очистить её от налёта ржавчины. По возможности лучше заменить прокладку новой.

Если не удастся найти такую же, попробуйте перевернуть её другой стороной или положить сверху клапана какой‑то груз вроде большой гайки, чтобы мембрана лучше прижималась к седлу. Если ничего не помогает, придётся поменять весь сливной механизм целиком.

Бачок наполняется недостаточно

Иногда в заливных механизмах с поплавком внутри стакана из‑за ржавчины заклинивает клапан‑заглушка. Это приводит к тому, что при наполнении бачка вода попадает в стакан снизу, а не переливаясь через его край. В результате клапан перекрывается раньше времени и бачок не наполняется до нужного уровня.

Для решения проблемы нужно перекрыть воду, смыть остаток и снять заливной механизм. Далее следует извлечь кронштейн и вытащить из стакана клапан‑заглушку. Затем необходимо очистить деталь и её посадочное место от налёта, а также убедиться, что заглушка хорошо прилегает к стакану и свободно двигается.

Течь из‑под бачка

Протечка воды снизу бака может происходить, если из строя вышли конусные прокладки крепёжных болтов или большое резиновое кольцо между полкой унитаза и бачком.

В обоих случаях нужно перекрыть воду и нажать смыв, а затем снять крышку, извлечь заливную и сливную арматуру. Устранив остатки воды, открутите крепёжные болты и внимательно осмотрите все уплотнения на предмет трещин.

Желательно заменить прокладки новыми. Если не удастся найти такие же, можно хорошенько очистить их, просушить и установить на место, предварительно смазав все стыки силиконовым герметиком.

Заедает или западает кнопка

Проблема с кнопкой смыва обычно вызвана тем, что при полном нажатии шток цепляется за механизм клапана и заклинивает. При этом часто замена самой кнопки ничего не даёт. Есть несколько решений.

Самое простое — это выкрутить кнопку, немного нажать на неё, утопив на пару миллиметров, а затем установить на место, удерживая в таком слегка нажатом положении. Так деталь выглядит немного утопленной, зато благодаря уменьшенному ходу не будет заклинивать в крайней точке.

С той же целью можно вырезать из крышки от пластиковой бутылки кольцо высотой 2–3 мм и подложить под кнопку. Для этого следует отвёрткой нажать на фиксаторы по бокам механизма и вытащить кнопку из корпуса.

Как устранить поломки унитазов с пластиковым бачком

Течь по манжете сливной трубы

Резиновая манжета, которая соединяет трубу бачка с выходом унитаза, со временем пересыхает, теряет свою эластичность и начинает подтекать. Ремонт унитаза в таком случае заключается в замене проблемной детали. Предварительно нужно перекрыть воду и смыть.

Если новую деталь найти не удаётся, можно установить вместо неё резиновую редукцию 50/40 мм. В отличие от манжеты она вставляется внутрь раструба унитаза, а не надевается на него сверху. В остальном же разницы нет, и на работу механизма это никак не повлияет.

В качестве временного решения можно аккуратно снять старую манжету, очистить и просушить её, а затем установить, обработав стыки силиконовым герметиком.

Течь по гайке бачка

Вода подтекает по гайке сливной трубы из‑за прокладки, которая устанавливается изнутри бачка. Часто она прорезается заусенцами от дефектов литья на патрубке или смещается в сторону при закручивании. Также мембрана сама по себе может быть некачественной.

Для устранения дефекта следует перекрыть кран на входе в бачок, смыть воду и снять сливной клапан, открутив сначала декоративную гайку на раструбе, а затем прижимную. Далее необходимо зачистить острым ножом заусенцы по всей плоскости прилегания прокладки и собрать всё в обратной последовательности, надёжно удерживая патрубок рукой при закручивании гайки.

Если это не поможет — скорее всего, прокладка некачественная сама по себе. В этом случае нужно вырезать новую из подходящего куска резины толщиной 2–2,5 мм, использовав старую деталь как шаблон или обведя карандашом патрубок.

Течь по стыку сливной трубы

Протечка воды в месте соединения патрубка и слива возникает из‑за плохого прилегания или деформации конусной прокладки. И её необходимо заменить новой. Если такой прокладки нет под рукой, можно на время уплотнить стык ФУМ‑лентой.

Для этого следует закрыть подачу воды на бачок и спустить его. Далее открутите декоративную гайку, немного сдвиньте вниз конусную прокладку и подмотайте в образовавшийся зазор три‑четыре витка ФУМ‑ленты. Затем прокладку необходимо поднять вверх, поджать намотанную ленту, а потом закрутить декоративную гайку, придерживая рукой за патрубок, чтобы он не провернулся.


Как отрегулировать арматуру унитаза

Для нормальной работы унитаза сливной и заливной клапаны должны быть правильно настроены. В противном случае смыв будет плохим, из‑за того что бачок недостаточно наполняется или вода сливается не так, как следует.

Как настроить заливной механизм унитаза‑компакта

В клапанах с поплавком внутри стакана необходимо снять крышку бачка, перекрыть и спустить воду. Нажав на фиксатор стакана, следует установить его на такой высоте, чтобы верхний край детали соответствовал метке на переливной трубе (обычно это около 2 сантиметров от её верха). Потом отщёлкните регулировочную тягу, опустите поплавок на дно стакана, убедитесь, что кронштейн упирается в дно, а затем защёлкните тягу, чтобы зафиксировать положение поплавка.

В механизмах без стакана всё гораздо проще. Высота поплавка и, соответственно, количество воды в бачке настраивается закручиванием и выкручиванием длинной шпильки с резьбой. Чем выше поплавок, тем больше воды набирается, чем ниже — тем меньше.

Как настроить сливной механизм унитаза‑компакта

Для регулировки следует выкрутить кнопку, снять крышку и извлечь сливную арматуру, предварительно смыв воду и перекрыв кран на входе. Далее необходимо вернуть крышку на место и измерить рулеткой расстояние от её верха до дна бачка.

Снова снимите крышку и поставьте сливной клапан на место. Затем закрутите кнопку, освободите фиксатор тяги и подгоните высоту механизма таким образом, чтобы расстояние до низа кнопки соответствовало замеренному ранее. Недостающие миллиметры легко поймать за счёт резьбы кнопки, не заворачивая её до конца.

Следующим шагом необходимо установить рамку механизма под углом вниз и закрепить в таком положении с помощью фиксатора тяги. Кнопка при этом свободно перемещается в направляющих, а толкатель не поднимает рамку, чтобы клапан не приоткрывался.

В нейтральном положении сливной клапан закрыт, а при нажатии на кнопку должен полностью подниматься. Если регулировочная тяга упирается в дно бачка, её следует обрезать.

И наконец, важно убедиться, что рамка механизма не задевает трубку перелива при нажатии кнопки. Если это происходит, нужно извлечь механизм и опустить рамку ниже. Для этого отверните гайку, аккуратно сдвиньте кольцевую прокладку и, утопив трубку на несколько миллиметров, закрутите гайку.

Как настроить поплавковый клапан бачка старого образца

В старых унитаза с пластиковым бачком уровень воды регулируется предельно просто. Если это коромысло из проволоки, достаточно изогнуть его, чтобы приподнять или опустить клапан до нужной высоты. В более современных версиях с пластиковым шарниром необходимо ослабить винт, соединяющий две половинки коромысла, и придать ему ту или иную форму.

Читайте также 🛠🚽🚿

  • 13 вещей, которые нельзя смывать в унитаз
  • Как отремонтировать смеситель и не потратиться на мастера
  • Как установить душевую кабину своими руками
  • Как установить смеситель своими руками
  • Как установить унитаз своими руками

Схема линий возврата конденсата

Дом / Узнать о паре /

Схема линий возврата конденсата

Содержимое

  • Введение в рекуперацию конденсата
  • Схема линий возврата конденсата
  • Размер линий возврата конденсата
  • Откачка конденсата из вентилируемых ресиверов
  • Флэш Стим
  • Подъем конденсата и загрязненного конденсата

Назад, чтобы узнать о паре

Расположение линий возврата конденсата

Соображения, связанные с конструкцией и расположением трубопроводов возврата конденсата, включая дренажные линии к конденсатоотводчикам, выпускные линии из конденсатоотводчиков, общие обратные линии и откачиваемые обратные линии. Включает влияние используемых типов конденсатоотводчиков, влияние различных давлений и сброс конденсата в затопляемую магистраль.

Расположение линий возврата конденсата

Ни один набор рекомендаций не может охватывать расположение трубопроводов для отвода конденсата. Многое зависит от рабочего давления, характеристик конденсатоотводчика, положения линии возврата конденсата относительно установки и давления в линии возврата конденсата. По этой причине лучше всего начать с рассмотрения того, что должно быть достигнуто, и разработать макет, который обеспечит соблюдение основных передовых методов.

Основными целями являются:

  • Конденсат не должен скапливаться в установке, за исключением случаев, когда пароиспользующее оборудование специально предназначено для такой работы. Как правило, оборудование предназначено для работы без затопления, и в этом случае скопившийся конденсат будет снижать производительность и способствовать коррозии труб, фитингов и оборудования.
  • Нельзя допускать скопления конденсата в паропроводе. Здесь он может быть подхвачен высокоскоростным паром, что приведет к эрозии и гидравлическому удару в трубопроводе.

Трубопроводы для конденсата естественным образом делятся на четыре основных типа, требования и соображения для каждого из которых будут различаться. Эти четыре основных типа определены и показаны на рис. 14.2.1.

Дренажные линии к конденсатоотводчикам

В дренажной линии конденсат и любые неконденсируемые газы должны стекать из дренажного отверстия установки в конденсатоотводчик.

В сливной линии правильного размера осушаемая установка и корпус конденсатоотводчика находятся практически под одинаковым давлением, благодаря чему конденсат в этой линии не выбрасывается. Гравитация является движущей силой и зависит от нее, чтобы вызвать поток вдоль трубы. По этой причине ловушку целесообразно располагать ниже выпускного отверстия дренируемой установки, а выходную трубу ловушки оканчивать ниже ловушки. (Исключением являются нагревательные змеевики резервуара, обсуждаемые в Модуле 2.10).

Тип используемого конденсатоотводчика (термостатический, термодинамический или механический) может повлиять на схему трубопровода.

Термостатические конденсатоотводчики

Термостатические конденсатоотводчики охлаждают конденсат ниже температуры насыщения перед сливом. Это эффективно переувлажняет дренажную линию, часто позволяя конденсату накапливаться и затоплять установку.

В некоторых случаях переохлаждение конденсата имеет значительные преимущества и рекомендуется. В линии отвода конденсатоотводчика образуется меньше пара вторичного вскипания, а введение конденсата в конденсатоотводчик происходит мягче.

Термостатические конденсатоотводчики, выпускаемые через открытые трубопроводы, потребляют меньше энергии, чем механические конденсатоотводчики, поскольку большая часть явного тепла переувлажненного конденсата отдает свое тепло процессу; типичным примером является линия пароспутников.

Термостатические конденсатоотводчики не следует использовать для слива паровых магистралей или теплообменников, если не будет уделено должного внимания более длинной и/или большей дренажной линии, которая будет действовать как резервуар и рассеивать тепло в атмосферу. Дополнительная длина (или больший диаметр) дренажной линии, необходимая для этого, обычно нецелесообразна, как показано в примере 14.2.1.

Пример 14.2.1

Воздухонагреватель мощностью 30 кВт должен быть оснащен термостатическим конденсатоотводчиком DN15, который выпускает конденсат при температуре на 13°C ниже температуры насыщения. Нормальное рабочее давление составляет 3 бари, температура окружающей среды 15°C, потери тепла из дренажной линии в окружающую среду оцениваются в 20 Вт/м2°C.

Определите минимальную требуемую длину 15 мм дренажной линии до термостатического сифона.

Из паровых столов, при 3 бари:

Поскольку конденсатоотводчик опорожняется при 131°C, дренажная линия должна выделять достаточно тепла, чтобы конденсат на выходе нагревателя имел температуру насыщения, и этот конденсат не попадал обратно в нагреватель. Требуемые потери тепла из дренажной линии можно рассчитать по уравнению 2.6.5.

Эти потери тепла будут получены из средней температуры конденсата на линии слива. Средняя температура конденсата в дренажной линии.

Площадь поверхности дренажной линии, обеспечивающая требуемые потери тепла, можно рассчитать с помощью уравнения 2.5.3.

Примечание: будет средней скоростью теплопередачи (Q̇M), если ΔT — средняя разность температур (ΔTLM или ΔTAM). 15°C = 122,5°C

Q = 0,768 кВт

U = 20 Вт/м2 °C

Из уравнения 2.5.3

0,768 x 103 °C x 20 Вт/м = 21 °C x 2 Вт/м C

Таким образом, A = 0,313 м2

Длину трубы, необходимую для обеспечения этой площади поверхности, можно рассчитать, используя информацию из Таблицы 2.10.3.

Такая длина трубы (4,7 м), вероятно, нецелесообразна в полевых условиях. Остаются две альтернативы. Один из них заключается в увеличении диаметра дренажной линии, что все еще обычно нецелесообразно; другой намного проще, чтобы установить правильную ловушку для этого типа приложения; поплавково-термостатическая ловушка, которая выпускает конденсат при температуре пара и, следовательно, не требует охлаждающего патрубка.

Если термостатический сифон считается обязательным и устанавливается на расстоянии не более 2 метров от выхода нагревателя, необходимо рассчитать требуемый диаметр дренажной линии. Потери тепла, требуемые от трубы, остаются такими же, как и общая площадь поверхности трубы, но площадь поверхности на метр длины должна увеличиваться.


Требуемая площадь поверхности/метр длины = 0,157 м2/м

Из таблицы 2.10.3 видно, что минимальный размер трубы для получения этой площади на метр составляет труба диаметром 50 мм, что, опять же, может быть истолковано как непрактично и дорого в изготовлении.

Мораль в том, что обычно проще и дешевле выбрать правильную ловушку для задания, чем иметь ловушку неправильного типа и придумывать решение вокруг нее.

Термодинамические конденсатоотводчики

В ловушках с периодической разрядкой, таких как термодинамические ловушки, между сливами накапливается конденсат. Тем не менее, они чрезвычайно прочны, выдерживают низкие температуры окружающей среды и имеют относительно небольшую площадь внешней поверхности, а это означает, что потери тепла в окружающую среду сведены к минимуму. Они не подходят для отвода конденсата в затопленные обратные линии, как будет объяснено далее в этом блоке.

Механические конденсатоотводчики

Механические конденсатоотводчики с непрерывной характеристикой сброса, например поплавково-термостатические конденсатоотводчики, часто оказываются лучшим вариантом и имеют дополнительное преимущество, заключающееся в возможности выпуска воздуха.

Большинство поплавковых ловушек доступны в двух основных конфигурациях: с горизонтальным или вертикальным потоком через ловушку. Некоторые конденсатоотводчики с перевернутым ведром имеют нижнее впускное и верхнее выпускное соединения. Очевидно, что соединения ловушки повлияют на путь соединения трубопровода.

Длина дренажной линии должна быть минимальной, в идеале менее 2 метров. Длинные дренажные линии от установки к конденсатоотводчику могут заполниться паром и предотвратить попадание конденсата в конденсатоотводчик. Этот эффект называется паровым затвором. Чтобы свести к минимуму этот риск, дренажные линии должны быть короткими (см. рис. 14.2.2). В ситуациях, когда невозможно избежать длинных дренажных линий, проблему паровых пробок можно решить, используя поплавковые ловушки с устройствами для разблокировки паровых пробок. Проблема парового запирания должна быть решена путем установки трубы правильной длины, если это возможно.

Детальные устройства для улавливания пароиспользующих установок и дренажа паровых магистралей различаются, как поясняется в следующих параграфах.

В установках, использующих пар, труба от штуцера для конденсата должна проходить вертикально около 10 диаметров трубы до конденсатоотводчика. При условии установки шарового поплавкового конденсатоотводчика правильного размера это гарантирует, что выбросы конденсата не будут скапливаться в нижней части установки с сопутствующими рисками коррозии и гидравлического удара. Он также обеспечивает небольшой статический напор для удаления конденсата во время запуска, когда давление пара может быть очень низким. В этом случае трубопровод должен располагаться горизонтально с уклоном в направлении потока, чтобы обеспечить свободный отток конденсата (см. Рисунок 14.2.3).

При дренаже паропровода при условии установки дренажных карманов в соответствии с рекомендациями модуля 10.3 дренажная линия между карманом и конденсатоотводчиком может быть горизонтальной. Если сливной карман не так глубок, как рекомендуется, то конденсатоотводчик должен быть установлен на эквивалентном расстоянии ниже него (см. Рисунок 14.2.4).

Линии отвода от ловушек

По этим трубам будет проходить конденсат, неконденсируемые газы и пар вторичного вскипания из ловушек в систему возврата конденсата (рис. 14.2.5). Пар вторичного вскипания образуется при сбросе конденсата из пространства высокого давления перед конденсатоотводчиком в пространство более низкого давления системы возврата конденсата. (Пар мгновенного испарения кратко обсуждается в Модуле 14.1, а более подробно — в Модуле 2. 2).

Эти линии также должны идти по направлению потока, чтобы обеспечить свободный поток конденсата. На более коротких линиях падение должно быть заметно визуально. На более длинных линиях падение должно составлять примерно 1:70, то есть 100 мм каждые 7 метров.

Сброс в затопленные обратные линии

Сброс конденсатоотводчиков в затопленные обратные линии не рекомендуется, особенно с конденсатоотводчиками (термодинамическими или типа перевернутого типа), которые удаляют конденсат при температуре насыщения.

Хорошими примерами затопленных конденсатных магистралей являются насосные возвратные линии и восходящие конденсатные линии. Они часто проходят по тому же маршруту, что и паропроводы, и возникает соблазн просто подключить к ним линии отвода паровых конденсатоотводчиков. Однако большой объем вторичного пара, выбрасываемого в длинные затопленные трубопроводы, будет сильно толкать воду по трубе, вызывая гидравлический удар, шум и, со временем, механическую поломку трубы.

Общие возвратные линии

Если конденсат из более чем одного конденсатоотводчика стекает в одну и ту же точку сбора, например, в вентилируемый ресивер, обычно прокладывается общая линия, к которой подсоединяются линии слива отдельных конденсатоотводчиков.

Если соблюдены компоновки, показанные на рисунках 14.2.6/7/8 и 10, и размер трубопровода соответствует размеру, указанному в Модуле 14.3, это не проблема.

Ударные ловушки

Если используются ударные уловители (термодинамические или с перевернутым ковшом), реактивные силы и скорости могут быть высокими. Тройники со стреловидной стрелой помогут уменьшить механическое напряжение и эрозию в точке, где линия нагнетания соединяется с общей линией возврата (см. рис. 14.2.6).

Конденсатоотводчики непрерывного действия

Если по каким-либо причинам тройники не могут быть использованы, лучше использовать поплавково-термостатические конденсатоотводчики с непрерывным сбросом (рис. 14.2.7). Затопленная линия будет легче поглощать рассеянную энергию от (относительно небольшого) непрерывного потока из поплавково-термостатической ловушки.

Если разница давлений между паровой и конденсатной магистралями очень велика, диффузор поможет смягчить выброс, уменьшая как эрозию, так и шум.

Другой альтернативой является использование термостатической ловушки, удерживающей конденсат до тех пор, пока он не остынет ниже температуры насыщения пара; это уменьшает количество образующегося вторичного пара (рис. 14.2.8). №

Во избежание заболачивания паропровода необходимо использовать большой сборный карман на трубопроводе, а также охлаждающий патрубок длиной от 2 до 3 м из трубы без изоляции, ведущей к конденсатоотводчику. Охлаждающая ветвь накапливает конденсат, пока он охлаждается до температуры нагнетания.

Если существует опасность заболачивания паропровода, не следует использовать термостатические ловушки.

Установка с регулируемой температурой и конденсатоотводчиками, слив которых осуществляется в затопленные трубопроводы

Процессы, использующие регулирование температуры, представляют собой пример, когда давление подаваемого пара регулируется регулирующим клапаном. Результатом этого является снижение пропускной способности конденсатоотводчика до точки, при которой поток конденсата может полностью прекратиться, и считается, что система застопорилась. Тема срыва более подробно обсуждается в Блоке 13.

Срыв происходит в результате недостаточного давления пара для продувки паровой установки от конденсата и более вероятен, когда установка имеет большой динамический диапазон от полной нагрузки до частичной нагрузки. .

Не все системы с регулируемой температурой останавливаются, но противодавление, вызванное системой конденсата, может отрицательно сказаться на работе ловушки. Это, в свою очередь, может ухудшить теплообмен процесса (рис. 14.2.9).

Поэтому линии слива конденсата должны быть сконфигурированы таким образом, чтобы конденсат не мог затопить магистраль, в которую они стекают, как показано на рис. 14.2.10.

Нагнетательные линии при различном давлении

Конденсат из более чем одного процесса с контролируемой температурой может соединяться в общую линию, если эта линия:

  • Предназначена для наклона в направлении потока к точке сбора.
  • Размеры рассчитаны на кумулятивный эффект любого выпарного пара из каждого ответвления при полной нагрузке.

Концепция соединения сбросов из ловушек с разным давлением иногда понимается неправильно.

Если ответвления и общая линия подобраны правильно, давление после каждой ловушки будет практически одинаковым. Однако, если эти линии имеют меньший размер, поток конденсата и вторичного пара будет ограничен из-за нарастания противодавления, вызванного повышенным сопротивлением потоку внутри трубы. Конденсат, вытекающий из ловушек, осушающих системы с более низким давлением, имеет тенденцию быть более ограниченным.

Каждая часть системы нагнетательного трубопровода должна иметь такие размеры, чтобы пропускать любой пар вторичного вскипания при допустимых скоростях пара. Выпуск из ловушки высокого давления не будет мешать выпуску из ловушки низкого давления, если выпускные линии и общая линия имеют правильный размер и наклонены в направлении потока. Модуль 14.3, «Размер линий возврата конденсата» содержит дополнительную информацию.

Насосные возвратные линии

Пар вторичного вскипания можно в какой-то момент отделить от конденсата и использовать в системе регенерации или просто выпустить в атмосферу из подходящего ресивера (рис. 14.2.11). Остаточный горячий конденсат из последнего можно перекачивать в подходящий сборный бак, например, в питательный бак котла. Когда насос питается от ресивера с вентиляцией, перекачиваемая обратная линия будет полностью заполнена конденсатом при температуре ниже 100°C, а это означает, что маловероятно образование вторичного пара в линии.

Поток в перекачиваемой обратной линии прерывистый, так как насос включается и останавливается в соответствии со своими потребностями. Скорость нагнетания насоса будет выше, чем скорость поступления конденсата в насос. Таким образом, размер линии нагнетания насоса определяется скоростью нагнетания насоса, а не скоростью поступления конденсата в насос.

Откачка конденсата более подробно рассматривается в Модуле 14.4, «Откачка конденсата из ресиверов с вентиляцией».

Начало страницы

Предыдущая - Введение в регенерацию конденсата Далее - Определение размеров линий возврата конденсата

Распространенные проблемы с резервуарами для хранения воды — Служба насосного обслуживания Оквилля

Наши ремонтные бригады регулярно ремонтируют, обслуживают и устанавливают резервуары для хранения. В этом блоге мы поделимся с вами своим опытом, чтобы помочь вам избежать некоторых проблем, с которыми мы сталкиваемся. Мы также объясним некоторые из надежных решений некоторых распространенных проблем, возникающих с резервуарами для хранения воды.

Накопление осадка в резервуаре для хранения

Одной из наиболее распространенных проблем, связанных с резервуарами для хранения, является накопление песка или осадка в резервуарах для хранения. В некоторых случаях это можно уменьшить, установив фильтр на входе в накопительный бак, но во многих случаях это более дорого и менее практично, чем простое опорожнение и промывание накопительного бака каждые несколько лет. После опорожнения и промывки резервуара можно использовать мойку высокого давления из люка для промывки стен и дна резервуара, а затем снова промыть его перед повторным заполнением. Убедитесь, что у вас есть запас чистой воды под давлением, прежде чем сливать бак, чтобы очистить его! Если вы планируете очистить свой резервуар самостоятельно, обязательно прочитайте и примите соответствующие меры безопасности, прежде чем пытаться войти в резервуар для хранения.

Утечки вокруг фитингов бака или сломанные наливные/сливные трубопроводы.

Утечки вокруг фитингов резервуара или изогнутых/сломанных труб, которые соединяются с наливными или сливными отверстиями, чрезвычайно распространены! Основная причина заключается в том, что трубопровод не был подсоединен к соответствующему гибкому соединителю на резервуаре для хранения. Несмотря на то, что соединения резервуара для хранения достаточно прочные, они не предназначены для длительных ситуаций с высокими нагрузками. Небольшое смещение трубопровода при оседании траншей или во время землетрясений является нормальным явлением. В точках соединения резервуара-накопителя необходимы гибкие соединения или трубопроводы! Многие установщики срезают углы и пытаются сэкономить, но это приводит к разрыву труб или повреждению накопительного бака. Настаивайте и убедитесь, что ваш резервуар для хранения имеет гибкие соединители, установленные в каждой из точек подключения резервуара.

Резервуар опрокидывается или оседает

Нередко при осмотре резервуара для хранения обнаруживается, что он наклонен в том или ином направлении или неравномерно укоренился в грязи или склоне холма, на котором он был случайно установлен. Трубы, подсоединенные к резервуару, нагружены или сломаны, резервуар вздут на склоне или может даже соскользнуть на несколько футов вниз по склону. Имейте в виду, что вода очень плотная, и резервуар для хранения, наполненный 5000 галлонами воды, весит более 40 000 фунтов! Резервуар для хранения, установленный бессистемно на склоне холма, представляет собой определенную опасность. Резервуары для хранения всегда должны устанавливаться на ровном основании в соответствии с инструкциями производителя. Резервуары для хранения объемом более 5000 галлонов в округе Напа также должны иметь сейсмические ограничения и сейсмостойкое основание, чтобы гарантировать, что резервуар не сдвинется при землетрясении. На участке, где будет располагаться резервуар, необходимо тщательно уплотнить почву, а затем установить основание из гравия или цемента перед установкой резервуара для хранения на место. Позаботьтесь о том, чтобы любая вода, стекающая в результате дождей или переполнения резервуара, была правильно направлена ​​​​в сторону от основания резервуара, чтобы гарантировать, что эрозия не подорвет почву / основание, лежащее под резервуаром для хранения. Выполнение этой работы в самом начале проекта сэкономит много времени и средств в дальнейшем и предотвратит повреждение резервуара или трубопровода из-за опрокидывания и оседания.

Зеленые или черные водоросли, растущие в резервуаре для хранения

В некоторых случаях резервуары для хранения выбираются из белого или прозрачного пластика. Материалы не блокируют свет, поэтому водоросли могут расти, покрывая внутреннюю часть резервуара и попадая в ваш дом, откуда они выходят в раковину, туалеты и душевые лейки! В других случаях крышки резервуара были утеряны или сняты, или резервуар был сконструирован таким образом, что пропускал солнечный свет в резервуар. Лучшее решение проблемы роста водорослей — ограничить воздействие солнечного света на воду. В некоторых случаях это означает замену накопительного бака материалом, который не пропускает свет в накопительный бак. Химические добавки являются лишь временной заглушкой и могут загрязнить воду.

Мертвые животные в резервуаре для хранения

В нашем лесу у нас длинное сухое лето. Естественные источники воды, из которой животные могут пить, могут быть удалены или рассредоточены. Резервуары для хранения без крышек или с отверстиями в верхней части позволяют белкам и другим животным легко забраться внутрь, но они не могут выбраться, упав в воду и промокнув! Резервуары для хранения рядом с деревьями и кустами могут быть легко доступны для животных, взбирающихся на дерево или плющ. Не закрывайте крышки резервуаров для хранения и тщательно закрывайте все отверстия металлической сеткой. Также срежьте кусты и ветки деревьев из резервуара для хранения. Если вы все-таки завели животное в резервуар для хранения, лучший способ справиться с ним — выловить его сачком для бассейна, а затем обильно хлорировать, а затем промыть и промыть резервуар под давлением. Затем бак следует снова хлорировать, а затем снова наполнить. Как только бактериальный образец был проанализирован и показал, что в баке нет бактерий, его можно снова использовать для питьевой воды.

Пулевые отверстия в резервуарах для хранения.

По какой-то причине резервуары для хранения могут быть непреодолимым магнитом для мальчиков со стрелами или оружием, которым нужна удобная цель. В то время как металлические резервуары более устойчивы к атакам, пластиковые резервуары весьма восприимчивы. Вы можете скрыть резервуары за забором, деревьями или живой изгородью и выбрать нейтральный/естественный цвет, чтобы свести к минимуму визуальное распознавание. Хорошей новостью является то, что дыры и мелкие трещины в пластиковых резервуарах из полиэтилена высокой плотности могут быть легко отремонтированы с помощью подходящего оборудования! Наша бригада в Oakville Pump Service успешно отремонтировала многие из этих резервуаров! Во-первых, накопительный бак должен быть слит ниже отверстия. Пластиковый диск устанавливается на специальный инструмент, и пластиковый диск вращается с очень высокой скоростью, а затем погружается в резервуар/отверстие для хранения. Бак и диск сливаются вместе, образуя идеальное уплотнение! Отверстия в стальных резервуарах могут потребовать сварки, или отверстие можно увеличить с помощью кольцевой пилы и адаптера резервуара с заглушкой или клапаном, установленным для предотвращения вытекания воды.

Программа обучения менеджменту — это профессиональный курс, предоставляемый компанией или учреждением, который позволяет участникам учиться и расти.

Повреждение резервуаров для хранения огнем

Когда возникает пожар, многие резервуары повреждаются из-за воздействия тепла. Пластиковые баки плавятся, а металлические деформируются, а внутренняя пластиковая облицовка повреждается от тепла. Бетонные резервуары часто остаются невредимыми, однако соединения трубопроводов могут расплавиться или повредиться в результате пожара. Поврежденные пожаром пластиковые и металлические резервуары необходимо заменить! Теперь то, что у вас возник пожар, не означает автоматически, что ваш резервуар для хранения будет уничтожен! Принятие некоторых мер предосторожности, чтобы убрать все деревья, кусты и древесину рядом с резервуарами для хранения и положить гравий или камни вокруг резервуара для хранения, может помочь сохранить вашу систему водоснабжения! Также важно защитить/закалить любой трубопровод, закопав его, если это возможно, или сделав его металлическим и менее восприимчивым к пожару.

Learn more