Home » Misc » Что происходит если древесину обрабатывают незаточенным инструментом

Что происходит если древесину обрабатывают незаточенным инструментом


Правильно затачиваем сверло по металлу. Затачиваем сверло в домашних условиях – угол заточки и другие нюансы Как правильно заточить центровочное сверло

Инструменты со временем приходят в негодность: тупятся, ломаются и трескаются. Устранить получается не все последствия использования, из-за чего приходится приобретать новые приспособления, но некоторые все же можно восстановить и дать им вторую жизнь. Особенно это касается свёрл, которые в процессе применения могут не только сломаться, но и затупиться.

Разновидности свёрл по металлу

Проделать отверстие в цветных металлах, стали, чугуне сегодня получится без использования специального оборудования. Для подобных целей понадобится лишь качественная дрель и хорошие свёрла.

Этот вид изделий выпускают разных форм. Например, режущий инструмент в виде спирали , образуют которую несколько продольных канавок, выводящих стружку. Такое приспособление принято называть спиральным.

Способы заточки свёрл по металлу

Одноплоскостная обработка в домашних условиях. К такому варианту прибегают, когда требуется заострить изделия не более 3 мм.

Минусом этой заточки является то, что во время работы может произойти выкрашивание кромки. Эта методика нуждается в особой аккуратности. Суть её в том, что сверло прикладывается к кругу и передвигается параллельно рабочей поверхности .

Втулочная или двухплоскостная заточка

Этот вариант широко используется мастерами для заострения изделий. В таком случае применяют специальные втулки. Первым делом надо взять в левую руку сверло за рабочую поверхность, потом его следует подвести к заборному конусу, удерживая правой рукой приспособление за хвостик.

Режущая кромка изделия будет прижиматься к торцу точильного круга и в итоге сверло при помощи правой руки станет проворачиваться вокруг собственной оси. Таким способом заточится задняя поверхность инструмента.

Главное - сохранить при вращении инструмента правильный угол , образующийся между торцом шлифовального камня и его наклоном. Именно для этого и применяют специальные втулки, чтобы соблюдать угол заточки сверла по металлу.

Затачивание коническим способом

Когда приступают точить спиральные свёрла своими руками, сначала обрабатывают заднюю, а потом уже режущую часть. Работа выполняется следующим образом:

Использование насадок для заточки свёрл по металлу

Такой удобный метод предполагает применение специальных приспособлений для заострения изделий. К плюсам этого способа можно отнести простоту использования и универсальность . Это устройство обладает цилиндрической формой.

На нём находится, с одной стороны, присоединительный узел, с помощью которого насадка надевается на шпиндель дрели, а с другой - имеются выемки для установки свёрл определённой ширины. Для обработки необходимо изделие вставить в отверстие, после чего останется привести устройство в движение двигателем дрели и соблюдать угол заточки.

Доводка после заострения сверла

Без чистовой обработки изделия не получится устранить шероховатости и добиться гладкой поверхности. Ко всему прочему, свёрла, подвергающиеся доводке, обретают износостойкость .

Желательно её выполнять точильными кругами, изготовленными из зелёного карбида кремния . Осуществляя доводку важно соблюдать симметричность осей. Чтобы не допустить ошибки, лучше проверить правильность заточки угла сверла шаблоном , который можно сделать самостоятельно из таких материалов:

  1. Алюминий.
  2. Медь.
  3. Сталь.

Листы из них должны иметь толщину примерно 1 мм. Наиболее долговечными получаются изделия из стали. Посредством шаблона удастся выяснить длину кромок для резки, а ещё угол между перемычкой и режущей частью. Его делать следует перед началом использования нового инструмента, чтобы перенести с последнего нужные углы.

Проще всего определить правильность подточки - осуществить пробное сверление . Когда режущие перья заточены неравномерно, у менее нагруженной части стружка из отверстия будет выходить в малом количестве. Иногда она вылетает лишь через одно углубление. Причём диаметр проделанной выемки может превышать толщину сверла.

После заточки сверла по металлу, необходимо обратить внимание на его симметричность. Чтобы удостовериться, насколько правильно проведена работа, понадобится обычная дрель . Таким инструментом сверлят пластик, а затем проверяют с какой стороны больше пойдёт стружки. Именно эту грань и надо будет доработать.

Правила хранения новых и заточенных изделий

В процессе переноски и хранения свёрл по металлу, необходимо следить, чтобы они не тёрлись друг о друга. Помните, что доставая приспособление из общей коробки, режущие рабочие кромки будут тупиться о соседние изделия.

Поэтому лучше сделать индивидуальные втулки или отверстия для хранения их в вертикальном положении. Вдобавок ко всему, рекомендуется подписать размеры, чтобы поиски сверла необходимого размера не занимали много времени. Безусловно, надо контролировать влажность в помещении, чтобы избежать коррозии изделий.

Спиральные изделия следует обрабатывать по задним кромкам. Они должны получиться абсолютно одинаковыми после работы.

Причём делать это не так просто, особенно в ручном режиме, поскольку необходимо выдерживать определённую форму и угол инструмента во время заточки.

Прежде чем приступить к заострению режущего инструмента, желательно потренироваться сначала на нерабочих изделиях. Ещё стоит учитывать тот факт, что сверление выполняют именно боковые кромки приспособления.

Заточку проводят, чтобы вернуть заводскую форму режущей части изделия. При работе стоит придерживаться основного правила заострения инструментов с напайками из различных сплавов: чем тверже материал обрабатываемого сверла, тем ниже скорость заточки.

Каким бы качественным и дорогим ни было сверло, срок его службы не бесконечен. Однако каждый раз покупать новые комплектующие не имеет смысла. Достаточно лишь разобраться в том, как заточить сверло, чтобы избавить себя от лишних расходов. Для этого можно использовать электроточило или – при его отсутствии – абразивный брусок. Также нужно знать, что спиральные и победитовые сверла точатся в несколько отличающейся последовательности.

Общая информация о самостоятельной заточке сверл

С заточкой сверл по дереву проблем обычно не возникает – они прекрасно служат, сохраняя свои изначальные характеристики долгие месяцы и даже годы. Со сверлами по металлу или бетону ситуация совсем иная – они обязательно должны быть острыми, использовать затупившиеся комплектующие для создания отверстий в твердых материалах нельзя.

Понять, что пришло время точить сверло, можно по появлению характерного резкого скрипа в процессе сверления. Использовать затупившиеся изделия для работы не рекомендуется и по той причине, что в таких условиях будет выделяться гораздо больше тепла, а это поспособствует еще более быстрому износу сверла.

Изучая информацию о том, как заточить сверло, нужно научиться разбираться не только в особенностях такой работы, но и знать, какое оборудование для этого используется. Лучший вариант – специальный станок.

При отсутствии промышленного агрегата можно использовать самодельный электростанок с абразивным камнем.

При выборе технологии заточки нужно учитывать форму, которую необходимо придать задней стенке изделия. Можно сделать одно- и двухплоскостную форму, а также винтовую, цилиндрическую и коническую.

Сверла точатся по задним граням. Важно, чтобы оба пера изделия были заточены одинаково. Сделать это вручную крайне сложно. Кроме того, создать требуемую форму и необходимый задний угол исключительно вручную тоже очень нелегко.

Для работы понадобится:

  1. Электрическое точило или специальный станок, укомплектованный алмазным камнем.
  2. Отвертки.
  3. Гаечные ключи.
  4. Деревянная доска.
  5. Вода для охлаждения.

Станок с алмазным камнем является дорогостоящим оборудованием, и доступ к таким агрегатам есть далеко не у всех. Для использования в домашних условиях можно собрать самодельное электроточило. В качестве основы подойдет обыкновенная квадратная доска. На нее устанавливается двигатель с мощностью в 100-300 Вт и частотой вращения на уровне 1500 оборотов. На валу мотора закрепляется абразивный круг. Такое простое в сборке устройство позволит вам безо всяких проблем заточить сверло.

Вернуться к оглавлению

Процесс самостоятельной заточки сверла спирального типа

Ранее отмечалось, что заточка бывает одноплоскостной и двухплоскостной. У сверл с одноплоскостной заточкой задняя стенка имеет вид одной плоскости. Уклон может составлять 28-30°. Для заточки такого сверла его нужно попросту приставить к абразивному кругу так, чтобы режущая часть шла параллельно по отношению к нему, после чего начать процедуру заточки. Этот простейший метод подходит для изделий диаметром не более 3 мм.

Для сверл, диаметр которых превышает 3 мм, лучше использовать метод конической заточки. Сделать это вручную без соответствующих навыков достаточно сложно, но при желании выполнимо. Нужно взять сверло левой рукой на минимально возможное расстояние к заборному конусу. Правой рукой изделие берется за хвостик. Задней стенкой и режущей кромкой затачиваемое изделие прижимается к абразивному камню. Путем легкого покачивания левой рукой на задней части создается конусная поверхность. В процессе выполнения заточки сверло не нужно отрывать от камня, движения должны быть плавными и относительно медленными. Второе перо затачивается в таком же порядке.

В процессе заточки старайтесь максимально повторять изначальную форму задней части изделия для сохранения необходимых задних углов. Такой метод подходит для сверл диаметром до 1 см. В случае если диаметр изделия превышает 1 см, обязательно выполняется подточка. Смысл данной процедуры в том, что необходимо добиться увеличения уклона режущей кромки и уменьшить передний угол. Это повышает стойкость изделия к выкрашиванию, что позволяет увеличить срок его службы. Уменьшается ширина поперечной части, благодаря чему сверление становится гораздо более легким.

При работе со сверлами с небольшим задним углом выполняется дополнительное подтачивание задней поверхности. Благодаря этому она будет меньше тереть отверстие в материале в процессе сверления.

На производстве после заточки обычно выполняется доводка, позволяющая убрать мелкие зазубрины и сгладить поверхность. Благодаря доводке повышается износостойкость сверла. При наличии такой возможности данную обработку рекомендуется делать обязательно. Она выполняется при помощи круглых шлифовальных камней, изготовленных из карбида кремния на бакелитовой связке.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по заточке победитового сверла

Ресурс победитовых сверл тоже не вечен. Через какое-то время и такие изделия требуют заточки. Затупившееся сверло будет слишком сильно греться в процессе работы, издавать неприятный визжащий звук и в целом снижать качество сверления. Для самостоятельной заточки подойдет тот же станок, что и в предыдущей инструкции. Для охлаждения прекрасно подходит обычная вода. Важно учитывать тот факт, что заточка победитового изделия может выполняться только с применением алмазного камня, простые наждачные камни для этого не подходят.

Прежде чем начинать работу, убедитесь, что ее можно осуществить, для этого измерьте высоту режущей части изделия: если высота напайки составляет порядка 1 см, можете приступать к заточке.

Чем более твердым является металл, тем медленнее должна быть обработка. Сверло затачивается короткими касаниями алмазного камня. Как правило, на заточку уходит немного времени, т.к. по своей сути данная процедура сводится к небольшой подправке кромок. Контролируйте каждый этап работы, важно не удалить лишнего с рабочей победитовой части изделия.

Процесс заточки сверл с напайками практически соответствует операции для сверл небольшого диаметра, т.е. заточка задней части делается плоской. Сверло стачивается до самой напайки.

Переднюю поверхность тоже рекомендуется подточить. Если напайка изделия сточилась непосредственно до поверхности сверла, без подточки не обойтись. Без нее существенно снизится срок службы самого изделия и качество работы. Переднюю поверхность подтачивают с учетом того, чтобы центр напайки стал меньшей толщины.

При выполнении каждого этапа работы нужно следить, чтобы режущие стороны изделия были одного размера. Если так сделать не получается, смещенный центр будет приводить к снижению качества и нарушению геометрии будущих отверстий.

Вне зависимости от агрегата, использующегося для заточки, необходимо следить за соотношением задних и передних углов кромки реза по отношению к вращению. Еще одно правило, в особенности актуальное для заточки сверл по бетону: чем выше твердость материала, тем более высоким нужно делать угол заточки. В случае с победитом он должен равняться 170°.

Нельзя, чтобы сверло перегревалось. Это может привести к образованию трещин и отслоению твердосплавных пластин. Чтобы это предотвратить, сверло нужно время от времени охлаждать жидкостью. Для охлаждения подходит обыкновенная вода.

Если нужно сверлить древесину, то об остроте сверла можно не думать, так как подобное изделие может несколько лет использоваться без заточки. Однако когда нужно сверлить металл, то на остроту сверла следует обратить особое внимание. Следует понимать, что металл может сверлиться исключительно острым приспособлением. Чтобы ощутить разницу, можно взять новое изделие.

С каждой минутой сверло погружается в заготовку все медленнее, при этом на него нужно будет с каждым разом больше давить. Скорость затупления данного приспособления будет зависеть от оборотов, охлаждения и других показателей. Если планируется произвести большой объем работы, то нужно будет купить достаточно большое количество сверл, что не всегда удобно. Чтобы этого избежать, нужно научиться правильно затачивать сверло по металлу.

Читайте также:

Что и для чего нужен.

В чем заключается .

Как сделатть нивелир своими руками –

Как правильно заточить спиральные сверла?

На периферии приспособления скорость резания будет минимальной, при этом режущие кромки будут нагреваться максимально. Обеспечить отвод тепла от угла кромки для резки достаточно сложно. Поэтому приспособление начинает затупляться с угла, после чего по всей режущей кромке. После этого начнет истираться задняя часть, на которой могут появиться штрихи и риски, идущие от кромки для резки. В процессе износа риски будут сливаться в единую полосу вдоль кромки. Риска будет сужаться к центральной части изделия. Поперечная кромка для резки в процессе износа сомнется.

При затуплении сверло начнет резко скрипеть. Если приспособление своевременно не заострить, будет выделяться достаточно большое количество тепла, в результате чего конструкция износится довольно быстро.

Рисунок 1. Таблица форм заточки сверл.

Для облегчения контроля геометрии сверла понадобится выполнить шаблон. При помощи подобного приспособления можно будет проверить, где надо дополнительно снять металл. Чтобы соблюдать симметрию, следует попытаться выполнять заточку всех участков с одинаковой силой нажима.

Элементы, которые будут нужны:

  • круги для шлифования;
  • втулки;
  • вода;
  • сода;
  • алюминиевые, медные или стальные листы.

Вернуться к оглавлению

Существующие способы заточки

Точить изделие правильно по задним граням. Все зубцы должны быть заточены одинаково, однако следует знать, что достаточно сложно произвести подобную операцию вручную. Понадобится также создать необходимую форму грани и задать задний угол. Поэтому, для того чтобы наточить конструкцию, следует использовать специальные устройства. Если есть возможность, то следует затачивать подобные приспособления на специальном оборудовании. Однако в большинстве случаев в условиях мастерских на дому такой возможности нет. Чаще всего используется обыкновенное точило.

В зависимости от того, какую форму планируется придать заднему основанию, можно использовать разные виды заточки: с одной плоскостью, с двумя плоскостями, коническую, винтовую и в форме цилиндра.

Рисунок 2. Схема контроля правильности заточки сверла шаблоном.

Если использовать первый способ, то основание пера будет выполняться в виде плоскости. Задний угол в данном случае будет равен 29-30°. Достаточно часто кромки для резки выкрашиваются. Данный метод использовать проще всего, он предназначается в основном для изделий диаметром до 3 мм.

Чтобы заточить конструкции диаметром более 3 мм, следует использовать конический способ. Чтобы понять основные особенности заточки подобным способом, следует изучить схему конического метода на устройстве с углом 118°. На рис. 1 изображается круг для шлифования и прижатое к его торцевой части кромкой для резки и задним основанием сверло.

Следует представить конус, у которого образующая направляется вдоль кромки для резки и торцевой части круга для шлифования. Угол при вершине составляет 26°. Ось конструкции будет пересекаться с осью рассматриваемого конуса под углом 45°. Если прокручивать изделие вокруг оси представленного конуса, то на задней части сверла появится коническое основание. Если ось приспособления и представленного конуса будут в единой плоскости, то задний угол составит 0°. Чтобы получить задний угол, понадобится сместить ось затачиваемого приспособления по отношению к оси рассматриваемого конуса. В большинстве случаев смещение составляет 1/15 диаметра изделия. Вращение затачиваемого приспособления по оси рассматриваемого конуса при подобном смещении сможет обеспечить заднюю грань в форме конуса, задний угол при этом составит 12-14°. При увеличении смещения будет увеличиваться задний угол. Стоит помнить, что угол вдоль кромки для резки будет меняться и увеличиваться к центральной части конструкции.

Достаточно сложно выполнить все условия, если заточка производится вручную. Изделие, которое планируется заточить, нужно взять левой рукой за рабочую поверхность, а правой рукой нужно взяться за хвост.

Вернуться к оглавлению

Процесс заточки сверла по металлу

Рисунок 3. Схема заточки сверла.

Кромкой для резки и основанием изделие нужно прижать к торцевой части круга для шлифования и, начиная от кромки для резки, неспешными движениями руки, не относя сверла от круга, нужно начать его прокручивать, создавая на задней части пера конусное основание.

В таком случае не будут утеряны задние углы.

Другой метод, который достаточно часто используется в мастерских, заключается в следующем. Сверло нужно взять одной рукой за рабочую поверхность рядом с конусом, а другой рукой следует взять приспособление за хвост. Кромкой для резки сверло понадобится прижать к торцевой части круга для шлифования. После этого неспешными движениями другой руки, не относя изделия от камня, нужно прокрутить его вокруг оси, затачивая основание. В процессе заточки нужно попытаться сохранить при прокручивании сверла необходимый угол наклона к торцевой части круга для шлифования. Для этого лучше всего использовать втулки.

В результате подобной заточки на основаниях всех перьев будет конусное основание, заднего угла при этом не будет. В процессе работы трение заднего основания и нагрев будут увеличиваться. Возникнет трение о круг для шлифования, в результате чего инструмент будет нагреваться в процессе заточки. Это может вызвать отпуск закаленной части приспособления. Металл размягчится и потеряет твердость. Неправильное затачивание может привести лезвие приспособления в негодность.

Следовательно, заточка должна производиться с постоянным охлаждением конструкции в воде или в растворе воды и соды. Охлаждение не понадобится производить в процессе заточки изделий из твердых сплавов. Для охлаждения не допускается использовать масло. Если по каким-то причинам изделие затачивают вручную, то:

  • за один раз следует снимать небольшое количество металла;
  • производить заточку нужно с минимальной скоростью движения круга для шлифования;
  • конструкция не должна нагреваться так, чтобы этого не смогла терпеть рука.

При сверлении металла, режущий инструмент теряет начальную остроту рабочей кромки. Не стоит его выкидывать, чтобы приобретать новый. Даже самая прочная марка стали, подверженная термической обработке, не может обеспечить выполнение сверлильных операций без восстановления режущей части. Вернуть прежние эксплуатационные свойства поможет заточка сверла по металлу. Приспособление своими руками в бытовых условиях изготовить несложно без использования специального оборудования. Рассмотрим, как вернуть инструменту первоначальные режущие свойства.

Как влияет угол заточки сверла по металлу на эффективность сверления

В домашних условиях часто производят работы по выполнению в металле отверстий требуемого размера. Не всегда при выполнении сверления имеется возможность оперативно заменить изношенный инструмент новым, имеющим необходимый размер. Домашние умельцы стараются подбирать необходимый диаметр, но если углы заточки сверл не выдержаны, то проблематично быстро и качественно выполнить поставленную задачу.

Несоответствие остроты режущей кромки и геометрических параметров можно определить по ряду признаков:

  • повышенному уровню шума, издаваемому незаточенным хвостовиком;
  • интенсивному повышению температуры заготовки при механической обработке;
  • резкому нагреву рабочей части и тела, закрепленного в патроне;
  • неудовлетворительному качеству формируемых отверстий;
  • возрастанию осевого усилия, прикладываемого к электрической дрели;
  • качеству стружки, которая крошится, а не имеет спиральную форму.
Затачивать сверла, предназначенные для работ по металлу, приходится значительно чаще, чем те, при помощи которых выполняется обработка древесины

Кроме того, значительно возрастает нагрузка на электродвигатель при попытке приложить в осевом направлении усилие, достаточное для погружения режущей кромки в металл. Затупление фаски является источником дополнительного сопротивления между режущей частью и поверхностью обработки. Зная, как правильно заточить сверло по металлу, при обнаружении любого из указанных признаков необходимо немедленно прекратить сверление и приступить к восстановлению.

Изношенная рабочая часть не только снижает эффективность механической обработки, но также влияет на безопасность. При высоком нагреве и повышенной температуре, выполняя мехобработку на значительных скоростях, возможна поломка. Фрагменты металла могут разлететься во все стороны и нанести серьезные травмы.

Заточка сверл – подготовительные мероприятия

Домашних мастеров часто огорчает невозможность дальнейшей реализации замыслов из-за того, что затупилось сверло. Как заточить его самому? Ведь в условиях производственных предприятий для решения такой задачи применяется специальное оборудование. Оно позволяет обеспечить повышенную точность, надежно фиксирует режущий хвостовик и восстанавливает состояние режущей кромки за ограниченное время. Размышляя, как заточить сверло по металлу у себя дома, проверьте, какой имеется бытовой электроинструмент.

Подойдет следующее оборудование:

  • шлифовальная машинка;
  • точильный станок;
  • электрическая дрель.

Следует тщательно продумать, что понадобится для выполнения работ, чем дополнительно укомплектовать электроинструмент.


Заточка сверла по металлу с помощью специального приспособления заметно упрощает задачу

Заточка сверл своими руками должна производиться с использованием дополнительных принадлежностей:

  • точильных кругов, имеющих различную твердость. Зернистость круга подбирается в зависимости от твердости обрабатываемого материала;
  • емкости, предназначенной для охлаждающей жидкости. По эффективности охлаждения машинное масло обеспечит больший эффект, чем обычная вода;
  • фиксирующего приспособления, позволяющего гарантировать необходимый угол заострения. Важно обеспечить надежную фиксацию при обработке режущей части.

Для обеспечения неподвижности может использоваться сложное приспособление с регулируемым углом или простая точилка для сверл на дрель.

При выполнении работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты для соблюдения требований техники безопасности.

Для заточных мероприятий понадобятся:

  • защитные очки. Они предохранят слизистую оболочку глаз от засорения стружкой и пылью, а также попадания искр при механической обработке;
  • рукавицы. Надежно защитят кожу рук от порезов при касании остро заточенной кромки и разлетающихся фрагментов металлической стружки.

Подготовив все необходимое для выполнения работ, следует изучить, как заточить сверло правильно в домашних условиях. Это позволит избежать ошибок и значительно ускорит выполнение заточных мероприятий.


Работа изношенным сверлом является не только неэффективной, но и небезопасной

Как правильно точить сверла по металлу

К сожалению, не все домашние умельцы имеют представления, как правильно заточить сверло. Некоторые тратят денежные средства на покупку нового, а затупившееся выбрасывают. Вместе с тем восстановление затупившейся поверхности является несложной операцией, позволяющей вернуть прежние эксплуатационные характеристики.

В зависимости от формы режущей части, применяются различные методы восстановления рабочей поверхности:

  • одноплоскостной;
  • двухплоскостной;
  • конический;
  • цилиндрический;
  • винтовой.

До начала работы следует:

  • определиться с методом восстановительных работ;
  • осмотреть состояние рабочей поверхности;
  • проверить работоспособность заточного устройства;
  • подготовить фиксирующее приспособление.

На примере наиболее распространенных методов – одноплоскостного и конического, рассмотрим алгоритм действий.


Чтобы заточка сверла была качественной, необходимо обеспечить его подачу в зону обработки под требуемым углом

При выполнении работ одноплоскостным методом необходимо подвести режущий инструмент к наждачному кругу, обеспечив параллельное расположение режущей кромки относительно плоскости круга. Затем необходимо прижать его к кругу, соблюдая задний угол в интервале 26–30 градусов. Это довольно несложный способ, применяемый для изделий диаметром не более 3 мм.

Обратите внимание на серьезные моменты:

  • абразивный круг должен вращаться навстречу затачиваемой поверхности;
  • соблюдайте постоянный угол и не допускайте смещения относительно оси;
  • выполняйте работу по восстановлению рабочей кромки за один подход;
  • охлаждайте нагретый хвостовик при смене положения.

При визуальном осмотре острия рабочие грани должны иметь одинаковый уклон и равную длину, что несложно проверить с помощью шаблона.

Конический метод восстановления – более сложный и требует определенной подготовки. Он имеет принципиальные отличия от одноплоскостного, и используется для инструмента диаметром свыше 4 мм. Затачиваемый инструмент следует держать обеими руками. Коснувшись рабочей частью абразивной поверхности, необходимо плавно выполнять поворот по задней стороне, придавая конусообразную форму. При этом запрещается открывать инструмент от наждачной поверхности. Необходимо каждый цикл начинать с рабочей кромки и завершать полным поворотом с последующим контролем углов.

После завершения работ по восстановлению режущей кромки помните, что необходимо довести инструмент.


При выполнении заточки сверл в домашних условиях всегда приходится искать способы, позволяющие сделать результат этого процесса качественным

Задача доводки:

  • шлифовка рабочей части;
  • удаление мельчайших шероховатостей.

Для этого можно использовать круг с мелким абразивом.

Правильная заточка сверла – важные моменты

Имеется общее правило при выполнении заточных работ – вначале следует заострить заднее основание, а затем подходить к обработке режущего элемента.

  • удерживать инструмент, располагая режущую кромку параллельно абразивному кругу;
  • применять специальное приспособление, обеспечивающее необходимый угол заострения.

При заточке обратите внимание на указанные моменты:

  • соблюдение переднего угла рабочей части. Он замеряется в главной плоскости и располагается между рабочей частью инструмента и основанием кромки резания;
  • правильность заточки заднего угла режущей кромки. Он контролируется аналогично переднему, но расположен в задней плоскости инструмента;
  • соответствие углового положения двух кромок резания. Угол располагается при вершине рабочей поверхности и расположен между обеими режущими кромками.

Наждачный станок, оснащенный точильным кругом, является универсальным устройством, позволяющим даже в домашних условиях качественно заточить сверло по металлу

Угол заточки сверла – применяем контрольный шаблон

При самостоятельном выполнении заточных работ следует исключить вероятность ошибок. Для этого необходимо проконтролировать правильность обработки, используя специальный шаблон. Его можно купить в специализированных магазинах или изготовить самостоятельно, используя алюминиевый, медный или стальной лист с толщиной 1–1,5 мм. Желательно использовать стальной шаблон, отличающийся увеличенным ресурсом использования.

Контрольное приспособление позволяет проверить следующие параметры:

  • длину режущей кромки;
  • угол при вершине;
  • взаимное положение режущей части и перемычки.

Контролируя угол заострения и другие параметры, можно добиться правильной геометрии рабочей части. После проверки с помощью контрольного шаблона можно произвести пробное сверление и, в случае необходимости повторно довести рабочую поверхность.

Сверла по металлу – заточка с помощью приспособления

Для восстановления режущего инструмента в домашних условиях удобно использовать самодельное приспособление. Заточка сверла по металлу – несложная операция, с которой можно справиться самостоятельно. Для обеспечения жесткости конструкции необходимо собирать приспособление на мощной опорной плите.

К основе крепятся следующие элементы:

  • приводной двигатель с установленным на валу наждачным кругом;
  • поворотная колонка с механизмом фиксации инструмента.

Использование поворотного приспособления позволит произвести заточку в различных пространственных положениях. При этом будет гарантирован угол расположения режущей части относительно абразивной поверхности круга.

Используя насадку с кругом, установленную в патрон обычной бытовой дрели, также можно восстановить режущую кромку.

Для этого необходимо выполнить следующие работы:

  1. Зафиксировать режущий инструмент в тисках или приспособлении.
  2. Задать требуемое угловое положение.
  3. Закрепить абразивный диск в патроне.
  4. Поднести дрель с насадкой, соблюдая необходимый угол.

Аналогичные задачи можно выполнять с помощью болгарки, на которой закреплен диск, предназначенный для обработки металла.

Подводим итоги

Разобравшись со всеми тонкостями заточных работ, следует определиться, какой электроинструмент лучше использовать. Домашними мастерами разработано множество различных приспособлений, обеспечивающих повышенную точность заточки. Важно тщательно изучить их конструкцию и выбрать оптимальный вариант. Желательно первый раз восстанавливать инструмент под контролем специалиста. Терпение и настойчивость – главные качества в этой работе.

Угол заточки сверла устанавливается в отличие от свойств материала. Другими словами, свойство материала влияет на угол заточки сверла.

В повседневных условиях популярны спиральные сверла, которые с помощью своих характеристик применяются для более твёрдого состояния стали и даже для дерева.

Ознакомимся с углами при вершине сверла. Так, если обрабатывается сталь, то угол заточки сверла для стали будет составлять 116-118 градусов.

Процесс заточки сверла начинается с образования режущих кромок, нацеливаясь на участки спиральных канавок, по которым проходит стружка. Держать сверло нужно так, чтобы область затачивания всегда была напротив оси вращения круга.

Такое же действие сделайте другой кромкой. Для стали угол составляет 140 градусов.

120 градусов — это оптимальный угол большинства сверл.

Угол заточки сверла по дереву

Ознакомимся со сверлением дерева. Для ручного сверления материалов из дерева применяют сверлилку и коловорот, используя патроны (зажимные) определённых форм.

Отметим, что ручная винтовая сверлилка зачастую применяется при высверливания отверстий диаметром в пределе 5 мм.

При сверлении необходимо принимать во внимание твёрдость древесины, размещение трещин, глубину сверления, присутствие гвоздей и других посторонних материалов.

Если диаметр отверстия большого размера, то лучше центры заранее засверлить тонкими сверлами чтобы сверло не изменило направление, а если дерево непрочное целесообразно сделать зенкование.

Если имеются сквозные отверстия, нужно при выходе сверла сделать определённую преграду, например, из кусочка дерева.

Помните! Что при сверлении направлять инструмент на свою сторону нельзя. Внимательно рассмотрите состояние сверла, центровку сверла в патроне. Используйте эти правила в целях личной безопасности и эффективности работы с материалами.

Если же в процессе работы в глаз попали частички затачиваемого материала немедленно обратитесь к врачу.

Если сверление происходит по дереву, то об остроте сверла не стоит переживать, ведь сверло служит долго без систематической заточки.

Однако, при работе с металлом, острота сверла играет важную роль, поскольку просверлить металл возможно исключительно при наличии острого сверла.

Таким образом, угол заточки сверла по дереву будет составлять 140 градусов.

Угол заточки сверла по металлу

Например, для металлов твёрдого типа, приемлем угол заточки сверла приблизительно 120 градусов, для более мягкий металлов – 90.

Если работать придётся с мягкой бронзой, то угол при вершине будет равен 120-130 градусам; красная медь – 125; алюминий -140; пластмассы – 90-100; хрупкие материалы –140.

Угол заточки не может быть одинаковый для всех материалов!

Таким образом, угол заточки сверла устанавливается в зависимости от характеристики материала (при этом учитывается его пластичность и состояние).

Так, чем мягче материал, тем больше угол наклона. Однако этот принцип применяется на производстве.

В домашних условиях, когда одно и тоже сверло применяется для многих материалов, угол наклона зависит от диаметра сверла и меняется от 19 — 28° для сверл, которые имеют диаметр от 0,25- 10 мм.

А также вы можете посмотреть видео ручная заточка спиральных сверл, ч. 1

Ручная заточка спиральных сверл, ч. 2

Специальные заточки сверл, ч. 3. Заточки для листа

Подобрано для вас:

Конец ведьминой метлы | Архив

Примерное время чтения: 4 минуты

212

ПРОДОЛЖАЕТСЯ обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников. В плодоносящем саду в зависимости от поставленных целей используют различные виды обрезки: санитарную, прореживающую, снижение кроны, боковое ограничение кроны, приподнятие кроны, омолаживание, детальную обрезку. Садовод, обрезая дерево, чаще всего использует одновременно несколько видов обрезки. При формировании и обрезке крон молодых деревьев ставится задача ускорить начало плодоношения и получить высокий и регулярный урожай при хорошем качестве плодов, повысить прочность скелета кроны и сделать ее удобной для ухода за деревом и съема урожая. Из принятых систем формирования кроны любителю следует выбрать хотя бы одну и попытаться осуществить ее на своих деревьях. Из объемных формировок наиболее распространена разреженно-ярусная, из плоских - пальметта.

На молодых и плодоносящих деревьях применяют главным образом два основных способа обрезки - укорачивание, при котором ветки уменьшают по длине, и прореживание, когда их вырезают целиком. У однолетних веток при укорачивании срез делают над почкой, у многолетних - над каким-нибудь ответвлением, что называется обрезкой на перевод. При прореживании срезают ветки над кольцевым наплывом у их основания. Крупную тяжелую ветвь для предупреждения отдиров удаляют в несколько приемов. Сильно ослабляются, а затем болеют основные скелетные ветви и центральный проводник, если на них наносят подряд несколько крупных ран. Обрезая взрослые деревья, надо избегать вырезки скелетных ветвей, так как это может привести к образованию дупел. Сухие ветви вырезают до здорового места, в противном случае рана плохо заживает.

На состояние плодовых деревьев значительное действие оказывает качество обрезки. Неровные незачищенные срезы на ветвях, образовавшиеся в результате применения тупых садовых пил, разломы, задиры коры и деформация годичных приростов при обрезке их незаточенным секатором, неправильно срезанные ветви - выше или ниже ростового кольца - ослабляют дерево и не способствуют заживлению ран. С целью избежать отрицательных последствий обрезку необходимо выполнять острозаточенным садовым инструментом (секатором, пилкой, ножом). После обрезки все раны диаметром более 1 см нужно покрыть тонким слоем садового вара.

У рябины при прореживании кроны удаляют сухие и поломанные ветви, на штамбе срезают поросль и мелкие ветки. Если деревья нуждаются в омолаживании, то выполняют чеканку на трех-четырехлетнюю древесину.

В марте приступают к формирующей и омолаживающей обрезке хеномелеса (японской айвы) и голубики, а также заготавливают - это последний срок - черенки рябины, аронии, облепихи для прививки и весенней подокулировки.

В конце месяца формируют молодые и обрезают плодоносящие кусты смородины и крыжовника. У малины оставляют только сильные однолетние стебли на расстоянии 10-15 см один от другого. Подмерзшие верхушки обрезают до здоровой, хорошо развитой почки.

На кустах смородины удаляют ветки, заселенные смородинной стеклянницей, срезают верхушки ветвей, пораженные мучнистой росой и зараженные почковым клещом, при сильном заражении этим вредителем кусты уничтожают. Вырезают ведьмины метлы на малине. Смородину, крыжовник и землянику вместо пестицидов многие садоводы обрабатывают просто горячей водой. Растения поливают из лейки с мелким ситечком; температура воды 60-65°С. На том месте, где будет выращиваться ранняя земляника под синтетической пленкой на каркасе, для ускорения таяния снег посыпают тонким слоем древесной или торфяной золы, торфом.

Регулярно проверяют семена, проходящие стратификацию, и зимние прививки; в случае необходимости их увлажняют.

В этом месяце при благоприятных условиях хранения набирают свои наилучшие вкусовые качества яблоки зимних сортов - Спартан, Орлик, Селигер, Память Мичурина и др. В саду и на размещенных поблизости деревьях еще до таяния снега развешивают птичьи домики - гнездовья.

  • Неудержимое развитие →
  • НАПОМИНАЕМ, ЧТО... →
  • Вырастить забор →

Следующий материал

Также вам может быть интересно

  • Чтобы все было регулярно
  • Клон-любитель
  • Май. А кому - кольцевание
  • Смоет - не смоет
  • С шипом и без шипа

Как проверить резкость и тупость – RobCosman.com

Как проверить резкость и тупость

 

Лютер Шили

Декабрь 2019

 

 

Самый важный навык, которым должен овладеть столяр, работающий с традиционным ручным инструментом, – это умение быстро и правильно затачивать или оттачивать режущие инструменты, потому что работа по дереву тупыми ручными инструментами доставляет разочарование (Примечание: в этом статьи я использую термины «затачивать» и «оттачивать» как синонимы). Представьте себе, с какой легкостью вы можете выстрогать заготовку «острым как бритва» лезвием рубанка. Теперь представьте, что вы пытаетесь выстрогать тот же кусок дерева тупым лезвием на вашем рубанке. Острый инструмент доставляет удовольствие в работе и оставляет красивую поверхность; тупой инструмент сложен в использовании и оставляет шероховатую и рваную поверхность. Эта концепция верна для стамесок, пил и любого инструмента, который режет дерево. Цель столяра — иметь возможность быстро затачивать и постоянно получать острые как бритва режущие кромки на любом лезвии инструмента.

 

 

 

 

Я говорю «быстро», потому что резка дерева притупляет лезвие, и вам необходимо часто обновлять режущую кромку лезвия, затачивая его, чтобы оно оставалось острым. Этот процесс должен занять всего 2-3 минуты, и вы снова можете работать. Однако, если ваш процесс повторной заточки занимает больше времени, скажем, 5-10 минут, или вы не умеете затачивать, вы, вероятно, отложите повторную заточку до тех пор, пока лезвие не станет настолько тупым, что вы просто не сможете им пользоваться, и теперь вместо 2-3 минут на повторную заточку у вас уйдет 15-30 минут на повторную заточку, так как вы начинаете с такого тупого лезвия.

 

Это приводит к двум извечным вопросам, с которыми сталкиваются столяры: 1) Когда пора заново заточить лезвие? и 2) При заточке, как я узнаю, что мое лезвие достаточно острое? Чтобы ответить на эти два вопроса, мы должны сначала понять определение остроты и тупости.

 

Во-первых, что такое резкость? Острая режущая кромка существует только там, где две строгальные поверхности (например, задняя и скошенная поверхности рубанка или два скоса ножа) встречаются с нулевым радиусом в точке встречи. Линия пересечения этих двух плоскостных поверхностей называется «режущей кромкой». Итак, лезвие идеально острое, когда две плоские поверхности лезвия пересекаются друг с другом точно по последнему атому пространства. Чтобы добиться такого пересечения, две строгальные поверхности вашего лезвия должны быть идеально плоскими и отполированными там, где они встречаются на кромке. Это приведет к «острой как бритва» режущей кромке, которую мы хотим без усилий строгать этой тонкой стружкой или заставить наши стамески прорезать торцевые зерна, как масло.

 

 

Термин «кромка с нулевым радиусом» используется для обозначения точки, в которой две плоские поверхности лезвия сходятся вместе, образуя острую как бритва режущую кромку. Если одна или обе плоские поверхности не плоские, они не будут пересекаться с нулевым радиусом; будет радиус (даже чуть-чуть). Чем больше этот радиус или закругление, тем менее острой (или более тупой) станет режущая кромка.

 

 

Режущая кромка с нулевым радиусом является чисто теоретической идеей, но она представляет собой цель заточки. На практике, если режущая кромка заточена как можно ближе к нулевому радиусу, эта кромка будет «острой как бритва». Рон Хок в своей книге T Он Perfect Edge объясняет это так: «Причина нулевого радиуса — это только мечта, потому что лезвие, которое вы затачиваете, сделано из стали и состоит из кристаллов, которые состоят из молекул, которые из атомов; и все эти микроскопические строительные блоки имеют размер. Какими бы маленькими ни были эти микроскопические строительные блоки, в них все же есть что-то «там», и именно этот небольшой размер определяет, насколько близко к цели нулевого радиуса позволяют приблизиться законы физики. Наименьший возможный радиус — это диаметр самой большой дискретной частицы в смеси металлов, которую нельзя стереть».

 

Большинство современных мастеров по дереву затачивают свои лезвия, используя микрофаски. Микрофаски сокращают время заточки и делают режущую кромку более прочной и долговечной, но это для статьи «Как заточить». Для нашего понимания остроты и тупости микрофаски не имеют значения. Микрофаска — это еще одна плоская поверхность.

 

 

Последнее, на что следует обратить внимание, это размер абразива или зернистости, которые используются для шлифовки поверхности металла лезвия. Абразив, независимо от типа (наждачная бумага, водный камень, масляный камень и т. д.) и зернистости, оставляет царапины на металле. Если бы вы посмотрели на поверхность металла под увеличением, вы бы увидели эти царапины.

 

 

 

 

Эти царапины создают «зубчатую» режущую кромку. Идея заточки состоит в том, чтобы использовать все более и более тонкие абразивы, чтобы делать все меньшие и меньшие царапины и, таким образом, все менее и менее зазубренные режущие кромки. В то время как царапины никогда не исчезают полностью, в деревообработке царапины становятся настолько маленькими, что металл «полируется». Когда две полированные, плоские поверхности пересекаются, у вас будет «острая как бритва» режущая кромка. Две картинки ниже иллюстрируют это. На первом снимке показана плоскость, заточенная камнем зернистостью около 1000 с увеличением в 500 раз. Зазубренный край хорошо виден. На следующем изображении показано то же лезвие после обработки им все более мелких камней до получения полированной кромки.

 

 

 

 

 

Так как же определить, что ваше лезвие острое или, может быть, мы должны сказать достаточно острое! Я использую термин «достаточно острый», потому что вы можете постоянно улучшать остроту режущей кромки вашего лезвия, теоретически, до бесконечности, но есть точка предельной отдачи (кто-нибудь помнит ваш экономический курс?). Это означает, что, продолжая затачивать, вы могли бы улучшить остроту лезвия, но для всех практических целей вы не можете обнаружить это улучшение, так зачем тратить больше времени и усилий на заточку после достижения точки «достаточно остроты»?

 

 

Итак, как проверить резкость? Единственный способ узнать, достаточно ли острое ваше лезвие, — это проверить, как оно режет дерево, с которым вы будете работать. Достаточно острая режущая кромка должна аккуратно срезать древесные волокна, не оставляя следов и не ломая древесные волокна, и при этом древесина должна оставаться гладкой на ощупь. Проблема с этим методом заключается в том, что он требует наличия инструмента и куска дерева для пробной резки, что требует времени, и если проверка не удалась, вы должны разобрать установку и продолжить заточку. В то время как пробный распил точно говорит вам, достаточно ли остра режущая кромка, большинство столяров хотят быстрее проверить остроту, прежде чем делать пробный распил. Может быть, мне следует назвать это «проверкой резкости перед резкой». Есть бесчисленное множество тестов резкости, вот те, которые мне нравятся:

 

  1. Тест на ноготь: Это мой любимый тест на резкость перед обрезанием. Сведите указательный и большой пальцы вместе, затем поверните ноготь большого пальца к режущему краю. Соблюдая осторожность, слегка проведите краем ногтя большого пальца по длине режущего края. Если край острый, ноготь большого пальца будет плавно скользить по краю, как если бы он был сделан из стекла.

    1. The Loop Test: Это мой второй любимый тест на резкость перед нарезкой. С помощью ювелирной петли с увеличением от 10 до 20 (маленькое увеличительное стекло) осмотрите режущую кромку. Острая кромка будет выглядеть ровной и гладкой, без зазубрин и только очень слабых царапин.

     

    1. Тест с бумагой: Возьмите лист бумаги, держите его вертикально и попробуйте отрезать край бумаги, удерживая лезвие примерно под углом 45 градусов. Острая режущая кромка аккуратно разрежет бумагу практически без усилий.

     

    1. Тест волос: Пожалуйста, будьте осторожны при использовании этого метода. Попробуйте сбрить волосы на руках лезвием. Острая кромка срежет все или почти все волоски за один проход. Недостатком этого метода являются проплешины на руках!

     

    Свежезаточенное лезвие начинает изнашиваться в тот момент, когда вы начинаете им пользоваться. Когда вы режете дерево, режущая кромка начинает округляться, образуя небольшой радиус. По мере того, как вы продолжаете резать, размер этого радиуса увеличивается на пути лезвий к затуплению. Сначала это ухудшение незаметно на ощупь или при визуальном осмотре, но чем дольше вы используете лезвие, тем тупее становится режущая кромка, и вскоре вы можете обнаружить снижение остроты режущей кромки. Большой вопрос, когда вы перетачиваете? Вы хотите остановить и повторно заточить режущую кромку в точке, где режущая кромка закруглилась до тупой, но не настолько тупой, чтобы вы не могли быстро повторно заточить кромку.

     

     

    Итак, как узнать, где находится эта точка? Ответ почти противоположен тому, о чем мы говорили в отношении резкости. Лучший способ сказать об этом — почувствовать, когда вы режете дерево. Инструмент не будет разрезать древесину так легко, как если бы он был только что заточен, и для резки древесины потребуется больше усилий. Кроме того, поверхность дерева не будет такой гладкой на ощупь, как при свежей заточке. Главное здесь не увеличивать время использования инструмента. Остановитесь сейчас и снова затачивайте, прежде чем вы дойдете до того, что вам потребуется много времени для повторной заточки.

     

    Вы также можете использовать те же тесты, которые мы используем для проверки остроты, чтобы проверить на тупость:

     

    1. Тест ногтя: Если режущая кромка тупая, вы почувствуете пропуски или удары, когда будете двигать ногтем большого пальца. через него.

     

     

    2. Петлевой тест: Тупой режущий край не будет ровным и гладким. Вы увидите крошечные зазубрины и порезы на металле по краю.

     

     

    3. Бумажный тест:  Затупившаяся режущая кромка сминает или рвет бумагу вместо того, чтобы аккуратно ее резать.

     

     

    4. Тест на прическу: Тупое лезвие просто загибается на волосы на руках, не срезая их, и оставляет ощущение грубости на коже.

    Как не сжечь древесину. Инструменты в действии

    Обожженная древесина выглядит очень круто, если вы хотите такой вид. Но как насчет времени, когда вы этого не делаете. Как насчет тех случаев, когда вы делаете разрез и видите следы ожогов от пилы?

    Существует множество причин горения древесины при резке этого материала и мы рассмотрим их все, но есть две основные причины, по которым древесина горит. Двумя основными причинами являются человеческая ошибка и ошибка машины. Если вы помните это, вы можете перестать жечь дрова. Да, когда дело доходит до этого, это все человеческая ошибка, потому что мы контролируем машину, поэтому мы виноваты.

    Первое, что вы должны знать, это то, что такое сжигание древесины. Если вы посмотрите на кусок дерева с расстояния в пару футов, он выглядит как цельный кусок материала. Однако, если очень внимательно присмотреться, можно увидеть мелкие волокна. Эти маленькие волокна составляют большой кусок дерева. Древесина горит, потому что вся древесина состоит из мелких частиц волокна. Все эти крошечные маленькие волокна объединяются, чтобы сделать дерево. Эти крошечные волокна имеют то, что называется температурой воспламенения. Температура воспламенения - это момент, когда предмет сгорит. Так что, по сути, когда вы сжигаете древесину, вы выделяете достаточно тепла, чтобы сжечь эти маленькие волокна при температуре их воспламенения. Итак, наша цель — не допустить достижения температуры воспламенения древесины при резке.

    Итак, что вызывает жар. Тепло возникает из-за трения. Так что, если мы сможем уменьшить трение, мы сможем уменьшить горение дров.

    Начнем с самой распространенной ошибки — тупого пильного диска. Около 70 % случаев, когда древесина горит, происходит из-за тупого лезвия пилы. Стальное лезвие очень быстро затупится, если вы режете твердые породы дерева. Это не только вызовет возгорание древесины, но и увеличит износ двигателя. Для твердой древесины используйте диск из быстрорежущей стали или карбида. Для лучшего понимания пильных полотен вы можете просмотреть нашу информационную страницу о пильных полотнах. Если вы будете делать много пропилов, было бы разумно инвестировать в пару лезвий из быстрорежущей стали и твердосплавных лезвий.

    В 10 % случаев при сжигании дров требуется скорость подачи. Большинство людей, особенно новички, склонны подавать древесину через настольную пилу для замедления. Одна вещь, которую вы должны помнить, это то, что настольные пилы обладают большой мощностью и предназначены для резки дерева в быстром темпе. Таким образом, когда вы подаете древесину в медленном темпе, лезвие теперь имеет больше времени, чтобы тереться о боковую сторону древесины и гореть.

    Одной из ошибок, которая приводит к низкой скорости подачи, является регулировка удержания древесины при подаче древесины через пилу. Когда вы регулируете хват, это приводит к тому, что древесина перемещается в лезвие, что приводит к неровному резу. Один из советов — думать наперед. Прежде чем сделать надрез, подумайте, как вы хотите расположить свою руку. Это сократит количество времени, которое вам потребуется, чтобы приспособить руки во время резки. Что касается скорости подачи, пусть пила скажет вам, как быстро подавать древесину. Если пила застревает, когда вы проталкиваете древесину, скорость подачи слишком высока.

    В 5% случаев дрова горят из-за грязных пильных полотен. Я знаю, это звучит глупо, но если подумать, это имеет смысл. Когда у вас есть грязь на лезвии, это то, что сначала касается дерева, а не самого лезвия. Происходит следующее: грязь нагревается очень быстро и впоследствии заставляет древесину нагреваться быстрее, чем если бы древесина просто ударяла по лезвию. Все, что вам нужно сделать, это очистить пилы небольшим количеством чистящего средства и распылить WD40 после того, как вы закончите рабочий день.

    5% сжигания древесины происходит из-за неправильного лезвия на вашей пиле. Просто убедитесь, что вы используете лезвие для распиловки, раскряжевки или любое другое лезвие для дерева, которое вы режете. Вот почему фанерное полотно имеет около 100 зубьев, а лезвие для поперечной резки — около 48 длинных зубьев.

    Тупое лезвие, высокая скорость подачи, неправильное лезвие и грязные пилы составляют 90% причин горения древесины, но остаются еще 10%. Что ж, остальные 10% не так уж распространены, но если три вышеуказанных пункта не решают ваших проблем, вы также можете проверить следующие пункты, чтобы точно определить, почему вы сжигаете дрова.

    Проверьте высоту лезвия. Пильный диск режет двумя способами. Если высота лезвия установлена ​​на том же уровне, что и древесина, вы получите другой пропил, чем если бы лезвие пилы было установлено примерно на 1/2? выше дерева. Когда лезвие находится выше, вы режете по направлению вниз, а не по передней части дерева. Никогда не ходите на 1/2? над древесиной, с которой вы работаете, так как это может вызвать отдачу и другие проблемы.

    Деформированные пиломатериалы — еще один предмет, на который стоит обратить внимание. Когда вы идете на склад пиломатериалов, всегда следите за своей древесиной, чтобы убедиться, что вы не имеете дело с деформированными пиломатериалами. Это, безусловно, приведет к возгоранию древесины, но в первую очередь вам не следует иметь дело с деформированной древесиной. Кто-то однажды сказал мне, что неправильно высушенная древесина также может вызвать ожоги. Я согласен, если вы сами рубите дерево и сушите древесину. В настоящее время на лесопилках есть такие хорошие технологии и оборудование, они редко позволяют древесине сохнуть неправильно или даже выпускают плохую древесину со склада, но я думаю, что об этом стоит подумать.

    Еще один момент, который следует учитывать, это то, что ваш сплиттер может быть смещен.

    Learn more