Как правильно сделать обрешетку под профнастил на крышу односкатную

Обрешетка крыши под профнастил

Обрешетка крыши частного жилого дома

Как и любая другая работа, обрешетка крыши под профнастил требует подготовки: необходимо закупить материал (доски, крепеж), подобрать инструмент, изготовить или приобрести лестницы.

Доски для обрешетки должны быть сухими. Иначе после монтажа их поведет, вследствие чего герметизация стыков может быть нарушена. Толщина доски варьируется от 20 до 50 мм, можно применять брус с квадратным сечением на 50, 60, 75 мм.

Перед началом работы, во избежание повреждения древесины насекомыми и бактериями, ее необходимо пропитать специальными составами. Необходимо помнить и о пожарной безопасности будущей постройки. Пропитав доски или брус огнеупорным составом, можете быть уверенными, что материал начнет гореть только при наличии открытого пламени, в противном случае он погаснет.

Работу лучше выполнять с помощником, приготовив: молоток, рулетку, ножовку, стремянку, гвозди на 100 или 150 мм. Монтаж обрешетки крыши лучше выполнять в сухую погоду, предварительно подняв наверх необходимый материал и инструменты.

Расстояние между досками обрешетки крыши под профнастил может быть разным. В одних случаях ее делают сплошной, оставляя между досками зазоры по 10 мм на случай разбухания древесины. В других делают обычный шаг 200-400 мм или разреженный – 500-700 мм.

Если крыша двухскатная или четырехскатная, устройство обрешетки начинают от конька крыши. Не стоит забывать о паро- теплоизоляции, которых мы в этой статье касаться не будем. На крайних стропилах размечаем положение первой доски для обрешетки, учитывая вылет (свес) по проекту кровли. Таким же методом размечаем положение остальных досок, последовательно перемещаясь от конька к карнизу. Обнаруженные дефекты устраняются.

Закончив разметку, можно начинать крепить обрешетку. Если доски не напилены в размер, а это бывает в случае, когда их предстоит сращивать из-за недостаточной длины, с левого торца лучше натянуть нитку и выставлять доски по ней. Тогда правый торец, после окончания работу по натянутой нитке будет отпилить легче. Для левшей все делается зеркально.

Чтобы брус стропил не растрескался от гвоздей, их забивают со смещением, тогда они будут не по одной осевой линии. При сращивании досок шов располагайте точно по осевой стропил, а сами швы старайтесь разнести по длине кровли, не делайте их на одном стропиле.

После окончания работ внимательно осмотрите обрешетку. Она должна быть в одной плоскости по всему периметру ската. Выпуклости, вогнутости не допускаются. Это отрицательно скажется на монтаже финишного покрытия. Теперь вы знаете, как сделать обрешетку под профнастил на крышу. Надеемся, трудностей при работе у вас не возникнет.

Обрешетка односкатной крыши под профнастил

Кровли такого типа обустраиваются на небольших строениях: флигелях, дровяных сараях, гаражах. Угол наклона односкатной крыши, как правило, небольшой. Нужно иметь в виду, что минимальный допустимый угол наклона для скатной кровли составляет 12 градусов. В случае меньшего уклона крыша уже становится больше похожа на плоскую. Вода при косом дожде и таянии снега на кровле может затекать через стыки кровельных материалов, а это недопустимо.

Ветровая нагрузка на односкатную кровлю минимальная вследствие ее малой парусности. Зато у такого типа кровли весьма большая снеговая нагрузка, о чем нужно помнить уже на стадии проектирования такой кровли и проектировать ее с хорошим запасом прочности. Скатная кровля должна быть жесткой, не прогибаться под массой снега, имеющего во время оттепелей большой вес. Для этого либо профилированные листы берутся толще и с более высокой «волной», либо шаг обрешетки делается чаще.

Способ монтажа обрешетки для односкатной кровельной конструкции аналогичен обрешетке на двухскатной кровле: начинается сверху, постепенно смещаясь к карнизу.

Как правильно выбрать тип обрешетки крыши

Разновидность обрешётки зависит от двух основных параметров: угла наклона ската и марки профлиста. Если угол наклона, к примеру, составляет 14 градусов, а профлист марки С10 – понадобится сплошная обрешётка. При том же угле наклона и листе С21 надо делать обычную обрешетку с шагом 300 миллиметров, для профнастила из листа С44 монтируют разреженную обрешетку с шагом 600 миллиметров.

При увеличенных нагрузках на кровлю, для обеспечения максимальной прочности, используют обрешетку в два слоя. Нижнюю делают облегченной, с шагом от 500 до 700 миллиметров, верхнюю – с обычным шагом или сплошную. Такой вариант применяется также в случае укладки утеплителя большой толщины.

Метизы при монтаже обрешетки подбираются в 2 раза больше ее толщины. К примеру, если используется брусок 70х70 миллиметров, то гвозди нужно брать длиной не менее 150 мм.

Узнать подробнее о профнастиле!

Предыдущая Следующая

Угол наклона крыши из профнастила

Как рассчитать угол наклона кровли из профнастила.

Расчет профнастила на крышу – точность и аккуратность

Расчет профнастила на вальмовую крышу

Все статьи

как сделать расчет, шаг монтажа, толщина и размеры правильной обрешетки, пошаговая инструкция

Содержание:

Характеристики профлиста
Как рассчитать обрешетку крыши
Подготовка к монтажу
Крепление обрешетки под профнастил

С помощью профлиста можно соорудить красивую и надежную крышу. В данной статье мы расскажем о том, как сделать обрешетку под профнастил на крышу и рассчитать количество материала для нее.

Характеристики профлиста

Изготавливают профнастил из прочной листовой стали, так что на выходе получается достаточно надежный кровельный материал. Чем толще сталь, тем крепче и долговечнее получается профнастил. На его характеристики влияет еще форма профиля и высота волны.

Выбирать шаг обрешетки под профлист следует, исходя из индивидуальных характеристик материала определенной марки, уклона скатов крыши, а также возможных нагрузок на кровлю.

По мере увеличения высоты профиля, возрастает также и максимально допустимая нагрузка на материал.

Монтаж обрешетки под профнастил выполняется из струганой доски или брусьев, которые крепятся перпендикулярно направлению стропил. Обрешетка может быть как решетчатой, так и сплошной – все зависит от типа кровельного материала. Данный этап позволяет равномерно распределить нагрузку на крышу, а также увеличить срок ее эксплуатации.

В случае сооружения односкатных крыш, а также при создании каркаса для крыши из металлических или деревянных стропил, всегда монтируется обрешетка под последующую укладку кровельного материала.

Крепится обрешетка крыши под профнастил с помощью саморезов, скоб, дюбелей и гвоздей – все зависит от материала, из которого изготовлены стропила или основание кровли.

Как рассчитать обрешетку крыши

Шаг обрешетки под профнастил определяется строительными нормативами.

Согласно СНиПу существуют следующие ограничения:

Если уклон скатов очень мал, скорее всего, потребуется сплошная обрешетка под профнастил, либо ее шаг должен быть не более 40 см – расстояние между досками зависит от марки и толщины материала.
Уклон скатов средней величины предполагает, что шаг прогонов под профлист может колебаться в рамках 30-65 см.
На крышах с достаточно большим наклоном между досками обрешетки могут быть расстояния до 1 метра.

Некоторые марки профлиста отличаются повышенной жесткостью. Для крепления такого материала на крышах с уклоном от 8º обрешетку можно крепить с шагом до 3-4 метров.

Выбрать материал для перекрытия крыши стоит заранее, поскольку в инструкции к нему указаны правила по его монтажу. Желательно придерживаться рекомендованных производителем норм, согласно которым производится расчет обрешетки под профнастил.

Довольно востребованным для перекрытия частных домов является профлист с высотой волны в 35 мм и толщиной стали в 0,6-0,7 мм. В данном случае обрешетка крепится с интервалом в 0,5 метра между планками, а расчетная нагрузка на материал составляет около 600 кг на 1 м². Следовательно, для того, чтобы почистить или отремонтировать такую крышу, по ней можно безбоязненно ходить. Тем не менее настолько жесткий материал стоит достаточно дорого и не каждый может себе его позволить. Читайте также: "Как сделать расчет профлиста на крышу – сколько надо листов и доборных элементов".

В случае применения материала с профилем в 21 мм или меньше, обрешетка односкатной крыши под профнастил должна укладываться с минимальным шагом, либо быть сплошной. Вызвано это невысокими показателями допустимой нагрузки на материал.

Наиболее прочным будет профилированный лист высотой более 44 мм. Однако он применяется преимущественно в промышленности, но не в частном строительстве.

Подготовка к монтажу

Чтобы определить размеры обрешетки под профнастил, следует замерить ширину и длину скатов и рассчитать шаг. Обратите внимание, что дополнительной прочности каркасу на карнизе и коньке можно добиться путем укладки двойного слоя досок. Кроме того, необходимо усилить места, где будут расположены слуховые окна, вентиляционные ходы, дымоход и прочие конструкции. К полученному расчетному количеству материала для обрешетки необходимо добавить 10 % на отходы.

Толщина обрешетки под профнастил должна быть, как минимум, 50 мм, в данном случае подойдет обрезная или необрезная доска, или брус сечением 50×50 мм. Чтобы кровельный материал не был поврежден, древесина для обрешетки должна быть сухой. Оптимальными породами древесины считаются ольха, бук, ель и сосна. Важно, чтобы доска была предельно ровной.

Во время работы обратите внимание на качество поверхности пиломатериалов – они не должны быть деформированы или погнуты.

Поскольку в процессе эксплуатации крыши деревянные детали каркаса могут быть повреждены грибком или микроорганизмами, перед дальнейшим монтажом кровельного материала стропильную систему и обрешетку необходимо обработать антисептическими средствами. Дополнительно следует обработать древесину антипиренами. В настоящее время в продаже можно найти составы, совмещающие эти виды защиты.

Лучше всего проводить обработку пиломатериалов еще до начала монтажа стропил и обрешетки, так можно быть уверенным, что все поверхности тщательно защищены. Однако допускается и нанесение защитного покрытия на уже установленный каркас.

Крепление обрешетки под профнастил

Чтобы кровля была надежной и долговечной, необходимо установить правильную обрешетку под профнастил. Перед началом работ особое внимание стоит уделить строению пирога кровли. Чтобы защитить стропила от разрушения под воздействием влаги, нужно постелить поверх них гидроизоляционный слой из рубероида или непроницаемой для воды мембраны. Контробрешетка из бруса 50×50 мм, размещенная поверх стропил, позволит создать вентиляционные зазоры, чтобы каркас крыши продувался и не начинал гнить.

На контробрешетку крепят основную обрешетку. Она представляет собой прибитые параллельно карнизу крыши бруски или доски. Для удобства работы можно натянуть веревку, чтобы можно было контролировать горизонтальность монтажа досок. Однако лучше все-таки воспользоваться деревянным шаблоном.

Для фиксации деревянной обрешетки принято использовать гвозди или крупные строительные скобы, а вот в случае с металлическим каркасом – потребуются саморезы. В случае, если основа крыши состоит из бетона, вам понадобятся дюбели.

Сначала в нижней точке ската крыши строго параллельно краю устанавливают основную доску обрешетки. По толщине она превосходит все остальные элементы данной конструкции. Данный параметр определяется высотой волны профнастила и длиной крепежных элементов, которыми кровельный материал будет фиксироваться на обрешетке. В торцевых частях крыши потребуется установка ветровых досок (прочитайте также: "Зачем нужна ветровая планка для профнастила и как её правильно установить"). По высоте они будут превосходить все прочие детали обрешетки на величину волны профлиста.

Крепление досок для обрешетки крыши под укладку профнастила выполняется, начиная с нижней точки по направлению к коньку. Бруски к каждому стропилу прибивают одним гвоздем – этого достаточно. А вот для надежного крепления досок потребуется по два гвоздя на каждое стропило, поскольку из-за большей, чем у брусков ширины, их может вывернуть, что приведет к деформации кровельного материала. По длине два соседних элемента нужно стыковать на стропильной ноге с помощью гвоздей или скоб. Обратите внимание, что стыковка элементов соседних ярусов не должна выполняться на одном и том же стропиле, то есть, соединение нужно выполнять в разбежку.

Чертежи навеса 8x10

Полное пошаговое руководство по сборке деревянного навеса размером 8 x 10 футов своими руками. Бесплатные планы включают материалы и список вырезов, 2D-планы и фасады, 3D-виды со всех сторон, размеры и инструкции по сборке. Следующий план навеса 8x10 предназначен для всех уровней строителей, от новичков до экспертов.

Получите полные планы одноэтажных навесов 8×10 – версия в формате PDF 8,5″ x 11″ Готово к печати:

Купить полный план в формате PDF

Список материалов и распилов

ПОЛ
9 – 2×6 Пиломатериалы, обработанные давлением 8 футов (обрезанные до 7 футов-9 дюймов)
2 – 2×6 Пиломатериалы, обработанные давлением 10 футов (без резки)
3 – 4×4 Обработанная под давлением древесина 10 футов (без резки)
3 – 23/32″ Фанера с гребнем и канавкой 4’ x 8’ Лист (разрезанный по размеру)

СТЕНЫ
8 – 2×4 Пиломатериалы 8 футов (обрезанные до 7 футов-4 1/2 дюйма)
18 — 2×4 Пиломатериалы 8 футов (обрезанные до 6 футов-2 дюймов)
4 – 2×4 Пиломатериалы 8 футов (обрезанные до 7 футов-5 дюймов) )
4 – 2×4 Пиломатериал 10 футов (без распила)

ВАЙДИНГ
9 – Фанерный сайдинг T1-11 размером 4’ x 8’ (нарезанный по размеру)

СТРОПИЛА
6 – 2×4 Пиломатериалы 1 ′ (обрезка до 9′-10 3/8″)
3 – 2×4 пиломатериалы 10 футов (обрезка по размеру)

КРЫША
7 – 2×4 пиломатериалы 12’ (обрезка до 11′-8″)
3 – 2×4 пиломатериалы 8 футов (нарезанные по размеру)
10-футовая гофрированная стальная панель крыши (100SF)

ОБИВКА
10 – 1×4 пиломатериалы 8 футов (нарезанные по размеру)

КРЕПЛЕНИЯ
3 1/2″ Гвозди из оцинкованной стали
2″ Винты для настила
2″ Оцинкованные гвозди для отделки
1 1/2″ Сверлильные кровельные винты

-5 3/4″)
2 – 2×4 пиломатериалы 8 футов (обрезанные до 6’-3 1/2″)
1 – 2×6 пиломатериалы 4’ (обрезанные до 3’-7″)
2 – 2 ×6 Пиломатериал 4 фута (обрезанный до 3 футов-3 дюймов) (используется для жатки)
1 – 2×6 Фанерный наполнитель (используется для жатки)

ДВЕРЬ
2 – 2×4 Пиломатериал 6 футов (обрезается до 5 ′-6″)
2 – 2×6 пиломатериалов 3 фута (без распила)
1 – 2×6 Пиломатериал 3 фута (обрезанный до 2 футов-5 дюймов)
1 – Дверная ручка или защелка
3 – 3 1/2 дюйма x 5/8 дюйма Дверная петля

ОКНО (дополнительно)
2 – Пиломатериал 2×6 4 фута (обрезанный до 3′-2 3/8″)
2 – Пиломатериал 2×6 4 фута (обрезанный до 3′-6 3/8″)
2 – Пиломатериал 2×4 4 ′ (урезанный до 3′-2 3/8″)
2 – 2×4 Пиломатериал 4 фута (урезанный до 2′-11 1/4″)
1 – 35 3/8″ x 35 3/8″ Одноподвесной Виниловое окно

Этап 1 – Фундамент и пол

Начните с выбора подходящего места для фундамента навеса 8×10, в идеале – плоской твердой поверхности вдали от больших деревьев.

Первым шагом является распил всех досок 2×6, как показано в списке раскроя или на схеме ниже. Затем поместите три бруса размером 10 футов 4 × 4 параллельно друг другу на расстоянии 4 фута друг от друга. Затем соберите четыре рамы по периметру 2 × 6 сверху, это будет очертание общей рамы пола. Просверлите направляющие отверстия в балках и закрепите их винтами 3 1/2″. Наконец, установите семь балок пола 2 × 6 на 16 ″ и 12 ″ OC. возле бортов.

После того, как рама пола закреплена, вырежьте шпунт и паз 23/32″ фанеры по размеру и прикрепите к раме. Эти листы обычно бывают стандартных размеров 48″ x 9.6″. Вставьте 2-дюймовые шурупы каждые 8 дюймов вдоль стыка, не оставляйте зазоров между листами. Вам понадобится 80SF фанерных панелей, чтобы покрыть пол сарая 8×10. См. рисунок ниже:

Шаг 2 – Стены

Сначала начните с рамы передней стены, все рамы, используемые здесь, имеют размер 2×4 (кроме перемычки двери и окна, которые имеют размер 2×6).

Отрежьте два 2×4 до 10 футов в длину, они будут использоваться для верхней и нижней пластин. Затем отрежьте восемь 2×4 до 7′-4 1/2″ для стенных стоек, они будут размещены на расстоянии 24″ по окружности. Просверлите направляющие отверстия в пластинах и вставьте винты 3 1/2″ в шпильки, чтобы закрепить их на месте. Выровняйте края рамы и убедитесь, что все углы выровнены, чтобы получить профессиональный результат.

Подробные инструкции по дверному и оконному каркасу см. здесь:

План одностворчатой двери

План оконного сарая

Шпильки 2×4, удерживающие дверную раму, необходимо обрезать на расстоянии 6′-3 1/2″ .

Чтобы построить верхнюю часть двери, вырежьте два бруса 2×6 до 39 дюймов в длину и вставьте 1/2-дюймовую фанеру в качестве наполнителя. Используйте столярный клей, чтобы скрепить все части вместе.

Далее идет возведение задней стены сарая. Отрежьте два 2×4 длиной до 10 футов и еще восемь 2×4 длиной до 6 футов-2 дюймов. Следуйте плану кадрирования ниже.

Разместите стойки стены на расстоянии 24″ по окружности, аналогично передней стене. Просверлите направляющие отверстия в пластине и вставьте винты 3 1/2″, чтобы закрепить шпильки.

Продолжайте сборку, собрав 2 рамы боковых стенок. Отрежьте две доски 2 × 4 до 7 футов-5 дюймов в качестве верхней и нижней пластины, затем отрежьте шесть 2 × 4 до 6 футов-2 дюймов для стоек. Следуйте приведенному ниже плану каркаса стены и соберите 2 комплекта боковых стен.

Теперь, когда все 4 каркаса стены готовы, пора их собрать!

Сначала совместите края рамы передней и боковой стенок с периметром рамы пола. Убедитесь, что края совпадают и нет зазоров, при необходимости используйте спиртовой уровень. Затем просверлите направляющие отверстия в нижней настенной пластине и вставьте винты 3 1/2″, чтобы прикрепить настенную раму к полу. После того, как обе стеновые рамы закреплены, зафиксируйте соседние стены вместе, вставив винты или гвозди диаметром 3 1/2 дюйма.

Повторите и соберите все 4 настенные рамы.

Этап 3 – Крыша

Подготовьте и обрежьте шесть стропил 2×4 до длины 9 футов-10 3/8 дюйма. Затем вырежьте 2 выреза в соответствии с рисунком детали стропил , приведенным ниже, эти вырезы должны располагаться заподлицо с верхней частью передней и задней стеновых рам. Стропила рассчитаны на свес 10″ с обеих сторон.

Совет: начните сначала с обрезки одного стропила, чтобы убедиться, что все встало на свои места.

После того, как вы закончите резку стропил, поместите их на 24″ O.C. поверх стеновых рам. Затем используйте 3 1/2 ″ гвозди, чтобы закрепить каждое стропило с нижней стороны пластины.

Следующим шагом является добавление блоков и верхних стоек для стабилизации конструкции крыши. Отмерьте и вырежьте 10 блоков 2 × 4 длиной примерно 1 фут-10 1/2 дюйма, поместите между каждыми стропилами и закрепите снизу гвоздями 3 1/2 дюйма.

Теперь отмерьте и вырежьте доски размером 2×4, которые будут использоваться в качестве стоек на верхней стене. Эти шпильки будут совмещены непосредственно со шпильками каркаса стены.

Далее нужно установить обшивку сарая, это проще сделать до того, как мы добавим остальные конструкции крыши.

Отмерьте и отрежьте 10 панелей фанерного сайдинга T1-11 по размеру. Эти навесные панели сцепляются друг с другом, поэтому планируйте их соответствующим образом.

Для обшивки передней стены перед установкой измерьте и вырежьте дверные и оконные проемы. Дверной проем составляет 36″ x 77″, а дополнительный оконный проем составляет 2′-11 1/4″ x 2′-11 3/8″. Верхние выемки, подходящие для стропил, составляют около 1 1/2″ x 3 1/2″.

Добавление прогонов – отмерьте и отрежьте семь брусков 2×4 до 9 футов 8 дюймов в длину. Поместите прогоны 24″ O.C. поверх стропил и прибейте их 3 1/2″ гвоздями. Убедитесь, что два 93/4″ O.C. прогоны сидят непосредственно поверх стеновых рам, чтобы закрыть любые зазоры между стеной и крышей.

Отмерьте и обрежьте бруски 2×4 по размеру, разместите их между прогонами в качестве блоков.

Наконец, измерьте и отрежьте гофрированные металлические кровельные панели с помощью угловой шлифовальной машины (приблизительно 100 SF). Эти панели обычно имеют ширину 36 дюймов, поэтому их следует накладывать друг на друга, чтобы избежать зазоров или утечки воды. Предварительно просверлите отверстия диаметром 3/16 дюйма через каждые 8 дюймов и вставьте 2-дюймовые винты в прогоны, чтобы закрепить кровельные панели.

Этап 4. Наличники, двери и окна

Измерьте и отрежьте четыре бруса 1 × 4 до 7 футов-11 3/4″ и четыре бруса 1 × 4 до 6 футов-4 3/ 4″. Выровняйте и закрепите эти планки 2-дюймовыми гвоздями.

Что касается обшивки двери – используйте 43-дюймовую 2×6 в качестве обшивки верхней части и две 6’-5 3/4″ длины 2×4 в качестве обшивки рамы.

Добавьте дверь сарая и дополнительное окно. См. подробные планы дверей и окон здесь:

План одной двери сарая

План окна сарая

Шаг 5 – Покраска

Ваш навес 8×10 готов! Идите вперед и проявите творческий подход, нарисуйте шедевр, который вы только что создали.

Сначала удалите грязь и пыль с поверхности сайдинга T1-11. Загрунтуйте сайдинг густой акриловой грунтовкой, достаточно одного слоя. Лучше сначала использовать маленькую кисть, чтобы заполнить углубления и углы, а затем использовать валик большего размера, чтобы покрыть плоские участки. Дайте ему посидеть и высохнуть. Затем нанесите два слоя акриловой краски для наружных работ, дайте достаточно времени между слоями, чтобы они полностью высохли.

Полная версия PDF-ПЛАНОВ доступна в моем магазине Etsy, с полными планами, материалами и списком вырезов, размерами и пошаговыми инструкциями.

Build Blueprint является участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления веб-сайтам возможности получать доход от рекламы за счет рекламы и ссылок на Amazon. com.

Как сделать индивидуальный транспортировочный ящик

Взгляните на изготовленный на заказ транспортировочный ящик — часто упускаемый из виду винтик в быстро движущихся колесах торговли. Хорошо спроектированные индивидуальные ящики могут сэкономить вам время и деньги, особенно если вы делаете их из недорогих переработанных материалов, поэтому, если вы занимаетесь безопасной и надежной доставкой крупногабаритных грузов (как мы здесь, в Formaspace), вы можете хотите узнать, как создавать собственные индивидуальные многоразовые ящики при доставке товаров клиентам или при отправке выставочных ящиков на выставки.

Здесь, на нашей фабрике по производству мебели для бизнеса в Остине, штат Техас, сотрудник Formaspace Альберт Гилберт изготавливает индивидуальные ящики для каждого предмета мебели, который мы отправляем нашим клиентам. Возможно, вы удивитесь, узнав, что Альберт может собрать большинство таких нестандартных ящиков всего за пять-десять минут!

Чтобы быть таким продуктивным, вы должны быть организованы и иметь план. И, поскольку нам нравится перерабатывать как можно больше остаточного материала, мы также используем комплексную программу на всей нашей фабрике для сбора всех производственных отходов — от фанеры до меламиновых листов и петель — даже использованные гвозди отправляются на переработку! Часто эти переработанные материалы попадают в наши транспортные ящики.

СКОРО НАЧИНАЕТСЯ ПРОЕКТ ПО МЕБЕЛИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ?

Formaspace проектирует и производит рабочие столы для погрузочно-разгрузочных работ, которые интегрируются в любое оборудование для отгрузки, упаковки или приемки. Независимо от того, оптимизируете ли вы свои операции по обработке материалов с помощью рабочих станций, обеспечивающих наиболее эффективную производительность, или проектируете новое оборудование для максимальной производительности, Formaspace здесь, чтобы построить рабочие столы, соответствующие вашим промышленным требованиям. Наши упаковочные столы и отгрузочные станции адаптированы к вашим потребностям, чтобы обеспечить безопасность ваших сотрудников, организовать рабочее место и повысить эффективность работы. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы начать проект проектирования рабочей станции для погрузочно-разгрузочных работ.

СКОРО НАЧИНАЕТСЯ ПРОЕКТ ПО МЕБЕЛИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ?

Для перевозки мебели на короткие расстояния на одном транспортном средстве Альберт обычно строит ящик с деревянным каркасом открытого типа с нуля, начиная с поддона, сделанного из переработанных пиломатериалов, фанеры или кусков меламина. После того, как мебель надежно закреплена на поддоне, Альберт добавляет вокруг мебели защитный каркас из дерева.

Индивидуальный ящик, созданный сотрудником Formaspace Альбертом Гилбертом.

Мебель, которая доставляется LTL (меньше, чем грузовик), нуждается в большей защите, так как она может несколько раз перемещаться между разными грузовиками и складами на пути к конечному пункту назначения. В этих условиях Альберт изготавливает индивидуальные ящики, которые полностью обшиваются фанерой или OSB (ориентированно-стружечная плита) для дополнительной защиты.

Индивидуальный ящик Formaspace

Как сделать свои собственные многоразовые ящики или ящики для выставок

Как насчет создания собственных нестандартных ящиков для доставки товаров вашим клиентам или для перевозки товаров на выставку и обратно? Как вы это делаете? Оказывается, вы можете довольно легко создавать нестандартные многоразовые ящики и ящики для выставок по очень низкой цене, особенно если у вас есть доступ к переработанной древесине.

Чтобы проиллюстрировать, как создать свой собственный ящик, давайте создадим ящик с нуля для отправки товара шириной 40 дюймов, высотой 36 дюймов и длиной 62 дюйма.

Наш индивидуальный дизайн ящика: ящик с основанием наружу со встроенным поддоном блочного типа

Тип ящика, который мы имеем в виду, называется дизайном «основание наружу», что просто означает, что деревянные опорные элементы устанавливаются снаружи. Сам груз будет заключен в сэндвич из плотного картона и жесткого пенопласта, который значительно легче обшивки из цельной фанеры*. Ящик будет стоять на встроенном поддоне, в котором используются блоки (а не стрингеры с выемками), чтобы обеспечить зазор для прохода лезвий вилочного погрузчика под ним. В качестве последнего шага перед отправкой мы будем использовать упаковочную пленку, чтобы запечатать весь ящик, чтобы защитить его от непогоды.

(*Комбинация картона и пенопласта легче, чем обшивка из фанеры или OSB (что означает меньшую стоимость доставки) — но если вы предпочитаете сплошной внешний вид, мы также покажем, как обшить готовую конструкцию фанерой или OSB на финальном этапе. шаг, если вам нужен этот дополнительный уровень защиты.)

Перед тем, как начать: Доставка нестандартных ящиков за границу может потребовать сертификата ISPM Wood Pest Certification

из США в Канаду), вам может потребоваться использовать древесину с официальным логотипом МСФМ*, подтверждающим, что она была обработана от вредителей. Изделия из натурального дерева толщиной более 6 мм потребуют сертификации, а изделия из обработанной древесины, такие как OSB и фанера, не требуют.

(* Логотип МСФМ удостоверяет, что древесина соответствует Международным стандартам по фитосанитарным мерам, международному соглашению по предотвращению передачи инвазивных видов (таких как формозские термиты) в изделиях из древесины. Мошенническое неправильное использование логотипа МСФМ является серьезным правонарушением и может будет преследоваться как уголовное преступление.)

Изготовление индивидуального деревянного транспортировочного ящика, прочтите это перед началом работы

Сбор материалов для изготовления индивидуального многоразового ящика

построить структуру нашего многоразового ящика. В зависимости от того, какие материалы у вас есть под рукой, вы также можете использовать ленточнопильный станок, чтобы распилить пиломатериал размером 2 x 4 дюйма, чтобы создать заготовку размером 1 x 4 дюйма.

Кроме того, нам нужно отложить несколько листов плотного картона и опциональные панели из жесткого пенопласта или рулоны мягкого пенопласта. В зависимости от типа используемой пены вам может понадобиться клей или скобы, чтобы удерживать пену и картон на месте.

Какие крепежные детали следует использовать для изготовления нестандартных многоразовых ящиков?

Чтобы построить многоразовый ящик, используйте сверхпрочные винты с шуруповертом для сборки проекта. Не используйте недорогие винты, подобные тем, которые используются для установки гипсокартона, поскольку они быстро подвергаются коррозии при воздействии элементов и теряют свою прочность за удивительно короткий период времени.

СОВЕТ. Если вы хотите собрать ящик еще быстрее, рассмотрите возможность использования гвоздезабивного пистолета и крепежа марки Scrail. Эти крепежи сочетают в себе скорость сборки гвоздезабивного пистолета со свойствами стандартного винтового крепежа (например, вы можете легко их удалить).

Как оптимизировать размеры индивидуального ящика

Уточните у своего грузоотправителя цены на различные размеры. Вы обнаружите, что, как правило, намного дешевле упаковать свой груз в наименьшем возможном объеме, поскольку большинство грузоотправителей предлагают вам более выгодные цены за более «плотные» ящики.

Именно по этой причине многие товары отправляются «сбитыми» в плоские упаковки, которые вам нужно собрать при доставке. Если ваш груз можно разобрать для отправки, найдите время, чтобы выяснить, стоит ли это дополнительных затрат времени и труда, чтобы получить более выгодные тарифы на доставку.

Имейте в виду, что большинство грузоотправителей не принимают грузы длиной более 96 дюймов (в любом измерении) для перевозки грузовых прицепов — длинномерные грузы длиной более 96 дюймов, возможно, придется перевозить на специальных прицепах, которые часто подвергаются воздействию погодных условий.

Изготовление индивидуального транспортировочного ящика: Пошаговое руководство:

Начните сборку ящика, начиная с боковых сторон

В этом проекте мы начнем с 3 коротких вертикальных и 2 длинных горизонтальных деталей размером 1 x 4 дюйма. запас, чтобы вылепить стороны.

Пиломатериалы необходимы для ограждения груза, а также два слоя толстого гофрированного картона и два слоя пенопласта (рулонного или жесткого), используемые для набивки внутренних стенок, окружающих груз.

В следующих шагах мы будем предполагать, что наш груз имеет ширину 40 дюймов, высоту 36 дюймов и длину 62 дюйма, толщину гофрированного картона 1/4 дюйма и толщину жесткого пенопласта 1 дюйм.

Для того, чтобы горизонтальные куски древесины закрывали груз длиной 62 дюйма, мы добавляем толщину пенопласта и картона на каждом конце, чтобы получить общую длину 64 1/4 дюйма.

Используйте ту же формулу для расчета размеров вертикальных деревянных частей — для груза высотой 36 дюймов вам нужно будет вырезать части длиной 38 1/4 дюйма.

Чтобы собрать первую сторону, положите на стол две длинные горизонтальные доски.

Поместите три более коротких вертикальных элемента сверху, один слева, один в центре и один справа. Отрегулируйте все так, чтобы все внешние края были на одном уровне.

С помощью шурупов 1 1/2 дюйма привинтите оба конца каждой из трех вертикальных частей к расположенным внизу горизонтальным доскам.

Это завершает раму для одной стороны ящика. Повторите, чтобы создать вторую рамку для противоположной стороны ящика.

Добавьте пять досок настила, чтобы сформировать верхнюю часть поддона

Поднимите две стороны так, чтобы они были параллельны, используя временную поддержку или помощь помощника. Убедитесь, что вертикальные деревянные части обращены наружу (в сторону от внутреннего пространства).

Наш план состоит в том, чтобы прикрепить пять палубных досок поверх боковых стенок — это будет похоже на стол, когда мы закончим этот шаг.

ПРИМЕЧАНИЕ. Как вы скоро обнаружите, в данный момент мы собираем ящик вверх дном. Так проще, потому что вы можете работать стоя.

Какой длины должны быть эти настилы? Мы будем использовать ту же формулу, что и раньше, за исключением того, что на этот раз доски должны расширяться на дополнительный дюйм с обоих концов, чтобы перекрывать стороны, чтобы мы могли их скрутить.

Полученная формула: ширина 40 дюймов для груза + 2 1/4 дюйма для двух сэндвичей из пенопласта + 2 дюйма внахлест для креплений, всего 44 1/4 дюйма.*

Следовательно, нам нужно вырезать 5 настилов размером 1 x 4 x 44 1/4 дюйма.

Расположите пять палубных досок на равном расстоянии друг от друга, чтобы первая и последняя доски были на одном уровне с внешним краем. (Примечание: 2-я и 4-я доски будут выступать за нижние доски, это нормально.)

Прикрепите пять досок настила с помощью винтов на каждом конце.

*ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку внешняя ширина нашего ящика (44 1/4 дюйма) составляет почти 48 дюймов (обычный размер), вы можете дважды уточнить у своего грузоотправителя, можно ли сэкономить на затратах. увеличить внешнюю ширину ящика до полных 48 дюймов. Если вы это сделаете, запланируйте дополнительную прокладку или упаковочный материал, чтобы заполнить пустоты внутри ящика.

Добавьте горизонтальную опору к «закрытому» концу ящика

Выберите один конец ящика, который будет постоянно закрытым.

(Пока мы оставим другую сторону открытой, чтобы получить доступ внутрь и подготовить внутренние поверхности перед загрузкой ящика) стороны.

Прикрепите эту плату с каждого конца винтами.

Соберите поддон, прикрепив стрингеры к верхним доскам настила

Затем мы вырежем три стрингера размером 1 x 4 дюйма, чтобы установить их на верхних досках настила. Они будут установлены параллельно сторонам ящика.

Разместите их на равном расстоянии. Убедитесь, что края находятся на одном уровне. Вкрутите каждую в доску на концах.

Добавление блоков поддонов для создания зазора для лезвий вилочного погрузчика

Отвалам вилочного погрузчика или домкрата потребуется зазор около 4 дюймов, чтобы они могли проскользнуть под поддоном, поэтому для этого мы будем собирать блоки из запаса 1 х 4 дюйма. для крепления к стрингерам. (Еще раз помните, что мы все еще работаем с перевернутым ящиком.)

Чтобы распределить вес равномерно, мы хотим построить блоки в девяти местах.

Разрежьте заготовку размером 1 x 4 дюйма на куски длиной 6 дюймов. Нам понадобится 27 штук, чтобы сделать трехслойные толстые блоки.

Прикрутите первый набор блоков непосредственно к поддону в девяти местах, показанных на схеме. Затем прикрепите второй слой прямо поверх первого, затем третий последний слой поверх второго слоя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы измените эту конструкцию, чтобы сделать узкий ящик, имейте в виду, что ножи вилочного погрузчика и домкрата для поддонов (которые обычно имеют ширину около 7 дюймов с центром в 20 дюймов) могут быть слишком широкими, чтобы пройти под узким поддоном. .

Добавление полозьев к нижней части поддона

Полозья облегчают перемещение поддона по полу, а также делают поддон более жестким.

Мы создадим три салазки, установленные перпендикулярно сторонам. Левая полозья покроет три левых блока, средняя полозья — три средних блока, а правая полозья — три правых блока.

Измерьте и отрежьте заготовку размером 1 x 4 дюйма, чтобы каждая полозья была на одном уровне с внешним размером поддона и блоков.

Уделите немного времени, чтобы еще раз проверить высоту зазора для ножей вилочного погрузчика или домкрата. Полозья плюс три слоя блочного материала должны обеспечивать зазор около 4 дюймов при переворачивании ящика, но если ваши запасы очень маленького размера, вам может потребоваться перейти к предыдущему шагу, чтобы добавить четвертый слой блочного материала, прежде чем прикреплять полозья. .

После того, как все будет проверено, привинтите полозья к блокам.

Переверните ящик и укрепите закрытый конец

Переверните частично заполненный ящик так, чтобы теперь он стоял вертикально, а поддоном на полу.

Далее мы закончим усиление закрытого конца (конца с поперечиной), добавив вторую горизонтальную опору на полпути вверх и третью заподлицо с верхом. Отрежьте детали так, чтобы они были на одном уровне с внешними краями сторон, и прикрутите концы на место.

Добавление толстого картонного вкладыша во внутреннюю часть грузового отсека

Теперь пришло время выложить внутреннюю часть ящика большими кусками гофрированного картона.

Отрежьте картон примерно на 12 футов шире и на 12 футов длиннее, чем размеры внутренней стены. Удалите квадратный участок размером в один фут из левого нижнего угла и положите его в мусорную корзину.

Начиная с внутреннего угла выреза, согните картон, чтобы получились два клапана, которые будут выходить на пол и заднюю внутреннюю стену.

Теперь приложите картон к внутренней стене. Одна створка должна лежать на полу, а другая — у задней внутренней стенки ящика. Используйте строительный степлер, чтобы закрепить картон на месте. (Обрежьте лишний картон, торчащий сверху.)

Повторите процесс для другой стороны.

Теперь вырежем третий кусок картона, чтобы покрыть заднюю внутреннюю стену и пол. Сложите и надрежьте в форме буквы L, затем поместите его внутрь ящика, чтобы покрыть заднюю внутреннюю стену и пол. Используйте строительный степлер, чтобы закрепить картон на месте.

(Если у вас нет картона такого большого размера, вы можете использовать несколько кусков, но не забудьте обеспечить достаточное наложение друг на друга.)

Добавление дополнительных пользовательских внутренних опор

В зависимости от груза, который вы отправляете, вы можете добавить несколько горизонтальных опор, чтобы помочь расположить ваши предметы в ящике. Они могут действовать как разделитель, чтобы объекты не перемещались.

Если ваш ящик будет перевозиться с очень тяжелыми предметами, уложенными поверх него, вы также можете добавить дополнительную горизонтальную опору, установленную между двумя сторонами, чтобы улучшить прочность ящика на раздавливание.

СОВЕТ. Если у вас есть хрупкие предметы, которые нужно отправить в ящике, подумайте о приобретении прочного недорогого пластикового холодильника (используемого для кемпинга и пикников), чтобы поместить эти хрупкие предметы, прежде чем закреплять холодильник в грузовом отсеке. Кулер обеспечит дополнительную защиту во время транспортировки.

Установка дополнительной защиты из мягкого или жесткого пеноматериала

В нашем проекте мы добавим жесткий пенопласт толщиной 1 дюйм для дополнительной защиты от ударов (из-за смещения груза, когда грузовики наезжают на выбоины, вилочные погрузчики натыкаются на ящики или роняют их и т. д.). В качестве альтернативы вы можете выложить внутреннюю часть рулоном мягкой пены.

Вырежьте и установите поролон для покрытия пола, двух сторон и задней внутренней стены. При необходимости вы можете добавить немного клея на обратную сторону жесткого пеноматериала, чтобы удержать его на месте; для мягкой пены вы можете использовать скобы, удерживающие ее на месте.

Упаковка вашего груза в специальный ящик

Прежде чем мы построим переднюю «дверь» в ящик, самое время подготовить груз к отправке. В зависимости от вашего груза, как правило, рекомендуется завернуть груз в транспортировочную пену, чтобы избежать вмятин и царапин, а затем снова завернуть его в упаковочную пленку, чтобы он оставался сухим.

Вставьте груз в открытый конец ящика. (Вы также можете установить его вертикально с помощью крана.)

При необходимости заполните пустые пустоты упаковочными материалами. Рассмотрите возможность использования экологически чистых упаковочных материалов, где это возможно.

Добавьте картон и пенопласт к открытому концу

После того, как груз будет загружен и закреплен, вы захотите обеспечить такую же защиту для дверного проема.

Если вы используете пенопласт, отрежьте кусок, соответствующий внутренним размерам отверстия.

Затем вырежьте кусок картона для открытого конца. Поскольку картон будет крепиться снаружи рамы, вам нужно будет разрезать его по ширине 90 165 снаружи 90 166 размеров ящика. (Если вам нужно использовать две части, не забудьте наложить их друг на друга.)

Вставьте пенопласт, затем поместите картон так, чтобы нижний край находился на одном уровне с краем верхней доски поддона. Одолжите помощника или используйте зажимы, чтобы зафиксировать его на месте для следующего шага.

Если картон слишком высокий, не волнуйтесь, его можно будет обрезать позже.

Закройте открытый конец тремя горизонтальными деревянными брусками

После того, как картон и пенопласт уложены на место, пора закрыть дверной проем, прикрепив три горизонтальных деревянных бруска, закрывающих открытый конец. Они будут соответствовать противоположной стороне ящика.

Привинтите каждую деревянную деталь на место, пробив картон под ней.

Если картон выступает за верхний кусок дерева, обрежьте его.

Если вы планируете изготавливать многоразовые ящики (а мы надеемся, что вы это сделаете!), следуйте этим советам, чтобы было легче открывать и закрывать ящик каждый раз, когда вы его используете:

Используйте шурупы для дерева, которые легко выкручиваются .

Обведите расположение каждого винта, чтобы его было легче найти.

Добавьте этикетку с надписью «Открой этот конец» на эту сторону ящика.

Создание верхней части индивидуального ящика

Вырежьте кусок пенопласта, чтобы добавить его к верхнему отверстию, чтобы защитить ваш груз в случае внезапного отрицательного вертикального ускорения, например, когда грузовик наезжает на неровность дороги.

Пена должна соответствовать внутренним размерам проема.

Вырежьте кусок картона, соответствующий внешнему виду верхней части размеров и поместите его сверху.

Далее вы прикрепите 5 деревянных стрингеров поперек верхней части, которые будут расположены на равном расстоянии, перпендикулярно сторонам.

Привинтите их сверху, проткнув картон, чтобы он оставался на месте.

Доставка ящиков: последние шаги

Добавьте дополнительную фанерную обшивку для дополнительной прочности и защиты

Для большей безопасности вы можете преобразовать этот транспортировочный ящик в так называемую конструкцию «основание-внутрь», обшив снаружи фанерой или другим твердым материалом.

Однако имейте в виду, что такой подход может значительно увеличить общий вес вашего груза, что сделает его доставку намного дороже.

Будьте осторожны, чтобы не перекрывать обшивку таким образом, чтобы она блокировала доступ к концу, используемому для доступа к грузу. Кроме того, не забудьте отметить места для винтов, чтобы их можно было легко найти.

ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе материалов для обшивки учитывайте воздействие на окружающую среду. Например, несмотря на то, что такие продукты, как лауанская фанера, могут быть легче, чем обычная фанера, изделия из тропической древесины могут быть получены не из сертифицированных устойчивых лесов.

Оберните весь изготовленный на заказ ящик упаковочной пленкой

Чтобы сохранить ваш груз сухим во время транспортировки, заверните весь ящик в упаковочную пленку перед отправкой.

Теперь вы готовы к отправке! Независимо от того, отправляете ли вы товары напрямую клиентам или вам нужно иметь под рукой ящики для выставок, чтобы доставлять товары на выставки и с выставок, мы надеемся, что наше руководство по изготовлению нестандартных ящиков окажется полезным для вас.
Learn more

Особенности тушения пожаров в электроустановках

Латунный штуцер

Почему дизель дымит синим дымом

Уличная печь из кирпича своими руками

Для чего канифоль

Утепление парапета балкона

Адаптера mhl или slimport

Крепление глушителя лада веста

Фильтровальные рукава

Утеплитель влагостойкий

Большая плитка на стену