Камин из гипсокартона
как сделать декоративную имитацию, фальш камин, пошаговая инструкция, чертеж с размерами
Содержание:
Как изготовляется декоративный камин
Работа над проектом
Как сделать имитацию камина из гипсокартона
Сооружение каркаса своими руками - пошаговая инструкция
Обшивка каркаса фальш камина
Декоративное оформление
Установка камина является одним из проверенных способов сделать жилое помещение более уютным. В тех случаях, когда сооружение настоящего камина невозможно, вместо него используются декоративные имитации.
Как изготовляется декоративный камин
Процедура сооружения камина из гипсокартона своими руками происходит в определенной последовательности технологических операций. Осуществление каждой из них имеет некоторые нюансы.
Работа над проектом
Перед тем, как сделать камин из гипсокартона, необходимо составить его чертеж.
Проектирование конструкции требует рассмотрения следующих вопросов:
- Где будет находиться камин?
- Какими размерами будет обладать портал?
- Какой будет форма и внешнее оформление?
Чаще всего камины располагают в гостиной: если площади достаточно, то это может быть центральная зона одной из стен помещения. В небольших комнатах лучше выбирать вариант с угловой имитацией камина из гипсокартона. Из-за внешней схожести декоративный камин нередко объединяют с зоной телевизора: к примеру, экран можно подвесить над порталом. Для того чтобы фальшкамин играл не только эстетическую, но и практическую роль, в его состав можно включить полочки и ящики для складирования мелких вещей. Еще один вариант – использовать конструкцию в качестве подставки под телевизор.
Подобные рекомендации не являются правилом – иногда портал и телевизор монтируются на разных стенах. Определившись с местом дислокации декоративного камина, необходимо высчитать его размеры и сделать чертеж изделия. При этом необязательно добиваться конструктивной идентичности с настоящим прибором. Главное, чтобы он внешне был красив, и гармонично вписывался в общий дизайн интерьера. Основой сооружения выступает металлический профильный каркас. Профиль в этом отношении очень удобен, так как с его помощью можно соорудить любую подходящую конструкцию.
Иногда при самостоятельном создании чертежа декоративного камина из гипсокартона своими руками могут возникнуть проблемы. В таком случае можно рассмотреть готовые проекты на специализированных сайтах: готовые чертежи разрешается корректировать, подгоняя их под конкретную архитектурную ситуацию в своем жилище.
Например, если внутрь декоративного портала планируется установка электрического камина, то при сооружении конструкции придется учитывать размеры бытового обогревателя. Удобнее всего, когда к готовому проекту прикреплены эскизы с несколькими вариантами окончательного оформления камина из гипсокартона своими руками: камин в таком случае максимально органично вписывается в интерьер помещения. Также важен подробный перечень размеров каждой детали.
Как сделать имитацию камина из гипсокартона
Самая простая конструкция декоративного камина из гипсокартона состоит из парапета, короба с нишей для топки и столешницы.
Перечень необходимых материалов:
- Профили для гипсокартона ПНП.
- Гипсокартонные плиты.
- Саморезы для сборки каркаса и дюбель-гвозди.
- Стартовая шпаклевка.
- Грунтовка.
- Декоративные материалы для финишного оформления (декоративный камень, клинкерная плитка, полиуретановая лепнина и т.д.).
При изготовлении каминного портала рекомендуется использовать особый жаропрочный гипсокартон (Кнауф-Файерборд). Количество материала рассчитывается самостоятельно, в зависимости от размеров конструкции.
Сооружение каркаса своими руками - пошаговая инструкция
Первым делом собирается каркас, выполняющий роль несущего основания декоративного камина.
Пошаговая инструкция фальш камина своими руками должна соблюдаться неукоснительно:
- Перед изготовлением гипсокартонного короба на полу и стенах делается разметка его очертаний, в соответствии с проектной документацией.
Также на стену наносят контуры топочного отсека. По ходу разметки необходимо следить за вертикальностью и горизонтальностью всех линий, для чего потребуется наличие отвеса и уровня. Углы контура на полу должны тщательно сверять с чертежом. Чем точнее будет соблюден чертеж камина из гипсокартона с размерами, тем проще будет выполнять всю последующую работу.
- На стене согласно нанесенным линиям крепится ПНП профиль на дюбель-гвозди. В данном случае происходит сборка каркаса задней поверхности. В его состав входит две вертикально расположенные стойки и пара соединительных поперечин. При этом дистанция между полом и нижней перемычкой будет задавать высоту парапета.
- После этого на стену устанавливается профиль, обозначающий топочную камеру. На полу профилем обозначают контур парапета.
- При установке передних стоек важно соблюдать их строгую вертикальность. Расстояние между передними и задними стойками определяет глубину конструкции: для их соединения между собой применяются горизонтальные перемычки.
Также важно подобным образом скрепить между собой передние стойки. Передние и задние горизонтальные перекладины должны располагаться на одной высоте от пола.
Совет: Используйте наши строительные калькуляторы, и вы выполните расчеты строительных материалов быстро и точно.
- Затем нужно провести монтаж парапетных стоек, обвязав их по верху перемычками, расположенными на одном уровне с нижним срезом портала.
- Передняя область каркаса камина из гипрока оснащается стойками топочной камеры, с последующим подсоединением их к основным стойкам. Для этого потребуется несколько дополнительных перекладин.
- Финалом процесса сооружения является обустройство сводов топки. Для самостоятельного сгибания профилей их бортики оснащаются надрезами с шагом 12-20 мм.
По завершению сооружения каркаса нужно протестировать его на предмет жесткости: если она покажется недостаточной, проводится установка дополнительных ребер жесткости.
По ходу осуществления каждой из вышеперечисленных операций необходимо постоянно контролировать правильность ориентации в пространстве каждого фиксируемого элемента при помощи уровня и отвеса.
Обшивка каркаса фальш камина
Чтобы зашить готовый каркас муляжа камина из гипсокартона, необходимо произвести раскрой гипсокартонных плит.
Разрезание материала проводится в следующем порядке:
- По линии разреза прикладывается длинное правило или линейка.
- При помощи острого ножа делается надрез на требуемое расстояние.
- Лист аккуратно ломается и складывается.
- Для окончательного отделения отрезанной части с обратной стороны ножом нужно перерезать картон.
Раскрой сложной формы предполагает предварительное нанесение очертаний элементов на гипсокартонный лист. Само разрезание лучше провести электролобзиком. Готовые фрагменты обшивки фиксируются на каркас при помощи саморезов (шаг фиксации – 10-15 см). В том случае, если портал будет оснащаться электрическим камином, внутрь него необходимо поставить сам прибор для проверки правильности работы.
Последующий ход работ выглядит таким образом:
- Стыки гипсокартона на одной плоскости оснащаются фаской шириной 5 мм.
- Все стыковые участки оклеиваются полосками сетки-серпянки, для дополнительного армирования.
- Изделие пропитывается грунтовкой в два слоя. Наносить ее можно малярной кистью или валиком. Второй слой разрешается наносить только после полного высыхания первого.
- Когда грунтовка высохнет, все стыки и места вкручивания саморезов заделываются слоем стартовой шпаклевки.
- Дав смеси схватиться, проводят шпаклевку всего портала финишной смесью. Как правило, качественная отделка обеспечивается двумя слоями.
- Шлифовка высохшей шпаклевки проводится теркой с наждачной бумагой № 100-120, для устранения всех неровностей.
- В завершении вся поверхность декоративного камина очищается от пыли и повторно грунтуется.
Декоративное оформление
Финишное декорирование является наиболее интересной и креативной частью работы, где можно воплощать любые творческие задумки. Этому способствует огромный выбор отделочных материалов. Самым простым и недорогим вариантом отделки является поклейка обоев, имитирующих кирпич или камень.
Предпочтение в этом случае рекомендуется отдавать качественным бумажным или флизелиновым шпалерам, которыми удобнее всего обклеивать угловые конструкции. Для того чтобы после этого конструкция имела более завершенный вид, все углы и ребра оформляют подходящими по цвету накладными декоративными уголками. При выборе цвета обычно используется принцип контрастности. Фиксация накладных уголков проводится на жидкие гвозди.
Еще один простой и недорогой вариант оформления камина из гипсокартона в интерьере заключается в его покраске. Данный тип оформления обычно применяется в тех случаях, когда стены также отделываются схожим образом. Для того чтобы выделить портал на фоне поверхности стены, его декорируют в другой цвет (как правило, более темный). Чтобы подчеркнуть очертание топки, ее можно дополнительно обклеить молдингом.
Если речь идет об облицовке каминного портала, для этих целей рекомендуется применить клинкерную плитку, отлично справляющуюся с термическими воздействиями. Таким образом, будут соблюдены рекомендации по пожарной безопасности при использовании электрических нагревательных приборов. Клинкерная плитка выглядит как кирпич: цветовое многообразие позволяет выбрать наиболее подходящий вариант оттенка оформления. Кроме электрического камина, внутрь отделанного таким образом портала можно поставить обычные свечи.
Очень красиво смотрятся фальшкамины, отделанные декоративным камнем, который, как и клинкерная плитка, фиксируется с помощью обычного клея для кафеля. В классических интерьерах рекомендуется использовать светлую имитацию камня или лепнину.
Нельзя обойти вниманием оформление столешницы, оказывающей значительное влияние на создание внешнего образа всего портала. Проще всего заказать этот элемент у хорошей мебельной фирмы: как правило, речь идет об имитациях мрамора или древесины ценных пород. Для придания камину особой аутентичности его дополнительно ограждают кованой решеткой.
Итоги
В тех случаях, когда желание обзавестись камином встречается с серьезными препятствиями (как это бывает в квартирах), вместо него можно применить декоративную конструкцию. Сделать камин своими руками из гипсокартона довольно просто, поэтому с этой работой может справиться даже новичок. Решающее значение здесь имеет финишное оформление: очень важно, чтобы новый декоративный элемент органично вписался в общий интерьер.
Камин из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция с фото
Камин – это украшение и сердце любой гостиной, и благодаря современным технологиям счастливым обладателем этого предмета интерьера может стать владелец любого дома или квартиры.
Камин из гипсокартона с электроочагом
В реалиях сегодняшней жизни вам вовсе необязательно городить тяжелое сооружение из кирпича с дымоходом и трубой, чтобы наслаждаться видом очага.
Можно соорудить своими руками камин из гипсокартона и установить внутрь электрическую топку с эффектом пламени и даже дыма – такой камин и обойдется недорого, и комнату украсит, а сделать его совсем несложно, если внимательно читать эту статью!
Содержание
- Декоративный камин: описание и материалы
- Создаем камин из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция от каркаса до отделки
- Фальшивый камин из гипсокартона смотрится как настоящий — видео!
Декоративный камин: описание и материалы
Чтобы сделать камин из гипсокартона, необходимо для начала выполнить проект: нарисовать эскиз камина, указать его размеры, вид отделки, определиться с его функциональным назначением. При этом нужно отталкиваться не столько от желаний, сколько от возможностей – вряд ли маленькую комнату украсит громоздкий фронтальный камин, занимающий треть полезной площади комнаты. В статье мы приведем пример постройки углового камина – он занимает минимум места, а полочки, пристроенные к нему, позволяют использовать его в качестве подставки под аппаратуру, аквариум или безделушки.
Внутри предлагаемой конструкции камина выполнена ниша. В нее можно встроить электрический очаг или отделать ее клинкерной плиткой под кирпич и поставить туда свечи или лампу подсветки.
Каркас камина можно соорудить из оцинкованного профиля для гипсокартона (так называемый профиль «ЦД» и «УД») – обрезки его часто остаются после ремонта, и можно их использовать. Если вы планируете установить внутрь электрокамин, для основных ребер жесткости профиль лучше брать более прочный, например ПН-2 75х40х0,6. Для декоративного камина достаточно профиля ПН-2 50х40х0,5.
Гипсокартон лучше брать толщиной 12,5 мм – он обеспечит необходимую прочность конструкции. Можно использовать обрезки. При установке электрокамина с функцией нагрева лучше перестраховаться и взять огнестойкий гипсокартон и дополнительно утеплить его теплоизоляционным материалом.
Для крепления ГКЛ вам понадобятся саморезы для гипсокартона, а для сборки каркаса – саморезы по металлу (их называют «блошки»). И, конечно, шуруповерт – собирать конструкцию с помощью отвертки довольно тяжело и долго.
Каминную полку и боковые столешницы выполняют из искусственного камня с глянцевой поверхностью, его можно заказать в мебельных магазинах по размеру полок. Крепят полки на саморезы и уголки.
Кроме того, понадобится сухой алебастр для изготовления лепнины, молдингов и пилястров или готовые элементы, а также отделочный искусственный гипсовый камень. Его крепят на гипсовую шпатлевку, а сверху окрашивают белой акриловой краской. Декоративные элементы дополнительно подчеркивают акриловой краской «Античное золото» и битумной патиной, после чего всю отделку покрывают акриловым лаком – это позволит с легкостью удалять загрязнения и пыль.
Создаем камин из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция от каркаса до отделки
Сам по себе камин из гипсокартона несложен в постройке, все можно сделать своими руками, достаточно иметь начальные навыки работы с профилем, гипсокартоном и отделочными материалами. Резку профиля в размер выполняют с помощью ножниц по металлу или ножовки, крепят детали между собой на саморезы, при этом одну деталь заводят в П-образный профиль другой. Если необходимо сделать арку, то боковые стороны профиля слегка надрезают ножницами по металлу и сгибают профиль нетронутой частью внутрь арки.
Чтобы гипсокартон приинял изогнутую форму арки — его достаточно слегка намочить водой! После высыхания вы получите идеальную дугу!
Гипсокартон легко режется острым ножом или ножовкой. Крепят гипсокартон на черные каленые саморезы, утапливая шляпку на 1-2 мм в материал, позже эти места вместе со стыками шпаклюют либо облицовывают отделочными материалами.
Гипсовые элементы отливают в силиконовых формах или выполняют методом ручной формовки. Можно использовать и готовую гипсовую лепнину. Если очаг в камине декоративный, без нагрева, можно использовать полистирольные или полиуретановые элементы.
Для установки электроочага нужно предусмотреть розетку на таком расстоянии, чтобы шнур не натягивался. Сечение медного провода для электрического очага с мощностью 2кВт должно быть не менее 2,5 мм2.
- Начертите эскиз камина и произведите расчет материала. Если вы планируете установить электрический встраиваемый очаг, уточните установочные размеры выбранной модели. Выполните разметку пола и стен и раскрой материала.
Делаем каркас для камина из гипсокартона
- Каркас камина выполняют из оцинкованного профиля, скрепляя его саморезами. Ребра жесткости должны находиться во всех углах и на стыках листов ГКЛ, кроме того, если вы планируете установить на каминную полку тяжелые предметы, сделайте дополнительные подкосы и вертикальные стойки.
Сборка каркаса для камина из гипсокартона и установка топки
- Каркас зашивают листами гипсокартона, используя саморезы и шуруповерт. Верхние плоскости, на которые будут установлены полочки, оставляют открытыми.Арку дровницы выполняют из отдельных полос или используют более тонкий гипсокартон – 6,5 мм. В готовый каркас устанавливают электрический очаг-топку, проверяют подключение к сети.
Обшивка каркаса листами гипсокартона
- Приступают к отделке камина. Сначала из алебастра и воды замешивают гипсовый раствор и отливают в силиконовых формах лепнину, пилястры и молдинги. Не стоит замешивать сразу большое количество раствора – он довольно быстро твердеет. Для продления срока жизни раствора разводить его можно не водой, а молоком.
Отделка камина
- Крепят декоративные элементы на гипсовую шпатлевку, выравнивая и затирая швы. Делать это удобно с помощью шпателя и мягкой влажной кисти.
Процесс крепления лепнины
Лепнина на портале
- Приступают к облицовке портала камнем. Его также крепят на гипсовую шпатлевку с затиркой швов, причем подбор элементов проводят до начала поклейки. Начинать лучше с небольших камешков, устанавливая их в центре элемента. Для формирования углов камень срезают острым ножом слегка наискось, чтобы не было резких перепадов.
Облицовка стены
Отделка портала
- Аналогичным образом облицовывают и стену над камином, имитирующую фартук и дымовой канал.
- После окончания отделки проводят окончательную затирку швов той же шпатлевкой, а сам камень окрашивают белой акриловой краской с помощью кисти. Окраска придает камню свежий вид и матовый блеск.
Затирка швов портала
- Молдинги и лепнину окрашивают «золотой» краской с помощью тонкой кисти, после высыхания краски их старят – обрабатывают битумной патиной, стараясь прокрасить труднодоступные места. После обработки часть патины с выступающих элементов стирают уайт-спиритом. Патиной можно покрывать не все элементы, а только часть из них, например, консоль или пилястры.
Процесс золочения молдингов
Делаем состаривание лепнины
- На верхние плоскости устанавливают каминные полки из искусственного камня. Глянцевый темный камень в сочетании с гипсовой отделкой смотрится очень богато и выигрышно, но можно использовать и другие материалы, например, МДФ или натуральное дерево.
Устанавливаем сверху каменные полки из искусственного камня
Боковые полки
- Завершающий аккорд – камень и декоративные элементы покрывают акриловым лаком с эффектом мокрого камня, можно сделать это в несколько слоев.
После высыхания покрытия поверхность камина приобретет пылеотталкивающие свойства.
Покрытие лаком декоративных элементов камина
- Самое время опробовать топку. Подключают ее к электрической сети, задают режим, включают и наслаждаются красотой, безопасным пламенем и теплом.
Установка топки для камина
Если вы не хотите тратить деньги на электрический очаг, вполне можно обойтись без него. Достаточно отделать внутреннюю часть топки камнем или плиткой, также можно установить зеркала. В нишу устанавливают подсветку – для этой цели удобно использовать светодиодную ленту, приклеив ее на дно топки и подключив к электрической сети. Живое пламя можно получить, поставив свечи разной формы в стеклянных или керамических подсвечниках.
Если вы не обладаете необходимыми навыками или временем, можно сделать только каркас с нишей и приобрести готовый портал для камина из полиуретана, подобранный по размеру вашей топки.
Фальшивый камин из гипсокартона смотрится как настоящий — видео!
Вы на правильном пути, если вы решили отказаться от услуг мастера и начали пытаться что-то делать самостоятельно! Уверяем вас, вам главное поверить в свои силы! Сделать такой камин (как на видео) под силу любому человеку, это может начаться у вас как хобби и перерасти в настоящую профессию, которая будет вас кормить! Не бойтесь пробовать что-то новое и у вас все обязательно получится!
Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!
Как обшить каминную нишу гладкой доской
Введение
В этой статье рассматривается гладкая облицовка каминной ниши. «Закрывающая пластина» (крыша над печью, перекрывающая дымоход) является важной частью этого процесса. Установка печи, уделяя больше внимания закрывающей пластине, более подробно описана в отдельной статье, которую вы должны прочитать после прочтения этой статьи (закрывающая пластина устанавливается после облицовки боковых и задней сторон вашего камина): Дровяная печь в камин, соединенный с дымоходом
Если вы собираетесь облицовывать внутреннюю часть камина (а не штукатурить или просто красить), вам понадобится какая-нибудь огнеупорная облицовочная плита. НЕ используйте внутри ниши гипсокартон любого типа, даже розовый огнеупорный материал, так как это не разрешено: гипсокартон официально не является негорючим (хотя гипсокартон подходит для дымохода).
Прежде чем мы застрянем, есть различные способы сделать внутреннюю часть проема вашего строителя похожим на что-то иное, чем темная, закопченная дыра в стене. Вы можете облагородить то, что у вас есть (например, оставить камень или кирпичную кладку), заполнив все глубокие отверстия раствором и, возможно, добавив немного краски (кирпичная кладка может выглядеть очень хорошо, если ее покрыть несколькими слоями эмульсии).
Вы можете отрендерить кирпичную кладку или пойти на все (откуда взялась эта фраза, надо проверить…) и выровнять доской для идеального вида. Есть также пара «ленивых методов», которые на удивление эффективны. Возможно, стоит прочитать всю эту статью, прежде чем принять решение.
Следует НЕ использовать гипсокартон любого типа внутри ниши для камина, даже розовый огнеупорный материал, так как это не разрешено, так как гипсокартон официально не является негорючим (хотя гипсокартон можно использовать на дымоходе).
При установке для заработка, "сглаживание доской" было моим любимым методом (перерисовка) и прибл. 90% всех моих инсталляций были выполнены по этому методу: конечный результат очень аккуратный. Это метод, отработанный и улучшенный годами. Это «загородная» гладь. Это требует немного больше усилий, но обеспечивает профессиональную отделку для более взыскательных клиентов ;-). Я говорю «был» моим любимым методом, потому что теперь я больше не устанавливаю, и мысли обо всех этих усилиях заставляют меня вспотеть. Мне также нравится «ленивый» метод, описанный ниже, но для некоторых он может показаться слишком простым.
Ленивый метод
На следующих рисунках показан ленивый метод. Это выглядит удивительно эффектно и соответствует архитектурной «честности». Это на самом деле в моем доме (в «уютной» и в гостиной). Внутреннюю часть углублений я побрызгал черной печной краской, и к тому времени, когда печь была вставлена, углубление даже не было видно из-за того, что было темно. По общему признанию, это небольшое углубление, так что не так много щели, чтобы заглянуть туда, и там очень темно. Его также можно назвать методом «слишком темно, чтобы увидеть, какая дрянная поверхность».
По сути, нужно просто обшить переднюю часть дымохода гипсокартоном и добавить небольшой «возврат» в углубление (используя 12-миллиметровый Hardiebacker только для возврата, так как именно здесь находится настоящее тепло). На самом деле я НЕ рекомендую штукатурить обратку, так как штукатурка может треснуть при сильном нагреве (я забыл сказать об этом штукатуру). Посмотрим, треснет ли! Обновление: получилось! Нанесите краску прямо на эти неоштукатуренные возвраты Hardiebacker так же, как и на остальную часть дымохода. Hardiebacker прекрасно окрашивает такие же поверхности, как и оштукатуренные.
Есть еще более ленивый метод, и можно вообще обойтись без штукатурки!
Обратите внимание, что вышеприведенные изображения сделаны во время штукатурки, и это не готовый стандарт ;-) Я попробовал белый цвет внутри углубления, но, будучи настолько ярким в отверстии, он показал шероховатую поверхность со всеми ее недостатками, и моя жена не была в восторге. Черный сделал ее намного счастливее. Почти законченная работа в гостиной показана ниже (плита не подключена). Между прочим, красная капля — это динамик):
Полностью облицованная каминная ниша
Использование правильной облицовочной доски
При облицовке всей внутренней части углубления я всегда использовал 12-миллиметровую цементную плиту Hardiebacker около 12 фунтов стерлингов за лист размером 1,2 м x 0,8 м (НЕ новый легкий гипсокартон, а тяжелую бетонную плиту). Цементная плита гладкая (одна сторона гладкая, одна сторона слегка текстурированная) и может быть окрашена болотной стандартной эмульсией. На момент написания этой статьи я облицовал более 100 каминов с помощью Hardiebacker за пятилетний период, и у меня никогда не было жалоб от клиентов (за исключением нескольких небольших трещин в виде паутины, отсортированных с помощью декоративного герметика). Вот официальная брошюра Hardiebacker по облицовке камина 9. 0006 Цементная опорная плита
HardieBacker® толщиной 12 мм (ранее называвшаяся HardieBacker®500) была оценена в соответствии с протоколами и критериями приемки стандарта EN 12467 и признана соответствующей. Цементная подложка HardieBacker® 12 мм соответствует классу огнестойкости A1, что означает, что продукт является негорючим. 12-миллиметровая цементная подложка HardieBacker® одобрена CE и сертифицирована BBA с мая 2004 года. HardieBacker утверждает, что она подходит для температур до 100 градусов по Цельсию (она не воспламеняется, но может треснуть).
Обратите внимание, что вы можете получить трещины в пауке в Hardiebacker (если ваша плита ближе 6 дюймов). Это более вероятно на задней стене (где печи часто находятся на расстоянии 3 или 4 дюйма от стены). Трещины, как правило, незначительные и могут быть отремонтированы декоративным герметиком. Я слышал, что плита из прессованного вермикулита (толщиной около дюйма) намного лучше, но она очень дорогая и толстая (может быть, слишком сильно уменьшает ширину выемки). Если вы стремитесь к совершенству, вы можете добавить слой тонкой стали (1-2 мм) на Hardiebacker в качестве окончательной и окрашиваемой поверхности. Я делал это на задних стенах несколько раз, когда огонь был близко (чтобы вы не видели паутинных трещин ;-)
Еще одним продуктом является Thermalux (http://www.stovesonline.co.uk/stove-chimney-documentation/Thermalux-Heatproof-Stove-Installation-Sheets-72.pdf). Я им не пользовался, но мой знакомый печник постоянно им выравнивает углубления. Другие продукты для облицовки включают Supalux, Skamolex или Glasroc FireCase.
Обновление, сентябрь 2017 г.: Мой местный установщик (и несколько других, с которыми я встречался) начал использовать плату Multi-pro и клянется, что она «намного лучше, чем Hardiebacker». Говорит, что не трескается и можно ножом надрезать и сломать (я не пробовал):
Дополнение к этой статье: хотя я рекомендовал использовать клей для сухой стены (точка и мазок) для приклеивания плит Hardiebacker к стенам (как я часто делал), производители рекомендуют клей для плитки на бетонной основе.
Вот официальная брошюра Hardiebacker о нишах
Осмотр места происшествия
Доска Hardiebacker для резки (любезно предоставлена «Kenny»)
Надеюсь, я смогу дать вам совет, который сэкономит вам много времени, усилий и пыли. Я отмечаю, что вы используете Hardibacker в своих установках (как и я) и используете 115-миллиметровый диск с алмазным наконечником для его резки. Я обнаружил, что этот метод очень пыльный и сложно получить идеально прямые линии. Я быстро переключился на забивание и щелчок и обнаружил, что это отнимает много времени, и часто щелчок не был хорошим. Я искал решение повсюду и, наконец, спустя много месяцев я наткнулся на этих маленьких красавиц:
https://www.powertoolsuk.co.uk/bosch-t141hm-jigsaw-blades-2608633175.html
. . Я все еще на своем первом лезвии, и я сделал десятки (возможно, сотни) порезов. Возможность вырезать харди с помощью лобзика дает вам массу контроля, и я также могу вырезать аккуратные круги, через которые будет проходить моя трубка для вита. Вы даже можете начертить свой харди на неровной поверхности (например, на камне) и точно следовать линии с помощью лобзика для очень аккуратной подгонки. Пыль составляет около 10% или меньше, чем пыль, создаваемая алмазным диском. Эти лезвия, вероятно, являются моим вторым любимым инструментом после моего лазера Bosch PCL 20, который позволяет легко выровнять, выровнять и отцентрировать все.
Надеюсь, мой маленький совет окажется для вас полезным. Удачной установки печки.
- Установщик Кенни
Перемычки и цементные плиты
Эта картинка стоит десяти тысяч слов! Вы можете видеть гладкие стены проема строителя. Гипс снят, чтобы посмотреть, что происходит.
Вы можете видеть новую перемычку, устанавливаемую под обнаруженной аркой (арка в порядке, а перемычка добавлена по выбору здесь).
Вы можете видеть кирпичную кладку между перемычкой и аркой.
Вы видите, что лайнер готов к работе.
Тот же камин. Очаг вниз первым. И вот вы видите первые три 12мм цементно-стружечных плиты.
Сначала я вставил задний лист (отрезал с помощью угловой шлифовальной машины, хотя подойдет циркулярная пила или электролобзик с диском для резки бетона). На заднем листе я гарантирую, что заводской обрезанный край находится внизу.
Затем идут две стороны, снова заводской обрезанный край внизу.
Большинство монтажников сделают то же самое: установите боковые и задние панели перед верхней закрывающей пластиной (пластиной, закрывающей дымоход). Закрывающая пластина может «вдвигаться и располагаться поверх боковых и задней панелей» как полка.
Вам будет проще сначала приклеить заднюю панель, прежде чем измерять и резать боковые панели (в противном случае вы будете угадывать толщину «панели задней стенки + клей», что невозможно сделать точно).
Эта статья продолжается так, как будто закрывающая пластина устанавливается последней из трех досок, но имейте это в виду, когда думаете об установке.
Обеспечьте 15-миллиметровый зазор для закрытия закрывающей пластины.
Из трех вертикальных досок заднюю следует отрезать первой. Цементная плита Hardiebacker размером 1,2 м х 0,8 м. В идеале вам нужна одна деталь сзади, а не две, но это не всегда возможно. Если вам нужно соединение, может быть, это посередине?
Точка и мазок
Круглые круги — это «клей для стен», а гладкая белая область — доска. Мазки сглаживаются, когда плита прижимается к ним
Смешайте клей для сухих стен с водой до получения густой консистенции (лучше влажный, чем сухой).
Нанесите на доску и стену обильное количество клея ПВА, чтобы удалить пыль и подготовить поверхности (см. изображение ПВА).
Чего мы хотим достичь (до укладки гипсового валика). Обратите внимание на 2 колена по 30 градусов на этой установке — чтобы отодвинуть печь от задней стены.
Заполните глубокие отверстия в стене запасным раствором или используйте «склеивание» (используется перед штукатуркой для заполнения щелей и отверстий).
ПРИМЕЧАНИЕ: Отзывы говорят о том, что лучше «размазать» гипсокартон, чем иметь большие независимые островки материала — толстые разбросанные капли могут вызвать усадку в гипсокартоне, что приведет к деформации досок. Чем меньше воздуха между доской и стеной, тем лучше (другой печник считает, что воздушные карманы являются причиной незначительного растрескивания Hardiebacker при сильной жаре из-за расширения захваченного воздуха).
Но не беспокойтесь, я сделал так много с большими точками/мазками, и у меня все работало нормально.
Оставить на 12 часов.
Прежде чем ты начнешь
Прежде чем начать, вам нужно будет покрасить поверхность внутренних стен ниши и одну сторону цементной плиты смесью ПВА (3 воды на 1 ПВА). Это очень важно, так как без этого этапа сцепление между стеной и доской может быть плохим.
Не нужно давать ПВА высохнуть, а если высохнет, добавить еще одно смачивание.
Высота досок имеет решающее значение: верхняя часть задней доски должна быть полностью горизонтальной и находиться на 15 мм ниже высоты перемычки.
Зазор 15 мм над тремя вертикальными пластинами Hardiebacker позволяет вставить еще один лист цементной плиты в качестве «крыши»: закрывающую пластину.
Высота досок критическая : верхняя часть задней доски должна быть полностью горизонтальной и находиться на 15 мм ниже высоты перемычки. Это связано с тем, что верхние края этих первых трех досок будут представлять собой полку, фланец, на котором будет сидеть ваша закрывающая пластина (ваша закрывающая пластина будет сделана из той же доски и будет скользить, чтобы сидеть на первых трех досках).
Почему 15 мм?
Поскольку запорная пластина Hardiebacker имеет толщину 12 мм, и нам нужен как можно меньший зазор между верхней частью доски и нижней частью перемычки (в ближайшее время мы будем прикручивать доску закрывающей пластины к перемычке).
Две боковые доски должны быть точно такой же высоты, как и задняя, а также должны быть полностью горизонтальными по верхнему краю. Эти боковые доски также должны будут выступать в помещение на прибл. столько же, сколько в итоге должна получиться готовая оштукатуренная стена. У вас, вероятно, все еще есть штукатурка на дымоходе, поэтому вы можете использовать поверочную линейку, приложенную к груди, чтобы почувствовать это. Но вы будете прикреплять «уголок» к переднему краю левой и правой вертикальных досок Hardiebacker, и этот выступ будет выступают еще на 3-5 мм , так что имейте это в виду (раньше мои платы Hardiebacker выступали в комнату на 3-5 мм меньше, чем можно было бы подумать именно по этой причине). Skim bead — это твердая полоса, к которой вы будете приклеивать штукатурку, и она станет хорошим и прочным металлическим уголком.
Как прикрепить цементную плиту к внутренним стенкам ниши?
Проще говоря, мы используем клей для гипсокартона (доступен во всех хороших магазинах). См. «точка и мазок», упомянутый ранее. Это точно такой же процесс, как приклеивание гипсокартона к кирпичной/блочной/каменной стене. Обратите внимание, что вы можете использовать Thunderbolt вместо клея, и мы часто делаем это, если стены плоские и ровные. Если вы сделаете это, вам придется раззенковать отверстия в плате и использовать молнии с коническими головками.
Вам нужно будет покрасить поверхность внутренних стен ниши и одну сторону цементной плиты смесью ПВА (3 воды на 1 ПВА). Это очень важно, так как без этого этапа сцепление между стеной и доской может быть плохим.
Краевой стык (НЕ угловой стык)
Гипсокартон на груди
Заделка гипсокартона
Обратите внимание, что вам не обязательно использовать гипсокартон – вы можете заполнить его клеем, а затем оштукатурить. Это все зависит от предпочтений.
Skimbead
Используйте короткие гвозди, чтобы забить склеивание вокруг краев углубления, а затем заштукатурить его.
На одном из снимков мой коллега режет гипсокартон, чтобы подогнать его под дымоход, готовясь к точечным мазкам. Часто легче снять весь пластырь с груди (особенно если он старый и плохо приклеен). Оштукатуривание целой области также может быть проще, чем попытка смешать небольшую «ремонтную область» с остальной частью штукатурки.
Вам поможет дух
С помощью спиртового уровня проверьте, чтобы листы в нише были вертикальными (в любом случае на одной линии со стеной, а стена в некоторых домах не вертикальна), а край верхней закрывающей пластины горизонтален. При необходимости можно постучать клиньями по нижней части вертикальных листов. Не беспокойтесь о пробелах в углах, мы их заполним.
Вам будет проще сначала приклеить заднюю доску, прежде чем измерять и резать боковые доски (в противном случае вы будете угадывать толщину задней стенки, что невозможно сделать точно.
Прежде чем мы перейдем к нашей «закрывающей пластине» (пластине, закрывающей дымоход), я хочу перейти к «вот той, которую я сделал ранее». Другими словами, я собираюсь двигаться вперед во времени к точке, где наша закрывающая пластина уже установлена. Мы вернемся к созданию и установке закрывающей пластины в другой статье, так что забудьте об этом на данный момент.
Вот один, который я сделал ранее
А вот и дымоход готов к штукатурке.
Скользящий борт на месте.
Примечание центральный шов в цементной плите: белый материал — декораторский герметик, нанесенный старой кредитной картой.
Декоративный герметик можно красить (не используйте силикон, так как краска к нему не прилипает).
Нет необходимости в подготовке поверхности для уплотнения.
Если у вас есть линия, где сходятся две доски, сделайте V-образную ендову вдоль линии зазора – что-то, что может зацепить отделочный герметик.
Порядок вещей
Готовый вкладыш
Ладно, поехали:
- Сдвиньте вкладыш вниз по дымоходу. Затем прикрепите адаптер к нижней части вкладыша с помощью пары небольших саморезов, чтобы предотвратить его падение, если у него нет невыпадающих болтов, которые выполняют ту же работу.
Прикрепите черную стекловидную дымовую трубу к адаптеру с помощью саморезов, заполнив любые воздушные зазоры на обоих концах адаптера огнеупорным клеем. Если носик адаптера немного болтается (так и будет), используйте огнеупорную веревку или лямки вокруг носика (лямки, саморезы, огнеупорный клей и многое другое в нашем наборе полезных предметов).
- Подойдите к верхней части дымохода и потяните вкладыш вверх, пока вновь присоединенная стекловидная труба не окажется «немного вверх по дымоходу, не мешая», чтобы можно было установить закрывающую пластину.
- В печном помещении закончить всю работу: топка, линия камина, вставить заглушку, штукатурка, печь на месте, чашка чая и т. д. Установка заглушки здесь: дровяная печь в камине, соединенная с дымоходом
- Дотянитесь до сквозного отверстия в закрывающей пластине (надеюсь, вы сделали отверстие - на 1 дюйм больше диаметра, чем ваша дымоходная труба), возьмите стекловидную трубу и потяните ее вниз через отверстие и вниз к плите и на нее.
не забудьте сдвинуть 9″ уплотнительная пластина вокруг трубы, когда вы это сделаете, чтобы привинтить ее к вашей закрывающей пластине. Именно уплотнительная пластина скрывает щель между дымоходом и немного большим отверстием.
- Вернуться к вершине дымохода.
- Используйте маркер, чтобы отметить вкладыш примерно на 1 дюйм выше дымохода.
- Затем поднимите вкладыш на 6 дюймов, чтобы освободить место для работы.
- Отрежьте вкладыш по отметке маркером (ножовкой, болгаркой или ножницами по металлу). Прикрепите кожух к лайнеру с помощью прилагаемого зажима Jubilee.
- Опустите вкладыш обратно вниз, вставив стекловидную трубу в печь. Закрепите кожух на дымоходе с помощью второго зажима Jubilee. Вернитесь к плите, где вы можете прикрутить уплотнительную пластину к закрывающей пластине (винты в наборе полезных предметов). Используйте спиртовой уровень на дымоходе. Боб теперь должен быть твоим дядей.
Включает «Набор полезных предметов»
Во всех случаях с дымоходом верхняя часть (папа) всегда вставляется в нижнюю часть (мама).
Использовать огнеупорный клей на стыке между вкладышем и адаптером
Регулируемое стекло?
При установке закрывающей пластины не всегда легко или возможно вытянуть вкладыш вверх и в сторону. Например, если вкладыш плотно прилегает к дымоходу или вы установили вкладыш/кожух накануне, во время редкой солнечной погоды в Великобритании, а кожух теперь закреплен на месте, а строительные леса сняты и находятся на чужом дом. В этом случае вы не можете «вставить закрывающую пластину, как полку», потому что вкладыш мешает и не может быть перемещен. Кроме того, вам будет сложно установить печь позже, потому что процесс включает в себя «небольшое скольжение вкладыша вверх по дымоходу». Лайнер не сжимается.
В этом случае вы должны установить закрывающую пластину ДО установки боковин Hardiebacker. Кроме того, чтобы облегчить последующую установку печи, выберите коническую регулируемую секцию стекловидной трубы (доступны версии 5" и 6") и дайте ей пройти через отверстие, чтобы в дальнейшем облегчить установку нижней секции стекловидной трубы. По сути, вы добавляете системе некоторую регулируемость, используя телескопическую часть.
Регулируемое стекловидное тело (желтое на схеме) будет проходить через закрывающую пластину не менее чем на 4″, что позволит вам легко надеть стекловидное тело вверх и поверх него, а затем опустить обратно в воротник печи. Когда дело доходит до установки вашей печи, это может сделать жизнь намного проще (установка печи может быть проблематичной, если вкладыш не движется, потому что стекловидная труба должна поднимать «вверх и над» воротник печи и вкладыш высотой от 2 до 4 дюймов. компрессия нулевая).
Готовая штукатурка. Готов к покраске, когда штукатурка высохнет.
Внутренняя часть углубления может быть окрашена, но никогда не должна быть зачищена штукатуркой, так как штукатурка растрескается от высокой температуры.
Обратите внимание, что эта работа представляла собой большой проем, поэтому для задней стены использовались два листа цементной плиты.
Закрывающая пластина
Джулиан Патрик
Джулиан Патрик — автор «Руководства печника» и опытный установщик дровяных печей (включая системы отопления на твердом топливе).
В 2013 году сложил инструменты, чтобы написать «Руководство по монтажу печей» и открыть небольшой магазин в Северном Уэльсе («Хижина дровяной печи»). Вскоре после этого открылся склад Stovefitter's Warehouse из-за быстрого роста продаж.
Собственная печь ДГ Ивар 5.
Мы с радостью постараемся соответствовать любой цене, которую вы можете получить от любого другого поставщика, если у другого поставщика она есть на складе.
Предлагали "бывший дисплей" или "загрязненный в магазине"? Мы постараемся предложить вам новую печь по той же цене.
Склад печника принадлежит и управляется Джулианом Патриком, блоггером и автором Руководства печника. Джулиан ранее был штатным установщиком дровяных печей (включая системы отопления на твердом топливе). В 2013 году он сложил инструменты, чтобы написать руководство по эксплуатации печи и открыть небольшой магазин в Северном Уэльсе («Хижина дровяной печи», которая вскоре перерастет в «Склад печника»).
Подробнее о компании и команде Джулиана здесь
Открытие камина для дровяной печи
Открытие камина в проеме строителя
Примечание: для врезных печей (иногда называемых кассетными печами) см. «Подгонка печи: вставки» из меню (врезные печи — это те, которые устанавливаются заподлицо со стеной, и вы не можете видеть ниша для камина). Вы все еще можете найти эту статью полезной, но зазоры печки будут другими.
Правила для твердого топлива можно найти в (Документ J Строительных правил). «Прорыв» для открытия камина (печники называют это открытием строителя) обычно для печника является простым процессом, который обычно занимает 2-3 часа для небольшой ниши, на пару часов больше для средней ниши. / inglenook и до полного дня для большого inglenook (при условии двух человек во всех случаях). Вот очень аккуратное таймлапс-видео от профессиональной команды:
Что мне нужно, чтобы разжечь камин? Вам понадобится скип или площадка для размещения щебня и мусора. Вам понадобится дрель типа SDS с долотом и молотком (как правило, чем мощнее, тем лучше; их можно взять напрокат, хотя очень мощные модели напрокат могут быть довольно тяжелыми в использовании). Я использовал дрели с функциями ударного долота за 50, 110 и 500 фунтов стерлингов. Все справились со своей задачей, причем дрель за 500 фунтов стерлингов (моя нынешняя дрель) оказалась лучшей, как и следовало ожидать. Вам понадобятся ведра, для перевозки щебня в скипу; перчатки; медицинская маска; факел; каска. Кирпичные дымоходы: легкая работа для вашего местного строителя. Совершенно разумный проект «сделай сам» для человека в хорошей форме, хотя большие ниши (проемы шире одного метра) требуют осторожности (или акропропов / крепких мальчиков), если не установлена подходящая перемычка. Каменные дымоходы/дымоходы/стены: Перед раскопками необходимо убедиться, что на месте установлена подходящая перемычка (камень гораздо менее устойчив, чем кирпич, при пробивке отверстий в стенах). Если вы сомневаетесь, пригласите строителя для раскопок.
Обратите внимание, что вы можете удалить штукатурку со стен, чтобы найти перемычки, прежде чем делать что-либо, что может вызвать проблемы.
<<< Вернуться в главное меню для Руководства печника и многих других статей
Разрешение строительной инспекции?
Не требуется (хотя будут применяться строительные нормы, например, при установке новой перемычки).
Осмотр места происшествия
Если у вас есть дымоход (правильная дымовая труба), но нет углубления, подходящего даже для самой маленькой твердотопливной печи, то, скорее всего, вы будете смотреть на открытый огонь, газовый камин, электрический камин , маленькое отверстие в стене или заколоченная/замурованная ниша. Как узнать, что где-то точно есть строительный проем (камин)? Вы не знаете. По моему опыту, если вы видите изображение, подобное чему-либо ниже, то в 9Более чем в 8% случаев есть больший каминный/строительный проем (насколько больше, как правило, больше неизвестно). Возможно, вам придется немного повозмущаться, чтобы узнать наверняка – например. удалите облицовку или штукатурку, но вы должны быть в состоянии выяснить, какова оценка, прежде чем начинать что-либо раскапывать. Выкопать отверстие для камина/строителя означает не что иное, как вынуть кирпич/камень/щебень/бетон, которым кто-то заполнил отверстие. Ничего структурного трогать не нужно. Несколько фотографий типичных ситуаций ниже (90% опросов, которые я делаю, похожи на одну из следующих картинок):
Газовая печь у облицованной стены или дымохода. Где-то за всей этой облицовкой есть отверстие для строителя. Для отдельно стоящей печи не обойтись без облицовки!
Газовая топка у дымохода. Где-то сзади проем застройщика.
Небольшой открытый огонь в дымоходе. Открытие застройщика да.
Отверстие в дымоходе после удаления электрического или газового пламени (в данном примере началось прогорание). Открытие застройщика да.
Отверстие в дымоходе после удаления газовой горелки. Открытие застройщика да.
Имейте в виду, что газовые и электрические камины обычно представляют собой устройства, размещаемые перед небольшими открытыми проемами или внутри них. Общая задача в каждом случае состоит в следующем: 1. удаление любого существующего ограждения, камина и очага 2. выемка грунта обратно к исходному камину/строительному отверстию. Конечным результатом является ниша для вашей печи, в которой будет жить (большие камины / отверстия строителя часто называют inglenooks). В этой статье термины «углубление», «строительный проем», «проем» или «оригинальный камин» означают одно и то же. ВРЕМЯ ВЫЗВАТЬ ЭКСПЕРТОВ? Газовые и электрические камины должны быть отключены квалифицированным специалистом до начала каких-либо ремонтных работ. Убедитесь, что квалифицированный мастер убрал все коммуникации, находящиеся под напряжением, из рабочей зоны (например, газовая труба к газовой плите может быть закрыта под плинтусами на достаточном расстоянии от зоны печи).
Размер углубления
Вы уже приобрели печь? Я подумал, что нужно разобраться с этим заранее... Если в вашем проеме нет горючих материалов (проем сделан из кирпича или камня без деревянной перемычки), то его поверхности относятся к категории "негорючих". На негорючие ниши не распространяются никакие строительные нормы. Но для печей потребуются воздушные зазоры вокруг них — расстояния, указанные производителями печей (часто указанные слишком поздно в инструкциях по установке, прилагаемых к печи). Эти цифры обычно составляют от 3 до 6 дюймов по бокам, от 2 до 3 дюймов сзади и 12 дюймов или более вверху.
Открытие небольшой строительной площадки
Цифры, которые я привел выше, являются лишь примерами; каждая печь будет иметь разные требования производителя. Эти воздушные зазоры обычно требуются производителем по двум причинам: 1. Чтобы предотвратить перегрев стенок выемки. 2. Обеспечить, чтобы тепло от печи попадало в комнату (засуньте печь в тесное отверстие, и вам, скорее всего, будет не так тепло, как вы надеялись, из-за того, что ваша печь нагревает стену, а не воздух для комнаты). В тех случаях, когда речь идет о какой-либо проблеме безопасности, спецификации производителя имеют приоритет над строительными нормами и должны соблюдаться буквально. Горючим материалом является любой материал, который может загореться (например, дерево, пластик, ткань). Если рядом с нишей есть какие-либо ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ ДЕРЕВЯННУЮ БАЛКУ (главный нарушитель), то вам нужно посмотреть на расстояние секции до горючих материалов, поскольку существуют серьезные строительные нормы (обои за пределами ниши можно не рассматривать как горючий материал). материал, но гипсокартон классифицируется как горючий, «потому что он не классифицируется как негорючий»). Что касается горючих материалов, строительные нормы и правила гласят, что печь должна находиться на расстоянии не менее 6 дюймов от любого горючего материала НО ЕСЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЕЧЕЙ ХОЧЕТ БОЛЬШЕГО (ЧАСТО ОНИ ХОТЯТ), ТО ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬ ЭТО. Ваша дымовая труба (труба, выходящая из печи) также должна быть ДАЛЬШЕ удалена от горючих материалов (в 3 раза больше диаметра трубы, то есть 18 дюймов для 6-дюймовой дымоходной трубы и 15 дюймов для 5-дюймовой трубы) с этим Строительные правила часто предусматривают использование деревянной балки (защита балки с использованием методов, рекомендованных строительными нормами, может уменьшить это расстояние до 1,5 диаметра трубы, и снова это можно найти на расстоянии до горючих материалов).
Маленькая ниша?: Врезная печь может поместиться в небольшой строительный проем или прямо в небольшую открытую нишу для огня (см. Врезные печи). Небольшой строительный проем/оригинальный камин?: Строитель может быть рад увеличить размер для вас. В: Отверстие моего конструктора слишком маленькое и не может быть увеличено. Предполагая, что нет проблем с горючими материалами, могу ли я подсоединить дымоход к задней части печи (а не к верхней части), чтобы печь находилась «в основном перед нишей», обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха в большей части печи?
Проход через печь под углом 45 градусов
Я думаю, что это разумный путь, особенно если для печи требуется 6 дюймов с каждой стороны, но углубление позволяет на дюйм или два меньше. Если у вашей печи есть вариант крепления сзади под углом 45 градусов, предназначенный для «подметания печи», то этот вариант стоит изучить (например, Charnwood C-Series). Обратите внимание, что нет проблем с безопасностью, если немного ближе, чем требует производитель, если камин кирпичный или каменный. Тепло от печи, безусловно, в этом случае, потому что большая часть печи находится в комнате, а не в углублении, будет проникать в комнату. Единственное, что меня беспокоит здесь, это то, может ли каким-либо образом повлиять на гарантию печи из-за того, что задняя часть печи не имеет боковых зазоров, как указано в инструкциях по установке (на мой взгляд, это было бы подлым трюком). Не используйте Т-образный соединитель в задней части вашей печи (если нет возможности для подметания получить доступ к сборной части Т-образной трубы для сбора сажи и провести подметание успешно). Не рекомендуется покупать печь, пока вы не узнаете размер проема вашего строителя и зазоры в печи. Доступ как к негорючим материалам (кирпич/бетон и т. д.), так и к горючим материалам (окантовка/деревянные балки и т. д.) также дополнительно рассматривается в разделах, посвященных установке печи.
Подготовка
Ты устроишь беспорядок. Вы собираетесь создать много пыли. Вы можете получить тонкий слой сажи в комнате. Имея это в виду, рекомендуется, чтобы все было убрано из комнаты до начала, включая ковры (которые можно свернуть, но не наступать на рулон, так как это может повредить ковер).
Осмотрите свой дымоход перед тем, как открыть камин
Перед тем, как вы начнете атаковать свой камень или кирпичную кладку, вы должны посмотреть на свой камин глазами детектива – какие подсказки он дает на этой ранней стадии? Главный совет печника: открыл ли сосед строительный проем? Если дом выполнен в одном стиле или построен одним и тем же строителем, проем и перемычка часто будут идентичными. Самое очевидное, что нужно сделать, если это возможно, — посветить фонариком в существующую нишу. Возможно, вы сможете увидеть заднюю стенку и стороны углубления, может быть, над коническими кирпичами или щебнем, использованным для заполнения отверстия строителя. Если на этом этапе вы ничего не видите, значит, вам снова придется доставать резак — когда вы открываете углубление ударной дрелью. Давайте посмотрим на несколько моих набросанных от руки диаграмм:
Насколько далеко находится задняя стена (обратите внимание, что заштрихованная область — это заполнение, которое необходимо удалить). Нажмите, чтобы увеличить изображение.
Типичный строительный проем, когда дымоход выполнен из кирпича или камня и установлен небольшой открытый огонь или газовая печь. Обратите внимание, что сужение (структурная «сборка», которую не следует трогать) может быть или не быть очевидным — дымоход может быть такой же ширины, как отверстие строителя, вплоть до вершины дымохода. «Плечи» строительного проема представляют собой взаимосвязанную структурную кирпичную кладку, известную как «сборка». Нажмите, чтобы увеличить изображение.
Типовой строительный проем. Кирпичный или каменный дымоход. Смещение в одну сторону (вы часто будете видеть эту форму снаружи, когда идете по стене дома). Ваш фонарик должен помочь вам увидеть гладкую правую стену над 45-градусным углом «кирпич/щебень». Эта сборка имеет только одно плечо.
Типичный строительный проем с футеровкой дымохода. Опять же, левый склон является «сборкой» и является структурным. Немного сложнее, чем без горшка. Вы удаляете столько пунктирной области, сколько хотите. Остальным потребуется поддержка какой-либо плотной перемычкой (кратко поясняется).
Если у вас есть дымоход, то вы можете иметь ограниченное представление о ширине строительного проема – если это пятифутовая ширина, то ваш проем не будет пятифутовой внутренней трубой! Боковые косяки камина, ножки, которые держат кирпичную кладку, каждая, вероятно, будет иметь ширину не менее фута (конечно, не менее 8 дюймов и намного больше, если камень), поэтому отверстие будет где-то в промежутке между, например. 3 фута. Может случиться так, что дымоход широкий, но выемка узкая (например, грудь шириной шесть футов с углублением шириной 2 фута) - здесь нет правил.
<<< Назад в главное меню для Руководства печника и многих других статей
В: Будет ли достаточно большой проем/камин моего строителя для печи I Если у вас нет дымохода вокруг камина, проверьте с другой стороны стены (снаружи, в соседнем помещении, в гараже и т. д.), так как с другой стороны может быть дымоход. Внешние дымоходы часто дают идеальное представление о форме, с которой приходится иметь дело. Обратите внимание, что существует разница между «наполнением», используемым для уменьшения размера камина, и «сборкой», используемой для формирования канала для выхода дыма из большого камина в узкий дымоход. ИНОГДА ВАША АРКА ИЛИ ПЕРЕМЫЧКА МОГУТ БЫТЬ НАД СБОРОМ (особенно если вы приподняли перемычку, чтобы поместить печь в углубление). Кирпичи-заполнители не будут сцеплены с конструкцией здания, а просто уложены внутри с раствором между ними. Сборки являются структурными и сблокированными, и это обычно очень очевидно. На изображении ниже все заполнение было удалено, но сборка, кирпичи в верхнем левом и верхнем правом углу проема сцеплены и не должны нарушаться.
Открытая сборка
После того, как вы определите толщину этой стены в один кирпич или в два, вы сможете вычислить ширину проема этого строителя. По крайней мере, вы можете отработать минимум и максимум.
ПРИМЕЧАНИЕ: В ЭТОЙ СТАТЬЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ ДЫМОХОДОВ. ДЛЯ КАМЕННЫХ СВОЙСТВ ПРОЦЕСС ТАКОЙ ЖЕ, ХОТЯ ОПРЕДЕЛИТЬ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ И ЗАКОНЧАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕМ, МОЖЕТ БЫТЬ НЕМНОГО ЛЕГЧЕ (не найти идеально гладких стен).
Start
Простая деревянная окантовка (например, каминная полка): окантовка обычно удерживается на месте с помощью нескольких выступов, спрятанных непосредственно под поверхностью штукатурки. Эти выступы ввинчиваются в стену. Иногда окантовку приклеивают к стене с помощью клея. Вы должны иметь возможность удалить любое окружение, не повредив его. Металлические камины: их можно легко снять (например, шурупы) или совсем несложно (установить в различные типы бетонных смесей). Вы вытащите его с помощью подходящего рычага или долота — сможете ли вы сохранить его для перепродажи (стоит ли оно того?) зависит от ваших собственных усилий.
Снятие штукатурки, чтобы обнажить арку (вы можете нажать на картинку, чтобы увеличить ее)
Если вы знаете размер своего углубления, то вы уже впереди игры – удаление штукатурки со стены вокруг области углубления, сначала с долотом SDS, часто помогает увидеть, что происходит. На данном этапе вы избавились от газового или электрического камина и в рабочей зоне нет труб или проводов под напряжением? Если вы снимаете старый газовый камин и находите гибкий металлический вкладыш (обычно диаметром 5 дюймов), удалите его. Газовые лайнеры нельзя использовать на твердом топливе. Газовые вкладыши кажутся более жесткими, чем твердотопливные вкладыши, а газовые вкладыши не подходят для твердого топлива.
Fireback
Если у вас есть небольшой открытый огонь, вы, вероятно, удалите один из них — backback. Он вставляется в строительный проем, чтобы придать форму, подходящую для открытого огня. С этим легко справится SDS, поскольку он обычно изготавливается из легкого материала (если только он не металлический). ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы убираете открытый огонь, в камине может находиться «обратный котел» (см. рис. ниже). По сути, это металлические сосуды (медные или стальные) размером с обувную коробку, которые располагаются позади любого пламени и соединяются двумя трубами с цилиндром (в погружном шкафу) наверху. Трубы часто проходят по бокам дымохода (иногда спрятаны в боксе).
Обратный котел (обычно две медные трубы, выходящие с одного конца).
Если вы проткнете задний бойлер, подключенный к водяному контуру, то все очень быстро намокнет, и вода может стать обжигающе горячей (если вода горячая и продолжает поступать, вы опорожняете свой водяной цилиндр, который будет пополняется из питаемого от сети резервуара над ним). Даже отсоединенные задние бойлеры могут по-прежнему иметь несколько литров воды, подвешенных в трубах. Некоторые газовые и электрические камины также будут иметь задние бойлеры — они, вероятно, будут удалены вместе с самими устройствами, но для открытого огня они встроены в зону раскопок. Если у вас был снят цилиндр, то любой задний котел почти наверняка будет отключен. Однако в оставшемся трубопроводе все еще может быть вода. Разбираетесь в сантехнике? Слейте воду из системы и снимите задний котел. При возникновении сомнений вызовите сантехника для консультации. Не выбрасывайте медные обратные котлы, так как они приносят хорошие деньги у торговцев ломом (25–35 фунтов стерлингов по состоянию на июль 2012 года).
Знакомство с задними котлами
Снятие заднего котла
Пока вы раскапываете свой строительный проем, вы должны постоянно играть в детектива. Как я уже подчеркивал, прежде чем вы начнете раскопки, отколите штукатурку стены вокруг области углубления, и вы сразу увидите отверстие строителя: идеальное углубление, беспорядочно заполненное кирпичной кладкой или щебнем. Снимите больше штукатурки, и вы, надеюсь, увидите перемычку или арку над проемом. Обратите внимание, что задняя, левая и правая стороны проема строителя будут вертикальными и плоскими, если они сделаны из кирпича: нет взаимосвязанной кирпичной кладки (аналогично камню, но немного сложнее определить). Отсутствие переплетения кирпичей или камня обозначает края. Ваша первая задача в любых земляных работах — найти поддерживающую арку или перемычку. Арка/перемычка удерживает стену над проемом строителя, и она должна быть (они могут отсутствовать или быть поврежденными).
Имея свойства кирпича, я буду рад провести некоторые раскопки, чтобы найти арку/перемычку. Кирпичи очень хорошо обеспечивают собственную прочность конструкции, и вся стена не рухнет из-за отверстия шириной в метр. Однако несколько незакрепленных кирпичей могут упасть, поэтому будьте осторожны (загляните внутрь углубления в каске и очках). При работе с камнем или сланцем/щебнем всегда найдите перемычку/арку, прежде чем делать что-либо, кроме небольшого отверстия. Камень/щебень не сцепляются друг с другом так хорошо, как кирпич, и с ними следует обращаться очень осторожно. ЛЮБЫЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ РАЗГОВОРЫ О ПОИСКАХ ПЕРЕМЫЧКИ/АРКИ НАПРАВЛЯЮТСЯ НА КИРПИЧНЫЕ НИШЕСТВА.
Во всех случаях необходимо проверить, подходит ли и безопасна ли перемычка (я снял штукатурку со стены, чтобы обнажить перемычку, и обнаружил, что это деревянная балка с огромной трещиной по всей длине – я отказался от продолжения). Начните раскопки, немного увеличив отверстие, работая от середины и двигаясь наружу влево и вправо. По мере увеличения отверстия начинайте двигаться вверх и вниз.
Вот это я называю перемычкой! Весь щебень — это то, что добавил строитель, который встроил крошечный камин в больший строительный проем.
Уберите все материалы в скип. Когда у вас есть немного большее углубление и вы вытеснили любой свободный нависающий материал, остановитесь. Достаньте фонарик, наденьте защитные очки и каску и, убедившись, что все кажется безопасным, хорошенько осмотритесь внутри. Теперь вы видите гладкие (без сцепляющегося материала) левую и правую стены? Видите явную заднюю стенку (задняя стенка обычно хорошо видна, так как она гладкая или довольно гладкая (ничего не пересекается) и обычно такой же глубины, как и задняя часть кирпичного дымохода. Еще пара моих каракулей:
Новые дома могут иметь двойные стены из блоков и кирпича или блоков и блоков. В этом случае НЕ открывайте больше, чем показано на схеме. Полость должна остаться на месте.
ТОЛЬКО КИРПИЧНАЯ НИША: Теперь вы должны увидеть перемычку или арку. Если нет, то сосредоточьтесь на движении вверх во время поиска, а не вбок, чтобы свести к минимуму ширину углубления и, следовательно, ширину нависающих кирпичей.
Стойки для акробатики с насадками Strong Boy
ТОЛЬКО КИРПИЧНАЯ НИША: ПЕЧНЫЕ МОНТАЖНИКИ ОБЫЧНО РАБОТАЮТ С ШИРИНОЙ ПРОЕМА ДО ОДНОГО МЕТРА, ВО ВРЕМЯ «ПОИСКА ПЕРЕМЫЧКИ». ОБЫЧНО ЕСТЬ ПЕРЕМЫЧКА, НО ЭТО НЕ ИЗВЕСТНО, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ОДНОЙ. ЧЕМ ШИРЕЕ ИДЕТ БЕЗ ЗНАНИЯ ПЕРЕМЫЧКИ, ТЕМ БОЛЕЕ ВЕРОЯТНА ТРЕБУЕТСЯ ПОДДЕРЖКА. ЭТА ПОДДЕРЖКА ОБЫЧНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЯМИ ACRO PROPS И STRONG BOYS, И ИХ МОЖНО ВЗЯТЬ В АРЕНДУ В МАГАЗИНАХ ПО ПРОКАТУ ИНСТРУМЕНТОВ. Вот правильный способ установки перемычки с помощью акропропсов: Установка перемычки с помощью акропропсов (внешний сайт). Узнайте больше о перемычках в перемычках и балках.
Перемычка, которая будет находиться минимум на 37 см выше верхней части печи, обеспечит достаточный зазор, если необходимо (как это часто бывает) иметь два колена над печью, при этом перемычка не будет мешать. Изгибы под углом 15, 30 или 45 градусов могут быть выбраны в зависимости от требуемого смещения. Иногда требуется смещение, чтобы обеспечить задний воздушный зазор, как указано в инструкциях по установке печи.
Как только вы найдете перемычку или арку, вы можете удалить кирпичи, висящие под этой перемычкой или аркой, счастливые, что кирпичи выше поддерживаются. Нет подходящей или правильно расположенной перемычки или арки над нишей, построенной из кирпича? Вы сняли штукатурку и поднялись достаточно высоко (арки могут быть на пять-шесть футов выше очага)? Если вы определили, что перемычки или арки нет, или вы выкопали так высоко, как хотите, и все еще не добрались до перемычки или арки, то вам придется добавить перемычку на требуемой высоте. См. перемычки и балки. ВЫ ДОЛЖНЫ НАЙТИ ИЛИ УСТАНОВИТЬ ПОДХОДЯЩУЮ ПЕРЕМЫЧКУ.
Установка перемычки
Печник на левой картинке ("Добавление перемычки") решил, что арка слишком высока (он видит ее изнутри камина), поэтому устанавливает нижнюю перемычку (обеспечение 6 ″ перемычки поддерживается с обоих концов). Обратите внимание, что в некоторых случаях вы можете захотеть установить новую перемычку выше существующей перемычки (см. панель справа о смещениях колен). Не нашли вакансию застройщика? В кирпичных углублениях боковые косяки никогда не будут менее 8 дюймов в ширину, поэтому никогда не вставляйте эти последние 8 дюймов. Если вы дошли до толщины 12 дюймов и не видите никаких признаков отверстия строителя, остановитесь. Это очень редко. Все время, пока вы копаете влево и вправо, вы будете замечать, что держат боковые косяки. Строительный проем недостаточно широк? Вероятно, стоит поговорить со строителем, чтобы узнать, можно ли еще расширить отверстие.
Acroprops наготове…
«Acroprops наготове» показывает начало работы, на которую я отправился для осмотра. Опытный строитель резко увеличивал ширину и высоту довольно небольшого строительного проема. В этом случае новая перемычка должна быть установлена всего в нескольких рядах кирпичей от потолка, а все кирпичи под ней должны быть удалены. Подпорки используются для поддержки кирпичной кладки над местом, где должна проходить перемычка, пока эта перемычка устанавливается. Затем углубление будет расширено от пола до этой перемычки. Конечным результатом будет углубление примерно на 24 дюйма шире, чем оно было, углубление, которое будет почти до потолка и приведет к печи с черным дымоходом высотой 1,8 м, выходящим в комнату. Это не работа для неопытных, а пример того, чего может достичь строитель.
Строительный проем наверху с дымоходами на нижнем этаже, идущими слева и справа внутри косяков по обе стороны от проема.
Если ваша ниша находится на верхнем этаже, то вполне возможно, что дымоходы от каминов нижнего этажа будут проходить слева и/или справа от вашего строительного проема. На картинке слева находится комната наверху, а левый и правый косяки полые внутри — это дымоходы для двух каминов внизу! Если в этих нижних этажах горит газ или твердое топливо, а дымоходы не облицованы, вы можете себе представить проблемы, если вы оставите здесь какие-либо дыры: пары снизу просачиваются в комнату, в которой вы работаете. Дыры, конечно, можно заполнить и исправить. Мотивационный совет печника: я раскопал очень много каминов и во всех случаях всегда все в итоге получается. Иногда немного царапает голову, иногда отверстие строителя не очень четкое и т. д. Как только вы увидите структурную перемычку и наметите, где отверстие строителя, вы можете расслабиться и наслаждаться раскопками.
Открытая сборка и арка
Вы можете столкнуться с проблемой «сборки, выходящей из-под перемычки». Это может произойти, если сборка начинается низко, и вам требуется немного более высокая перемычка или арка (возможно, чтобы справиться со смещенной дымовой трубой, как уже обсуждалось). Обратите внимание, что сборка является структурной, поддерживающей дымоход. У вас есть только два варианта: 1. Оставьте сборку открытой (и покрасьте кирпичную кладку или оставьте ее естественной). 2. Добавьте перемычку ниже и заложите кирпичом любой зазор над этой перемычкой (это может быть не вариант, если требуется смещение). 3. Защитите сборку от посторонних глаз куском Hardiebacker, вставленным в верхнюю часть углубления (оставив небольшую тепловую ловушку для воздуха над плитой). Глядя в дымоход, вы, вероятно, увидите одну из достопримечательностей: 1. Стандартный кирпичный или каменный дымоход круглой, квадратной или прямоугольной формы любого размера. 2. Дымоход бетонный (гладкий). 3. Футерованная секция дымохода обычно 7-9″ диаметром (обычно в свойствах 1968 года или позже), часто окруженных / удерживаемых на месте бетоном / щебнем / кирпичной кладкой. Наряду с этими тремя распространенными прицелами существует еще одна возможность: композитная облицовка, т.е. Фуранфлекс www.furanflex.com (новинка недавняя, и я ее еще не видел). Три распространенных типа изображены ниже.
Кирпичный дымоход
В стандартном кирпичном или каменном дымоходе необходимо удалить ВСЕ незакрепленные заполненные кирпичи и щебень, которые «висят без опоры» над отверстием строителя (часто образуя горловину для меньшего открытого огня, установленного в оригинальное открытие). Структура проема строителя и дымохода должна быть очевидной и сделана из «конструктивно прочных взаимосвязанных кирпичей», но все, что не сцеплено, требует удаления. Если вы обнаружите, что пытаетесь удалить что-либо, что сблокировано с отверстием строителя, остановитесь — это будет частью отверстия строителя (например, сборка). Конечная цель – строительный проем с гладкой задней, левой и правой стенками и дымоходом, лишенным неподдерживаемого щебня и кирпичной кладки.
Дымоход с бетонной футеровкой
Если дымоход имеет «гладкое отверстие» и явно был облицован бетоном (обычно в дымоход вставляется баллон, а затем вокруг баллона заливается изолирующая легкая бетонная смесь с баллоном, а затем удаляется). Обычно это легкий микс, который не требует поддержки (хотя нет ничего плохого в том, чтобы поддерживать так же, как и в случае прорыва с нависанием, если хотите). С помощью этого легкого материала просто оторвите все, что мешает. 9№ 0006
Дымоход котла хорошо поддерживается благодаря отличной конструкции дымохода.
Если дымоход облицован кожухом, то что окружает котел и что его держит? На картинке слева горшок начинается в верхней части перевернутой воронки (структурная сборка) в верхней части отверстия строителя и, следовательно, не требует дополнительной поддержки. -месиво из висящих кирпичей/щебня с горшком посередине. В этом случае требуется дополнительная опора (обычно это перемычка, оставляющая место для дымохода или вкладыша посередине). Вероятно, это работа для местного строителя, и ее сложно описать здесь, поскольку все они будут разными (может посоветовать Building Control). Конечно, в любом случае может быть достаточно поддержки перемычки.
Горшок с неподдерживаемой кирпичной кладкой.
Фотография слева является классическим примером и была сделана во время опроса. Как видно, дымоход и заполненные кирпичи не поддерживаются и удерживаются окружающим их раствором. Строитель вставил стержни с передней стороны дымохода и в заднюю стенку в качестве опоры. Я предположил, что плотная перемычка была бы более подходящей. Удаление очага: вам, скорее всего, придется удалить очаг (если только он не хороший и прочный и вы не используете его в качестве основы для нового очага).0006
Некоторые очаги, с небольшой помощью долота SDS, выходят из одной или двух частей – обычно прямо в скип. Часто все, что вам нужно сделать, это использовать SDS, чтобы выбить немного раствора, используемого для укладки очага. Если вам не повезет, очаг будет в дюймах от твердого бетона. Если это так, у вас есть два варианта: использовать SDS, чтобы избавиться от всего этого (возможно, вам придется нанять что-то более мощное) или использовать его в качестве основы для вашего следующего очага. Если вы оставите очаг из гранита или сланца на месте в качестве фундамента, хорошо надрежьте его отрезным диском, чтобы ваш раствор приклеился к нему. Вы можете найти металлические конструкции под очагом, их можно оставить на месте (под новым очагом) или убрать, если они мешают.
