Крепление лаг к столбам забора без сварки

Крепление лаг к столбам без сварки. Деревянный забор на металлических столбах своими руками: инструкция

Речь пойдет о простом заборе из профнастила С8 без всяких выкрутасов: столбы 3м 60х60, 3х метровые пролеты, лаги 40х20, двух метровый профнастил 0,4мм.
По запросу в интернете Вы сразу найдете два основных способа крепления лаг (прожилин) к столбам для забора: сварка и различные кронштейны (сейчас модно называть Х-кронштейн).В моем случае: сварка, ввиду отсутствия, отпала. Кронштейны — на мой взгляд, лишняя тратат денег. В самом деле — чего мудрить — две плоские поверхности: столб 60х60 и лага 40х20 — приставь друг к другу и скрепи: хоть болтом, хоть саморезом…

Я не один такой умный — в интернете есть подобные советы. Рекомендуют болт М8х90 с гайкой. Меня в таком способе волновала выступающая шляпка болта — вдруг как волна профлиста не попадет на нее?…

В итоге, я взял винты М6х90 с потайной головкой. При сверле диаметром 6,5мм наружное отверстие в прожилине при сверлении лаги и столба как раз разбивается до подходящего размера. И шляпка винта не проваливается, и выступает такая конструкция не высоко.
Гайку лучше затягивать с шайбой и гровером, но… длины винта 90 мм оказалось мало для установки гроверной шайбы — пришлось обойтись без нее.
Прочность на срез и разрыв у винтов М6 раза в полтора хуже чем у М8, но «таблички» показывают, что даже в худшем случае при выборе паршивого материала винта, запаса прочности должно хватить. В моем случае секция забора длиной 6м (примерно 60-70 кг) держится на трех столбах (шести винтах М6).

Красивый и надежный забор, окружающий дачный или приусадебный участок уже давно стал визитной карточкой настоящего хозяина, а появление профилированного оцинкованного стального листа с дополнительной полимерной защитой, придающей ему оригинальный внешний вид и богатую палитру расцветок, многократно упростило и удешевило возведение ограждений любого размера.

Важный элемент конструкции забора

Несущие столбы и лаги для забора из современного профнастила могут быть выполнены из любых подручных материалов, имеющихся у застройщика и обеспечивающих достаточную несущую способность, определяемую размерами забора.

Основа забора из профилированного листа

Справка: Основой любой строительной конструкции, к которой можно смело причислить и забор из профилированного стального листа служит прочный каркас, получаемый при соединении опорных столбов и поперечных лаг, на которые собственно и крепится профнастил.

Традиционно основой забора служили деревянные конструкции из бруса определенной толщины, специально обработанные различными составами для защиты от атмосферных воздействий. В последнее время, особенно при устройстве забора из профнастила в качестве столбов и лаг используется профильная труба, обеспечивающая высокую прочность конструкции при меньших линейных размерах, а использование специализированного крепежа многократно снижает трудоемкость выполняемых работ.

Очень часто применяются комбинированные варианты заборов, когда столбы и цоколь изготовлены из искусственного или натурального камня, а заборное полотно – из профнастила, закрепленного на металлических или деревянных лагах.

Из дерева

Каркас из дерева

В качестве деревянных лаг для заборного полотна из профнастила используется брус сечением 40х50 мм или 50х60 мм когда расстояние между столбами не превышает 2,5 м. В этом случае получаемая в итоге конструкция способна выдерживать ветровые нагрузки без повреждений. Деревянные лаги должны быть изготовлены из высушенной древесины без большого количества сучков и следов поражения вредителями и грибками.

Подготовленные к монтажу лаги пропитываются защитными антисептическими составами и покрываются лакокрасочными материалами, желательно на основе натуральной олифы. Такая защита обеспечивает деревянным лагам достаточно длительный срок службы.

Совет: В случае необходимости в процессе эксплуатации обновляется разрушенное атмосферными воздействиями покрытие, что требует дополнительных затрат при использовании дерева в качестве несущей конструкции для забора из профнастила.

Из металлопроката

Каркас из металлического профиля

В качестве основы для забора из профнастила чаще всего применяются лаги, изготовленные из металлопроката различного профиля. Это может быть уголок с полкой 40-50 мм, швеллер или профильная труба размеров 20х40 мм и толщиной стенки 1,5 или 2 мм. Использование профильной металлической трубы в качестве лаг для заборного полотна из профнастила более всего подходит как с точки зрения получения максимальной прочности конструкции, так и внешнего вида и безопасности использования тыльной части забора, когда все крепежные элементы скрыты внутри профиля трубы.

Совет: Увеличение размеров профильной трубы на 10 мм позволяет увеличить расстояние между столбами, на которые монтируется полотно до 3-3,5 м, что снижает затраты на устройство столбов и позволяет разделить полотно на равные части при любой длине огораживаемого участка. Для обеспечения защиты металлических конструкций от атмосферных воздействий применяются лакокрасочные материалы на глифталевой, пентафталевой или акриловой основе.

Способы крепления

Варианты крепления

В зависимости от материала столбов и лаг, используемых при возведении ограждений из профнастила применяются различные способы крепления конструктивных элементов между собой:

Крепление путем закладывания в специальные ниши столбов;
Резьбовое соединение элементов;
Закрепление при помощи гвоздей или саморезов, применяемое при скреплении деревянных конструктивных элементов;
Соединение металлических конструкций при помощи сварки.

Каждый из перечисленных способов имеет право на жизнь и обеспечивает надежное соединение в зависимости от применяемых при устройстве забора конструктивных материалов. Сколько нужно крепежа, рассчитывается исходя из общей нагрузки на полотно забора и несущей способности одного крепежного элемента с некоторым запасом для обеспечения гарантированной прочности.

Для соединения металлических элементов ограждений из профнастила применяются специализированные крепежные элементы , обеспечивающие прочность соединения на уровне сварной конструкции. Эти элементы имеют неоспоримое преимущество в том, что сборка осуществляется без применения сложного оборудования и при необходимости конструкция может быть легко разобрана для ремонта или демонтирована для переноса.

Совет: Используя готовый крепеж нет необходимости рассчитывать, сколько нужно тех или иных элементов. Крепеж укомплектован всем необходимым и полностью готов для монтажа. Соединение металлических конструкций осуществляется таким образом, что нет необходимости подбирать длину лаг в зависимости от расстояния между столбами, это способствует значительной экономии материала.

Необходимое количество для обеспечения прочности забора

Прочность возводимого ограждения напрямую зависит от высоты заборного полотна и количества лаг, устанавливаемых между столбами в качестве несущей конструкции. Если расстояние между опорами не превышает 3 м, а высота забора находится в пределах 1-5 – 1,7 м достаточно двух лаг расположенных на одинаковом расстоянии примерно 200 – 300 мм от краев профилированного листа. Если же высота профлиста превышает 2 метра необходимо устанавливать уже три штуки, причем расстояние от верха и низа полотна остается тем же, а получившееся расстояние между лагами делится пополам.

Для возведения ограждений используется в основном так называемый стеновой профилированный лист с высотой профиля не более 20 мм, для крепления которого используются специальные крепежные элементы в зависимости от материала несущей конструкции. Сколько нужно крепежа на погонный метр настила указывается в рекомендациях производителя.

Важно! Не следует уменьшать количество крепежа менее чем 4 самореза на 1 метр настила. При креплении верхней части полотна количество крепежных элементов нужно даже несколько увеличить, что повысит ветровую устойчивость готового ограждения.

Сколько нужно лаг и крепежных элементов для каждого вида заборного полотна зависит от нескольких факторов:

Толщина профилированного листа;
Высота профилированного полотна;
Расстояние между опорами и общая длина ограждения;
Максимальные ветровые нагрузки, принятые для соответствующей местности.

Рассчитывая количество силовых элементов, следует учитывать, что применение материалов с другими линейными размерами или толщиной стенки потребует дополнительного пересчета прочности конструкции и внесения некоторых корректировок в количество столбов, лаг и крепежных элементов.

Сборка лаг методом сварки показана на видео:

Еще не так давно в процессе укладки лаг на черновое основание под брусья укладывали куски фанеры или же деревянные колья. Таким образом можно было обезопасить дерево от воздействия влаги и выровнять черновое основание по горизонтали. Но со временем подложка рассыхалась и приходила в негодность, что сказывалось на горизонтальности покрытия. В статье мы рассмотрим современные способы крепления лаг к различным типам основания.

Особенности применения крепежа

В процессе крепления лаг к деревянному основанию особых проблем не возникает. Для этого можно использовать длинные саморезы или же уголки. А как быть с бетонным основанием, в которое саморезы запросто не вкрутишь? Чтобы укрепить лаги на бетоне, нужно использовать особые виды крепежных элементов. Выбор крепежей, необходимых для монтажа брусьев к бетонному полу, зависит от таких факторов:

Горизонтальности поверхности. В зависимости от того, требуется дополнительное выравнивание или нет, можно использовать регулируемый или нерегулируемый по высоте крепеж;
Уровня влажности основания. Если лаги монтируются по ленточному фундаменту, их придется укладывать чуть ли не на грунт. Чтобы закрепить брусья, используют в основном кирпичные столбики, которые защищают дерево от воздействия влаги, играя роль изолирующей подкладки;
Степени нагрузки на основание. Укрепить лаги на полу можно с помощью и саморезов, и кронштейнов. Однако в случае интенсивной эксплуатации пола, саморезы могут не выдержать нагрузки. Именно поэтому вид крепежа выбирают в соответствии с предполагаемой нагрузкой на напольное покрытие;
Высоты подполья. Деревянные полы склонны к накоплению конденсата под покрытием и гниению. Для защиты деревянного основания от гниения и деформации, специалисты рекомендуют использовать высокие опоры для лаг. Они образуют под брусьями подполье, в котором воздух может свободно циркулировать, что предупреждает образование конденсата.

Чтобы правильно закрепить брусья на черновом полу, нужно разбираться не только в методах крепления, но и в разновидностях крепежных элементов. Адекватный выбор опоры позволит продлить период службы не только чернового, но и чистового покрытия.

Виды крепежных элементов

Как уже отмечалось, крепление брусьев к полу предполагает использование только двух видов крепежей:

Простых – статичные опоры, которые не позволяют варьировать высоту установки деревянных элементов;
Регулируемых – содержат винтовые конструкции, благодаря которым крепеж можно выставить по высоте, что позволяет добиться максимальной горизонтальности основания.

Какие виды крепежных элементов можно использовать для фиксации брусьев на полу?

опорные столбики;
саморезы;
уголки;
кронштейны;
анкера.

Чтобы разобраться в сути и особенностях применения вышеперечисленных деталей, рассмотрим каждую из категорий подробнее.

Саморезы

Саморезы – простые крепежные элементы, которые используют для отделки деревянного, но не бетонного пола. Достаточно длинные стержни с наружной резьбой способны прикрепить балки к деревянным перекрытиям, но только в случае учета следующих нюансов:

Перед крепежом и в самих брусьях, и в основании нужно сделать сквозные отверстия;
В сквозное отверстие необходимо вставить дюбель и только после этого ввинтить саморез;
Чтобы лаги не отрывались от деревянного основания, саморезы крепят с шагом в 40-60 мм;
Длина самореза определяется толщиной брусьев, желательно, чтобы в процессе ввинчивания «хвост» шурупа уходил в основание хотя бы на 5 см.

Доступная цена крепежных элементов сделала их весьма популярными в кругу домашних мастеров. Но, чтобы добиться нужного результата, в процессе установки лаг нужно обязательно учитывать вышеперечисленные моменты.

Анкер

Анкер – комбинированный крепежный элемент с самостоятельным креплением, который, в отличие от дюбелей, не только легко закрепляется в основании, но и удерживает вес тяжелых конструкций. Анкер относится к числу самых долговечных и надежных видов крепежей, которые используют для крепления лаг к любому фундаменту (ленточному, свайному). Если отбросить все «сантименты», анкер является все тем же дюбелем, но с более мощной основой.

В процессе закрепления лаг анкер монтируется примерно так же, как и саморез:

В брусьях делают сквозные отверстия, после чего симметричные, но только не сквозные отверстия делаются в основании;
Чтобы замаскировать шляпку болта, брусья предварительно нужно прозенковать;
Поскольку анкер очень крепкий и способен удерживать на себе тяжеловесные конструкции, для крепления одного бруса потребуется не более 4 крепежных элементов;
В полученные отверстия вставляются запорные части анкеров, сквозь которые вкручиваются болты;
При прошивании лаг насквозь нужно, чтобы болты углублялись в основание примерно на 6 см.

Чтобы укрепить брусья на черновой основе, специалисты рекомендуют использовать анкера с диаметром от 8 до 10 мм. Металлические стержни такой толщины с легкостью выдерживают очень большие нагрузки.

Кронштейны

Кронштейны – консольные опоры, которые служат статичным основанием для крепления деталей в вертикальной плоскости. Как правило, их используют в процессе крепления лаг к опорным столбам. Крестообразные (х-образные) выгнутые детали имеют фиксированные створки, в которые закладывается брус. Цена таких изделий значительно выше, чем в случае с саморезами, однако и спектр возможностей у таких крепежей значительно больше.

Очень часто в процессе укладки чернового пола на ленточном фундаменте устанавливают кирпичные столбики. Они играют роль опор и защищают дерево от воздействия влаги. Поскольку со временем лага проминается, без дополнительного крепежа она может деформироваться. Единственный удобный и надежный способ закрепления брусьев на опорах – применение кронштейнов.

Опорные столбики

Столбики для лаг – опорные конструкции, которые собираются из кирпичей с сечением в 1-2 кирпича. На самом деле данные элементы выполняют задачу «незримой» подкладки, предупреждая воздействие сырости на дерево. Столбики монтируются в случае укладки черновой основы на ленточном фундаменте или бетоне. Поскольку уровень грунтовых вод может постоянно меняться, чтобы защитить лаги от воды, специально образуют подполье.

Чтобы правильно укрепить лаги и возвести столбики, следует учесть такие моменты:

Опоры нежелательно возводить из гигроскопичных материалов – искусственного камня или же силикатного кирпича;
Нельзя устанавливать столбики на сыпучих грунтах, которые могут быть размыты водой;
Опоры, которые будут устанавливаться на несыпучий грунт, нужно делать выше уровня почвы в подполье хотя бы на 2-3 ряда кладки;
Кладку столбов желательно делать с однорядной перевязкой, соблюдая единый уровень высоты для всех опор;
Крепить брусья к опорам можно с помощью кронштейнов, анкеров или же специальных уголков с саморезами по бетону.

Уголки

Уголки – оцинкованные металлические детали с двумя плоскостями, расположенными ортогонально по отношению друг к другу. Цена таких крепежей во многом определяется размерами самих элементов, а также их толщиной. От упомянутых параметров напрямую зависит и степень прочности уголков. В процессе закрепления лаг желательно обращать внимание на такие нюансы.

Когда нужно получить сплошной непрозрачный забор, то оптимальный вариант, это профлист. Он имеет большой срок службы, современный декоративный вид, которому можно придать любой цвет и его трудно преодолеть. Перед строительством нужно выбрать цвет забора, определиться с высотой и выбрать расположение ворот и калитки. Для сплошного забора выбирается высота не менее 1,7 м. Желательно выбрать стандартный вариант 2 м. Важный параметр для определения высоты - длина профлиста, который будет использован для забора. Высокий сплошной забор обеспечит лучшую защищенность, поэтому профлисты специально укорачивать не нужно. Нужно подобрать вариант кратной длины, чтобы кроить его без отходов.

Калитку и ворота обычно располагают рядом. Это не только очень удобно, но и дает экономию на одном столбе. В этом случае под калитку и ворота требуется только три столба вместо четырех. Калитку можно вообще не делать, если ворота легкие и не автоматические. В любом случае нужно выбирать оптимальный вариант, согласуясь с местными условиями.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Установка столбов

Для забора из профлиста не нужно использовать деревянные столбы. Хороший вариант - профильная толстостенная труба. Очень декоративно смотрятся кирпичные столбы, но этот вариант дорог, особенно, если в регионе нет кирпичного завода. Сечение кирпичных столбов должно быть не менее чем 1,5 х 1,5 кирпича. По центру кирпичного столба прокладываются вертикальные прутки арматуры. Некоторые сорта кирпича неустойчивы к влаге, поэтому кирпичным столбам необходим бетонный фундамент. Он сооружается по стандартной технологии для столбчатых фундаментов. Ямы размечают и копают по натянутому шнурку.

Для профильной трубы подойдет сечение 10 х 10 см и более. Расстояние между столбами - 2,5 м. Это стандартный вариант. Не нужно экономить на заглублении столбов в землю. Копать ямы удобно ямобуром, а если его нет или грунт плотный - электрическим отбойным молотком с выемкой грунта кельмой. Заглубление для двухметровых столбов - 70 см. Для столбов другой высоты оно должно составлять 1/3 длины надземной части. Столбы под ворота и калитку, а также угловые бетонировать нужно обязательно. Другим это тоже желательно, особенно если в вашем регионе есть сильные ветра. Для экономии можно использовать бетон М100 – М200. Профильную трубу лучше окрасить в цвет забора до погружения в землю. Так опоры прослужат больше.

Установка лаг

Стандартное расстоянием между столбами - 2,5 м. Ширина листа профнастила - до 1,5 м. Чтобы их можно было располагать с вертикальным направлением гофр, необходимы лаги. Они тоже делаются из профильной трубы сечением 1/4 от столба. Для столбов можно применять и круглую трубу. Для лаг - только профильную. Лаги располагаются в два уровня. Для двухметрового забора это 30 см от земли и столько же от верха столба.

Для прочности и стойкости к преодолению гофры профлистов должны располагаться вертикально. Кроме того, такой забор визуально выглядит выше, особенно, если для профнастила выбрать светлый цвет. Вертикальные гофры создают на верху забора острый край. Если гофры расположить горизонтально, то край проще загнуть и его механическая прочность снижается.

Лаги крепят к столбам со стороны участка сваркой и болтами. Болты обеспечивают разборное соединение, что предпочтительно, если грунт слабый и заборы иногда перекашиваются. Соединение не должно состоять только из одного болта. Для наибольшей прочности к изгибу оптимальное сечение профильной трубы должно быть с соотношением сторон 5:7 или квадратным. Тогда сопротивление к изгибу в обеих плоскостях будет одинаковым. При установке лаг нужно контролировать их по уровню. Удобен специально изготовленный шланговый уровень с длиной равной расстоянию между столбами плюс 1 м.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

На кирпичных столбах нужно заранее при кладке предусмотреть дюбеля для крепления болтов с лагами. Можно вмонтировать стальные прутки или проушины и лаги просто приварить к ним.

Окраска

Собранный каркас забора (столбы и лаги) желательно окрасить до установки профнастила. Очень часто можно видеть, как на заборе профнастил находится в хорошем состоянии, а трубы и лаги уже покрылись ржавчиной. Причина здесь одна - плохая окраска и антикоррозийная защита. Поэтому окраску нужно проводить тщательно. Поверхность нужно очистить. Применять шлифовальный электроинструмент очень утомительно, поэтому чаще используют преобразовать ржавчины. По нему наносится краска. Часто ее выбирают в тон профлиста.

Профильные трубы для столбов и лаг можно купить уже окрашенными. Многие предприятия, торгующие металлопрокатом, имеют свою обрабатывающую мастерскую. Именно там лучше всего сделают профессиональную окраску и комплексную антикоррозийную защиту. Это очень хороший вариант, гарантирующий долгий срок службы каркаса забора. Каркас из покрашенных труб собирается на болтах. Сами соединения и закрученные болты окрашиваются повторно. Аналогично нужно поступать, если там применятся сварка.

Установка профлистов

Это основной этап монтажа забора. Профлист закрепляют к лагам с помощью саморезов или заклепок. Для установки заклепок нужен специальный инструмент. Алюминиевые заклепки в контакте со сталью устанавливать нельзя. Саморезами пользоваться значительно удобнее. Там нужен обычный шуруповерт.

Нахлест листов должен быть не менее одной «волны». Саморезы можно располагать на боковой стороне гофр. Тогда они будут намного меньше портить вид вертикальных гофр забора. В этом случае для дрели нужно изготовить специальный упор, чтобы удобно было сверлить под одинаковым углом. Саморезы закручивают через три волны или чаще. Частое их расположение не уменьшает прочности, так как они просверливают только одну сторону лаги. Когда все саморезы закручены, монтаж забора завершен.

На завершающем этапе на столбы устанавливают заглушки из пластика. Такие аксессуары можно недорого приобрести в крупных строительных магазинах. Также часто закрашивают головки саморезов, проводят подкраску крепежных мест, устраняют обнаруженные мелкие дефекты.

Чтобы возведенный забор полностью соответствовал ожиданиям, важно при его строительстве учитывать ряд основных факторов: качественный выбор материала, специальный инструмент и профессиональный монтаж – это залог Вашего успеха. Планируете ли вы самостоятельно обустраивать участок или воспользуетесь помощью профильных специалистов, используйте советы мастера по строительству заборов и инструкции, как правильно сделать.

Можно ли ставить ограду на насыпную землю или стоит сначала построить забор, а затем поднимать и выравнивать участок?

Уклоны, ямы, канавы, овраги и кочки – это естественный характер рельефа земли. Поэтому, если Вам нужен забор из профнастила «без ступеней» сверху, лучше выровнять участок перед началом строительства. Для этого нужно навезти грунт и, используя специальную технику, разровнять его. Это трудоемкий и дорогостоящий процесс. К тому же достаточно длительный, так как со временем земля осядет, часть её смоет поверхностными водами (талой водой, дождем) или сдует ветром на соседнюю территорию. Придется заново подвозить грунт. И только после этого строить ограду, иначе, если подсыпать и ровнять землю после установки, можно его задеть и повредить трактором (крупной техникой) или сдвинуть его кучей разравниваемого грунта. Девяносто процентов дачных участков, где наша компания устанавливала заборы из профнастила, имели неровную поверхность земли. На фотографиях внизу видны результаты профессиональных навыков умелых строителей.

Мастера нашей компании аккуратно и со знанием дела проходят уклоны и неровности. Забор из профлиста ступенями выглядит абсолютно нормально и естественно в условиях перепада высоты на участке. С деревянными заборами или из сетки рабицы все проще: столбы можно вбить по рельефу, сетку натянуть по уклону, доски прибивать, равномерно опуская или поднимая, исходя из особенностей места строительства.

С какой стороны забора ставить столбы и лаги?

Это исключительно желание владельцев дачного участка, оплачивающих стоимость ограждения. Кто-то руководствуется соображениями безопасности и ухода за каркасом, оставляя внутреннюю сторону забора себе, другие же в хороших отношениях с соседями и рассчитывая на большую привлекательность цветной стороны, выбирают себе внешнюю сторону во внутрь на участок. В любом случае хочется отметить, что при выборе одностороннего профнастила, выверенные прямые линии красно-коричневого каркаса забора тоже смотрятся хорошо на бело-серой стороне профлиста.

Почему большинство фирм красит каркас забора из профнастила красно-коричневой грунтовкой?

Грунтовка по металлу ГФ-021 бывает двух цветов: красно-коричневая и серая. И в любом случае каркас металлических частей забора необходимо подкрашивать, чтобы не ползла ржавчина. Большинство людей делают это не регулярно, в результате на сером фоне ржавчина очень заметна и бросается в глаза своей неуместностью. При красно-коричневом покрытии – это не заметно, подкрашивать можно, ориентируясь на свои силы и желание, к тому же столбы и лаги в этом цвете оригинально выглядят на бело-серой стороне профнастила.

Как предотвратить кражу профнастила забора?

В наше неспокойное время владельцы красивых заборов из профнастила боятся того, что профлист могут снять злоумышленники. Существует два вида его крепления к каркасу: клёпками или саморезами. Про клёпки можно сказать следующее: с течением времени при постоянной ветровой нагрузке алюминиевая часть клёпки истирается, что требует полной её замены. Также их легко срезать. Лучше крепить профлист на саморезы с прессшайбой, которая больше диаметром, чем головка у клёпки. Это позволит лучше прижать лист, и он не будет греметь при сильных ветрах. Чтобы саморез нельзя было открутить, его головку нужно замазать холодной сваркой или рассверлить. Дополнительно можно использовать длинные саморезы или болты и закрепить их с обратной стороны прожилины гайками или сваркой. Это затруднит снятие профнастила с забора, а в случае его кражи произойдёт значительное снижение качества, так как при монтаже в другом месте его невозможно установить через прежние отверстия.

Как крепить и приваривать лаги к столбам — sdelayzabor.ru

admin 03.03.2016 0 комментариев

Содержание

1 Как приварить прожилины?
- 1.1 Недостатки крепления с помощью сварки
2 Крепление без сварки
- 2.1 Удобство крепления кронштейнами
3 Самодельные кронштейны
4 Полезные советы

Строительство деревянного забора не вызывает трудностей: с помощью гвоздей и саморезов можно скрепить все – прожилины, штакетник, доски, навесить ворота и калитку. Именно так и поступают, когда длина забора невелика, и он носит декоративный характер, например, при ограждении палисадника.

Чтобы сделать забор вокруг участка, также используют материалы более долговечные — например, кирпич или металл. И в этом случае всегда возникают трудности крепления элементов забора друг к другу. Как приварить лаги к столбам? Можно ли обойтись без сварки? Какие бывают кронштейны и можно ли изготовить их своими руками? Как обеспечить правильное расположение прожилин?

Как приварить прожилины?

Рассмотрим варианты крепления прожилин из профильной трубы 40х20 мм к столбам из разного материала. Это сегодня самый популярный способ построить забор быстро и с наименьшими затратами. Правильно закрепите лаги для забора, заполнить пространство между столбами уже не составит труда. Для этого обычно используют профнастил разного размера и формы волны.

Профильная труба 40/20

Вариант, когда прожилины идут сплошной линией по всему забору. Сколько их – определяется высотой ограждения. Нижние лаги крепят в 30 см от земли, верхние в 30 см от верха листа. При высоте более 2-х метров рекомендуется дополнительная прожилина посередине. Лаги прижимают струбцинами к столбам из профильной или обычной металлической трубы, уровнем проверяют горизонтальность и приваривают. Следующий отрезок профиля соединяют встык, шов не обязательно располагать на столбе. При таком способе отходов практически нет. Если столбы сделаны из другого материала (асбестоцементная труба, бетон), то прожилины крепят к заранее закрепленным на столбах кронштейнам или полосам металла. Установка таких столбиков – дело хлопотное. Надо чтобы кронштейны находились на одном уровне. Другой способ – изготовить хомуты из полосовой стали и установить их на столбе в нужном месте.
Секционный забор смотрится симпатичнее. Сплошная линия профнастила делится на равные промежутки столбиками, внешний вид которых должен быть безупречен. Обычно используют трубу Ø75- 100 мм или квадрат 60х60 мм и более. Прожилины в этом случае нарезают согласно расстоянию между столбами (2,5-3 м) и приваривают к столбам таким образом, чтобы после крепления профлиста или штакетника они не «выступали». Для этого учитывайте высоту волны материала.

Недостатки крепления с помощью сварки

Во-первых, надо иметь сварочный аппарат и уметь им пользоваться. Все металлические части забора красят заранее. При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить двумя слоями краски. Определенные сложности вызывает установка прожилин по уровню: без помощника — трудно и лаги для забора приварить, и профлисты закрепить.

Если у вас забор открытого типа (штакетник, плетенка), то к внешнему виду сварных швов больше требований.

Крепление без сварки

Есть два способа крепления прожилин без сварки: на болты с гайками и с помощью специальных кронштейнов.

Болтовые соединения надо готовить: размечать, сверлить отверстия. Затем приходится иногда прятать головку болта. Да и не всегда это возможно.

Крепление Х-кронштейнами очень удобно.

Крепление прожилин забора при помощи X кронштейна

Их выпускают несколько вариантов, но различаются они лишь аккуратностью исполнения. Это крестообразная конструкция с загнутыми в разных плоскостях краями и с отверстиями для крепления. Вертикальная часть «обнимает» заборный столб 60х60 мм, в горизонтальную кладется прожилина. После проверки правильности установки по уровню через крепежные отверстия кронштейн приворачивают к столбу, затем фиксируют прожилину. Соединение готово. Вставляется следующая прожилина, выставляется горизонтально, и процесс повторяется на соседнем столбе. Аналогично закрепляют все лаги для забора.

Удобство крепления кронштейнами

Кронштейны выпускают для наружного и внутреннего крепления к столбам, для соединения профиля по длине, с их помощью можно «повернуть» забор. Основной размер – для столбов 60х60 и прожилин 40х20, но выпускают Х-кронштейны и под другие размеры профильной трубы. Сборка производится быстро, с помощью кровельных саморезов. Так же быстро его можно снять и исправить ошибку или использовать в другом месте. Сталь 2 мм, защитное покрытие гарантируют большой срок эксплуатации, а заменить при ремонте очень просто.

Самодельные кронштейны

Сделать кронштейн для крепления лаг можно самостоятельно. Для этого достаточно сварить под прямым углом два швеллера подходящего размера и просверлить крепежные отверстия. Возможно, он не будет таким красивым, но работу свою сделает.

Полезные советы

Самое удобное сочетание размеров и материалов – это столбы и лаги для забора из профильной трубы 60х60 мм (80х80 мм) и 40х20 мм. Для них легко приобрести все монтажные элементы: крепеж, украшения, заглушки.

Тщательно выставляйте прожилины и столбы по уровню.
Старайтесь располагать соединительные швы на столбах, особенно в случае, когда забор не сплошной.
Не забывайте обрабатывать сварочные швы.
При работе с инструментами соблюдайте технику безопасности.

Поделиться записью

Случайные записи

10 способов починить забор

Поддерживать забор в отличном состоянии не так уж сложно. Большинство ремонтов заборов можно сделать своими руками, хотя вам, возможно, придется немного покопаться.

Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получать компенсацию или партнерскую комиссию, если вы покупаете что-то по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации.

1 / 10

уточки / Getty Images

Деревянный забор: замена столба

Это обычный ремонт, так как деревянные столбы гниют, в результате чего забор наклоняется. Этот ремонт не сложный. Вам понадобится распорка 2 × 4, сабельная пила, копалка, бетон, дрель и несколько шурупов.

Закрепите панели ограждения с обеих сторон столба с обеих сторон ограждения.
С помощью сабельной пилы обрежьте гвозди, которыми перила ограждения крепятся к столбу.
Когда столб освободится, извлеките его из земли, затем разбейте бетон кувалдой и выкопайте его из земли.
Установите отвес новой стойки, зафиксируйте ее и залейте отверстие новым бетоном.
Закрепите перекладины забора трехдюймовыми винтами и снимите скобы, когда бетон затвердеет.

2 / 10

Томас Винц/Getty Images

Деревянный забор: выпрямление наклонных ворот

Две наиболее распространенные причины, по которым деревянные ворота наклоняются, — ослабленные винты петель или стойки ворот.

Если покосившаяся стойка ворот застряла в грязи или гравии, ее можно выпрямить, вбив рядом с ней в землю ремонтный штырь и привинтив столб к шипу.
Если столб установлен в бетоне, лучше переустановить его в новый бетон, следуя методике, описанной на предыдущем слайде.
Если проблема заключается в ослаблении винтов, удалите их и замените более длинными винтами.

3 / 10

Ричард Джонсон / Getty Images

Деревянный забор: замена панели забора

Если ваш деревянный забор состоит из панелей 4×8 и одна из них повреждена, вот как ее заменить. Вам понадобится дрель, шурупы и немного обрезков дерева.

Привинтите деревянные бруски к стойкам с обеих сторон поврежденной панели и прямо под нижней направляющей.
Удалите винты, крепящие панель к стойкам, или отрежьте их сабельной пилой. Пусть панель упадет на блоки. Снимите панель.
Установить новую панель на блоки.
Просверлите отверстия для потайных винтов в направляющих, затем вверните трехдюймовые винты, чтобы прикрепить панель к стойкам.
В завершение удалите опорные блоки.

4 / 10

PCharnnarong/Getty Images

Забор из звеньев цепи: замена погнутой рейки

Падающая ветка или другой тяжелый предмет могут погнуть верхнюю ограду из звеньев сетки. Когда это произойдет, замените изогнутую часть. Вам понадобятся плоскогубцы, сабельная пила, новая секция перил и соединительная муфта.

С помощью плоскогубцев снимите анкеры, удерживающие согнутый рельс на ограждении.
Отрежьте оба конца изогнутой части рельса сабельной пилой. Снимите изогнутую рейку.
Вставьте загнутый конец новых перил в один из обрезанных концов.
Обрежьте другой конец заподлицо с существующими перилами, затем наденьте соединительную втулку.
Соедините концы и наденьте муфту на соединение.
Закрепите ограждение стяжками. Старые должны еще работать.

5 / 10

Чарннаронг/Getty Images

Ремонт ограждения из звеньев сетки: замена поврежденной ткани ограждения

Иногда требуется заменить часть ткани ограждения из звеньев сетки, поврежденную погодными условиями, тварями или транспортным средством, сбившимся с пути. Вам понадобятся плоскогубцы лайнсмена и рулон нового ограждения.

Начните с удаления стяжек, крепящих ткань ограждения к верхней и нижней перекладинам.
Выберите один провод с обеих сторон поврежденного участка. Раскрутите сверху и снизу плоскогубцами и снимите его, повернув против часовой стрелки, как штопор.
Отмерьте немного более длинный запасной участок и снимите его с рулона, раскрутив проволоку так же, как вы это делали ранее.
Установите замену в существующее ограждение, скрутив отрезки проволоки в обратном направлении (по часовой стрелке), затем привяжите верх и низ нового ограждения к перилам.

6 / 10

титановый пончик/Getty Images

Ремонт ограждения из звеньев цепи: замена погнутой стойки ограждения

Когда столб из звеньев сетки изгибается, вы должны заменить его — другого выхода нет. Это одна из самых сложных работ по ремонту забора. Вам понадобятся плоскогубцы, новый столб, немного бетона и разводной ключ.

Отсоедините ограждение от перил с обеих сторон стойки.
Отсоедините натяжные стержни на концах ткани от стоек, ослабив зажимы с помощью разводного ключа.
Вытащите столб и бетон из земли, установите новый столб в бетон и дайте бетону застыть в течение 24–48 часов.
Сначала прикрепите перекладины, затем прикрепите ткань ограждения к перекладинам, чтобы она свободно свисала.
Натяните ограждение достаточно сильно, чтобы закрепить натяжные стержни на стойках с помощью натяжных зажимов. Используйте подручный инструмент, если вы не можете сделать это вручную.
Надежно привяжите верхнюю часть ограждения к поручням.

7 / 10

Горнефото/Getty Images

Ремонт виниловой ограды: замена поврежденной планки

Когда одна или несколько планок винилового ограждения повреждены, их легко заменить. Единственный инструмент, который вам понадобится, это отвертка.

С помощью молотка и долота постучите по колпачкам стоек с обеих сторон поврежденной секции.
Залезьте внутрь полой стойки с помощью дрели/шуруповерта и ослабьте винт, которым верхнее ограждение крепится к выступу внутри стойки.
Сдвиньте перила к одному концу, поднимите другой конец и снимите его.
Стягивайте планки с нижних перил одну за другой, пока не доберетесь до поврежденной.
Замените его, а затем установите остальные планки в том же порядке, в котором вы их сняли.
Замените верхнюю направляющую, прикрутите ее на место, постучите по колпачкам стоек, и все готово.

8 / 10

У. Дж. Александр/Getty Images

Ремонт алюминиевого забора: замена поврежденной панели

Когда часть алюминиевого забора повреждена, необходимо заменить всю панель. Это исправление требует сабельной пилы, дрели / шуруповерта, нескольких саморезов по металлу и нескольких скоб для перил.

Начните с отрезания панели от одной стойки сабельной пилой.
Удалите винты, крепящие другой конец панели к стойке, затем потяните обрезанный конец панели на себя, чтобы отсоединить ее от другой стойки.
Вставьте направляющие новой панели в прорези в стойке, из которых вы удалили винты.
С помощью пилы отрежьте рельсы на другом конце до нужной длины.
Наденьте кронштейны для перил на рельсы и прикрутите их к стойкам.
Замените винты на другой стойке.

9 / 10

Майк Перкинс/Getty Images

Ремонт деревянного забора с разрезными рельсами: замена поврежденного рельса

Рельсы забора с разъемными рельсами входят в отверстия в столбах. Когда рельс гниет, вам нужно поднять стойку, чтобы вытащить ее и заменить. Для этого понадобится землеройная машина и лопата с закругленными концами.

Сгребайте вокруг столба копателем, пока столб не станет достаточно свободным, чтобы его можно было сдвинуть.
Поднимите его достаточно высоко, чтобы вытащить поврежденную рейку, затем вытащите рейку из соседней стойки.
Вставьте новую рейку в отверстие соседней стойки. Затем поднимите столб, который вы выкопали, и вставьте в него рельс.
Засыпьте яму утрамбованной землей или гравием.

10 / 10

Тилльсонбург/Getty Images

Кованая ограда: ремонт поломки

Когда декоративные секции кованой ограды разъединяются, обычным методом их соединения является их сварка, что обычно делают профессионалы. Тем не менее, вы можете сделать ремонт почти таким же крепким с помощью эпоксидной ремонтной шпатлевки, такой как JB Weld.

Очистите всю ржавчину с помощью средства для удаления ржавчины и проволочной щетки.
Смешайте шпаклевку с отвердителем согласно инструкции и нанесите на шов шпателем.
Соедините секции вместе с помощью С-образного зажима.
Сотрите излишки замазки, пока она еще мягкая, затем подождите не менее 24 часов, прежде чем снимать зажим.

Первоначально опубликовано: 28 июня 2022 г.

Крис Дезиэль

Крис Дезиэль работает в сфере строительства более 30 лет. Он помог построить небольшой город в пустыне Орегона с нуля и помог основать две компании по ландшафтному дизайну. Работал плотником, сантехником, мебельщиком. Дезиэль пишет статьи о «сделай сам» с 2010 года и работал онлайн-консультантом, в последнее время — в службе Pro Referral компании Home Depot. Его работы были опубликованы на Landlordology, Apartments.com и Hunker. Дезиэль также публикует научные материалы и является заядлым музыкантом.

Как установить столб для забора без копания

Лучший способ установить столб для забора без копания — это использовать анкер для столба и кувалду. Есть несколько различных конструкций анкеров, которые мы обсудим на протяжении всей статьи, но основная концепция одна и та же. Забейте анкер глубоко в землю, а затем прикрутите столб забора к верхней части анкера, торчащего из земли. Преимущество использования анкерных столбов в том, что вам не нужно копать или работать с бетоном. Но это все еще тяжелая работа. Забить анкер забора глубоко в землю непросто, особенно если у вас твердая или каменистая почва.

Анкеры столбов не так прочны, как закапывание столба или установка его в бетон. Но он все еще достаточно прочен, чтобы поддерживать низкие заборы. Когда вы используете анкер, стойка прикрепляется к анкеру после того, как он установлен в землю. Это соединение в настоящее время является наиболее распространенной точкой отказа вашего забора, поэтому используйте действительно прочные болты, иначе весь забор будет слабым.

Трудно установить уровень и отвес для анкерных стоек, потому что вы не можете регулировать их в процессе работы. Убедитесь, что вы аккуратно забиваете якорь. В конечном итоге столб забора будет следовать в том же общем направлении, что и анкер. Если анкер не идеален, столб забора тоже не будет идеальным.

Несмотря на то, что идея состоит в том, чтобы установить столб забора, не копая землю, я все равно сначала выкапываю небольшую пробную яму. Тестовое отверстие дает мне информацию о состоянии грунта, что помогает выбрать лучший анкер.

Вот в принципе и все. Установить столб забора без копания легко.

Выкопайте тестовую яму, чтобы проверить состояние почвы.
Забить анкер кувалдой. Используйте небольшой кусок 4×4. Не бейте якорь своими санями.
Прикрутите столб забора к анкеру.
Построй свой забор.

Металлический анкер для столбов

Металлический анкер для столбов — это лучший способ установить столб забора без копания. Все, что вам нужно, это якорь, кувалда, 1-футовая секция 4 × 4 и небольшие мини-кувалды, чтобы начать.

Анкер для стоек имеет очень простую конструкцию. Верхняя часть представляет собой кронштейн, который крепится болтами к столбу забора, эта часть анкера остается вне земли. Обязательно плотно прикрутите столб забора к анкеру прочными болтами. Эта точка соединения является местом, где большинство заборов терпит неудачу.

Основание якоря представляет собой большой шип, который забивается в землю. Это придает столбу забора прочность.

Обязательно приобретите анкер для столбов, соответствующий устанавливаемому вами забору. Как правило, они не такие прочные, как установка столба забора в яму с бетоном, и плохо справляются с восходящим давлением. Так что соблюдайте ограничения по весу и ограничения, установленные производителем, иначе ограждение может выйти из строя.

Большинство анкерных стоек входят в землю примерно на 30 дюймов. Имейте это в виду, когда устанавливаете высоту столба забора. Большинство производителей рекомендуют использовать анкеры для столбов для заборов на высоте 4 фута или ниже.

Надземная часть анкерной стойки составляет около 4 дюймов. Это область, в которую вы вставляете 4 × 4.

Большинство стоечных анкеров изготовлены из стали и весят около 4-5 фунтов. Держитесь подальше от дешевых якорей, которые вы можете найти в Интернете. Проверяйте вес перед покупкой. Анкер хорошего качества сделан из толстого металла и должен весить от 4 до 5 фунтов каждый.

Установка анкера для стоек

Установить анкер для стоек очень просто. По сути, все, что вам нужно сделать, это забить его в землю, удерживая его ровно и вертикально. Вам понадобится кувалда и отрезанная часть столба 4 × 4 длиной 1 фут.

Вместо того, чтобы копать яму для столба забора, используйте металлический анкерный шип, чтобы закрепить столб.
Вставьте 1-футовую секцию 4×4 в анкер. Это то, что вы бьете молотком. Не ударяйте кувалдой по металлическому анкеру. Как только якорь будет на месте, вы можете удалить этот раздел поста.
Вбейте металлический штырь в землю кувалдой, пока из земли не будет торчать только верхушка. Начните бить мини-санями, пока они не смогут поддерживать себя, затем начните бить тяжелыми санями. Убедитесь, что шип остается ровным и отвесным, когда вы вбиваете его в землю.
Возьмите столб забора и поместите его в вершину шипа, торчащего из земли.
После установки стойки закрепите ее болтами. Убедитесь, что вы используете крепкие болты, потому что это наиболее распространенное место, где забор выйдет из строя.

После того, как вы установили первое сообщение, повторяйте процесс, пока не установите все свои сообщения. Я предпочитаю сначала устанавливать свои угловые и торцевые стойки. Затем я натягиваю линию между угловыми и конечными стойками в качестве направляющей. Это удерживает все внутренние столбы на одной линии и помогает при планировке.

Установка столбов забора без копания все еще тяжелая работа. Шипы не всегда входят легко. Но в целом, я думаю, это проще, чем копать ямы для столбов. Особенно, если вы также используете бетон.

Simpson E-Z Spike

E-Z Spike — это тип анкера для стоек, производимый Simpson и являющийся частью их линейки продуктов Strong-Tie. Это позволяет легко установить деревянные столбы забора 4×4 без рытья ям или заливки бетона.

E-Z Spike в основном такой же продукт, как и анкер для столбов, который мы уже обсуждали, только очень хорошего качества. Симпсон изготавливает стойку из стали 18 калибра, поэтому она действительно хорошо держится с течением времени. Он также имеет больше отверстий для крепления стойки к анкеру. Это наиболее распространенная область, в которой эти анкеры не работают, поэтому добавление большего количества точек соединения является большим плюсом. Также Симпсон делает болты, которыми шип крепится к стойке, что упрощает задачу. Но качество имеет свою цену, Simpson E-Z Spike и их болты более чем в два раза дороже, чем более дешевые анкеры для столбов, которые вы можете купить на Amazon.

Изготовлен из стали 18 калибра.
Может использоваться для установки столбов забора без копания.
Включает в себя сталь с черным порошковым покрытием, которая имеет более надежную прочность и более красивую отделку.

Инструкции и советы по установке см. в предыдущем разделе, посвященном анкерным болтам, поскольку они точно такие же.

Предупреждение об использовании анкеров для столбов

Анкеры для столбов забора, такие как E-Z Spike Симпсона, не следует использовать для сплошных ограждений высотой более 4 футов или незащищенных от ветра. Эти типы продуктов отлично подходят для установки столбов забора. без копания, но они не рассчитаны на подъемную нагрузку. Это очень часто случается в штормовой ветер.

Анкеры для стоек не рекомендуется использовать со стойками для подвесных конструкций или любой другой конструкции, требующей сопротивления ветровым подъемным нагрузкам.

Нижняя часть якоря представляет собой просто заостренный шип, который вбивается в землю. Но ничто не мешает вытащить шип. Они работают как гвоздь. Я голыми руками вытаскивал анкеры из земли. Сильный восходящий ветер мог вырвать их прямо из-под земли.

Типичный столб забора заглубляется на треть своей длины в землю. Например, столб забора высотой 6 футов будет зарыт в землю на 2 фута. Помните об этом и при использовании анкоров постов. Они лучше всего работают с заборами высотой около 4 футов или меньше, потому что они находятся всего около 30 дюймов в земле.

Анкерная база

Еще один способ установить столб забора без копания — с анкерной базой. Это в основном верхняя часть анкерного столба, за исключением шипа. Вместо шипа вы прикручиваете анкерное основание к существующей бетонной плите.

Имейте в виду, что это только для установки столба забора на существующую бетонную плиту. Они не работают с грязью. Тем не менее, они будут хорошо работать на твердой скале.

В основном основание анкерного столба имеет квадратную форму с 4 отверстиями, по одному в каждом углу. Поместите основание на бетон и отметьте отверстия. Туда и пойдут болты. Используйте сверло по камню и перфоратор, чтобы просверлить отверстия в бетоне. Затем закрепите на месте анкер основания стойки.

Обязательно используйте наружные анкерные болты для бетона, чтобы закрепить основание стойки. Это очень сложный способ закрепления столба забора, потому что для того, чтобы вырвать основание, вам также придется вырвать болты или бетон.

Как и в случае с анкерными шипами, слабым местом является место соединения дерева с металлическим кронштейном. Это самая распространенная точка отказа, которую я вижу. Используйте крепкие болты, чтобы соединить деревянный столб с металлическим анкером.

Buck Fence

Buck Fence, также известный как Jack Fence или Jackleg Fence, представляет собой традиционный забор в деревенском стиле, который не имеет столбов, установленных в земле.

Забор из оленьего дерева — это универсальная конструкция, потому что его можно строить на любой местности, где нельзя копать ямы для столбов. Сюда входит даже твердая порода.

Домкратное ограждение не требует отверстий для столбов, что делает его быстрым и простым в строительстве. Все, что вам нужно, это пиломатериалы и крепеж, чтобы скрепить все это вместе.

Вы строите домкратный забор, размещая две стойки в форме буквы «Х» так, чтобы они опирались друг на друга. Затем устанавливаются горизонтальные балки от х до х. Они не ложатся спать, как большие лошади-пилы. После того, как горизонтальные балки установлены на место, забор остается на месте без каких-либо отверстий для столбов или анкеров. Они сидят на земле, а не устанавливаются в нее.

Заборы для оленей предназначены не для уединения, а для того, чтобы держать животных внутри или снаружи. Но нет никаких причин, по которым вы не могли бы установить прочную обшивку, если бы захотели.

Я рекомендую добавлять диагонали через каждые 4-6 секций от верха одного козла до низа другого, чтобы предотвратить перекос. Я также рекомендую короткую 4-футовую рейку в нижней части козла, чтобы ноги не раздвигались.

Используйте крепежные детали, предназначенные для использования вне помещений, иначе они заржавеют. Давным-давно люди использовали веревку, чтобы строить домкратные заборы, которые будут работать и сегодня, если вы хотите действительно аутентичный вид.

Заборы из баков рассматриваются как рабочий тип забора, а не как косметический вариант. Обычно мы строим их на фермах с большим количеством земли, а не в пригороде.

Забор из змеевиков

Заборы из змеевиков — еще один забор в деревенском стиле, в котором не используются столбы, что означает отсутствие копания или бетонных работ. Каждая секция зигзагообразна, а концы рельсов перекрываются, что делает их вертикальными и прочными. Змеиное ограждение, также известное как зигзагообразный забор, является одним из самых узнаваемых заборов с разрезными рельсами.

Длина доски обычно составляет около 11 футов, что обеспечивает 7-футовую секцию. Заборы обычно строятся высотой 3-4 рейки, что составляет менее 4 футов.

Каждая направляющая змеевика имеет треугольную форму и около 6 дюймов с каждой стороны. Они укладываются либо попеременно один вверх, один вниз, либо внахлест. Singled работает лучше всего, если вы идете вверх по склону или по неровной поверхности.

Рельсовые секции можно скреплять шурупами, болтами, гвоздями или веревкой.

Вы можете построить изгородь прямо на земле, но я рекомендую поместить нижнюю перекладину на каменный блок или небольшой участок перекладины, чтобы предотвратить гниение. Это также может помочь сохранить уровень забора.

Как и ограждение из домкратов, ограждения из змеевиков имеют много названий, например:

Забор из разрезных рельсов
Бревенчатый забор
Забор с круглыми столбами

Змеиные изгороди традиционно использовались для содержания животных, но в наши дни многие из них строятся только для красоты. Это привлекательный деревенский дизайн забора, который также может служить функциональной цели.

Металлические столбы

Почти все заборы из сетки-рабицы устанавливаются с использованием металлических стальных столбов. Преимущество использования этих столбов заключается в том, что они прочные и полые, что означает, что вы можете установить их в землю, не выкапывая предварительно яму. Что вам нужно для этого, так это T-Post Driver, также известный как драйвер ограждения.

Металлические столбы вбиваются прямо в землю так же, как анкерные шипы, но обычно это не делается кувалдой. Вы используете драйвер T-Post. В основном вы поднимаете драйвер и разбиваете его о верхнюю часть стойки. Он специально разработан для работы с металлическими стойками, что упрощает установку. Просто продолжайте поднимать и разбивать стойку, пока она не окажется на нужной глубине.

Как и в случае с анкерами, убедитесь, что вы держите столб ровно и отвесно, когда вы вбиваете его в землю, потому что вы не можете регулировать вещи на ходу.

Стальные столбы могут пробивать камни и твердую почву, что обеспечивает прочную основу для вашего забора.

Если у вас нет отвертки для t-post, подойдет и кувалда. Просто следите за тем, чтобы не ударить саму металлическую стойку, иначе вы ее повредите. Возьмите секцию 4×4 и поместите ее поверх столба. Ударь по дереву, а не по металлу.

Краткое изложение: Как установить столб для забора без копания

Лучший способ установить столб забора, не копая землю, — это использовать анкер для столба и кувалду. Есть несколько различных конструкций анкеров, которые мы обсудим на протяжении всей статьи, но основная концепция одна и та же. Забейте анкер глубоко в землю, а затем прикрутите столб забора к верхней части анкера, торчащего из земли. Преимущество использования анкерных столбов в том, что вам не нужно копать или работать с бетоном. Но это все еще тяжелая работа. Забить анкер забора глубоко в землю непросто, особенно если у вас твердая или каменистая почва.

Анкеры столбов не так прочны, как закапывание столба или установка его в бетон.