Обжиг глины

Обжиг глины: технология, правила, температурные режимы и виды

Глина – податливый материал, благодатная почва для экспериментов и создания различных украшений и творений. Для того, чтобы получившиеся изделия служили как можно дольше и не теряли форму, после сушки необходимо произвести обжиг. Процесс не из лёгких, он предусматривает следование определённым правилам, учёт множества деталей. Но результат того стоит: изделие будет радовать долгим сроком службы, не деформируется и не разрушится. Данная статья посвящена обжигу изделий из глины. Об особенностях технологии, её видах, правилах и температурном режиме читайте далее.

Состав сырья

Глина неоднородна, количество примесей в ней варьирует. В зависимости от их процентного содержания, выбирается определённый вид обжига и температурный режим. В природном сырье содержится песок, причём чем его меньше, тем ниже должна быть температура.

В составе не должно быть посторонних камней или воздуха. Ввиду того, что плотность этих элементов отличается от плотности основного материала, температуру они будут переносить по-другому: изменять свои свойства и расширяться с разной скоростью. В некоторых случаях это может быть чревато взрывом изделия. На цвет натуральной глины влияет наличие в составе определённых элементов. Так, красной она становится из-за высокого содержания меди. Время обжига глины варьируется в зависимости от состава.

Подготовка

Перед началом процедуры изделие необходимо тщательно высушить. Предварительную сушку проводят без участия нагревательных приборов и без попадания на поверхность прямых солнечных лучей. Лучший вариант – тёмное сухое место, в котором поддерживается средняя комнатная температура. Важно, чтобы просушка прошла равномерно. В противном случае, на поверхности появятся трещины и сколы. Процесс занимает до недели: в зависимости от объёма получившегося изделия. Если его не досушить, после обжига возможно образование дефектов.

Такого понятия как «пересушка» глины не существует.

После подготовки необходимо проверить, не образовались ли на поверхности трещины. Их можно устранить с помощью жидкой глины, однако это не избавит от риска, что в печи изделие деформируется.

Последним этапом подготовки является шлифовка, она доводит изделие до идеального состояния. Основной инструмент – наждачная бумага. С ее помощью устраняются различные неровности, бугорки, отпечатки пальцев.

Важно:

Свойства глины при обжиге изменяются, поэтому после завершения этого процесса изменить форму изделия будет невозможно.
После сушки изделия деформируются, уменьшаются в размере.
Если обжиг глины выполняется дома, помещение обязательно должно проветриваться. Под воздействием температуры выделяются различные органические соединения. Некоторые вещества имеют неприятный запах и могут быть токсичными.

Технология обжига глины

Процесс проходит в один или несколько этапов. Наиболее популярная схема – двухэтапная. Она подразумевает два последовательных процесса обжига.

Промежуточный (утильный) этап.В печь попадает изделие без глазури и декора (за исключением ангоба и узоров, выполненных с помощью цветной глины). После процедуры получается так называемый полуфабрикат, утиль. Выбор температурного режима должен быть осуществлён таким образом, чтобы получился баланс двух факторов:

изделие успело приобрести некоторую прочность, а все газообразные вещества испарились из состава. Это происходит в результате завершения особых физико-химических процессов;
пористость поверхности не должна окончательно устраниться. Материал должен быть способен поглощать некоторое количество влаги, чтобы на него можно было нанести глазурь и узоры.

Политой обжиг(второй этап) проводится после того, как на изделие наносится глазурь и создаётся декор. Температурный режим диктуется требованиями использованных материалов: краски, глазури и других.

Виды двухэтапного обжига

Фарфоровая схема. Основной принцип: температура печи во время второго этапа должна быть выше, чем во время первого. Такая схема позволяет облегчить процесс декорирования после не очень интенсивного первого обжига. Температура обжига глины устанавливается в районе 800-1000°C. Если на изделии появляются трещины, их легко выявить по характерному звуку после постукивания и устранить. Покрытие глазурью проходит гораздо проще, по сравнению с одноэтапным вариантом. Основные свойства (прочность, стойкой, влагонепроницаемость) изделие приобретает после декорирования, во время второго этапа. Такую технологию используют для фарфора.

Фаянсовая схема. Главный принцип – второй (политой) этап происходит при меньших температурах, чем первый. Используется, если после интенсивного обжига структура материала остается пористой или если глазурь требует низкой температуры. Применяется для изделий из фаянса: глина в его составе имеет высокую тугоплавкость. Температурный режим – 1200-1250°C. Второй этап не имеет ограничений по температуре: ее величина диктуется особенностями глазурной и краски.

Последующие этапы проводятся в тех случаях, когда необходимо закрепить декор. Они менее продолжительные, в отличие от двух предыдущих этапов и проводятся при более низких температурах.

Обжигание в один этап

Преимущества:

выгоден с экономической точки зрения;
подразумевает использование меньшего количества ресурсов.

Недостатки:

более тщательный подход к декорированию: за счёт того, что поверхность недостаточно прочная, необходимо быть осторожней;
глазурирование с помощью простого окунания практически исключается. А такой метод считается самым простым и выгодным;

для того, чтобы закрепить глазурь, необходимо использовать специальные добавки.

Такой метод подходит в тех случаях, когда:

длительное и трудоёмкое декорирование не обязательно;
производство предусматривает процент бракованных единиц;
глазурь является высокотемпературной и период ее плавления равен периоду спекания глины;
если часть глазури возможно нанести с помощью распыления.

Процесс обжига происходит в несколько этапов:

25-200°C – изделие постепенно и медленно нагревается, вода между слоями испаряется. Этап показательный: в это время можно увидеть, были ли допущены ошибки по время изготовления и предварительной сушки. Если погрешности были, то на поверхности появятся пузыри, неровности, трещины. Важно, чтобы нагревание печи производилось равномерно, не допускался слишком интенсивный или, наоборот, медленный рост температуры. Оптимальная скорость – 70-100°C в час.
200-400°C – на этом этапе вся вода в слоях должна полностью испариться, а большая часть органических соединений устраниться. Оптимальная скорость роста температуры – 100°C в час. По достижении температуры в 400°C необходимо сделать двадцатиминутный перерыв для того, чтобы все газы удалились, а температура внутри печи стабилизировалась.
До 600°C – происходит выделение воды, которая входит в кристаллическую решётку минералов в составе глины. Скорость подъёма уровня температуры не должна превышать 100°C. После достижения уровня в 600°C следует сделать получасовой перерыв.
600-800°C – температуру следует поднимать интенсивнее обычного – на 140-150°C в час. Это переходный период, когда старые структуры уже разрушились, а новые ещё не успели образоваться. Материал при такой температуре является наименее прочным.
800-1000°C – начало процесса спекания и образования керамических соединений. Глинистые минералы больше не разлагаются, а начинают взаимодействовать с другими элементами, образовывать новые связи. Происходит диффузия структур – химический процесс, сопровождающийся выделением газообразных веществ. Скорость обжига не должна выходить за рамки диапазона 75-100°C.
Охлаждение керамики чаще всего происходит естественным путём, после того как печь отключается. Не стоит открывать её, впуская более холодный воздух, – равномерность остывания нарушается.

Способы обжига

Муфельная печь, оснащённая специальным механизмом, который регулирует температуру внутри. Зачастую обладают специальными программами для различных типов обжига.
Костёр/неэлектрическая печь. Изделие стоит поместить в ёмкость с песком, затем в костёр: так эффект резкого нагревания минимизируется.
Обжиг глины в домашних условиях, используя газовую или электрическую печь. Наиболее опасный метод. На сковородку из чугуна необходимо насыпать речной песок, затем поставить необходимое изделие и накрыть его кастрюлей или глиняным горшком. Важно следить за процессом и периодически проветривать помещение.

Если вам необхлодимо гончарное оборудование предлагаем обратиться в интернет-магазин Колокол Мануфактура.

Портал керамики - Обжиг керамики. Режимы обжигов различных видов керамических изделий. Процессы, происходящие при обжиге.

Статьи
Обжиг керамики. Режимы обжигов различных видов керамических изделий. Процессы, происходящие при обжиге.

Регистрация Вход

Карта сайта

Обжиг керамики.

Режимы обжигов различных видов керамических изделий. Процессы, происходящие при обжиге.

: Автор: Геннадий Сурков; Создано: 11 августа 2005

печи
обжиг

В обжиге происходят все основные изменения в глине и глазури, после которых и образуется то, что мы называем керамикой. Обжиг - это технологический процесс, параметры которого найдены практическими испытаниями, и он должен быть проведен так, как этого требуют обжигаемые изделия. Интуитивно понятно, что мы хотим вынуть из печи. От утиля ожидается звонкая прочность и некоторая пористость, чтобы он впитывал глазурь. От бисквитного фарфора - приятная шелковистость и белизна. Блестящие глазури должны хорошо блестеть, а матовые быть по-настоящему матовыми. Никто не желает кривья и треска, прилипшей к полке глазури, и всякого рода пузырей и наколов.

Сформулировать это понимание на языке цифр сложнее. Во время нагрева множество химических соединений, из которых состоит наше сырое изделие, претерпевает серьезные изменения. Дегидратация, фазовые превращения, химические взаимодействия, растворение и кристаллизация - вот их неполный список. До сих пор не существует полной теоретической модели, по которой можно было бы заранее предсказать результат, а если бы она существовала, нам потребовался бы месяц исследований состава глины и глазури, чтобы дать точное задание на расчет. Нам остается проводить эксперимент за экспериментом, выясняя, что важно, а что нет, какой должна быть температура, нужна ли выдержка, и почему там и тогда все было хорошо, а здесь и сейчас - сплошное безобразие.

Но мы хотим получать задуманные эффекты и запланированные свойства изделий, и для этого нужно иметь возможность контролировать параметры обжига и управлять ими, зная основные, самые общие, принципы.

Теперь конкретно об этих принципах.

1. Виды обжига, зачем они нужны и что нужно контролировать прежде всего.

2. Электрические печи и два слова про другие.

1. Виды обжига, зачем они нужны и что нужно контролировать прежде всего.

- Фарфор - много плавней, при нагревании в черепке образуется много жидкой фазы. Сюда же отнесем каменные массы.
- Фаянс - жидкой фазы почти что нет. Кстати, и фаянса-то уже никто не выпускает в его прежде классическом варианте...
- Майолика - здесь будем так называть изделия из красной глины, в том числе гончарку, терракоту и т.п.
- Шамот - по химическому составу - любой из вышеперечисленных материалов. Отличается от них тем, что содержит зерна уже обожженного материала, связанные пластичной глиной.

Для каждой группы материалов условно выделим некоторые объединяющие их моменты.

Фарфоровая схема обжига.

Сначала проводят первый, утильный, обжиг. То есть обжигают высохшие изделия без глазури. Температуру выбирают в интервале 800 - 1000°С. После первого обжига изделия приобретают прочность, достаточную даже для машинного глазурования (на конвеерной линии). Изделия остаются пористыми, но, если есть трещины, их легко выявить (по характерному дребезжанию) простукиванием деревянной палочкой. При глазуровании не надо церемониться с изделием так, как это бывает в случае сырца (однократный обжиг). Можно легко глазуровать изделия окунанием, даже если они метровых габаритов. Изделия после этого обжига называют утилем.

Затем проводят второй обжиг.Перед глазурованием и, соответственно, перед вторым, политым, обжигом, на изделие наносят подглазурную роспись. Педанты технологии после этого проводят еще и промежуточный закрепляющий обжиг, чтобы краски не смылись при окунании в глазурь.Политой обжиг, т.е. обжиг полуобожженного заглазурованного изделия, проводят при температуре созревания черепка. Это разные температуры для разных видов фарфора (а мы сюда отнесли еще и каменные массы). Настоящий фарфор требует 1380 - 1420°С, рядовой столовый фарфор - 1300 - 1380°С, санитарно-технический - 1250 - 1280°С, а каменные массы - в зависимости от того, что используют в роли плавня. Второй обжиг окончательно формирует структуру керамики и, таким образом, определяет все ее физико-химические свойства. Изделия после этого обжига (если оно не расписано) называют бельем.

Из белых фарфоровых чашек очень приятно пить чай на даче. Традиции диктуют фарфору другой вид: с цветочной росписью, картинкой, золотой или голубой каемочкой. Украшения фарфор получает в третьем, декорирующем, обжиге. Обычные надглазурные краски вжигают при 800 - 830°С, люстровые краски и препараты золота - при той же или чуть меньшей температуре. Сейчас распространился и высокотемпературный декорирующий обжиг при 1000 - 1100^оС. Роспись для него проводят красками высокого огня (внутриглазурные краски) или легкоплавкими цветными глазурями. Иногда, чтобы получить яркие краски, проводят два и более декорирующих обжигов. Все они, с точки зрения классификации, третьи. Изделия после третьего обжига называют на Худсовете предприятия.

Фаянсовая схема обжига

Первый обжиг фаянса - высокий. В фаянсовых массах практически нет плавней, поэтому при обжиге образуется минимальное количество жидкой фазы, или не образуется вообще, а глины, входящие в его состав, имеют высокую тугоплавкость. Это дает возможность обжигать изделия из фаянса сразу при температурах, необходимых для созревания черепка. Как правило, это 1200-1250°C. В отличие от фарфора, черепок останется пористым, на него легко нанести слой глазури.

А второй обжиг, политой, можно проводить при любой температуре! То есть, при той, которая требуется для нормального растекания глазури: 1150 - 1250°C, если это "фаянсовые" глазури, 900 - 1000°C, если это свинцовые майолики; можно нанести белую эмаль и использовать технику росписи по сырой эмали. Во всех случаях, если глазури подобраны правильно, мы получим изделие с такой же прочностью, какой она была после первого обжига.

Третий, декорирующий, обжиг проводят так же, как и в фарфоровой схеме. Если он необходим. Ведь, по сравнению с фарфором, низкая температура политого обжига допускает применение глазурей и красок широкой цветовой гаммы.

Обжиг майолики

Здесь используются красножгущиеся глины с невысокой тугоплавкостью. Пережег может привести к их вспучиванию и сильной деформации. Красные глины вдобавок имеют узкий интервал обжига. Например, при 950°C это еще непрочное рыхлое, а при 1050^oC - плотноспекшееся, стекловидное тело. Конечно, бывают и исключения, но там и тогда. Для майолики в принципе характерны низкие температуры обжига - 900 - 1100^oC. И как раз примерно при этих температурах завершаются процессы разложения глинистых материалов, которые (процессы) сопровождаются выделением газообразных веществ. Это делает крайне затруднительным так называемый однократный обжиг - и черепка и глазури - за один раз. Если обратиться к нижеприведенной таблице, будет ясно, насколько близки температуры обжига майолики к критическим для керамики температурам. Самая распространенная технология - первый, утильный, и второй, политой, обжиг.

Режим первого обжига выбирают таким, чтобы в максимальной степени прошли все процессы превращения глинистых минералов. Незавершенность этих процессов обязательно скажется на качестве поверхности глазури после второго обжига. Температура утильного обжига может быть и выше, и ниже температуры политого обжига. Обычно ниже, где-то на уровне 900 - 950°C.

Режим второго обжига выбирают исходя из характеристик глазури, но, естественно, при этом нельзя превышать температуру начала деформации черепка.

Обжиг шамота

Основное отличие шамотных масс от вышеперечисленных - наличие в массе жесткого каркаса из плотных, уже прошедших соответствующий обжиг зерен. Размер зерен может варьироваться от 100 микрон до нескольких миллиметров, что определяется скорее требованиями фактуры материала, а не требованиями технологии. Жесткий каркас препятствует усадке массы в процессе обжига. (Кстати, при сушке усадка шамотных масс ненамного меньше, чем тонких пластичных масс). Это позволяет проводить обжиг при несколько более высоких температурах, не опасаясь серьезной деформации изделия. Часто материал зерен имеет другой состав, чем пластичная составляющая массы. Если тугоплавкость зерен выше, температуру обжига можно увеличить значительно.

А в целом схема обжига шамота та же, что и для других типов масс: сначала утильный, потом (если нужно) политой, потом (если нужно) декорирующий обжиги.

Однократный обжиг

Однократный обжиг - это когда на высушенное изделие наносят глазурь и обжигают все в один прием, объединяя утильный и политой обжиги. Это мечта любого производственного экономиста:

только один раз тратится энергия на нагрев;
ставка изделий в печь и их выемка производится один раз;
не нужен промежуточный склад утиля;
цикл от сырца до готового изделия сокращается вдвое, т.е. меньше относительные затраты на аренду площадей и зарплату за счет повышения производительности.

В принципе, если не считать совсем низкотемпературный декорирующий обжиг, однократно можно обжечь любой материал.

приходится наносить и подглазурный рисунок, и собственно глазурь на просто высушенное изделие, которое, конечно, не имеет прочности утиля;
из-за этого исключается машинная обработка, а руками надо все делать очень акуратно, чтобы ничего не разбить;
глазурование методом окунания - наиболее экономный с точки зрения расхода глазурей - можно проводить только для маленьких изделий, делая большую паузу между глазурованием внутри и снаружи;
нет утиля, нет и промежуточного контроля качества (овальность, тонкие краевые трещины и т.п.), т.е. заранее закладывается более высокий процент брака
глазури должны быть специфицированы на однократный обжиг.

Как же определить, нужен нам однократный или двукратный обжиг? Решающим критерием для художника или художественной студии является конечный результат - то есть осуществление художественного замысла. Для мастерских, изготавливающих более или менее серийную продукцию, и для керамических фабрик, решающим могут оказаться соображения экономического порядка. Вот что нужно иметь в виду.

Энергозатраты на низкий утильный обжиг существенно ниже затрат на высокий обжиг. Для первого достаточны температуры порядка 900°C, воздушная окислительная среда, электрическая печь со слабой футеровкой. Для второго - хорошо футерованная и желательно пламенная печь. Стоит ли экономить на утиле?
Глазури для фарфора начинают расплавляться при температуре, близкой к температуре созревания фарфорового черепка. В том интервале температур, где происходят процессы разложения глинистых минералов, глазурный слой походит на порошок, и газы легко проходят через него. Таким образом, не приходится опасаться дефектов глазури, возникающих по причине газонепроницаемости расплава. Стоит ли проводить утильный обжиг?
Фарфоровые массы - это тощие, быстро промокающие массы. Глазурование сырца требует сноровки. Утиль нужен!
Многие крупные изделия, например, изразцы, часто надо глазуровать напылением. А при обжиге на бисквит глазуровать вообще не надо. Тогда зачем нужен утиль?!

Утильный обжиг (помните, он проводится на высокую температуру) нужен обязательно, если мы собираемся использовать легкоплавкие глазури. Иначе в однократном обжиге мы получим не фаянс, а нечто недожженное, напоминающее папье-маше.
Утильный обжиг не нужен, если мы используем высокотемпературные глазури, которые, наподобие фарфоровых, начинают плавиться выше 1100°C. В этом случае наносят их, как правило, напылением сжатым воздухом.

Утиль нужен практически всегда, и причем на максимально высокую температуру. Многие технологи западной школы рекомендуют обжигать майолику чуть ли не до стекловидного состояния, чтобы выжечь все примеси и разложить все, что способно разложиться в утильном обжиге. Вопрос, а как потом глазуровать? Можно. Читайте об этом в разделе о глазурях.
Если в качестве покрытия использовать ангобы или что-то вроде терра-сигилята, или если вы располагаете специальными глазурями с очень коротким интервалом плавления, можно обойтись без утиля.

Для всех материалов однократный обжиг возможен при условии тщательно отлаженной технологии, которая в случае керамики, на две трети состоит из опыта работающих.

Кажется, в нашем изложении проблем обжига все уже запутано настолько, что требуется еще одна раскладка по полочкам.

Что происходит в процессе нагрева и охлаждения.

Интервал,C	Процесс
20 - 100	Удаление влаги из массы. Греть нужно медленно и, главное, равномерно. Чем толще стенки изделия, тем медленнее нагрев.
100 - 200	Удаление влаги из массы продолжается! Если приборы показывают 150°C, это еще не значит, что изделие нагрелось до такой температуры, особенно в толще, особенно на толстой подставке. Глазурное покрытие претерпевает усадку. Выделяющиеся из объема изделия пары воды могут привести к растрескиванию и отлету покрытия. Из люстровых покрытий выделяются летучие органические соединения. Не форсируйте нагрев!
200 - 400	Выгорание органических веществ. Если по каким-то причинам их много, следует обеспечить хороший приток воздуха (деколи, люстры, связующее надглазурных красок и мастик).
550 - 600	Серьезное фазовое превращение кварца. Оно редко проявляется на стадии нагрева, а на стадии охлаждения может привести к т.н. "холодному" треску.
400 - 900	Разложение минералов глины. Выделяется химически связанная вода. Разлагаются азотнокислые и хлористые соли (если их использовали).
600 - 800	Начало расплавления свинцовых и других легкоплавких флюсов, надглазурных красок. При 750 - 800°C в третьем декорирующем обжиге происходит размягчение поверхности глазури и впекание красок, золота и т. п. Выгорание сульфидов.
850 - 950	Разложение мела, доломита. Начало взаимодействия карбонатов кальция и магния с кремнеземом. Эти процессы сопровождаются выделениями углекислого газа. В целом завершены все превращения глинистых веществ. Их наиболее мелкие частицы уже спеклись и обеспечили заметную прочность черепка. К концу интервала - полное расплавление майоликовых глазурей.
1000 -1100	Интенсивное взаимодействие извести и кремнезема сопровождается появлением жидкой фазы (например, в известковом фаянсе), уплотнением и деформацией черепка. Начало размягчения полевых шпатов. Плавление нефелин-сиенита. Интенсивное разложение сульфатов, что сопровождается выделением сернистого газа.
1200 -1250	Интервал спекания беложгущихся глин, фаянсовой массы. Растворение кремнезема и каолинита в расплаве полевого шпата.
1280 - 1350	Процесс муллитообразования. Иглы муллита пронизывают фарфоровую массу, что в дальнейшем обеспечит ей высокую прочность и термостойкость. Превращение тонкодисперсного кварца в кристобаллит.
1200 - 1420	Этот температурный интервал характерен для фарфора. Здесь происходят процессы восстановления рыжих оксидов железа в более благородные голубые, если обеспечены соответствующие окислительно-восстановительные условия обжига. Температуры высоки, вязкости умеренные, очень быстро протекает диффузия: например, подглазурная роспись теряет четкость очертаний.
1420 - 1000	Ничего особенного в процессе охлаждения не происходит. И глазурь, и масса находятся в достаточно пластичном состоянии, поэтому охлаждать можно настолько быстро, насколько это позволяет печь. Если используются глазури, склонные к кристаллизации, медленное охлаждение или выдержка 1-10 часов в этом интервале приводит к росту кристаллов.
1000 - 700	Начинается окисление низших оксидов меди, марганца и др. металлов (если они использованы) в высшие. Недостаток кислорода в пространстве печи может дать поверхность с металлизацией. Если требуется восстановление - самое время для него. Восстановительную среду следует поддерживать чуть ли не до комнатных температур, как минимум до 250-300°С.
900 - 750	И черепок, и глазурь перешли в хрупкое состояние и далее остывают как единое твердое тело. Если не согласованы КТР - возможен цек или отскок глазури и даже разрушение изделия.
600 - 550	Обратное фазовое превращение кварца с резким объемным изменением. Скоростной проход этого интервала может вызвать "холодный" треск.
300 - 200	Фазовое превращение кристобаллита. Он образовался, если в массе был очень тонкодисперсный кремнезем, при 1250 - 1300°C. Не следует спешить открывать дверцу печи.
250 - 100	Охлаждение продолжается! В глубине ставки, в толстых частях изделий температура гораздо выше, чем в тонких кромках и чем показывает термопара. Дайте изделиям остыть равномерно.

В таблице описаны основные процессы. Поэтому сейчас еще раз кратко укажем, что главное в обжиге.

01Первый обжиг. В печь ставим сырец. В нем много воды, даже если он выглядит сухим. До 200 - 300°C нагреваем медленно, например за 2 - 3 часа. Обеспечиваем хорошую вентиляцию, чтобы выгорели все примеси. Конечная температура - 900 - 1000°C. Если нет уверенности в температуре, делаем выдержку 1 - 3 часа, давая возможность всей садке равномерно прогреться. Охлаждение ведем с такой скоростью, с которой остывает печь. Форсированное охлаждение проводим только после нескольких экспериментов - цека глазурей не будет, поскольку нет глазурей, а вот холодный треск из-за кварца может иметь место.
02Обжиг с глазурью после утиля. В печь ставим заглазурованные изделия. Черепок уже обжигали на утиль, так что скорость на начальном участке нагрева может быть выше; главное, хорошо просушить глазурь. Нагрев до конечной температуры проводим так быстро, как позволяет печь и, главное, скорость прогрева изделий. При конечной температуре делаем выдержку от 15 минут до 1-2 часов с целью равномерного прогрева. Если скорость подъема температуры в конце нагрева невысокая (50°C в час и меньше), считаем, что выдержка уже была. Лучше, конечно, здесь пользоваться конусами Зегера. "Полочки" (выдержки при постоянной температуре) на стадии охлаждения - только для кристаллических глазурей и некоторых матовых. В остальном - как в п.1.
03Однократный обжиг с глазурью. Принимаем во внимание все, что в п.1 и в п.2. Не форсируем подъем температуры в интервале 500 - 900°C - до начала плавления глазури из черепка должны удалиться все газы!
04Обжиг деколей, люстровых красок, надглазурных красок. Поднимаем температуру очень медленно (за 2 - 4 часа) до 400°C - надо сгореть всей органике. При этом среда должна быть окислительной (воздушной), а вентиляция - интенсивной. От 400 до 800°C - как угодно быстро. Выдержка 5 - 15 минут.

О том, какие условия обжига диктует печь, читайте ниже.

2. Электрические печи и два слова про другие.

Обжиг керамики проводят в самых разных тепловых агрегатах, называемых печами. Если для нагрева используется тепло электрического тока, печи называют электрическими, если тепло от сгорания органического топлива - топливными и обычно более конкретно:газовыми, дровяными, мазутными и т.д. За тысячи лет обжигов керамики изобретено немало конструкций топливных печей, а за последние сто лет - не меньшее число конструкций электропечей.

свободное пространство для ставки изделий, для краткости - камера;
огнеупорная и теплоизолирующая оболочка, для краткости - футеровка;
тепловой источник - нагреватель, горелка и т.д.
устройство для контроля и регулирования степени нагрева - регулятор.

Каждую печь можно классифицировать по особенностям перечисленных атрибутов. Если нужно заказывать печь, обязательно указывайте эти особенности.

Объем камеры определяет производительность печи в одном обжиге в периодической печи или за цикл толкания одной вагонетки в туннельной печи. В дальнейшем мы будем говорить только о печах периодического действия. Объем камеры может составлять 1 - 2 литра; такие маленькие печки удобны для тестовых обжигов и для изготовления небольших изделий типа керамической бижутерии. Объем камер печей, обычно используемых в мастерских и студиях, составляет от 50 - 100 литров до 1 - 1,5 куб. м. Для фабричных условий характерны печи с объемом от 3 до 20 куб. м.

Футеровка и нагреватель определяют максимальную температуру, которую можно развить в камере. Чем выше требуется температура, тем более высокого класса должны быть огнеупоры, что сразу и, заметим, резко сказывается на стоимости печи. Иногда камера отделена от нагревателя дополнительной футеровкой, называемой муфелем. (Не следует называть муфелями все подряд маленькие печи!)

Регулятор содержит устройство для измерения температуры, которым обычно является термопара, устройство регулирования мощности нагревателя и управляющее устройство, согласующее действие двух первых.

Ниже приведены некоторые конфигурации печей.

Костер

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Камера	10 - 100 литров
Футеровка	слой земли
Теплоизоляция	cлой земли
Нагреватель	тепло сгорающих дров
Измеритель температуры	на глаз по свечению
Регулятор мощности	подкидывание дров
Управление	cобственный опыт

Электропечь 200.1250.L (ООО "Термокерамика"), вариант

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Камера	200 литров
Футеровка	шамотно-волкнистая плита ШВП-350
Теплоизоляция	ШВП-350, ШЛ-0,4
Нагреватель	электрический, спирали из проволоки Х23Ю5Т
Измеритель температуры	термопара платина-платинородий ТПП
Регулятор мощности	тиристорный блок
Управление	Программное, программатор КТП

Такие разные тепловые устройства здесь приведены для того, чтобы глубже понять функции элементов печи.

Камера - это рабочее пространство, куда помещаются изделия и полки с подставками, из общего объема "от стенки до стенки" нужно вычесть объем, необходимый для нагревателей. А расчет полезной загрузки камеры нужно производить с учетом толщин полок.

Пример. Полезная ширина, глубина и высота камеры - 40 см. Имеется огнеупорная плита 39х39 см, толщиной 2 см и четыре стойки 7х7 см высотой 18 см. Сколько горшков диаметром 18 см и высотой 16 см можно поместить в печь? Ответ: если без полки - 4 шт., а если с полкой - 6 шт. (а не 8; смотрите на рисунке).

Продолжая пример, зададимся вопросом, а что, собственно, выгоднее - обжечь за один раз 4 горшка или 6? Ответ заключен в анализе количества тепла, необходимого на нагрев дополнительной массы огнеприпаса. Если горшок весит грамм 300, а плита и стойки - килограммов 5... Т.е. чуть ли не все тепло пойдет на нагрев огнеприпаса! И остывать печь будет дольше. Может случиться так, что за время обжига шести горшков можно провести два обжига по 4 горшка в каждом.

На самом деле нагреваются не только горшки и огнеприпас, но и стенки печи. В костре это - сплошная масса земли. Прогреть ее трудно, остудить тоже. В современной печи должны присутствовать огнеупоры с низкой теплоемкостью, низкой теплопроводностью и высокой огнеупорностью. Вакуумформованый волокнистый материал ШВП-350 хорошо подходит для конструирования печей с рабочей температурой 1200°C. Если вся печь выполнена из тяжелого шамотного кирпича, она потребует колоссального времени на нагрев и остывание, и соответственно затрат энергии. Такая тяжелая "на подъем" печь не позволит Вам реализовать режимы скоростного нагрева, если они Вам для чего-то понадобились. Впрочем, можно увеличить мощность нагревателей.

Электрические нагреватели бывают проволочными и керамическими. Проволоку делают из нихрома (дорого, предельная температура 1100°C, зато остаются гибкими после работы) или из железных сплавов. Последние часто называют "фехраль", а импортные аналоги - "кантал"; отечественные марки имеют точное наименование - Х23Ю5Т или Х27Ю5Т. Фехраль работает до 1200 - 1350°C в зависимости от диаметра проволоки. После первого же нагрева необратимо становится хрупким, перегоревший в одном месте нагреватель нельзя починить скруткой!

К керамическим нагревателям относятся карбид-кремниевые, они же силитовые, они же карборундовые стержни: рабочая температура до 1400°C. В последние 10 лет упорно рекламируются дорогие хромит-лантановые нагреватели с рабочей температурой до 1700°C, которые имеют очень высокий ресурс работы при тех же 1300-1400°C (если не сломать, когда устанавливаешь тяжелую плиту :-)). Читайте в другом месте о том, как рассчитывать электрические нагреватели. Здесь мы рекомендуем обращаться за помощью в специализированные фирмы.

Если нагрев осуществляется газовыми горелками, в пространстве печи могут быть достигнуты любые температуры вплоть до 1700°C, а если еще использовать воздух, обогащенный кислородом, - до 2000°C. Газовые (да и другие топливные) печи хороши тем, что позволяют вести обжиг не только в окислительной, но и в нейтральной, и в восстановительной среде. Степень "восстановительности" регулируют изменением соотношения газ/воздух, в современных газовых печах это делается автоматически. Дровяные печи, к сожалению, сложнее поддаются автоматизации, но они просты в изготовлении, дешевы в эксплуатации, для них не требуется согласований с газовой инспекцией, а дают 1200°C запросто.

Чем мощнее нагреватели, тем более быстрый нагрев они могут обеспечить. И тем аккуратнее с ними нужно работать. Представьте, что произойдет в первые же пять минут с горшками, если одна сторона их обращена к мгновенно раскаляющейся стенке с нагревателями, а другая - к холодному соседнему горшку. Плавный разогрев (а точнее - равномерный по всей камере) проще всего получить, используя тиристорные силовые блоки. Регулирование выходной мощности в них происходит по принципу "больше сила тока" - "меньше сила тока", а не по принципу "включено" - "выключено". Если в Вашем распоряжении только последний способ регулирования, то задавайте на первом этапе невысокие температуры (сначала 100°C, через полчаса - 200°C, через час - 300°C, и только потом - конечную температуру). А если в печи совсем нет управляющего прибора, не отходите от нее и щелкайте выключателем каждые пять минут (Это не шутка!)

Называя разные температуры, мы до сих пор не уточняли, о чем идет речь - о температуре на нагревателе? на изделии? на термопаре? Если в печи установлена термопара, то прибор, подсоединенный к ней, будет показывать, естественно, температуру кончика термопары. По разным причинам, о которых написаны тома научной литературы, эта температура только примерно отражает тепловую ситуацию в печи. В процессе нагрева нагреватели всегда горячее, а изделия - холоднее, чем термопара. Термопара показывает температуру в некоторой точке камеры, а что делается в других местах - неизвестно. Тем не менее термопара выдает электрический сигнал, понятный электронным приборам, в том числе и автоматике управления мощностью. С этой точки зрения она незаменима. Долгая практика эксплуатации печи дает информацию о том, где в камере бывает жарче, где холоднее. Рано или поздно мы привыкаем к повадкам этого устройства. Но издавна (с конца 19 века) известен и другой способ определения момента достижения требуемой точки обжига. Это - обжиг по конусам Зегера.

Обжиг считается выполненным на данный конус, если конус, деформируясь в процессе обжига, коснулся подставки, на которую он установлен. Конус изготовлен из масс, поведение которых схоже с поведением обжигаемого материала. Если на практике выяснено, что наилучший результат достигается при обжиге на конус, скажем, 114, то все обжиги надо проводить на этот конус, не обращая особенного внимания на показания термопары. Да и термопара не нужна! Использование конусов чрезвычайно распространено в художественной керамике на Западе. И это не случайно...

Процесс обжига для изготовления керамики

Превращение мягкой глины в твердую керамику

От

Бет Петерсон

Бет Петерсон — эксперт по гончарному делу, она делится своими знаниями о производстве гончарных изделий на круге, керамической скульптуре ручной работы и технике гончарного дела с обжигом Раку. Она также учит делать маски для детей и взрослых. Бет имеет более чем 30-летний опыт работы с глиной.

Узнайте больше о The Spruce Crafts' Редакционный процесс

Обновлено 26.10.19

Бретт Ворт / EyeEm

Обжиг глины превращает ее из скромного, мягкого начала в новое прочное вещество: керамику. Керамика жесткая и прочная и в чем-то похожа на камень. Части глиняной посуды сохранились на тысячи лет, и все потому, что глина встретилась с огнем.

Температура, необходимая для превращения мягкой глины в твердую керамику, чрезвычайно высока и обычно обеспечивается печью. Вы не можете обжигать глиняную посуду в домашней печи, потому что печи не выдерживают высоких температур более 1500 градусов по Фаренгейту, необходимых для обжига глины.

01 из 04

Что такое стрельба?

Обжиг – это процесс доведения глины и глазури до высокой температуры. Конечная цель состоит в том, чтобы нагреть объект до такой степени, что глина и глазурь «созреют», то есть достигнут оптимального уровня плавления. Для человеческого глаза горшки и другие глиняные предметы не выглядят расплавленными; плавление происходит на молекулярном уровне. Этот процесс обычно выполняется в два этапа: обжиг бисквита и обжиг глазури.
02 из 04

Bisque Firing

Обжиг бисквитного бисквита относится к первому разу, когда глиняные горшки новой формы или зелень подвергаются высокотемпературному нагреву. Это делается для витрификации, что означает «превратить его в стекло», до такой степени, что глазурь может прилипнуть к поверхности керамики.

Зелень хрупкая. Для начала он должен быть сухим. Затем его нужно загрузить в печь с большой осторожностью. Печь закрывается и медленно начинается нагрев.

Медленное повышение температуры имеет решающее значение. В начале обжига бисквита из глины удаляются остатки атмосферной воды. Если ее нагреть слишком быстро, вода внутри глиняного тела превратится в пар, что может привести к разрыву глины.
03 04

Когда температура печи достигает примерно 660 градусов по Фаренгейту, химически связанная вода начинает удаляться. К тому времени, когда глина достигает 930 градусов по Фаренгейту, глина становится полностью обезвоженной. В этот момент глина меняется навсегда; теперь это керамический материал.

Обжиг бисквита продолжается до тех пор, пока температура в печи не достигнет 1730 градусов по Фаренгейту. При этой температуре горшок спекается, что означает, что он трансформируется до такой степени, что становится менее хрупким, оставаясь при этом достаточно пористым для нанесения глазури.

После достижения нужной температуры печь выключается. Охлаждение медленное, чтобы не разбить горшки из-за стресса от изменения температуры. После того, как печь полностью остынет, ее открывают и извлекают только что созданную «бисквитную посуду».
04 из 04

Глазуровочный обжиг

Керамическая глазурь – это непроницаемый слой или покрытие, наносимое на бисквитную посуду для окрашивания, украшения или гидроизоляции изделия. Чтобы глиняная посуда, такая как обожженная глиняная посуда, удерживала жидкость, нужна глазурь.

Гончары наносят слой глазури на бисквитную посуду, оставляют ее сохнуть, затем загружают в печь для финального этапа — обжига глазури.

Глазурованное изделие бережно загружается в печь для обжига глазури. Он не должен соприкасаться с другими горшками, иначе глазури растают вместе, навсегда сплавив горшки. Печь медленно нагревают до нужной температуры, чтобы глина и глазурь созрели, затем снова медленно охлаждают. Печь открывают и выгружают после полного остывания.

Этот второй обжиг в печи вызывает заметные изменения в глине и глазури. Он завершает превращение горшков из мягкого, хрупкого вещества в твердое, как камень, непроницаемое для воды и времени.

3 стадии обжига глины – руководство для начинающих по обжигу керамики

346 акции

Фейсбук
Твиттер

Отказ от ответственности для партнеров
Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Это помогает мне поддерживать работу сайта. Спасибо за поддержку.

Обжиг глиняной посуды может показаться начинающему гончару загадочным процессом. Есть много технических терминов, которые могут звучать довольно иностранно. Итак, я подумал, что было бы полезно написать обзор этапов обжига глины. Вот руководство по 3 этапам обжига глины.

Существует 3 основных этапа обжига глины. Первый этап – процесс сушки. Перед обжигом глина должна быть сухой. Второй этап – бисквитный обжиг. Во время бисквитного обжига растворимая зеленая глина превращается в керамический материал. Третий этап – глазуровочный обжиг.

Каждый из этих процессов важен. Итак, давайте подробнее рассмотрим каждый из этих этапов обжига глины.

Правильная сушка керамики необходима для успешного обжига. Поэтому, прежде чем включить печь, важно немного разобраться в процессе сушки.

Этап 1. Сушка глиняной посуды

После того, как вы изготовили глиняную посуду, перед обжигом дайте глине полностью высохнуть. Когда глина полностью высохнет, она называется сухая глина . Это относится к тому моменту, когда глина максимально сухая перед обжигом.

Важно, чтобы глина была сухой, прежде чем обжигать ее, потому что сырая глина может взорваться в печи . Это потому, что когда влага достигает точки кипения воды при 212F (100C), она превращается в пар. Когда вода превращается в пар, она быстро расширяется.

Когда вы занимаетесь гончарным делом, рекомендуется избегать попадания пузырьков воздуха в глину. Но иногда в глиняной посуде образуются воздушные карманы. И если вода превратится в пар и быстро расширится в эти воздушные карманы, это может привести к взрыву вашей кастрюли.

Чтобы избежать этого, убедитесь, что горшки максимально сухие, прежде чем их обжигать.

Как высушить гончарную глину

Часто говорят, что лучший способ высушить керамическую посуду — медленно и естественно. Это означает, что вы должны позволить своей глине высохнуть естественным путем, не пытаясь ускорить процесс.

Однако, что более важно, так это то, что ваша керамика высыхает равномерно. Если одна часть вашей керамики высыхает быстрее, чем другая, керамика подвергается сильному напряжению.

Например, ручка кружки высыхает быстрее, чем сама кружка. Это связано с тем, что ручка более открыта и имеет большую площадь поверхности. Если это произойдет, то есть риск, что ручка треснет в месте соединения.

Причина этого в том, что при высыхании глина дает усадку. Если ручка сжимается быстрее, чем кружка, ручка может треснуть в месте соединения.

Итак, самое главное при сушке кастрюль — сушить их равномерно. Один из советов — обернуть конечности и такие детали, как ручки, куском полиэтиленового пакета. И неплотно накройте весь кусок пакетом, чтобы сквозняки не высушивали один участок быстрее, чем другой.

Когда глина высохнет, вы можете на некоторое время поставить ее в печь на слабый огонь. Это называется свечением.

Свечение керамики в печи

Даже если ваша керамика кажется сухой как кость, в более глубоких слоях глины может находиться влага. Поэтому перед обжигом рекомендуется нагреть горшки в печи при низкой температуре.

Некоторые гончары помещают свои горшки в печь на ночь при низкой температуре. Низкая температура на этой стадии – это все, что ниже точки кипения. Если вы просвечиваете в течение ночи, печь часто устанавливается на очень низкую температуру, например, 122F (50C). Это также называется «водяным курением».

Во время процесса свечения крышка печи приоткрывается на дюйм или около того печным кирпичом. Это позволяет любой влаге испаряться из печи. По той же причине глазки, также известные как глазки, на боковой стороне печи остаются открытыми.

В качестве альтернативы свечению на ночь многие гончары проводят «предварительный нагрев» в печи. Предварительный нагрев печи включает установку печи на низкую температуру на несколько часов. Например, вы можете настроить печь на разогрев до 176 или 19°С.4F (80-90С) на пару часов.

Эти температуры ниже точки кипения, но они достаточно высоки, чтобы гарантировать, что ваша керамика полностью высохнет.

Если стенки вашей глиняной посуды толстые или неровные, может быть хорошей идеей прогревать ее дольше. Например, учителя гончарного дела в школе часто предварительно нагревают печь в течение примерно 4 часов. Это связано с тем, что студенческая керамика часто немного крупнее и требует больше времени для полного высыхания.

Теперь давайте рассмотрим следующие этапы обжига глины, начиная с обжига бисквита…

Стадия 2 – Керамика для обжига бисквита

После того, как керамика высохнет, ее обычно обжигают два раза. Первый обжиг в печи называется бисквитным огнём. Это иногда называют обжигом бисквита.

Сухая глиняная посуда, которая не подвергалась обжигу, все еще представляет собой сырую глину. Костяная сухая глина:

Хрупкая – очень легко ломается. Если его случайно слегка ударить, он разобьется, а такие детали, как ручки, легко отломаются.
Растворимый – если вы погрузите сухую глину в воду, она растворится и вернется в пластичное рабочее состояние.

По этим причинам сухая глина не очень практична или полезна.

Во время обжига бисквитной посуды глиняная посуда превращается в керамическую. Керамические материалы:

Твердая и хрупкая – керамика, обожженная из бисквита, намного прочнее, чем сухая глина. Например, вы можете взять в руки кружку для бисквитного обжига, не беспокоясь о том, что ручка отломится.
Нерастворимый – это означает, что если вы погрузите бисквитную посуду в воду, она впитает воду, но не растворится. Влажный бисквит остается нетронутым, в отличие от необожженной глины, которая растворяется или «уваривается» в воде.

Изменения гончарных изделий в огне бисквитного бисквита

При обжиге печи температура во внутренней камере повышается. Как правило, обжиг бисквитного бисквита достигает около 1832F (1000C). О температурах обжига бисквита я скажу подробнее позже .

То, как именно нагревается печь, зависит от типа печи, которую вы используете. Большинство печей являются электрическими и нагреваются электрическими элементами, расположенными в канавках вдоль стенки печи. Но есть и другие типы печей, например, газовые или дровяные.

При повышении температуры в печи глина претерпевает множество значительных химических и физических изменений. Вот некоторые изменения, происходящие на разных этапах процесса обжига бисквита:

Химические и минеральные соединения выжигаются из глины.
Глина подвергается процессу спекания. Это когда поверхность частиц глины начинает связываться друг с другом. Частицы сближаются, и глина уплотняется ( источник ).

Итак, по окончании обжига глиняная посуда претерпит значительные изменения.

Что такое бисквитная керамика

После обжига глина становится керамической. Из-за изменений, которые он претерпевает при обжиге, бисквитная посуда твердая, но пористая. Это означает, что он будет поглощать воду, но не растворяться.

При обжиге бисквита глина начинает созревать. Говорят, что глина созрела, когда она настолько плотная и твердая, насколько это возможно. Некоторые виды глины способны становиться намного плотнее и тверже других.

Три наиболее распространенных типа глины, которые используют гончары, — это фаянс, керамогранит и фарфор. Керамическая глина и фарфор способны становиться тверже и плотнее фаянса.

Фаянсовая глина представляет собой «слабоогнеупорную глину» и обычно становится настолько твердой, насколько это возможно во время обжига бисквитного обжига.

Керамическая посуда и фарфор, напротив, будут продолжать твердеть и уплотняться при последующих обжигах. Керамогранит и фарфор известны как «средне- или высокоогнеупорные глины», которые созревают при более высоких температурах, чем при обжиге бисквитного бисквита.

Итак, глиняная посуда более-менее созрела после бисквитного обжига. В то время как керамогранит и фарфор являются полузрелыми, и им еще предстоит пройти путь, прежде чем они созреют.

Однако, независимо от типа глины, которую вы используете, керамика из бисквита имеет некоторые общие черты. Биск пористый и твердый и будет издавать резкий звук «звон», если вы слегка постучите по нему пальцем.40F (995-1060°C). Керамика обычно обжигается в этом диапазоне температур, независимо от того, какой тип глины используется.

Немного изменив температуру обжига бисквитного фарфора , гончары могут немного изменить свойства бисквитной посуды. Но обжиг бисквитного бисквита почти всегда является процессом «низкого огня».

После того, как глина обожжена, ее можно глазировать. Керамическая глазурь состоит из керамических материалов, взвешенных в воде в виде жидкости. Вы наносите жидкую глазурь на бисквитную посуду, а затем она проходит обжиг глазури.

Обжиг глазури — последний этап обжига глины. Итак, давайте теперь посмотрим на обжиг глазури.

Стадия 3 – Глазурование керамики

Глазурование керамики служит двум основным целям . Первый — декоративный. Глазурование может дать гончару множество цветов, текстур и отделки. Второй — функциональный. Глазурь покрывает керамику стеклянным слоем, что делает керамику водостойкой, а иногда и водонепроницаемой.

Глазурь гончарная наносится на бисквитную посуду в жидком виде. Его можно наносить краской, заливкой, окунанием и аэрографией. Когда глазурь наносится на бисквитную посуду, она быстро высыхает. Причина в том, что бисквитная посуда очень пористая и быстро вытягивает воду из глазури.

По мере высыхания глазури на горшке слой глазури прилипает к поверхности. Обычно на кусок бисквитной посуды необходимо нанести несколько слоев глазури. Хотя количество слоев варьируется в зависимости от способа нанесения и типа используемой глазури.

После того, как глазурь на горшке высохнет, он готов ко второму обжигу. Это называется обжигом глазури или иногда обжигом глянца. Во время обжига ингредиенты в глазури трансформируются.

Некоторые материалы в глазури известны как стеклообразователи. Как только они достигают определенной температуры, они плавятся и образуют жидкое стекло. Это жидкое стекло покрывает горшок, и когда печь остывает, глазурь снова затвердевает, образуя глазурованную поверхность.

Температура обжига глазури

Температура обжига глазури зависит от того, какую глину вы использовали. Если вы использовали глиняную посуду, то глазуровочный обжиг обычно будет иметь ту же температуру, что и обжиг бисквитного бисквита.

На самом деле, часто при глазировании фаянса температура обжига глазури может быть немного ниже. В глазуровочном огне сама глина продолжает созревать. Иногда углероды и примеси в глине не полностью выгорают в бисквитном огне.

Если температура обжига глазури выше, чем обжига бисквита, процесс выгорания продолжается. Эти примеси могут образовывать газы при выходе из глиняного тела, и эти газы могут вызывать дефекты глазури. Дефекты включают пузыри в глазури, маленькие отверстия в текстуре и мутное покрытие .

Если температура обжига глазури ниже температуры обжига бисквита, этих дефектов глазури можно избежать. Так, часто рекомендуется при глазировании фаянса обжигать бисквит при температуре около 19°С.40Ф (1060С). И глазуровать огнем чуть ниже этой температуры, около 1823F (995C).

Как и глина, глазурь также созревает. А глазури, подходящие для керамической глины, плавятся при более низких температурах, чем глазури для керамических изделий.

Если вы сделали горшки из керамической глины, вам нужно выбрать другой тип глазури. Для керамической глины вам понадобится глазурь среднего или сильного обжига. Это означает, что выбирает глазурь , которая созревает при более высокой температуре.

Как правильно выбрать глазурь

Вы можете купить глазурь в виде порошка, который затем смешивается с водой перед использованием. Или можно купить готовую жидкую глазурь в баночках разного размера.

Контейнеры для готовой глазури размером с пинту популярны, потому что они удобны и надежны. И они не занимают много места, как большие ведра с глазурью.

При выборе глазури важно убедиться, что она подходит для глины, которую вы использовали. Это означает, что глазурь предполагается обжигать в том же температурном диапазоне.

Обычно на задней стороне контейнера с глазурью указывается правильный диапазон температур для обжига. Это относится и к глине. Как правило, производитель глины указывает на мешке с глиной диапазон температур обжига для этой глиняной массы.

Проверьте диапазон температур обжига глиняной массы, а затем купите глазурь, соответствующую этому диапазону.

Глазури для керамики Speedball — см. на Blick

Классические глазури для керамических изделий Mayco — см. на Blick

Когда вы смотрите на температуру обжига, вы слышите, как гончары говорят о «конусах». Система конусов - это сокращенный способ говорить о температурах обжига и тепловой работе.

Тепловая обработка представляет собой сочетание температуры и времени обжига гончарного изделия или глазури. Если вы хотите узнать больше о том, что означает конусная система, ознакомьтесь с этой статьей .

Температура обжига керамогранита

Существует широкий диапазон температур обжига керамогранита. Различные керамические глины предназначены для обжига при разных температурах. Опять же, перед обжигом нужно проверить дальность обжига глины. Тем не менее, в целом температура обжига керамогранита колеблется от 2158F (1181C) до 2377F (1300C).

Во время обжига глазури керамическая глина продолжает созревать в процессе, называемом стеклованием. Как и глазурь, глина также содержит стеклообразующие вещества. Когда глина обжигается, эти материалы становятся мягкими и расплавляются.

Стеклообразная жидкость перемещается в промежутки между частицами глины и заполняет пустоты. Когда жидкость снова становится твердой, керамика становится менее пористой, потому что поры заполнены стеклом. Это процесс витрификации. Когда керамическая глина застекловывается, ее называют зрелой.

Чем больше стеклообразующих материалов содержит глина, тем плотнее и менее пористая она будет после обжига. Керамическая глина содержит больше стеклообразующих ингредиентов, чем фаянс.

Таким образом, после обжига при достаточно высокой температуре керамическая посуда становится менее пористой, чем глиняная. Некоторые керамические изделия содержат больше стеклообразующего материала, чем другие. Таким образом, некоторые керамические изделия более стекловидные и менее пористые при обжиге, чем другие.

Несколько слов об однократном обжиге

Не все гончарные кастрюли обжигают зелень. Некоторые предпочитают сразу глазировать необожженную глину и сразу же приступать к глазуровочному обжигу. Это иногда называют «одиночным обжигом» или «сырым обжигом».

Преимущество одиночного выстрела в том, что он выполняется быстрее, занимает меньше времени и требует меньше энергии для выстрела.

Обжиг глины