Home » Misc » Разводка отопления от котла в частном доме

Разводка отопления от котла в частном доме


Разводка отопления от котла в частном доме — схемы разводки труб отопления в доме

Эффективность работы отопительной системы зависит не только от правильного подбора котла по мощности, установки нужного количества радиаторов, но и выбора оптимального варианта их подключения. Разводка отопления в частном доме определяет способ попадания теплоносителя в радиаторы, температуру их нагрева, а значит и микроклимат в помещениях.

Варианты разводки отопления в частном доме

Разводка отопления от котла в частном доме может осуществляться тремя различными способами.

Однотрубная разводка отопления дома

Однотрубную схему еще можно встретить в зданиях, но в современных коттеджах она практически не встречается. Второе название этой схемы – «ленинградка». Оно возникло вследствие того, что данный вариант еще в довоенное время активно использовался в Ленинградской области и был изобретен местными специалистами.

Перемещение теплоносителя происходит на всем протяжении отопительной системы по единому трубопроводу. Разводка отопления от котла представляет собой кольцо. Оно начинается и заканчивается в теплогенераторе. На всем протяжении этого кольца последовательно подключены отопительные радиаторы.

Единственное достоинство данного метода – экономичность и простой монтаж. Но эффективность очень низкая, особенно если сравнивать с более современными вариантами.

Пройдя поэтапно сквозь все отопительные приборы, рабочая жидкость заметно остывает. Тепловая отдача отопительных приборов, дальних от теплогенератора в цепочке, намного ниже, чем у расположенных близко к источнику. Вследствие этого для эффективного отопления дома необходимо приобретать более мощный котел. Данное обстоятельство нивелирует экономию на трубопроводе, особенно если требуется обеспечение отопления в частном доме повышенных габаритов.

Двухтрубная разводка отопления дома

В отличие от предыдущего варианта, в данной ситуации имеются две магистрали. По одной из них (прямой) жидкость перемещается от теплогенератора последовательно ко всем батареям. По второй (обратной), к которой производятся отводы от отопительных приборов, она направляется обратно в котельную. Снижение температуры теплоносителя при данном методе отопления в частном доме тоже возникает, особенно в дальних батареях, но оно существенно меньше, чем в предыдущем случае.

 Разводка труб отопления в доме данным способом имеет существенный недостаток – наличие большого количества соединений. Этим и объясняется второе ее название – тройниковая. Стыки трубопроводов влияют на надежность системы. Поэтому существуют ограничения на применяемые материалы и методы их укладки. В частности, не желательна скрытая укладка труб отопления из полипропилена.

Рекомендуемый материал для скрытой прокладки двухтрубки – сшитый полиэтилен. При открытом способе допускается использование полипропиленовых магистралей. Они выглядят эстетично, а возможное протекание в участках стыков легко обнаружить и (с помощью специалистов) устранить.

Коллекторная разводка отопления в доме

Этот способ наиболее эффективен. При его использовании каждая батарея индивидуально подсоединяется к коллекторной группе посредством прямого и отводного трубопровода. Остывания жидкости, если используется данная разводка отопительных труб, в случае их грамотного монтажа не происходит. Однако ее реализация наиболее затратная как по используемым материалам, так с точки зрения трудоемкости.

Вертикальные схемы разводки

Двух- и однотрубные схемы возможно реализовать вертикальным или горизонтальным методом.

Вертикальная разводка производится в коттеджах с количеством этажей, равным 2 или более. При этом, к вертикально смонтированным стоякам подсоединяются батареи.

Существуют варианты систем с верхним или нижним розливом. Вариант с верхним розливом оптимально использует разность давления жидкости теплого и охлажденного участков отопительного контура. Поэтому его часто можно встретить в системах с естественной циркуляцией. При наличии циркуляционного насоса такая схема сохраняет работоспособность, если он вышел из строя — происходит перестройка на гравитационный принцип.

При нижней подаче нужно организовать принудительное перемещение теплоносителя. Это удорожает систему отопления частного дома, однако, этот механизм дает больший эффект. Помимо этого, нижняя подача жидкости в радиаторы позволяет использовать меньшую суммарную протяженность трубопровода.

Горизонтальные схемы разводки

Горизонтальная схема разводки отопления в частном доме с нижней подачей реализуема, как при коллекторной, так и при одно- и двухтрубной системе. Горизонтальные трубопроводы, подходящие к радиаторам и отходящие от них, предпочтительнее стояков в плане эстетики. Их можно прокладывать скрыто — под полами или в естественных нишах на уровне пола. Вариант гравитационной циркуляции жидкости в контуре при горизонтальной разводке отопления в доме практически не применяется вследствие ее неэффективности, поэтому необходимо приобретение и установка циркуляционного насоса.

Существует три варианта горизонтальной разводки

  1. Коллекторный. Был рассмотрен выше. Наиболее эффективный вариант для обогрева помещений большой площади
  2. Тупиковый. Реализуется только в двухпроводных системах. Нагретый теплоноситель от котла по подающей трубе попадает в радиатор, а затем, отдав тепловую энергию, течет уже в противоположном направлении. Этот способ наиболее экономичный с точки зрения расхода трубопровода, но длина контура в этом случае велика (к тому же протяженность различных контуров разная), что делает затруднительным регулировку системы
  3. Попутный. В отличие от тупиковой разводки отопления частного коттеджа, рабочая жидкость в подающих и обратных магистралях перемещается не в противоположном, а в одинаковом направлении. Все циркуляционные контуры одинаковы по длине, это значительно облегчает регулировку. Но большая суммарная длина трубопроводов приводит к удорожанию системы. Особенно оно заметно, если речь идет об обогреве больших помещений.

Выбор труб для отопления

Эффективное теплоснабжение помещений зависит не только от мощности источника тепла, количества секций радиаторов и от того, насколько грамотно выбрана схема разводки отопления в частном доме. Многое определяется тем, насколько правильно подобраны отопительные магистрали.

Главными критериями, по которым осуществляется выбор отопительных трубопроводов:

  • Диаметр их сечения. Чем он больше, тем выше пропускная способность магистралей, меньше нагрузка на их стенки на разрыв. С другой стороны, увеличение этого параметра приводит к повышению стоимости системы. Наиболее грамотный подход – расчет диаметра труб на этапе проектирования. Но если проект не был выполнен или был недостаточно детализирован, стоит иметь в виду, что наружный диаметр стояков и лежаков при горизонтальной отопительной разводке в частном доме составляет 25-32 мм, а диаметр подводов к радиаторам – 16-20 мм
  • Мощность котла. Чем она выше, тем больше температура теплоносителя. Соответственно, необходимо подбирать магистрали, которые будут по паспортным значениям стабильно это температурное воздействие выдерживать
  •  Площадь отапливаемого пространства
  • Вид прокладки магистралей отопления в доме – скрыто или открыто
  • Используемый вариант разводки
  • Предельное давление в системе, вероятность возникновения гидроударов. Они чаще всего происходят в централизованной отопительной системе. В автономных системах есть возможность предотвращать гидроудары, установив группу безопасности и расширительный бак. Однако полностью исключить их вероятность нельзя

Материал отопительных трубопроводов

Большое значение имеет материал трубопроводов. Разводка отопления в доме может бы ть выполнена с использованием трубопроводов из следующих материалов:

Сталь (обычная или нержавеющая)

Ее преимущества – высокая теплопроводность, прочность (позволяет выдерживать перепады давления и другие механические воздействия), низкий коэффициент теплового расширения, длительный срок службы. Трубы из «черной» стали сравнительно недорогие.

Недостатки – большой удельный вес (как следствие – повышенная трудоемкость монтажа), невозможность гибких соединений без специальных отводов. Кроме того, недостатком обычной стали является подверженность коррозии, а нержавеющей – высокая цена;

Медь

Существуют отожженные и неотожженные медные трубы. Процесс отжига состоит в нагреве до высокой температуры с последующим резким охлаждением. Неотожженные трубопроводы очень прочные (могут выдерживать давление в системе до 400 Мпа), но не обладают должной гибкостью. После отжига прочность значительно уменьшается, но приобретается эластичность и устойчивость к температурным перепадам.

Разводка отопления от котла в частном доме медью обладает достоинствами: низкий по сравнению со сталью удельный вес, стойкость к воздействию высоких температур, низкий коэффициент теплового расширения, эстетичный внешний вид (поэтому медные трубопроводы часто используют при открытом монтаже).

Однако следует помнить, что медь вступает в электрохимическую реакцию с алюминием, поэтому нельзя медные трубы состыковывать с алюминиевыми радиаторами. Другие недостатки – чувствительность к составу теплоносителя (твердые фракции могут повредить внутренние стенки из-за мягкости металла), высокая цена самих труб и фитингов.

Полипропилен

Этот материал не подвергается коррозии и к химическому воздействию, доступен по цене. Кроме того, у него низкий удельный вес, поэтому разводка труб отопления из полипропилена — несложный процесс. Они хорошо смотрятся в интерьере помещений, часто укладываются при открытом монтаже в двухтрубной системе.

Главные недостатки — низкая устойчивость к гидроударам (в первую очередь это касается неармированного полипропилена), и к высокой температуре теплоносителя. Некачественный монтаж соединений может легко привести к потере герметичности. Поэтому полипропиленовые трубопроводы не рекомендуется укладывать скрытым способом в тройниковой системе, где много стыков.

Сшитый полиэтилен

Основные преимущества — эластичность, высокая прочность (материал способен выдерживать давление до 10 бар), небольшой удельный вес, устойчивость к высоким температурам и химическим воздействиям, простота монтажа и обжима фитингов, гладкая внутренняя поверхность (что практически исключает вероятность засоров). Кроме того, полиэтиленовые трубы имеют длительный срок службы — до 50 лет.

Недостатки — высокая цена, низкая способность держать форму. Из-за этого, при открытом монтаже, трубопроводы провисают, их приходится фиксировать часто расположенными хомутами. Это портит интерьер помещений. Поэтому (а также в силу высокой прочности соединений) полиэтиленовые магистрали применяются при монтаже скрытым способом.

Металлопласт

Этот материал устойчив к высокой температуре и химическим воздействиям, обладает высокой прочностью. Трубы из него можно состыковывать со стальными участками. Это важно, когда приходится заменять участок отопительного контура.

Однако металлопластик критичен к низким температурам — при замерзании теплоносителя они могут лопаться. Еще один недостаток – низкая устойчивость к воздействию УФ-лучей.

Советы и рекомендации

  • Перед тем, как приобретать материалы и производить укладку магистралей рекомендуется заказать проект будущей отопительной системы. Это значительно уменьшит вероятность ошибок. Если проект по каким-либо причинам не выполняется, то необходимо произвести инженерные расчеты – теплотехнический и гидравлический
  • Если осуществляется скрытая разводка труб отопления в доме по тройниковой схеме, необходимо использовать трубопроводы из сшитого полиэтилена (это более предпочтительный вариант) или металлопласта с пресс-фитингами. Эта схема предполагает большое количество соединений, поэтому предъявляются повышенные требования к их надежности
  • Если выполняется скрытая прокладка труб отопления в частном доме, то перед тем, как скрыть магистрали в полу, необходимо выполнить гидравлические испытания. В случае обнаружения неполадок устранить их и протестировать повторно. И только после этого заливать или закрывать трубопроводные магистрали
  • При открытом монтаже следует отдавать предпочтение магистралям из меди или полипропилена как наиболее эстетичным
  • В системах с гравитационной циркуляцией теплоносителя котел целесообразно устанавливать ниже уровня отопительных радиаторов. Наилучший вариант — использование для этих целей подвальных или цокольных помещений. Чем больше будет разница по высоте, тем выше будет давление в системе, и тем эффективней она будет работать
  • Если по каким-либо причинам затруднительно осуществить скрытую укладку трубопроводов, но при этом есть желание не испортить интерьер помещений, то магистрали можно спрятать в пластиковых кабель-каналах. Другой вариант — использовать для этих целей гипсокартонную перегородку, за которой производить монтаж магистралей
  • Если разводка отопления в частном доме производится по тупиковой горизонтальной схеме, рекомендуется производить балансировку. Она заключается в установке дросселей на ближайшие к источнику тепла радиаторы. Это делается для ограничения циркуляции теплоносителя через эти радиаторы. В противном случае основной поток будет проходить через них, а в дальних радиаторах теплоноситель будет постепенно остывать
  • При прокладке отопительных магистралей следует избегать резких последовательных переходов по высоте (подъемов и спусков). В образовавшихся «горках» будет накапливаться воздух, препятствующий циркуляции теплоносителя. Если такая траектория необходима, и сделать по-другому нельзя, вверху устанавливаются клапаны, через которые воздух будет своевременно выпускаться
  • При использовании трубопроводов из сшитого полиэтилена и металлопласта настоятельно рекомендуется использовать инструмент и фитинги, которые изготавливают производители или рекомендуемые ими. В противном случае качество соединений может оказаться низким, что может привести к нарушению герметичности
  • Если применяется коллекторная разводка труб отопления в частном доме, и планируется монтаж, как радиаторов, так и водяных «теплых полов», необходимо, на «теплые полы» подавать теплоноситель, температура которого существенно ниже. Температура жидкости в радиаторах при необходимости может достигать 80-90 градусов С, в то время, как в трубах «теплых полов» она не должна превышать 50-55 градусов С. Превышение этой температуры может привести к повреждению напольного покрытия
  • При однотрубной отопительной системе не рекомендуется установка более 5-6 радиаторов. В противном случае дальние от котла батареи будут очень плохо прогреваться и, соответственно, в помещениях будет низкая температура
  • Если трубы соединяются друг с другом с помощью пайки, не следует передерживать паяльник в месте их соединения. Это может привести к уменьшению в этом месте внутреннего диаметра магистрали, созданию «узкого места» в системе
  • Желательно, чтобы длина отопительного контура при естественной циркуляции теплоносителя не превышала 30 метров, иначе равномерного прогрева может не происходить. В этом случае следует приобрести и установить циркуляционный насос, перейти к схеме с принудительным перемещением теплоносителя. Это является эффективным решением проблемы

Существуют и другие нюансы, которые необходимо учесть при организации системы теплоснабжения коттеджа. Не торопитесь, и перед началом работ подробно изучите технические особенности. Это поможет Вам организовать полноценный контроль над работой выбранных Вами Подрядчиков.

Читайте другие статьи по данной тематике
Тепловая трасса - предназначение, классификация, случаи использования Как сэкономить на отоплении загородного дома
Система отопления дачи Система отопления частного дома теплым плинтусом
Проект отопления частного дома Как сделать отопление частного дома
Отопление частного дома из металлопластиковых труб Отопление дома сжиженным газом
Инфракрасное отопление домов Особенности отопления загородного дома электричеством
Монтаж системы отопления в частном доме Лучшее отопление для частного дома
Отопление частного дома электричеством Отопление частного дома тепловым насосом - плюсы и минусы
Отопление частного дома из полипропилена своими руками Коллекторная система отопления частного дома
Отопление частного дома конвекторами Автономное отопление частного дома
Отопление частного дома теплым полом Отопление дома – самый экономичный способ
Система отопления частного дома с естественной циркуляцией Как выполняется опрессовка отопительной системы
Как обеспечить отопление своего дома без газа Отопление частного дома с принудительной циркуляцией
Разводка отопления двухэтажного дома Монтаж системы отопления: правила и описание
Комбинированная система отопления частного дома Варианты отопления каркасного дома
Расход газа для отопления частного дома – расчет потребления Отопление и водоснабжение загородного дома: описание технологии монтажа
О схемах отопления частного дома с газовым котлом Водяное отопление в частном доме
Основные правила расположения радиаторов при отоплении частного дома Схема отопления двухэтажного дома
Услуги по данной тематике
Проектирование отопления Твердотопливное отопление под ключ
Газовое отопление под ключ Отопление под ключ
Отопление в деревянном доме под ключ Водяной теплый пол под ключ
Монтаж водяного теплого пола Отопление двухэтажного дома
Монтаж отопления в коттедже Отопление загородного дома: варианты и цены
Монтаж отопления Монтаж отопления в частном доме
Монтаж инженерных систем водопровода и отопления Дизельное отопление загородного дома
Автономное отопление под ключ Воздушное отопление загородного дома
Цены на монтаж отопления в частном доме Проектирование и монтаж систем отопления
Водяное отопление в частном доме Электрическое отопление загородного дома: варианты и цены
Отопление в таунхаусе Проектирование газового отопления
Стоимость проектирования отопления Калькулятор отопления частного дома
Монтаж водяного теплого пола в частном доме Цена на монтаж водяного теплого пола
Монтаж водяного теплого пола на деревянный пол

Схема отопления частного дома с газовым котлом

Самая простая и правильная схема отопления частного дома с газовым котлом представлена на этой странице. Поскольку именно для газовых котлов есть отличия по схеме от других видов теплогенераторов, мы с вами ее разберем немного подробнее.

Кроме того, схема отопления частного дома с газовым котлом в настенном или напольном исполнении также подразумевает некоторые отличия. Они касаются производства горячей воды для ГВС, о них чуть ниже.

И наконец, схема отопления частного дома с газовым котлом в отдельно стоящей котельной также привносит «разнообразие» в обустройство СО в нашем доме.

Итак, давайте по порядку.

Самая простая схема отопления с газовым котлом

Самая простая схема отопления дома с газовым котлом – это однозначно система отопления, запитанная от настенного котла.

Почему? Потому что обычно настенный котел уже включает в себя циркуляционный насос и расширительный бак – экспанзомат. Кроме того, современные котлы также уже содержат в комплекте группу безопасности.

Все эти устройства вместе с теплообменником котла и газовой горелкой объединяются в одном корпусе – получается современный газовый котел.

С одной стороны удобно. С другой стороны, схема с раздельными ЦН и расширительным баком гораздо более ремонтнопригодна.

Итак, что у нас включает простая схема:

 

  1. Газовый настенный котел в качестве телогенератора.
  2. Трубы подачи теплоносителя в СО.
  3. Радиаторы системы отопления или теплые жидкостные полы.
  4. Запорная арматура.

Фактически это все. В такой комплектации при наличии коаксиального дымохода можно вешать турбированный газовый котел на кухне при соблюдении требований газовой компании.

Схема с ГВС

Что касается производства горячей воды для ГВС. То если вы используете настенный двухконтурный котел, то больше в эту схему вы ничего не добавляете. Достаточно подвести подающий трубопровод с холодной водой ко второму контуру котла, ответственному за ГВС, и вы получает на выходе горячую воду. При помощи труб можно подавать ее к точкам разбора воды – в ванную, санузел, на кухню.

Если же у вас одноконтурный газовый котел, настенный или напольный, то чтобы получать горячую воду для ГВС, вам потребуется бойлер косвенного нагрева, который будет нагревать водопроводную воду благодаря снимаемому с подающего трубопровода СО теплу.

То есть, в нашей схеме появилась еще одна единица – бойлер косвенного нагрева или БКН.

Подключать его лучше ближе к потребителям, необязательно размещать БКН в котельной. Если же вы хотите максимально эффективно использовать тепло вашего котла, то потребуется обустроить систему подачи горячей воды с циркуляцией.

В противном случае водопроводная вода будет остывать в «тупиках» системы ГВС перед точками водоразбора, когда краны перекрыты. То есть, практически 90-95 процентов всего времени.

Газовый котел в отдельной котельной

Можно позволить себе разместить газовый котел в отдельной котельной. В этом случае к нашей схеме добавится тепломагистраль от котельной до дома. Естественно, тепловая магистраль должна быть утеплена – как подающая линия, так и обратка.

Делать котельную в доме или ставить котел в отдельно стоящей котельной? Тут надо считать, что выгоднее. Иногда дотянуть газовую трубу до самого дома дороже, чем тянуть на такое же расстояние тепломагистраль в утепленном виде. И это даже с учетом предстоящих в процессе эксплуатации неизбежных теплопотерь на теплотрассе.

Проводка термостата для бытового котла

  • Дом
    • Новые сообщения
    • Часто задаваемые вопросы
    • Календарь
    • Поиск
  • Новые сообщения
  • Подрядный бизнес
  • Форум
  • Зона ARPA/Дискуссионные форумы открытого членства
  • Элементы управления
  • Проводка термостата для бытового котла
  1. Согласие на использование файлов cookie

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу вашего веб-сайта. Чтобы узнать об использовании нами файлов cookie и о том, как вы можете управлять своими настройками файлов cookie, ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie. Продолжая использовать веб-сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.

  2. Добро пожаловать на HVAC-Talk.com, сайт, не посвященный DIY, и главный источник информации и знаний по HVAC для профессионалов отрасли! Здесь вы можете присоединиться к более чем 150 000 профессионалов и энтузиастов ОВКВ со всего мира, которые обсуждают все, что связано с ОВКВ/Х. В настоящее время вы просматриваете как НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ гость, что дает вам ограниченный доступ к просмотру обсуждений

    Чтобы получить полный доступ к нашим форумам, вы должны зарегистрироваться; для бесплатной учетной записи . Как зарегистрированный гость вы сможете:

    • Участвуйте в более чем 40 различных форумах и ищите/просматривайте почти 3 миллиона сообщений.
    • Размещайте фотографии, отвечайте на опросы и получайте доступ к другим специальным функциям
    • Получите доступ к нашему бесплатному разделу AOP (Спросите профессионала), чтобы получить реальные ответы на свои вопросы.
    Все это и многое другое доступно вам абсолютно бесплатно при регистрации ; для учетной записи, так что присоединяйтесь к нашему сообществу сегодня сегодня!

    Мы рекомендуем не регистрироваться с использованием адреса электронной почты AT&T, BellSouth, AOL или Yahoo. Если у вас возникли проблемы с регистрацией или входом в аккаунт, обратитесь в службу поддержки.

+ Ответить на тему

  1. 03.11.2014, 22:13 #1

    Проводка термостата для бытового котла

    Во-первых, я должен извиниться, если этот форум является неправильным местом для размещения этого. Я искал везде, и до сих пор получаю противоречивую информацию. Кажется, на этом сайте есть самые профессиональные советы, которые я нашел.

    Во-первых, система, с которой я работаю. Дом отапливается горячей водой. Сочетание недавно установленного плинтусного отопления и оригинальных радиаторов 1909 года. Система работает от котла New Yorker, модель № CG40CNC-TE2. Это двухзонная система с двумя термостатами. Один термостат управляет кухней, которая была добавлена ​​некоторое время назад, а другой термостат регулирует остальную часть дома. В системе два регулирующих клапана: в основной части дома стоит Honeywell V8043E-5079а кухонная схема у Honeywell V8043E-1012.

    Я хочу добавить термостат Wi-Fi в основную часть дома. Прямо сейчас к термостату идут провода R и W (обычный цифровой термостат с батарейным питанием). Из того, что я читал, любому термостату Wi-Fi потребуется провод «C» для обеспечения питания 24 В переменного тока. Я снял переднюю панель с котла, и у него есть свободное место, чтобы добавить провод к клемме «С».

    Моя единственная проблема заключается в том, что из того, что я видел, клеммы R и RC в термостате должны иметь перемычку, а затем добавить провод C, идущий к котлу. У термостата, управляющего кухней, есть перемычка с R на RC, а у основного термостата нет. У него просто есть провода, подключенные к R и W. Меня не волнует замена термостата на кухне, только основной.

    Если бы я хотел добавить статистику Wi-Fi, нужно ли было просто подключить к котлу новые провода, включая провод C? Я читал противоречивые отчеты о том, что мне также нужно будет подключить провод к клемме R термостата, и я также читал, что могу взорвать трансформатор в котле, потому что он уже работает 2 клапана управления водой и добавляет термостат может потреблять слишком много тока. Другой вариант, который я видел, - это добавление трансформатора на 24 В переменного тока отдельно от котла, чтобы питать исключительно термостат.

    Я хотел бы получить профессиональное/образованное мнение о том, как реализовать этот проект. Я профессиональный автомеханик, и у меня нет проблем, чтобы копаться в этом самостоятельно. Я только что столкнулся с таким количеством противоречивой информации, что не знаю, по какому пути идти. Мне кажется, что это должно быть проще, чем это встречается.

    Спасибо всем за помощь.

    Ответить Ответить с цитатой

  2. 03.11.2014, 23:46 #2

    R или RH - мощность для обогрева
    RC - мощность для охлаждения
    Они имеют перемычку между ними, если оба питаются от одного трансформатора

    Ответить Ответить с цитатой

  3. 04. 11.2014, 11:52 #3

    Спасибо, что прояснили это для меня. В системе всего один трансформатор, он внутри котла. Это система отопления, в доме нет кондиционера.

    Почему тогда на одном стате установлена ​​перемычка, а на другом нет? И я до сих пор не понимаю, как подключить провод C для питания нового термостата.

    Ответить Ответить с цитатой

  4. 04.11. 2014, 12:03 #4

    Производитель экономит на чернилах.
    Если в котле нет С, то сразу к трансформатору

    Ответить Ответить с цитатой

  5. 04.11.2014, 22:15 #5

    RH = очень горячий, RC = очень холодный. Он обеспечивает независимые средства управления отдельным контуром управления для переменного тока и нагрева. Клемма RH (24+) предназначена для контура отопления, а клемма RC (24+) — для контура кондиционирования воздуха. Если у вас комплектная газовая печь с переменным током, то клеммы выпрыгивают. В этом случае питание осуществляется от одного трансформатора на 24 В переменного тока. В вашем случае котел независим от сети переменного тока, два блока питания 24 вольта, в этом случае перемычка снимается. В любом случае общий провод от любого трансформатора не требуется. Это как выключатель света, нулевой провод нужен только на нагрузке или на лампочке. Нужен общий провод на новый термостат, постоянное питание 24 вольта. Новому термостату требуется питание для отображения и вывода сигнала WiFi. Теперь это становится похоже на лампочку, это небольшая электрическая нагрузка вместо простого выключателя. К сожалению, хотя у вас может быть легкий доступ к нейтрали на 24 В, скорее всего, у вас не будет достаточного количества проводников для подключения. Обычно это требует замены существующего провода t-stat.

    Ответить Ответить с цитатой

  6. 04.11.2014, 22:26 #6

    Все, что у него есть, это котел с 2 зонами. Если запасной провод отсутствует то ему нужно провести новый 18/3
    R,W и C

    Ответить Ответить с цитатой

  7. 05. 11.2014, 23:09 #7

    Первоначально Послано zibby

    Все, что у него есть, это бойлер с 2 зонами. Если запасной провод отсутствует то его нужно проложить новым 18/3
    R,W и C

    Согласен. Я пытался дать некоторое представление о том, зачем нужен дополнительный проводник. Если мне понадобился дополнительный проводник в моем доме, я полностью облажался. Все это скреплено скобами и закреплено насухо.

    Ответить Ответить с цитатой

+ Ответить на тему

Сообщение vBulletin

 

Отменить изменения

« Предыдущая тема | Следующая тема »

Разрешения на публикацию
Объяснение проводки термостата

: простое для чтения руководство для домовладельцев

Опубликовано 28 января 2020 г.

Когда центральный кондиционер впервые появился на рынке, термостат был очень простым. Все, что они делали, это включали и выключали систему и следили за температурой в комнате. Им не нужен был собственный выделенный источник питания.

Но в этот новый век передовых технологий, умных домов и причудливых сенсорных дисплеев вашему термостату нужен постоянный источник энергии.

Как он получает эту силу? Провод С термостата или общий провод обеспечивает непрерывную подачу питания на термостат.

Как узнать, есть ли в вашей системе провод C? Если вы планируете обновить свой термостат, можете ли вы сделать это самостоятельно? Здесь мы расскажем вам все, что вам нужно знать о проводе C термостата и основах подключения термостата, чтобы вы больше не были в неведении.

Что такое провод C термостата?

Провод C — это дополнительный провод, который используется для создания непрерывного контура питания 24 В между вашим термостатом и остальной частью системы HVAC. Это позволяет использовать мощность для любого применения и позволяет более совершенным термостатам работать с максимальным потенциалом.

C означает обычный и обычно обозначается как C. Он может быть любого цвета. Он не всегда будет помечен. Хотя существуют стандартные методы, они не являются обязательными и поэтому не применяются к каждой установке.

Хотя некоторые люди думают, что провод C питает термостат, это не совсем так. Как правило, «горячие» провода или провода, обеспечивающие питание устройства, представляют собой провода нагрева и охлаждения, обозначенные Rc и Rh соответственно.

Они обеспечивают источник питания 24 В, который поступает на саму главную плату управления HVAC. Другие провода на панели соединяют цепь, поэтому петля передает питание туда и обратно на плату.

Таким образом, провод C не питает термометр, а обеспечивает обратный путь, который замыкает контур и позволяет избежать перебоев в подаче электроэнергии.

Хорошо, но зачем мне снова провод C?

Вы можете подумать, что все это звучит очень сложно и ненужно, но факт в том, что термостаты прошли долгий путь от капли ртути, двигающей иглу прошлых лет.

Современные системы включают собственные сигналы Wi-Fi, что позволяет программировать устройство из любого места. Термостат становится основным узлом конфигурации вашего умного дома и выполняет все операции. Это требует много сил.

Если бы термостат зависел от батарей, вам нужно было бы заменять их через день, чтобы не отставать от потребляемой мощности.

В дополнение к сигналу WiFi большинство современных термостатов имеют красивый большой полноцветный сенсорный экран. Это дополнительная потребляемая мощность, которая требует постоянной мощности для поддержания эффективности и функциональности.

В конце концов, вы не хотите, чтобы ваш термостат неожиданно отключился, когда он жизненно важен для работы всей вашей системы.

Отсутствие термостата означает отсутствие переменного тока или тепла. Вы хотите, чтобы это произошло, пока вы находитесь вдали от дома? Лучше всего установить правильное оборудование, даже если оно стоит несколько дополнительных долларов.

Переключить термостат несложно, если у вас уже есть С-провод термостата для подключения к нему

Возможно, вы подумываете о том, чтобы переключить текущий термостат на смарт-устройство. Это достаточно простой переключатель и установка. Вам просто нужно замкнуть цепь между проводом R (красный провод) и проводом C, чтобы запустить поток энергии 24/7.

Но, если в вашей системе уже не настроен провод C, все может стать немного сложнее. Это довольно простой процесс, чтобы проверить, есть ли в вашем распоряжении провод C. Имея несколько инструментов и немного усилий, вы будете точно знать, с чем имеете дело.

Давайте рассмотрим, как проверить провод C.

1. Осмотрите внутреннюю часть термостата

Отсоедините термостат от стены. Не беспокойтесь о том, чтобы повредить его, иногда требуется некоторое усилие, чтобы снять лицевую панель.

После снятия лицевой панели проверьте конфигурацию проводов вашего устройства. Если есть провод, подключенный к клемме, обозначенной буквой «C», то это хорошее предположение, что все готово.

Если вы его не видите, еще не все потеряно. Его можно было просто засунуть в стену для дальнейшего использования и не маркировать. Возьмите фонарик и посмотрите, нет ли там неиспользуемых проводов. Если вы ничего не видите, посмотрите на свою печь.

Если в вашей печи есть С-провод, то другой конец обязательно втыкается в стену за термостатом. Вот как проверить вашу печь на провод C.

2. Проверьте электропроводку вашей печи

Прежде чем вы начнете возиться с чем-либо электрическим, рекомендуется отключить питание устройства, прежде чем вы начнете.

После отключения питания найдите крышку и снимите ее, чтобы открыть проводку. Иногда это легко, а иногда сложнее в зависимости от модели устройства.

Когда вы его откроете, найдите ряд винтов с проводами, выходящими из-под них. Они должны иметь такие метки, как R, C, W, W2, G и Y/Y2.

Если из винта "С" выходит провод, то все в порядке. Если провод C отсутствует, вам необходимо установить новую проводку.

Помните, что если в какой-то момент это станет для вас невыносимым или начнет вас беспокоить, рекомендуется обратиться к профессионалу, который сделает это за вас.

Может ли быть интеллектуальная система без C-провода? Действительно ли он мне нужен?

Если вы собираетесь модернизировать свой термостат, рекомендуется установить провод C. Новые дома включают их автоматически в сборку, чтобы соответствовать коду.

Хотя технически возможно запустить систему без него, это крайне неэффективно. Вы будете тратить целое состояние на батареи или изнашивать саму систему HVAC, одалживая энергию.

Почти каждому современному термостату для правильной работы требуется провод C. Лучше установить его сейчас, потому что в ближайшем будущем технологии не отступят ни на шаг.

Я слышал, что Nest работает без C-провода, нельзя ли просто использовать его?

Термостаты Nest стали популярными и утверждают, что могут работать без С-провода. Однако сила все равно должна откуда-то браться. Вместо того, чтобы питаться от центрального провода C, Nest использует вашу систему для питания, пока она работает.

Если система не работает, Nest будет потреблять энергию от вашего обогревателя импульсами. Эти импульсы потребляют немного энергии от нагревательной проволоки. Однако для некоторых обогревателей это является серьезной проблемой, потому что они как бы включаются и выключаются несколько раз в день.

Ваш нагреватель изнашивается и не эффективен для оплаты счетов за электроэнергию.

Трюк с проводом вентилятора делает ваш дом более неудобным для вас и будущих жильцов

Да. Вы можете использовать провод вентилятора как собственный провод C. Но это означает, что вы лишаетесь возможности вручную включать и выключать вентилятор.

Не прибегайте к таким упрощениям, чтобы снизить стоимость вашего дома. Если вы собираетесь купить модный новый термостат, включите в смету установку провода C для переноса.

Если вы инвестируете в систему «Умный дом», инвестируйте также в установку C-провода

Мы надеемся, что в этой статье вы объяснили, что такое C-провод термостата, почему он важен и почему он вам нужен для современного умные термостаты.

Провод типа C — лучший выбор для постоянного источника питания, который не потребляет энергию от остальной части вашей системы и не требует постоянной замены батареи для поддержания работоспособности.

Наши профессиональные специалисты по системам вентиляции и кондиционирования могут выполнить установку провода С и установку всего нового термостата. Всякий раз, когда вы имеете дело с чем-то электрическим и важным аспектом вашего дома, таким как система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, лучше доверить работу профессионалам.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать осмотр и посмотреть, что мы можем сделать для вас. Здесь, в Mathison Air Conditioning, ваше удовлетворение является нашим главным приоритетом.

Learn more