Салазки для фрезера
стол, шипорезка, копировальная втулка, направляющие
Применение различных приспособлений для ручного фрезера значительно расширяет возможности данного агрегата, а также повышает комфортность и безопасность при работе с ним. В продаже существуют уже готовые модели устройств, предназначенных для использования в паре с фрезером, но, как правило, они стоят дорого. Поэтому многие мастера предпочитают сделать приспособления для данного агрегата своими руками.
Содержание
- 1 Стол для ручного фрезера
- 1.1 Изготовление столешницы
- 1.2 Крепление агрегата с помощью монтажной пластины
- 1.3 Усовершенствование упора
- 1.4 Изготовление основания стола
- 2 Самодельные приспособления для фрезера
- 2.1 Шипорезка
- 2.2 Копировальная втулка
- 2.3 Направляющие для работы с фрезером
Стол для ручного фрезера
Если закрепить ручной фрезер особым способом под столом, то получится универсальный столярный станок, позволяющий производить точную и быструю обработку длинных и коротких заготовок из дерева. Чтобы изготовить стол для фрезера своими руками, сначала нужно подготовить необходимые детали для сборки всей конструкции. На рисунке ниже показана карта раскроя, на которой расположены все детали будущего фрезерного стола. Вырезаются они с помощью циркулярки или форматно-раскроечного станка.
Приспособление можно изготовить из фанеры, ЛДСП или МДФ. На карте раскроя указана толщина материала 19 мм, но это не обязательное условие. Стол также можно собрать из плит толщиной 16 или 18 мм. Конечно же, для изготовления столешницы лучше использовать ламинированные или покрытые пластиком листовые материалы, которые будут позволять легко скользить заготовке по поверхности.
Также следует учесть, что данный самодельный столик предназначен для установки на козлы. Если вам нужен настольный вариант, то царги (5) нужно делать намного шире, чем 150 мм. Их ширина должна быть немного большей, чем высота аппарата, чтобы он мог разместиться под столешницей.
Если детали стола будут выпилены из фанеры или МДФ, то их торцы следует отшлифовать. Торцы деталей, изготовленных из ЛДСП, потребуется покрыть меламиновой кромкой, используя обыкновенный утюг.
Изготовление столешницы
Установка фрезера в стол может производиться как с использованием монтажной планки, так и без нее. Подготовка столешницы для прямого крепления к ней агрегата происходит следующим образом.
- Поскольку основная плита имеет длину 900 мм, то ее центр будет находиться в 450 мм от края. Поставьте в этом месте точку и с помощью угольника проведите линию.
- Отсоедините от подошвы аппарата накладку из пластика.
- Найдите середину среза на накладке и проведите линию через центр подошвы, используя угольник.
- Расположите накладку на центральную линию основной плиты так, чтобы с ней совпал центр подошвы, и отметьте карандашом центр будущего отверстия в столешнице.
- Далее, следует сделать разметку под монтажные винты.
- Просверлите отверстия, через которые агрегат будет крепиться к столу. Обязательно раззенкуйте их, чтобы шляпки винтов были немного углублены в столешницу.
- Просверлите центральное отверстие диаметром 38 мм.
- На следующем этапе следует сделать параллельный упор. С помощью электролобзика или фрезера проделайте полукруглые вырезы на передней стенке упора, а также на его основании.
- Прикрутите косынки к упорам. Ниже предоставлен чертеж, на котором указаны все отступы для размещения косынок.
- К нижней части столешницы прикрутите соединительные планки.
- Соберите фрезерный станок, используя схему, предоставленную ниже.
Крепление агрегата с помощью монтажной пластины
При установке аппарата на основную плиту ее толщина значительно уменьшает вылет фрезы. Поэтому для установки агрегата на толстые столешницы принято использовать более тонкие монтажные пластины из прочных материалов (стали, дюралюминия, поликарбоната, гетинакса или стеклотекстолита).
Изготавливается пластина следующим образом.
- Из листа, например, текстолита, вырежьте квадратную заготовку 300 х 300 мм.
- Сверху пластины закрепите пластмассовую накладку, снятую с подошвы фрезера.
- Подберите сверло, соответствующее диаметру крепежных винтов, и просверлите в пластине отверстия, используя пластиковую накладку в качестве шаблона.
- Уложите пластину на столешницу и обведите ее карандашом. После этого внутри полученного контура нарисуйте квадрат со срезанными углами, как показано на следующем рисунке.
- Эту фигуру со скошенными углами необходимо вырезать лобзиком, предварительно просверлив в ней отверстие для входа пилы.
- После вырезания внутренней части вокруг внешнего контура следует закрепить планки, используя струбцины. Они будут служить шаблоном для обкаточной фрезы. Толщина планок должна быть достаточной для того, чтобы при установке глубины обработки упорный подшипник фрезы находился в зоне кромки направляющих.
- Для фрезеровки углубления закрепите в цанге агрегата обкаточную фрезу с верхним подшипником.
- Установите глубину обработки. Она должна равняться толщине пластины, предназначенной для монтажа агрегата.
- Профрезеруйте данный участок столешницы по установленному шаблону в несколько проходов.
- Уложите пластину в проделанное углубление. Она должна быть заподлицо с поверхностью основной плиты. Если пластина немного выступает, то прибавьте еще немного глубины погружения с помощью микрометрического винта и сделайте повторный проход фрезой.
- По углам выборки разметьте и просверлите отверстия для крепежа пластины.
- Уложите монтажную пластину в подготовленное посадочное место и, придерживая ее, переверните столешницу. После чего просверлите в пластине отверстия под крепеж. Чтобы спрятать шляпки болтов, прозенкуйте отверстия на лицевой стороне накладки.
- Также все отверстия с обратной стороны столешницы, предназначенные для закрепления пластины, следует расширить под посадку самоконтрящихся гаек сверлом с диаметром 11 мм.
Гайки нужно посадить в полученные отверстия на эпоксидный клей (для выравнивания можно вкрутить в них болты).
Усовершенствование упора
Параллельный упор можно доработать, чтобы настройка фрезерного стола происходила более удобно и быстро: для этого нужно врезать в столешницу С-образные направляющие. Профиль может быть из алюминия. Для врезки используется прямая пазовая фреза. Профиль укладывается в подготовленный паз и прикручивается шурупами.
Далее, следует подобрать болты с шестигранной шляпкой такого размера, чтобы она могла входить в С-образный профиль и не проворачиваться в нем. Просверлите 2 отверстия в основании параллельного упора, соответствующие диаметру болта.
Также следует врезать С-образный профиль и в переднюю планку упора для закрепления на ней различных прижимов и защитных кожухов.
Прикручивается упор к столешнице с помощью гаек-барашков.
На задней стороне упора можно сделать камеру для подключения пылесоса.
Для этого достаточно вырезать из фанеры квадрат, просверлить в нем отверстие под патрубок пылесоса и прикрутить получившуюся крышку к косынкам.
Также к упору можно добавить предохранительный щиток, изготовленный из МДФ или ЛДСП и небольшого прямоугольника из оргстекла. Для выборки пазов можно использовать лобзик либо фрезер с установленной пазовой фрезой.
Чтобы была возможность обрабатывать мелкие детали, необходимо изготовить фиксаторы и прижимы из фанеры или МДФ.
Прижим-гребенка изготавливается на циркулярке с шагом между пропилами 2 мм.
При желании, можно изготовить фрезерный стол с ящиками для инструмента.
Изготовление основания стола
Если требуется из ручного фрезера сделать стационарный станок, то без изготовления прочного основания не обойтись. Ниже приведена карта раскроя с нанесенными на ней деталями, которые потребуются для сборки основания стола. Размеры деталей потребуется подкорректировать, если использовать листовой материал другой толщины.
Все детали стола для ручного фрезера собираются с помощью конфирматов. Для удобства передвижения стола к его днищу можно прикрепить ролики. Если немного расширить данный стол и прикрепить в свободной его части дисковую ручную пилу, то получится универсальный стол для фрезера и циркулярки.
Чтобы станок занимал меньше места, его можно сделать по принципу стола-книжки с опускающимися с обеих сторон столешницами.
Самодельные приспособления для фрезера
Для расширения функциональных возможностей данного агрегата в продаже имеются достаточно дорогостоящие приспособления. Но владельцы фрезеров в целях экономии средств стараются изготавливать различные приспособы своими руками, которые работают не хуже заводских.
Шипорезка
Простая шипорезка для фрезера изготавливается из двух кусков фанеры и пары мебельных телескопических направляющих. Фрезер устанавливается на площадке, имеющей отверстие для инструмента.
Площадка крепится к верстаку под углом (для более удобного позиционирования оснастки по высоте), как показано на фото ниже.
Итак, шипорезное приспособление изготавливается в следующем порядке.
- Вырежьте из фанеры 2 площадки одинаковых размеров. Размер приспособы может быть любой.
- Расположите по краям первой площадки две телескопических направляющих параллельно друг другу и прикрутите их шурупами.
- Для более точного позиционирования направляющих можно между ними прикрутить две одинаковые по длине планки.
- Следует выдвинуть ответные планки и подложить под них вторую площадку вровень с первой. Поставьте карандашом на второй площадке точки сквозь планку, после чего проведите через них линию.
- Выньте из направляющих ответные планки, нажав на пластмассовые “усики”, расположенные на их обратной стороне.
- Уложите на площадку с разметкой ответные планки так, чтобы линия проходила через центр отверстий для крепежа, и прикрутите их шурупами.
- Аккуратно совместите 2 направляющих и задвиньте их (вы должны услышать щелчок). Если вы вставите деталь с перекосом, то сломаете телескопы, и из них высыпятся шарики.
- Между вертикальным упором с агрегатом и подвижным столиком необходимо выдержать определенное расстояние. Делается это для того, чтобы при опускании фрезы она не задевала площадку стола. Поскольку в данном случае максимальный вылет фрезы будет около 25 мм, то можно временно проложить между столиком и упором планку такой же ширины, то есть 25 мм. Планка позволит разместить конструкцию параллельно вертикальному упору
. - На следующем этапе, придерживая приспособу, просверлите 2 отверстия под шканты. Они позволят быстро позиционировать шипорезку на верстаке. Когда отверстия будут готовы, вставьте в них пару шкантов. Теперь можно убрать планку, проложенную между упором и приспособлением.
- Теперь, когда подвижный столик закреплен, на верхней его площадке необходимо установить вертикальный упор, как показано на следующем рисунке.
Для жесткости упор подпирается двумя косынками. - Когда все элементы шипорезки будут закреплены, можно приступить к испытаниям. Положите заготовку на столик приспособления и прижмите ее к упору. Установите необходимую высоту фрезы, включите агрегат и профрезеруйте заготовку.
- После первого прохода переверните заготовку на 180 градусов и повторите обработку.
- Поверните заготовку на 90 градусов, поставив ее на кромку, и снова повторите операцию.
- Поверните деталь на 180 градусов и проведите окончательную обработку шипа.
В результате у вас получится ровный и качественный шип.
Меняя высоту фрезы относительно площадки шипорезки, можно получать шипы различной толщины.
Копировальная втулка
Если в комплектации к вашему фрезеру не было копировальной втулки, то ее можно изготовить буквально за 30 мин из подручных средств. Для самоделки понадобится металлическая или дюралюминиевая шайба, которую можно изготовить из листового металла, и водопроводный резьбовой удлинитель.
Копировальная втулка изготавливается следующим способом.
- Подберите подходящую под резьбу удлинителя гайку и разрежьте ее с помощью болгарки так, чтобы получилось тонкое кольцо. После этого выровняйте его на точильном станке.
- Необходимо изготовить круглую площадку для втулки из листового металла или алюминия толщиной 2 мм. В зависимости от модели агрегата, отверстие в его подошве может иметь различную форму. В данном случае площадка должна иметь срезы по бокам, которые стачиваются на точильном станке.
- Сточив шайбу с двух сторон, разместите ее на подошве агрегата.
- Поставьте агрегат, не снимая шайбу, вертикально и наметьте карандашом места для крепежа сквозь отверстия в подошве аппарата.
- Места, отмеченные карандашом, необходимо накернить для точного позиционирования сверла.
- Сначала просверлите отверстия тонким сверлом, а затем уже сверлом, соответствующим диаметру крепежного болта.
- Оденьте шайбу на резьбовой удлинитель и закрутите кольцо-гайку. Зажмите деталь в тиски и обрежьте лишнюю резьбу вровень с гайкой при помощи болгарки.
- Зажмите деталь в тисках другой стороной и немного укоротите ее.
- Выровняйте деталь на шлифовальном круге, вставьте в подошву аппарата и закрепите ее винтами. Гайка-кольцо должна быть чуть ниже подошвы агрегата.
Направляющие для работы с фрезером
Если требуется выбрать очень длинный паз в заготовке, то понадобится приспособление для фрезера, которое называется шиной. Готовые металлические шины можно купить в специализированных магазинах. Но их также легко изготовить своими руками из пластика, фанеры или МДФ.
Толщина материала должна быть около 10 мм, чтобы детали можно было стянуть шурупами.
Направляющая для агрегата делается очень просто.
- Нарежьте на циркулярке три полосы. Одну широкую, порядка 200 мм, и 2 узкие – 140 и 40 мм каждая.
- Также изготовьте небольшую планку из того же материала, длиной около 300 мм и шириной 20 мм.
- Положите на широкую полосу деталь шириной 140 мм, выровняйте ее по краю и скрутите обе детали шурупами.
- Положите сверху широкой полосы, напротив прикрученной детали, узкую полосу шириной 40 мм. Для точного позиционирования проложите между верхними деталями планку шириной 20 мм и прикрутите узкую полосу шурупами к нижней детали. Таким образом, получится длинная шина с пазом шириной 20 мм.
- Возьмите планку шириной 20 мм и прикрутите ее к подошве аппарата, как показано на следующем фото. Для выборки паза подбирается прямая или фигурная пазовая фреза и закрепляется в цанге аппарата.
Когда все приспособления будут подготовлены, выполните следующие действия. Положите на верстак заготовку, которую необходимо обработать по всей длине, расположите на ней шину, закрепив струбцинами. Вставьте планку, прикрепленную к подошве фрезера в паз направляющей.
Запустите агрегат и профрезеруйте заготовку по всей длине.
Если требуется выбрать глубокий паз, то обработка происходит в несколько заходов, чтобы оснастка погружалась в заготовку постепенно.
Приспособления для фрезера по дереву, сделанные своими руками: упоры, шаблоны, направляющие шины
Фрезер для аккуратной работы требует вспомогательных устройств, в то же время комплект аппарата при продаже включает ограниченный набор таких предметов.
Рынок дополнений к фрезерным устройствам простирается от транспортира до многочисленных насадок. Пользователь, которому этого недостаточно, может сделать подсобные приспособления самостоятельно.
Не забудь поделиться с друзьями!
Содержание статьи
- Параллельный упор
- Направляющая шина
- Шаблоны и копировальная втулка
- Циркуль
- Для пазов на узких поверхностях
- Тела вращения
- Шипорезные приспособления
- Скрытые возможности
Параллельный упор
Полезные приспособления для фрезера по дереву составляют довольно длинный список.
Многие владельцы инструмента в состоянии сделать их из подручных материалов или, если это удобнее, попросту купить отдельно.
Одно из таких приспособлений – параллельный упор. Это компонент базового набора любого фрезера, и хозяину инструмента не придётся изготовлять упор самому. Нужен он для прямого следования фрезы вдоль поверхности базы, которой может служить ровный край детали или верстака.
Упор позволяет обрабатывать кромки и пазы, накрепко фиксируя деталь.
Состоит это полезное дополнение к фрезерному инструменту из следующих частей:
- входящие в выемки на фрезере штанги;
- винтовой крепёж, затягивающий их в нужной позиции;
- настроечный винт для мелкой регулировки расстояния оси фрезы от края;
- опорная часть, которая удерживает конструкцию на базе.
Чтобы привести упор для фрезера по дереву в готовность, надо, чтобы штанги заняли положение в выемках на корпусе инструмента и были затянуты стопором.
Ослабив затяжку стопора, настроечным винтом можно при необходимости сделать мелкую регулировку.
С небольшим добавлением параллельный упор позволяет делать, помимо прямых резов, и более сложные. Добавление это представляет собой деревянный брусок с одной ровной стороной. Другая сторона имеет угловатую или круглую выемку. Брусок вставляется между опорной частью и кромкой материала, имеющей изогнутую форму.
Брусок соприкасается с опорой своим ровным краем. Сторона, где выемка, находится в контакте с изогнутой базой. Манипулировать инструментом с таким приспособлением следует предельно внимательно, так как брусок вносит элемент неустойчивости.
Направляющая шина
Имея схожее назначение с параллельным упором, шина ответственна за аккуратный ход фрезы по прямой. Время, затраченное на работу, за счёт применения шины заметно сокращается. Она также позволяет направлять инструмент на столе под любым углом к краю.
Обратите внимание! Закрепить шину на столешнице или материале можно струбцинами.
Некоторые шины серийного производства имеют в комплекте отдельный компонент – башмак. Он соединяется с фрезером штангами и, проходя по шине, двигает фрезерную головку по заданной траектории.
Лучше всего шина сочетается с инструментом, чья база стоит на выдвижных ножках. Это позволяет устранить разность высоты между шиной и фрезером.
Бывает, функциональность шин, выпускаемых серийно, не подходит пользователю. Можно всегда создать индивидуальный вариант направляющих для фрезера своими руками. Самый элементарный представляет собой длинный ровный брус, – проще говоря, линейку. Мастеру нужно только обеспечить её креплениями, и шина, по сути, готова. Для изготовления простого приспособления даже не требуется чертёж.
Конечно, такая самодельная версия не будет отличаться устойчивостью. Более стабильным в работе окажется сочетание фанерной основы с прибитой к ней доской.
Край фрезерной базы будет упираться в доску, а край основы обозначит зону обработки. Такая конструкция применяется в случае использования фрез одинакового диаметра.
Другой вариант работает, когда фрезы по дереву могут быть разного размера. Здесь доска, выступающая линейкой, не прибита к основе, а укреплена зажимами. Благодаря этому она может корректировать расстояние от рабочей зоны соответственно диаметру фрезы.
Шаблоны и копировальная втулка
Копировальное кольцо – это круг с выступом, скользящим по шаблону, гарантирующим точность обработки. Кольцо может прикручиваться к основанию фрезера или закрепляться усиками. Диаметр приспособления подбирается с таким расчётом, чтобы оно не соприкасалось с рабочей частью инструмента.
Кольцевой шаблон фиксируется на обрабатываемом материале, крепко прилегая к столешнице. Надёжный прижим обеспечивается двусторонним скотчем и струбцинами. Закончив деталь, нужно убедиться, что втулка при работе плотно проходила по краю шаблона.
Сделанный своими руками шаблон для фрезера найдёт применение и для обработки углов детали, когда необходимо, чтобы они были круглыми. В зависимости от расположения и габаритов шаблона, радиусный размер закругления может быть любым.
В шаблонную конструкцию зачастую включаются подшипники либо кольца. Если это кольцо, то его следует подбирать соответственно размеру фрезы. При разнице в диаметрах необходимо добавить в конструкцию шаблона упоры, с помощью которых можно будет сдвинуть приспособление от кромки детали.
Среди вспомогательных устройств для фрезера самые гибкие шаблоны, кроме обработки краёв материала, позволяют также выпиливать сложные пазы. Специальная компоновка аксессуара даёт возможность эффективно создавать выемки под дверные петли. С помощью шаблона можно даже проводить фрезером декоративную работу, например вырезать деревянные узоры.
Циркуль
Этот вспомогательный инструмент предназначен для создания круглых и овальных вырезов. В схему базового циркуля входит штанга с штифтовым креплением на конце. Вставив крепление в дырку по центру круга, по которому делается паз, можно менять размер круга простым смещением штанги.
Обратите внимание! Удобство и надёжность конструкции повышает добавление второй штанги.
Существуют разные подсобные элементы, работающие на циркульном принципе. Они дают преимущество в создании разного радиуса круговых пазов. Обязательный компонент таких вспомогательных устройств – штифт с винтом для регулировки длины радиуса.
Если вырезается отверстие малого размера, циркульная конструкция должна быть приспособлена для крепления на основании фрезера. Штифт при обработке детали находится непосредственно под инструментом.
Фрезер по дереву, помимо круглых, способен вырезать и эллиптические отверстия. Приспособление для этого можно собрать своими руками из следующих частей:
- база с фиксацией на материале из винтов или присосок;
- перемещаемые на скрещивающихся направляющих башмаки – 2 шт.
;
- штанги для монтажа – 2 шт.;
- кронштейн для соединения конструкции с инструментом.
Скрепляющий кронштейн благодаря предназначенным для этого пазам позволяет станине конструкции находиться в той же плоскости, что и основа фрезера. Резка круглых проёмов идёт с использованием одного башмака. Если отверстие нужно овальное – задействуются оба. Подобная вспомогательная конструкция даёт возможность выполнять отверстия точнее и быстрее других инструментов, таких как ленточная пила или лобзик.
Для пазов на узких поверхностях
Выемки под замки или дверные петли можно выполнить и дрелью с долотом, но фрезер для этого подходит значительно лучше. Нужно только оснастить инструмент определённым приспособлением. Состоит оно из плоской пластины, которая крепится на основании устройства. Форма пластины может быть округлой или прямоугольной. На ней делаются 2 штыря, обеспечивающих ровный ход инструмента во время работы.
Главный параметр, которого необходимо придерживаться при изготовлении такого элемента, – ось каждого штыря должна быть на той же линии, что и центр фрезы. С условием соблюдения этого параметра паз будет вырезан именно в середине обрабатываемой детали безотносительно толщины. При необходимости смещения паза вправо или влево на соответствующий штырь надевается втулка такого размера, который нужен для желаемого сдвига.
Используя эту конструкцию, фрезер ведётся с плотным прижатием штырей к обеим сторонам заготовки.
Такой же эффект достигается, если использовать с фрезером два параллельных упора.
Даже одного упора может быть достаточно. Нужно укрепить заготовку между двух поверхностей, например досок, так, чтобы все три элемента находились в одной плоскости. Проблема недостаточной ширины детали в этом случае устраняется.
Когда часто приходится работать с узкими поверхностями, неплохим решением будет соорудить специальный стол из двух половин. Зажимая материал между ними, мастер легко добьётся эффекта одной плоскости.
Тела вращения
В работе с заготовками круглого сечения, такими как столбы или балясины, составляется конструкция из рамки, внутрь которой помещается деталь, каретки под фрезер и поворотного диска. Деталь вставляется в раму, надёжно фиксируется, после чего каретка с инструментом выдвигается на участок для обработки. Положение детали в раме можно изменять посредством поворотного диска.
Эта же рама с фрезером в каретке может служить как токарный станок. Всего лишь нужно поворачивать диск с одновременной работой фрезера, едущего по направляющим. Делать это может помощник мастера или подсоединённая к диску дрель.
Шипорезные приспособления
Такие приспособления обеспечивают создание соединений на основе шипов. Требующие высокой точности обработки материала подобные профили легко выполняются фрезером.
Используя ручной фрезер, мастер подводит его к материалу свободно. Следовательно, материал нуждается в надёжном креплении для безошибочной шипорезки.
Такие условия может создать простое устройство, сделанное из следующих деталей:
- жёстко фиксированные направляющие, нижние верхние и боковые;
- планка с одной степенью свободы, которая будет ограничивать выборку.
Параметры частей зависят от конкретного инструмента, под который будет собираться устройство. Порядок сборки следующий.
По краям фанерного основания устанавливаются равного размера вертикальные рёбра с вырезами по центру. К этим рёбрам крепятся рельсы, на которых станет двигаться инструмент. Для безопасности движения фрезера на рельсах они запираются ограничителями, которыми могут служить простые деревянные рейки.
К фанерной основе присоединяется подвижная часть – регулятор выборки края детали. Фиксатором может быть барашковый винт либо иное крепление на выбор мастера.
Независимо от производителя, ручной фрезер с добавлением такого сооружения способен легко обеспечить вырезание простого шипового профиля.
Ещё одно средство для производства шипов – кондуктор. Составляют его основание, упоры и подвижная часть в виде салазок. Приступают к его изготовлению и использованию уже опытные пользователи для очень мелкой и точной работы.
Скрытые возможности
Перечисленный кейс подсобных средств может показаться излишним, когда мастер выполняет фрезером только простейшие операции. Но если взглянуть на этот инструмент под углом его потенциальных возможностей, то перед пользователем возникает целый ряд направлений.
Те работы, которые мастер и не думал, что он может проводить, оказываются вполне доступны – стоит только соорудить несколько вспомогательных конструкций. Словно это не простой ручной фрезер, а координатный станок с ЧПУ.
Инструменты для деревянных рам » Ленточнопильные станки
Мне нужно было взять бревна относительно небольшого диаметра (~ 8″) и распилить их на пиломатериалы. У меня в этом районе много упавших кедров, и я хотел иметь возможность спилить несколько бревен для использования. Я исследовал множество ленточных пил для повторной распиловки, но все они, казалось, имели ограничение, состоящее в том, что они могли делать только длинные или короткие пиломатериалы. Они не сделали полный спектр. Так что пришлось проявить немного творчества.
Решение, которое я придумал, довольно простое, очень гибкое и очень недорогое. Ему не хватает точности, поэтому он не предназначен для распиловки шпона или окончательного определения размеров пиломатериалов.
На этом изображении трубный хомут установлен на салазках фрезерной ленточной пилы.
Конструкция салазок для ленточной пилы
Салазки изготовлены из сосны 1×8″ (или шире, в зависимости от вашей ленточной пилы). В идеале ширина должна быть больше, чем расстояние от края полотна до внутреннего края паза под углом на столе ленточной пилы. В первый раз, когда вы проедете сани, они подрежут сани до идеальной ширины. Я рекомендую сосну, потому что она легкая, но прочная. Дешевизна тоже не помешает. Я сделал свою длину 8 футов, потому что это была максимальная длина, которую я мог себе представить. На самом деле вы можете отпилить бревно на несколько футов длиннее салазок, если удлините трубу. К самому дальнему от лезвия краю салазок приклеивается и прикручивается полозок. Толщина направляющей должна быть отрегулирована в соответствии с шириной паза под углом на вашей ленточной пиле. Я сделал свою из пихты Дугласа, потому что сосна слишком мягкая.
Это задняя часть салазок лесопилки. Вы можете увидеть основную плату с бегунком на правом краю. Обратите внимание на то, что седла зажимов для труб имеют один винт в направляющей и один в плате.
Бревно крепится с помощью трубного хомута Jorgensen Deep Reach, стальной трубы диаметром 3/4 дюйма. Обычные трубные хомуты не будут иметь достаточной длины, чтобы закрепить бревно (поскольку бревно круглое) , но их можно использовать для закрепления уже квадратного бревна. Существует также дополнительный хомут для трубы с большим вылетом, который вы можете получить, если у вас очень большая ленточная пила. У меня есть один из этих больших зажимов, но он слишком велик, так как может фактически соприкоснуться с лезвием моей пилы, поэтому я им не пользуюсь.
Труба крепится к салазкам с помощью трубных хомутов Jorgensen. Седла изготовлены из алюминия и имеют винт с накатанной головкой для крепления трубы. Это удобно, потому что трубу можно легко менять местами на разную длину по мере необходимости. Я обычно использую 6-футовый кусок и при необходимости добавляю 2-дюймовое удлинение. Для моих 8-футовых саней я использовал 6 седел (по 1 на каждые 18 дюймов), но если вы хотите быть уверены в меньшем прогибе трубы, вы можете использовать больше. Имейте в виду, что вам придется выдвигать трубу из седел, чтобы переместить зажимную головку, если вы перемещаете ее больше, чем расстояние между седлами. Таким образом, добавление большего количества седел затрудняет регулировку длины.
Укрепите роликовую подставку
Деревянные части салазок и хомута делают сани довольно тяжелыми. Объедините это с бревном, которое вы пытаетесь фрезеровать, и вес может стать довольно значительным. Вам обязательно понадобится какая-нибудь роликовая подставка как перед ленточной пилой, так и со стороны разгрузки. Я быстро обнаружил, что мои роликовые опоры недостаточно прочны, чтобы оставаться в горизонтальном положении. Вес бревна обычно не сосредоточен на ролике, поэтому каток наклоняется.
Для резки больших бревен важно усилить прямоугольность ролика. Должность важна. Обратите внимание, что полозья салазок наклонены так, чтобы не касаться края ролика.
Я решил эту проблему, просто прикрутив болтами несколько деревянных распорок прямоугольного сечения к узлу ролика. В целом, такие подставки на роликах - головная боль, потому что они должны быть под прямым углом к траектории саней, чтобы они катились прямо. Вес дерева и вес салазок делают это еще более заметным и могут привести к застреванию салазок в угловом пазу. Роликовые подставки на шарикоподшипниках — гораздо лучший выбор. На фото выше обратите внимание, что край ролика должен просто не касаться полозьев, чтобы плоское дно салазок было единственной частью, соприкасающейся с роликом.
Салазки для ленточной пилорамы в использовании
Чтобы сделать салазки более функциональными, я использовал комбинированный угольник и карандаш, чтобы провести карандашные линии по всей длине салазок. Я разместил их на расстоянии 1/2″ друг от друга. Они становятся моими опорными линиями для резки. Когда я ориентирую бревно для первого пропила, я отмечаю центр каждого конца карандашом. Затем я совмещаю эту карандашную отметку на каждом конце с определенной контрольной линией на салазках. Какая строка не является импортом, она просто должна быть той же строкой.
На этой фотографии вы можете разглядеть карандашные линии, идущие по всей длине саней. Обратите также внимание на то, что в отличие от обычных трубных хомутов, зажимная головка скользит вместо хвостовой части.
Сначала я выравниваю задний конец бревна по определенной линии, затем выравниваю другой конец, затем возвращаюсь и смотрю, сдвинулся ли первый конец. Он почти всегда немного двигается. После нескольких регулировок я могу затянуть зажим и закрепить бревно. Из-за небольшого изгиба железной трубы передний конец бревна почти всегда немного смещается в сторону лезвия. Обычно около 3/8″ для 6-футового бревна. Чем длиннее бревно, тем больше оно будет смещаться. Я стараюсь учитывать это, когда выравниваю переднюю часть и фактически планирую ее так, чтобы, когда я затягиваю зажим, она смещалась туда, где я хочу. Иногда требуется несколько попыток (ничего серьезного).
Салазки лесопилки готовы к первому распилу бревна.
Отсюда я включаю ленточнопильный станок и начинаю толкать сани. Салазки имеют высоту почти дюйм, поэтому они уменьшают количество перепилов на вашей ленточной пиле чуть менее чем на дюйм. Моя ленточная пила имеет мощность перепиливания 8-1/2″, поэтому самое большое бревно, которое я могу распилить, имеет диаметр около 7″.
Здесь разрез на четверть, полбревна.
Когда первый распил сделан, я разжимаю бревно, перемещаю салазки и бревно обратно в исходное положение, затем кладу на салазки только что обрезанный край лицевой стороной вниз. Я снова использую отметку карандашом, указывающую центр бревна, чтобы выровнять бревно с контрольными линиями. Затем я снова толкаю сани. Теперь у меня два лица под прямым углом друг к другу. В этот момент я могу использовать салазки, чтобы отрезать плиту любой толщины, какой захочу.
Вопросы безопасности
- Защитные очки и средства защиты органов слуха обязательны
- Когда толкаю салазки сзади, я всегда толкаю, кладя руку на хвостовик зажима. Зажим не может коснуться лезвия, как и моя рука.
- Поскольку бревна круглые, вы должны следить не только за тем, чтобы полотно входило в бревно сверху (обычные проблемы для ленточной пилы), но вы также должны следить за тем, чтобы полотно не вышло из бревна, потому что бревно не находится заподлицо с Таблица.
- Я держу под рукой пару прокладок и молоток и вбиваю прокладку в конец бревна примерно на фут или около того. Это помогает предотвратить заедание диска в пропиле и остановку пилы.
- Плотность бревен может варьироваться в пределах бревна. Это может быть плотная и медленная резка в одной секции, а затем переходить к легкой резке без предупреждения, поэтому не давите слишком сильно на салазки И следите за тем, куда пойдут ваши руки, если бревно соскользнет. Держите их подальше от пути лезвия.
Для моих целей (не для изысканной мебели) эти сани позволяют легко превращать небольшие бревна в пиломатериалы, и это меня радует.
Салазки строгального станка для фрезерования пиломатериалов
Руководства по проектам тонкой деревообработки
Магазинные советы
Кит Раст 25 октября 2005 г.
Гэри Джанкен
Работать с широкими пиломатериалами — одно удовольствие: форма и цвет цельные, как будто они сошли с бревна. Но многие столяры сталкиваются с проблемой, когда дело доходит до выравнивания одной стороны широкой доски. Мы можем разорвать доску на более узкие части, используя 6-дюймовый. или 8-дюймовый. стыковать, а затем снова соединять детали, но идеальное совпадение не всегда возможно. Альтернативой является ручное строгание одной стороны, что является трудоемким процессом.
Мне нравится строгать вручную не меньше, чем следующему парню, но я предпочитаю экономить свою энергию и позволять машинам измерять пиломатериалы. С этой целью я разработал регулируемые салазки, которые позволяют мне выполнять торцовку пиломатериалов с помощью рейсмусового станка. Салазки рубанка надежны и быстро устанавливаются и регулируются без использования каких-либо инструментов.
В этом видео Руст демонстрирует выравнивание одной стороны широкой доски салазками рубанка. Он объясняет, как настроить и отрегулировать приспособление для получения хороших результатов. Прочитайте полную статью Кита, включая планы и более подробные объяснения, нажмите здесь.
Еще от FineWoodworking.com:
- Превратите свой рубанок в фуганок
- Более интеллектуальные салазки для строгания широкого листа
- Распрямление широких досок на маленьком фуганке
- Безопасная лесопилка: ленточная пила и электролобзик сделают процесс менее пугающим
- Как фрезеровать пиломатериалы и нарезать детали по размеру
- Как получить квадратный, стабильный материал
- От чернового до готового: система, в которой один человек готовит больше материала за меньшее время
Предыдущий: Получайте более качественные пропилы с помощью своего рубанка Следующий: Более умный строгальный станок для правки широкого листа
Магазинные машины
Магазинные машины
В этом руководстве вы найдете все необходимое от настройки до безопасного использования.
