Home » Misc » Сделать калитку своими руками

Сделать калитку своими руками


Как сделать и установить калитку для забора своими руками

Подробнее про установку калиток для забора своими руками. Этапы монтажа, советы, рекомендации.

На дачном или садовом участке калитка своими руками служит дополнением ворот и ограждения. В зависимости от типа конструкции и используемых материалов двери в заборе могут быть сплошными или светопрозрачными. Каркас делают из древесины или металла. Полотно подбирают такое же, как и для забора с воротами, или используют другие материалы.

Устройство калитки для забора

Основные элементы конструкции — столбы и дверное полотно на раме. Для его фиксации к столбам используются петли. Столбы делают из кирпича, декоративного или натурального камня, дерева, металла. В кладку из кирпича или камня замуровывают стальные прутья или пластины, которые впоследствии используются для монтажа рамы. Размеры и конструкцию двери для забора, как и материалы для ее изготовления, подбирают с учетом высоты и типа забора.

Для изготовления опор и каркасной рамы используются:

  • трубы с сечением круглой или квадратной формы;
  • стальной уголок;
  • брус.

Круглые трубы применяются реже, поскольку к ним сложнее приварить другие элементы конструкции. Квадратные трубы в этом плане более удобные — к плоским стенкам гораздо проще приварить или прикрепить болтами другие детали. К тому же трубы с квадратным или прямоугольным сечением имеют ребра жесткости, которые обеспечивают устойчивость конструкции к боковым нагрузкам на изгиб. Металлический уголок, который применяется для сборки рамы, позволяет снизить металлоемкость и вес конструкции без снижения ее прочности и жесткости.

Материалы

Калитку из дерева чаще всего делают в тех случаях, когда сам забор тоже построен из дерева. В остальных случаях калитку рекомендуется делать металлической. Для деревянных опор берут хорошо высушенный сосновый или еловый брус, обработанный антисептиками и антипиренами. Защитные пропитки замедляют или предотвращают разрушение дерева.

Если почва на участке стабильная и не склонная к морозному пучению, то опоры просто вкапывают в землю. На слабых, просадочных, пучинистых грунтах в качестве опор используют винтовые сваи или бетонируют столбы глубоко в землю. Ямы для установки опор делают глубже точки промерзания почвы минимум на 0,1-0,2 см.

Чтобы предотвратить перекос калитки конструкцию усиливают двумя горизонтальными перемычками. Одну ставят сверху проема, вторую — в самом низу или даже заглубляют ее в грунт на 0,2-0,3 м.

Самые популярные варианты дизайна — это садовые калитки из металла, бруса или досок. Для заполнения полотна используют профлист, асбоцементный шифер, металлоштакетник, поликарбонат, деревянный штакетник, стальное полотно, сетку сварную или рабицу, стальной прут, профтрубу. Полотно делают из одного материала или комбинируют несколько, украшают полотно коваными элементами. Вариантов оформления очень много, при этом чаще всего для опор берут профтрубу, а наполнение подбирают такое, чтобы оно гармонировало с забором.

Калитка для забора из профнастила

Наиболее распространенный вариант оформления входа на загородный участок — калитка из профлиста. Для опор берут квадратную профтрубу 60х60х3 мм, для рамы — 40х20х2,5 мм. Такая конструкция выдерживает средние ветровые нагрузки. Если участок находится в районе, где частые и сильные ветра, то рекомендуется использовать прокат с более толстой стенкой.

Высота калитки зависит от высоты ограждения и в среднем составляет 1,8-2,3 м. Низкие калитки высотой до полутора метров устанавливают внутри участков на заборах, которые разграничивают придомовую территорию.

Для калитки со сплошным наполнением нужны столбы, надземная часть которых больше подземной в 2 раза. То есть для двери высотой 2 м потребуются столбы длиной 3 м, а если ее высота будет 1,8 м, то столбы нужно брать длиной 2,7 м.

Для наполнения рам используют профлист с полимерным покрытием или оцинкованный. Минимальная ширина полотна 0,95 м, оптимальная — 1,15-1,25 м.

К преимуществам металлических калиток из профнастила можно отнести такие факторы, как:

  • Прочность и надежность. Сварная цельнометаллическая конструкция выдерживает серьезные механические нагрузки, обладает устойчивостью к деформации.
  • Простота конструкции. При наличии инструментов и небольших навыков работы с ними собрать и установить калитку можно за 1-2 дня.
  • Долговечность. При условии точных расчетов и правильного монтажа такая калитка прослужит не менее 60 лет без замены или капитального ремонта.

К недостаткам металлических калиток можно отнести необходимость использования сварки для сборки каркаса и крепления петель.

Помимо сварочного аппарата потребуется подготовить ямобур, шуруповерт, шлифмашину, рулетку, угольник, уровень, строительный шнур и 2 колышка, лопату, емкость для приготовления бетона. Из материалов нужна будет профтруба, металлопрофиль, кровельные саморезы, навесные петли, грунтовка, масляная или акриловая краска, цемент, песок, мелкий гравий.

Порядок монтажа калитки из профильной трубы своими руками:

  1. Монтаж опор. Проем размечают колышками, между ними натягивают шнур. Под опоры бурят две ямы нужной глубины, на их дно насыпают песчаную подушку толщиной 10 см. В ямы точно по центру устанавливают столбы, проверяют их вертикальность уровнем, фиксируют в отверстии распорками.
  2. Бетонирование. В емкости замешивают раствор из цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:5. Готовым раствором заполняют ямы. Чтобы исключить образование воздушных пузырей, несколько раз протыкают бетон металлическим прутом.
  3. Сборка каркаса. К столбам прихватывают две горизонтальные перемычки с обязательной проверкой их горизонтальности уровнем. Далее проверяют углы угольником и проваривают перемычки сплошным швом.
  4. Монтаж петель. Важно, чтобы петли стояли точно по вертикали и при этом на одной оси, в противном случае дверь не будет открываться.
  5. Изготовление рамы. На ровной горизонтальной поверхности раскладывают элементы, проверяют углы и геометрию конструкции, после чего сваривают раму, приваривают к ней ответные петли, замок и ручку. Чтобы калитку не сняли с петель злоумышленники, на опору над верхней кромкой калитки приваривают стопор. Это металлическая пластина, которая не дает поднять калитку и снять ее с петель.
  6. Монтаж профлиста. Обрабатывают шлифмашиной сварные швы, каркас и раму покрывают грунтовкой, красят. После того, как покрытие высохнет, на раму прикручивают саморезами профлист.

Деревянные калитки

Лучшим выбором для забора из штакетника будет деревянная калитка — каркасная, рамочная, щитовая. К преимуществам деревянной калитки для забора можно отнести доступность, простой и быстрый монтаж, разнообразие вариантов дизайна. Минус, пожалуй, только один — недолговечность конструкций из дерева. Чтобы продлить срок службы деревянных калиток, ворот и заборов, раз в 3 года их обрабатывают антисептиками и антипиренами или покрывают комбинированными составами «2 в 1» — огнебиозащитой. Виды и особенности деревянных калиток:

Каркасная

Такие конструкции считаются самыми распространенными. Опорные элементы конструкции собирают из бруса или досок. На них набивают более тонкие накладные планки. Конструкции этого типа обладают жесткостью и прочностью.

Рамочная

У такой калитки основная нагрузка приходится на раму, которая монтируется из бруса толщиной 40 см. Чтобы придать полотну пространственную жесткость элементы рамы собирают не встык, а паз или в «полдерева» и стягивают саморезами. Получившуюся раму обшивают деревянными планками по лицевой стороне.

Щитовая

Для изготовления калитки используется обрезная или шпунтованная доска. Чтобы удержать массивное полотно, раму делают из бруса сечением 40х20 мм. Щит скрепляют саморезами или с помощью накладных уголков, дополнительно проклеивают все стыки.

Для изготовления и сборки такой калитки потребуется фрез или циркулярная пила, стамеска, струбцины, рулетку, линейка, карандаш. Также нужно приготовить защитную пропитку, клей, накладные петли, ручки, щеколду, защелку или задвижку.

Последовательность изготовления калитки из обрезной доски:

  1. Доски отпиливают по длине полотна и укладывают на ровную поверхность.
  2. Фрезером или циркулярной пилой выбирают на торцевых сторонах досок четверти. Необработанными оставляют только наружные торцы крайних элементов.
  3. Снова выкладывают доски на стол, стыкуют их в четверть и плотно стягивают створку струбцинами.
  4. Из дерева вырезают 2 горизонтальные перекладины, ширина которых равна ширине полотна.
  5. На створке делают разметку под перекладины. Затем ручной дисковой пилой делают пропилы для пазов, выбирают их стамеской и выравнивают внутреннюю поверхность.
  6. Вставляют поперечины в пазы и убирают лишнюю длину, прикручивают перекладины к основанию саморезами или склеивают на деревянные шканты.
  7. Заключительный этап — обрабатывают полотна защитным составом, монтируют петли и фурнитуру.

из профильной трубы, профнастила, металла, дерева, чертежи, схемы

Любой участок обустроен калиткой исполненной из дерева, металла, пластика или при их комбинировании. Стиль входа обычно выдерживается в соответствии с оградой, но может быть и  что-то оригинальное. Сделать калитку своими руками не так и сложно, во всяком случае, есть некоторые несложные варианты.

Оформление калитки может быть разнообразным

Содержание статьи

Устройство

Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме или без, закрепленного на столбах при помощи петель (иногда называют навесы). Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или металлического прута, к которым впоследствии приваривают петли.

Металлические столбы могут быть из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов. Поэтому именно её все чаще используют при устройстве калиток. Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.

Устройство калиток с деревянной и металлической рамой одинаково

Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками, предотвращающими (или по крайней мере замедляющими) разрушение древесины. Но бывают сочетание, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.

Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).

Столбы повело. Если вверху и внизу будут перемычки (в данном случае можно сделать арку вверху), вероятность такой неприятности намного снизится

Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно, чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, огрунтовать, и покрасить в несколько слоев.

Каркас из профильной трубы

Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки — с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. На металлическое основание можно прикрепить любой материал: древесину, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, металлические пруты, кованные или гнутые элементы или сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.

Каркас калитки из профильной трубы

Сваривать при этом профиль можно как узкой частью так и широкой. Сварив трубы широкой частью можно без особого труда закрепить замок как на обычной двери, не наваривая поверх каркаса дополнительные крепления.

Сваренная по широкой стороне калитка имеет хорошую прочность и позволяет легко установить замок

Размеры и материалы

Для сплошной калитки в качестве столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. При этом стенки лучше выбрать потолще, так как это скажется на долговечности конструкции. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.

Калитка — устройство, размеры

Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см. Эти размеры основаны из практических соображений, так как зимой или осенью проходить в верхней одежде в узкую калитку с шириной 70-75 см будет неудобно, а также будет трудно пронести при необходимости какие-то крупные вещи.

Ещё стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого значения и прибавив к нему высоту калитки, изготавливают опоры.

Дополнительные укосины увеличивают жесткость

Лопатой или при помощи бура в земле делают яму, на дно которой засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом) и заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас калитки.

Самостоятельное изготовление с фотоотчетом и пояснениями

Ограда — из профлиста с кирпичными столбами, соответственно и калитка из профлиста. В столбы ещё при строительстве замурованы металлические пластины, сваренные с трубой. Решено сделать калитку с дополнительными укосинами — чтобы профлист был жестче закреплён, а также чтобы усилить зону крепления замка. Замок — старый пока, возможна замена.

Конечный результат

Каркас калитки варим при помощи инверторного сварочного аппарата из профильной трубы 40*20*3 мм. Ставить будем»по месту», привариваясь к закладным. Отрезаем заготовки:

  • две поперечины длиной от одного столбы до другого (получилось 108 см),
  • две стойки — высотой 185 см.
Варим раму

Поперечины не привариваем, а только «прихватываем» к закладным пластинам — чтобы держались. Буквально по две точки сварки на место крепления. Перед сваркой второй стороны проверяем горизонтальность перекладины. Кладем строительный уровень, корректируем положение, потом прихватываем. Итак, получится, что в проеме две горизонтальные перемычки.

Прихватываем поперечины к закладным двумя точками

К установленным поперечинам привариваем вертикальные части. В месте соединения с перемычками угол строго 90°. Проверяем в процессе соединения, при необходимости корректируем. Шов должен быть прочным, поэтому обвариваем со всех сторон, по периметру трубы.

И с другой стороны

В результате получилась рама прихваченная к столбам. Еще раз проверяем углы, иначе потом может перекосить, калитка перестанет закрываться/открываться.

Ставим петли

Далее самый ответственный момент — надо приваривать петли. Взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, да еще обе на одной оси. Иначе калитка будет открываться с трудом, а это в конечном итоге приведет к ее поломке.

Небольшие каплевидные петли для калитки

Первой привариваем нижнюю петлю, перепроверив её вертикальность уровнем. Вторую устанавливаем на той же оси. Сначала прихватываем к закладной, проверяем и лишь потом, если всё совпало, тщательно провариваем шов. Если всё рассчитано правильно, петля прилегает к трубе каркаса, так что приварить труда не составит.

Петля приварена на калитку

Когда петли установлены, убираем «прихватки», которые держат калитку. Она волшебным образом теперь открывается/закрывается. Далее дело за малым — приварить укосины, а для этого отрезаем куски трубы одинаковой длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, отмечаем мелом как надо срезать. Берём болгарку с режущим диском по металлу, отрезаем, проверяем, если надо, дорабатываем (болгаркой или  напильником — в зависимости от величины «косяка»). Когда укосина «стала», привариваем ее.

Приварить укосины несложно

Далее довариваем усиление под замок на калитку. Для монтажа старого металлического замка вверху понадобилось приварить кусок уголка, иначе не получалось его закрепить.

Сделать калитку — это еще и приварить замок (когда покраситься, будет выглядеть лучше)

Последние сварные работы — надо закрыть открытые срезы труб, которые направлены вверх и в стороны. Если их не закрыть, в них будут попадать дождевая вода и снег, трубы начнут ржаветь изнутри, что ускорит смерть каркаса. Сварка на этом этапе не обязательна, можно заделать силиконом или найти пластиковые крышки подходящего размера.

Финишные работы

Завершаем работы с металлом — шлифовкой, грунтовкой и покраской каркаса. В завершении крепим к каркасу профлист, а в данном случае оно ничем не отличается от монтажа профлиста на забор.

На УШМ (болгарку) ставим шлифовальный круг по металлу, зачищаем все места сварки, убирая ржавчину и т. д. Кстати, делать все это удобнее когда калитка стоит на месте.

Шлифовальный и зачистной диски для болгаркиКалитка после грунтовки

Чтобы каркас калитки долго не облезал, обработайте его грунтовкой и покрасьте в нужный цвет. Далее крепим профлист предварительно отрезав по размеру.

А это уже конечный результат: решили сделать калитку, сделали

Необязательно, но вероятно что придется где-то подрезать. Поэтому для начала отрезанный лист крепим буквально на четыре самореза — по углам, наносим отметки — где что подрезать, снимаем, отрезаем, снова примеряем. Когда добились нормальной работы, можно крепить.

Крепить можно как саморезами так и заклепками, соответствующие цвета не трудно будет подобрать.

Чаще всего крепление профлиста делают саморезами, но и заклёпки не плохой вариант

Деревянная калитка для дачи

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 5-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».

Один из самых распространенных вариантов

Доски желательно иметь сухие, иначе впоследствии они могут изогнуться винтом или по дуге. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно. Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.

Простая садовая калитка

Это самый простой вариант который может сделать не плотник, а обычный человек. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего сложного делать не придется.

Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ограды.

Устройство деревянной калитки

Выберите ровную поверхность, положите бруски и измерьте расстояние от углов поперечин по диагонали. Оно должно быть одинаковым. Это необходимо сделать иначе калитка получится кривой.

Расстояние по диагонали АБ и СД между поперечинами калитки должно быть равным

Обработанные и высохшие штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

Как сделать простую калитку из дерева для дачи

Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.

Делаем калитку из досок: правильная конструкция

Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки, так как собирается она на соединение шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет). Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.

Деревянная калитка с каркасом

В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получится сложной формы. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди — так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.

Фото красивых калиток

Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка —  материал для эксклюзивного дизайна.

Для любимцев))

 

Для домов в современном стиле калитки нужны соответственные

 

Из самых разных материалов… даже из сучков

 

Древесина и кованные элементы — беспроигрышная комбинация

 

Главный компонент — фантазия

 

Трафарет изменяет даже самый простой забор

 

Сделать пару вырезов в досках… оригинальная деревянная калитка готова!

 

В гости к сказкам

 

Велосипед, колеса, лопата — все материалы для изготовления калиток

 

К забору из евроштакетника

 

Небольшой фрагмент — кот из фанеры

 

Оригинальный дизайн со стороны двора

 

Крикет для чайников: Путеводитель футболиста | Новости, результаты, основные моменты, статистика и слухи

Крикет — это спорт. Как футбол.

 Это нетрудно понять, но для тех, кто никогда не смотрел, это может быть примерно так же весело, как уроки химии (то есть, если вы не ботаник).

Команды, очки и пени...

В каждой команде по 11 игроков — да, точно так же, как в футболе. Очки начисляются путем бега между двумя наборами из трех деревянных палочек (пней), называемых калитками. Калитки, можно сказать, как ворота. Цель боулера - попасть в него мячом. Думайте о игроке с битой как о вратаре. Вместо того, чтобы использовать свои руки, чтобы предотвратить попадание мяча в ворота, он использует свою биту, чтобы отбить мяч от калитки.

Выяснение команд на поле... Здесь все немного по-другому. У команды, отбивающей мяч (команда вратаря), всего два игрока на поле, тогда как у команды, играющей в боулинг (нападающих), их 11. Так что думайте об этом как о 10 красных карточках. Когда боулер бросает мяч в игрока с битой, и тот промахивается, в результате чего мяч попадает в калитку, ему дается АУТ. Если говорить футбольными терминами, красная карточка. «уйти с поля».

Еще один способ получить красную карточку, если игрок с битой ударит по мячу, и он поймается до одного отскока.

На самом деле есть много способов получить красную карточку (калитку). Тоже есть выбег. Чтобы вы поняли это, позвольте мне объяснить БЕГИ.

Пробегает...

Каждый раз, когда игроку с битой удается отбить мяч, он бежит между калитками.

Один проход = один балл

Два прохода = два балла

Три прохода = три балла.

Четыре прогона = невозможно пробежать столько до того, как полевые игроки (10 человек и боулер противоположной команды) получат мяч, если только на поле не произойдет серьезной неразберихи или грубой ошибки.

Выбегай...

Теперь, если вы продолжаете бежать и полевой игрок получает мяч, он должен попытаться бросить мяч в пни, прежде чем вы туда доберетесь (если вы смотрите бейсбол, вы можете это понять).

Он может либо целиться прямо в пеньки, либо кидать мяч «калитки» (вратарю соперника), который попадет в пеньки до того, как игрок пересечет линию.

Попадание в калитку...  

Когда игрок с битой использует свою собственную биту, ногу или свое тело, чтобы ударить по калитке при ударе, его вызывают.

 С точки зрения футбола, это будет автогол и, вероятно, не менее смущающий.

Работа с мячом (для упрощения)...

Если мяч движется к калитке, игрок с битой не может остановить его рукой в ​​любой момент.

 Это как гандбол в штрафной площади. Достаточно просто?

LBW

Также известен как опора перед калиткой. Простой английский, сложная теория. Не совсем.

Смотрите, игрокам нельзя блокировать калитку ногами. Так же, как вратарям не разрешается останавливать мяч руками за пределами буквы «D».


Если мяч попадает в игрока с битой в любом месте ниже колена, прежде чем ударить по бите, судья (он же рефери) решает, попал ли бы мяч в обрубки, если бы нога не мешала. Если он думает, что это произойдет, игрок получает сигнал АУТ.

Оверы

Думайте о них как о минутах футбольного матча, потому что они одинаково важны.

Овер состоит из шести шаров. Проще говоря, когда вы шесть раз бросаете крикетный мяч в игрока с битой. Это делает более! Каждый матч состоит из сотни оверов. Команда А сделает 50 оверов, а команда Б - еще 50. Между ними будет короткий перерыв, эквивалентный перерыву. Да, это означает, что игра может продолжаться часами, но время не имеет большого значения.

Боулер

Боулер должен «бросить» мяч в игроков с битой по прямой линии, поднимая руку над головой, чтобы мяч был засчитан. Подобно тому, как вратарь должен быть внутри D, когда играет руками, у боулера есть линия, которую он должен выполнить раньше. Если он пересекает эту линию (например, линию в прыжке в длину), это считается «НЕТ МЯЧА», и судья дает противоположной команде еще один мяч плюс пробежку.

Если мяч отброшен слишком далеко влево или вправо, это считается широким, и противоположной команде дается пробежка (что, если вы забыли, является ОЧКОМ).

Если вы пытаетесь убить игрока с битой на скорости, ничего страшного, но избегайте раскачивания так сильно, чтобы он попал в шлем игрока с битой, иначе вы можете получить предупреждение.

Игрок с битой

На поле два игрока с битой. Каждый на противоположных концах. Их цель - отбивать мяч, бегать и набирать очки. При беге меняются местами, в основном на один-три пробега.

Четверки и Шестерки

На это очень весело смотреть.

Вы получаете четыре очка, когда мяч отскакивает от границы один раз или более.

Вы получаете шесть очков, если попадаете по мячу в сторону границы, и он пересекает ее без отскока или броска.

Если бы футбол оценивали по качеству голов, он был бы похож на крикет.

Погоня за бегом

Теперь средний результат за 50 оверов будет 250. Все, что превышает 300, было бы здорово. Как только команда А делает, скажем, 250 за 50 оверов, ее иннинги (первый тайм) заканчиваются. Следующая команда должна набрать 250 очков, чтобы сыграть вничью, или 251, чтобы победить.

Как в футболе. Когда «Милан» забил три гола (скажем, 300 пробежек в крикете), «Ливерпулю» для победы нужно было забить четыре (301). Это так просто.

Помните, что факторами, которые учитываются, являются оверы и калитки (другими словами, не тратьте время и не получайте слишком много красных карточек) , это не так уж сложно, и как только вы это поймете, вы сможете смотреть игру и не сильно скучать!

Попробуйте, в следующий раз, когда вы увидите матч по крикету, остановитесь и посмотрите. Может быть, теперь это будет иметь для вас больше смысла.

Как настроить и играть в крокет с девятью калитками — Elmeson-Santafe

Даниэля Васкеса

Крокет с девятью калитками — это сложный и захватывающий вариант классической игры на газоне. Хотя основные правила те же, добавление третьей калитки делает игру более сложной и стратегической. Если вы ищете интересный способ добавить немного дополнительных испытаний к вашему следующему матчу в крокет, читайте советы о том, как настроить игру с девятью калитками. Для начала вам нужно установить девять калиток в форме ромба, при этом центральная калитка расположена непосредственно между двумя внешними калитками. Остальные восемь калиток должны располагаться на равном расстоянии друг от друга, образуя квадрат вокруг центральной калитки. Как только калитки будут на месте, каждый игрок выберет молоток и займет свое место в одном из четырех углов площади. Игра ведется так же, как классический крокет , где каждый игрок по очереди бьет своим мячом через калитку, чтобы первым добраться до центральной калитки. Однако, поскольку в игре больше калиток, игра становится более сложной и может занять больше времени. При настройке игры не забудьте выделить достаточно времени для игры. Являетесь ли вы энтузиастом крокета или просто ищете способ весело провести день, крокет с девятью калитками — отличный вариант. Проявив немного терпения и практики, каждый может научиться настраивать и играть в эту захватывающую вариацию игры.

Чтобы играть в крокет на заднем дворе, вы должны знать, как построить собственное поле. Работая с этим пошаговым руководством, вы сможете получать удовольствие от игры и получать удовольствие от игры в крокет. У него может быть разная планировка, но веселье никогда не изменится. Крокетные корты обычно имеют длину 100 футов и ширину 50 футов. Если ваш двор не может вместить это, вы всегда можете изменить размеры. Убедитесь, что корт имеет прямоугольную форму, так как более длинная сторона в 1,25 раза длиннее, чем более короткая. Вам нужно будет настроить размеры поля в зависимости от того, играете ли вы в шесть или девять игр в боулер.

Если вы решите, что вы хотите сделать, вы можете отметить поле на заднем дворе. На двух концах этой границы следует использовать флаг или конус для обозначения границы. Чем быстрее летят мячи, тем короче трава. Вы можете сделать курс любого размера, пока стороны остаются пропорциональными. Поле из 9 дорожек требует плоской ровной поверхности и тонкого слоя травы. Длина травы не усложняет игру, но немного облегчает ее. Девять площадок для крикета размером 50 футов на 100 футов могут быть построены до стандартных размеров.

Приведенные ниже шаги помогут вам завершить строительство курса из шести и девяти блюд. Посмотрите видео, чтобы узнать больше о каждом шаге по мере продвижения. Есть много разных наборов для крокета, у которых есть калитка с синей полосой наверху, что указывает на то, что это номер один. С добавлением большего количества калиток ход становится длиннее, а калитки размещаются по-другому. Каждая область поля будет отмечена калиткой, подобно тому, как шар для крокета отмечен шестью дорожками. Для типичного курса из шести блюд будет следовать следующий путь игры. Это крокетный макет для девяти бит.

Если в вашем наборе для крокета нет колышков, вам нужно будет использовать вместо них флаг или конус. Чтобы калитка заработала, необходимо поставить четыре шага в центр, еще одно расстояние, две калитки и поставить последнюю ставку. Расстояние также можно рассчитать, сделав четыре шага. Для групповой деятельности отличной летней игрой является крокет. Если у вас есть ровная площадка, вы можете создать корт, который соответствует имеющемуся у вас пространству. Наборы для крокета доступны на Amazon, и вы также можете играть в игру на своем заднем дворе. Вот несколько советов, которые помогут вам начать работу с Croquet Field.

Что такое раскладка для крокета?

Изображение предоставлено: hubstatic

Согласно международным правилам ассоциации крокета, корт должен быть 105 футов в длину и 84 фута в ширину. Запрещается пропускать калитку в пределах 21 фута от внешних границ корта. Всего будет использоваться шесть калиток, по две в каждом углу площадки (21 фут от центральной стойки и остальные 21 фут от каждого края) и две, установленные на расстоянии 21 фута от каждого края от центральной стойки.

Крокет — игра, в которой игроки ударяют молотком по деревянным или пластиковым шарам обручами. В крокет играют на всех типах газонов, но на короткой траве мячи летят быстрее и плавнее. На противоположных диагональных углах прямоугольника натяните длинную нить. Центр поля находится там, где пересекаются струны. Если прямоугольник не выглядит ровным, можно переместить один из граничных маркеров, чтобы стороны стали параллельными. Лучше всего ставить каждый обруч на короткую сторону так, чтобы его отверстие было обращено к другому. На ровном газоне с короткой, ровно скошенной травой 9Поле для крокета длиной в фут может иметь ширину 50 футов (15,2 метра) с такой же шириной по короткой стороне.

В эту игру играют большинство людей в Соединенных Штатах, но в нее играют и в других странах. Вы можете попробовать переместить один или два кольца, чтобы лучше понять эту ситуацию. Игровые поля для крокета имеют прямоугольную форму, а в крокете с девятью лунками длинная сторона в два раза длиннее короткой. Чтобы сделать двор как можно более понятным, концы должны быть на севере и юге. Мяч должен быть вбит в землю точно в центре поля. Если вы находитесь на поле в натуральную величину, отмерьте 32 фута (90,75 метра) и пройти примерно три четверти расстояния до северного конца, сохраняя темп. Он должен располагаться в конце северного и южного концов поля.

Если у вас нет кольев, сделайте из земли большую видимую палку или флажок с набором для крокета. Вы можете определить, кому принадлежит крокетный шар, по его цветовой кодировке. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете играть индивидуально или в группе. Когда каждый молоток используется для ударов по шарам, вы можете играть по номерам. В игре мяч проходит через кольца в определенном порядке как цель и направляется в правильном направлении. Каждый раз, когда вы правильно попадаете мячом в кольцо, у вас будет еще один шанс. Вы вольны делать столько снимков, сколько хотите.

Крокет — это не игра на искусственных газонах, если на земле нет неровностей. Мы хотели бы поблагодарить вас, но мы хотели бы подарить вам подарочную карту на 30 долларов (доступна здесь). Это позволяет вам легко попробовать новые продукты и услуги по более низкой цене по всей стране. Эта классическая игра доступна в различных вариантах. Газон должен быть хорошо подстрижен и ровным, если поля должны быть меньше. Крокет, в который играют молотком или обручами, представляет собой вид спорта, в котором мячи проходят через обручи или калитки. Для игры в крокет требуется ровный участок травы длиной не менее 23 футов, веревка, четыре угловых флажка и шесть обручей для установки. Дополнительные советы по игре в крокет можно найти на нашем сайте.

Крокет, игра на лужайке, зародившаяся веками, нравится людям всех возрастов. Для игры используются газоны для крокета, которые имеют прямоугольную форму и имеют «колышек» посередине. На газоне «центральные кольца» находятся в семи ярдах (6,4 метра) от колышка по длинной оси.
Крокет требует точности и аккуратности в дополнение к аккуратности. Линии обруча отмечают границы газона, и когда крокетный мяч проходит через эти обручи, игра начинается. В игре могут участвовать максимум два человека, а могут участвовать максимум восемь. В этой игре, которая длится около часа, есть много веселья.
Игра в крокет теплым летним днем ​​— отличный способ провести время на свежем воздухе, а еще это веселая игра. Крокет — идеальная игра для тех, кто любит вызов и удовольствие от игры.

Схема расположения калитки для крокета

Существует множество различных схем расположения калитки для крокета, которые можно использовать для игры. Некоторые из наиболее распространенных схем включают схемы с шестью, девятью и двенадцатью калитками. Схема с шестью калитками является самой простой из схем и обычно используется для тренировок или игр для начинающих. Схема с девятью калитками более сложная и обычно используется для турнирных игр. Схема с двенадцатью калитками является самой сложной из схем и обычно используется для профессиональных матчей.

Широко обсуждается, как определить наилучшее расстояние между калитками и правильный интервал. Многие люди считают, что расстояние 3 дюйма между калиткой является правильным расстоянием. Некоторые утверждают, что держать темп ближе к калитке будет лучшим вариантом для игрока с битой. Общее правило состоит в том, чтобы оставлять калитки открытыми через три-пять интервалов, но при необходимости их можно сократить. Вы не должны проходить дальше 6 футов от стартовой стойки до соседних калиток .

Правила крокета

По мячу следует ударять одним торцом молотка и никакими другими частями. Чтобы точно ударить по мячу, он должен быть идеально выровнен. Чтобы сыграть удар, вы должны переместить обручи или колышек. Запрещено ставить ногу на мяч (или даже касаться любого мяча ногой).

Базовый набор для крокета состоит из шести обручей, колышка, четырех молотков и четырех шаров красного, черного, желтого и синего цветов. К каждому мячу прилагается дополнительная опция: четыре зажима для кольца для определения следующей цели, четыре угловых флажка и восемь угловых колышков для обозначения углов. Как только мяч удаляется с газона, он первым выбивает оба мяча. Игроки в крокет должны поднять мяч и поместить его так, чтобы он коснулся мяча, с которым соприкоснулся (рокета). Раш возникает, когда удар отбрасывает рокированный мяч в совершенно другое положение. Во время удара только первый ударенный мяч считается рокированным, если он коснулся более чем одного мяча. Удары-продолжения не суммируются и могут использоваться неограниченное количество раз для продолжения хода.

Размещение мяча — единственная особенность игры, которая отличается от линий блокировки: шары помещаются перед первой калиткой до того, как мяч окажется у игрока. American Garden Croquet — популярная американская садовая игра. Перед финишным колом кладут молоток длиной не менее четверти дюйма. Для начала боулер обычно подбирает мяч, ударяя его сначала через первые две калитки. В первой половине игры мяч проходит на север через 7 калиток, прежде чем попасть в поворотную стойку. Каждая возвратная ставка считается калиткой, чтобы можно было вернуть три других шара. Рокетисту дается два дополнительных удара после первого выстрела, либо крокет, либо обычный удар. Поскольку дополнительные удары не суммируются, доступны только два дополнительных удара: рокет и крокет.

Крокет: основы

Что произойдет, если я ударю голыми руками по вашему шару для крокета? Если, с другой стороны, мяч попадает на игровую площадку во время крокетного удара , это считается препятствием и, в отличие от обруча или колышка, шары остаются там, где они остановились, и игрок продолжает выполнять продолженный удар.

Learn more