Автоматика водоснабжения из скважины


Индивидуальное водоснабжение дома.Схема монтажа автоматики водоснабжения из скважины с погружным насосом.

Системы водоснабжения можно разделить на два вида. Индивидуальное водоснабжение и централизованное водоснабжение.

Индивидуальное, оно же автономное, водоснабжение предназначено для обеспечения водой небольшого количества потребителей или может быть сделана исключительно для частного потребления. К индивидуальному водоснабжению можно отнести водоснабжение с применением мембранного бака, который называется гидроаккамулятор и водоснабжение с использованием накопительного бака.

Централизованное водоснабжение предназначена для большого количества потребителей. При центральном водоснабжении все потребители подключены к общему источнику водоснабжения. Применяется система централизованного водоснабжения в городах и поселках городского типа. Редко применяется в деревнях и коттеджных поселках. При отсутствии централизованного водоснабжения приходится делать свой частный источник снабжения водой.

Эта система водоснабжения применяется при индивидуальном строительстве коттеджей, частных домов и дач. Принцип ее работы следующий.

В заранее сделанную скважину или колодец устанавливается погружной насос, к насосу подключается трубопроводная система. Трубопроводная система прокладывается и заводится в дом. В доме трубопровод подключается к очистным фильтрам, далее к гидроаккамулятору и автоматическому реле, поддерживающему необходимое давление. Этот симбиоз называется система управления водоснабжением. От системы управления трубопровод распределяет воду между точками потребления (разборные точки).

Благодаря гидроаккамулятору в этой системе постоянно поддерживается высокое давление. Возможность врезки гидроаккамулятора в любое место водопроводной системы и установка гидроаккамулятора большого объема позволяет поддерживать высокое давление в системе длительное время, даже при отключенном электричестве. Так что такое этот гидроаккамулятор?

Гидроаккамулятор в системе индивидуального водоснабжения

Гидроаккамулятор это металлическая емкость, в которую погружной насос, через фильтры очистки, закачивает воду. В гидроаккамуляторе находится резиновая груша. Между грушей и корпусом емкости закачан под давлением воздух. Вода, поступая в емкость, сжимает закачанный воздух, который в свою очередь расширяет резиновую грушу. При достижении установленного давления в системе, автоматическое реле, в системе управления, отключает насос, качающий воду. Готово! Система находится под давлением, из кранов течет добротная струя воды.

По мере расходования воды, снижается уровни воды в гидроаккамуляторе. Снижение уровня воды приводит к расширению закаченного воздуха. Воздух, расширяясь, сжимает резиновую грушу. Расширяясь, резиновая груша увеличивает давление в системе.

Но это не может происходить вечно. При достижении нижнего уровня, заранее настроенного  давления, автоматическое реле включает погружной насос и в гидроаккамулятор опять закачивается вода и все повторяется заново. Рабочее давление такой системы 2,5-4 атмосферы. Так как система водоснабжения с применением гидроаккамулятора является самой популярной и удобной для частных домов, коттеджей и дач обязательно напишу о ней отдельную подробную статью.

Альтернативой гидроаккамуляторному водоснабжению служит более простая система водоснабжения с применением накопительного бака.

Проект обустройства скважины и его роль при обустройстве

Перед началом любых строительных работ необходимо составить проект. И скважина на воду – не исключение. Чтобы водяная скважина без проблем функционировала долгие годы, нужен проект обустройства скважины, то есть – схема системы водоснабжения (для разных скважин существуют разные схемы). При разработке технологической цепочки учитываются все значимые характеристики водоснабжения коттеджа на данном участке, а также сопутствующие измерения, среди которых – глубина залегания грунтовых вод, количество и классы используемых фильтров, предполагаемая мощность насосного агрегата.

Оборудование для обустройства скважины

Для того чтобы обустроить скважину потребуется ряд специальных устройств. К основным видам оборудования, которое используется при обустройстве скважины на воду, относятся:

Погружной насос, uидроаккумулятор, hеле давления, gульт управления насосом , rесоннон для скважины — металлический или пластиковый.

Обустройство скважины с кессоном

Обустройство скважины может включать в себя установку кессона – квадратного или цилиндрического по форме сооружения, изготавливаемого обычно из стали. Перед монтажом кессона вокруг скважины роют яму, а часть обсадной колонны отрезают. Затем кессон опускают в приготовленное углубление, насаживая на обсадную трубу через отверстие, сделанное в его дне. На завершающем этапе кессон соединяют с трубой скважины с помощью сварки или фиксирующих устройств. Несмотря на кажущееся неудобство такого метода обустройства, у него есть немало плюсов:

• Полная безопасность оборудования, грунтовые воды до него не доберутся;

• Возможность круглогодичной работы скважины, зимой вода в ней не замерзнет;

• Отсутствие шума, весь звук будет поглощен кессоном;

• Экономия полезной площади в доме (внутри кессона можно установить некоторое оборудование, например, гидроаккумулятор).

Если вы планируете поместить оборудование в кессоне, то следует заранее определиться с его размерами.

Обустройство скважины без кессона

При обустройстве скважины без кессона, например, для прокладки водоотводящей трубы ниже уровня промерзания применяется скважинный адаптер – устройство из латуни, состоящее из двух частей, одна из которых присоединяется непосредственно к водоподъемной трубе, а другая – устанавливается на обсадную колонну. После того, как насос будет опущен в скважину, оба элемента адаптера соединяют друг с другом – теперь водой можно пользоваться и зимой. По сравнению с кессоном адаптер стоит сущие копейки. Но этим, по сути дела, и ограничиваются преимущества такого варианта обустройства скважины.

Недостатки обустройства скважины без кессона:

• Сложность монтажа адаптера при двухтрубной конструкции скважины;

• Отсутствие возможности оперативно обнаружить просачивание грунтовых вод в скважину в случае нарушения герметичности соединений;

• Неудобство в обслуживании насоса;

• Ограничение выбора вариантов насосного оборудования (при использовании адаптера потребуется насос меньшего диаметра, чем без него).

Кроме того, если вам предстоит осуществить обустройство артезианской скважины, то вариант с адаптером – далеко не самый лучший. Так, если требуется опустить насос на глубину более 80 метров, впоследствии возникнут сложности с его подъемом. А монтаж насоса на глубину свыше 100 метров окажется крайне сложной по решению задачей. Разумеется, также, что при отсутствии кессона размещать оборудование для обустройства скважины придется либо в доме, либо в хозяйственной постройке.

Выбор и монтаж насосного оборудования

Нет нужды говорить о том, насколько важен выбор насосной техники. Нужно учесть абсолютно все нюансы, как то: диаметр трубы, по которой будет подаваться вода, предполагаемый объем потребления воды, расстояние от жилой постройки до скважины и т.д.

Чтобы не ошибиться, выбирая насос, следует доподлинно знать расстояние между домом и скважиной, динамический и статический уровни воды, глубину грунтовых вод, производительность скважины и другие технические характеристики, отмеченные в паспорте на скважину. Вам должны быть известны все водоразборные точки на участке, в доме и прилегающих постройках. Все эти данные нужны для того, чтобы на их основе выбрать насос необходимой мощности, ведь именно от него будет зависеть давление воды в доме.

Зная все технические характеристики вашего участка, вы можете и самостоятельно приобрести необходимое оборудование. Но перед этим все же стоит проконсультироваться с профессионалом.

Монтаж оборудования тоже лучше доверить специалисту, ведь обустройство скважины на воду – очень трудоемкий процесс, грамотно осуществить который под силу только человеку, имеющему богатый опыт и хорошо разбирающемуся в этом деле.

Монтаж скважинного насоса начинается с установки на него фитинга, с помощью которого осуществляется переход от насоса к водоподъемной трубе. Еще может потребоваться монтаж обратного клапана, если он не встроен в насос. Обратный клапан не позволит воде уйти из системы обратно в скважину в тот период времени, когда насос находится в выключенном состоянии. Клапан устанавливается на насосе либо на скважинном оголовке. Чтобы «не потерять» насос в скважине, в случае, если по каким-то причинам он оторвется от водоподъемной трубы, используется страховочный трос. Этот трос, с прикрепленным к нему насосом, цепляют за петлю, расположенную на внутренней или внешней стороне оголовка скважины. У скважинного оголовка имеется также два отверстия – через них выводятся кабель электропитания насоса и труба.

Для забора воды из скважины с уровнем воды не более 7 метров можно использовать насос не погружного, а поверхностного типа. Такой агрегат устанавливается не внутри скважины, а на поверхности земли. А его монтаж – менее трудоемкий процесс, чем в случае с погружным насосом.

Установка гидроаккумулятора, представляющего собой металлический бак с резиновой мембраной внутри, частично заполненный воздухом или азотом, – один из ключевых моментов в деле обустройства скважины. Гидроаккумулятор оптимизирует давление в системе водоснабжения и уменьшает нагрузку на насос, увеличивая тем самым ресурс его работы. Баки-гидроаккумуляторы представлены на рынке моделями объемом от 8 до 1000 литров. Для семьи, состоящей из 3–4 человек и пользующейся водой на кухне, душем и унитазом, вполне достаточно 100-литрового накопителя. При большей потребности в воде нужно приобретать более объемный бак. Следует также помнить, что действительный объем воды в гидроаккумуляторе составляет от 30 до 50 % номинального объема бака (в зависимости от модели и производителя).

При наличии кессона гидроаккумулятор можно установить внутри него. Кроме того, местом размещения гидроаккумуляторного бака может быть подсобное помещение в доме.

Схема монтажа автоматики

Для нормальной работы автоматики водоснабжения из скважины с погружным насосом в систему водоснабжения необходимо включить группу устройств с функциями управления и контроля (автоматика). К ним относятся, например, пульт управления насосом, реле давления (управляет работой насоса, включая и выключая его), датчик сухого хода (выключает насос при отсутствии воды на его входе, предотвращая тем самым перегрев насосного двигателя). Для настройки реле давления и визуального контроля уровня давления в системе водоснабжения потребуется еще установить манометр.

Трубопровод от скважины к дому

Чтобы вода из скважины попала в дом, между двумя этими объектами понадобится проложить водопроводную магистраль. Трубу, по которой вода побежит ко всем местам ее потребления в жилой постройке, укладывают в траншею, прорытую на глубину не менее полутора метров – то есть ниже уровня промерзания грунта. Перед местом ввода в дом, там, где участок водопроводной коммуникации находится выше отметки в 1,5 метра, трубу «одевают» в теплоизоляционный материал или обматывают греющим кабелем.Выбор и установка погружного насоса с автоматикой

Сегодня рынок автономного загородного водоснабжения обеспечен широким выбором моделей скважинных насосов отечественных и зарубежных производителей. Для полноценного водоснабжения загородного дома рекомендуется использовать высокопроизводительные центробежные насосы. Соответственно, для того, чтобы обеспечить большое водопотребление понадобится высокопроизводительная артезианская скважина.

Требования к конструкции насоса и надежности его узлов определяются назначением и условиями эксплуатации – скважинный насос размещается в воде на большой глубине в узком пространстве скважины. Установка погружного насоса в скважину – один из важнейших этапов обустройства. Расчетное время работы скважинного насоса должно составлять не менее десяти лет без подъема на поверхность. Сложность технической реализации бесперебойной работы насоса в таких условиях очевидна: необходимо сочетать высокую производительность с ограничениями по габаритам из-за небольшого внутреннего диаметра скважины.

Помимо обеспечения бесперебойной работы необходимость высокой надежности насоса объясняются тем, что поднимать насос для ремонта с большой глубины сложно и дорого (сопоставимо с ценой самого насоса). Профессиональный, грамотный монтаж погружного насоса в скважину обеспечит продолжительную бесперебойную работу насоса и другого водоподъемного оборудования.

Конструктивно современные насосы разных фирм схожи – конструкторы нашли оптимальное решение задачи «высокая производительность при малом диаметре». Электродвигатель, приводящий в действие несколько крыльчаток на одном валу, располагается в нижней части скважинного насоса. Производительность насоса можно увеличить за счет увеличения количества крыльчаток, при этом увеличивается общая длина насоса.

Ограничением для работы центробежных насосов может быть только наличие в воде твердых частиц и механических включений, которые разрушают быстровращающиеся детали насоса. По этой причине установка скважинного насоса центробежного в песчаную скважину не рекомендуется. Но поскольку центробежные насосы в основном используются в скважинах на известняк, где вода не содержит твердых включений, эта проблема для большинства владельцев загородных домов не актуальна.

Кроме центробежных существуют насосы, использующие вибрационный принцип работы для забора воды (например, насос «Малыш»). Такие насосы конструктивно гораздо проще и дешевле, а главное — не боятся наличия в воде твердых частиц.

По этой причине установка водяного насоса вибрационного производится только при обустройстве песчаных скважин. Вибрационные насосы сильно уступают центробежным по всем важнейшим параметрам – производительности, долговечности, надежности, максимальной рабочей глубине погружения.

В центробежных насосах водозаборная часть располагается выше двигателя. Это техническое решение обеспечивает высокую производительность насоса, но при некоторых условиях может привести к перегреву электродвигателя. Производители центробежных насосов ищут решение проблемы, меняя компоновку насоса. Электродвигатель располагают выше водозаборной части, всю конструкцию заключают в кожух, чтобы проточная вода охлаждала двигатель. Однако такое решение ведет к уменьшению диаметра крыльчаток, что в свою очередь снижает производительность насоса.

Повысить производительность можно было бы простым увеличением скорости вращения двигателя, но частота электросети 50 Гц не позволяет развить скорость вращения двигателя больше 3000 об./мин. Данное технологическое ограничение затрудняет выбор погружного насоса.Фирма Grundfos решила эту проблему, оснастив свои насосы электронными преобразователями частоты. В таких моделях используется синхронный электродвигатель с постоянными магнитами в роторе. Данное техническое решение позволяет повысить частоту вращения двигателя до 10700 об./мин.

Работоспособность скважинного насоса поддерживает встроенная электроника, которая надежно защищает насос от сухого хода, скачков напряжения, превышения рабочей температуры и обеспечивают плавный пуск, что позволяет избежать воздействия пусковых токов.

Схема монтажа автоматики водоснабжения из скважины с погружным насосом

Чтобы обеспечить удобство пользования насосом на уровне обычной городской квартиры, необходима установка дополнительных автоматических устройств, обеспечивающих защиту от неблагоприятных условий работы, таких как сухой ход, повышенное и пониженное напряжение, превышение температуры. Выбор таких устройств достаточно широк: от простого реле давления до весьма сложных устройств, цена которых сопоставима или даже превышает цену самого насоса.

Выбор автоматики зависит, в частности, от оборудования комплекса, в составе которого работает насос: в водонапорной башне, например, устанавливаются датчики уровня (гальванические или поплавковые), в гидроаккумуляторных баках — датчики давления, которые отключают насос при достижении заданного уровня или давления воды. Датчики давления при применении совместно с частотным регулятором позволяют поддерживать постоянное давление в каждый момент времени.

Погружной насос с автоматикой – надежное и эффективное решение при организации автономного водоснабжения. Грамотно подобранная автоматика позволяет защитить насос от воздействия множества неблагоприятных факторов, таких как: повышенное или пониженное напряжение, повышенный или пониженный ток, пониженное сопротивление изоляции, нарушенная последовательность фаз, асимметрия фазных токов/напряжений (для трехфазных двигателей), повышенный или пониженный коэффициент мощности (cos φ), повышенный коэффициент гармоник входного напряжения.

Самостоятельный выбор насоса заказчиком, предъявляющим завышенные требования по расходу и напору, часто приводит к выбору насоса слишком большой мощности. В случае с рассмотренными выше исходными данными таким насосом может быть SP14А-25. Как уже говорилось, при установке модели завышенной мощности возможны осложнения.Во-первых, так как при подобном выборе номинальная подача значительно превышает средние потребности по воде, насос будет работать в режиме частых включений/отключений. Фирмы-изготовители допускают до 30 включений насоса в час, но только в течение одного часа в сутки, при общем ограничении — 60 циклов за день. В любом случае частые включения негативно сказываются на ресурсе работы электродвигателя и пусковой автоматики. Для избежания этого потребуется установка мембранного бака большого объема.Во-вторых, при завышенной мощности насоса, как следствие, будет завышено и давление воды на вводе в дом. В момент пуска такого насоса неминуемо будут возникать сильные гидравлические удары. Некоторая арматура может быть просто не рассчитана на такое давление (посудомоечные и стиральные машины, смесители), потребуется дополнительная установка редукторов давления для снижения напора.

Насос подобран неправильно: рабочая точка смещена вправо. В третьих, во время наполнения бассейна насос будет работать на «открытую трубу», не создавая при этом давления. В таких условиях наблюдается большой расход воды при минимальном давлении. Рабочая точка насоса смещается на кривой характеристики вправо, в область, несоответствующую рабочей зоне насоса. Мощность на валу будет максимальной, и при длительной работе в таком режиме двигатель выйдет из строя.Следствием применения насоса с завышенной мощностью будет общее удорожание всей системы, вызванное применением более мощной электротехнической аппаратуры, материалов и арматуры с большим допустимым рабочим давлением, увеличением диаметров трубопровода и скважины, а также удорожанием водоочистки.Если номинальная подача насоса превышает дебит скважины, необходима установка дополнительной защиты по «сухому ходу». Дросселирование и настройка насоса приведут к перерасходу электроэнергии.Иначе говоря, при обеспечении возможности одновременного использования всех водоразборных точек посредством установки насоса завышенной мощности, стоимость системы водоснабжения возрастает. При этом реальное водопотребление будет значительно меньшим.Поэтому, хотя конечный выбор всегда останется за заказчиком, дешевле и правильнее выбирать насос с учетом реальных потребностей и при помощи специалистов. Удовлетворить требования пользователя к системе водоснабжения при соблюдении правил ее монтажа и эксплуатации можно, избрав оптимальный в данной ситуации насос с пологой рабочей характеристикой.Для системы водоснабжения из рассмотренного выше примера может быть выбран насос SP 8А-25 (рис. 3). В зоне возможных подач (от 4 до 8 м3/ч) у этой модели кривая зависимости напора от расхода имеет пологий вид, то есть при малых расходах воды не случится слишком большого повышения напора. В то же время некоторый допустимый запас при расчете водопотребления исключит возможность нехватки воды.Учитывая все данные, можно подобрать подходящее устройство для перекачивания воды, однако о том, как выбрать погружной насос, лучше специалистов не расскажет никто. При выборе насосного оборудования обратитесь за профессиональной консультацией к менеджерам компании Джилекс. Мы поможем вам сделать правильный выбор!

В любом случае, какой бы насос ни был выбран, при монтаже необходимо выверить его рабочую точку во всех возможных режимах работы. При вводе в эксплуатацию следует замерить подаваемый расход (определяется по скорости заполнения любой емкости известного объема — например, бочки), создаваемое давление (по показанию манометра на оголовке) и потребляемый при этом ток (замеряется токовыми щипцами).Полученные характеристики сверяются с паспортными данными насоса по каталогу. При превышении рабочих параметров (как правило, некоторый запас мощности предусматривается, например, для последующей установки фильтров) необходимо прикрыть задвижку на выходе из скважины, создать дополнительное местное сопротивление, достаточное для установления правильной рабочей точки — середина характеристики Q (Н).Монтаж, как и выбор насоса, должны осуществлять подготовленные специалисты, монтажная компания должна иметь лицензию на установку данного оборудования.

Защита скважинного насоса

Еще до выбора и приобретения насоса необходимо получить точные сведения о напряжении электропитания на объекте. Это особенно важно при выборе импортного насоса. Все поставляемое из-за рубежа оборудование соответствует в первую очередь промышленным нормам страны-производителя. Так, для всех немецких насосов допустимое отклонение напряжения в электрической сети от номинала составляет от +6 до -10%. Несмотря на все встроенные защиты, насос не предназначен для работы от сети с напряжением ниже 200 В, все возможные просадки и скачки напряжения негативно скажутся на ресурсе работы электродвигателя. Здесь следует предусмотреть регулируемую защиту по напряжению в составе шкафа управления, а для трехфазных насосов — также от неполнофазных режимов работы. Не рекомендуется устанавливать мощные однофазные насосы. Пусковой ток двигателя мощностью 2,2 кВт может превышать номинальный в 4,4 раза! Для стабилизации напряжения в пределах рабочего диапазона при таких скачках потребуется стабилизатор с пятикратным запасом мощности (точнее выбор проведут производители стабилизаторов). Иногда для пользователя оказывается дешевле обеспечить на объекте электропитание в 380 В, чем корректную работу однофазного насоса.По статистике около 85% отказов происходит именно с электрической частью насоса. Основной причиной является межвитковое замыкание обмоток статора вследствие перегрева из-за гидравлической перегрузки, либо при работе на пониженном или скачкообразно изменяющемся напряжении. И того и другого можно избежать, установив надлежащую токовую защиту. Обычный пускатель с токовой защитой вполне справляется с этой задачей, однако некоторые монтажники забывают сделать настройку на требуемое значение по току. Итог такой халатности несложно подсчитать: придется заплатить за подъем насоса из скважины, его ремонт (цена нового двигателя), за повторное опускание насоса и его ввод в эксплуатацию. Сумма может превысить стоимость нового насоса.

http://aquaprofit.ru/vodosnabzhenie/http://biiks.ru/montag.htmhttp://burovik.ru/obustrojstvo-skvazhiny-na-vodu.htmlhttp://jeelex.ru/articles/article_9.htmlhttp://elesant.ru/individualnoe-vodosnabzhenie/sistemy-vodosnabzheniia/o-vodosnabzhenii/vidy-sistem-vodosnabzheniia

articles.kazap.ru

Автоматика для Водоснабжения Частного Дома: Виды, Монтаж | Мой колодец

Автоматизированное водоснабжение коттеджа

Сегодня нам с уважаемым читателем предстоит разобраться в том, как устроено автоматическое водоснабжение для дома. Мы познакомимся с основными элементами системы водоснабжения, их функциями и выясним, как настраиваются их рабочие параметры.

Цели применения

Какие функции выполняет автоматизация водоснабжения в частных домах?

Их, собственно, всего две:

  • Подача воды из ее автономного источника (накопительной емкости, колодца, скважины или открытого водоема);

Вода подается к кранам из емкости в подвале

  • Поддержание стабильного давления воды в водопроводе.

Обратите внимание: вода, как и большинство жидкостей, практически несжимаема, поэтому даже при минимальном ее расходе падение давления будет весьма значительным. Для стабилизации давления служит гидроаккумулятор — бак, разделенный эластичной мембраной на воздушный и водяной отсеки.

Устройство мембранного бачка

Реле давления

Как устроено автоматизированное водоснабжение дома из скважины или глубокого колодца?

  • За подачу воды в водопровод отвечает погружной насос (мембранный, вихревой или многоступенчатый). Его задача — не только поднять воду с глубины, но и компенсировать гидравлические потери на вводе водоснабжения, запорно-регулирующей арматуре и в водопроводе, а также создать необходимое для нормальной работы санитарной техники избыточное давление;

Насосы для глубоких колодцев и скважин

Справка: согласно СП 30.13330.2012, в отсутствие другой информации от производителей сантехники за минимум давления во внутреннем водопроводе принимается значение 2 кгс/см2 (2 атмосферы). На практике абсолютное большинство бытовой техники (посудомоечных и стиральных машин, водонагревателей и т.д.), смесителей и комплектов арматуры сливных бачков нормально выполняет свои функции при давлении от 0,3 кгс/см2.

Водонагреватель Атмор включается при напоре воды не менее 3 метров, что соответствует давлению 0,3 кгс/см2

  • Гидроаккумулятор позволяет сделать запуски насоса более редкими, компенсируя падение напора при небольшом расходе воды. Кроме того, он сглаживает скачки давления при пусках насоса;

Мембранные бачки отечественного производства

  • На выходе насоса стоит обратный клапан (как правило, пружинный — с латунным или пластиковым затвором и нержавеющей пружиной обратного хода). Он запирает воду в водопроводе и гидроаккумуляторе при отключении насоса, не позволяя ей слиться обратно в скважину или колодец под действием собственной тяжести;

Клапан установлен на выходе погружного насоса

  • Обслуживающая водоснабжение дома автоматика (реле давления) запускает насос при критическом падении давления и отключает его в тот момент, когда напор воды достигает верхней заданной отметки.

Автоматическая система водоснабжения Джилекс Краб 50 работает с любыми насосами мощностью до 1100 ватт

Наиболее распространенная разновидность реле — электромеханические.

Отечественное механическое реле РД-5

Они устроены предельно просто: замыкание и размыкание микропереключателей питающей насос цепи обеспечивается движением подпружиненного поршня при колебаниях давления воды.

При падении напора цепь замыкается, при достижении верхней заданной производителем или владельцем планки — размыкается. Регулировка верхней и нижней границ срабатывания выполняется гайками, меняющими усилие сжатия пружины.

Устройство механического реле

Электронные реле встречаются в продаже несколько реже электромеханических. Причина очевидна: при той же функциональности их цена заметно выше. Если недорогое электромеханическое реле обойдется покупателю в 250-500 рублей, то стоимость электронных приборов начинается от 2500 р.

Реле с электронной панелью управления и индикацией

Основа электронного реле — пьезорезистивный датчик давления. При механической деформации пьезоэлемента слабый ток на его контактах обрабатывается управляющей электроникой, после чего та включает или выключает питание насоса.

За измерение напора отвечает пьезорезистивный датчик

Имеет ли автоматическая система водоснабжения дома с электронным реле какие-либо убедительные преимущества?

Мы позволим себе привести перечень достоинств прибора «Акваконтроль РДЭ» с сайта одного из продавцов:

  • Регулировка параметров реле (давления запуска и выключения насоса) без вскрытия корпуса, через контрольную панель;
  • Защита от частых включений насоса (например, при неисправности обратного клапана);
  • Электронное реле позволяет защитить водопровод от разрыва избыточным давлением (если оно не падает до нижнего заданного порога);

Примечание автора: механическое реле тоже не включает и не выключает насос без достижения установленных пороговых значений давления, так что этот пункт выглядит довольно неубедительно

  • Кроме того, оно предотвратит затопление дома при утечках: насос отключится, если давление в водопроводе долгое время не достигает верхнего порога;
  • Наконец, реле предусматривает работу в режиме полива, без контроля за возможными разрывами труб или утечками.

Автоматическое водоснабжение Водомет от Джилекс с электронным реле

Насосная станция

Отвечающая за водоснабжение частного дома автоматика нередко монтируется производителем на одной станине с поверхностным насосом и гидроаккумулятором. Получившаяся конструкция называется насосной станцией.

Разрешите представить: насосная станция

Принцип работы автоматики ничем не отличается от описанного выше: насос включается и выключается при достижении нижнего и верхнего пороговых давлений. Как правило, насосные станции комплектуются недорогими электромеханическими реле.

Механическое реле управления насосной станцией

Современный рынок предлагает два типа насосных станций:

  1. Без эжектора. Подъем воды обеспечивается создающимся во всасывающей трубе разрежением. Глубина всасывания в этом случае ограничивается атмосферным давлением на уровне 8-9 метров;
  2. С внешним эжектором. В колодец или скважину опускается две трубы — всасывающая и напорная, подающая к эжектору воду с избыточным давлением. Благодаря эффекту Бернулли (падению гидростатического давления по мере роста скорости потока газа или жидкости) струя увлекает за собой окружающие эжектор массы воды.

Принцип действия внешнего эжектора

Любопытно: использование внешнего эжектора позволяет поверхностному насосу поднимать воду с глубины до 35 метров. Глубина всасывания определяется мощностью электромотора и создаваемым в напорной трубе давлением.

Станция Unipump DP-750-24. Мощность — 750 Вт, глубина всасывания — до 20 метров

Подключение насосной станции к внутреннему водопроводу своими руками имеет одну особенность: на конец всасывающей трубы нужно установить обратный клапан (желательно — с механическим фильтром). С чем связана инструкция, уже упоминалось выше: без клапана вода из гидроаккумулятора и водопровода выльется в скважину сразу после выключения насоса.

Клапан на всасывающей трубе

Редуктор

Еще один элемент системы для автоматического водоснабжения дома — регулятор давления, или редуктор.

Итальянский редуктор

Он ограничивает напор во внутреннем водопроводе заданным значением.

Это необходимо в двух случаях:

  1. При наличии разных требований к давлению в разных участках контура водоснабжения;
  2. При подключении дома к магистральному водопроводу с давлением, превышающим нормативное (согласно СП 30.13330.2012, 4,5 атмосферы). Отклонения от нормативных значений могут быть вызваны спецификой застройки (соседством частных и многоэтажных зданий) или рельефа (если ваш дом стоит внизу высокого застроенного склона).

Наиболее распространенные поршневые редукторы работают за счет разницы в площади поршня и клапана и, соответственно, воздействующего на них при неизменном давлении усилия. При росте напора поршень смещается, преодолевая сопротивление пружины, и закрывает клапан.

Знакомьтесь: поршневой редуктор

Регулировка

Как настраивается автоматизированное водоснабжение частного дома, и в каких случаях нужна настройка оборудования?

Начнем со второго вопроса.

Регулировка позволяет:

  • Увеличить давление отключения насоса и, тем самым, максимальный напор в водопроводе;
  • Поднять давление включения, уменьшив дельту напора. Постоянные изменения давления в широком диапазоне неудобны, если вы, к примеру, моете посуду под тонкой струей воды;
  • Уменьшить давление отключения и, вслед за ним, частоту включений насоса. Именно количество запусков определяет ресурс прибора: стартовые токи и значительные механические нагрузки в момент включения значительно сокращают срок службы любого оборудования;
  • Изменить давление накачки гидроаккумулятора (давление в воздушном отсеке при пустом водопроводе), тем самым уменьшив или увеличив его вместимость;

Полезная емкость мембранного гидроаккумулятора в зависимости от давления накачки и настроек автоматики

  • Отрегулировать постоянное давление в водопроводе или на его отдельном участке (скажем, перед стиральной и посудомоечной машинами) с помощью редуктора.

Перейдем к способам настройки.

Реле

Если электронные реле настраиваются через панель управления, то в случае электромеханического устройства нам потребуется вскрыть его корпус.

Капитан Очевидность подсказывает: из соображений безопасности реле или насосную станцию нужно предварительно отключить от питания.

Под крышкой вы увидите две пружины с гайками разного размера.

На фото — реле давления со снятой крышкой

Большая отвечает за давление выключения (вращение по часовой стрелке увеличивает его, против — уменьшает). Маленькая гайка при затягивании увеличивает дельту давлений между точками выключения и включения.

Настройка реле

Подсказка: как правило, заводские установки реле — 3/1,5 кгс/см2. Они безопасны для любых труб (включая полимерные) и обеспечивают нормальную работу бытовой и санитарной техники.

Гидроаккумулятор

Для регулировки давления накачки нам понадобится найти на корпусе мембранного бачка ниппель. Обычно он скрывается под металлическим или пластиковым колпаком. Устройство и размер ниппеля ничем не отличаются от автомобильного или велосипедного золотника.

Ниппель в воздушном отсеке гидроаккумулятора насосной станции

Чтобы стравить воздух из мембранного бака, достаточно нажать отверткой или любым другим подходящим по размеру предметом на короткий стержень в центре ниппеля. Накачать его можно насосом или компрессором (желательно — с встроенным манометром).

Накачка мембранного бачка автомобильным компрессором

Внимание: давление накачки бака должно быть ниже, чем давление выключения насоса. Обычно эти значения различаются на 0,2-0,3 кгс/см2. В противном случае вы получите кратковременное прекращение подачи воды в момент опустошения водяного отсека гидроаккумулятора.

Редуктор

Регулировочный винт обычно скрывается под пластиковой крышкой на одном из торцов редуктора давления. Регулировка выполняется широкой плоской отверткой: поворот по часовой стрелке увеличивает напор воды во внутреннем водопроводе.

Винт для настройки редуктора

Заключение

Надеемся, что нам удалось удовлетворить любознательность читателя. Видео в этой статье поможет вам больше узнать о том, как устроена автоматизированная система водоснабжения частного дома. Успехов!

moikolodets.ru

Элементы автоматики для водоисточника

Скважина – необходимый источник воды на любом участке или в загородном жилье. Особенно в случае, если это жилье не подключено к централизованному водоснабжению. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды в дом, необходима установка специального оборудования. Различная автоматика облегчит процесс использования скважины и сделает его максимально простым. Какое оборудование необходимо для такой работы? Давайте более подробно рассмотрим этот вопрос.

Обустройство скважин

Для того чтобы бесперебойно получать воду из скважины, требуется различное оборудование. Для подъема жидкости с большой глубины, особенно из артезианских источников, расположенных на 100-200 метров под землей, требуется мощное насосное оборудование. Также потребуется водоочистительный прибор, различные фильтры. В общем, для обустройства скважины необходима следующая автоматика:

  1. Датчик контроля уровня воды.
  2. Фильтры.
  3. Насосное оборудование.
  4. Автоматический блок.

Давайте рассмотрим эти компоненты подробнее и узнаем, для каких именно целей они нужны.

Насосное оборудование

Чтобы автоматизировать подачу воды из скважины, потребуется насос. Сегодня для этих целей применяется несколько видов таких приборов:

  1. Поверхностные.
  2. Погружные.

В то же время они подразделяются на центробежные и вибрационные. Они подбираются в зависимости от глубины источника и от требуемой производительности. Но если нужна бесперебойная работа скважины в автоматическом режиме, то рекомендуется применять только центробежные модели.

Они прослужат значительно дольше вибрационных, к тому же обладают лучшими характеристиками. Вибрационный подойдет только для летнего водоснабжения. Также данная модель отлично справится с очисткой шахты от ила и других видов загрязнения.

Для источников скважинного типа в основном используются погружные насосы, но вполне можно использовать и поверхностные.

Особенно это актуально при обустройстве насосных станций с накопительными баками. Такие приборы оснащаются автоматическими модулями контроля работы. В результате в доме всегда будет вода даже при нарушении подачи электроэнергии. Потребление энергии в данном случае больше, но и отдача лучше, а главное — достигается стабильность водообеспечения всех потребителей.

Поверхностные насосы более мощные и имеют большой размер. Их основное преимущество над глубинными моделями в том, что на них практически всегда устанавливается автоматика. Такие системы автоматики включают и выключают насос при необходимости. Это позволяет избежать сухого хода и экономит электроэнергию, так как оборудование используется только при необходимости, а не постоянно.

Системы фильтрации

Фильтры – важная составляющая любой системы водообеспечения. Такое оборудование необходимо для очистки потребляемой жидкости. Фильтры могут быть механическими, а могут быть и автоматизированными. В последнем случае они устанавливаются на входе в дом или на выходе из скважины.

Контроль их работы осуществляется без участия человека. Все, что требуется, — это время от времени производить их очистку от скопившейся грязи.

Автоматический блок

Что же представляет собой подобная автоматика? Оно включает в себя сразу несколько важных элементов. Это распределительный коллектор для подачи воды во все потребители в доме. Также в блок входит регулирующее реле. Оно актуально, если насос не имеет систему автоматического включения и отключения.

Еще один важный элемент – манометр. Данный прибор следит за давлением внутри системы водообеспечения. Это позволяет избежать множества аварийных ситуаций.

Дополнительное оборудование

Помимо всех приведенных приборов, можно дополнительно установить датчик сухого хода — он обеспечивает отключение насосов в случае снижения уровня воды, что предотвращает перегрев мотора, его быстрый износ и выход из строя. Также можно поставить автоматику, регулирующую мощность насоса, и другие автоматизированные системы безопасности.

Таким образом, можно обезопасить всю систему и избавить себя от лишних забот по эксплуатации скважины. Проще всего приобрести уже готовую систему автоматики для скважины, а не собирать ее самостоятельно. У такого подхода есть целый ряд преимуществ:

  1. Тщательно подобранные комплектующие.
  2. Стабильность работы.
  3. Полная совместимость всех компонентов.
  4. Налаженная автоматизация всего процесса.
  5. Отпадает необходимость в постоянном надзоре.

Конечно, такая система для скважины обойдется недешево, но со временем цена окупится. Помимо этого, благодаря гидроаккумулятору, входящему в комплект такого оборудования, в доме всегда будет именно то количество воды, которое необходимо. Плюс ко всему — в трубопроводе всегда будет стабильное давление. Простота использования и ухода за таким комплектом избавит от множества проблем, и сделает жизнь в частном доме боле комфортабельной.

delovvode.ru

Система водоснабжение частного дома

1) Что это такое, из чего состоит, как монтируется и настраивается?

Система автоматического водоснабжения состоит из следующих ключевых элементов:

1) водяной насос

2) клапан обратный

3) труба, трос и кабель

4) блок автоматики: 

- реле давления

- мембранный бак

- манометр

- монтажные элементы

На большинстве сайтов в Интернете, посвященных автономным системам водоснабжения, пишут, что собрать такие системы очень сложно и сделать это могут только опытные специалисты. Мы же, на нашем сайте, покажем, что ничего сложного в этом нет. И собрать такую систему по силам любому человеку. 

2) Любое водоснабжение начинается со скважины. Мы рекомендуем использовать обсадные трубы диаметром не менее 133 мм (ещё лучше 159 диаметр). Это обосновывается тем, что в этом случае Вы получаете максимальную свободу в выборе насоса, а так же минимизируете возможные сложности при монтаже (связанные с искривлением и заужением труб).

Настоятельно советуем Вам  требовать паспорт на скважину, где указаны её основные параметры. Основными характеристиками, необходимыми для правильного подбора насоса являются: общая глубина скважины, расстояние до зеркала воды (динамический уровень воды) или до основного водонесущего слоя (статический уровень воды), т.к. расстояние до зеркала воды может меняться от сезонности) и величина дебита скважины (т.е. запаса воды в ней).

На рисунке выше:

1 – расстояние до зеркала воды (динамический уровень воды);

2 – расстояние до основного водонесущего слоя (статический уровень воды);

3 –  общая глубина скважины.

Очень важно, чтобы расстояние от основного водонесущего слоя до дна было не менее пяти метров (желательно более). Это связано с тем, что, в противном случае, насос может выкачать всю воду из скважины и начать работать всухую, что приведёт к выходу из строя большинства стандартных насосов. Кроме того, при незначительном заглублении насоса (менее 1 метра), некоторые насосы могут попросту не начать работать вследствие воздушной пробки в корпусе насоса.  

 3) Следующим шагом является подборка насоса.

Погружные насосы на скважину  настоятельно рекомендуем устанавливать только центробежные, т.к. эти насосы рассчитаны работать с системой автоматики и обеспечивают Вас всеми необходимыми параметрами на выходе, вне зависимости от параметров вашей скважины. На  рынке в большом количестве представлены вибрационные насосы, но такие насосы используются в основном для первичной прокачки скважины, либо как насос для заполнения емкостей. Такие насосы имеют низкую производительность (400-500 литров в час), быстрее изнашиваются из-за особенностей клапанно-поршневой системы, а также имеют более низкий параметр по рекомендуемому количеству включений-отключений в час,  что приводит к достаточно частым выходам из строя. Поэтому далее, говоря о погружных насосах, мы будем подразумевать только центробежные насосы.

 Приведём простые и общедоступные рекомендации по правильному подбору насоса для вашей скважины:

 3.1) Основным параметром, позволяющим правильно подобрать насос, является расстояние от поверхности земли (уровня дома) до зеркала воды (динамический уровень воды). Если уровень воды может сильно колебаться при водопотреблении, то мы рекомендуем учитывать расстояние до основного водонесущего слоя (статический уровень воды). Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев Вам достаточно учитывать расстояние до зеркала воды, не сильно заморачиваясь дополнительными параметрами (если у Вас возникнут сомнения, то лучше просто купить насос мощнее минимально рекомендованного).

 Большинство производителей указывают в паспортных данных максимальные характеристики насосов (которые чаще всего отображены в названии насоса). Таких характеристик всего две: напор и производительность. Напор измеряется в метрах, производительность в литрах или кубах (метрах кубических). Но здесь очень важно понять простую вещь – этих максимальных характеристик не бывает на практике. Если объяснить просто, то максимальный напор насоса – это мертвая точка подъёма воды на испытаниях насоса (т.е. его производительность в этот момент ноль литров в минуту), а максимальная производительность – это перекачка жидкости без подъёма воды на высоту через максимальный диаметр.

Эти характеристики насоса отображаются на характеристических кривых насоса, которые обычно приведены в паспорте на насос. Выглядят они так:

 

(Это пример линейки погружных насосов SQ 3 датской фирмы Grundfos).

 Точка на кривой, где будет фактически работать насос, зависит от характеристик системы, в которой он установлен. Это точка будет находиться в средней части графика:

На графике серым выделена область, показывающая диапазон характеристик, в которых будет работать ваш насос (точное значение будет зависеть от конкретных параметров системы (диаметров труб, расстояние до зеркала воды, расстояние до точек водоразбора и т.д.).

 Мы для примера специально выбрали насосы SQ фирмы Grundfos, т.к. данный производитель в названии насосов приводит характеристики насоса, которые пользователь получает в реальности,  а не на бумаге, например: насос SQ 3-80 означает, что насос перекачивает воду с производительностью три тонны (метра кубических) в час с напором 80 метров (8 атмосфер). Хотя, если мы обратимся к характеристической кривой данного насоса (или посмотрим в его паспорт), то увидим, что максимальная производительность данного насоса 4,4 куба в час, а максимальный напор – 108 метров напора. Последние цифры мы увидели бы в паспорте всех производителей насосов. Эти максимальные параметры вводят в заблуждение многих людей при выборе насоса.

 3.2) Поэтому мы покажем, как быстро и просто подобрать насос для вашей скважины, не влезая в дебри характеристик насоса. Нормальным давлением в системе домашнего водоснабжения считается напор в 2-3 атмосферы, поэтому:

Если глубина до зеркала воды:

- не превышает 20 метров, то мы выбираем насос с максимальным напором не менее 50 метров (47-54 у разных производителей).

- не превышает 30 метров, то мы выбираем насос с максимальным напором не менее 70 метров (67-72 метров у разных производителей).

- не превышает 50-55 метров, то мы выбираем насос с максимальным напором не менее 90 метров (90-94 метров у разных производителей).

- не превышает 90 метров, то мы выбираем насос с максимальным напором не менее 130 метров (134, 144 и т.п.).

- от 100 и более – здесь Вам придётся уже более внимательно вникать в характеристики насоса.

На рынке у большинства производителей есть насосы с максимальным напором 32-34 метра – такие насосы обычно идут на скважины с расстоянием до зеркала 5-10 метров, но в системы автоматического водоснабжения мы Вам не рекомендуем ставить такие насосы, т.к. необходимость установки системы фильтрации обычно приводит к резкому падению производительности таких насосов. Это подтверждает и наша практика. Более того, большинство производителей прямо в паспортах указывают, что такие насосы не предназначены для автоматических систем водоснабжения.

Для справки:

в среднем насосы с максимальным давлением около 50-55 метров дают реальный напор в 40-45 метров;

с давлением 67-75 метров дают на выходе 50-55 метров;

с давлением 90-94 метра – около 70-75 метров и т.п.

Чтобы правильно подобрать насос, мы от реальной величины напора отнимаем 20 метров (это величина нужного нам давления на выходе) и получаем  целесообразную величину расстояния до зеркала воды (при большем её значении следует брать более мощный насос).

3.3) Теперь рассмотрим более подробно вопрос с производительностью насоса:

Нормальная потребность для любого жилого дома (коттеджа) с численностью до 8 человек не превышает 2 тонн воды в час. На просторах Интернета на многих сайтах, в том числе и производителей насосов, Вы встретите различные расчёты, как правильно подобрать насос в зависимости от точек потребления для частного дома. Но здесь мы встречаемся с большой долей лукавства или непонимания. Суть в том, что большинство погружных насосов на рынке имеют максимальную производительность 3-4 куба в час, т.е. реальная производительность таких насосов при эксплуатации составляет 1,5-2,5 куба в час. Причём стандартные линейка насосов от большинства производителей идёт с одинаковой производительностью, но с разным напором. Т.е. на практике нам совсем не нужно озадачиваться вопросом с количеством и объёмом точек водоразбора, а следует уделить основное внимание правильному подбору насоса по напору (см. выше).  Исключение здесь будут составлять только использование насосов для промышленных и производственных нужд.

 Покажем это на цифрах:

Нормативы расхода воды в зависимости от вида водопотребления:

- раковина – 12 литров в минуту

- душ – 10 л/м

- ванная – 15 л/м

- унитаз 3-6 л/м

- объём средней ванны – 150 литров

- объём воды, необходимый для душа на одного человека – 60-80 литров

- стиральная машина – 50 литров на стирку.

а) Рассчитаем для начала максимальный объём необходимой нам воды в час:

Пусть два человека примут ванну и душ (1), один примет просто душ(2), посуду будем мыть 15 минут в этот час (3), пять раз сходим в туалет (4), один раз постираем (5) (на практике всё это маловероятно):

(150+80)*2+80+15*12+5*6+50=460+80+180+30+50=800 литров. А мы помним, что реальная производительность насоса составляет 1500-2500 литром, т.е. мы имеем минимум двукратный максимальный запас производительности.

б) Рассмотрим теперь максимальную единовременную нагрузку на насос:

производительность насоса – 25-40 литров в минуту. Т.е. производительности стандартного насоса нам хватит на 2-3 одновременно работающих точки водопотребления без потери производительности. А ведь мы еще имеем гидробак, который помогает компенсировать потерю производительности при кратковременных дополнительных источниках водозабора. С учётом общей потребности в объёме воды (пункт а) мы и получаем, что стандартной производительности насосов нам вполне достаточно для любых бытовых целей.

3.4) Следует отметить, что многие линейки насосов с максимальным напором до 90-95 метров идут с кабелем (от 20 до 65метров). Длина кабеля в таких случаях обычно равняется максимальному расстоянию от поверхности земли до воды, при котором насос может использоваться в автоматических системах водоснабжения.

 Одними из самых известных насосов на российском рынке являются насосы фирмы Grundfos. Как было указано выше, у данного производителя в названии приведены реальные пользовательские параметры, поэтому у таких насосов от величины напора достаточно отнять 20 метров, чтобы получить максимальную величину расстояния до воды, при котором мы можем использовать насос для создания автоматической системы. Например, насос Grundfos SQ 2-70: 70-20=50. Т.е. данный насос можно использовать для автоматического водоснабжения, если расстояние до воды у Вас не превышает 50 метров.

 4) Перейдём теперь к рассмотрению вопроса укомплектации и монтажа насоса автоматикой и комплектующими.

Ключевые элементы автоматики и их назначение:

- Клапан обратный – предотвращает сброс давления в системе при отсутствии водопотребления

- реле давления – включает-выключает насос

- мембранный бак – обеспечивает цикличность работы насоса (создаёт кратковременный запас воды), продлевает моторесурс насоса.

4.1) Монтаж обратного клапана:

Клапан обратный устанавливается непосредственно на насос:

Стандартными резьбами на насосах являются 1” (25мм) или 11/4”(32мм) дюйма.

Примечание: стандартные резьбы всегда меряются в дюймах и по внутреннему диаметру. Поэтому, если Вы решите произвести замер трубы штангельциркулем, то ваш результат следует уменьшить на размер (получилось примерно 32 мм – это значит, что у Вас 25-ая труба (дюймовая), а если около 40 мм – то это 32-ая труба (дюйм с четвертью)).

4.2) Монтаж трубы, троса и кабеля:

1. Стандартная труба для систем водоснабжения – ПНД 32 (полиэтилен низкого давления диаметр 32). Такая труба стоит недорого, является пищевой, хорошо держит нагрузки, проста в монтаже и не лопается при замерзании. Диаметр 32 фактически является дюймовым (25), но мы рекомендуем ставить её и на насосы с выходным диаметром 11/4 (32мм), т.к. такое заужение не является существенным, что доказала практика. Также переходники для 32-й трубы всегда легко найти в продаже, в отличии от 40-х. Такую трубу мы ведём от насоса до автоматики. После автоматики разводка пойдёт уже той трубой, на которой Вы решили использовать для системы (полипропилен, железо, медь и т.д.). Диаметр трубы для внутренней разводки – ½ дюйма (15 мм).

2. Трос рекомендуется использовать исключительно из нержавейки, диаметр – 3-5 мм. Хотя некоторые используют трос в оплётке (цена намного ниже), но мы не рекомендовали бы так поступать, т.к. вероятность повреждения оплётки и сгнивания троса остаётся.

Категорически запрещается использовать фал (верёвочные троса) для установки центробежных насосов – в случае застревания насоса очень велика вероятность разрыва.

2.1 Зажимы для троса обычно бывают двух видов:

Оба зажима оправдали себя на практике. Главное, что зажимы следует ставить из нержавейки. Два ставим наверх (на оголовок или крепёжную арматуру), два – на насос. Трос между зажимами рекомендуется делать не в натяг.

3 Кабель для насоса бывает либо плоский, либо круглый:

Если у насоса кабель в комплекте, то у насосов со встроенными ПЗУ (пуско-защитное устройство) он обычно круглый трёхжильный, с вынесенными коробками ПЗУ наверх – плоский четырёхжильный. Проблем с монтажом коробок ПЗУ

никаких нет – в инструкции все написано, а что бы Вы не запутались – обычно клеммы в коробке ПЗУ ещё и окрашены в цвета кабеля.

4 Монтаж трубы, кабеля и троса мы производим, скрепляя их вместе через каждый метр (делая отступы 1,5-2 метра в начале и конце) скотчем армированным:

Принципиальной разницы между качественным скотчем и дешёвым в данном случае нет – фирменный скотч, конечно, крепче, но на качестве работ это не отразится. Поэтому здесь решать Вам, какой скотч Вы будете использовать (главное что бы он был армированным).

5 Трос на конце скважины мы крепим либо на оголовок

либо на кусор арматуры (и т.п.) – решать Вам.

4.3) Подбор бака мембранного для системы:

Для стандартных насосов минимально допустимый бак – 50 литров. Это связано с тем, что количество включений-выключений в час для насосов обычно находится в диапазоне 15-25 раз. Поэтому меньший размер бака даёт большую нагрузку на насос, приводя к его более быстрому износу. Но мы бы Вам рекомендовали брать бак не менее 80-100 литров (чем больше бак, тем меньше работает насос и более плавно меняется давление в системе). При таком размере цикличность работы насоса находится на нормальном уровне, значительно нивелируя при этом  перепад давления в системе (реле давления имеет разницу между включением-отключением около 1,4 бара, соответственно, давление в системе постоянно меняется на эту величину).

Важно: давление в баке перед запуском системы – 1,5 атмосферы. Даже если на баке стоит рекомендуемое давление в 2 атмосферы (бара), то мы бы всё равно рекомендовали Вам держать давление в баке в 1,5 атмосферы (макс 1,7). Связано это с тем, что большее давление приводит к фактическому уменьшению размера бака. Например, при давлении в 2,7 атм. бак при достижении давления отключения в  3 атмосферы (это стандартное давление отключения) будет фактически пустым из-за большой плотности воздуха. Это приведёт к частому включению-выключению насоса.

Как часто следует подкачивать гидробак:

гидробак следует подкачивать тогда, когда время включения-отключения насоса при водопотреблении увеличивается. В этом случае Вы:

1 Выключаете насос

2 Открываете кран(-ы) для свободного слива воды из системы (это обязательно, т.к. вода не сжимается под давлением)

3 Автомобильным насосом подкачиваете мембранный бак до давления в 1,5 атмосферы

4 Запускаете снова систему.

Вы часто встретите и в сети, и в инструкциях по эксплуатации насосов рекомендации, что мембранный бак следует подкачивать раз в три месяца (или любой другой срок). Но здесь важно понять, что эти рекомендации сродни тому, что кто-то бы рекомендовал колесо вашего автомобиля подкачивать в такой-то срок. 

Что ещё важно при подборе и монтаже гидробака:

а) вода в мембранном баке не контактирует со стенками самого бака, находясь в резиновой мембране (ёмкости): 

Но воду мы берём с глубины, а бак обычно ставим внутри помещения. Поэтому внутри бака образуется конденсат, что приводит к процессу коррозии. Чем тоньше стенки гидробака (т.е. чем легше сам гидробак),  тем быстрее он прогниёт.

б) при размерах бака 100 и более, очень важен размер фланца мембраны: если Вы приобретете ёмкий гидробак, но с малым диаметром фланца – проблемы вашим нервным клеткам при его замене гарантированы.

в) в больших баках (обычно от 100 литров) стоят ступенчатые мембраны, которые крепятся как со стороны фланца, так и с противоположной ему. В этом случае на баке имеется дополнительная резьба (для баков 100-200 литров это обычно ¾ дюйма). Если резьба стоит без заглушки – просто накрутите заглушку, что бы вода не бежала с этого выхода.

г) если Вы хотите высчитать объём гидробака более точным способом, то можете воспользоваться формулой:

V=(990*q*Pmax*Pmin)/n*(Pmax-Pmin)*Pб

V – искомый объём бака

n – количество включений насоса в час, 1/час;

Рmax - давление отключения насоса, бар;

Рmin – давление включения насоса, бар;

Рб – давление газовой подушки в баке, бар.

q-расчётный расход, л/сек.

Для определения вмещаемого в бак рабочего запаса жидкости можно воспользоваться формулой:

Vр = V(Pmax-Pmin)/Pmax,л

4.4) Монтаж узла включения-выключения насоса:

Приведём две стандартных схемы монтажа.

1 Если бак берём горизонтальный, то автоматику можно монтировать с помощью стандартных пятивыводных штуцеров:

Реле давления при этом удобно отодвинуть:

Автоматика по элементам:

2 Если бак вертикальный, то автоматику удобно смонтировать на стену:

То же по элементам:

Рекомендация: как показывает практика, очень полезно ставить кран шаровый непосредственно на бак (если бак вертикальный – то уголок и кран). Смысл здесь в том, что если при запуске или в процессе эксплуатации что-то побежало, Вам не нужно ждать пока вода сбежит из гидробака – достаточно просто перекрыть кран. Примечание: нормальный объём воды в гидробаке – 30-40% от его объёма. При этом нужно учитывать, что величина объёма сливаемой жидкости из гидробака между отключением и включением насоса меньше этого значения. Эта величина будет зависить от параметров, выставленных на реле, а также давления в гидробаке.

 4.5) Настройка и монтаж реле давления:

1 Реле давления со снятой крышкой (для снятия крышки откручиваем винт реле (слева вверху на фото)):

Для присоединения проводов рассмотрим реле более подробно:

Провода от насоса подсоединяем к верхним клеммам (с надписью Motor; если не подписано – то есть схема на верхней крышке, если нет – то просто запоминаем, что верхние клеммы – под насос).

От сети провода подсоединяем к средним клеммам (с надписью Line).

Провода заземления подсоединяем к двум нижним  металлическим клеммам.

2 Настройка реле давления:

Диапазон настройки стандартного реле давления находится в диапазоне 1-5 атмосфер (бар).

Мы имеем две пружины для регулировки:

Большая (Р) – отвечает за давление включения.

Малая (∆Р) – отвечает за разницу между давлением включения и отключения.

Затягивая пружину по часовой стрелке, мы увеличиваем параметр, ослабляя против часовой – уменьшаем его.

Поясним на примере:

Пусть у нас имеются заводские настройки насоса 1,4-2,6 (где 1,4 – давление включения насоса, а 2,6 – давление отключения). Разница между включением-отключением составляет, таким образом, 1,2 атмосферы (бара). Для кратости назовём разницу РВО.

Регулировка большой пружины (Р):

Не меняя РВО=1,2, мы можем с помощью данной пружины поменять стартовое давление, например:

Зажимая пружину по часовой стрелке, мы можем получить значения: 1,6-2,8  1,7-2,9  2-3,2 и так далее. Ослабляя пружину против часовой стрелке, мы можем получить значения: 1,3-2,5  1,2-2,4 и так далее.

Регулировка малой пружины (∆Р):

Не меняя стартового давления (в нашем примере это 1,4), мы можем увеличить или уменьшить давление отключения, например:

Зажимая пружину по часовой стрелке, мы можем получить значения: 1,4-2,7  1,4-2,8 1,4-3 и так далее. Ослабляя пружину против часовой стрелке, мы можем получить значения:1,4-2,5  1,4-2,4 и так далее.

Как видим, всё предельно просто и доступно любому. Единственно, регулировка происходит опытным путём – покрутили-проверили:)

5) Перед автоматикой рекомендуется устанавливать фильтр первичной очистки – удобнее всего проточный:

6) Ну вот, собственно и всё, что нужно знать для монтажа автоматической системы с погружным насосом.

В заключение приведём примерную схему  монтажа:

meot.ru


Смотрите также