Бурение под сваи фундамента своими руками


Буронабивной фундамент своими руками - пошаговая инструкция!

Неплохое решение для строительства набольших «бюджетных» бань, по финансовым затратам считается одним из наиболее дешевых вариантов, а по несущим характеристикам его можно отнести к универсальному использованию. Такие фундаменты рекомендуется строить почти на всех типах грунтов, проблемы могут создавать только сильно каменистые почвы. Для того чтобы буронабивной фундамент не разочаровал застройщиков, нужно точно соблюдать все рекомендации, выполнять технологические операции с учетом существующих строительных норм и правил.

Буронабивной фундамент своими руками

Краткие характеристики и виды буронабивных фундаментов

Из названия можно догадаться, что для такого фундамента нужно бурить в земле отверстие и набивать его бетоном. Глубина бурения зависит от физических характеристик грунтов и климатической зоны проживания.

Сооружение фундаментов. Буронабивные сваи

Важно: нижняя часть бетонного столбика в обязательном порядке должна располагаться ниже максимального уровня промерзания земли в зимний период.

Для буронабивных фундаментов нельзя использовать песчаные подушки для компенсаций вспучивания (такой метод используется в мелкозаглубленных ленточных фундаментах), это объясняется несколькими причинами. Главная из них – площадь упора незначительная, наличие песка станет причиной значительного понижения несущих способностей свай. А если еще иметь в виду, что площадь свай и так небольшая, то придется или увеличивать их количество (что дорого и долго) или диаметр, а это также становиться причиной возрастания стоимости.

Бурение скважины

Профессиональные строители рекомендуют бурить скважины до слоя глины, в разных местностях он располагается на различной глубине. Нужно для начала попытаться узнать глубину его залегания бурением первой скважины. Конечно, делать ее очень глубокой не рекомендуется, но будет обидно, если до слоя глины «недотянуть» 10÷15 сантиметров.

Гидробур (ямобур)

Некоторые строители советуют для увеличения площади нижней части сваи во время заливки приподнять опалубку или трубу, бетон немного вытечет и образует расширение.

Схема буронабивного фундамента

Теоретически все правильно, только хотелось бы посмотреть практически, как эти умные советчики будут несколько суток держать трубу и ждать, пока бетон внизу остынет. И так делать со всеми сваями!

Но и это еще не все. Диаметр сделанной ямы должен в максимальной степени отвечать диаметру опалубки, разница составляет всего несколько сантиметров. Интересно, играют ли решающую роль в показателях несущей способности сваи эти несколько сантиметров? Решайте самостоятельно, воспользоваться ли таким советом или нет.

Таблица. Несущая способность свай

Диаметр основания буронабивной сваи, мм 100150200250300400
Значения среднего расчетного сопротивления грунта, кг/см2Примерные значения несущей способности свай, кг
Пески гравелистые и крупные независимо от их влажностиПлотные 4,53507901400220031005600
Пески гравелистые и крупные независимо от их влажностиСредние 3,52706101100170024504400
Пески средней крупности независимо от их влажностиПлотные 3,52706101100170024504400
Пески средней крупности независимо от их влажностиСредние 2,5200440780122017503100
Пески мелкие маловлажныеПлотные 3230530940145021003750
Пески мелкие маловлажныеСредние 216035063098014002500
Пески мелкие очень влажные и насыщенные водойПлотные 3,52706101100170024504400
Пески мелкие очень влажные и насыщенные водойСредние 2,5200440780122017503100
Глины твердыеПлотные 647010501850294042307530
Глины твердыеСредние 3230530940145021003750
Глины пластинчатые Плотные 3230530940145021003750
Глины пластинчатыеСредние 1801703104907001250
Грунты крупнообломочные, щебень, галька, гравийПлотные 647010501850294042307530
Грунты крупнообломочные, щебень, галька, гравийСредние 539015502450350062503760

Как бурить отверстие под сваи

Есть три способа бурения скважин, каждый из них имеет право на применение.

Бурение скважин вручную

Что требуется? Элементарный бур, физическая сила, терпение и упорство.

Ручной бур Комплект ручного бурения

Преимущества – вроде бы дешево, нет надобности платить за аренду техники. Но дешево только в том случае, если вы совсем не цените свой труд и время, которое можно использовать с большей пользой.

Еще один недостаток – пробурить вручную скважины в твердых грунтах очень сложно. Да и по глубине вы не сможете достичь желаемых показателей.

Видео – Бурение отверстий вручную

Бурение скважин бензиновым буром

Бурение скважин вручную бензиновым буром Ручное бурение скважин – процесс достаточно утомительный и долгий

Оптимальный вариант, работы делать значительно легче и быстрее. Есть возможность точно спланировать количество отверстий за день, а это очень важно для качественного выполнения следующих работ. Об этом способе мы подробно поговорим позже.

Видео – Бурение отверстий ручным бензиновым буром

Бурение скважин специальной техникой

Сегодня есть большое количество различных видов техники для бурения скважин. Привлечение специальной техники позволяет пробурить за день скважины под весь фундамент бани.

Бурение скважин специальной техникой

Одна техники должна подъезжать к каждой скважине, вторая имеет длинную стрелу, что дает ей возможность с одного места бурить несколько скважин. У каждой свои преимущества и недостатки. Но у всех есть общее требование – дальнейшие работы по набивке свай бетоном должны выполняться в кратчайшие сроки. Если работы прервутся длинными дождями, то возникнут большие проблемы, стенки отверстий обрушатся, отверстия придется чистить. А лопатой такую работу не сделать, придется опять вызывать технику. Все это очень негативно сказывается на конечной стоимости буронабивного фундамента.

Буровая техника

Техника для бурения ям в частном строительстве

Видео – Бурение отверстий Бобкатом.

Строительство буронабивного фундамента имеет много специфических особенностей, зависящих как от характеристики участков, так и от квалификации исполнителей и финансовых возможностей застройщиков. Рассматривать все варианты невозможно, нужно знать конкретные условия. Мы постараемся дать максимум универсальных советов, подходящих к большинству способов строительства буронабивных фундаментов для деревянных бань.

Лунка для фундамента

Пошаговая инструкция строительства фундамента

Исходные данные: бурение отверстий под сваи выполняется переносным бензиновым буром, в качестве опалубки применяются бетонные трубы, ростверк висячий, сделан из швеллера, диаметр свай 20 сантиметров. Этот вариант подходит для большинства бань.

По степени «механизации» занимает среднее место, а по качеству фундамента ничем не уступает вариантам бурения при помощи специальной техники.

Схема устройства буронабивного фундамента с ростверком Бетонная труба для опалубки, диаметр 100 мм

Мы выбрали в качестве опалубки бетонные трубы, нужно объяснить наш выбор, ведь есть несколько других вариантов.

Опалубка из досок. Делать ее сложно, геометрия скважин далека от требуемой. Еще несколько недостатков – деревянная опалубка занимает много полезного пространства отверстия, разобрать ее трудно.

Деревянная опалубка Схемы опалубок

Опалубка из пластиковых труб. Неплохое решение, но найти в свободной продаже пластиковые трубы большого диаметра проблематично. Кроме того, они могут только формировать геометрию бетона, а никаких нагрузок сами не держат. Выбранные нами бетонные трубы служат отличным усилением буронабивной сваи.

Опалубка из пластиковых труб Пластиковая труба для опалубки

Рубероид. Есть и такие варианты, но мы категорически не советуем им пользоваться по нескольким причинам.

В случае большого обвала стенок ямы, они не удержат землю, придется бурить отверстие повторно. Но и это не главное. Свая работает с расчетными показателями только тогда, когда она находится в строго вертикальном положении. Любой, даже незначительный уклон в геометрической прогрессии понижает ее несущие способности. Во время заливки бетоном незастывшая масса может отклониться от вертикали.

Опалубка из рубероида

Если у вас опалубка жесткая, то вернуть ее в нужное положение не составит труда. А если у вас в качестве опалубки использован рубероид, то возникают большие проблемы. В лучшем случае придется заливать бетоном весь объем отверстия, а это перерасход материалов. Тогда зачем терять время и деньги на рубероид?

Опалубка буровой сваи

Выбранный нами вариант строительства буронабивного фундамента не является аксиомой, каждый может принимать решение с учетом собственных условий. Единственная просьба – перед выбором окончательного типа буронабивных фундаментов нужно понимать, к каким последствиям приводят те или иные изменения конструкции и технологии.

Этапы строительства буронабивного фундамента

Перед началом производства работ нужно подготовить все материалы и инструменты, определится с количеством работающих людей и запасом по времени. В связи с тем, что мы будем бурить отверстия под сваи переносным бензиновым буром, то работать должно не менее двух человек. Бетон нужен в небольших количествах, его можно изготавливать бетономешалкой или вручную. Второй вариант предпочтительнее – вы сможете более точно рассчитывать количество бетона на каждую сваю и готовить только нужный объем.

Разметка свайного поля на местности

Надеемся, что для фундамента имеется чертеж или, в крайнем случае, эскиз, вам известно количество свай и расстояние между ними.

Разметка свайного поля, пример Разметка свайного поля – схема

Шаг 1. Отмерьте на земле ширину бани, вбейте два колышка, натяните между ними веревку. Вторую веревку одним концом привяжите к вбитому колышку, а вторым ко второму свободному. Длина веревки должна на 0,5÷1,0 м превышать длину бани.

Установка первых кольев

Теперь нужно найти прямой угол между двумя веревками. Делается это так:

  • на двух веревках (натянутой и свободной) сделайте метки длиной по одному метру. Это будут катеты нашего треугольника;
  • далее нужно вспомнить теорему Пифагора, которая гласит, что при такой длине катетов прямоугольного треугольника длина гипотенузы должна равняться 1,4 метра;

    Проверка правильности разметки фундамента

  • вытяните рулетку из корпуса на расстояние ≈ 1,5 метра, один конец приложите к метке на натянутой веревке, а второй направьте в сторону свободной, также на метку;
  • теперь пусть помощник со свободным колышком немного отойдет для натяжения веревки и медленно смещается влево-вправо, пока гипотенуза не будет равняться 1,4 метра. В этом положении нужно вбить второй деревянный колышек.

Разметка свайного фундамента

Такие операции нужно сделать по всем углам фундамента бани. Желательно проверить правильность разметки замером диагоналей, разброс по длине не должен превышать двух сантиметров. Если больше – придется немного передвигать колышки для выравнивания значений диагоналей. Два сантиметра составляют десятые доли градуса угла, такая ошибка без проблем ликвидируется во время сборки сруба. У опытных строителей все получается с первого раза, абсолютно для всех видов строительных работ большей точности не требуется. Они пользуются не только катетами с размерами по метру, не поленились запомнить и другие цифры.

Для катеров по 1,5 метра гипотенуза равняется 2,23 сантиметра, для катетов по 2 метра гипотенуза равняется 2,82 метра. Чем больше стороны прямоугольного треугольника – тем выше точность угла, тогда для проверки не нужно замерять диагонали. Запомните и вы эти цифры, они нужны для выполнения большого количества строительных работ, редко какие конструкции обходятся без прямого угла.

Знание таких простых правил позволит вам сделать разметку фундамента за 10÷15 минут, не нужно заготавливать различные умные приспособления и переставлять их с места на место. Каждую строительную операцию можно выполнять намного быстрее и лучше, но для этого надо иметь опыт.

Шаг 2. В местах расположения свай надо вбить колышки. Во всех углах обязательно, расстояние между ними не более двух метров. В связи с тем, что никто точных расчетов прочности фундамента не делает, то с количеством свай лучше перестраховаться.

Пример разметки свайного поля

Бурение

Шаг 1. Пробурите бензиновым буром отверстия под сваи. Если у вас диаметр обсадной трубы 20 сантиметров, то диаметр бура должен быть приблизительно 30 сантиметров. Дело в том, что следует давать запас по размерам. Вряд ли удастся пробурить отверстие точно под углом 90°, а свая должна быть вертикальной, это значит, что должно быть свободное пространство для ее правильной установки. Ну и бока могут незначительно осыпаться, на этот случай также нужен запас размера.

Бензобур (бензиновый земляной бур) Бурение

В продаже имеются буры, которыми можно работать самостоятельно, но их технические характеристике по мощности, диаметру и глубине ям не подходят для строительства буронабивных фундаментов. Хотя, если вы почитаете рекламные буклеты, то можете поверить в эффективность такой техники. Это не так, максимальный диаметр отверстий, который могут просверлить маломощные мотобуры, равняется двадцати сантиметрам. Во-первых, это мало для нашего случая. Во-вторых, никогда не следует работать с техникой на максимальных значениях ее технических возможностей. В-третьих, этот бур имеет недостаточную мощность бензинового двигателя. На твердых грунтах он перегревается, приходится часто останавливать работы для охлаждения головки блока цилиндров и редуктора.

Бензиновый бур F45 со шнеком 100мм

Лучше пользоваться более мощным мотобуром. Некоторые модификации могут делать отверстия диаметром до 50 сантиметров, наши 25 сантиметров не создадут для такой техники проблем. Очень важно – беспрекословно выполняйте рекомендованные производителем правила техники безопасности, как только появились нехарактерные звуки или вибрации – немедленно прекращайте работу. Попали на камень – придется немного сдвинуть месторасположение сваи. Камни часто попадаются в Нечерноземных районах РФ, их в свое время «притащили» ледники.

Мотобур

Шаг 2. Вставьте в отверстия обсадные трубы, проверьте их вертикальное положение. Проверять нужно в нескольких плоскостях по окружности. Очень важный момент – нужно продумать варианты фиксации труб в вертикальном положении. Можно подпирать их упорами из досок, можно ставить подкладки между трубой и стенкой отверстия в земле. Главное условие – сваи должны находиться в таком положении до полного окончания работ независимо от дождя и ветра.

Установите трубы

Шаг 3. Вставьте в трубы два-три прутка строительной арматуры периодического профиля.

Арматура Схема установки арматуры

Она не будет работать на сжатие, а только на разрыв. С ее помощью исключаются риски растрескивания сваи от горизонтальных нагрузок, возникающих во время неравномерного замерзания земли или ее подвижек. Следите, чтобы арматура не прикасалась к стенкам трубы, расстояние между стенкой и арматурой должно быть не менее пяти сантиметров. Только такая толщина бетона обеспечивает ее работу в единой конструкции с бетоном.

Для заливки трубы нужно делать бетон более жидким, чем для заливки ленточного фундамента. Одновременно увеличьте количество цемента. Если для обычного бетона на лопату цента можно давать две лопаты песка и три лопаты щебня, то в этом случае на такое количество песка и щебня давайте две лопаты цемента.

Приготовление раствора для буронабивного фундамента

Труба имеет небольшой диаметр, воздушная пробка в бетоне диаметром 5 см в нашем случае уменьшает площадь сечения бетонной сваи на 2,5%. И это только одна пробка, а если их несколько? Идеальный вариант – трамбовка бетона электрическим вибратором. Но их имеют только профессиональные строители, всем остальным приходится пользоваться обыкновенными «толкучками».

Трамбовка бетона

Шаг 4. Еще раз обращаем ваше внимание на прочность крепления сваи в вертикальном положении. Все в норме – начинайте засыпать землей пространство между обсадной трубой и отверстием. Сыпьте землю слоями, каждый слой не более двадцати сантиметров. Работайте равномерно по окружности, слои трамбуйте любыми подручными средствами. Постоянно проверяйте положение трубы.

Залитые сваи

Свежая земля никогда не утрамбуется вручную до требуемых значений, всегда будет неравномерность усадки, что вызывает увеличение боковых нагрузок. Как следствие сваи могут наклониться. Минимизировать такие риски можно простым способом. После каждого слоя утрамбованной земли в щели следует кидать немного бетона, высота бетона примерно 10 сантиметров. Кидайте его по окружности, делайте несколько таких слоев. Бетона понадобится немного, зато обеспечится надежность устойчивости сваи. В разрезе у вас должен получиться слоеный пирог. Бетонировать можно только в двух местах – недалеко от нижнего конца сваи или сразу на дно ямы и около верхней поверхности земли. Средний бетонный пояс работает неэффективно. Но если бетон остался, то лучше использовать его для заливки щели, чем вообще выбрасывать.

Буронабивные сваи забетонированы изнутри и по окружности

Шаг 5. По такой же технологии набивайте бетоном все обсадные трубы. Все готово – остановите работы минимум на две недели. Трубы должны быть выше уровня земли сантиметров на тридцать-сорок.

Шаг 6. После того как бетон застыл, нужно выровнять высоту всех свай. Для этого гидроуровнем сделает метки на угловых сваях фундамента. С учетом меток проведите линии по всей окружности труб. Отрезать оставшиеся части надо мощной болгаркой со специальным диском. Диск должен резать не только бетон, но и арматуру. Инструмент можно приобрести в специализированных магазинах, правда, стоит он довольно дорого.

Диск для железобетона

Алмазный диск

Между отрезанными крайними сваями натяните веревку и сделайте метки на всех оставшихся сваях. Веревку можно снять, отрезание концов свай выполняется по той же технологии. Сваи имеют высоту примерно тридцать сантиметров, на такой высоте работать с тяжелой болгаркой очень неудобно. Резать придется лежа, подготовьте место для лежания. Обязательно пользуйтесь защитными очками, желательно иметь простейшую респираторную маску. Во время пиления бетона появляется много пыли, а цементная пыль очень негативно влияет на легкие.

Не нужно стремиться за один проход отрезать всю трубу, намного легче подрезать ее по окружности. Работайте не спеша, площадка под ростверк должна быть ровной и максимально горизонтальной. Если так не поучится – придется ее выравнивать бетоном. Это делать сложно, требуется большая практика выполнения строительных работ.

Со сваями разобрались, бетон «созрел» можно приступать к сооружению ростверка.

Ростверк

Ростверк из швеллера

Мы уже говорили, что предлагаем делать ростверк из швеллера. О швеллерах нужно немного рассказать, это облегчит правильный выбор. Технические условия швеллеров прописаны в ГОСТ 8240-89.

Швеллер ГОСТ 8240-89

ГОСТ 8240-89. Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент. Настоящий стандарт устанавливает сортамент швеллеров с уклоном внутренних граней полок и швеллеры с параллельными гранями полок. Файл для скачивания

ГОСТ 8240-89

В документе дана классификация и сортамент.

Поперечное сечение швеллера

Вам нужно знать два главных отличия, от которых зависит надежность и устойчивость ростверка. Дело в том, что боковые полки швеллера могут располагаться под углом или перпендикулярно к стенке.

Горячекатаный швеллер с равносторонними полками

Уклон внутренних граней по ГОСТ составляет от 4 до 10

Это значит, что при одинаковых значениях внешней стороны стенки она имеет различную ширину со стороны примыкания полок. Если полки под углом, то внутренняя ширина уменьшается, нужно брать швеллер большего размера. К примеру, если для трубы диаметром 200 мм достаточно взять швеллер номер 22 с перпендикулярными полками, то с угловыми полками нужно брать швеллер номер 24. Очень важно, чтобы свая имела упор по всей окружности, а не только в нескольких точках.

Висячий металлический ростверк

Снимите точные расстояния между угловыми сваями, прикиньте количество погонных метров проката и обрежьте металл по размерам. Крайне желательно, чтобы места сварки не провисали, старайтесь делать их над сваями. В углах два соприкасающихся куска швеллеров отрезаются под углом 45° и привариваются.

Резка швеллера

Сварка швеллера

Сварные швы проверьте на качество, снимать выступающие части болгаркой не рекомендуется. Это только может понизить прочность соединения, для нижнего обвязочного ряда брусьев никакого негативного влияния выступающие швы не оказывают. Между металлом и деревом в обязательном порядке положите рубероид в два слоя.

Гидроизолированный мастикой ростверк

Видео – Монтаж швеллера

banya-expert.com

Буронабивной фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Буронабивные сваи – разновидность свайного основания, которое предполагает устройство свай посредством бурения скважин в земле с последующим их армированием и бетонированием. В результате получается прочное монолитное основание, способное воспринимать большие нагрузки не только от возведенного здания, но и от боковых грунтов.

Существует несколько классификаций буронабивных опор, которые подробно описаны в СНиП 2.02.01-83 и СП 50-102-2003. В документах указаны виды свай, требования к ним, технологии устройства. Для частного строительства используются два типа буронабивных опор:

  1. Цилиндрические. Имеют одинаковый диаметр по всему телу опоры.
  2. С уширенной опорной подошвой – пятой. Устройство свай с пятой – сложный процесс, который невозможен без специального оборудования – буровых колонн с резцами. В плотных грунтах для выработки уширения используется взрывной метод.

При строительстве коттеджей своими руками без найма организации-подрядчика опоры с уширенной пятой не используются. Примитивное уширение может устраиваться, если используются обсадные трубы, но оно не имеет ничего общего с просчитанной пятой, которая выполняется при возведении многоэтажных зданий в соответствии со СНиП.

Фундамент на буронабивных сваях используется в многоэтажном и частном строительстве в следующих случаях:

  • В условиях плотной застройки, когда невозможно вырыть котлован для основания другого типа.
  • На болотистых, слабых почвах, когда плотный грунт находится на глубине более 1 м.
  • На участках со сложным рельефом.
  • При возведении домов с использованием тяжелых стройматериалов (гранит, керамический кирпич).
  • При наличии угрозы подтопления участка, рядом с водоемами, при высоком залегании подземных вод.
  • При отсутствии данных о гидрогеологических изысканиях на участке.

Плюсы и минусы буронабивного фундамента

Фундамент буронабивного типа имеет как преимущества, так и недостатки, свойственные всем свайным основаниям. Среди преимуществ отмечают:

  • универсальность, подходит для грунтов с любыми характеристиками;
  • высокая несущая способность;
  • простые расчеты и схемы, можно не заказывать проект;
  • эксплуатационный ресурс не менее 100 лет;
  • монтаж можно осуществить своими руками, не прибегая к помощи подрядчиков;
  • отсутствие необходимости рытья котлована;
  • минимальные нагрузки на грунт соседних участков;
  • возможность сохранения благоустройства территории;
  • низкая себестоимость в сравнении с другими видами фундаментов.

К недостаткам конструкции можно отнести:

  • относительно большой объем бетонных работ;
  • необходимость укрепления скважин в сыпучих грунтах;
  • трудоемкий процесс монтажа;
  • невозможность устройства подвала в доме.

Буронабивные или винтовые сваи: что лучше?

Решив устроить фундамент на свайных опорах, владельцы участков под застройку не знают, какие сваи лучше использовать: винтовые или буронабивные. Сравним оба варианта:

Критерий оценки Буронабивные сваи Винтовые сваи
Несущая способность сваи диаметром 50 см Выдерживают 4 тонны Выдерживают 1,5 тонны
Устойчивость к коррозии и агрессивным средам Высокая Низкая
Сортамент и размеры Не ограничены Ограничены существующими типоразмерами
Использование в грунтах Во всех грунтах, кроме скальных Не используются в скальных, болотистых, защелоченных грунтах
Трудоемкость монтажа Средняя: требуется бурение, армирование, бетонирование Низкая: сваи вкручиваются в землю
 Время монтажа  Зависит от бетонных работ  В любое время года
 Срок службы  Не менее 100 лет  От 25 до 50 лет

Стоимость винтовых свай зависит от размера, используемого для их производства металла и способа обработки. Цена буронабивных опор определяется как сумма стоимости обсадных труб, арматуры и бетона.

Как видно из сравнительной таблицы, буронабивные опоры более долговечные и дешевые. Однако их устройство требует значительно больше усилий чем, монтаж винтовых свай.

Расчет и схема расположения буронабивных свай

Для проведения расчета буронабивного фундамента в первую очередь необходимо провести сбор и исходных данных:

  • Изучение характеристик грунта на участке. Если гидрогеологические изыскания были проведены, то данные о них можно найти в проекте. При отсутствии сведений об изысканиях необходимо провести шурфирование. Шурф – вертикальная разведочная выемка грунта высотой 1,5-3 м, служащая для изучения пластов и их характеристик. Цель шурфирования – определение глубины залегания несущих грунтов. Шурфирование можно сделать самостоятельно, используя обычный садовый бур.

Проводить разведочное бурение необходимо не только до обнаружения несущих грунтов, но и для определения их толщины.

Характеристики грунтов, которые определяются в ходе шурфирования, можно посмотреть в СНиП 2.03.01-84, 2.05.03-84 или 2.06.06-85.

  • Сбор нагрузок на основание. Определяются как сумма всех конструктивных элементов дома (от кровли до фундамента) и временных нагрузок. Для расчета нагрузок необходим проект и смета по материалам. Лучше всего рассчитывать нагрузки, используя специальные программы, например, Foundation, Base 6.2 и пр. При строительстве небольшого легкого строения можно применять калькулятор типа “Вес-Дома-Онлайн v.1.0”. Также расчеты нагрузок можно произвести самостоятельно, основываясь на СНиП 2.01.07-85.

Зная характеристики грунта и суммарную нагрузку, которая будет оказываться на свайный фундамент можно приступать к его расчету по следующему алгоритму:

  • Расчет несущей способности. Чтобы упростить задачу и не делать сложных вычислений предлагаем воспользоваться таблицей, где указана несущая способность буронабивных опор разного диаметра в зависимости от типа грунта:

В таблице приведены данные несущей способности, рассчитанные на основании использования для буронабивных свай бетона класса В22,5. Если вы планируете использовать бетон, класс которого будет ниже, то несущая способность сваи уменьшится. Например, опора 30 см из бетона В22,5 в твердых песках будет воспринимать 3179 кг, а такая же свая из бетона В17,5 на 30% меньше, т.е. 2225 кг.

  • Выбор сечения (диаметра). При выборе оптимального диаметра необходимо учесть, что сваи большого сечения потребуют не только много бетонной смеси, но более широких скважин и обсадных труб. Слишком узкие опоры просты в монтаже, но их количество будет больше. Для домов 6х6 рекомендуется выбирать диаметр 15-25 см. Под коттеджи из легких материалов – 30-40 см, из тяжелых – 40-50 см.
  • Количество буронабивных свай. Для расчета количества свайных опор необходимо разделить суммарную нагрузку на несущую способность сваи выбранного диаметра.
  • Расстояние между сваями. Расстояние можно рассчитать по формуле:

l = P/Q, где

l – расстояние между буронабивными опорами; P – несущая способность сваи;

Q – нагрузка на 1 пог.м основания.

Не используя формулу шаг свайных опор можно определить следующим образом: расстояние между элементами не должно быть больше 3-х их диаметров. При этом стоит помнить, что чем выше масса строения, тем меньше шаг свай. Минимальное расстояние может составлять 50 см.

  • Глубина залегания или длина свай. Определяется исходя из глубины, на которой расположены несущие грунты. Глубина забивки свай должна быть ниже уровня промерзания, даже если несущие пласты расположены выше. Сведения о глубине промерзания для своей местности можно узнать в Сети.

Пример расчета: Строительство коттеджа происходит в Московской области на песках средней плотности. Размер дома – 10 х 10 м, суммарная нагрузка – 60 тонн. Для устройства фундамента выбираем сваи сечением 30 см. Исходя из таблицы, находим, что несущая способность сваи будет 2473 кг. Количество опор будет составлять 60/2,4 = 24 шт. Расстояние между сваями будет 60-90 см. Длина свай с учетом уровня промерзания для Подмосковья и глубины залегания опорных пластов составляет 2,2 м.

Для составления схемы расположения свайных опор необходимо учитывать, что сваи должны находиться под каждым углом дома, вдоль несущих стен с выбранным шагом, а также под входной группой и тяжелыми конструкциями.

Устройство буронабивного фундамента своими руками

В отличие от других типов свай буронабивные опоры не регламентируются ГОСТом. Технология их установки прописана СНиП 2.05.03-84. В документе указаны следующие способы монтажа:

  • бетонирование скважин с обсадной трубой или без нее;
  • погружением опалубки с набивкой бетоном;
  • сплошное бетонирование с камуфлетной пятой;
  • погружением монолитного сердечника в скважину.

Не так давно появилась технология CFA, которая заключается в бетонировании свай при помощи полого бура с забурником, через который подается бетон. По причине отсутствия у большинства владельцев загородных участков сложных инструментов для бурения и бетонирования, мы рассмотрим самый простой способ монтажа буронабивных свай – бетонирование с обсадной колонной или без нее.

В зимний период работы по устройство буронабивного фундамента должны проводиться при температуре воздуха не ниже -10 С.

К монтажу свайных опор можно приступать после разметки будущего фундамента. Разметка осуществляется при помощи вешек и шпагата. Для будущего ленточного или монолитного основания мелкозаглубленного типа роется траншея или котлован глубиной 0,5 м. В местах бурения скважин делаются лунки.

Пошаговая инструкция монтажа буронабивного фундамента:

Бурение скважин и установка обсадных труб

Бурение проводится шнеком вручную или бензобуром. Размер насадки шнека зависит от диаметра скважины. На дно скважины насыпается подушка 10-20 см из крупно фракционного песка. Обязательно ли устройство буронабивного фундамента с применением обсадных труб? По технологии обсадные трубы могут быть постоянными (оставаться в скважине) или съемными. Также допускается монтаж основания без обсадных труб. К преимуществам использования обсадных колонн относят:

  • предотвращение осыпания стенки скважины;
  • гидроизоляция бетонных свай;
  • упрощенный монтаж армокаркаса;
  • более простая заливка бетоном.

Применение обсадных труб также имеет недостатки:

  • увеличение объема работ;
  • удорожание фундамента.

Стоимость обсадных труб зависит от материала и размера. Лучше всего использовать пластиковые или асбестоцементные трубы, которые невосприимчивы к коррозии. Длина труб должна быть на 30-50 см больше рассчитанной длины свай. Монтаж труб обязателен в сыпучих, вязких, болотистых грунтах. В глинистых и плотных суглинистых почвах можно обойтись без обсадных труб. В этом случае стенки скважины обкладываются гидроизолом или рубероидом для создания гидроизоляции.

При использовании обсадных труб изделия погружаются в скважину вдавливанием или забиванием при помощи кувалды. Труба должна устанавливаться внутри скважины строго вертикально. Положение контролируется строительным уровнем. Допустимое отклонение для трубы 2 м составляет не более 1 см в сторону. Зазор между стеной скважины и обсадной трубой засыпается грунтом.

Армирование буронабивных свай

Армирование необходимо для противостояния сжимающим нагрузкам, действующим на сваю со всех сторон. Арматура для буронабивных свай связывается в пространственный армокаркас. Количество продольных стержней арматуры 4 или 6. Каждые 30-40 см устанавливают вертикальные стержни. Диаметр используемых арматурных стержней класса А3 – 15-20 мм. Длина стержней должна быть на 0,5 м больше, чем длина обсадных труб. Используемая для армокаркаса арматура должно соответствовать ГОСТ 5781.

Вязка арматурных каркасов осуществляется при помощи отожженной проволоки сечением 1-5 мм. Для фиксации стержней лучше всего подходят хомуты или пластиковые трубки 90 мм. Каркас изготавливается при помощи армогиба или вязального пистолета следующим образом:

  • арматура обрезается до нужной длины
  • монтируются держатели для продольных стержней;
  • 4 или 6 стержней располагаются в пространстве при помощи держателя;
  • монтируются вертикальные стержни с выбранным шагом при помощи проволоки и хомутов.

Для армирования буронабивных свай нельзя использовать арматурные отходы, а также ржавую и грязную арматуру.

Готовый арматурный каркас опускается в скважину и устанавливается там таким образом, чтобы арматура не соприкасалась со стенками обсадных труб.

Бетонирование буронабивных свай

Для бетонирования применяется бетон класса В22,5. Для легких построек допускается использование бетонной смеси класса В15…17,5. Бетон по составу и физико-механическим свойствам должен соответствовать ГОСТ 19804.2-79, 10060.0-95, 10060.4-95 и 12730.0-78. При самостоятельном изготовлении бетонной смеси необходимо точно соблюдать рецептуру.

Оптимальный вариант – заказ готового бетона с доставкой. В этом случае целесообразно заказать АБС с рукавом нужной длины, по которому смесь будет подаваться в скважины. Также учтите, что на бетонирование каждой сваи уходит 10-20 минут, а время бесплатной стоянки АБС составляет 1 час. За время, которое миксер проведет на вашем участке сверх этой нормы, придется доплатить отдельно.

Заливка производится путем подачи бетона в устье скважины через опущенную вниз воронку. Бетон подается в скважину порциями: когда образуется пласт 30-50 см необходимо остановить заливку и произвести виброутрамбовку. Затем заливается и утрамбовывается следующая порция. Оголовок сваи формируется путем заливки обсадной трубы до верхнего края. Бетон застывает в течение 7-10 суток.

Устройство пяты – основания буронабивной опоры.

Пята – уширение основания сваи, которое позволяет повысить несущую нагрузку на 5-10%. При обустройстве свайного основания своими руками сделать уширение можно одним из двух способов:

  • распирание грунта в устье скважины усиленной трамбовкой с последующей заливкой бетонной смеси;
  • использование обсадной трубы с уширением снизу.

В первом способе невозможно оценить качество полученной пяты, а во втором существенно увеличивается трудоемкость за счет бурения более широкой скважины. В большинстве случаев при строительстве частного дома даже большой массы делать уширение нецелесообразно.

Обрезка обсадных труб и арматуры

Обрезка производится болгаркой. Стержни арматуры должны выступать из оголовка сваи, но быть равными по высоте. При помощи выступающей арматуры будет осуществляться связка свайного фундамента с наземной частью.

Устройство наземной части фундамента

Существует несколько вариантов оснований, опорой для которых служит буронабивной фундамент:

  1. Свайно-монолитный. Комбинированный тип основания, при котором поверх свайного поля заливается монолитная плита. Применяется преимущественно на плотных грунтах и для строений с большой массой. Достоинства: высочайшая несущая способность. Недостатки: большой объем бетонных работ и высокая стоимость.
  2. Свайно-ленточный. Ленточный фундамент на сваях – оптимальный вариант для загородного дома. Монолитная фундаментная лента, заливаемая при помощи опалубки, опирается на буронабивные сваи, передавая до 40% веса дома на опоры. Достоинства: простота выполнения, низкая стоимость, надежность. Недостатки: на болотистых грунтах необходимо устройство висячего ленточного основания, которое самостоятельно рассчитать и выполнить практически невозможно.
  3. Свайно-ростверковый. По конструкции напоминает свайно-ленточное основание, но вместо монолитной ленты нагрузку от строения воспринимает ростверк. Фундамент с ростверком отлично подходит для небольших дачных домиков, бань, хозпостроек. Достоинства: простой монтаж, возможность самостоятельного обустройства металлического висячего ростверка. Недостатки: относительно низкая несущая способность.

При выборе наземной части для буронабивного фундамента необходимо учитывать характеристики будущего дома (массу, площадь), типы грунтов на участке и финансовые возможности. Рассчитывая стоимость комбинированного фундамента, не забывайте включить в смету работы и материалы по утеплению, гидроизоляции, отделке.

Нет комментариев

fazenda.guru

Буронабивные сваи: 6 шагов для устройства фундамента

Для защиты фундамента от смещения грунта можно при помощи буронабивных свайБуронабивные сваи – железобетонные столбы, которые основой устраиваются на несущие грунты, которые расположены ниже, чем глубина промерзания земли, защищая фундамент от каких-либо смещений грунта. Если понадобится, можно комбинировать решение по использованию совместно с монолитной плитой, с ростверком. Данная технология применяется для возведения: дом каркасный, дом древесный, дом каменный, баня, беседка, забор.

Технология: буронабивной фундамент

Технология несложная. Первостепенно создается специальное углубление (устройство скважин) глубиной полтора метра. Далее устраиваются каркасы из арматуры. Устраиваются обсадные трубы – опалубка. Это нужно для борьбы с плывунами и для того чтобы правильно была выполнена заливка скважины бетоном (наливной материал). Далее сваи обрезают до размера единого уровня и заливают бетоном.

Сделать буронабивной фундамент несложно, если правильно придерживаться технологии

Шаги создания фундамента следующие:

  1. Первым делом выполняется привязка к местности создания фундамента буронабивных свай, и разметка области застройки под фундамент (свайного поля).
  2. Бензиновым ямобуром надо пробурить скважины под сваи. На какую глубину? Глубина отверстий зависит от уникальности грунта, но она должна быть не меньше чем 1,5 метра, чтобы основа изделия была ниже промерзающей глубины.
  3. Монтирование в скважине каркаса из арматуры для будущей сваи.
  4. Затем следует опустить в скважину обсадную трубу (обычно асбестоцементную), которая выступает в роли опалубки.
  5. Следующим шагом все трубы надо подрезать в один горизонтальный уровень.
  6. В трубы надо залить бетон М300.

Спустя несколько суток фундамент готов к монтажу бани.

Преимущества: бурение под фундамент

Бурение своими руками и при помощи профессионалов можно выполнять на глиняной и песчаной поверхности, а также подходит суглинок, супесь, грунты с большим содержанием торфа.

Преимущество бурения под фундамент заключается в том, что сваи не ржавеют долгое время

Плюсы свайного фундамента следующие:

  1. Сваи не ржавеют.
  2. Точно соблюдается размер и расстояние между изделиями.
  3. Сваи, возможно, установить даже в очень каменистую землю.
  4. Сваи имеют высочайшую несущую способность, все зависит от диаметра изделия до 8 тонн на одну штуку.
  5. Место около фундамента остается не поврежденной.
  6. Долговечность больше века.

Минусы технологии незначительные. К относительным недостаткам можно отнести стоимость работ и большие трудозатраты.

Методика бурения скважин под сваи

Особым нюансом именно этой технологии является то, что имеются различные вариации формирования сваи, обычно они зависят от типа грунтов.

Методики монтажа могут быть разными, и может понадобиться как строительный ямобур, так и другое спецоборудование.

Так, когда используется технология вибропогружения с применением «теряемого наконечника», в грунт опускается инвентарная труба при помощи вращателя (данная скважина может быть глубиной до 75 метров). В итоге, между ходом трубы и буровым шнеком образуется разница хода и пробка в грунте.

При бурении скважин под сваи многие специалисты рекомендуют придерживаться определенной методики

Альтернатива – это раскатка грунта:

  • Раскатанные грунты из скважины вынимать не надо;
  • Уплотнение стенок скважины идет из-за использования раскатчика;
  • После работы раскатчиком глубины шахты, которая нужна, он убирается, и одновременно заливается бетонная масса, далее устраивается армокаркас.

Эта технология укрепления скважин за счёт раскатанных грунтов применяется на малых глубинах, чем при вибропогружении, но здесь лучшая производительность (бур быстрый, раскатный грунт извлекать не нужно). Бурение под буронабивные сваи может предусматривать и применение буровой колонны, которая состоит из полых шнеков. Тела сваи бетонные, материал подаётся в полость шнеков при спокойном извлечении буровой колонны. Армокаркас монтируется, когда закончено бетонирование.

Особенности буронабивного фундамента с ростверком

Основание под строение данного типа обычно применяют на сложной местности – болотах или на склонах. На ровной, хорошей земле выгоднее и проще будет устроить обычный ленточный фундамент. На проблемных грунтах ростверк делают плитным. В других ситуациях в качестве последнего устраивается лента. Понятное дело, первый вариант очень дорогостоящий.

Конечно же, прежде чем строить свайный буронабивной фундамент, необходимо выполнить все нужные расчеты.

Первым делом надо понять, сколько потребуется столбов. Эта цифра находится в зависимости от веса строения и пропорциональна ему. Второй момент, который определяет число столбов – это диаметр. Чем он больше, тем меньшее количество свай потребуется. Так, столб диаметром в 30 см может держать нагрузку в 1,7 тонны.

Буронабивной фундамент с ростверком, как правило, используется для брусчатых, каркасных и рубленых построек

Такие сваи могут применяться для построек:

  • Брусчатых;
  • Каркасных;
  • Рубленых.

Под тяжёлые кирпичные строения либо заливные устраивают наиболее мощные сваи – по 50 см. Они могут держать вес уже в 5 тонн. Вес будущего строения складывается из массы всех нужных для его строительства стройматериалов. Так, высчитать число свай не сложно. Также, к получившейся цифре необходимо будет приплюсовать и вес ростверка. Если все верно рассчитать, то получится крепкий, качественный фундамент. Буронабивные сваи с ростверком – основа 100% долговечная. Но для того чтобы основание получилось таким, необходимо ко всему прочему верно высчитать шаг между столбами. Выбирая расстояние, следует учесть, что оно не может быть более 3-х их диаметров. То есть, например, максимальное расстояние между изделиями в 50 см – 1,5 метра. Рассчитать параметры ленты тоже достаточно просто. Ширина ростверка должна равняться сечению столбов. Также следует взять во внимание толщину вертикальных поверхностей. Ширина ростверка не может быть меньше толщины стен на треть. Ось ленты устраивается так, чтобы было совпадение с осью вертикальной поверхности. Если сооружение не тяжелое, высота ростверка должна равняться его ширине.

Такая лента подходит для фундаментов рубленых строений. Естественно, бурозаливной фундамент с ростверком должен закрепляться каркасом из металла. Чем тяжелее конструкция и чем больше шаг между изделиями, тем прочнее требуется арматура. Стандарт – рифленый прут 1.2 см. Материал меньшего диаметра не подходит. Согласно СНиП, металлических включений в ленте должно быть не меньше 0,1 % от её общей S. Связывается арматура на проволоку. Варить запрещено. Диаметры должны быть указаны в плане, правильно составить чертеж.

Оборудование для бурения свай под фундамент

Сегодня бурение выполняют при помощи специального оборудования.

Для бурения скважин следует использовать специальное оборудование

А именно:

  • Мотобуром;
  • Бензобуром;
  • Гидробуром.

Гидробур бурит, используя воду. Ручную работу в данном случае выполнить сложно, требуется сила машины, управляемой профессионалом. Бурение скважин под сваи и шпунты разрешает задачу укрепления фундамента, что в особенности важно при большой скученности строений на участке. Свайные фундаменты создают максимальное понижение нагрузки на землю и фундаменты соседних строений, несущая способность повышается. В грунтах с малой плотностью бурение под сваи выполняется в обязательном порядке.

Инструкция: буронабивные сваи своими руками

Выстроить этот крепкий фундамент вполне реально в любой сезон – а это важно. Но в период строительства нужно строжайшим образом следовать технологии, иначе даже минимальные просчеты станут причиной проблем, пострадает прочность бани или другого здания.

Сделать буронабивные сваи вполне можно своими руками, если придерживаться пошаговой инструкции

Выполнять работы надо пошагово:

  1. Расчет фундамента. Ширина высчитывается в зависимости от толщины будущих стен банного помещения (есть таблица). Нагрузка должна распределяться равномерно.
  2. Разметка место под стройку. Порядок расположения свай на грунте может различаться, это могут быть столбы в шахматном расположении или сплошной стеной.
  3. Бурение скважин. Одна скважина делается примерно 2-3 часа. Корейский ямобур роет быстрее.
  4. Изготовление опалубки для создания скважины. Она нужна, когда грунт низкой плотности и может осыпаться. Если условия нормальные, то можно обойтись без опалубки.
  5. Подбор свай. Сами сваи подбирать тоже надо надежные и качественные – по своей несущей способности они должны быть высококачественные. Из-за того, что конструкция проста, получается в разы ограничить работы на земле, да и самих свай можно устроить не на каждом метре. Возможно, создать сваи и самостоятельно. Причем они создаются непосредственно на месте – а потому не надо думать о хранении. Востребованы в постройке и набивные сваи, основание которых до 500 мм. Они имеют несущую способность уже практически 5 тонн. На таком основании, возможно, смело выстроить солидную кирпичную баню.
  6. Армирование фундамента. Для того чтобы сделать буронабивные сваи прочнее берется арматура, которая при помощи ростверка связывается в общую конструкцию. Чтобы буронабивные сваи были крепкими, для них заранее создаются арматурные каркасы – из прутов 12 мм. Разрешается братьтакже и готовые каркасы, в виде треугольника, которые применяют для балок перекрытий.
  7. Монтаж свай.
  8. Гидроизоляция скважин. Стенки скважин надо выстилать ПЭ или рубероидом.
  9. Заливание бетонной смеси в скважины.

Вот и всё – остается только выполнить высококачественный ростверк, и возможно смело сооружать солидную баню!

Буронабивные сваи технология (видео)

Если у вас есть навыки строительства, то имея все необходимое под рукой можно построить сваенабивной фундамент и баню самостоятельно. Если нет, то правильно будет обратиться к профессионалам, которые выполнят свою работу на высоком уровне.

oteplicah.ru

Как мы бурили скважины для свай под фундамент - Дом из соломы своими руками, дневник стройки « Дом из соломы

Давно обещал написать про фундамент — и вот оно, свершилось! :) Немного фотографий о том, как бурили сваи для моего свайно-ростверкового фундамента по ТИСЭ…

Собственно, из предыдущего предложения уже можно понять, что произошло и получилось в итоге. Но для тех, кто как и я, не имеет большого опыта строительства своими руками, рассказываю немного подробнее.

Есть такой бур ТИСЭ — про него много сайтов, стоит около 80$, можно найти напрокат. Бур имеет отличительную особенность — раскрывающиеся снизу «лепестки», которые позволяют высверливать в земле дыры с расширением в самом конце. Таким образом столбы не поднимает зимой и фундамент на таких столбах крепко стоит на земле. Можно посмотреть, например, как с помощью такого бура делают фундамент под забор. У меня даже есть целая книжка про эту технологию (которую я купил, но так и не прочитал).

В общем, сначала я планировал взять этот бур напрокат и сделать все самостоятельно. Но поскольку архитектурные решения мои расписаны под другой вид фундамента, сомневался. Поискал предложения в компаниях и нашел разные варианты.

Вариант 1: бурение скважин машиной (буровой установкой)

Вот что писали про это на форуме:

«Мне надо было пробурить 46 свай диаметром 30 см глубиной 1,8. Короче, самый дешевый вариант у меня был — геодезисты, расценки 4 у.е. метр, но т.к. у них своя кухня и очередь, я просто плюнула извините и поехала в Мапид. Написала заявление на рабочую смену ямобура, через 4 часа подъехала, выписала счет, оплатила — и бур был у меня через день».

В том случае, похоже, просто повезло женщине. Вообще бурение с помощью буровой установки (вот, например, vizbas.by или skvazhina.by) получается довольно дорогим. К тому же они бывают довольно габаритные и не всякая на участке с моим въездом даже развернется…

Кстати, есть машины, которые делают буронабивные сваи — забивают их как молотком в землю, ага :)

Винтовые сваи как вариант я не рассматривал.

Вариант 2: бурение отверстий бензобуром

Купить бензобур — тоже не вариант, т.к. он стоит долларов пятьсот и выше. А вот взять напрокат или пригласить ребят с таким буром на пару дней — вариант.

Что-то вроде такого. Моделей тоже довольно много разных - есть побольше, есть поменьше - но суть у всех одна:)

У нас нашел несколько сайтов с подобными предложениями (например, prylady.by — прокат, i7.by, benzobur.by — работы, также на строительных форумах было несколько предложений).

Понравился и прокат, и возможность нанять ребят с буром, но…

Вариант 3: бур ТИСЭ

В итоге долгих поисков нашелся вариант с буром, который совмещал в себе все нужные мне в тот момент детали. Ребята из компании «Современный каркасный дом» предложили не просто пробурить дырки в земле, но и сделать сразу весь фундамент. И я согласился.

Вот что мне предложили (общая схема фундамента на подобных сваях):

Схема свайно-ростверкового фундамента по ТИСЭ

Кстати, интересный сайт postrojsebedom.by, но почему-то не смог я дозвониться до них. Бур ТИСЭ напрокат также часто дают на форумах, можно поискать, ссылки приводить уже не буду.

Копать начали в ноябре, на все отверстия под столбы ушло три полных рабочих дня. И вот что в итоге получилось:

В скважине быстро появляется вода. Меня это волновало, ведь бетон в воду заливать нельзя — что делать?

Технология при появлении воды в скажине такая: на один конец того рубероида, который трубкой вставляется в скважину для изоляции, надевают обычный мешок для мусора из полиэтилена и вставляют в скважину. Таким образом, когда начинаете заливать бетон, складки мешка расправляются, а вода вытесняется наверх.

К сожалению, фотографий процесса нету, т.к. делали без меня.

Материалы на мой фундамент

  • Машина песка, а именно — 12 м3 песчано-гравийной смеси С12 (осталось после всех работ примерно 2/3)
  • 5 м3 бетона на сваи
  • 8,3 м3 бетона на ростверк
  • рубероид
  • композитная арматура (не записал, сколько, увы)
  • опалубка (привезли уже готовую)

Вот такие столбики получились у нас в итоге:

Больше фото с уложенной арматурой, опалубкой и готовым фундаментом — в следующем материале :)

***

Время летит быстро, я уже даже запланировал купить теплицу — расскажу как-нибудь, какую выбрал, есть кое-что интересное про них…

biodoma.ru


Смотрите также