Бурение скважин на воду своими силами


Руководство по правильному бурению и обустройству скважины своими силами

Для полноценного проживания в частном доме или на загородной даче нужно организовать систему водообеспечения для бытовых и хозяйственных нужд. Одним из наиболее распространенных способов решения любых задач, связанных с обеспечением водой, является скважина своими силами. Неподготовленному человеку может казаться, что процесс бурения скважин очень сложен и самостоятельно справиться с этой задачей невозможно. В действительности же технология бурения предусматривает возможность выполнения всех технологических этапов своими руками. Вам понадобится лишь буровая установка и ряд других инструментов для работы, и вы без особых проблем сможете обустроить подходящий колодец без привлечения сторонних мастеров.

Устройство скважины.

Особенности бурения скважин разного типа

Технология бурения будет различаться в зависимости от того, какую именно скважину вы решите сделать. Прежде чем приступать к обустройству скважины своими руками, нужно исследовать участок и выяснить, на какой глубине залегают подземные воды. От этой характеристики зависит объем предстоящих работ. Глубина водосодержащего пласта является основополагающим моментом подготовки к бурению скважины своими руками.

В случае если грунтовые воды проходят на глубине до 12 м, рациональнее всего выполнить бурение и обустройство т.н. абиссинского колодца. Если глубина залегания водоносного слоя составляет 12-50 м, обустраивается песчаная скважина своими силами. Ну, а если вода проходит на глубине более 50 м, наиболее рациональным решением станет создание артезианской скважины. Справиться с обустройством источников двух первых типов сможет практически каждый человек своими руками. А для бурения артезианского источника, как правило, приходится обращаться к профессионалам.

Устройство абиссинского колодца.

Песчаная скважина подходит для участков, на которых вода залегает на глубине до 50 м. Свое название она получила благодаря тому, что вода забирается из песчаного влагосодержащего слоя, который, как правило, залегает именно на глубине порядка 50 м. При такой глубине рассчитывать на кристально чистую воду не приходится, поэтому, помимо установки фильтров, вода обязательно должна быть проверена в санэпидемстанции.

Песчаная скважина работает по классической схеме с насосом для скважины. Мусор и прочие включения откачиваются фильтром, который устраивается на глубине. Фильтр требует периодической чистки. Служат такие источники до 15 лет.

Проще всего выполнить бурение т.н. абиссинского колодца. Скважина отличается сравнительно небольшой глубиной. Требует выбора подходящего места. Прежде всего источник должен быть расположен как можно дальше от сточных ям, мусорных куч, септиков и т.д. Ввиду сравнительно небольшой глубины различные вредные вещества будут без особых проблем просачиваться и загрязнять источник воды.

Устройство песчаной скважины.

Если в земле нет галечника и других твердых пород, источник можно пробурить даже прямиком в подвале дома. Таким источником будет удобно пользоваться и в холодную погоду. Подобный домашний колодец оснащается насосом и колонкой. Это позволит использовать воду даже при отсутствии электричества.

Поинтересуйтесь у соседей, какие скважины созданы на их участках. Если это артезианские источники, то и вам, скорее всего, придется делать именно такой. Если же соседей нет или у них отсутствуют скважины, придется вызвать команду бурильщиков и заказать им экспериментальное бурение, в ходе которого и будет выяснена глубина залегания водоносного слоя. Преимуществом артезианской скважины является то, что она способна обеспечивать необходимым количеством воды одновременно несколько участков. Поэтому довольно часто соседи заказывают устройство скважины в складчину. Так получается сэкономить существенную сумму денег.

При выборе вида источника нужно также обращать внимание на тип грунта и определиться с необходимым количеством воды. Если расход будет небольшим, может хватить абиссинского колодца. Для серьезных целей понадобится полноценная артезианская скважина. Вне зависимости от подходящего вида скважины, нужно выбрать такое ее расположение, при котором она одновременно находилась бы как можно дальше от потенциальных источников загрязнения и как можно ближе к дому, чтобы в процессе обустройства трубопровода не возникало никаких проблем.

Подготовка оборудования и инструментов для работы

Инструменты для бурения скважины.

Профессиональные бурильщики используют специально предназначенные для таких целей установки. Небольшую скважину можно создать при помощи обыкновенной треноги с лебедкой. Эта конструкция будет поднимать и опускать буровой инструмент. Сам инструмент собирается из бура, бурильных штанг, колонковой трубы и бурильной колонки.

Самостоятельное устройство скважины потребует применения металлического шнека. Вполне подойдет обыкновенный ледобур для зимней рыбалки. Однако бур обязательно должен быть изготовлен из стали высокой прочности. Это наиболее бюджетный и простой вариант обустройства скважины своими руками. Помимо перечисленных приспособлений, вам понадобится следующее:

  1. Обсадная и водопроводные трубы.
  2. Шланги.
  3. Кессон.
  4. Скважинный насос.
  5. Фильтры.
  6. Вентили.
  7. Тележка для вывоза грунта.
  8. Бочка или подобное приспособление, на которое можно будет вставать и проворачивать бур на высоте.
  9. Лопаты.
  10. Щебень.
  11. Нанос и шланг для «раскачки».

Пошаговая инструкция по бурению скважины

Классическая схема ручного бурения скважины.

Подготовьте шурф или яму. Шурф должен иметь размеры в 150х150 см. Укрепите стенки углубления досками или кусками фанеры, чтобы они не осыпались. При желании можете взять обыкновенный бур и прорыть с его помощью ствол глубиной в 1 м и диаметром порядка 15-20 см. Это будет способствовать более надежной фиксации трубы в вертикальном состоянии.

Установите над углублением деревянную либо металлическую треногу. Там, где соединяются ее опоры, закрепите лебедку. В большинстве случаев применяются вышки из бревен. На треногу подвешивается бурильная колонка со штангами длиной 1,5 м. Скрепите штанги резьбой в 1 трубу и зафиксируйте хомутом. С помощью такой конструкции вы сможете спускать и поднимать оборудование.

Заранее подберите насос для штанги. Так вы сможете наиболее точно определить диаметр будущего источника, а также колонковой трубы. Система организуется таким образом, чтобы насос без затруднений проходил в трубу. Так что труба должна превосходить насос по диаметру хотя бы на 0,5 см.

Схема бурения скважины своими руками.

Бурение будет осуществляться за счет поочередного спуска и подъема рабочего оборудования. Штанга проворачивается, сверху по ней бьют долотом. Удобнее, если у вас будет помощник. Так вы сможете проворачивать газовым ключом, а помощник бить сверху по штанге, пробивая породу. Лебедка позволяет выполнять работу проще и быстрее. С ее помощью поднимать и спускать оборудование гораздо проще. На штанге нужно сделать маркировку, по которой вы сможете определять необходимость очищения бура. Делайте это каждые 50 см.

В зависимости от того, какой тип грунта будет буриться, понадобится использовать разные буры, а именно:

  1. Глинистые почвы обрабатываются спиральным буром.
  2. Твердые породы разрыхляются при помощи бура-долота.
  3. Песчаный грунт бурится буром-ложкой.

Для подъема земли на поверхность предназначена желонка.

Для бурения скважины в песчаном грунте лучше всего подойдет бур-ложка. В процессе бурения необходимо будет добавлять воду. Если почва твердая, понадобится долото. Такие буры могут быть плоскими и крестовыми. Главная задача таких приспособлений сводится к помощи в разрыхлении твердых пород. Для преодоления песков-плавунов применяется ударный способ.

Чертеж бура.

Глинистые грунты лучше всего преодолевать буром-ложкой, змеевиком и желонкой. Конструкция змеевиков похожа на спираль. Шаг спирали соответствует диаметру бура. Нижнее основание бура имеет размер в 4,5-8,5 см. Лезвие, как правило, 26-29 см. Для прохода галечных пластов поочередно применяются долото и желонка. В некоторых ситуациях для существенного упрощения бурильных работ в скважину заливают воду.

Если доставаемый вами грунт стал влажным, вы почти добрались до водоносного пласта. Углубитесь еще немного, пока не будет пройден водоносный горизонт.

Работать станет гораздо проще, но останавливаться нельзя до тех пор, пока не будет найден водоупорный слой.

Руководство по обустройству и раскачке скважины

После достижения требуемой глубины можете переходить к этапу обустройства источника. Сначала вам необходимо будет спустить в пробуренную скважину фильтровую колонку. Этот агрегат состоит из фильтра, трубы и отстойника. Вы можете купить готовую систему или собрать ее самостоятельно, используя для этого обсадную трубу, перфорацию и фильтрационную сетку.

Схема треноги для бурения.

Пространство за трубой нужно засыпать слоем крупного песка или щебенки. Этот слой дополнительно укрепит трубу. Будет достаточно слоя в 5 мм. Засыпайте так, чтобы уровень засыпки превышал фильтр.

Фильтр является одним из важнейших элементов любой водяной скважины. Он защищает воду от песка и прочих примесей. В открытый конец трубы следует закачать воду. Это необходимо для промывки фильтра и затрубья. После такой операции будет создана естественная преграда для разного рода примесей.

Скважина желонируется. Для этого применяется шнековый насос либо насадка-желонка. Суть процедуры в том, что из новой скважины производится откачка воды. Делается это до тех пор, пока не начнет поступать прозрачная и чистая вода. Данная процедура также известна, как раскачка скважины. Как правило, выполняется с использованием центробежного электронасоса. Преимуществом такого агрегата является его способность перекачивать высокоплотные жидкие среды. Можно воспользоваться и обыкновенным бытовым насосом, но работа с ним потребует более существенных затрат времени и сил. Если имеются проблемы с электроснабжением, можно обойтись ручной моделью.

После завершения прокачки скважины нужно будет взять насос, соединить его со страховочным тросом и опустить в скважину. К насосу должен быть подключен шланг либо водопроводная труба. Диаметр используемой трубы должен составлять 2,5 или 5 см. Конкретное значение выбирайте с учетом такого параметра, как количество воды, которое можно получить из скважины за конкретный временной промежуток. Выполняется установка кессона, оголовка, фильтров и прочих важных элементов системы.

Таким образом, в процедуре бурения скважины нет ничего особо сложного. Удачной работы!

Бурение скважины на воду своими руками: все этапы

Содержание

  1. Куда бурить?
  2. Важные обстоятельства
  3. Виды скважин
  4. Способы бурения
  5. Буровой инструмент
  6. Как бурят?
  7. Раскачка
  8. Фильтр
  9. Обустройство и автоматика
  10. Послесловие

Бурение скважины на воду – сложный и тяжелый, но интересный и увлекательный труд. И, на сегодняшний день, самый доступный способ наладить независимое водоснабжение: при нынешней стоимости питьевой воды затраты на самостоятельную проходку, оборудование и обустройство скважины окупаются менее чем за год. Если, разумеется, не возить к речке бочку на тачке, рискуя крепко слечь с чем-то таким, от чего у врачей глаза над масками округлятся.

Земля и вода в ней – сложная природная система. Поэтому пошаговых инструкций и поэтапных руководств по буровому делу нет смысла давать: все равно в глубине что-то да окажется нет так. Однако горняки давно уже научились преодолевать почти любые неожиданности подземного мира. И в данной статье на основе этого опыта даются сведения, необходимые начинающему буровику для того, чтобы если не первая, то вторая скважина своими руками дала воду в нужном количестве хорошего качества.

Куда бурить?

Общая схема формирования водоносных пластов в природе показана на рис. Верховодка питается преимущественно осадками, залегает в пределах примерно 0-10 м. Верховые воды могут быть пригодны для питья без глубокой обработки (кипячение, фильтрация через шунгит) лишь в отдельных случаях и при условии регулярной проверки проб в органах санитарного надзора. Тогда, и для технических целей, верховодку берут колодцем; дебет скважины в таких условиях будет мал и очень нестабилен.

Формирование и виды водоносных пластов

Скважина для воды своими силами бурится в межпластовые воды; выделено красным на рис. Артезианскую скважину, дающую воду наилучшего качества очень долгое время, забурить самостоятельно невозможно, даже если есть в распоряжении подробная геологическая карта местности: глубина залегания, как правило, более 50 м и лишь в исключительных случаях пласт поднимается до 30 м. Кроме того, самостоятельная разработка и добыча артезианских вод категорически, до уголовной ответственности, запрещена – это ценный природный ресурс.

Чаще всего пробурить скважину своими силами удается в безнапорный пласт – пропитанный водой песок на глиняной подстилке. Такие скважины и называют скважинами на песок, хотя безнапорный водоносный слой может быть гравелистым, галечниковым и др. Безнапорные воды залегают примерно в 5-20 м от поверхности. Вода из них чаще всего питьевая, но только по результатам проверки и после раскачки скважины, см. далее. Дебет невелик, 2 куб. м/сутки считается великолепным, и несколько колеблется в пределах года. Обязательна отфильтровка песка, что усложняет конструкцию и эксплуатацию скважины, см. далее. Отсутствие напора ужесточает требования к насосу и всему водопроводу.

Напорные пласты лежат уже глубже, в диапазоне около 7-50 м. Водоносный пласт в таком случае представляет собой плотные водоупорные трещиноватые породы – суглинок, известняк – или рыхлые, гравийно-галечниковые отложения. Вода наилучшего качества получается из известняков, и скважины такие служат дольше. Поэтому скважины водоснабжения из напорных слоев называют скважинами на известняк. Собственный напор в пласте может поднимать воду почти до поверхности, что намного упрощает обустройство скважины и всю систему водоснабжения. Дебет большой, до 5 куб. м/сут, и стабильный. Песочный фильтр чаще всего не нужен. Как правило, первая же проба воды анализ проходит «на ура».

Примечание: а как узнать, какой пласт в данном месте есть и доступен? Методы поиска воды для бурения скважины в общем те же, что и при строительстве колодца. В Средней Полосе РФ безнапорную воду почти всегда можно найти в пределах первых 20 метров глубины.

Важные обстоятельства

Суффозионные проседания почвы

Первое: массовый неконтролируемый забор безнапорных вод может привести к т. наз. суффозии грунта, вследствие которой внезапно и непредсказуемо возникают его провалы, см. рис.

Второе: критическая глубина самостоятельного бурения на равнинной местности в РФ составляет 20 м. Глубже – стоимость заказной скважины под ключ оказывается меньше прямых и косвенных затрат на «самобур». Вдобавок вероятность неудачи приближается к 100%

Третье: срок эксплуатации скважины сильно зависит от регулярности водозабора из нее. Если брать воды понемногу по мере расходования, то скважина на песок прослужит около 15 лет, а на известняк до 50 лет и более. Если же периодически выкачивать все сразу или, наоборот, брать эпизодически, то скважина иссякнет через 3-7 лет. Ремонт же и повторная раскачка скважины дело настолько сложное и дорогое, что проще забурить новую. Если вас это обстоятельство удивляет, учтите – ремонтируют-то не трубу в земле, а водоносный пласт.

Исходя из этого, уже можно посоветовать: обнаружив безнапорную воду не глубже 12-15 м, не торопитесь радоваться, лучше пробуриться еще насколько возможно, чтобы выйти на известняк. А лучше всего не полениться и произвести разведочное бурение скважиной-иглой, см. далее. Сделать скважину-иглу возможно буквально за выходные, сложного и дорогого оборудования не требуется. И она же может быть временным источником водоснабжения, пока вы не определитесь по времени, деньгам и пр. с постоянным.

Примечание: скважину-иглу на воду называют абиссинским колодцем (подробнее по ссылке). Пробить его можно буквально из подвала дома, как в ролике ниже:

Видео: абиссинский колодец в доме

Колодец или скважина?

Сухое бурение, кроме ударного без обсадки, бывает только прерывистым, т.е. бур приходится то опускать в ствол, то извлекать из него, чтобы выбрать породу из бура. В профессиональном гидробурении размельченная порода выносится отработанным буровым раствором, но любителю нужно твердо знать: пройти за 1 цикл бурения ствол на глубину, большую длины рабочей части инструмента, нельзя. Даже если бурить шнеком (см, далее), его нужно поднимать и вытряхивать породу из витков максимум через 1-1,5 м проходки, иначе дорогой инструмент придется отдать земле.

Установка обсадки

Удержание обсадной трубы от самопроизвольного осаживания

У внимательного читателя, возможно, уже возник вопрос: а как ставят в ствол обсадку? Или, как поднимают/опускают бур, который, по идее, должен быть шире ее? В профессиональном бурении – разными способами. Самый старый иллюстрирует рис. справа: ось вращения инструмента смещают относительно его продольной оси (обведено красным), а режущую часть выполняют несимметричной. Шейку бура делают конической. Все это, разумеется тщательнейшим образом просчитывается. Тогда в работе бур описывает окружность, выходящую за обсадку, а при подъеме его шейка скользит по ее краю и бур проскальзывает в трубу. Это требует мощного точного привода буровой колонны и ее надежного центрирования в обсадной трубе. По мере заглубления обсадку наращивают сверху. Любителям сложная спецтехника недоступна, поэтому устанавливать обсадные трубы им возможно следующими способами:

  • Бурят «голый», без обсадки, ствол на полную глубину буром большего, чем обсадная труба, диаметра, а затем опускают в него обсадные трубы. Чтобы вся колонна не ухнула вниз, пользуются 2-мя бурильными воротами: одним удерживают уже ушедшую в скважину трубу, см. рис. справа, а второй устанавливают на новую, прежде чем снять первый. Только тогда колонну осаживают в ствол, если сама уже не идет. Этот способ нередко используется любителями на достаточно плотных, адгезирующих (прилипчивых) и связных (не сыпучих) грунтах на глубину до 10 м, но сколько скважин при этом обрушилось, сколько буров и обсадки было потеряно – статистики нет.
  • Бур берут меньшего диаметра, а нижнюю обсадную трубу делают с расходящимися заточенными зубьями (коронкой) или снабжают режущей юбкой. Забурившись на 1 цикл, бур полнимают, а трубу принудительно осаживают; коронка или юбка срезают излишки грунта. Этот способ замедляет бурение, т.к., прежде чем начать новый цикл, нужно желонкой (см. ниже) выбрать осыпавшийся грунт, но надежнее, облегчает гравийную засыпку затрубного пространства и позволяет применить наружный песочный фильтр, см. далее.

Буровой инструмент

Теперь посмотрим, каким буром какой грунт и каким способом нужно бурить, см. рис. справа:

Буровой инструмент для ручного бурения

  1. Шнековый бур, или просто шнек – для роторного бурения связных однородных грунтов обычной плотности; попросту – для земли, суглинков, слегка влажных супесей, мягких глин. В отличие от садового бура бур-шнек двухзаходный, иначе асимметрия усилия сопротивления грунта уведет бур в сторону и он застрянет;
  2. Бур-стакан, или буровой снаряд Шитца – для связных, но вязких, сильно облипающих грунтов, в которых шнек застревает. Бурение – канатно-ударное;
  3. Ложковый бур – для сыпучих и рыхлых грунтов, которые не держатся в витках шнека и в стакане. Бурение – ударно-вращательное или вращательное;
  4. Желонка – для чистки ствола от осыпавшегося грунта, ила, и т.п. очень сыпучей или плывущей мягкой полужидкой породы. Бурение – канатно-ударное;
  5. Чертежи самодельных буров для скважин

    Как говорится, тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо, и упаси боже, чтобы вам не понадобилось – буровое долото для разбивания валунов. Поперечное сечение – пластина с закругленным гранями. Калибр – внутренний диаметр обсадки минус 3-5 мм. Бурение – ударное штангой.

Режушие кромки всех буров выполняются из закаленной стали. Чертежи самодельных бура-стакана, аналога ложкового бура (режущие лопасти устанавливаются пропеллером под углом 3-10 градусов) и схема желонки показаны на след. рис. справа. Внешние диаметры всех этих буров можно менять смотря по калибру скважины.

Как бурят?

Мобильные буровые установки, позволяющие забуриться прямо «с земли», вроде той, что на рис. слева,

Мобильная буровая установка

в аренду, увы, не сдаются: управление ими требует профессиональной подготовки а самый факт владения, пусть и временного – лицензии на буровые работы. Поэтому начинать нам придется по старинке, по-горщицки – с самодельного копра, если только не бьется бабой скважина-игла.

Копёр

Простейший копёр – тренога из бревен или стальных труб в виде равностронней трехгранной пирамиды – тетраэдра, поз. 1 на рис. ниже. Такая конструкция очень прочна и жестка при минимальном расходе материала. Высота тетраэдра равна 0,8165 длины его ребра, т.е. из обычных 6-м бревен с учетом заглубления ног копра в грунт получится тренога высотой около 4,5 м, что позволит применять колена обсадной трубы до 3 м длиной. Вообще-то высоту копра берут на 1,2-1,5 м выше максимальной длины того, что будет опускаться в ствол.

Устройство самодельного копра

Ноги копра можно от разъезжания скрепить рамой из тех же бревен/труб, но ради экономии материала можно и вкопать в грунт на 0,7-0,8 м, подложив горизонтально под пятку каждой отрезок бревна длиной около 1 м – лежень. Собирают шатер копра на земле, поз. 3, ноги одновременно (втроем-вшестером) вводят в котлованы с лежнями и засыпаютгрунт обратно, плотно его утрамбовывая.

Примечание: укрепление ног копра прямо на грунте вбитыми снаружи ломами или стальными прутьями крайне опасно!

Узлы для рыма и длинномерных грузов

Копер оборудуется подъемным и буровым воротами (поз. 1 и 2), блоком с крюком (поз. 1, 2, 4) и рычагом-качалкой для подъема бура, канатно-ударного бурения, осаживания обсадных труб и работы желонкой, поз. 2. Крюк блока и буры, имеющие рым (кольцо для крепления каната) привязываются якорным узлом (его еще называют рыбацкий штык, поз. 1 на рис. справа), а длинномерные грузы – грузовым узлом, поз. 2 там же.

Шурф

Установив копёр, крюк с компактной тяжестью (кувалда напр.) опускают до земли, именно здесь и начнется ствол. Вокруг этой точки копают (забивают) шурф размерами примерно 1,5х1,5х1,5 м. В шурфе так же отмечают точку старта и бурят первые 3-4 м шнеком, постоянно выверяя его вертикальность. Это крайне ответственная операция, от первых метров зависит судьба всей скважины! Далее, если бурение будет на глубину более 7 м, весьма желательно установить кондуктор – трубу диаметра большего, чем диаметр затрубного пространства ствола скважины. Кондуктор тщательно выверяют на вертикаль и бетонируют.

Примечание: Внимание! Выбирая размеры скважины, буров и труб, привязывайте их к калибру погружного насоса! Зазор между его корпусом и ближайшей стенкой должен быть не менее 7 мм или по ТУ на агрегат. Самый распространенный калибр бытовых погружных насосов – 86 мм.

Проходка

Способы бурения разными снарядами на разных грунтах описаны выше. Проблемы могут возникнуть, кроме валунов, с плотной сухой глиной, это очень вредная порода. Справиться с ней можно по-разному, напр., как показано здесь:

Видео: бурение скважины на воду в плотной глине

Самостоятельное гидробурение плотных глин

В общем, для проходки плотной глины используют вращательно-ударное или канатно-ударное гидробурение, см. рис.справа. Качать воду, которой пока еще нет, не обязательно. Можно просто вылить в обсадку несколько ведер, подождать с полчаса или меньше, и пробовать, что лучше возьмет – стакан или ложка. Шнеком можно не пробовать, его глина возьмет.

Обсадка и колонна

Буровую колонну собирают из стальных труб диаметром около 80 мм и со стенками толщиной от 4 мм. Будете вы брать готовые буровые колена или делать их самостоятельно, обратите внимание на способ соединения. Для ручного бурения пригодны только соединения штыковыми муфтами! Резьбовые и замковые любого вида не годятся: штангу неизбежно придется когда-то да поворачивать в обратную сторону и штанга развинтится, а замок разойдется при любом виде ударного бурения.

В процессе бурения, как уже сказано, монтируются и обсадные трубы. В наше время уже и в профессиональном бурении на небольшие глубины практически безальтернативным вариантом стали пластиковые, но нужно брать специальные обсадные:

  • Легки, можно ворочать в одиночку.
  • Выдерживают принудительное осаживание и давление грунта с усилием до 5 тс.
  • Практически не тормозят внутренний фильтр, см. далее, при его установке.
  • Не коррозируют и не портят воду весь свой срок службы, до 50 лет.

Центраторы обсадных труб

Единственно, чего боится пластиковая обсадка, так это повреждения изнутри буровой штангой. Поэтому желательно использовать центраторы буровых труб, см. рис. справа, по 1-му на каждые 3-5 м штанги. Самые дешевые – стальные пружинные, они вполне подойдут. Что до сложных с турбулизаторами и пр., то они для профессионального гидробурения.

Обсыпка

По мере заглубления обсадки в ствол в затрубное пространство необходимо подсыпать мелкий гравий. Гравийная обсыпка скважины на воду намного ускорит ее раскачку и продлит срок службы. А скважина на песок без подсыпки может оказаться вообще неработоспособной.

Есть вода!

О достижении водоносного слоя скважиной-иглой судят по увеличению скорости проходки, а проверяют наличие воды манеркой – отрезком заваренной с одного конца стальной трубы, опускаемой в скважину на шнуре. С остальными скважинами проще: как бур в очередной раз вынес влажный грунт, значит – есть вода. Остается определиться, нужно ли заглубляться еще. Для этого центробежным погружным насосом (вибрационный в такой жиже сразу забьется) выкачивают несколько ведер. Если в 5-м ведре вода заметно не посветлела, нужно заглубиться еще на 0,5 м (1 цикл бурения) и опять проверить. Если заглубились уже на 2 м, а проба все та же – все, большего дебета не будет, и придется смириться с долгой раскачкой. Также, если скорость проходки вдруг упала (а засечь ее неопытному бурильщику при любом способе бурения, кроме вращательного, очень трудно), то бурение немедленно прекращают – мы на дне пласта, скважина будет совершенной.

Примечание: по прекращении бурения или при его перерыве штангу с буром непременно извлекают, иначе затянет в землю.

Раскачка

Забуренная скважина еще не даст воду в нужном количестве и качестве. Для этого необходимо или вскрыть водоносный пласт, или раскачать скважину. Вскрытие пласта позволяет получить питьевую воду в течение суток. Оно требует большого количества чистой воды, сложного и дорогого оборудования. К сведению: вскрытие проводится прямым и обратным способами. При прямом воду закачивают под давлением в обсадную трубу и выкачивают буровой раствор из затрубного пространства. При обратном воду подают самотеком «за трубу» и выкачивают раствор из ствола. Прямое вскрытие происходит быстрее, но сильнее нарушает структуру пласта и скважина служит меньше. Обратное – наоборот. Имейте в виду при переговорах с буровиками, если будете заказывать скважину.

Раскачка скважины занимает несколько дней, но может производиться обычным бытовым погружным центробежным насосом; вибрационный не годится по причинам, указанным выше. Для раскачки сначала желонкой удаляют из скважины ил; как работать желонкой, можно посмотреть в видео ниже:

Видео: чистка (раскачка) скважины самодельной желонкой

Дальнейшее несложно: воду полностью откачивают каждый раз, как ее наберется достаточно, чтобы покрыть насос. Полезно перед включением несколько раз поднять-опустить его на кабель-тросе, чтобы взмутить остаточный ил. Раскачку можно делать и манеркой, но черпать замаешься, и уйдет на нее недели две.

Примечание: по мере раскачки гравийная засыпка будет оседать; ее надо восполнять, подсыпая.

Раскачка скважины считается законченной, когда прозрачность воды поднимется до 70 см. Проверяют ее белым эмалированным или фаянсовым диском диаметром 15 см (блюдце, крышка от кастрюльки) в непрозрачном сосуде, напр. чистой бочке. Когда края диска при погружении начинают расплываться – стоп, уже непрозрачность. Смотреть на диск нужно строго вертикально. По достижении прозрачности пробу воды сдают на анализ и, если все ОК, бетонируют или замыкают глиной затрубное пространство, и ставят фильтр.

Фильтр

Скважинный фильтр – основное устройство, обеспечивающее качество воды из нее. И вместе с тем – наиболее подверженный износу ее узел, поэтому к выбору скважинного фильтра нужно отнестись со всей ответственностью.

Артезианскую воду забирают без фильтрации. Для скважины на известняк чаще всего достаточно простого решетчатого фильтра в виде перфорации на нижнем колене обсадки; она же послужит основой фильтра скважины на песок. Требования к перфорации таковы:

  • Диаметр отверстий – 15-20 мм, до 30 мм смотря по грунту.
  • Скважность фильтра (отношение общей площади отверстий к площади занимаемой ими поверхности) – 0,25-0,30, для чего расстояние между центрами отверстий берут в 2-3 раза больше их диаметра.
  • Расположение отверстий – поперечными рядами в шахматном порядке.
  • Общая площадь всех отверстий – не менее площади поперечного сечения просвета обсадной трубы.

Устройство фильтров скважин на песок

Для скважины на песок необходима еще, во-первых, гравийная засыпка; в данном случае именно она обеспечивает долговременное качество воды, как и в колодце. Ввиду этого в продаже имеются скважинные фильтры со слоем гравия, включенным в состав конструкции. Худа от них не бывает, но ствол скважины нужен большего диаметра, что затрудняет проходку, и без внешней засыпки скважина все равно быстро заиливается.

Далее, если следовать току воды, идет та же перфорированная труба, но теперь она будет несущим элементом, воспринимающим давление породы. Чтобы песок, который гравий плохо задерживает, не испортил весь водоводный тракт, нужен еще песочный фильтр. Он может быть внешним или наружным (слева на рис.) либо внутренним (справа там же). У внешних фильтров преимуществ три: минимальные диаметр и заиливание скважины и глубина установки насоса. Но они легко повреждаются при монтаже обсадки, неремонтопригодны и дороги, т.к. вследствие последнего обстоятельства должны выполняться из очень качественных материалов: сплавы на сетку и проволоку наружных скважинных фильтров стоят дороже серебра.

При установке насоса в скважину с внутренним фильтром ее дном считается его верхний обрез, поэтому объем однократного отбора воды серьезно снижается. Болезнь всех внутренних фильтров – усиленное заиливание скважины из-за просачивания воды в зазор между фильтром и обсадной трубой. Также вследствие этого срок службы фильтра сокращается, а износ насоса усиливается, т.к. в него попадает песок. Нередко поэтому насос помещают в отдельную трубу, насаженную на выход фильтра, что опять-таки требует увеличения диаметра скважины.

Самодельный песочный фильтр

Оптимальный вариант – присоединение насоса непосредственно к выходному патрубку фильтра, тогда и заиливание, и запесочивание прекращаются. Но для этого нужен центробежный насос с заборным патрубком на днище, что намного его усложняет и удорожает, а напор вибрационных часто оказывается мал для скважин на песок.

Фильтрующие элементы песочных фильтров иногда делают самостоятельно из ПВХ труб, нержавеющих пружин и полимерной сетки, см. рис. слева, но фильтруют они плохо и служат недолго. Лучше взять хороший покупной фильтр, уж больно тяжелы условия его работы, а вынуть его, как говорится, целое дело. В таком случае возможны в основном 3 варианта, см. рис:

Современные скважинные фильтры

  1. Полимерный наборно-кольцевой фильтр. Дешевле прочих, но служит меньше и склонен к заиливанию, зато ремонтопригоден: можно поднять и перебрать, заменив плохие кольца. Требует увеличенного диаметра скважины;
  2. Трубчато-проволочный с обмоткой из профилированной проволоки. Немного дороже полимерного, но служит долго и не заиливается. Для ремонта не нужна переборка, достаточно промыть наверху. Был бы оптимальным, если бы не одно «но»: неоднократно отмечены случаи жульничества и производителей, и торговцев, и буровиков – как полностью нержавеющие подаются фильтры, в которых продольные стержни сделаны из обычной оцинкованной проволоки. Проверить, не разломав фильтр, невозможно, но в воде вскоре появляются вредные примеси, а затем стержни полностью ржавеют, обмотка сползает, и весь фильтр приходится менять.
  3. Безопорные сварные фильтры, проволочные и щелевые. Были бы идеальными (последние выдерживают и осадку в ствол снаружи на трубе), если бы не цена: делаются из той самой профилированной нержавеющей проволоки, что стоит примерно как серебро.

Обустройство и автоматика

Обустройство скважины кессоном

Для подачи воды в дом скважину необходимо обустроить и взаимно согласовать с водопроводом. Обустройство скважины водоснабжения в последние годы претерпело радикальные изменения. Традиционная схема (см. рис. справа) – кессон, бетонный или стальной, или каменный приямок, требующий большого объема дополнительных земляных работ и полезной земельной площади под себя, уходит в прошлое. Сейчас скважины на воду все чаще оборудуются скважинными адаптерами, см. рис. ниже. Поставить адаптер дело довольно кропотливое, но с кессонно-приямочной маетой несравнимое:

  • Как только пошла вода, по скорости ее осветления судят, насколько еще можно углубиться, и обрезают в размер сверху последнюю обсадную трубу.
  • Перед ее установкой траншею к дому на глубину, большую нормативной глубины промерзания грунта.
  • В трубе заранее сверлят отверстие под адаптер и ставят его, заглушив патрубки. Если ставить прямо в скважине, может туда булькнуть.
  • Ставят трубу и добуриваются, ориентировав выход адаптера в траншею на глубине больше глубины промерзания.
  • Раскачивают скважину, ставят фильтр, опускают насос, подключают подающую трубу насоса и транзитную в дом к штуцерам адаптера, прокладывают кабель насоса.
  • Ставят крышку скважины, когда вода пошла в бак, засыпают траншею – все.

Обустройство скважины скважинным адаптером

Водоснабжение частного дома из скважины имеет свои особенности, но они не помешают потом подключиться к коллективному водопроводу или запитаться водой из колодца. Переделывать ничего не придется, только надежнее будет.

Во-первых, необходим напорно-накопительный бак. Дебет не артезианской скважины может по непонятным причинам падать вплоть до полного прекращения, а потом вода вновь идет как ни в чем не бывало. Во-вторых, за баком по току воды нужен как минимум 2-х ступенчатый мембранный фильтр. В коммунальных водопроводах качество воды непрерывно контролируется, чего дома нет. А вдруг где-то в зоне питания пласта техногенная авария или несанкционированный сброс загрязнений? Все уже и забыли, когда это было, а плохая вода как раз подошла к скважине.

Наконец, домовый водопровод должен соответствовать принципу постепенного равномерного отбора воды, о котором говорилось в начале. Кооперироваться с соседями, как при постройке общего септика, в данном случае не лучший выход. Вдруг дебета на всех не хватит, вместо сообщества будет склока. Т.е. нужна автоматика, включающая насос на подкачку, едва кто-то где-то кран открыл.

Тут возможны 2 варианта. Первый – напорный бак с поплавковым краном на теплом чердаке. Всей автоматики – шток, проходящий во втулке сквозь крышку бака и опирающийся на рычаг поплавка, да микровыключатель (микрик) на 6-10 А с нормально замкнутыми контактами в цепи электропитания насоса. Пока бак полон – шток давит на рычажок микрика, насос обесточен. Чуть пошла вода в дом – шток опустился, микрик сработал, насос пошел качать.

Однако, во-первых, нужно утеплять чердак, что стоит немалого труда и средств. Второе – насос, от него потребуется лишних метров 4-5 напора, а для 2-этажного дома и все 8-9, так что и насос оказывается дорогим. В-третьих, протечка бака или неисправность поплавка приведут как минимум к замоканию потолка. Поэтому более дешевой и надежной выходит все-таки современная автоматика для скважин водоснабжения, управляемая микроконтроллером, отслеживающим расход, давление воды и периодичность включения насоса. Домовый водопровод тогда выполняется с герметичным мембранным накопительным баком в подвале.

Послесловие

Еще живы буровые мастера, когда-то осваивавшие Тюмень с Уренгоем. Геофизической аппаратуры, строящей на дисплее компьютера 3D картинку того, что в земле, и полностью роботизированных буровых тогда не было, но они и так видели сквозь землю своей интуицией, опытом и были на «ты» со всеми духами недр. А тогдашние министры и члены политбюро, спеси у которых было поболее, чем у старозаветных бояр и удельных князей, к этим асам обращались на «вы» по имени-отчеству и почтительно здоровались с ними за руку.

Так вот, у любого из старых буровиков-зубров есть на счету неудачные скважины, чего они не стесняются – работа такая. Что ж тогда говорить начинающим, действующим самостоятельно? Не обескураживайтесь неудачей, вдруг первая скважина окажется пустой, или обрушится, или бур застрянет. Не без того в буровом деле. Но досада и разочарование моментально схлынут под мощным напором, как сейчас говорят, позитива, едва только ваша скважина даст воду.

Как пробурить скважину на своем участке своими силами: узнайте легкие решения

Автор Оксана Кнопа Дата Янв 16, 2016

Дороговизна и частое несоответствие санитарно-гигиеническим нормам природного водного ресурса, все чаще заставляет владельцев частных домов отказаться от сетевого магистрального пользования. Ему на смену приходит скважина, буренная разными способами и обеспечивающая собственников достаточным количеством влаги на необходимые нужды. Отсюда вытекает, что требуется разобрать виды скважин, чтобы определиться с оптимальным и приемлемым для ручного труда.

Обеспечение автономного водоснабжения нуждается в работе скважины. Для бурения привлекаются специалисты или же работы проводятся самостоятельно

Виды скважин на воду

Без сомнения, самое известное из водяных хранилищ – это колодец, выкопанный на участке вручную или механическим способом. Он выполняет практически все функции, связанные с водяным потреблением: обеспечение жилого дома, полив насаждений, технические нужды. Тем не менее назвать сооружение прогрессивным нельзя, даже оборудовав его погружным насосом для бесперебойной подачи воды в дом. Недостатков много:

  • Деревянные венцы. По правилам, устраивать колодец по заветам предков важно из мореных стволов дерева, что не является гарантией долговечности, в силу капризов строительного материала – порча, гниль, плесень. Обрабатывать химическими составами древесину нельзя – колодец предназначен для питьевой воды.
  • Трудоемкость, несоразмерная долговечности. Потребуется немало сил, чтобы устроить питьевой колодец + правильно выбрать место для него. Если второе условие не выполняется, то это приведет как минимум к плохому качеству воды, как максимум – к подтоплению участка. Касаемо сроков эксплуатации – древесина самый недолговечный строительный материал.
  • Дороговизна. Строить действительно качественный колодец для питьевой воды потребуется из ценных сортов древесины – дуба, лиственницы. Поэтому самостоятельное строительство, с использованием таких пород вряд ли в приоритете у владельцев – лучше подрядить профессионалов. Остальные породы не отвечают требованиям к будущей скважине.

Из пунктов вытекает, что дешевле и практичнее устроить на участке подачу воды, оборудованную насосом и комплектующими, отчего качество ресурса выйдет на нужный уровень. Среди всего количества приемлемыми для ручного труда станут следующие способы бурения скважин на воду:

Шнековое бурение скважины

Инструмент представляет собой приспособление для бурения скважин своими руками. Бур – обыкновенный ручной инструмент, наподобие рыбацкого, увитый стальной спиралью.Способ годится для ручного труда и используется для скважин разных диаметров.

Для шнекового бурения применяются специальные установки, которые легко перевозить. Ими пользуются специализированные фирмы

Недостатки:

  1. Подходит только для всех почв. Но рыхлые или песчаники будут постоянно осыпаться, а глина задержит процесс. Ручной труд бесполезен, если залегание водоносных пластов находится гораздо ниже уровня промерзания грунта, так как справиться с сопротивлением глинистого или иного почвенного слоя нельзя человеческими усилиями. Потребуется машина для бурения скважин и соответствующий персонал.
  2. Узкая скважина. Для нее придется подбирать специфический размер глубинного насоса, который не даст достаточного объема воды для нужд загородного дома с постоянным проживанием. Там, «инфраструктура» гораздо развитее дачной.

Тем не менее скважина на воду, сработанная по принципу шнекового бурения, самая распространенная среди желающих оборудовать участок собственным ресурсом – она недорогая.

Как сделать:

  • Выбранное место очищается от растительности и корней – они способны превратить воду в стоячую.
  • Тщательно подобранный бур, забивается на глубину, достаточную для устойчивого положения. Чтобы не возникло сложностей, сначала выкапывают буровую яму для удобной работы.
  • Далее, технология бурения скважин состоит в следующем: вращательными движениями «вкручивают» бур, а на обратном ходу сразу убирают излишки грунта, не давая им упасть в яму снова.
  • Добравшись до водоносного слоя, следует вынуть бур и оценить состояние глубины не ранее суток – она должна наполниться.

Способ рассчитан на 10 метровую глубину, поэтому участок должен гарантировать залежи ресурса, иначе бурение скважин своими руками станет пустой тратой времени.

Роторное бурение

Принцип технологии состоит во вращении бура внутри обсадной трубы, которая потом остается внутри. Работа идет автоматически и с ручным трудом ее практически ничто не связывает – важно лишь надежно установить бурильные трубы и долото. Благодаря прямому и обратному промыванию ресурса от грунта, водоносный горизонт быстрее очищается от примесей. Правда, потребуется соответствующее оборудование, что влияет на конечную стоимость проекта.

Артезианская скважина бурится исключительно специализированными компаниями, так как применяется определенное оборудование

Преимущества:

  1. Чистые стенки, отчего сокращается начало момента эксплуатации – вода быстрее станет прозрачной, для последующего взятия анализа на пригодность к питью. Кроме того, впоследствии грунтовые стенки и порода не будут обрушаться, и загрязнять поток ресурса, застревая в перекачной станции.
  2. Способу под силу любой грунт – от песчаной, до глинистой почвы. Для каменистых грунтов требуется оценить состояние стальной ленты в виде навитой спирали на бур.
  3. Приемлемый диаметр и глубина скважины для питьевой воды позволяют без труда оборудовать ее насосом, возможно, уже имеющимся в гараже домашнего мастера, не приобретая нового.

Стоимость работы определяется усилиями автоматики – специальной машины, возможности подъезда или количества электроэнергии из дома, использованной на устройство скважины с помощью двигателя.

Как сделать:

  • Потребуется труба, достаточным диаметром для вставки соответствующего долота. Важен специальный вымывающий раствор, гидравлическая установка, для создания давления и водяной насос – он закачает в скважину бурильную жидкость. Оборудование для бурения скважин на воду должно отвечать стандартам.
  • Труба с долотом погружается в грунт с помощью ударного или простого воротка – в первом случае требуется кувалда.
  • По достижению водоносного горизонта, внутрь трубы или в пространство между нею и грунтом закачивается бурильный раствор. Оттого насколько развит ресурс, поднимающаяся вода начнет очищаться.
  • После долото вынимают, а обсадную трубу оставляют внутри. Если скважина для воды своими руками требуется большей длины, то долота меняют, каждый раз на меньшее сечение.

После работы, важно обязательно сдать пробы воды на соответствующую экспертизу – этот способ наиболее нуждается в оценке.

Ударно-канатный способ бурения скважины

Способ считается родоначальником бурильного дела. Суть заключается в том чтобы пробить скважину своими руками и поднять наверх породу особым оборудованием – желонкой или забивным стаканом. За один удар из будущей скважины вынимается до 40 см земли.

Ударно-канатное бурение является весьма эффективным способом, но используется уже менее часто из-за высоких трудозатрат

Преимущества:

  1. Изготовить кустарную установку с тяжелой болванкой, возможно, самостоятельно. Дополнительное оборудование для бурения скважин не требуется.
  2. Скважина, пробуренная канатно-ударным способом, считается наиболее долговечной.
  3. Дебет скважины зависит от ее глубины и в этом случае она варьируется до 300 м, что обеспечивает ресурсом обширный участок. Например, фермерский или полевой.

К недостаткам ударно-канатного бурения относят тяжелый физический труд. Что впрочем, облегчается, если установка собрана согласно простейшим законам физики и некоторыми идеями инженерной мысли.

Как сделать:

  • Простое ударно-канатное бурение своими руками сооружается по типу треноги – для беспроблемного пользования, ее изготавливают из профильных труб, способных выдерживать нагрузку без деформации каркаса.
  • Вверху конструкции крепится блок, через который пройдет удерживающий груз канат.
  • Болванка собирается из бетонных отливок или стальных гирь. На конец ее крепится желонка или забивной стакан.
  • Противовес устраивается по типу качелей.

До работы, устройство скважины для воды испытывают, постепенно увеличивая вес.

Ручное бурение – абиссинский колодец

Другое название – скважина-игла. Скважина своими руками бурится с применением перфорации, то есть с глубинными фильтрами, отчего частицы грунта остаются внизу, а наверх поступает практически чистая вода. Суть сводится к постепенному забиванию трубы, после того как конструкция достигла водоносных пластов.

Среди главных преимуществ варианта – расположение. Артезианская скважина с успехом располагается в подвале дома. Однако, низкая производительность – 30 л/час, не ставит ее в разряд популярных, если речь идет о жилом участке.

Как происходит бурение артезианских скважин на воду:

  1. Игла собирается из труб разного сечения, соединенных муфтами. Чтобы сопряжения были герметичными, в качестве прокладок используют паклю, ленту-фум или силиконовый герметик. Верхний конец закрывается оголовком, чтобы ударная сила приходилась на него.
  2. Нижний конец иглы оснащается фильтром либо в трубе просверливаются отверстия, с последующим закрытием их специальной сетью, через которые частицы гарантированно не выйдут на поверхность.
  3. Затем бурят скважину для воды.Забивку иглы начинают после того как она достигла сырого грунта. Для работы перфорационным способом применяют бабку и прут, нанося удары по последнему.

До запуска скважины в работу, важно оснастить ее обратным клапаном, по типу обыкновенной колонки, сдерживающей избыточное давление воды – пользоваться станет удобнее.

О стоимости

Собственный труд существенно снизит затраты на проведение воды к дому или даче. Тем не менее скважина своими руками без оборудования – это редкость. Расходы предстоят и владельцам важно знать, какие факторы повлияют на стоимость проекта. Итак:

  • Предполагаемая конструкция скважины. Самым дешевым и продуктивным колодцем станет роторное бурение. Быстрота и качество скважины налицо – электродвигатель сделает тяжелую работу, а стенки не осыплются под давлением грунта.
  • Глубина. Засушливые районы потребуют больших трат на вспомогательное оборудование –трубы, вес груза или внушительность бура. Скважина своими руками с помощью насоса – обычное дело. Возможно, нельзя будет обойтись без техники.
  • Качество обсадных труб для бурения. Нержавеющие окупятся сторицей. Если они еще и толстостенные, то подвижки грунта или его промерзаемость им не угрожает. Соответственна и цена.
  • Особенности участка. Оценить их сможет только опытный специалист – это тоже статья расходов. Без квалифицированной помощи, гарантировать постоянный дебет водоносной скважины невозможно.
  • Дополнительное оборудование для скважины под воду – фильтры, например.

Важно оценивать собственные силы. Наиболее выгодным считается гибридная работа – самостоятельная подготовка места и бурение при помощи техники. Стоит поинтересоваться установкой глубинной скважины под ключ – компании дают гарантии на свои конструкции и обслуживают их в течение этого срока. Такая стоимость скважины равна от 2500 рублей за погонный метр.

Бурение скважины на участке своими силами

Всем прекрасно известно, что без воды в своем доме и на приусадебном участке обойтись никак нельзя. Несмотря на трудоемкость работ, колодец или скважина своими силами может быть сделана за несколько дней. Если располагаете временем и желанием, то, внимательно изучив технологию и сделав разведку грунта, можно приступать к работе.

Привлекая для бурения скважины профессионалов следует удостовериться, что у них имеется всё необходимое оборудование, а также документы, разрешающие подобные работы.

Следует помнить, что если вода из скважины будет использоваться для питья, то она должна обязательно пройти санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Вода считается питьевой, если в 1 л ее содержится менее 10 кишечных палочек, уровень содержания нитратов не превышает 10 мг/л и если ширина прозрачного слоя воды не менее 30 см.

Место для скважины

Чтобы правильно подобрать место для скважины, следует в первую очередь изучить территорию, на которой возможно проведение данных работ. Далее следует провести оценку глубины залегания воды, определить качество воды, структуру почвы. Место для скважины нельзя выбирать произвольным образом.

Схема расположения скважины на участке.

Следует соблюдать необходимое расстояние от имеющихся построек, канализационных стоков и т.д. Нельзя строить колодцы и скважины вблизи с садовыми туалетами. Для проведения исследований не следует подключать сомнительные организации и частных лиц, которые даже не имеют необходимого для анализов оборудования.

Существует несколько технологий бурения скважин. Самая простая — с помощью бура. Этот способ менее затратный из всех. В качестве вложений понадобится лишь самый необходимый инструмент, и то его можно взять в аренду. Практически в каждом садоводческом обществе или поселке найдется человек, который обладает данным инструментом и расскажет секреты, как лучше выбрать место для бурения скважины.

Инструменты и материалы, необходимые для бурения:

  1. Змеевик (вместо него может подойти обычный рыбацкий ледоруб).
  2. Трубы для коленьев диаметром 25 мм.
  3. Тележка или другое приспособление для вывоза грунта.
  4. Обычная лопата.
  5. Шланг.
  6. Центробежный насос.

Вернуться к оглавлению

Перед тем как приступать к работе, предварительно подготавливают трубу. Это следует делать потому, что пробуренная скважина имеет свойство очень быстро затягиваться. Трубу опускать внутрь следует сразу же после проведения бурильных работ. Для обустройства скважины лучше всего подойдет полиэтиленовая труба, которая имеет толстые стенки.

В качестве подготовки в ней проделывают перфорирующие отверстия сверлом диаметром 6 мм. Отверстия следует делать, отступив 1 м от нижнего края на протяжении 2-х метров. Далее к поверхности трубы прикрепляют направляющие бруски. Благодаря им трубу легко будет выровнять по центру и зазоры будут одинаковыми.

Вернуться к оглавлению

Схема самостоятельного бурения скважины.

В первую очередь следует подготовить место, где будет оборудована скважина. Его надо тщательно выровнять, а затем с помощью лопаты выкопать углубление для бура (достаточно размера в 2 штыка лопаты).

На начальном этапе работу с буром вполне может осилить один человек. Чем дальше будет проходить бурение скважины, тем тяжелее будет вращать бур, может понадобиться дополнительная помощь. Чтобы легче было проворачивать инструмент, грунт можно смочить водой. Через каждые 2-3 оборота бур следует вытаскивать и очищать от грунта. Лишний грунт сбрасывают в тележку. Шлам можно высыпать подальше от места бурения скважины, чтобы он не мешал работе.

Бурение скважины продолжат до тех пор, пока рукоятка инструмента не достигнет земли. Когда этот момент настанет, бур следует нарастить дополнительным коленом. После того как размер инструмента удлинится, бурение скважины можно возобновить. Работу можно продолжить, уже стоя на земле с инструментом в руках.

Последовательно наращивая коленья, можно самостоятельно продолжать бурение скважины до входа в водоносный слой. Этот момент легко можно будет определить по виду вынимаемого грунта. На этой фазе инструмент может затянуть, поэтому шлам нужно вытаскивать небольшими порциями. В противном случае вручную, без применения дополнительной силы, бур вытащить не получится. В случае же если бур все-таки затянуло, необходимо будет из бревен и бочки сделать архимедов рычаг.

Виды воротов для бурения скважины.

Чтобы предупредить попадание внутрь скважины верховых загрязненных вод, ее длина должна превышать уровень первого глиняного слоя. Прежде чем начинать опускать трубу, нужно несколько раз опустить и поднять бурильный инструмент. Поршневые движения буром уберут возможные препятствия на пути у трубы и в значительной степени облегчат ее спуск. После того как труба будет полностью опущена, необходимо засыпать имеющиеся зазоры чистым гравием.

Чтобы быстро раскачать скважину, лучше использовать центробежный насос. Такой инструмент в состоянии справиться даже с очень плотной средой. Чтобы он лучше работал, его необходимо время от времени приподнимать и взбалтывать воду собранными коленьями, чтобы со дна поднялись все тяжелые частички. Если под рукой центробежного насоса нет, можно воспользоваться бытовым.

Во время раскачивания скважины отсев гравия будет постоянно осаживаться, поэтому его надо постоянно подсыпать. Раскачивание может занять много времени, поэтому заранее стоит побеспокоиться об обустройстве дренажных каналов или попытаться дотянуться до дренажной канавы шлангом.

После того как будут проведены все работы по раскачке скважины, ее оборудуют насосом, который будет использоваться для постоянной эксплуатации.

Вернуться к оглавлению

Виды фильтров для скважины.

В первую очередь роется шурф глубиной 2 м размерами 1,5х1,5 м. Его роют для того, чтобы предотвратить вероятное осыпание верхнего слоя почвы. Затем стенки шурфа обшивают деревянными досками. Далее подготавливают буровую колонку и буровую вышку. В качестве буровой вышки можно использовать треногу, сделанную из бревен с диаметром 17-22 см. Между ногами треноги закрепляют лебедку.

Буровая колонка делается из 6-ти штанг, которые удлиняют друг друга с помощью переходных муфт. Таким образом получается подобие единой трубы. При бурении с вышкой используют штанги размером не менее 3 м, а при бурении без вышки — 1,5 м. В буровую колонку также входит буровая головка. В зависимости от типа грунта используют бур-долото, желонку или спиральный бур. Если грунт малоосыпающийся, то можно использовать бур-ложку. С его помощью за одну зарубку можно углубиться на 30-40 см.

Бурение скважины на твердом грунте — занятие не простое, но выполнимое. Для этой цели применяют технику ударного бурения либо используют бур-долото. Чтобы легче было извлечь буровую грязь, песок и лишнюю почву, используют желонку. Желонка может быть грейферная, пневматическая, простая и поршневая.

Общая схема устройства трубчатого колодца.

На следующем этапе работ производится сбор буровой штанги и ее установка на место бурения с помощью буровой вышки. Прежде чем начать вращать штангу, на уровне 60 см на ней делается пометка. При приближении к этой отметке штангу следует поднять и очистить от грунта.

Для работ по бурению следует привлечь не менее 2-х человек. Таким образом, весь процесс будет проходить намного быстрее и комфортнее. Как и при первом способе, бурение продолжают до достижения водоупорного слоя. Сразу же после этого при помощи желонки очищают скважину.

На следующем этапе на дно опускают специальный фильтр, который имеет вид обычной металлической сетки. Зазор между стенкой скважины и фильтром заполняют песком. Фильтр должен защищать дно скважины от мусора и песка. В завершение обустраивается шурф и подключается электрический насос. При желании можно построить навес с крышей либо более серьезное сооружение. Необходимо помнить о мерах безопасности: нельзя включать и выключать насос из сети электропитания мокрыми руками.

Технология проведения работ по созданию скважины не считается слишком сложной.

Бурение скважин может проводить даже человек, не имеющий специальных профессиональных навыков. Однако данный вид работ требует хорошей подготовки и физической силы. Данный опыт несомненно неоднократно пригодится в жизни.


Смотрите также