Частичное бетонирование столбов


Как правильно забетонировать столбы для забора

К бетонированию столбов нужно подходить ответственно, ведь от этого зависит надежность и длительность службы всего ограждения.

Как проводить установку заборных опор, какие материалы лучше выбрать? Рассмотрим основные моменты сооружения забора.

 

Для чего бетонировать опоры забора?

Преимущества:

  • Столбы не будут расшатываться в грунте. Если столбы не бетонировать, при поднятии уровня грунтовых вод они просто могут не выдержать нагрузки и упасть.
  • Осуществляется защита от коррозийных процессов.
  • Можно продлить время эксплуатации.

Минус – если столбы забетонировать, они со временем начинают выпирать из земли из-за атмосферных осадков. Такая ситуация возникнет при близко залегающих грунтовых водах, которые выталкивают опоры с бетонным основанием из земляного покрова. Также существует вероятность появления трещин в бетоне.

Ленточное основание — одно из самых надежных

Как подготовить строительную площадку?

Возьмите такие материалы:

  • лопату, лом, бетономешалку;
  • арматуру;
  • дрель;
  • цемент, щебень, песок;
  • рубероид;
  • уровень, отвес, рулетку;
  • теодолит, шнур;
  • тес для опалубки;
  • тачку;
  • полиэтиленовые мешки.

Сначала нужно подготовить поверхность и только после устанавливать опоры для забора. Лопатой срежьте корневища, дерн, чтобы не возникало препятствий во время бурения. Размер скважины может колебаться в зависимости от диаметра бура. Установите его как можно глубже. Землю из ям вывозите сразу, чтобы она не мешала при строительных работах.

Пробурите грунт до глубины промерзания (около 1,5 м), затем установите расширитель на плуг и займитесь обустройством анкерного расширения внизу отверстия. Благодаря этому зимние морозы не будут влиять на положение столбов, они останутся на своем месте.

Какие столбы для забора выбирать?

Главными критериями в выборе служат не только внешние характеристики, но и технические, а также способы монтажа, которые включают дополнительные элементы.

Виды столбов:

  • Из дерева — недолговечные. Прослужат в среднем 10 лет. Если останавливаетесь на таком варианте, обработайте опоры антисептическими препаратами или раствором медного купороса. Это продлит срок службы.
  • Асбоцементные столбы характеризуются практичностью, простотой монтажа, доступной ценой. Подойдут для дачных участков или хозяйственной территории. Недостатком является пустота трубы. При дождях вода скапливается внутри, и во время мороза труба может лопнуть. Лаги к основанию крепятся тяжело.
  • Столбы из металла – наиболее практичны и популярны. Плюсы: простота установки, надежность, можно использовать для всех типов заборов, имеют длительный срок эксплуатации.
  • Из бетона. Готовые изделия дорогие, нередко изготавливаются самостоятельно, так как это не требует больших капиталовложений. Используются часто, но требуют навыков, чтобы вылить конструкцию качественно с первого раза.
  • Столбы из кирпича – лучший декоративный материал. Стоят дорого, работать с ними тяжело. Требуется укладка фундаментной основы, нужна взаимная перевязка, декоративная обработка и профилактические методы, но вид имеют привлекательный.

Какие бывают и как устанавливаются винтовые сваи для забора — читайте в этой статье.

О том, нужно ли бетонировать столбы для забора из профнастила, подробно изложено здесь.

Если же вас интересует, как сделать деревянные столбы для забора своими руками, прочтите эту статью.

Правильный выбор типа столба

Следуйте этим советам при выборе опор:

  • Для заборов из профнастила подойдут те опоры, которые в состоянии надежно устоять в грунте и без проблем удержать сооружение. Вес такого ограждения небольшой, поэтому можно использовать даже столбики из дерева. Хотя оптимальный вариант – бетонные виды, а также из металла и кирпича. Чтобы конструкцию сделать более прочной – используйте железные уголки в качестве рамы вдоль забора.
  • Планируете установить сетку-рабицу? Покупайте столбы небольшого диаметра из железа. Такой вариант не будет затратным. Закапывайте глубоко, чтобы сетка в натянутом состоянии не нагнула опоры. В угловой зоне поставьте железобетонный столб.
  • Для кирпичного забора берите столбы из кирпича, бетона правильной перевязки и с качественной фундаментной основой. Остальные варианты не смогут выдерживать большую нагрузку и испортят общий внешний вид.
  • Для бетонных конструкций – столбы из бетона, металла (широкие в диаметре).

Металлические опоры — самый практичный вариант

Какой вид бетонирования выбрать

Деревянный столб не нужно заливать бетонным раствором, так как при повреждении древесины заменить столб будет просто невозможно. Придется разбить бетон и начинать процесс заново. Лучше монтируйте стальной или асбестовый стакан, это позволит в будущем заменять брус. А вот для металлической опоры используйте цементные составы.

Заливка опор бывает таких видов:

  • Недорогим является тип точечного бетонирования.
  • Вариант частичного бетонирования используют для заливки верхнего слоя земли. Недостаток – деформация опоры за счет влияния на почву низких температур. Конструкция ослабляется.
  • Монтирование ленточного основания – дорогой способ, но надежный.
  • При сухом типе существует вероятность раскачивания столбов во время ветра, это их ослабляет.

Схема бетонирования для ограждения из профнастила

Подготовительный этап бетонирования столбов

Замерьте будущее ограждение. Основываясь на его длине, рассчитайте количество опор. При использовании в качестве забора шифера (плоского, волнового) между столбами необходимо придерживаться расстояния меньше 2 м. Если это профнастил — достаточно 2 м. При легких конструкциях (сетке-рабице) промежуток составит 3 м или даже больше.

Следующий шаг — выполните разметку. Измерьте участок, где будет монтироваться ограждение. Длина его делится на длину секций забора и прибавляется 1 – это будет количество столбцов. Получилось нецелое число? Уменьшите пролетное расстояние. Например, ширина – 10 м, материал – профнастил, между секциями – 2,5 м. Расчет такой: 10/2,5+1=5 столбов.

Произведите замер и разметьте, где будет устанавливаться конструкция. Учитывайте, если будут устанавливаться ворота или калитка.

Их длина обычно не соответствует разметке секций, поэтому количество опор будет колебаться. Стандартные въездные ворота – около 3 м, а калитка – 1 м.

Теперь приступайте к бурению или выкапыванию углублений для установки колонны. Если ваш участок расположен во влажной местности, для которой характерны сильные морозы, откажитесь от такого вида, как частичное бетонирование. Замените ленточным монтажом.

Процесс проведения частичной заливки

Мобильным мотобуром можно пробурить аккуратные отверстия или же работайте пехотной лопатой (мотыгой). Отверстие должно быть в диаметре в 2 раза больше диаметра опоры, залегать на глубину больше 1/3 от всей высоты основного сооружения. Так, если высота 2 м, глубина ямы – 1,2 м.

В вырытую ямку ровно вставьте столб, для контроля воспользуйтесь уровнем или отвесом, засыпьте до половины землей и утрамбуйте. Затем залейте бетонный состав. Вверху установите заглушку, чтобы во время дождя вода не попадала внутрь и не разрушала конструкцию.

Точечный метод монтажа

Яма копается аналогично предыдущему способу. Покройте дно слоем из щебнево-песочной смеси. Приварите с одной стороны столба пяту, чтобы увеличить его устойчивость. В качестве опоры может быть лист плоского типа, в диаметре шире столбов, или решетка из арматурных прутьев.

Опустите конструкцию до упора в яму, выровняйте и залейте раствором бетона до верха. В процессе утрамбовывайте стальным прутом.

При высокой влажности участка следует герметизировать основание столба (например, рубероидом). Скрутите в кольцо рубероид, размером больше глубины ямы на 18-20 см. Так вода не попадет в бетон при заливке. Закройте один край в «стакане» целлофановым пакетом, изолируйте скотчем. Поместите конструкцию в яму и действуйте по обычной схеме монтажа столба.

На видео более подробно показан данный вид бетонирования столбов:

Как монтировать столб ленточным способом?

Воспользуйтесь следующей инструкцией:

  1. Необходимо вырыть отверстия для столбов и траншею (40 см в глубину, 15-40 см в ширину) по всему периметру, где будет монтироваться конструкция забора. Устанавливаете ограждение из шифера или профнастила? Ширина рва будет небольшой, а для кирпичного сооружения – намного шире. Основную опору не обязательно погружать глубоко, ведь благодаря ленточному фундаменту ветер и вес не повредят и не будут расшатывать сооружение.
  2. Необходима опалубка, на дно рва и ям под столбы засыпьте подушку (используйте щебень, песок и др.) на 10 см. Через каждые 50 см вбивайте прутья из стали (шахматным порядком). Длину выберите так, чтобы они были устойчивыми после погружения в ров, а их верхние концы не были видны после литья бетона. Установите ровно столбы.
  3. На подушке положите металлический каркас в виде параллельно размещенных 2 прутьев с перемычками (через 20 см). Соприкасающиеся перемычки с основным столбом необходимо прихватить сваркой или обмотайте с помощью проволоки. Второй каркас расположите перпендикулярно прутьям выше на 20 см.
  4. Залейте бетон. Получается многослойная основа для столба, которая рассчитана даже на большой вес ограждения.

На видео — как забетонировать ленточный фундамент под забор:

В чем суть сухого бетонирования?

Пробурите отверстие, сделайте рубероидный «стакан» без изолированного дна. Поместите такой вид цилиндра в яму, затем погрузите столб, пята направлена вниз. Выровняйте с помощью уровня, засыпьте песок, щебень или другой материал между несущей конструкцией и «стаканом», периодически подливая воду, чтобы слой был более утрамбованным.

Важно! При любом виде бетонирования устанавливайте в первую очередь крайние столбы, натяните между ними веревку, которая поможет ровно выставить оставшиеся промежуточные составляющие ограждения.

Основы установки столбов

Для монтажа столбов для забора лучше использовать виды морозоустойчивого гранитного щебня, причем как для засыпания в пробуренное отверстие, так и для добавления в бетонную основу. Затем нужно выполнить следующие шаги:

  1. Засыпьте на дно щебень, утрамбуйте. Далее пролейте лунку водой и установите столб в яму. Желательно иметь помощника, чтобы один держал опору и следил за вертикальностью, а второй заливал раствор. Вода для обливания ямки нужна, чтобы в грунт не уходила влага из бетона, иначе получится тощее и непрочное основание.
  2. Будет хорошо, если у вас имеется бетономешалка. Это существенно облегчит работу. В нее сразу можно добавлять и щебень. При отсутствии такого оборудования заливайте небольшими слоями бетонный раствор и щебень.
  3. Следующий этап – зафиксируйте столб в ровном положении со всех сторон подпорками на время, пока материал не «схватится». Продолжать непосредственный монтаж заборного полотна сможете спустя 4 дня. Не терпится побыстрее закончить установку? Купите добавку, так называемый быстротвердеющий бетон. Вверху опор ставьте заглушки – приваривайте или наденьте пластиковые колпаки.
  4. Используйте рубероид. При заливке раствора рубероидная трубка вытолкнет собирающуюся влагу на поверхность. Это окажет полную защиту бетона от деформации. Основой воронки может служить бездонное ведро, а бетон периодически штыкуйте рейками.
  5. Раствор не должен доходить до верхнего края ямы. В свежий не застывший бетон вставьте несколько арматурных прутьев с длиной, которая ниже основных столбов. Чтобы высота опоры была ограничена, натяните веревку вдоль забора. Замерьте, сколько пространства имеется от шнура до деревянного ящика, который стоит посередине ямы. Отметьте ширину на асбестоцементной трубке. Отсчитывайте с верхушки.
  6. Просверлите сквозное отверстие, далее требуется установка шкворня из стальных прутьев. Трубу наденьте на арматурный каркас, выглядывающий из отверстия. С помощью шкворня труба будет удерживаться в подвешенном состоянии и обопрется на ящик опалубки.
  7. Выровняйте все столбы. Сделать это можно с помощью пузырькового уровня. Закрепите их положение подкосами, бетонируйте верхнюю часть скважины. На финальном этапе заливки удалите шкворень.

Варианты бетонирования

  1. Забетонируйте в первую очередь угловой столб или опору около ворот. Вставьте его в готовую скважину в вертикальном положении, заполните бетонным раствором полость. Утрамбовав материал, подлейте еще немного до верха, устанавливая дополнительные фиксаторы, которые помогут держать столбы ровно, пока бетонная масса не застынет.
  2. Расклините в яме опору с помощью камней в вертикальном положении. Заливайте бетонный состав, постоянно контролируя вертикальность. Дополнительные раскосы не нужны, а утрамбовывать необходимо аккуратно. Если вы работаете без помощника, используйте пару уровней, прикрепив их вдоль и поперек столба. Залейте первый и последний столбик. Затем при помощи шнура натяните между ними ориентир, которого будете придерживаться во время всего рабочего процесса.

Как видите, своими руками также можно соорудить отличный забор. Технологии не сложные, но требуют внимательности и аккуратности. Придерживайтесь всех советов, и ограждение прослужит вам долгие годы, и вам не нужно будет переживать, что при дождях конструкция просто развалится.

На какую глубину бетонировать столбы для забора. Раствор для бетонирования столбов: описываем детально

Для чего необходимо бетонирование

Основная цель такого метода крепежа – продление срока эксплуатации и повышение устойчивости конструкции.

Монтаж опор бетонным раствором:

  1. Предотвращает расшатывание сооружения, делает заборное полотно устойчивее к ветровым нагрузкам.
  2. Увеличивает несущие способности сооружения.
  3. Защищает от коррозии металлические столбы.

Но важно понимать, что забетонировать опоры можно только на устойчивых грунтах.

Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами.

Не стоит применять раствор и при высоком уровне грунтовых вод, в болотистой местности лучше выбирать другие варианты.

Важно соблюдать пропорции ингредиентов при замесе раствора, чтобы он не получился слишком жидким или густым.

Виды столбов для ограждения

Они подбираются исходя из того, временным или постоянным будет забор, какое полотно для заполнения секций будет применено.

Популярные типы опор:

Деревянные

Рекомендуются для легковесных ограждений из штакетника, необрезной или обрезной доски, бруса. Подойдут и для заборов из рабицы, сетки ПВХ. Но даже при должной обработке древесины от гниения, насекомых ее срок службы ограничен.

Асбестоцементные трубы

Менее популярны, поскольку требуют аккуратного монтажа. Полость трубы заполняется бетоном либо оставляется пустой. Сверху крепятся заглушки, иначе попавшая зимой внутрь вода замерзнет и приведет к образованию трещин. Применяются асбестоцементные трубы для ограждений из бетона, сварной или сетки-рабицы.

Кирпичные

Для этого типа опор потребуется грамотное составление схемы кладки, сметы расхода материалов. Для надежности внутри траншеи надо устанавливать металлическую трубу или связку прутьев проволоки, которые выполнят функцию армирования и усилят опоры. После обложить их кирпичом. Бетонирование таких столбов для забора не стоит проводить точечно, а лучше заливать вместе с ленточным фундаментом. Применяют их для секционных ограждений из кирпича, камня, профнастила, металлоштакетника, кованых конструкций. Инструкция по выбору материала, разные технологии кладки, поэтапная установка кирпичных столбов.

Бетонные

Можно поставлять на место строительства в готовом виде или создать дома. Хорошо смотрятся в сочетании с пролетами из бетона, камня, профнастила, ковки. В двух последних случаях для крепежа секционного материала еще при возведении опор необходимо зафиксировать специальные закладные детали. Проводить установку бетонных столбов нужно на устойчивых грунтах в теплую погоду, чтобы они успели дать усадку.

Выбираем бетон правильно

Нужная марка цемента  –  М400 или М500, но не ниже.

Приобретайте продукцию известных производителей. Проверяйте, соблюдены ли условия хранения товара. Помните, что мешки с составом не должны быть твердыми.

Подходящая пропорция раствора та, где на 1 часть цемента приходится 3 части песка и 5 частей щебня и воды. Консистенция должна быть как у густой сметаны.

Металлические

За основу берутся профильные трубы круглого или прямоугольного сечения. Среднее сечение – 60*60 мм с толщиной стенок 2–3 мм. Это оптимальные опоры как для легковесных, так и для массивных ограждений. При отсутствии антикоррозионного покрытия нуждаются в предварительной обработке защитными растворами.

При установке временных ограждений на даче столбы из дерева или металла можно забивать в грунт. Подойдет забивание и как основной способ фиксации опор небольшого диаметра под забор из рабицы, сетки ПВХ.

А вот чтобы массивная декоративная конструкция прослужила дольше, столбы все же лучше бетонировать.

Выполняем расчеты

Для секционных ограждений из профлиста, сайдинга, металлоштакетника стоит выбирать расстояние между пролетами не более 2,5 м, а лучше и того меньше, чтобы снизить парусность конструкции. Большое расстояние между столбами постепенно приведет к перекосу забора.

Количество поперечных или продольных лаг определяется высотой сооружения. Для ограждения в 1,5–2 м хватит двух штук, расположенных в 25 см от верха и низа полотна.

Расход раствора зависит от глубины заливки столбов.

Правильный выбор типа столба

Следуйте этим советам при выборе опор:

  1. Для заборов из профнастила подойдут те опоры, которые в состоянии надежно устоять в грунте и без проблем удержать сооружение. Вес такого ограждения небольшой, поэтому можно использовать даже столбики из дерева. Хотя оптимальный вариант – бетонные виды, а также из металла и кирпича. Чтобы конструкцию сделать более прочной – используйте железные уголки в качестве рамы вдоль забора.
  2. Планируете установить сетку-рабицу. Покупайте столбы небольшого диаметра из железа. Такой вариант не будет затратным. Закапывайте глубоко, чтобы сетка в натянутом состоянии не нагнула опоры. В угловой зоне поставьте железобетонный столб.
  3. Для кирпичного забора берите столбы из кирпича, бетона правильной перевязки и с качественной фундаментной основой. Остальные варианты не смогут выдерживать большую нагрузку и испортят общий внешний вид.
  4. Для бетонных конструкций – столбы из бетона, металла (широкие в диаметре).

Металлические опоры — самый практичный вариант

Определяем глубину бетонирования опор

Ею считается уровень почвы ниже точки промерзания. К примеру, если грунт промерзает на 1 м, то глубину следует брать с запасом в 1,1 м.

Для большинства регионов оптимальной глубиной считается показатель в 1,5 м.

Эту величину важно учитывать и при подборе высоты столбов. Так, для двухметрового забора необходимо брать опоры высотой 3,5 м.

Чтобы работа была сделана хорошо, можно заказать услуги мастеров. Они не только установят столбы, но и всё ограждение под ключ.

Всегда ли оправдано бетонирование?

Дело все в том, что иногда специфические условия строительства делают процесс бетонировании либо абсолютно невозможным, либо нецелесообразным. Главная причина этому – особенности грунтовыхслоев на участке.

Результат вспучивания грунта

Дело в том, что если грунты на территории переувлажненные, с высоким расположением водяных слоев, то неизбежен эффект зимнего вспучивания.

Опору буквально выдавливает наверх

Близко расположенная к поверхности вода при замерзании, расширяясь, буквально выдавливает на поверхность все конструкции, бетонный пояс которых находится выше уровня промерзания почвы.

Получается картина, как будто под опорами просела сама земля. На самом деле же – это явный признак того, что зимнее вспучивание просто вытолкнуло, казалось бы, добросовестно сделанные столбы на поверхность. Естественно, такой процесс может проходить неравномерно, а значит забор перекашивается, пролеты деформируются.

Мнение эксперта:

Выталкивание установленных столбов из грунта при таких обстоятельствах напрямую зависит от площади приложения силы снизу. Значит, в этом случае можно говорить о, том, то бетонный пояс вокруг столба играет совершенно противоположную роль – он не улучшает стабильность опоры, а лишь значительно снижает ее. И чем он шире в диаметре у поверхности земли, тем больше проявляется такой негативный эффект.

Вывод – далеко не всегда бетонирование столбов может решить проблему строительства забора. Оно будет оптимальным, если на участке преобладает песчаный грунт, который просто по своей структуре не сможет удержать столбы под нагрузкой. Вполне оправдано неглубокое бетонирование в черноземных регионах – уровень промерзания почвы там не достигает значительных глубин. Но если грунты глинистые (суглинистые), с высоким расположением «верховодки», то нужно или применить иной метод установки, или при бетонировании применять специальные приемы, с обязательным углублением в землю ниже точки промерзания.

В обычной практике применяется несколько способов установки столбов – это обычное забивание их в грунт, забутовка (иногда можно встретить термин – сухое бетонирование, хотя он не отличается корректностью формулировки, так как бетон в данном случае вообще не применяется), частичное бетонирование только в верхней части заглубленного участка, точечное бетонирование на всю глубину, заливка сплошного ленточного фундамента для забора со столбами.

Методы установки столбов для забора

1 – обычное забивание столба в грунт.

2 – частичное бетонирование – в верхней половине лунки.

3 – полное бетонирование столба.

4 – забутовка столба щебенкой.

А теперь «пройдемся» по всем этим технологиям несколько подробнее.

Виды бетонирования

До начала работ, нужно предпринять шаги и произвести расчеты, чтобы забор был прочный. Для деревянных столбов метод бетонирования не подходит, вероятно, что сгниет быстро. Для прочности требуется подбирать столбы со стальным основанием.

Способы бетонирования:

  • частичное;
  • точечное;
  • сухое;
  • полное;
  • ленточное.

Методы различаются по стоимости, трудозатратах и необходимым материалам. Подходящий вариант подбирается с расчетом предполагаемых нагрузок от веса забора, условий эксплуатации, составу почвы и глубине течения грунтовых вод. Для ветреных и морозных регионов потребуется конструкция повышенной прочности, чтобы забор не повело.

Частичное

Подходит для применения на плотных почвах. Рассчитан такой забор на небольшие нагрузки. Существует два метода бетонирования столбов:

  1. В яму устанавливается или вбивается столб и нижняя часть столба для забора наполовину заполняется бетоном. Остальная часть скважины засыпается сухими смесями щебня и песка.
  2. Сначала в скважину с трубой засыпается щебень и песок, а верхняя часть заливается жидким раствором. Бетон льется небольшими частями и каждый раз утрамбовывается.

Точечное

Довольно прочный метод, при этом экономичный. Сначала бурится скважина, которая по объему больше диаметра столба и глубиной примерно 150 см. Устанавливается столб и на половину заливается бетоном. Далее потребуется изготовить гильзу из пластиковой трубы или рубероида и надеть сверху на столб. Пространство между гильзой и столбом заливается бетоном, остальная часть скважины засыпается щебнем с песком.

Сухое

Метод заключается сухой засыпке скважины смесью из мелкого щебня и песка. Технология подходит для новичков и непрофессиональных строителей. Роется яма на 120 см в глубину, стенки гидроизолируются рубероидом. На дне делается подушка из песка до 10 см, устанавливается столбик вертикально, стальной пяткой вниз и засыпается сухой смесью. Важно сыпать небольшими порциями, утрамбовывать каждый слой и поливать водой для плотности. Подходит только для устойчивых видов почвы.

Полное

Более традиционный и привычный метод. Подходит для стабильных и сыпучих видов почвы, прочен и имеет долгий срок эксплуатации. Технология заключается в полном бетонировании жидким раствором пространства между столбом для забора и стенками скважины.

Ленточное

Для тяжелых конструкций из кирпича и установки заборов на нестабильной почве применяется ленточный способ. Для этого по периметру роется траншея. От материала забора подбирается ширина, для тонких – 15 см, для кирпичных – 40 см. На дно вбиваются пруты арматуры через 50 см. Делается подушка из сухих составляющих, сверху кладется решетка из арматуры и прихватывается сваркой к опорным столбам, после конструкция бетонируется.

Такое ограждение будет прочным благодаря технике исполнения, поэтому необязательно устанавливать опоры глубже фундамента. Такой метод получается дорогостоящим, но конструкция простоит века.

Плюсы и минусы каждого из вариантов

Разберемся с преимуществами и недостатками технологий, чтобы вы могли разобраться, нужно ли бетонировать столбы для забора или можно обойтись и без этого.

Забивание столбов

Метод забивания имеет такие преимущества:

  1. Высокая скорость проведения работ, если процесс производится специальным оборудованием. Если вы забиваете опоры вручную, то это отнимет немало сил и времени,
  2. Элементы не выталкиваются при замерзании почвы, если они забиты ниже уровня промерзания,
  3. Затраты на монтаж невысоки, так как не нужно покупать раствор или готовить его самостоятельно.

Что качается минусов, то они таковы:

  1. Методика не подходит для пучинистых грунтов и мест, в которых грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Обеспечить надежность в таких условиях невозможно,
  2. Если вы забили опору криво, то поправить ее положение или вынуть столб будет проблематично,
  3. В весенний и осенний период, когда почва насыщена влагой, конструкция может наклониться или даже упасть под воздействием сильного ветра.

Метод сухого бетонирования

Сухое бетонирование имеет такие плюсы:

  1. Простота проведения работ. Не нужно использовать бетономешалку и готовить раствор, сухая смесь гораздо легче и трамбуется проще,
  2. Вариант хорошо подходит для глинистых участков, так как лунка гидроизолируется рубероидом. Не нужно думать, как бетонировать столбы для забора в глину, просто засыпаем состав и хорошо уплотняем его, он будет держать отлично.

Есть у этого решения и минусы:

  1. Не подходит для очень влажных и нестабильных грунтов. В целом, прочность фиксации столбов при такой технологии ниже, чем у других вариантов, поэтому ее имеет смысл использовать на стабильных почвах,
  2. Нужно делать лунку с расширением внизу, чтобы опоры не выпирало при промерзании почвы,
  3. На столбиках должно быть приварено широкое основание, если его нет, то придется делать самостоятельно.

Бетонирование столбиков

Что касается традиционного бетонирования, то тут есть такие преимущества:

  1. Технология подходит для почв любого типа. Главное — соблюдать технологию, ниже мы разберем, как правильно бетонировать столбы для забора, чтобы они выдержали любые нагрузки и служили десятки лет,
  2. Конструкция рассчитана на любой вес и хорошо переносит даже высокие ветровые нагрузки, что очень важно для заборов из металлопрофиля, обладающих большой парусностью,
  3. Если выставить элементы правильно, то они сохраняют идеальную геометрию на протяжении многих лет и не расшатываются со временем.

Из недостатков можно выделить следующее:

  1. Трудоемкость рабочего процесса. Нужно делать достаточно глубокие ямы, после чего готовится большое количество бетона, который весит много,
  2. Необходимость идеального соблюдения технологии. Если вы изначально не выставили элементы ровно, то после застывания раствора поправить их положение уже не удастся,
  3. Деформации при неглубокой закладке. Если у вас пучинистый грунт, а вы залили столбы недостаточно глубоко, то при замерзании почвы опоры будут просто выталкиваться наружу.

Бетонировать или нет столбы для забора — решать вам. Но если вы решили проводить работы своими руками, то лучше выбрать вариант с заливкой раствора — он дает самый лучший результат.

Какие инструменты потребуются при установке забора?

Существует неизменный список инструментов, используемых во время монтажа ограждения. Для того чтобы провести установку забора правильно, нужно ознакомиться с ним. Рассмотрим эти инструменты:


Инструмент

  • лопата;
  • бур;
  • сверло и дрель;
  • измерительная рулетка;
  • строительный уровень;
  • деревянные колышки;
  • веревка;
  • болгарка;
  • молоток;
  • пластиковый ковш.

Для организации отверстий, в которые будут устанавливаться опорные столбы, подходит ручной бур. Чтобы избежать перекоса ограды под собственной тяжестью, обязательно нужно приобрести строительный уровень. Его использование позволяет установить опорные элементы идеально ровно.


Ручной бур

Деревянные колышки и веревка нужны для разметки линии забора. Болгарка используется для резки металлических труб, которые чаще всего применяются в качестве опорных столбов. Также при монтаже забора может понадобится сварочное оборудование.

Пластмассовый ковш, который не составит труда изготовить из обычной бутылки, используется не всегда. Такое нехитрое приспособление позволяет установить опорные столбы для забора в том случае, если на вашем участке грунтовые воды расположены близко к поверхности. С помощью ковша лишняя вода удаляется из лунок, вырытых под опоры.

Когда нужен фундамент

Для любого ограждения требуется фундамент. Однако для легких моделей используют точечный вариант: частичное бетонирование опоры после погружения ее в почву. Последний вариант формально считается забором без фундамента. Это возможно при установке ограды на плотных глинистых грунтах.

Чем тяжелее ограждение, тем более мощное нужно основание. Если возводят каменный или кирпичный забор, высокий кованый, необходим фундамент-лента. Варианты разные. Мелкозаглубленный фундамент обустраивается совместно со столбчатыми основаниями, а винтовые сваи объединяют ростверком.

Чтобы ограда участка прослужила долго, необходимо правильно рассчитать нагрузку, приходящуюся на опорные столбы. Только после вычислений можно выбирать материал столбиков, глубину погружения в грунт и способ установки.

Подготовительные работы

Чтобы бетонирование забора было сделано правильно, необходимо иметь:

Сначала выполняется подготовка поверхности. Лопатой срезается верхний слой грунта, удаляются корни, которые могут помешать бурению. Размер ямы напрямую зависит от размера бура.

Инструментом делается отверстие определенной глубины. Извлеченный грунт необходимо сразу же вывести в другое место.

Идеальной глубиной лунки считается 1,6 м. Обычно промерзание грунта не превышает этого значения. Специальным расширителем дно ямы необходимо увеличить. Это нужно, чтобы при больших морозах опоры не выталкивались из земли.

Затем выполняется изоляция бетонной поверхности от влияния грунтовых вод. Берется рулонный рубероид, из него делается трубка определенного диаметра. На один из концов этой трубки надевается полиэтиленовый мешок. Полученную конструкцию опускают в отверстие, после чего выполняется бетонирование.

Как устанавливать и заливать столбы для забора

Для монтажа лучше всего использовать морозоустойчивый гранитный щебень, причем и для засыпания в отверстие, и при добавлении в бетонную основу. Для этого выполните следующее:

  1. На дно засыпаем щебень, утрамбовываем. Далее наливаем воду и устанавливаем столб. В идеале эту процедуру нужно делать вдвоем, чтобы кто-то держал опору ровно, а кто-то заливал. Вода нужна чтобы в землю не уходила влага из бетона, иначе у вас получится плохое основание.
  2. Отлично, у вас есть бетономешалка – это облегчит вам работу. В нее вы можете сразу добавить и щебень, но если такого оборудования у вас нет, раствор заливайте небольшими слоями, а сверху на него сыпьте щебень.
  3. Далее фиксируем столб при помощи подпорок, чтобы материал «схватился», такой монтаж продолжать можно и 4 дня. Хотите быстрее закончить с установкой? Купите специальную добавку «быстротвердеющий бетон». На опоры ставим заглушки – привариваем или надеваем пластиковые колпачки.
  4. Не забывайте о рубероиде. При заливке трубку из рубероида следует установить, и она поможет вытолкнуть влагу на поверхность. Это защитит бетон от деформации. Основа воронки – бездонное ведро, а бетон нужно время от времени штыковать рейками.
  5. Не следует заливать раствор до верхнего края. В не схватившийся бетон нужно вставить несколько прутьев арматуры, которые по длине ниже основных столбов. Чтобы высота была ограничена, вдоль забора следует натянуть веревку. Далее замеряем, сколько  у нас пространства от шнура до деревянного ящика.
  6. Делаем сквозное отверстие, а после устанавливаем шкворню из стальных прутьев. Трубу следует надеть на каркас из арматуры, который выглядывает из отверстия. При помощи шкворня труба будет зафиксирована в подвешенном состоянии и будет опираться на ящик опалубки.
  7. Ровняем все столбы. Это можно сделать при помощи пузырькового уровня. Далее крепим их подкосами, бетонируем верхнюю часть скважины, и в конце удаляем шкворень.

Разметка

Для правильной разметки требуется установить угловые столбы и натянуть между ними струну. Часто строители делают разметку по низу – это не совсем правильно, лучше направляющую струну натягивать по верху. При таком расположении нужно лишь разметить расстояние между столбами и сделать маятники. Таким образом разметка получается ровной, а правильно и ровно установить опорные столбы забора просто.

Бурение отверстий

Скважина делается шире опорного столба. Если берется профильная труба размером 50 на 50, то яма делается в 250 мм. Отверстия делаются буром. Грунт из скважины лучше сразу вывозить с участка, чтобы не мешал.

Выбор правильной глубины

Рекомендуемая глубина – 150 см. В зависимости от почвы можно меньше, но для этого потребуется знать состав грунта, глубину подземных течений и т. д. Для регионов в которых характерны сильные морозы и ветра, рекомендуется сделать глубину больше.

Забивка

Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.

Забивают опоры несколькими способами:

  • Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.

  • Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.

  • «Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.

  • Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.

Важно. Забивать столбы не рекомендуется, если земля на участке очень твердая, каменистая, с включением строительного мусора или наоборот, слишком рыхлая, с низкой несущей способностью.

Армирование


Армируют бетонный фундамент по забор при цельной заливке

Срок службы и прочность забора можно увеличить, если дополнительно установить в шурф армирующую конструкцию из стальных прутьев и вставить внутрь скважины свернутый рубероид.

Армирующий остов придаст столбам дополнительную прочность, а рубероид, обернутый вокруг столба, обеспечит защиту опоры от сил морозного пучения – грунт будет скользить по рубероиду, а опорный столб останется на месте.

Бетонирование

Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:

  • Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.

  • Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.

  • С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.

  • С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.

Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.

Удаление воздуха

Можно произвести вручную арматурой. Для этого каждый залитый слой протыкается арматурой, резкими движениями слегка отклоняя арматуру по сторонам. Такой процесс утомителен, рекомендуется использовать перфоратор, что упростит задачу и ускорит работу. Для прочности забора, важно удалить воздух.

Столбы на сваях

На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.

Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.

Важно. Преимущество данного метода — высокая скорость. На установку одной сваи достаточно нескольких минут. Не нужно ждать, пока затвердеет бетон, можно сразу приступать к монтажу заполнения.

Бутование щебнем

Применение такого способа вполне оправдано, когда участок имеет тяжелую почву. Эту операцию еще называют «сухим бетонированием».

  • Бурится отверстие;
  • Устанавливается опора;
  • Оставшееся пространство заполняется щебнем;
  • Трамбуется поверхность, для чего используется виброплита.

В результате жидкость будет свободно уходить в почву, просачиваясь через щебень. Намного увеличивается устойчивость столба, из-за того, что вода в зимнее время, не задерживается внутри ямы, а просачивается сквозь щебневую прослойку. Она полностью уходит, опоры остаются на месте и жидкость их не выталкивает наружу.

Этим методом можно пользоваться для установки какого угодно забора, на любом грунте. Когда конструкция ограждения будет иметь большую массу, монтаж опоры делается на глубину, которая должна превышать один метр. Таким способом можно с успехом бетонировать заборы, сделанные из дерева.

Опоры в пучинистом грунте

Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю. Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.

Способов решения проблемы всего два:

  1. Пробурить скважины на 50—60 см ниже границы промерзания, поставить металлические столбы и забетонировать. Причем слой бетона не должен подниматься выше этой границы, а остальную полость нужно засыпать щебнем и песком с трамбовкой.
  2. Применить винтовые сваи, уходящие в непромерзающие горизонты земли.

Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.

Уход за конструкцией

В период после застывания до окончательного созревания раствора конструкция требует ухода. А именно предупреждение пересыхания. Для этого требуется увлажнять бетон 3-4 недели. Можно просто поливать или намочить и накрыть тканью и полиэтиленом. При соблюдении правил и технологий, забор будет устойчивым и прочным.

Хитрости и советы

Как и в любой работе, при установке столбов не помешает знание некоторых нюансов:

  • Для увеличения сцепления с бетоном в нижней части трубы нужно прорезать неглубокое продольное отверстие.
  • Приваренные к низу стойки укосины длиной 1 м или кресты из арматурных прутков помогают прочнее закрепить столб в земле и бетоне.
  • Чтобы избежать попадания внутрь опоры осадков, трубу заполняют раствором или закрывают торец заглушкой.
  • Предназначенный специально для установки стоек магнитный уровень Stanly позволит значительно упростить контрольные операции и ускорить выставление столба по вертикали.
  • Натянутый по верху труб шнурок для разметки контура не мешается под ногами, меньше сдвигается, что облегчает монтаж. Определить положение точки для установки стойки можно с помощью отвеса, закрепленного на шнурке.
  • Металлические профили нужно очень тщательно очищать от ржавчины с помощью шлифовальной машины и химических средств, покрывать грунтовкой и совместимой с ней краской нетолстым слоем.

Распространённые ошибки при закреплении заборных столбов

Народные способы укрепления заборных столбов существуют разные. Для усиления конструкции к столбам приваривают различные металлические пластины, крепят арматуру и прочие приспособления, создавая так называемы й якорь, в надежде что столб будет сидеть в земле благодаря подобным распоркам более надежно.

Все эти хитрости имеют место быть только в том случае, когда конструкция устанавливается ниже промерзания грунта. Иначе якорь только создает дополнительную площадь для выдавливания столба наружу.

Иногда попадаются нерадивые строители. Вместо того, чтобы сделать все по технологии — пробурят на полметра скважину, забьют столб еще сантиметров на семьдесят, а сверху, ту верхнюю часть, что пробурили – цементом зальют. По факту – вроде работа выполнена, столбы в земле, бетоном залиты, а по сути – халтура, только деньги на ветер. При первых же морозах – столбы повыскакивают.

Подведем итоги

Решение по способу установки столбов нужно принимать, учитывая следующие факторы:

  • Почва и ее сезонное поведение
  • Материалы для забора
  • Высота заборной конструкции

Источники

  • https://montazh-zaborov.ru/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora/
  • https://StrojDvor.ru/krupnye-konstrukcii/kak-zalivat-stolby-pod-zabor-samostoyatelno-poryadok-dejstvij/
  • https://zabor-pro.ru/kak-zabetonirovat-stolby-dlya-zabora.html
  • https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vorota-i-kalitki/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html
  • https://MegaStrolis.ru/fundament-i-stolby/betonirovanie-stolbov-zabora
  • https://vseozabore.ru/zabory/kak-pravilno-betonirovat-stolby-dlya-zabora/
  • https://kupi-krasku.ru/stroitelstvo/glubina-ustanovki-stolbov-dlya-zabora.html
  • https://PlitkaHoff.ru/strojka/glubina-yamy-pod-stolby-dlya-zabora.html
  • https://beton-house.com/stroitelstvo/formy/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora-444
  • https://domsdelat.ru/fundament/zalivka-stolbov-dlya-zabora-betonom-bez-shhebnya-svoimi-rukami-proporcii-poshagovaya-instrukciya.html
  • https://geostart.ru/post/753

Бетонирование столбов для забора - советы специалистов

В наше время используется множество разнообразных материалов для изготовления ограждений, техника их монтажа мало чем отличается, однако, есть виды заборов, при монтаже которых бетонирование столбов является неотъемлемой частью.

Важно знать, что бетонирование столбов для забора необходимо, если заборные секции имеют большой вес, а также если почва под ним чересчур подвижная или мягкая.

Способы установки столбиков для разных видов ограждений

Способы установки заборных опор

    1. Вбивание столбиков. Частично такой метод присутствует при установке опор для всех видов оград, но может быть и самостоятельной техникой.

Специальным приспособлением – буром – сверлим в грунте лунку, диаметр которой несколько меньше диаметра столба, который затем вбивается в землю при помощи кувалды.

Таким способом лучше всего устанавливать столбики для лёгких материалов, например, сетки-рабицы или мелкоячеистой сварной сетки.

    2. Бутование (утрамбовка) щебнем или битым кирпичом. Буром сверлим лунку или отверстие, которое должно быть на несколько сантиметров больше диаметра опоры. Удерживая её в вертикальном положении, свободное пространство вокруг неё засыпаем щебнем или битым кирпичом и тщательно утрамбовываем специальной виброплитой.

Столбы, установленные таким образом, выдерживают большие нагрузки, например, профилированный лист или дерево.

Бурение отверстий в грунте

    3. Частичное укрепление заборных опор бетоном. Этот способ позволяет получить прочно установленные столбики и добиться небольшого расхода цементного раствора.

Технология работы совсем несложная

  • Размечаем территорию будущей опоры. Для этого устанавливаем по всей длине через каждые 2 — 2,5 метра деревянные колышки, натягиваем между ними шнурок для разметки.
  • На месте каждого колышка буром проделываем отверстия глубиной около 70 см.
  • Вставляем в каждое из них столб и, удерживая его в идеально вертикальном положении, вбиваем в грунт до тех пор, пока над землёй не останется необходимая длина столба, равная высоте заграждения.
  • Заливаем пространство вокруг опоры бетоном.
  • Теперь ему надо дать несколько суток для затвердевания, обычно на это уходит 5-6 дней. После этого можно приступать к дальнейшему монтажу изгороди.
    4. Полное бетонирование столбов забора. Данный способ необходим при установке тяжёлой оградки, например, кованой, и ограды, имеющей высокую «парусность», например, из профилированного листа с большой толщиной.

Технология полного бетонирования мало чем отличается от частичного, только отверстия, пробуренные в земле, должны быть глубиной не менее 1,2 метра, вбивать опору мы не будем. Вокруг неё до уровня земли можно уложить арматурную обвязку, чтобы придать бетонной смеси дополнительную прочность.

Бетонирование столба с помощью арматурной обвязки

Важно подобрать идеальный состав для бетона, для этого нам понадобится цемент (достаточно будет цемента или портландцемента М100) и ОПГС (обогащенная песочно-гравийная смесь), пропорции должны быть 1:4. Воды нужно добавить столько, чтобы смесь получилась по консистенции похожа на негустую сметану, заливать её будет несложно.

Забетонированные столбики для оградки

Бетонирование столбов кирпичного забора

Если вы планируете устанавливать изгородь с кирпичными опорами, то должны знать, что бетонировать их придётся непосредственно в фундамент ограждения, без которого обойтись никак нельзя.

  • Размечаем территорию, колышки устанавливаются не там, где будут установлены столбики, а по ширине траншеи, в которую будет заливаться бетонный раствор;
  • Теперь нужно выкопать траншею шириной около 80 см, глубина должна быть больше, чем уровень промерзания почвы в вашем регионе, для средней полосы – это 1,5 метра.
  • Устанавливаем столбики, которые будут скелетом для основных столбов из кирпича, ширина шага – 2 – 2,5 метра. Между столбами необходимо уложить арматуру, чтобы фундамент имел более высокую прочность. Теперь можно заливать раствор бетона в траншею. Не менее трех суток нужно, чтобы раствор застыл.

При изготовлении цоколя столбы также бетонируются внутри него. Цоколь должен иметь ширину в два раза меньшую, чем ширина фундамента, т.е. если фундамент у нас имеет ширину 80 см, деревянную опалубку для цоколя нужно укладывать шириной 40 см.

Внутрь опалубки между столбиками укладывается арматура, необязательно цельная и новая, можно взять обрезки арматуры, оставшиеся от строительства дома, например. Залить цоколь раствором бетона, приготовленного по тем же пропорциям, что и фундамент. Цоколь должен затвердевать также, как и фундамент: не менее пяти дней.

Цокольная опалубка

Если вы себе представляете, как бетонировать столбы, сама работа не доставит вам особых трудностей, однако, стоит помнить, что работа эта физически тяжёлая и трудоёмкая, поэтому стоит взять двух-трех помощников себе на подмогу.

Учимся бетонировать столбы

Источник: http://rusograda.ru/zabory/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora

Как забетонировать столбы для забора: варианты надежной установки несущих конструкций. | Пенообразователь Rospena

Правильная установка и надежное бетонирование столбов для забора – необходимое условие того, что ограда простоит достаточно долго и не покосится уже после первой зимовки. Но чтобы выполнить все операции так, как нужно, стоит предварительно изучить всю доступную информацию.

В нашей статье мы расскажем, какие опоры лучше выбирать для оград разного типа, а также — как правильно бетонировать столбы для забора.

Чем надежнее забетонируем опоры – тем дольше простоит наш забор

Выбираем несущие конструкции

Основой практически любой изгороди являются вертикальные опоры, установленные в грунте или специальном фундаменте. К опорам выдвигаются самые разные требования, но главным из них является достаточная механическая прочность. Связано это с тем, что большинство заборов обладают значительной парусностью, а значит, под воздействием ветра слабый опорный столб будет расшатываться и наклоняться.

Что же можно использовать в качестве несущего элемента ограды?

Фото ограды на деревянных столбах

  • Деревянные столбы для забора. Относительно недороги, просты в обработке, обладают достаточно привлекательным внешним видом. Ключевые недостатки – сравнительно низкая прочность и недолговечность. Последнее вызвано тем, что часть столба, находящаяся в грунте, со временем начинает гнить.

Продлить срок эксплуатации опоры можно за счет гидрофобной и антисептической обработки .

  • Трубы из асбестоцемента. Обладают небольшой массой, не гниют, не набухают от влаги. Существенный минус этих опор – их механическая хрупкость. Из-за этого в ряде случаев на асбестоцементной трубе сложно закреплять лаги.

Обратите внимание!
Еще один аспект хрупкости асбестоцемента – неустойчивость к температурным деформациям. Если в трубу попадет вода, то есть риск, что при ее замерзании опору просто «срежет» по уровню замерзшей жидкости.
Следовательно, установка заглушек на такие опоры является обязательной.

  • При эффективной антикоррозионной обработке способны служить десятилетиями. Единственный существенный минус – относительно высокая цена.Стальные трубы (профильные и круглые). Являются одной из наиболее популярных разновидностей опор, поскольку и эстетические, и эксплуатационные характеристики у них на высоте.
  • Бетонные столбы. Отличаются высокой стоимостью, потому применяются чаще всего для низких декоративных оград или для бетонных же заборов. Возможно самостоятельное изготовление.

Отдельно следует упомянуть опоры для пролетов из кирпичной кладки, однако их рассмотрение несколько выходит за рамки нашей статьи. Все дело в том, что такие опоры обустраиваются вокруг установленной в грунте металлической трубы – а о технологии установки ее мы будет рассказывать в следующем разделе.

Технологии установки столбов

Забивка опор в грунт

1 – забивка, 2 – частичная бетонировка, 3 – полная бетонировка, 4 – забутовка щебнем

На профильных форумах часто развиваются дискуссии на тему «Забивать или бетонировать заборные столбы?». В принципе, единого правильного ответа здесь нет, да и быть не может, потому мы рассмотрим оба варианта и постараемся объективно оценить их плюсы и минусы.

Первый способ установки – забивка столбов в грунт.

Производится она так:

  • Вначале в почве с помощью бура с узким шнеком сверлится отверстие. Диаметр отверстия должен быть несколько меньше, чем диаметр самого столба.
  • Столб устанавливается в лунку, на верхний его торец укладывается толстая доска, после чего кувалдой опора вбивается в грунт.
  • При забивке столба стоит периодически контролировать его вертикальность.

Достоинства этой технологи очевидны, ведь она позволяет установить несущую конструкцию очень быстро. Но в недостаточно плотном грунте (пески, супеси, легкие суглинки) столб со временем обязательно расшатается. Именно по этой причине забивка применяется либо для временных оград, либо для изгородей с малой парусностью.

Совет!
Забивать кувалдой асбестоцементные трубы – плохая идея.

Забутовка щебенкой

Также без заливки цементного раствора можно установить вертикальный несущий элемент путем забутовки его щебнем:

  • Буром сверлим отверстие, диаметр которого на 100 мм больше сечения опоры.
  • Устанавливаем опору и выравниваем ее.
  • Пространство между столбом и стенками лунки заполняем щебнем средней фракции.
  • С помощью виброплиты уплотняем подсыпку, периодически досыпая щебень.

Схемы забутовки щебнем

Этот способ монтажа хорош еще и тем, что обеспечивает эффективный дренаж в тяжелых суглинистых и глинистых почвах. Благодаря высокой водопроницаемости забутованного отверстия влага уходит в нижние горизонты, и не замерзает вокруг столба.

Вывод достаточно прост: бетонировать или нет столбы для забора — зависит от характеристик грунта, и от тех целей, которые вы перед собой ставите. И если вы решили, что без бетонных работ не обойтись – переходим к следующему разделу!

Полное и частичное бетонирование

В легких грунтах для обеспечения максимальной надежности установки несущих конструкций применяют частичную или полную бетонировку.

Видео инструкция по максимально эффективному выполнению данной операции приводится на нашем сайте, а здесь мы расскажем, в какой последовательности проводится установка.

Бурим отверстие для опоры

  • В выбранном месте сверлится лунка для установки столба. Для полной бетонировки глубина лунки равна длине подземной части опоры плюс 300 мм, для частичной – около половины длины подземной части.
  • Диаметр бура нужно выбирать с таким расчетом, чтобы отверстие получилось где-то на 100 мм шире, чем сама опора. Оптимально подойдет шнековый бур 200 мм.
  • При частичном бетонировании в дно лунки с помощью кувалды вбиваем столб. При полном – вначале засыпаем подушку из гравия, а затем – устанавливаем на нее опору. Установленные опоры и в том, и в другом случае частично присыпаем щебнем.
  • Готовим цементный раствор: на 1 долю цемента марки не ниже М400 берем 3 доли песка и 4-6 долей щебня. Замешиваем раствор в бетономешалке до однородной консистенции.
  • В зазор между стенками отверстия заливаем раствор. Заливку производим частями, после каждой порции цементную подушку уплотняем металлическим стержнем, добиваясь отсутствия пустот.

Совет!
Для повышения качества установки в отверстие можно установить «гильзу» из рубероидного рукава.

  • После полной заливки окончательно выравниваем столб, фиксируем его и оставляем минимум на 20 суток.

После заливки бетоном

Такой способ является одним из наиболее надежных, но и он не дает стопроцентной гарантии отсутствия проблем после морозной зимы. Связано это с тем, что в тяжелых почвах замерзшая вода с усилием «выталкивает» бетонные опоры наружу, и потому столб может покоситься. Впрочем, чтобы избежать этого, можно сделать ленточный фундамент для забора .

Изготовить своими руками эту конструкцию вовсе не сложно:

Траншея с опалубкой для ленточного фундамента

  • Для изготовления ленточного фундамента для забора лунки для столбов соединяем между собой траншеями шириной 15-20 см и глубиной до 40 см.
  • В траншеи укладываем арматурную обвязку, которая призвана придать нашему фундаменту необходимый запас прочности.
  • При бетонировании столбов тем же раствором заливаем и траншеи, объединяя все конструкции в единую систему.

Такая технология заливки раствора обеспечивает максимальный уровень надежности, ведь воздействие замерзшей почвенной влаги распределяется на значительную площадь.

В зависимости от того, насколько надежная ограда вам нужна, и сколько усилий вы готовы для этого приложить, вы можете сами выбирать, как бетонировать столбы для забора. Как мы отмечали выше, единого рецепта нет, и все же, чем тщательнее вы установите опоры – тем лучше!

Бетонирование столбов для забора

Сегодня для строительства ограждений применяется очень много самых разных материалов. В основном технология монтажа для любого вида забора практически одинакова. Но среди этого многообразия имеются заборы, в которых бетонирование столбов является обязательным. Любой дачный участок всегда огорожен забором.

Пример бетонирования столбов кованого забора

Владельцы, приусадебных территорий, решив поставить забор своими руками, всегда задают себе вопрос, так ли уж необходимо бетонирование столбов для забора? Для получения точного ответа, требуется предварительно выяснить, какой тип грунта на участке, какой будет конструкция ограждения.

Согласно технологии, бетонирование столбов делается только в том случае, когда масса заборных секций достаточно велика, когда грунт имеет высокую подвижность или очень мягкий.

Если правильно забетонировать столбы, получится ограждение, которое будет прочным и надежным. Никакие зимние вьюги ему не страшны.

Методы установки столбов

Готовый залитый ленточный фундамент с железными столбами

Подобный способ, когда устанавливается забор своими руками, распространяется на установку столбов любого ограждения. Однако он может быть выполнен и при помощи вспомогательной техники.

Для этого существует специальный бур, которым в грунте бурится яма под опору. Ее диаметр немного меньше, чем диаметр опоры, которую вбивают в землю тяжелой кувалдой.

Этот метод подходит для установки столбов, на которые будут монтироваться легкие материалы:

Сначала при помощи бура своими руками сверлится лунка, диаметр которой превышает диаметр столба на 5–10 см. Придерживая опору строго в вертикальном положении, все свободное пространство засыпают щебнем, а затем тщательно утрамбовывают с помощью специальной виброплиты.

Такие опоры после установки способны выдержать большую массу и давление. На них вешаются более тяжелые материалы:

Схема бутования металлических столбов ограды

Частичное бетонирование

Таким образом, добиваются прочного монтажа опор, снижают расход бетонного раствора.

Цель бетонирования

При бетонировании скважина заливается цементным раствором. Сегодня разработано много других технологий, обеспечивающих строительство ограждений своими руками; они отличаются высокой надежностью основания.

Ленточный фундамент

Это самый надежный метод, при котором забор будет надежно закреплен. Однако технология заливки ленточного фундамента очень трудоемкая, она имеет высокую стоимость, поэтому к такому способу обращаются не очень часто.

Вариант ленточного фундамента забора из поликарбоната

Сухое бетонирование

В отверстие вставляется опора, которую засыпают щебнем, добавляют песок и поливают водой.

Чтобы использовать этот метод забивания столбов забора. не требуется никаких дополнительных материалов, не нужно готовить бетонный раствор. Подобный способ используется для закрепления опор, на которые монтируются легкие секции, к примеру, металлическая оцинкованная сетка .

  • Высокая устойчивость столба;
  • Никогда не появляется коррозия;
  • Длительный срок эксплуатации.

Недостатком такой технологии является выпирание забетонированных столбов после сильных дождей. Причиной такого явления становятся грунтовые воды, находящиеся около поверхности земли.

После проливных дождей столбы начинают подниматься и выталкивать из земли опоры вместе с бетоном. Он может даже начать трескаться.

Разметочная операция

Прежде чем начать бетонирование территории под забор, своими руками необходимо сделать разметку будущего забора.

Шаг между столбами нужно делать в пределах 2,5 метра. Это связано с тем, что при сплошном заборе может возникнуть парусность, которая снизит надежность ограждения. Поэтому необходимо шаг установки столбов выдерживать в этом пределе.

Чертеж расположения заборных столбов

Для рытья ямы своими руками пригодится обычная штыковая лопата. Намного производительней будет применение специального бура. Он поможет выдержать вертикальность. Удаление грунта из ямы станет намного проще.

Дно вырытой на определенную глубину лунки, тщательно утрамбовывается. Затем засыпается 15 см слой песка. Выполняется изоляция стен, для чего применяют рулонный рубероид, который сворачивается трубочкой, а затем вставляется в готовую яму и тщательно расправляется по стенкам.

Подготовительные работы

Чтобы бетонирование забора было сделано правильно, необходимо иметь:

Сначала выполняется подготовка поверхности. Лопатой срезается верхний слой грунта, удаляются корни, которые могут помешать бурению. Размер ямы напрямую зависит от размера бура. Инструментом делается отверстие определенной глубины. Извлеченный грунт необходимо сразу же вывести в другое место.

Сначала выполняется подготовка поверхности. Лопатой срезается верхний слой грунта, удаляются корни, которые могут помешать бурению. Размер ямы напрямую зависит от размера бура. Инструментом делается отверстие определенной глубины. Извлеченный грунт необходимо сразу же вывести в другое место.

Идеальной глубиной лунки считается 1,6 м. Обычно промерзание грунта не превышает этого значения. Специальным расширителем дно ямы необходимо увеличить. Это нужно, чтобы при больших морозах опоры не выталкивались из земли.

Затем выполняется изоляция бетонной поверхности от влияния грунтовых вод. Берется рулонный рубероид, из него делается трубка определенного диаметра. На один из концов этой трубки надевается полиэтиленовый мешок. Полученную конструкцию опускают в отверстие, после чего выполняется бетонирование.

Технология бетонирования

Сначала берется рубероидная трубка, описанная выше, вставляется в скважину. Когда раствор будет заливаться, трубка из рубероида начнет плотно прижиматься к стенам лунки. Влага, оставшаяся на дне, начнет подниматься. В результате раствор бетона после застывания будет отлично защищен полиэтиленовым мешком. Для равномерной осадки бетона необходимо штыковать его деревянной рейкой. Заливка цементного раствора прекращается, когда остается несколько сантиметров до поверхности земли.

Сначала берется рубероидная трубка, описанная выше, вставляется в скважину. Когда раствор будет заливаться, трубка из рубероида начнет плотно прижиматься к стенам лунки. Влага, оставшаяся на дне, начнет подниматься. В результате раствор бетона после застывания будет отлично защищен полиэтиленовым мешком. Для равномерной осадки бетона необходимо штыковать его деревянной рейкой. Заливка цементного раствора прекращается, когда остается несколько сантиметров до поверхности земли.

В лунку вставляются арматурные прутки, размер которых меньше длины столба. Чтобы высота столба не превышала нужной величины, по всему периметру забора натягивается шнур.

Затем измеряется расстояние от деревянной подставки, вмонтированной в отверстие, до протянутого шнура. Результат отмечается на столбе, за точку отсчета принимается торец опоры. В столбе сверлится сквозное отверстие, куда вставляется металлический прут. Металлическая опора надевается на арматуру, выглядывающую из лунки. Таким образом, труба будет висеть в воздухе, опираясь на подставку, сделанную из дерева. Затем проводится выравнивание столбов по вертикали. С этой целью берется строительный уровень, который крепят к вершине опоры. Для закрепления опор в вертикальном положении устанавливают укрепляющие подкосы.

Затем измеряется расстояние от деревянной подставки, вмонтированной в отверстие, до протянутого шнура. Результат отмечается на столбе, за точку отсчета принимается торец опоры. В столбе сверлится сквозное отверстие, куда вставляется металлический прут. Металлическая опора надевается на арматуру, выглядывающую из лунки. Таким образом, труба будет висеть в воздухе, опираясь на подставку, сделанную из дерева. Затем проводится выравнивание столбов по вертикали. С этой целью берется строительный уровень, который крепят к вершине опоры. Для закрепления опор в вертикальном положении устанавливают укрепляющие подкосы.

После этого проводится бетонирование верхнего участка отверстия. Металлический стержень после заливки раствором удаляется, а сама опора должна оставаться 24 часа в покое, пока не произойдет полного схватывания бетона.

Частичное бетонирование

Этот способ в основном применяется для столбов, на которые вешаются калитки или ворота. В этом случае, после того как была произведена установка опоры, операция заливки бетоном происходит только частично. В результате опора получает высокую устойчивость и надежность.

Пример опалубки для частичного бетонирования заборного столба

Технология частичного бетонирования

  • Бурится лунка под опору. Для этого можно использовать бур, диаметр которого берется меньшим, чем диаметр столба;
  • Труба забивается кувалдой ;
  • Внутренность столба и все вокруг заливается бетоном.

Вернуться к оглавлению

Преимущества

Высокая надежность, так как такая опора может выдержать любые атмосферные воздействия. Она не перекосится в сильные морозы, выдержит порывы ветра и сильные дожди.

Недостатки

Когда монтаж был сделан на очень тяжелом грунте, столбы могут покоситься. Плотный грунт недостаточно впитывает воду, поэтому после зимы, вертикальность подпор может быть потеряна.

Для использования частичного бетонирования необходимо изучить особенности почвы приусадебного участка.

Бутование щебнем

Применение такого способа вполне оправдано, когда участок имеет тяжелую почву. Эту операцию еще называют «сухим бетонированием».

  • Бурится отверстие;
  • Устанавливается опора;
  • Оставшееся пространство заполняется щебнем;
  • Трамбуется поверхность, для чего используется виброплита.
В результате жидкость будет свободно уходить в почву, просачиваясь через щебень. Намного увеличивается устойчивость столба, из-за того, что вода в зимнее время, не задерживается внутри ямы, а просачивается сквозь щебневую прослойку. Она полностью уходит, опоры остаются на месте и жидкость их не выталкивает наружу. Этим методом можно пользоваться для установки какого угодно забора, на любом грунте. Когда конструкция ограждения будет иметь большую массу, монтаж опоры делается на глубину, которая должна превышать один метр. Таким способом можно с успехом бетонировать заборы, сделанные из дерева.

В результате жидкость будет свободно уходить в почву, просачиваясь через щебень. Намного увеличивается устойчивость столба, из-за того, что вода в зимнее время, не задерживается внутри ямы, а просачивается сквозь щебневую прослойку. Она полностью уходит, опоры остаются на месте и жидкость их не выталкивает наружу. Этим методом можно пользоваться для установки какого угодно забора, на любом грунте. Когда конструкция ограждения будет иметь большую массу, монтаж опоры делается на глубину, которая должна превышать один метр. Таким способом можно с успехом бетонировать заборы, сделанные из дерева.

Технология бетонирования столбов: правила и этапы процесса

26.01.2021 16:44 | Категория: Материалы для ремонта

Установка опор для ограждений может быть выполнена разными способами. Одним из самых популярных вариантов есть бетонирование столбов, что обеспечивает долговечность конструкции и надежность ее эксплуатации.

Бетонирование может применяться для установки столбов в любом типе грунта. Узнаем больше о технологии, перед тем, как купить бетон в Домодедово с доставкой.

Способы

Бетонирование может быть выполнено разными вариантами. Все зависит от того, какие требования к конструкции ставятся. Современные строительные технологии предполагают такие виды бетонирования:

  • частичное бетонирование;
  • полное бетонирование;
  • заливка бетонной ленты.

Каждый из вариантов имеет свои особенности. Необходимо выбирать технологию в зависимости от требований к будущей конструкции. Частичная заливка подойдет в тех случаях, когда необходимо создать легкое ограждение, не поддающееся сильным ветровым и другим нагрузкам.

Ленточная заливка позволяет создавать надежную конструкцию на самых проблемных почвах. Такой вариант подходит для бетонирования кирпичных массивных заборов.

Полное бетонирование есть промежуточным вариантов, который считается универсальным. Яма полностью заливается бетоном.

Этапы и правила

Полная заливка является оптимальным вариантом, который позволяет создать надежное и крепкое основание для установки забора. Технологический процесс состоит из нескольких этапов, соблюдение которых есть главным правилом бетонирования столбов.

  1. Подготовка – сначала необходимо подготовить территорию для установки забора. Участок очищается от всех объектов, которые будут мешать процессу монтажа. Поверхность грунта выравнивается, после чего намечаются места для установки опор. Для разметки используют деревянные колышки и длинную бечевку, которая поможет правильно ориентироваться вдоль линии. Размещают опоры на расстоянии 2-3 метра. Более близкое установление влечет за собой нерациональное использование материалов, а более широкое расстояние между ними снижает надежность конструкции.
  2. Бурение отверстий – очень важный этап, который необходимо выполнить правильно. Глубина ям должна быть больше глубины промерзания грунта. Лучше всего использовать для создания ям специальные бурильные установки, которые значительно снижают физические затраты и позволяют добиться углублений с необходимыми параметрами.
  3. Установка столбов – в подготовленные отверстия устанавливаются подготовленные заранее элементы. Их выбор зависит от особенностей ограждения. На дно ямы сначала укладывается небольшая дренажная подушка – это необходимое мероприятие при проведении монтажа на местности с повышенным уровнем грунтовых вод. Затем столбы устанавливаются в ямы и проводится их выравнивание.
  4. Заливка – подготовленный раствор заливается в ямы. Увеличить характеристики прочности и срок эксплуатации конструкции поможет армирование. Перед тем, как выполнять заливку, необходимо установить в ямы стальные прутья или листы рубероида. Металл сделает конструкцию более прочной, а рубероид будет служить границей между грунтом и бетоном, что повысит срок службы заливки. Также нужно удалить воздух, для чего заливку протыкают арматурой в нескольких местах.
  5. Высыхание бетона – после заливки необходимо дать раствору затвердеть. Это может длится несколько недель – зависит от объема раствора. Периодически бетон нужно поливать водой, чтобы не допустить образование трещин. В жаркую погоду нужно накрыть поверхность мокрой мешковиной.

Соблюдение правил позволит создать надежную и долговечную конструкцию.

Бетонирование столбов для забора на бетонных столбах Тейка

Бетонирование столбов для забора Тейка

 

Все чаще сегодня отдается предпочтение строительству или покупке частного дома, нежели проживанию в квартире многоквартирного дома. В этом случае рано или поздно приходится задумываться над созданием ограждения собственной территории. Мы рады помочь вам сделать правильный выбор. Наша компания своей деятельностью покрывает всю Ленинградскую область, в связи с чем, возвести ограждение в отдаленном поселке или затерявшейся деревне для нас не составляет труда. Правильный монтаж ограды или забора подразумевает установку основания, иначе говоря, надежное бетонирование столбов. Эта процедура входит в список предоставляемых нами услуг, и мы рады произвести бетонирование на Вашем участке. 

Виды бетонирования

  Наша компания осуществляет бетонирование металлических конструкций в городе Санкт-Петербург и соответствующей области. Стоит отметить, что бетонированию подлежат только металлические столбы, деревянные же устанавливаются иначе.

Наша компания готова выполнить следующие варианты бетонирования:

·         Точечное;

·         Частичное;

·         Ленточное;

·         Сухое.

Наиболее востребовано сегодня точечное бетонирование, поскольку идеально сочетает в себе все самое необходимо, то есть стоимость и надежность конструкции. Частичное бетонирование отличается меньшей надежностью, однако стоимость его намного меньше.

Что оно собой представляет? Частичное бетонирование столбов подразумевает укрепление бетонным раствором исключительно верхнего участка грунта, тогда как нижний остается без укрепления. В этом случае конструкция может подвести в случае сильных морозов, так как пучение земли приведет к нарушению устойчивости всей конструкции. Наиболее дорогой вариант бетонирования – ленточный. Стоит отметить, что наши специалисты советуют прибегать именно к такому варианту, так он не имеет недостатков и отличается самой высокой надежностью. Еще одним бюджетным вариантом считается сухое бетонирование, однако к нему прибегать в городе Санкт-Петербург и регионе не стоит, так как под воздействием ветра опора раскачивается, ухудшая устойчивость всей конструкции. 

Бетонирование столбов для забора Тейка

 

Используемые материалы

  Ленинградская область разнообразна своими почвами, поэтому мы специализируемся на бетонировании с помощью всех вышеперечисленных способов. В местах с повышенным уровнем грунтовых вод мы рекомендуем устанавливать столбы сухим методом бетонирования. Для нормальной почвы лучше всего подойдет ленточное бетонирование или точечное. Однако вне зависимости от варианта установки, мы используем только качественные проверенные материалы.

Что требуется нам для установки конструкции:

·         Металлические трубы, сечение которых имеет круглую или квадратную формы;

·         Поперечины;

·         Лаги;

·         Надежные столбы;

·         Песок;

·         Щебень;

·         Цемент и инструменты.

Все материалы, с помощью которых мы проводим бетонирование столбов, отбираются самым тщательнейшим образом, так как к работе допускаются только проверенные надежные экземпляры, не имеющие дефектов и соответствующие международным нормам. Наши специалисты быстро выполняют свою работу, не заставляя ждать клиентов. Итоговая стоимость услуги формируется из нескольких факторов. В первую очередь, во внимание берется удаленность объекта от предприятия, далее внимание обращается на используемые материалы и трудоемкость проводимой работы. Наша компания гарантирует высокое качество и быстрое выполнение поставленных задач. Возведение ограждений в данном регионе – наша работа, которую мы выполняем на самом высоком уровне, радуя своих клиентов и себя своими достижениями.

Как бетонировать столбы для забора

При установке забора одной из наиболее важных задач является выбор способа закрепления опор будущего ограждения в грунте, а их существует несколько. Правильно установленный столб надежно обеспечивает устойчивость ограждения к расшатыванию ветром и деформациям, вызванным сезонными вздутиями грунта.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 300
Источник: https://www.navigator-beton.ru/articles/betonirovanie-stolbov-zaborov.html

Список инструментов

Схема бетонирования забора из профнастила.

  • садовый бур;
  • защитная гильза из рубероида;
  • ведро;
  • длинная рейка.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 129
Источник: http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/metody-betonirovaniya-stolbov-dlya-zab.html

Как выбрать опору

Схема установки опорного столба

Чтобы изготовить опору при установке изгороди используются следующие виды:

  • деревянные;
  • асбестоцементные;
  • металлические;
  • бетонные.

Деревянные столбы обладают рядом достоинств. Это, прежде всего низкая стоимость, несложная обработка и хороший внешний вид. Но они очень недолговечны даже, несмотря на обработку различными антисептиками.

Столбы из асбестоцементной трубы очень хрупкие. Ей обязательно нужна заглушка, так как вода, попавшая в трубу при минусовой температуре, замерзает и она лопается.

Металлические (стальные) трубы пользуются большим спросом. Они служат длительное время, при своевременной обработке, не гниют, не ломаются. По сравнению с деревянными имеют более высокую стоимость.

Бетонные столбы применяются не так часто, при изготовлении бетонных заборов и невысоких декоративных изгородей.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 857
Источник: http://stroykirpich.com/kak-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html

Методы установки столбов

Готовый залитый ленточный фундамент с железными столбами

Вбивание

Подобный способ, когда устанавливается забор своими руками, распространяется на установку столбов любого ограждения. Однако он может быть выполнен и при помощи вспомогательной техники.

Для этого существует специальный бур, которым в грунте бурится яма под опору. Ее диаметр немного меньше, чем диаметр опоры, которую вбивают в землю тяжелой кувалдой.

Этот метод подходит для установки столбов, на которые будут монтироваться легкие материалы:

Бутование

Сначала при помощи бура своими руками сверлится лунка, диаметр которой превышает диаметр столба на 5–10 см. Придерживая опору строго в вертикальном положении, все свободное пространство засыпают щебнем, а затем тщательно утрамбовывают с помощью специальной виброплиты.

Такие опоры после установки способны выдержать большую массу и давление. На них вешаются более тяжелые материалы:

Схема бутования металлических столбов ограды

  • профнастил;
  • древесина.

Частичное бетонирование

Таким образом, добиваются прочного монтажа опор, снижают расход бетонного раствора.

Цель бетонирования

При бетонировании скважина заливается цементным раствором. Сегодня разработано много других технологий, обеспечивающих строительство ограждений своими руками; они отличаются высокой надежностью основания.

Ленточный фундамент

Это самый надежный метод, при котором забор будет надежно закреплен. Однако технология заливки ленточного фундамента очень трудоемкая, она имеет высокую стоимость, поэтому к такому способу обращаются не очень часто.

Вариант ленточного фундамента забора из поликарбоната

Сухое бетонирование

В отверстие вставляется опора, которую засыпают щебнем, добавляют песок и поливают водой.

Забивание

Чтобы использовать этот метод забивания столбов забора, не требуется никаких дополнительных материалов, не нужно готовить бетонный раствор. Подобный способ используется для закрепления опор, на которые монтируются легкие секции, к примеру, металлическая оцинкованная сетка.

Преимущества бетонирования:

  • Высокая устойчивость столба;
  • Никогда не появляется коррозия;
  • Длительный срок эксплуатации.

Недостатком такой технологии является выпирание забетонированных столбов после сильных дождей. Причиной такого явления становятся грунтовые воды, находящиеся около поверхности земли.

После проливных дождей столбы начинают подниматься и выталкивать из земли опоры вместе с бетоном. Он может даже начать трескаться.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2442
Источник: https://svoizabor.ru/stolby/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

Разметочная операция

Прежде чем начать бетонирование территории под забор, своими руками необходимо сделать разметку будущего забора.

Шаг между столбами нужно делать в пределах 2,5 метра. Это связано с тем, что при сплошном заборе может возникнуть парусность, которая снизит надежность ограждения. Поэтому необходимо шаг установки столбов выдерживать в этом пределе.

Чертеж расположения заборных столбов

Для рытья ямы своими руками пригодится обычная штыковая лопата. Намного производительней будет применение специального бура. Он поможет выдержать вертикальность. Удаление грунта из ямы станет намного проще.

Дно вырытой на определенную глубину лунки, тщательно утрамбовывается. Затем засыпается 15 см слой песка. Выполняется изоляция стен, для чего применяют рулонный рубероид, который сворачивается трубочкой, а затем вставляется в готовую яму и тщательно расправляется по стенкам.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 885
Источник: https://svoizabor.ru/stolby/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

Технологические особенности установки столбов

Технология установки столба и бетонирование основы

До начала работ необходимо провести исследование грунта, так как от этого зависит какой вид выбрать и нужно ли бетонировать столбы. Если есть паспорт земельного участка, то в этом нет необходимости, так как там должна быть указана вся информация.

Особенности установки зависят от вида самого забора.

Если он будет из профилированного листа, то подойдут столбы металлические, кирпичные или бетонные. Вес такой конструкции небольшой, но она легко поддается сильным порывам ветра (прогибается). Самым оптимальным считается последний вариант – бетонная опора. Чтобы увеличить прочность такой конструкции изгороди, лучше вставлять лист в металлический каркас из уголка.

Совсем другая ситуация, когда будет использоваться сетка-рабица. Здесь необходимо по краям установить бетонные опоры, а между ними лучше расположить круглую металлическую трубу. Ее можно забетонировать, либо забить в грунт.

Для изгороди из кирпича столбики желательно выполнять из того же материала, используя хороший фундамент, а также кладку с соответствующей перевязкой швов.

Бетонные ограждения требуют хорошей опоры, способной выдержать большой вес конструкции. Это могут быть бетонированные столбы для забора, либо металлические большого диаметра.

Независимо от выбранного вида конструкции технология установки существенно не отличается.

Многие перед началом работы задаются вопросом столбы для забора забивать или бетонировать? Однозначный ответ дать сложно. Все зависит от конкретной ситуации.

Способов установки несколько:

  1. забивка в грунт;
  2. забутовка щебнем;
  3. частичное бетонирование;
  4. полное бетонирование.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1676
Источник: http://stroykirpich.com/kak-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html

Виды воздействий, оказываемых на опоры ограждения

Для разных видов местности и характеристик грунтов существуют индивидуальные особенности технологии бетонирования. Для правильного подбора технологических операций необходимо знать природу сил, оказывающих воздействие на бетонную конструкцию, расположенную под поверхностью грунта, в различные сезоны года.

  • Летом фундамент испытывает два типа воздействия — вес забора и силу сопротивления грунта.
  • Зимой фундамент начинает испытывать сильное влияние со стороны расширяющегося при замерзании грунта. С увеличением глубины промерзания растет и сила выталкивания, которая стремится выдавить бетонную конструкцию вместе с опорой.
  • Весной происходит неравномерное оттаивание грунта на различных участках, что может привести к выпиранию столбов и деформации или даже разрушению ограждения.

Учитывая все перечисленные особенности поведения бетонных конструкций в зависимости от промерзания грунта, при бетонировании необходимо соблюдать основное правило — фундамент должен заканчиваться на глубине, которая больше глубины промерзания грунтов.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1084
Источник: https://www.navigator-beton.ru/articles/betonirovanie-stolbov-zaborov.html

Подготовительные работы

Чтобы бетонирование забора было сделано правильно, необходимо иметь:

  • Рулонный рубероид;
  • Арматурные прутки;
  • Брус;
  • Цемент;
  • Электродрель;
  • Лопату;
  • Бур;
  • Уровень.

Сначала выполняется подготовка поверхности. Лопатой срезается верхний слой грунта, удаляются корни, которые могут помешать бурению. Размер ямы напрямую зависит от размера бура. Инструментом делается отверстие определенной глубины. Извлеченный грунт необходимо сразу же вывести в другое место.

Идеальной глубиной лунки считается 1,6 м. Обычно промерзание грунта не превышает этого значения. Специальным расширителем дно ямы необходимо увеличить. Это нужно, чтобы при больших морозах опоры не выталкивались из земли.

Затем выполняется изоляция бетонной поверхности от влияния грунтовых вод. Берется рулонный рубероид, из него делается трубка определенного диаметра. На один из концов этой трубки надевается полиэтиленовый мешок. Полученную конструкцию опускают в отверстие, после чего выполняется бетонирование.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 997
Источник: https://svoizabor.ru/stolby/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

Забивание опоры в грунт

Забивание и тромбование опорных столбов перед бетонированием фото

Это самый простой и широко известный способ. Он имеет целый ряд преимуществ:

  • простая и быстрая установка;
  • не нужно иметь никаких специальных навыков;
  • не требуется дополнительного оборудования.

Но такой метод применяется только для заборов с небольшим весом. Это может быть сетка-рабица или деревянный штакетник. Профлисты на такую опору крепить не стоит, так как они обладают высокой парусностью.

Сам процесс забивания очень прост. Нужно предварительно подготовить лунку. Это можно сделать с помощью бура или старым дедовским способом, при помощи лопаты. В готовое отверстие вбивается труба. Желательно, чтобы лунка по диаметру немного превышала ее сечение и была достаточно глубокой.

Затяжные дожди, обильные снегопады могут немного ослабить (расшатать) такую опору, тогда нужно исправлять положение и еще углубить трубу.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 913
Источник: http://stroykirpich.com/kak-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html

Точечное бетонирование

Устройство фундамента под опоры нужно начать после проверки правильности установленных границ. Скважины необходимо пробурить таким образом, чтобы внешний край забора был на границе со смежным сегментом.

В грунте, где глубина промерзания доходит до 1,3 м, а уровень глубинных вод – 1,5 м, пробуривают отверстие глубиной 1,4 м. Основная часть работ производится садовым буром.

На дно пробуренной скважины устраивают песчаную подушку, высота которой должна быть примерно 300 мм. В скважину вставляют сформированную из рубероида защитную гильзу. В нее вбивают столб пяткой вниз. При помощи уровня его расположение нужно скорректировать. Заливать бетон нужно марки М 300 либо бетон, который перемешан с кирпичом и битым щебнем.

Нужно обязательно проверить вертикальность установки столба, потому как после застывания бетона изменить положение уже не получится.

Бетонирование столбов для забора может очень усложнить высокий уровень грунтовых вод. Есть несколько методов решения этой проблемы. Рассмотрим один из них.

Схема крепления забора.

Укладка бетона прямо в грунтовые воды, которые появились в пробуренной скважине, не самый идеальный вариант. Чтобы изолировать укладываемый бетон от глубинных вод, на конец защитной трубы из рубероида нужно надеть большой полиэтиленовый мешок. Полученную конструкцию вставляют в скважину. Вверху устраивают низкий опалубочный ящик, который препятствует разворачиванию рубероидной трубки.

При закладке рубероид плотно прижимается бетонной смесью к стенкам скважины. Вода, которая скопилась на дне, вытесняется вверх. Складки пакета из полиэтилена расправляются, все промежутки наполняются бетоном, который изолирован от грунта и глубинных вод. Воронкой для бетонирования скважины выступает старое ведро без дна. Заливаемый бетон время от времени штыкуют при помощи длинной рейки.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1839
Источник: http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/metody-betonirovaniya-stolbov-dlya-zab.html

Точечное бетонирование опор при высоком уровне грунтовых вод

Бетонирование столбов под забор или ворота может сильно усложнить высокий уровень грунтовых вод. Существует несколько способов решения этой проблемы — рассмотрим один из них.

Закладка бетона прямо в грунтовые воды, появившиеся в пробуренной скважине — не самый оптимальный вариант. Для изоляции укладываемого бетона от глубинной воды на конец защитной трубы из рубероида необходимо надеть большой полиэтиленовый мешок. Собранная конструкция вставляется в скважину. Вверху устраивается низкий опалубочный ящик, препятствующий разворачиванию рубероидной трубки.

При укладке бетонная смесь плотно прижимает рубероид к стенкам скважины. Скопившаяся на дне вода вытесняется вверх. Складки полиэтиленового пакета расправляются, все промежутки заполняются бетоном, изолированным от грунта и глубинных вод.

В качестве воронки для бетонирования скважины применяют старое ведро без дна. Заливаемый бетон периодически штыкуется при помощи длинной рейки.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1004
Источник: https://www.navigator-beton.ru/articles/betonirovanie-stolbov-zaborov.html

Утрамбовка столбов

На земельных участках с тяжелой почвой можно использовать утрамбовку (забутовку) столбов щебенкой. Такой способ позволяет произвести дренаж глинистых и суглинистых почв. За счет этого вся влага из утрамбованной лунки просачивается в нижние пласты, что позволяет не промерзать ей зимой.

Выполняется забутовка просто. Как в предыдущем случае готовится лунка. Но ее диаметр должен на 10-12 см быть больше, чем у трубы. Опору устанавливают в отверстие, свободное пространство заполняют щебнем. Специальной виброплитой производят уплотнение, постепенно подсыпают щебнем.

Этот метод частично дает ответ на вопрос нужно ли бетонировать столбы под забор.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 666
Источник: http://stroykirpich.com/kak-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html

Ленточное бетонирование

Схема забора-сетки своими руками.

Для не особо тяжелых ограждающих конструкций при нормальных характеристиках грунтов, для укрепления опор применяют метод мелкозаглубленного ленточного бетонирования.

При мелкозаглубленном бетонировании почвенные слои не могут выступать основанием из-за малой несущей способности. Их убирают до появления таких слоев грунта, как пески, глинистые слои либо суглинки.

Важный фактор при выборе грунта для основания ленточного фундамента – это пучинистость грунта. К пучинистым грунтам относят мелкозернистые пески, условно-пучинистые – это глинистые грунты, изменяющие свои показатели по мере насыщения водой.

Оптимальным основанием для фундаментов выступают крупнозернистые, скальные, обломочные грунты. Зачастую участки пучинистых грунтов удаляются и заменяются слоем песка или гравия, которые смачивают водой, затем уплотняют.

Чтобы устроить мелкозаглубленный фундамент, выкапывается траншея по периметру ограждения. Ширина должна быть 200 мм при глубине 400 мм. Там, где будут устанавливать столбы, пробуривают скважины 400 мм. Из рубероида делают гильзы высотой 400 мм и диаметром, который равен диаметру скважины. В скважины вбивают столбы с постоянным контролем вертикальности. Вокруг столбов делают армирующий пояс.

Ямы с траншеей на высоту 250 мм засыпают слоем песка и щебня. Потом эту смесь поливают водой и тщательно трамбуют. Должно остаться свободное пространство траншеи, высота которого 150 мм.

Схема строительства забора.

На дно траншеи прокладываются арматурные прутья (диаметр 10-12 мм) в 2 ряда. Расстояние должно быть 50 мм от стенок. Верхние 2 ряда арматуры прокладывают на расстоянии 100 мм над уровнем земли. Арматура между собой должна связываться вязальной проволокой либо соединяться сваркой.

Опалубкой могут выступать обрезные пиломатериалы либо специальная съемная опалубка. Она должна быть прочной, чтобы выдерживать воздействие бетонной смеси.

На застывание бетонной смеси тратится примерно неделя после ее заливки. Затем нужно провести работы по оснащению гидроизоляции фундамента. Для таких работ нужно аккуратно снять опалубку, боковую поверхность бетонного элемента покрывают специальными составами.

Для гидроизоляции можно использовать:

  • рубероид;
  • битумные мастики;
  • полимерные гидроизолирующие смеси, которые предназначаются для фундамента.

После завершения работ нужно засыпать оставшиеся пазухи. Для этого используют песчаную засыпку, которую аккуратно трамбуют в целях избегания повреждения слоя гидроизоляции.

Окончательное застывание смеси произойдет после 3-4 недель после заливки. Продолжительность периода подчиняется климатическим условиям. Во время затвердевания поверхность фундамента необходимо защитить от атмосферных осадков.

Верный выбор метода укрепления опор, соблюдение технологии осуществления, покупка качественных материалов станут гарантией долгой и надежной службы забора любого типа.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 2921
Источник: http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/metody-betonirovaniya-stolbov-dlya-zab.html

Бетонированные опоры

Процесс заливки фундамента для столба

Бетонирование выполняют несколькими методами. Прежде чем решить, как бетонировать столбы для забора нужно изучить особенности этого процесса.

Рассмотрим, как правильно бетонировать столбы для забора и для чего. Эта работа требует серьезного подхода, так как от качества выполнения зависит прочность ограждения и срок его службы.

Такая опора имеет свои преимущества и недостатки. Она не будет расшатываться, подвергаться коррозии после обильных осадков, что существенно увеличит срок службы. Однако для земельных участков, на которых грунтовые воды залегают близко к поверхности, этот способ может не подойти. Потому что бетон будет растрескиваться и даже выдавливаться из грунта.

Исходя из конструкции изгороди выбирается технология бетонирования. Оно может быть полным или частичным.

Частичное бетонирование применяется для легких грунтов, чтобы получить наиболее прочную и надежную опору конструкции. Сама технология аналогична той, что применяется для забивания. С той лишь разницей, что вбитую опору немного присыпают щебнем, заливают раствором. Есть один важный момент. Нужно знать на какую глубину бетонируют столбы для забора.

Если применяется метод частичного бетонирования, глубина лунки должна равняться половине длины трубы, предназначенной для подземной части. Ширина отверстия на 10-12 см должна быть больше сечения опоры.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1395
Источник: http://stroykirpich.com/kak-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html

Заключительные операции бетонирования ленточного фундамента

После застывания бетонной смеси, которое наступает приблизительно через неделю после ее заливки, необходимо произвести работы по обеспечению гидроизоляции фундамента. Для этого после аккуратного снятия опалубки боковая поверхность бетонного элемента покрывается специальными составами.

В качестве гидроизоляции используют:

  • традиционные битумные мастики;
  • рубероид;
  • полимерные гидроизолирующие смеси, предназначенные для фундамента.

По окончании работ необходимо засыпать оставшиеся пазухи. Для этих целей используется песчаная засыпка, которая трамбуется очень аккуратно, чтобы избежать повреждения гидроизоляционного слоя.

Окончательное застывание смеси наступит через 3-4 недели после ее заливки. В основном, длительность этого периода зависит от климатических условий. Поверхность фундамента во время твердения должна быть защищена от атмосферных осадков.

Правильный выбор способа укрепления опор для забора, соблюдение технологии его осуществления, приобретение качественных материалов послужат гарантией долгой и надежной службы ограждения любого типа.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1121
Источник: https://www.navigator-beton.ru/articles/betonirovanie-stolbov-zaborov.html

Полное бетонирование опоры

Виды утрамбовки и полное бетонирование схема

Если конструкция забора массивная, то лучше применить полное бетонирование. На сегодняшний день это самый эффективный метод. Сам процесс установки подразделяется на следующие этапы:

  1. Подготовка лунок. Они должны быть в диаметре от 15 до 25 см. Глубина зависит от длины столба подземной части.
  2. Готовится основа (подушка) из слоя щебня.
  3. Установка столбика в отверстие.
  4. Заливание пространства лунок раствором бетона.

Для большего увеличения надежности опоры и чтобы избежать после зимы перекосов, почву вокруг основы перед заливкой раствора заменяют песком. Это особенно рационально на участках с близкими грунтовыми водами.

Здесь уместно рассмотреть еще один вопрос. Чем лучше бетонировать столбы для забора? Лучше применять цемент марки М400 и не ниже. Раствор готовят в следующей пропорции:

  • 1 часть цемента;
  • 3 части песка;
  • 5 частей щебня.

Заливать лунку нужно частями, периодически уплотняя арматурой или металлическим стержнем. Опытные мастера рекомендуют использовать для большей надежности рубероид. После того, как произведена окончательная заливка раствора, столб нужно зафиксировать и оставить на 15-20 суток для полного высыхания.

Если конструкция забора имеет большой вес, устанавливается на тяжелых почвах, лучше всего сделать ленточный фундамент. В этом случае лунки опоры соединяются траншеей около 20 см шириной и 40 см глубиной, а внутрь кладут арматуру, для увеличения надежности. Такая технология позволяет обеспечить наибольший уровень прочности.

Исходя из того, сколько вы готовы потратить на установку забора, какая степень надежности требуется, следует решать, как бетонировать опорные столбы.
Видео инструкция по бетонированию опорных столбов:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Подписывайся на наши новости !

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 2004
Источник: http://stroykirpich.com/kak-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html

Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 22204
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:
  1. https://svoizabor.ru/stolby/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 6295 (28%)
  2. https://www.navigator-beton.ru/articles/betonirovanie-stolbov-zaborov.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 3509 (16%)
  3. http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/metody-betonirovaniya-stolbov-dlya-zab.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 4889 (22%)
  4. http://stroykirpich.com/kak-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html: использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 7511 (34%)

Как сделать бетонные столбы для забора своими руками?

Арендодатели всегда стараются изо всех сил оборудовать свои вещи. Обязательным элементом является надежная ограда вокруг усадьбы. От качества опор зависит долговечность и прочность забора. Поэтому нужно очень серьезно отнестись к сооружению столбов. В этом случае большое значение имеет не только выбор материалов, но и способ монтажа. Как правильно бетонировать столбы забора? Это достаточно сложный процесс, требующий определенных навыков и знаний.Если вы новичок в возведении колонн, эта статья станет вашим руководством и расскажет, как построить прочную изгородь на своей земле.

Зачем ограждать стену?

Есть много способов построить столбы для забора. Однако, если забор имеет большой вес, это создаст большую нагрузку на опоры. Поэтому, чтобы забор прослужил долго, столбы необходимо забетонировать.

Это даст следующие преимущества:

  • столбы не мнутся и не падают на них независимо от нагрузки;
  • Опоры ограждения не подвержены коррозии;
  • значительно продлен срок службы.

Однако при бетонировании следует учитывать один нюанс. Если они будут подняты на участке земли, где грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности, а также во время сильных дождей, столбы будут выпирать из земли.

Подготовительный этап

Перед тем, как бетонировать столбы для забора, необходимо подготовить почву.

Для этого вам понадобятся:

  • лопата землеройная;
  • лом;
  • контейнер для бетоносмесителя;
  • фитинги;
  • электродрель;
  • цемент;
  • щебень;
  • песок; Сверло
  • ;
  • рубероид;
  • лазерный уровень;
  • рулетка;
  • Доска деревянная для устройства опалубки.

Когда все необходимые материалы и инструменты под рукой, можно приступать к работе. Однако необходимо определиться с методом размещения опор для забора. Многие задаются вопросом, что лучше всего сделать: заборные столбы, в которые можно удариться или устать? Ответ однозначен: бетонирование. Только так можно добиться максимальной устойчивости и долговечности.

Первым делом необходимо подготовить установку опор. С помощью лопаты избавьтесь от корней растений, чтобы они не мешали нормальной работе.Затем просверлите отверстия для строительства столбов. Здесь у многих возникает вполне закономерный вопрос: «На какой глубине бетонные столбы забора?». Чтобы столбы держались как можно дольше, глубина ям должна составлять около полутора метров.

Разновидности столбов для забора

К выбору столбов следует обращать особое внимание, ведь он очень важен не только с точки зрения их эстетики, но и с точки зрения их эксплуатационных характеристик, а также особенностей возведения.

На сегодняшний день существуют следующие типы столбов:

  1. Дерево .Это одни из самых коротких сроков обслуживания, в среднем около 10 лет. При их установке рекомендуется обработать древесину специальными антисептиками, защищающими ее от негативных факторов окружающей среды.
  2. Асбестоцемент . Они отличаются универсальностью, так как обладают высокими техническими параметрами и относительно невысокой ценой. К тому же их очень легко установить.
  3. Металл . Такие столбы очень популярны, потому что они очень прочны и просты в сборке.
  4. Бетон . Однако максимальная производительность и надежность соответственно высоки. К тому же при их установке с ним придется повозиться.
  5. Кирпич . Однако они имеют очень привлекательный внешний вид, стоимость довольно высока, поэтому покупать кирпичные палки вам не по карману. Также необходимо учитывать тот факт, что для их возведения необходимо заливка фундамента и наличие строительных навыков.

Прежде чем вы поймете, как правильно отполировать столбы забора, вам нужно поговорить о том, какие столбы лучше всего выбрать для защиты площади ворот.

Какие столбы лучше всего использовать для строительства забора?

Долговечность забора зависит от типа и качества столбов, поэтому к их выбору стоит уделить особое внимание.

Важно обратить внимание на следующие нюансы:

  1. Если забор возводится из профнастила, можно использовать столбы из любых материалов. Профлист имеет небольшой вес, благодаря чему легко выдерживает даже деревянные опоры. Нужно ли бетонировать столбы забора из дерева? Если вы хотите, чтобы забор прослужил больше года, то конечно необходимо.
  2. Если в качестве ограждения используется защитная сетка, лучшим выбором будут металлические опоры. Они не только недорогие, но и отлично вписываются в такую ​​живую изгородь.
  3. Для оптимальной кладки из бетона и кирпича решением будут столбы из аналогичного материала. Деревянные и металлические опоры в этом случае лучше не использовать, так как они не выдерживают веса забора.

Следует отметить, что столбы забора во всех случаях необходимо бетонировать.Это зависит от их устойчивости, надежности и долговечности.

Основные технологии бетонирования

При возведении деревянных столбов бетонирование не обязательно. Достаточно просто обработать древесину антисептиком. Но при установке колонн любого другого типа бетонирование обязательно.

На сегодняшний день существуют следующие технологии заливки столбов:

  • Бетонирование;
  • частичное бетонирование;
  • Монтаж базы взлетно-посадочной полосы;
  • бетонирование сухое.

Каждая технология колонок наполнения имеет свои преимущества и недостатки, поэтому решать, какую из них выбрать.

Подготовка площадки под заливку опор

Итак, мы уже получили ответ на вопрос, стоит ли бетонировать столбы забора, так что теперь можно рассказать обо всех аспектах этого процесса. Первым делом необходимо подготовить участок, на котором будет сделан фундамент забора, а также провести ряд обязательных мероприятий.

Первый шаг - замерить будущее забора.Это очень важно, так как количество столбов зависит от длины забора. Если профиль - профнастил, то между опорами должно быть примерно 2 метра. При использовании сетки допускается промежуток в три метра.

После завершения измерений выполните определения. Для расчета количества опор общую длину забора делят на длину одного пролета и к полученному результату прибавляют единицу. При проведении расчетов на участке отмечается расположение каждой опоры.В этом случае следует учитывать, где находятся калитка и калитка.

После завершения подготовительного этапа вы можете приступить к основной работе. Сначала просверлите отверстия в опорах, а потом приступайте к их сборке. Как заливаются столбы забора из профлиста и других материалов? Это будет обсуждаться позже.

Частичное бетонирование

Опоры могут быть изготовлены вручную, сверлом или обычной лопатой, предназначенной для земляных работ. Ширина каждого отверстия должна быть в два раза больше диаметра столба.Что касается глубины, то лучше всего, если она составит полтора метра, но если высота опор не слишком велика, допустима глубина, равная трети высоты опоры.

При установке мачт рекомендуется использовать строительный уровень, чтобы они стояли идеально ровно. После установки опоры яму наполовину засыпают землей и прижимают, а другую половину заливают бетоном.

Точечное бетонирование

У многих возникает вопрос о том, как металические столбы для ограждений.В этом случае лучше использовать точечную технику в бухте. Он подходит не только для металлических опор, но и для других типов конструкций.

Опоры изготавливаются аналогично описанному ранее, но дно засыпается не землей, а щебнем и песком. Для повышения уровня устойчивости опоры с двух сторон приваривается металлическая пятка с двух сторон и монтируется металлическая арматура. После того, как яма установлена, яма заливается бетонной смесью.

Монтаж ленточного основания

Как соотнести бетонные столбы забора с ленточным фундаментом? Эта технология более сложна, чем описанные выше, но если вы будете следовать следующей инструкции, у вас обязательно все получится.

Первым делом просверлите ямы под опоры и подготовьте траншею глубиной около 40 сантиметров и шириной около 25 см, траншея разламывается по всей длине будущего забора. Следует отметить, что ямки под столбы не обязательно должны быть глубокими, так как основа ленты имеет высокую прочность и надежность, поэтому опоры смогут выдержать довольно большой вес.

Когда траншея готова, поместите опалубку, а также создайте подушку из щебня и песка в каждой яме и по всей длине траншеи.Кроме того, по всей траншее проходят металлические прутья, расстояние между которыми составляет 50 сантиметров. Затем можно установить опоры. На дно траншеи укладываются два металлических каркаса, один из которых должен находиться внизу, а другой на высоте около 20 сантиметров. Завершающий этап строительства ленточного основания - заливка траншеи и котлованов бетоном.

Особенности сухого бетонирования

Как бетонировать столбы для забора по этой технологии? Да очень просто. В месте установки опоры просверливаются отверстия, в которых можно соорудить «стакан» из рубероида.Затем устанавливают столбы на уровень, после чего колодцы засыпаются песком или щебнем. Чтобы слой был максимально уплотнен, материал периодически поливают водой по мере засыпания ямы.

Как установить столбы?

При установке подложки для забора колодец лучше засыпать специальным щебнем, очень устойчивым к низким температурам.

Дополнительно рекомендуется соблюдать следующие инструкции:

  1. Перед заливкой бетонной смеси на дно траншеи насыпают щебень, который в обязательном порядке уплотняют.Это необходимо для повышения устойчивости опор.
  2. Если в вашем дворе грунтовые воды очень близко к поверхности, очень важно использовать рубероид. Этот материал отлично впитывает влагу, что обеспечит хорошую защиту бетона от деформации.
  3. Бетонная смесь должна заполнить отверстие до краев. После заливки в смеситель вводят несколько металлических фитингов, длина которых немного меньше глубины скважины. Это придаст столбу большую устойчивость после того, как раствор затвердеет.
  4. При установке бетонных колонн рекомендуется наклеивать их на специальный каркас из арматуры.
  5. Перед заливкой опор выровняйте их и закрепите на опорах и только потом бетоном.

Следуя этим простым рекомендациям, вы можете построить надежный забор, который прослужит больше года.

Бетонные методы

У любого, кто не имеет опыта проведения строительных работ, возникает вопрос, как сделать бетонные столбы для ограждений. Независимо от технологии отливки основания, первым делом необходимо установить и забетонировать крайние опоры.В этом случае лучше всего разбить столбы камнями, чтобы они находились в горизонтальном положении.

После установки и бетонирования крайних опор между ними натягивают шнур, что позволит установить столбы строго по одной линии, сделав забор идеально ровным и красивым.

Вместо окончания

Итак, если вы читаете эту статью перед местами, то у вас больше не возникает вопроса о том, можно ли бетонировать столбы забора. Заполнение опор бетоном придает им большую прочность и устойчивость, поэтому стойки прослужат довольно долго, не наклоняясь ни на миллиметр.На самом деле процесс бетонирования опор своими руками довольно прост. Самое главное - следовать определенным инструкциям и соблюдать правила безопасности.

.90,000 Столбов плитчатых дамб - Разрешение на строительство Столбы плитчатых плотин

Столбы плитных плотин изготавливаются из бетона или железобетона. В большинстве случаев армирование столба не требуется за пределами зоны растяжения, которую расчет может выявить на переднем крае. Из-за риска появления трещин во внешних плоскостях колонны кладут легкие арматурные сетки (компьютерная программа лицензирования строительства).

Балки жесткости продольные изготавливаются в виде железобетонных балок Т-образного или открытого коробчатого сечения.
Для больших высот плотины, помимо горизонтальных балок, используются вертикальные или наклонные диафрагмы, обычно параллельные краю столба со стороны воздуха.
Корона и основания плитных плотин (программа квалификационных требований для строительства ANDROID). Когда дорога проходит по верху плотины, мост опирается непосредственно на столбы, если они достаточно широки в верхней части, или на столбы, являющиеся продолжением столбов плотины.

Иногда мост поддерживается набором колонн, идущих прямо от столба.Верх переливных частей пластинчатых дамб профилирован по кривым для наиболее благоприятных гидравлических перетоков. Навес перелива может быть облицован сменными деревянными балками, защищающими от ударов льдин и протекающих предметов. Также важно защитить лобовые поверхности столбов от дна воды.
Фундаменты плитных плотин в основном такие же, как и основания многоарочных плотин. Обычно перед фундаментом имеется отчетливый выступ.Его задача - повысить устойчивость к смещению, а также в некоторой степени защитить от фильтрации воды (строительная квалификация).

Крепление плиты к фундаменту с одновременной заливкой раствора. Этот отрог иногда превращается в своего рода преграду глубиной 5-6 м и толщиной 2,0-2,5 м (при высоте плотины около 30 м.

Если на строительной площадке имеется слой наносов значительной мощности, то эта преграда достигает уровня здоровой породы и закрепляется в ней: na.В зависимости от прочности грунта, на котором возводится плотина, фундаменты выполняются в виде отдельных ленточных опор для отдельных столбов или в виде сплошной армирующей плиты (программа устного экзамена). Эти пластины можно осушить, проделав отверстия, заполненные хорошо проницаемым материалом. Как известно, такое решение снижает плавучесть под плитой.

Опалубка для перекрытий

Достоинства и недостатки пластинчатых плотин. К преимуществам пластинчатых плотин можно отнести хорошую устойчивость.Результирующая действующих сил проходит в центральной части основания стойки, поэтому напряжения, возникающие в стойке, распределяются почти равномерно, и поэтому давление на грунт одинаково.

Пластинчатые плотины

также имеют ряд конструктивных преимуществ. Выход из строя одного из пролетов не может стать причиной катастрофы для всей плотины, как это может быть в случае многоарочной плотины (отзывы о программе).

При строительстве большие воды легко отводятся. В процессе эксплуатации удобный доступ ко всем элементам плотины, что значительно облегчает ремонт.Если плотина строится в энергетических целях, то пространство под плитой между столбами может быть использовано для установки турбоагрегатов, то есть можно интегрировать в плотину блок гидроэлектростанции.

Для нижних плотин плиты могут быть изготовлены отдельно. В результате время строительства плотины значительно сокращается, столбы и плиты можно изготавливать одновременно и независимо друг от друга, что значительно упрощает выполнение. Как только столбы забетонированы, начинается сборка плит, причем монтаж выполняется быстро и просто (вяжущие нормативные акты).

Опалубка опалубочных плит проста и может использоваться до нескольких раз, в зависимости от типа опалубки. При строительстве плотины Сторфиннфорсен плиты использовались 20-30 раз.
К недостаткам пластинчатых плотин относится их низкая пригодность в странах с суровым климатом из-за промерзания плит, хотя, как показали примеры плотин Сторфиннфорсен и Ольстаппен, рассмотренные выше, этот недостаток можно частично преодолеть за счет использования изоляционных стен.

Столбы также подвержены влиянию различных негативных факторов, в основном атмосферных, вызывающих коррозию и постепенное их разрушение.Кроме того, пластинчатые плотины имеют ограниченное расстояние между столбами, что делает высокие плотины такого типа неэкономичными (продвижение 3 в 1).

.

Опора надстройки - Разрешение на строительство 9000 1 Надстройка опоры

Если необходимо исправить положение кессона, это следует сделать до запуска надстройки опоры путем частичного удаления балласта и после восстановления плавучести кессона, сдвинув его в нужное место (возможно, с помощью средства перетаскивания якорей и т.п.) (программа лицензирования сборки компьютеров). Дальнейший ход работ одинаков для всех способов спуска кессонов.
Одновременно с началом строительства опорной конструкции на воду устанавливают верхние части валов и запорное устройство, возможно, с помощью плавкрана.После сборки оборудования в рабочую камеру вводится сжатый воздух и из нее вытесняется вода (кессон необходимо слегка врезать в землю, чтобы воздух не выходил под его края), он попадает в рабочую камеру и запускается. выемка грунта с одновременным выпуском выкопанного материала наружу через замки материала (программа аттестации строительства ANDROID).

Выемка в слабом грунте проводится путем его удаления тонкими слоями по всей поверхности камеры, а в случае плотного грунта сначала делают канаву по окружности кессона, а после того, как кессон опускается, удаляют грунт изнутри камеры.При очень слабых грунтах иногда достаточно вырыть в центре камеры воронку, в которую затем грунт стекает по всему периметру от стен (разрешение на строительство).
Материал выгружается ведрами через шахту для материала в шлюз для материала, а оттуда с помощью пусковой установки он выходит на паромы или тележки (или на платформы). Ручные раскопки и связанные с ними методы транспортировки выкопанного материала утомительны и дороги.

В последнее время все чаще применяется гидромеханизация, заключающаяся в промывке почвы с применением гидромониторов для гидравлического сброса грунта за пределы рабочей камеры.Также существуют способы гидромеханического спуска кессона без пропуска рабочих в рабочую камеру.
После доведения кессона до проектного уровня и проверки соответствия грунта ожидаемым условиям (иногда после выполнения пробной нагрузки грунта в рабочей камере) дно траншеи выравнивается и засыпается бетон (программа устного экзамена).

Бетонирование камеры

Бетонирование камеры происходит в основном вокруг стен камеры слоями по 15-20 см, при этом бетон должен быть хорошо уплотнен под опорными поверхностями кессонного ножа и под любыми карнизами.Затем по всей поверхности камеры укладывается несколько слоев бетона и проводится бетонирование у стен до потолка. Окончательно бетонируется центр камеры. После демонтажа секций ствола и запорной арматуры оставшееся в стволе пространство заливается бетоном, после чего можно производить надводную часть опоры и дальнейшее строительство здания (заключения по программе).

Конечно, возможны отклонения от описанного процесса.
Часто плавучий кессон проектируется так, чтобы выступать над уровнем воды при размещении на дне.В этом случае опалубка надстройки кессона больше не должна быть водонепроницаемой.
Косой пуск кессонов в основном выполняется так же, как и вертикальный (связка нормативных актов). Отличие состоит в том, что кессон имеет наклонную форму, а наклон нависающей стены должен быть таким же, как угол опускания столба.

Для стены и ее продолжения в столбе является направляющая поверхность, по которой столб скользит при установке. Кессон не сразу проваливается в землю под указанным выше углом.Первоначально он входит вертикально, и только по мере увеличения сопротивления заземления и увеличения сопротивления заземления, которое больше, чем сторона ведущей поверхности, постепенно на определенной глубине (t) оно постепенно достигает правильного направления настройки.
При слишком большом наклоне передней стенки трение столба о землю может возрасти настолько, что посадить будет невозможно вообще (акция 3 в 1).

Кессоны колоколообразной формы используются нечасто. Иногда их используют для выполнения подводных работ, требующих большей точности, чем может обеспечить работа водолаза.Преимущество этого вида работы, кроме того, состоит в том, что ее можно контролировать более тщательно, чем работу дайвера.

.

Skomielna Biała

Недавно построенный участок скоростной автомагистрали S7 начинается на окраине Любени и является продолжением участка Мысленице - Пцим - Любень, открытого в 2008-2009 годах. Маршрут дороги был направлен в западную часть коридора существующей государственной дороги № 7 вдоль городов Любень, Кшечув, а затем через двухкамерный туннель под горой Любонь Малы. От южного портала туннеля дорога идет по западной стороне Скомельны и соединяется с существующей национальной дорогой № 47 в районе железнодорожного виадука в Хабувке.Общая протяженность нового участка дороги S7, включая его включение в существующую национальную дорогу № 47, составляет около 17 км. В связи с горным характером и требуемой проектной скоростью 100 км / ч на всей дорожной сети было спроектировано 39 мостов, из которых 11 имеют длину более 300 м. В общей сложности почти 40% протяженности маршрута проходит. по эстакадам и туннелю. Большинство протяженных эстакад спроектированы как многопролетные предварительно напряженные конструкции с коробчатым или балочным сечением постоянной высоты и пролетом около 50-70 м.Конструкция строения № 21 своей длиной, пролетом и высотой над землей отличается от «типовых» эстакад и будет более подробно рассмотрена далее в статье. Самым протяженным инженерным сооружением, протяженностью более 2 км, является двухкамерный автодорожный тоннель, который, за исключением коротких боковых участков, проложен горным способом.

Общее описание объекта.

Объект № 21 спроектирован в виде каркасно-балочной системы. Несущая конструкция представляет собой сплошную двенадцатипролетную балку с железобетонной конструкцией - предварительно напряженной.Поперечное сечение четырех самых длинных пролетов различается по высоте. На каждой проезжей части скоростной дороги запланированы отдельные конструкции. Опоры представляют собой массивные железобетонные передние и боковые стены, поддерживающие откосы дорожной насыпи и конусы примыкания. Три столба самых длинных пролетов выполнены в виде Y-образных рам, жестко закрепленных в несущей конструкции, остальные столбы имеют форму стен со скругленным прямоугольным сечением, на которые конструкция опирается на опоры. .Конструкция косвенно заложена сваями большого диаметра диаметром 1,50 м. До 5%. Вышеупомянутая сложная геометрическая схема трассы вместе с высокой отметкой над уровнем земли была одной из ключевых трудностей в правильной геометрической форме объекта. При проектировании виадука протяженностью почти 1 км, частично сформированного на максимальном продольном уклоне, также был важен вопрос передачи горизонтальных сил на землю.Принимая во внимание вышесказанное, было решено использовать опоры с высокой гибкостью, при этом жестко связанные с несущей конструкцией.

Основные геометрические параметры объекта:

  • теоретические пролеты конструкции (измеренные по оси автомагистрали) следующие: Lt = 56,00 + 4 x 70,00 + 90,00 + 2 x 140,00 + 90,00 + 2 x 70,00 + 56,00 = 992,00 м,
  • Общая длина
  • (между концами крыльев): LC = 1023,67 м,
  • Общая ширина: 15,40 м + 1,80 м + 14,60 м = 31,80 м,
  • высота опор Y: от 32 м до 43,20 м,
  • Высота стеновых опор: от 10,35 м до 25,30 м.

Дизайнерские решения.

Фундамент здания.

В районе участка недр образован четвертичными образованиями мощностью от 2 до 4 м, а ниже - третичными слоями сланца и песчаника. Грунты верхних третичных слоев классифицировались в геологической документации как умеренно хорошие и слабые, пригодные для прямого основания. Допустимое давление на фундамент фундамента было установлено на уровне 350 кН / м2, что приводило к очень большим подошвам и риску неравномерной осадки - это было недопустимо для конструкции, построенной методом консольного бетонирования, и делало невозможным проектирование каркасной конструкции.Кроме того, геологическая документация указала на риск движения приповерхностных масс мощностью около 2-3 м, что оказалось слишком большой нагрузкой для прямых фундаментов. Наконец, объекты были заложены на буронабивных сваях большого диаметра, основанных на пластах твердых пород в виде песчаника. Пробная нагрузка свай подтвердила правильность проектных предположений. Полученные осадки размером 2-3 мм гарантировали работу каркасной системы в соответствии с расчетной моделью.

Поддерживает.

Предусмотрено два типа столбов, на которые опирается несущая конструкция. Пролеты постоянной высоты опираются на опоры на стеновые столбы прямоугольного сечения, закругленные на концах. В верхней части эти столбы имеют уширение, благодаря чему есть место для установки домкратов для подъема конструкции. Кроме того, в расширенной части стойки есть выемка, позволяющая осмотреть верхнюю часть. Доступ к нему осуществляется с несущей конструкции через люк, образованный в днище.Пролеты переменной высоты несущей конструкции опираются на столбы в форме буквы Y. Наклонные кронштейны столба монолитно соединены между собой. 9. Бетонирование свесов на Y-образные стойки несущей конструкции и с двутавровым сечением. Валы Y-стойки имеют прямоугольное коробчатое сечение с возможностью внутреннего осмотра. Примыкания здания были спроектированы как система массивных фасадных и боковых стен. Кроме того, на концах боковых стенок подвешены крылья. Для каждой проезжей части были спроектированы отдельные опорные конструкции, разделенные разделительной полосой.Опора спроектирована по замкнутой системе, т.е. доступ к подопорной опоре возможен только через вход и лестницу в теле передней стенки опоры, а сама опора со стороны опорной конструкции прикрыта маскирующими стенками. .

Правительство.

Конструкция, несущая объект под каждой дорогой, представляет собой сплошную двенадцатипролетную балку. Спроектированы фермы пролетов коробчатого сечения. В области опор Y коробчатое сечение меняет свою высоту в диапазоне от 3,50 м до 6,70 м над рычагом опоры Y.В остальных секциях высота постоянна и составляет 3,50 м. Верхняя плита коробчатой ​​секции имеет переменную толщину от 25 до 80 см. Полотна имеют толщину 60 см, которая увеличивается до 70 см в области опор Y. Толщина нижней пластины для секции с постоянной высотой составляет от 30 до 60 см, в то время как для секции с переменной высотой толщина нижней пластины также варьируется в продольном направлении и составляет от 105 до 135 см по Y- поддерживает. Конструкция подвергается нагрузке как внутренними, так и внешними тросами, поэтому несущая конструкция оснащена инструментами для закрепления тросов с внутренним напряжением и отклоняющими элементами для определения направления тросов с внешним напряжением.Над опорами расположены поперечины, которые, помимо передачи нагрузки на опоры, используются для крепления и прокладки внешних кабелей. Конструкция рассчитана на класс нагрузки А по PN-85 / S-10030. Мостовые конструкции. Грузы и грузы на спецавтомобиль класса 150 по соглашению о стандартизации НАТО (Stanag 2021) из бетона класса С50 / 60.

Строительная технология и ее ход.

В связи со спецификой объекта на стадии проектирования был сделан ряд предположений, касающихся технологии возведения объекта, которые касались как исполнения опор, так и несущей конструкции.На этапе строительства подрядчик не вносил никаких изменений в этом отношении и реализовал объект в соответствии с предположениями проектировщика. Из-за значительной высоты столбы бетонировали в раздвижной опалубке. Для обеспечения устойчивости отклоненных плеч столба на этапе проектирования предусматривались два ряда тетив для снижения нагрузки на кронштейны столба при их бетонировании. Стяжки были предварительно растянуты, чтобы уменьшить силы, действующие на стойку стойки, и сформировать предполагаемую геометрию стойки.На подготовленных таким образом Y-образных стойках устанавливалась опалубка стартового участка несущей конструкции и выполнялось бетонирование в несколько этапов. Проектом предусмотрено строительство пролетов конструкции переменной высоты методом бетонирования свесов, а остальных пролетов - по технологии «пролет за пролетом». При выполнении сооружения методом бетонирования свесов устойчивость Y-образных столбов обеспечивалась с помощью временных распорок, закрепленных в земле. Бетонирование конструкции производилось не симметрично, а на один сегмент вперед со стороны, противоположной стойке.В результате удалось избежать решений с высокими временными опорами, а положение конструкции и силы в опоре можно отрегулировать, когда конструкция закрыта. Работы на объекте начались в августе 2016 года. Примерно через год началась подготовка к возведению навесной техники. В августе 2018 года была разрезана конструкция восточной дороги. Вся несущая конструкция была завершена в январе 2019 года. В мае 2019 года обе проезжей части конструкции были подвергнуты нагрузочным испытаниям.Для испытаний использовалось восемь грузовиков массой 32 тонны каждый. Использованы 16 схем расположения автомобилей массой 256 тн в отдельных пролетах. Проверены прогибы пролетов и осадка опор конструкции. Максимальный прогиб несущей конструкции в самом большом пролете с пролетом 140 м составил 13 мм, что составляет около 80% от расчетного значения. Все результаты тестов были положительными. В сентябре 2019 года объект сдан в эксплуатацию. Из-за сложной геометрии здания, его высоты и необходимости сочетания нескольких технологий строительство было очень сложным делом.Несмотря на это, следует подчеркнуть, что все прошло очень гладко и без особых проблем. С точки зрения проектировщика, самой большой проблемой было создание совместно с автором технологического проекта условий устойчивости отдельных участков конструкции. Для двух проезжей части пришлось сделать 8 перемычек. Каждый из них был забетонирован в разных погодных условиях и при разной температуре наружного воздуха. Благодаря статическому каркасу он оказал большое влияние на систему внутренних сил в Y-образных стойках.Поскольку момент снятия найтовов стоек явно повлиял на поведение конструкции, он был использован для правильного формирования изгибающих моментов в валах Y-образных стоек. В конечном итоге потребовалось внести коррективы в конструкцию в порядке изготовления перемычек, а также освободить найтовы столбов.

Резюме и выводы.

Строительство длинных мостовых сооружений с линией уклона, проходящей высоко над существующей местностью, является сложной строительной задачей и предполагает решение многих проектных, технологических и организационных проблем.Виадук № 21 на строящемся горном участке Закопане является примером правильного сочетания многих аспектов, связанных с проектированием, осуществлением и надзором инвестиций для такого объекта. Благодаря правильному выбору технологии виадук удалось построить без особых строительных трудностей и в срок. Виадук, спроектированный польскими дизайнерами, на момент проектирования был серьезной инженерной задачей. Конечный результат - объект с интересной архитектурой, хорошо вписанный в окружающую местность и вызывающий интерес людей, наблюдающих за ним со «старой» национальной дороги № 7.Строительство объекта с такой структурой было бы невозможно по договору «проектирование и строительство». Принимая во внимание прогресс в области строительства мостов в Польше, инвесторы должны учитывать возможность осуществления некоторых инвестиций по другим правилам. При проектировании автомобильных маршрутов в труднопроходимой горной местности следует обращать внимание на трассу и линии уклона в районе протяженных мостовых сооружений, чтобы уменьшить количество геометрических сложностей и использовать различные технологии их строительства.

Можно сказать, что эстакада протяженностью почти 1 км, построенная вдоль скоростной автомагистрали S7 Скомельна Бяла - Рабка-Здруй, благодаря своим внушительным размерам является одним из ярких экспонатов завершенного участка. Длина конструкции составляет почти один километр, а из-за значительного продольного уклона дороги разница в высоте между компенсаторами составляет около 40 м. Эстакада имеет три характерные Y-образные опоры. Самая высокая из опор - около 50 м. диаметром 1,5 м каждая, что было необходимо из-за почвенных условий.Несущая конструкция коробчатого сечения имеет строительную высоту от 3,5 м до 6,5 м. Вся конструкция состоит из 12 пролетов длиной от 56 до 140 м, причем пролеты свесной части являются самыми длинными. . Чтобы свести к минимуму воздействие объекта на окружающую среду, по краям была использована деревянная антибликовая защита, что позволило животным под ним беспрепятственно передвигаться.

Самым протяженным инженерным сооружением, построенным в рамках участка «Новая Закопянка», является сооружение, обозначенное в технической документации цифрой 21.Он используется для прокладки трассы S7 через долину нескольких водотоков, входящих в водосборный бассейн Скавы. Кроме того, обширное пространство под зданием служит экологическим маршрутом, поскольку существует инвентаризационный коридор для миграции диких животных, в том числе волки. Местные условия (включая существенно разнообразный рельеф) и граничные условия, возникшие в результате курса и геометрии дороги S7, привели к проектированию и строительству впечатляющего сооружения длиной почти 1000 м и проезжей части, возвышающейся почти на 50 м над существующей землей.Объект представляет собой балочно-каркасную конструкцию. Несущая конструкция представляет собой неразрезную двенадцатипролетную балку коробчатого сечения. В четырех самых длинных пролетах (90 м + 140 м + 140 м + 90 м) конструкция имеет переменную высоту. Стойки этих пролетов спроектированы и выполнены в виде Y-образных рам, жестко закрепленных в несущей конструкции. Остальные пролеты взаимодействуют с традиционными опорами через подшипники. На каждой проезжей части объекта предусмотрена аварийная полоса шириной 2,5 м, две полосы по 3,5 м каждая и в перспективе резерв для третьей полосы.С самого начала строительство строения № 21 было исключительной инженерной задачей для его строителей, и строительные работы находились на критическом этапе графика работ на третьем участке недавно построенной «закопянки», доверенного Salini Impregilo. Спа Следовательно, был задействован значительный, можно сказать нестандартный, человеческий, материальный и технический потенциал. Первой задачей, с которой нам пришлось столкнуться, было строительство технологических дорог к каждой из тринадцати опор в очень сложной горной местности.Для устройства глубоких фундаментов (всего более 500 шт. Свай большого диаметра 1500 мм длиной 12-25 м) в пиковый момент задействовано 6 единиц оборудования. В связи со сложными геологическими условиями и наличием в флишевых образованиях высокопрочных пород использовались только машины с высоким КПД и мощностью, оснащенные современным и специализированным оборудованием. Только для реализации этого объекта необходимо было произвести и доставить более 60 000 м3 бетонных смесей и ок.9000 тонн арматурной стали. Бетонные смеси производились на трех независимых «бетонных заводах», часто 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В то же время эти заводы обслуживали оставшиеся на участке не менее впечатляющие и сложные инженерные сооружения. Общий объем бетона, необходимый для строительства всех объектов, реализованных по разделу III, составил более 250 000 м3. «Подъездные» пролеты, то есть между опорами 1-6 и 10-13 конструкции, выполнены по традиционной технологии: опалубка на основе системных лесов или портальных лесов с использованием ферм.С другой стороны, наибольшие пролеты объекта были реализованы в технологии консольного бетонирования (метод свесов) одновременно на каждой из проезжих частей с применением 3-х комплектов (пар) формовочных устройств, широко известных как «путевые». Строительство мостов на участке III «новой закопянки», несомненно, было самой большой инженерной задачей, в которой мне довелось участвовать до сих пор. Когда я принял вызов четыре года назад, я был твердо уверен, что знаю все о мостах и ​​их строительстве.Время показало, насколько я ошибался ... Думаю, что участие в этом проекте, как и я, научило многих людей смирению по отношению к инженерным сооружениям и силам природы. Команда отличных и амбициозных сотрудников, проверенные и надежные субподрядчики и поставщики, конструктивное сотрудничество с заказчиком и контроль - вот основы успеха, которого мы достигли вместе. Для достижения поставленных целей необходимо управлять сложными инвестиционными процессами «сильной рукой». Работа над проектом была полна эмоций, иногда даже отрицательных.Сегодня, оглядываясь назад, можно сказать: «оно того стоило!».

.90,000 Начато строительство нового моста через Видаву

Железобетонный мост будет построен в непосредственной близости от объездной дороги Вроцлавской автомагистрали и строящейся дорожной развязки Вроцлав-Полноц. Он будет иметь по две полосы в каждом направлении и запасные полосы (снаружи), а также запасную третью полосу на обеих дорогах от разделительной полосы (изнутри) - на случай возможного будущего расширения скоростной автомагистрали S5.

Так как местность сложная и затопленная, компания Astaldi (подрядчик третьего участка S5) решила использовать метод продольных опор при строительстве моста.Он отлично работает в таких условиях и позволяет отказаться от использования тяжелых кранов.

Мост строится сегментами

Технология продольных надвижных конструкций заключается в возведении моста из сегментов, которые бетонируются на специально подготовленных стойках (фабриках) перед устоями моста. Сегмент представляет собой армированный бетонный однокамерный короб в форме перевернутой трапеции. Когда одна секция платформы готова, она перемещается вперед с помощью специальных гидроцилиндров, а завод создает еще одну, которая будет сдвигаться вместе с ранее изготовленным и сдвинутым элементом.К первому надвижному сегменту прикреплен стальной аванбек длиной 36 м и высотой более 3 м. Его задача - удлинить надвижную конструкцию, пройти через подшипники на головках опор и опереть мост на следующие опоры. . В этот момент аванбек достиг первого контрфорса.

- Сборка каждого сегмента моста длиной 30 м и весом 900 тонн занимает около недели, и каждая из двух проезжих частей будет построена из 26 таких сегментов, - говорит Лукаш Челеко, руководитель строительства Astaldi.- Они будут частично вставлены со стороны Вроцлава по небольшой арке радиусом 2800 метров, от опоры P14 до опоры P8 и со стороны Познани по прямой линии от опор P1 до P8. Завершающим элементом надвижки будет выполнение монтажного шва.

Это не последний

объект

Когда мост будет построен, все оборудование, используемое на реке Видава, будет перенесено в Вишня-Мала и использовано для строительства моста меньшего размера (около 200 м в длину) через реку Лава.

Компания Astaldi также представила подрядчику подробные проекты, подробные технические спецификации и ведомости объемов работ для всего запланированного участка.Согласно контракту с GDDKiA, с момента его подписания оставалось 16 месяцев. Для подрядчика это второй из трех важнейших этапов в процессе исполнения контракта.

Напомним. Astaldi построит 19-километровый участок дороги S5, которая является частью нижнесилезского участка дороги Корженско-Вроцлав. Это важный коммуникационный маршрут, облегчающий водителям добраться до Познани, но также улучшающий поток транзитных перевозок. Это также определенно улучшит местное движение и устранит очень частые пробки от улицы Смигродской до светофора в Крынично.
Завершенный участок будет сдан в эксплуатацию в конце 2017 года.

.

12 ошибок, допущенных при изготовлении фундамента

Фундамент должен быть прочным и прочным. Они подвергаются неблагоприятным факторам, таким как влага из грунтовых и дождевых вод, низкая температура и нестабильность основания - если грунтовые условия тяжелые.

Так как фундаментные работы покрыты, они должны выполняться под контролем менеджера участка, который проверит и примет все ключевые этапы.В большинстве построенных в настоящее время частных домов фундамент дома является фундаментным. Хотя их реализация несложна, часто она не свободна от ошибок. Вот самые распространенные из них.

1) Отсутствие испытаний на состояние почвы и воды

Фундамент фундаментов сделан правильно, если они надежно выдерживают все нагрузки, действующие на здание (снег, ветер, эксплуатационные нагрузки и вес самого здания). Для этого необходимо, чтобы фундамент был рассчитан на конкретное здание и местные грунтовые условия.Вышеупомянутые нагрузки с большой долей вероятности могут быть определены на основе нормативов.

Самое большое неизвестное - на какой поверхности он будет установлен. Чтобы это выяснить, необходимы инженерно-геологические изыскания для определения типа почвы и высоты грунтовых вод. Они предполагают бурение нескольких или десятка скважин - в зависимости от размера и формы здания. Количество скважин очень важно. Если их сделать слишком мало, может оказаться, что где-то под зданием есть неустойчивый грунт, напримерв результате засыпки котлована или водяной линзы. Тогда запланированный ранее фундамент может оказаться неадекватным.

Смыв водой повредил земляную опалубку

2) Фундамент слишком неглубокий

Польша разделена на зоны с разной глубиной промерзания. Предполагалось, что прямых фундаментов (непрерывных фундаментов) следует закладывать таким образом, чтобы их основание располагалось ниже этой глубины, иначе промерзание грунта отрицательно скажется на прочности фундаментов.Так называемое переход через ноль, когда элементы конструкции, такие как железобетонные элементы и стены, подвергаются чередованию положительных и отрицательных температур.

Это очень важно при отсыпке грунтов, так как замерзающая в них вода увеличивается в объеме и вызывает выталкивание фундамента вверх. Фундамент фундамента на такой территории на глубине меньше глубины промерзания, следовательно, является серьезной ошибкой. Фундаментные плиты делают более мелкими, но при этом имеют соответствующую теплоизоляцию.Неглубокие сплошные опоры практикуются на незасаженных почвах.

Для теплоизоляции фундаментов от земли, цоколей и стен подвала используются плиты из экструдированного пенополистирола XPS (фото: Austrotherm)

Они также разрешены стандартом PN-81 / B-03020. Однако они обычно производятся ниже договорного лимита заморозков из-за небольшой разницы в стоимости. Мелкий фундамент может быть оправдан, особенно при высоком уровне грунтовых вод (фундамент постоянно находится выше уровня воды).Часто такой фундамент делают и для легких построек, например, каркасных.

Посмотрите, как утеплить фундаментные стены

3) Отсутствие защиты котлована от обратной засыпки

Для фундаментов в виде непрерывных опор используются так называемые земляная опалубка, т. е. ленточные котлованы, которые защищаются от рассыпания фольгой и заливаются бетоном. Однако делать такую ​​опалубку можно только тогда, когда почва связная и не просыпается.В противном случае падающий грунт закроет траншею, и при бетонировании его не удастся выделить, так как он будет смешиваться с бетоном.

Траншея под фундамент должна быть защищена от рассыпания.

Связность грунта, в котором выполняются фундаментные работы , имеет решающее влияние на выбор используемой опалубки и возможность изготовления более дешевой грунтовой версии вместо традиционной из досок. Если грунтовые условия требуют усиления котлована, можно также использовать готовую металлическую опалубку, которую сдают в аренду.

Перед изготовлением скамейки слой т. Н. тощий бетон, который укрепляет основание и выравнивает давление на землю.

Связный грунт позволяет сооружать земляную опалубку

.

4) Неправильное усиление фундамента.

Фундаменты современных зданий выполнены из железобетонных элементов. Фундаменты, то есть опоры, опоры и фундаментные плиты должны быть усилены надлежащим образом. Правильное количество размещенных в них стержней должно быть правильного диаметра и изготавливаться из правильного типа стали.Расположение и способ соединения арматуры должны определяться проектом.

Консультативный

Цените наш совет? Последние новости можно получить каждый четверг!

Поскольку железобетонные элементы после заливки бетонной смесью являются так называемыми закрытыми работами, ошибки, возникающие на этом этапе, не могут быть обнаружены или устранены впоследствии. Кроме того, фундаменты на следующих этапах будут покрыты гидроизоляцией и засыпаны, поэтому так важно перед бетонированием проверить правильность армирования.Следовательно, это ошибка, если лицо, уполномоченное на это, не контролирует этот этап работы.

Неравномерное армирование в опалубке ленточных фундаментов

Свяжите арматуру правильно

стяжками

5) Нет непрерывности армирования

Непрерывность арматуры всегда должна быть обеспечена в местах излома линий фундамента, в углах опор, расположенных перпендикулярно друг другу. Обычно основные стержни ленточных фундаментов прямые и заканчиваются на углах.Расположение концов основных стержней на концах опор в углах не обеспечивает соответствующую длину анкеровки арматуры.

Следовательно, необходимо дополнительное усиление скамеек в углах и в местах их стыковки. Угловые стержни размещаются с достаточно длинным перекрытием между ними, чаще всего путем добавления стержней L-образной формы. Армирование поддерживается таким же образом, и, следовательно, надлежащее соединение взаимно перпендикулярных ленточных фундаментов и, на более позднем этапе, железобетона. кольцевые балки.

Уголок неразрезной опоры усиленный. Полосы расположены неправильно - одна внутренняя полоса вверху должна располагаться по-другому.

Уголок неразрезной опоры усиленный. Стержни установлены правильно.

6) Отсутствие должной лаги

Фундаменты особенно подвержены воздействию влаги, исходящей из грунта, что учитывается при проектировании и строительстве стального армирующего покрытия. Покрытие стержней бетоном обеспечивает адгезию стали к бетону и защищает их от воздействия окружающей среды, воздействующего на конструктивные элементы здания.Особенно это касается фундаментов. Толщина покрытия - это расстояние, измеренное от основной арматуры до внешней поверхности элемента, и для фундамента оно обычно составляет 50 мм или более. Это расстояние зависит от класса воздействия, которому подвергаются элементы.

С другой стороны, классы воздействия - это, другими словами, категории окружающей среды, ранжированные в соответствии со степенью агрессивности и влажности. Эти факторы влияют на долговечность элементов конструкции. Покрытие не должно быть слишком толстым, потому что усиление в первую очередь поглощает растягивающие усилия, поэтому оно должно быть размещено в точно определенном месте дизайнером, который принял во внимание покрытие.

Кладка фундаментных стен на фундаментах без горизонтальной гидроизоляции между ленточным фундаментом и кирпичной стеной

7) Неправильные материалы для фундамента.

Фундаменты железобетонные из бетона и стали. Для конструктивных элементов следует использовать ребристую сталь AIII или AIIIN - как конструктивную арматуру, а AI - как вспомогательную арматуру, предусмотренную для хомутов. Однако бетон должен быть класса C16 / 20 или выше. Сталь не подвержена коррозии.Также важно, чтобы арматура была обезжирена и по возможности не содержала загрязнений, которые могут ухудшить адгезию стали к бетону.

8) Недостаточная вибрация бетонной смеси

Опалубку фундамента следует заливать бетонной смесью нужной консистенции. Уплотните и удалите воздух из него должным образом. Поскольку масса бетона очень велика - около 2400 кг на м3, бетонная смесь легко укладывается. Когда консистенция правильная, она заполняет все пространства в опалубке и между арматурой.Если бетон слишком плотный, между стержнями арматуры могут образоваться пустоты. Плохая вибрация также может вызвать неточное выравнивание верхней поверхности фундамента, поэтому часто используются пластифицирующие добавки. Однако добавление чрезмерного количества воды - серьезная ошибка.

Бетонная смесь должна иметь правильную консистенцию.

9) Отсутствие надлежащей гидроизоляции.

Дождевая вода, грунтовые воды и отрицательная температура, просачивающаяся через землю, являются факторами, от которых следует защищать фундамент.Для этого используются различные типы систем гидроизоляции и теплоизоляции. Вы должны знать, что даже использование бетона W6, то есть водостойкого бетона, не защитит фундамент эффективно на долгие годы. Вот почему так важно сделать качественную гидроизоляцию, всегда в соответствии с дизайном и очень тщательно.

Правильная укладка гидроизоляции ленточных фундаментов

Горизонтальная гидроизоляция должна выполняться на чистой поверхности фундамента с применением эмульсии и фольги или рубероида

10) Нет стартеров для элементов здания, расположенных выше

Фундамент заложен в начале строительства.Иногда в него закладывают конструктивные элементы более высоких частей здания, например колонны, фрагменты железобетонных стен, поэтому в фундаментных стенах в этих местах так называемые стартеры, то есть арматура, закрепленная в фундаменте.

Грунтовка для фрагмента стены

Стартеры для железобетонной колонны

11) Отказ выполнить заземляющий электрод

При формировании фундамента необходимо помнить о заземляющем электроде. Хотя его можно сделать и позже, совершенно самостоятельно, лучше и дешевле сделать это уже на этом этапе строительства.Обрешетка (заземляющий электрод) соединяется с арматурой с помощью специальных зажимов или сварных швов. Его следует вывести из фундамента в том месте, где планируется разместить электрощит.

12) Неправильный уход за свежеуложенным фундаментом.

Каждый железобетонный элемент, залитый на строительной площадке, требует соответствующего ухода на начальном этапе схватывания бетона, то есть в течение первых 7 дней. За это время бетон быстро теряет влагу и дает усадку. Слишком быстрое высыхание приводит к образованию трещин, которые могут образовывать микроканалы, способствуя проникновению воды и коррозии арматуры фундамента.Правильный уход за бетоном заключается в обливании его в этот период водой.

Фундаментная плита и уступы, как и любой железобетонный элемент, требуют правильного ухода за счет полива воды в течение первых 7 дней.

текст и фото Томаш Рыбарчик

.

Метод продольного скольжения для строительства конструкции E118 на автостраде A4 - участок от развязки Tarnów Krzy до развязки Desert Desert

В августе 2010 года началось строительство участка автострады A4 протяженностью 34,753 км от Тарнув (перекресток Кшиж) до пустыни Дембица. Для этого УЛМА предоставляет опалубку для 13 инженерных сооружений.

Эстакада E118 на реке Вислока является крупнейшим объектом на этом участке, а также на всей автомагистрали A4.Объект состоит из двух проезжих частей, частично прямых в плане и частично изогнутых по горизонтальной кривой. Обе части соединены криволинейным переходным участком. Длина конструкции 1350 м. Несущая конструкция разделена на три секции - A, B и C. Две крайние (A и C) выполнены методом продольного скольжения (участок эстакады). Традиционный метод использовался для боковых пролетов с изменяемой геометрией, консольный метод бетонирования - для текущего пролета.

Фото1. Станция продольной вставки

ULMA Construccion Polska S.A. осуществила проектирование и поставку опалубки для всего объекта с фундаментами, столбами и опорами, а также станций заводского изготовления сегментов для метода надвижных конструкций. Опалубка массивных устоев с боковыми стенками спроектирована в системе Primo.

Несущая конструкция эстакады представляет собой многопролетную сплошную коробчатую конструкцию из предварительно напряженного бетона в поперечном сечении, состоящую из двух отдельных частей.Впервые в Польше метод продольного скольжения был применен здесь для несущих конструкций с двухкамерным коробчатым сечением, высотой 2,5 м, шириной 18 м и шириной 21 м. Длина выдвижного сегмента составляет 30 м. Были подготовлены четыре сборных участка - по одному на каждой линии дороги на участках A и C, - на которых работы ведутся одновременно. Следует отметить, что в пролетах спроектированы специальные конструкции для обеих станций сдвига кесарева сечения. Для их изготовления использовалась система опалубки Primo для бетонирования фундаментов и опор, а башни Т-60 и Миллс, а также системы MK и DSD - для бетонирования опорных балок.

Фото 2. Реализация элемента автозагрузки

Наружная опалубка несущей конструкции выполнена в виде системы стальных и деревянных рам (в системе МК), покрытых фанерой толщиной 21 мм. Опалубка отделяется от конструкции виадука с помощью раздвижных рам с клиновой направляющей. Внутренняя опалубка представляет собой систему стеновых панелей из стали и деревянных балок (в системе DSD), покрытых фанерой толщиной21 мм и перемещается краном и в системе передвижных столов. Бетонирование несущей конструкции в секциях, выполненных методом продольных надвижных конструкций, происходит в два этапа. В первом цикле заливается нижняя плита (для которой конструкция опалубки выполнена как стальной наклонный пол) и поперечные перемычки, а во втором цикле - дорожная плита. Скольжение происходит еженедельными циклами. В секции A было 14 сегментов, в секции C - 18, длиной 30,16 м каждый.

Фото3. Кровля приставной станции

Кроме того, была спроектирована конструкция решетчатых ферм, двускатных крыш пролетом 21 м и 24 м из элементов строительных лесов в системе Brio на основе стропильных башен в системе MK. Крыша покрыта брезентом из полиэфирного материала, покрытого многослойным ПВХ с высоким сопротивлением. Уклон кровли 10 90 041 на 90 042. Изготовленная таким образом палатка представляет собой ходовую систему, движущуюся по рельсам, прикрепленным к несущей конструкции.

Магистр. Изабела Томчик
MSc. Павел Радишинский
ULMA Construccion Polska SA 9000 4

www.ulma-c.pl

.

Смотрите также