Чем утеплить керамзитобетонный дом снаружи


Как утеплить дом из керамзитобетонных блоков ⋆ Прорабофф.рф

Технология возведения стен из керамзитобетона обычно предполагает укладку в два блока. В итоге толщина стен не превышает 40 см. Этого совершенно недостаточно, чтобы обеспечить качественную теплоизоляцию. Поэтому владельцам приходится много средств тратить на отопление жилища или терпеть в нем не самые оптимальные условия зимой.

Зачем проводить теплоизоляцию дома из керамзитобетона

Нельзя отрицать, что керамзитобетонные блоки обладают многими преимуществами. Одним из наиболее серьезных является прочность. Керамзитобетон позволяет возвести надежные и долговечные постройки, при этом не затрачивая слишком много средств. Но в отношении теплоизоляционных характеристик этот материал проявляет себя не лучшим образом.

Есть уложить дополнительную теплоизоляцию, можно заметно сэкономить на отоплении и сократить толщину стен. Желательно, чтобы для утепления использовались материалы толщиной не меньше 10 см. Наиболее простой метод – закрепить со стороны фасада обыкновенный пенопласт. Но важно проверить, чтобы между листовыми материалами не оставались швы.

Как проводится утепление дома из керамзитобетона

Наряду с таким преимуществом, как прочность, керамзитобетонные блоки также показывают морозоустойчивость и способность отталкивать воду. За счет этого можно использовать разные варианты создания теплоизоляционного слоя. Но чтобы утепление и все-таки получилось качественным и долговечным, при любом способе его создания теплоизоляционный материал необходимо с внешней стороны защищать пароизоляцией. Особенно важно, чтобы пароизоляционными материалами покрывались утеплители, способные интенсивно впитывать влагу. При наличии достойной пароизоляции опасность уменьшения их теплоизоляционных характеристик отпадет.

Какие ситуации возможны

Есть два варианта устройства керамзитобетонной кладки, которые серьезно влияют на теплоизоляционные мероприятия. Стоит их рассмотреть, чтобы можно было выбрать наиболее удачный метод утепления дома из керамзитобетонных блоков.

1. Внешняя облицовка фасада отсутствует

Речь идет о ситуации, когда имеют дело всего лишь со стеной из керамзитобетонных блоков толщиной 40 см. С внешней стороны нет никаких облицовочных материалов. В таком случае можно повысить теплоизоляционные возможности стен, если уложить облицовку из кирпича. Тогда между керамзитобетонными стенами и кирпичной кладкой получится поместить утеплитель.

Хотя эффективность подобного подхода утепления весьма велика, все-таки к нему прибегают нечасто. В первую очередь это объясняется высокой стоимостью облицовочных материалов. Кирпичную кладку возвести самостоятельно не получится, а это принуждает владельцев к совершению дополнительных затрат. Поэтому чаще обращаются к другому способу теплоизоляции керамзитобетонных стен, лишенных внешней облицовки.

В качестве хорошего варианта можно назвать укладку утеплителя с последующим монтажом облицовочных панелей. В роли последних могут выступать вагонка, пластиковый или металлический сайдинг и так далее. В роли утеплителя вполне подойдет пенопласт. Но укладывать его нужно в два слоя, если толщина каждого составляет 5 см. Располагают пенопласт так, чтобы швы у второго слоя не совпадали со швами первого слоя.

Когда теплоизоляция будет уложена, устанавливается сайдинг. Под него должны быть уложены вертикальные направляющие профили, формирующие каркас. помимо пенопласта, в качестве теплоизоляционного материала могут быть использованы минеральная вата и другие базальтовые утеплители. Но подобный теплоизоляционный слой нужно защищать пароизоляцией.

И есть еще один метод утепления, который можно реализовать в данном случае. Он состоит в том, что приклеенный плитный утеплитель покрывается декоративной штукатуркой. Под плитным утеплителем понимают пенопласт, пенополистирол или пеноплекс. Их несложно приклеить к поверхности, затем закрепив дюбелями в виде грибков.

2. Фасад дополнительно обложен облицовочным кирпичом

Чаще всего с такой ситуацией сталкиваются покупатели недостроенных домов. В этом случае стены из керамзитобетона дополнительно обложены кирпичом. Но в прослойке между материалами нет никакого утеплителя. Тогда можно попробовать выполнить обработку стен пенополиуретаном. Процедура начинается с выполнения отверстий в стене. Через них подается полиуретановая смесь, которая затем расширяется и заполняет все щели.

Использование пенополиуретана связано с большим числом преимуществ. Такой материал не боится грызунов, справляется с воздействием влаги, не может быть поражен плесенью. Сложность только в том, что материал подобного рода стоит дорого. Его закладка должна поручаться профессионалам, у которых есть специальное оборудование. Это также вынуждает совершать дополнительные траты.

Чем проводить утепление дома из керамзитобетона

Если владелец выбрал метод выполнения теплоизоляции, ему потребуется подобрать подходящий утеплитель. Керамзитобетонный дом может быть защищен от холода самыми разными теплоизоляционными материалами. Наиболее удачными считаются такие.

1. Минеральная вата

Самый серьезный плюс минеральной ваты – экологическая чистота. При утеплении дома из керамзитобетона с внешней стороны такой материал особенно хорошо подойдет. Он способен противодействовать распространению огня, препятствует теплопотерям. Самое главное, чтобы в процессе теплоизоляционных работ минеральная вата покрывалась еще и пароизоляцией.

2. Пенопласт при утеплении фасада

Основным преимуществом пенопласта в качестве теплоизоляционного материала можно назвать его дешевизну. Но зато этот утеплитель может гореть и зачастую портится насекомыми. В случае использования пенопласта обязательно нужно закрывать теплоизоляционный слой армированной сеткой. Тогда до утеплителя не доберутся птицы, мелкие животные и прочие вредители.

3. Пеноплекс как материал для утепления

В некоторой степени пеноплекс схож с пенопластом. Но он отличается большей прочностью, хорошо справляется с влагой, не интересен для насекомых, монтировать пеноплекс очень легко. Между соседними плитами такого материала не остаются значительные щели. Специалисты считают, что именно пеноплекс лучше всего использовать для утепления фасада дома из керамзитобетона.

Внутреннее утепление постройки из керамзитоблоков

Специалисты-строители сходятся во мнении, что утеплять керамзитобетонный дом изнутри – не очень правильное решение. Основной причиной думать именно так следует назвать возникновение опасности появления конденсата на стенах постройки. Происходит это из-за смещения точки росы. Также очевидная проблема состоит в том, что керамзитобетонные стены станут промерзать.

Из этого следует, что для внутреннего утепления лучше использовать какой-либо плотный материал, обладающий большой пароизоляция. Чтобы изнутри обеспечить утепление и защиту стен из керамзитобетона, профессионалы советуют воспользоваться обыкновенной штукатуркой. Подойдет как гипсовый, так и цементный раствор. Но разницы между этими материалами все-таки есть.

1. Гипсовая штукатурка. Ее масса меньше, а теплоизоляционные возможности выше. Но очевидным недостатком следует считать низкую адгезию гипсовой штукатурки и керамзитобетона. Поэтому владельцу придется сначала тщательно подготовить поверхность.

2. Цементно-песчаная штукатурка. Хорошо подходит для утепления стен из керамзитоблоков, поскольку обладает точно таким же составом, что и этот материал. Кроме того, цементно-песчаная штукатурка настолько хорошо ложится, что она заделывает все присутствующие в стенах щели.

Используя наиболее удачную технологию утепления дома из керамзитобетонных блоков, владелец обязательно получит отличный результат. Ему только стоит помнить, что качественное утепление предполагает внимательный подход. Выбрав неподходящий материал или неправильным образом его уложив, хозяин рискует ухудшить общее состояние дома и уменьшить его эксплуатационный период.

Выбор утеплителя для керамзитоблока видео

Нужно ли утеплять дом из керамзитобетонных блоков?

Утепление дома из керамзитоблоков снаружи и изнутри

Утепление дома из керамзитобетонных блоков снаружи волнует многих застройщиков, поскольку данный материал все больше пользуется популярностью в малоэтажном строительстве. Рассмотрим в данной статье нужно ли утеплять керамзитоблочные стены толщиной 40 см при строительстве или когда дом уже построен. С дополнительным слоем теплоизоляции на отопление жилища будет уходить меньше средств, но утепление стен из керамзитобетона потребует затрат на покупку стройматериалов.
Малоэтажное строительство из керамзитных блоков уже давно пользуется большой популярностью. Данный материал отличается от пеноблока большей прочностью и морозоустойчивостью, но при этом керамзитобетон также имеет низкий коэффициент теплопроводности. Но при недостаточной толщине наружных стен и отсутствия утепления ленточного фундамента, отапливать такой дом зимой будет весьма затратно.

Керамзитобетонные блоки и их назначение

Материал изготавливается из цемента, воды, песка и керамзита, играющего роль наполнителя. Реже в состав включаются другие компоненты, например гравий, шунгизит. Четких пропорций при смешивании ингредиентов не соблюдают, учитывают только рекомендованные соотношения.

Их изменение по-разному влияет на свойства блоков. В зависимости от эксплуатационных характеристик (прочности, теплопроводности), изделия используются для строительства несущих конструкций или перегородок, утепления готовых стен.

Внешняя отделка и утепление

Дом из данного строительного материала обеспечивает безупречный микроклимат в помещениях и комфортные условия для жизни домочадцев. Но керамзитобетон не отличается привлекательным видом и по своим физическим свойствам плохо противостоит атмосферным воздействиям. Стены дома из керамзитобетона нуждаются во внешней облицовке. В качестве отделки используются:

Подробнее про облицовку стен дома из керамзитобетонных блоков можно посмотреть на сайте крупнейшего , с представительством в г. Москва https://skb21.ru/contacts/moskva-i-moskovskaya-oblast/

Независимо от вида отделки, дом из керамзитобетонных блоков необходимо дополнительно утеплить. Хотя керамзитобетон обладает достаточно низким коэффициентом теплопроводности (в три раза ниже кирпича, но несколько выше пенобетона и дерева), в условиях климата средней полосы стены в два блока не обеспечивают должного энергосбережения. Между фасадной отделкой и стеной необходимо установить слой теплоизоляции не менее 10 см.

Описание материала

Производятся блоки по технологии вибропрессования, и имеют следующие характеристики:

НаименованиеПараметры
Прочность25-150 кг/см2
Плотность900-1400 кг/м3
Теплопроводность0,15-0,45 Вт/мГрад
Морозостойкость50-200 циклов заморозки и разморозки
Усадка0 (% мм/м)
Водопоглощение50%

Блоки, в зависимости от прочности и плотности, бывают: теплоизоляционными, перегородочными, стеновыми и облицовочными.

На основании расчетов, рекомендованная толщина стен здания — 40-60 см. Это данные для проектирования строительства в центральном регионе Российской федерации, в том числе, для Московской и Ленинградской областей.

Строительный материал обладает многочисленными плюсами. Блоки:

  • негорючи;
  • долговечны;
  • не подвержены климатическим колебаниям;
  • имеют достаточно низкий коэффициент теплопроводности;
  • экологичны;
  • не гниют;
  • не подвержены нашествиям грызунов;
  • обладают высокой коррозионной стойкостью;
  • удобны в работе, просты в обработке;
  • являются хорошим звукоизолятором.

По сравнению с основными конкурентами, постройки из данных изделий являются более бюджетными, так как их цена ниже, чем у пено-и газобетонных аналогов. Весит стена в три раза меньше, чем кирпичная. Как результат, не понадобится мощного фундамента.

Производство этих блоков — дело несложное. Стандартный состав — керамзит, цемент, песок и вода. Смесь тщательно перемешивается, и с помощью вибростанка утрамбовывается в формы.

При выборе производителя, следует обратить особое внимание на технологию, применяемую для производства блоков. Так как, помимо основных компонентов (которые также должны быть определенных фракций и типов, как то: цемент марки не ниже М400, керамзит не крупнее 100 мм, мелкий песок), в смесь необходимо добавить компоненты, повышающие морозостойкость, пластичность, связывающую способность (смолы, лигносульфонат).

Просушка блоков длится не меньше месяца.

В принципе, можно блоки изготовить и в домашних условиях, многие при этом добавляют стиральный порошок. Но качество этих изделий останется на совести производителей, так как только добротное оборудование может на выходе дать хорошее изделие, не имеющее лишних пустот.

Важно! Изделия выпускаются разной плотности. Обязательно следует учитывать это при покупке, особенно для несущих стен.

При строительстве следует принять во внимание, что керамзитоблок довольно хрупкий и работы по установке дюбелей проводить с повышенной аккуратностью. Блоков не дают усадки. Однако, не следует возводить дома свыше двух этажей.

Какой утеплитель можно использовать

Подходящим материалом для утепления керамзитоблочных стен является минеральная вата. Этот материал изготовленииз натуральных компонентов, что делает его наиболее экологичным. Низкий коэффициент теплопроводности гарантирует прекрасную теплоизоляцию. Слой в 10 см, уложенный по всем правилам, позволяет не беспокоиться зимой о промерзании стен и энергопотерях. Кроме того, этот материал не боится огня. Недостатком же является боязнь влаги. По этой причине технология утепления поверхностей минеральной ватой предполагает устройство качественной гидроизоляции. Стоит помнить, что намокшая минеральная вата полностью теряет свои теплоизолирующие свойства. Выпускается этот материал в рулонах или листах.

Пенопласт, который еще называют пенополистиролом, имеет крайне малый вес, и не подвержен намоканию. Он легко монтируется на стены и обладает небольшой стоимостью. Главным недостатком пенопласта является подверженность воздействию грызунов. Оно настолько губительно, что от утеплителя через несколько лет может ничего не остаться. Чтобы этого не произошло, фасады, утепленные пенопластом, должны быть закрыты сайдингом так, чтобы максимально исключить проникновение грызунов. Еще одним недостатком пенопласта является его шумность при плохом укреплении.

Наиболее подходящим по всем параметрам материалом для утепления стен из керамзитобетонных блоков является пеноплекс. По своей структуре он похож на пенопласт и, в сущности им является. Однако пеноплекс обладает гораздо большей плотностью без потери теплоизолирующих качеств. Ему не страшны грызуны и влага. Обладая меньшей толщиной, этот материал с успехом используется в качестве утеплителя и внутри помещений, так как не сильно уменьшает полезную площадь помещений. Экструдированный пенополистирол (пеноплекс) полностью безопасен для здоровья.

Интересным материалом является целлюлозная вата или эковата. Ее пока еще редко используют, но у данного материала есть будущее. Ведь эковата на 80% состоит из древесного волокна. Остальное – борная кислота и антисептик. Структура материала очень мелкозернистая и пористая. Примечательно, что целлюлозную вату можно укладывать не только сухим, но и мокрым способом, что позволяет заполнить утеплителем все имеющиеся в кладке поры и дефекты. Материал имеет невысокую стоимость и прекрасные теплоизолирующие свойства. Его недостатки – это трудоемкость процесса укладки и повышенная горючесть по сравнению с другими материалами.

Утеплители для керамзитобетонного фасада дома

Утепление дома из керамзитоблока минеральной ватой

По мнению профессионалов, из всех вариантов утепление дома из керамзитоблоков лучше отдать предпочтение минеральной вате. Главное преимущество этого утеплителя – безопасность для здоровья за счет экологически чистых компонентов. Кроме того, материал не горит, отлично держит тепло. При утеплении минватой стен из керамзитоблок, утеплитель необходимо закрыть пароизоляцией, защитив его от намокания и влаги.

Утепление фасада дома из керамзитоблока пенопластом

При утеплении стен пенопластом следует помнить, что в нем могут завестись грызуны, кроме того, пенопласт впитывает влагу и пожаро опасен. Вентилируемый фасад должен в обязательном порядке закрываться решеткой, чтобы исключить вероятность попадания в утеплитель мелких животных и птиц. Дополнительное их преимущество пенополистирола – это невысокая себестоимость материала, простота в установке, легкий вес.

Утепление фасада дома из керамзитоблоков пеноплексом

Пеноплекс более современный материал, он более плотный и прочный, чем пенополистирол. Кроме того, пеноплекс не боится влаги, экологически безопасен и в нем не живут грызуны. Плиты имеют замки, которые сводят к минимуму образование щелей, он легок и легко монтируется. На наш взгляд, это лучший вариант для утепления стен дома, построенного из керамзитоблока.

Как лучше — снаружи или внутри

Наиболее правильным считается утепление фасада. Так не уменьшается полезная площадь дома. Кроме того, внутренняя теплоизоляция способствует повышению влажности, что приводит к гниению мебели и иных деревянных элементов. Между стеной и утеплителем скапливается конденсат, постепенно разрушающий материалы. Если возможность утепления фасада отсутствует, теплоизолятор укладывают изнутри. При этом требуется организация качественной вентиляции.

Наиболее правильно утеплять дом снаружи.

Какой способ наружной теплоизоляции выбрать

При создании домов из керамзитобетона осуществляется утепление тремя способами:

  • внутристенное утепление;
  • вентилируемый фасад;
  • теплоизоляция «мокрым» способом.

Чтобы понять, какой из представленных способов является более предпочтительным, стоит рассмотреть особенности каждого из них.

Вентилируемый фасад – это способ, при котором происходит сооружение каркаса, обшитого облицовочным материалом. При этом созданная конструкция несет дополнительную нагрузку на стену. Из-за увеличения веса строения использовать такой способ не рекомендуется.

Внутристенное утепление подразумевает закрепление снаружи слоя утеплителя и обкладкой декоративным материалом. Данный способ является достаточно распространенным, но стоит отметить, что на его воплощение необходимо потратить достаточно большое количество денег.

Мокрое утепление имеет следующие преимущества:

  • способствует созданию защитного слоя, который способствует предотвращению выветривания керамзитобетонных блоков;
  • не создает большой нагрузки на стены строения;
  • позволяет выбрать один из множества оттенков фасада;
  • при использовании такого метода тратится небольшое количество денег.

Стоит отметить, что перегородки в доме из керамзитобетонных блоков не утепляются.

Расчет толщины утеплителя

Приобретая блочный материал, обращайте внимание на информацию, указанную изготовителем. Для расчета толщины утеплительного слоя вам потребуется значение показателя тепловой проводимости. Для проведения таких расчетов существует две методики:

  • «ручная»;
  • с использованием специальной программы.

Рекомендуется использовать простую программу, работающую в следующих режимах:

  • определение толщины какого-либо слоя стеновой конструкции;
  • уточнение сопротивления тепловой передаче, если параметры толщины уже определены.

Для работы с программой вам понадобятся определенные исходные сведения:

  • тепловая проводимость керамзитобетонного материала;
  • ширина блока;
  • теплопроводность утеплительного слоя;
  • толщина утеплителя (данное значение не понадобится, если расчеты будете вести в первом режиме).

При покупке блоков, производитель всегда должен указывать их свойства. Расчетом находится толщина, для его выполнения потребуется такая характеристика, как теплопроводность. Есть два способа выполнения этого расчета:

  • «вручную»;
  • с помощью специальных программ.


Приведенное сопротивление теплопередачи стены из керамзитобетона по сравнению с другими материалами
Самостоятельный расчет выполнить не сложно, но у человека, не имеющего строительного образования, он может вызвать затруднения. Лучше всего воспользоваться не сложной программой «Теремок», которая работает в двух режимах:

  • подсчет толщины одного из слоев конструкции стен;
  • проверка сопротивления теплопередаче, если толщина уже выбрана.

Чтобы работать с программной, потребуются следующие исходные данные:

  • теплопроводность керамзитобетонных блоков;
  • ширина блоков;
  • теплопроводность утеплителя;
  • толщина утеплителя (не нужна, если работа с программой ведется в первом режиме).

Предлагаем ознакомиться Толщина шва при кладке шлакоблока

Подобрав значения можно начинать утепление стены дома.

Порядок выполнения работ

  1. Подготовка стен.
  2. Пароизоляция.
  3. Нанесение клея.
  4. Укладка плит теплоизолятора.
  5. Крепление плит.

Стены из керамзитобетонных блоков очищаются от пыли, грязи, и штукатурятся. Штукатурка – самый подходящий вид промежуточного слоя, она очень хорошо будет держаться на поверхности блоков, поскольку близка к ним по своему составу. Затем штукатурка покрываются грунтовкой. Это необходимо для качественного удержания утеплителя.

Клей приготавливайте строго по инструкции производителя. Клей – это химия, а химия любит точность и аккуратность. Клей сначала наносят на утеплитель, например, плиты ППУ. После этого делается горка по периметру и в центре плиты.

Укладывать плиты нужно начинать с нижнего угла, обычно начинают с левого. Выкладывают нижний ряд. Верхний ряд кладут по принципу укладки кирпича, смещая ряд на полплиты. Для этого нужно иметь одну плиту, разрезанную пополам. Целесообразно померить длину стены и укоротить крайние плиты так, чтобы на углах вам не пришлось приделывать короткие отрезки, так получится прочнее. Чтобы клей успел затвердеть, лучше работать не с одной стеной, а вести укладку по всему периметру дома. Тогда верхний ряд плит не сдвинет нижний.

Особенности использования

Чтобы листы материала надежно удерживались на вертикальной поверхности, обязательно необходимо смонтировать обрешетку из деревянного бруса и специальную каркасную систему. Ширина устанавливаемой обрешетки согласно нормам должна быть меньше, чем ширина листа ваты, на 2-3 сантиметра. Также в стену нужно вмонтировать анкера – на них впоследствии будут надеваться листы минеральной ваты.

Если производится утепление здания с неровными керамзитобетонными стенами, целесообразно использовать минвату, которая имеет два слоя, различных по плотности. В этом случае к стене материал крепится мягким слоем, чтобы он лучше сцеплялся с поверхностью.

Когда потребуется дополнительная ветрозащита стен, поверх листов минваты устанавливается горизонтальная обрешетка. Под нее укладывается плотная полиэтиленовая пленка, а поверх – необходимые облицовочные материалы.

Материалы

Специалисты используют разные материалы, исходя из сметы, назначения помещения и даже географического расположения.

Есть несколько вариантов чем снаружи утеплить дом из керамзитобетонных блоков.

Среди наиболее популярных материалов можно отметить следующие:

  • Пенопласт.
  • Пеноплекс.
  • Минеральная вата. Обычно это каменная (базальтовая) вата.
  • Пенополиуретан.
  • Непопулярные утеплители (керамзит, опилки, глина, льняное полотно и т.д.).

Есть и другие материалы, но их использование нецелесообразно, так как они имеют больше отрицательных сторон, чем положительных, но в некоторых случаях они могут служить в качестве дополнительной меры.

Чем проводить утепление?

Утеплить дом из керамзитобетона можно различными материалами, наиболее эффективные и доступные:

  1. Минеральная вата. Она отличается высокими теплоизоляционными характеристиками и является бюджетным материалом. Обеспечивает защиту керамзитоблоков от влаги, сырости, перепада температуры. Укладывают в два слоя, между которыми кладут гидроизоляционный и ветрозащитный слой. Алюминиевая фольга обеспечивает пароизоляцию.
  2. Стекловата. Обеспечивает хорошую теплоизоляцию в доме. Это экологически чистый материал, которым утепляют как снаружи, так и изнутри дома . В первой ситуации утеплитель кладут между пенопластом и керамзитобетоном, а во второй – между стеной и гипсовой конструкцией. Штукатурка поверх утеплительных материалов усилит их свойства.
  3. Пенопласт. Бюджетный вариант, но он подвержен горючести и может испортиться из-за грызунов. Сверху пенопласта желательно класть армированную сетку, чтоб у птиц и мелких грызунов не было доступа к нему.
  4. Пеноплекс. Этот материал похож на пенопласт, но он не интересен грызунам, более прочен и хорошо отталкивает воду. Считается, что пеноплекс — лучший материал для утепления домов.

Вернуться к оглавлению

Минусы домов из керамзитобетонных блоков

  1. Пористость керамзитобетонных блоков является как плюсом, так же в свою очередь и минусом для дома. Из-за нее они очень хорошо впитывают воду в себя, а при снижении температуры ниже нуля – эта вода начинает кристаллизоваться, разрушая структуру блока, тем самым нанося вред всему дому в целом. Поэтому не стоит использовать керамзитобетонные блоки без дополнительной защиты от воздействия окружающей среды, облицовочного кирпича, например. Хотя этим недостатком страдают почти все материалы этого типа.
  2. Из-за небольшого размера, в кладке будет очень много швов, которые, в свою очередь, очень хорошо пропускают холод внутрь дома. Поэтому без дополнительного утепления стен снаружи – не обойтись. Но это минус большинства стеновых материалов.
  3. Если сравнивать дом из керамзитобетонных блоков и, допустим, из газосиликатных, то у второго, теплопроводность будет меньше, при одинаковой толщине стены. И это тоже можно записать в минус.
  4. Еще одним незначительным минусом является то, что у производителей керамзитобетонных блоков нет особого выбора в размерах, есть только обычные рядовые 390х190х188мм и полублоки, которые отличаются только толщиной 90 и 120 мм соответственно. Это не позволяет особо выбирать толщину стен дома, либо 19 см, либо 39 см.

Утепление стен керамзитобетонного дома

Насколько важно утепление?

Как проводится утепление

Возможные ситуации

Утеплить дом снаружи из керамзитобетона легко, зная два основных варианта по укладке керамзитобетонного блока. Важно изучить каждый, чтоб выбрать оптимальный для своего дома.

Внешняя облицовка фасада отсутствует

Это значит, что ничего кроме двух рядов керамзитобетонных блоков нет. Фасадные материалы снаружи полностью отсутствуют. При такой ситуации, облицовывая здание с помощью кирпича, есть возможность поместить между облицовкой и керамзитобетонном утеплитель.

Кавабанга! Фундамент под двухэтажный дом из керамзитобетонных блоков

Фасад с облицовочным кирпичом

С таким утеплением керамзитобетонный дом защищен от влаги, грызунов, плесени. Единственный минус такой процедуры – цена. Помимо этого, нужны специалисты по закладе этого материала, что тоже влечет за собой дополнительные расходы.

Чем проводить утепление?

Утеплить дом из керамзитобетона можно различными материалами, наиболее эффективные и доступные:

Утепление дома изнутри

Специалисты говорят, что утепление дома изнутри — не благоразумное решение. На стенах может возникнуть конденсат из-за смещения точки росы, помимо этого стены промерзают.

Цементная штукатурка идеально подходит для керамзитобетона, так как у них схожий состав. Такая штукатурка хорошо сцепляется со стеной и заделывает все существующие щели.

Утепление керамзитобетонных блоков в доме и бане снаружи

Vadim

8526 0 6

Споры о том, нужно ли утеплять дом или баню из керамзитобетона, не утихают с того самого времени,  как эти блоки вышли на широкий рынок. Скажу сразу: если стены ваших строений толще 70 см, то можно их просто оштукатурить и жить спокойно в теплом доме. В остальных случаях утепление обязательно и в этой статье я поделюсь собственным опытом утепления дома, а также отдельно стоящей бани из керамзитных блоков.

Керамзитобетонные блоки.

Какой смысл в утеплении

Дабы вы понимали, о чем далее пойдет речь, я в двух словах расскажу, что из себя в принципе представляет блок на основе керамзита. Вообще керамзит — это гранулы вспененной и обожженной глины.

В данном случае они выступают как основной наполнитель блока, а в качестве связующего идет стандартный цементно-песчаный раствор. После утряски на вибростоле цемент схватывается, и мы получаем отличный строительный материал.

Сам по себе керамзитобетон материал не новый, ему около полувека и по сравнению с тем же шлакоблоком или кирпичом обладает рядом преимуществ. Но есть у него один достаточно серьезный недостаток, с которым приходится считаться: такие блоки при благоприятных условиях сильно впитывают влагу.

Уровень теплопроводности в сравнении.

Для толстых стен от 70 см это не критично, но вся проблема в том, что большинство наружных стен частных домов строится в 2 блока, то есть около полуметра, а бани вообще в половину блока 30 см. С такими габаритами и при наших зимах верхний слой коробки гарантировано будет промерзать.

С учетом того, что этот материал рассчитан максимум на 50 циклов заморозки, становится понятным, что если не сделать достойное утепление керамзитобетонных стен, дом начнет сыпаться уже через 3 – 4 года, а баня при регулярной эксплуатации простоит не более 2 лет.

Кладка стены дома.

К счастью на этом подводные камни заканчиваются. Достаточно сказать, что такая важная характеристика как теплопроводность у керамзитобетона примерно в 3 раза ниже, чем у кирпича. Эти блоки чуть ли не вполовину легче.

Плюс такое жилье считается полностью экологически чистым, что особенно важно для бани с ее резкими и сильными перепадами температур. Ну, с теорией пора заканчивать, давайте переходить к практике.

Тонкости утепления

Если говорить честно, то самым лучшим, надежным и проверенным является двухслойное утепление под облицовочный кирпич. Это когда стена обкладывается облицовочным кирпичом, а зазор между этим кирпичом и каркасом дома заполняется каким-либо утеплителем.

Утепление под облицовочный кирпич.

Вариант сказочный, но и цена на него не менее сказочная, помимо стоимости самих материалов, придется еще заплатить каменщику, так как уложить облицовку своими руками мне, да и большинству любителей не под силу.

Рассуждая, таким образом, я понял, что нужно искать способ обустройства, где как сам утеплитель, так  и инструкция по его монтажу будут подешевле и попроще. Оказалось таких вариантов как минимум два.

Несколько слов о выборе утеплителя

Перед тем, как утеплить дом из керамзитобетонных блоков снаружи или изнутри, нужно сначала выбрать основной материал. Сейчас на рынке предложений более чем достаточно, но не каждое из них подходит для нашего случая.

Плотные плиты базальтовой ваты.

  • Ватные базальтовые маты утеплитель довольно распространенный. Этот товар имеет несколько уровней плотности и в данном случае подходит практически идеально. Как можно понять из названия, делаются они из минерала вулканического происхождения. Волокнистая структура обеспечивает один из самых низких показателей теплопроводности, плюс материал не гниет, им не интересуются грызуны и прочая подобная живность.

Но, как известно любая вата гигроскопична, значит, придется потратиться на пароизоляцию. Что касается уровня плотности, то чем он выше, тем легче вам будет работать с материалом, хотя и обойдется он дороже. Цена на хороший товар выше среднего и находится примерно на уровне экструдированного пенополистирола;

Мягкие маты базальтовой ваты.

  • Стекловата заслужено считается патриархом рынка утеплителей. В основе здесь лежит стекловолокно. По теплопроводности она находится примерно на одном уровне с базальтом, но материал мягкий, следовательно, крепить стекловату сложнее. Плюс из-за мелких стеклянных иголочек придется надевать перчатки, плотный комбинезон, маску и очки.

Кроме того, при намокании вата садится и приходит в полную негодность, ее нужно только менять. Хотя обойдется такой утеплитель примерно на 20 – 30% дешевле, чем минеральные аналоги;

Стекловата.

  • Пенопласт сейчас считается одним из самых популярных материалов. Легкие и относительно плотные листы монтируются довольно быстро и просто. Пенопласт практически не намокает и имеет низкий уровень теплопроводности. Если верить производителям, такое утепление способно прослужить не менее 25 – 30 лет. Но хотя пенопласт и является синтетическим продуктом, птицы и мыши часто строят в нем гнезда, естественно, от этого придется защищаться. Радует то, что стоит этот утеплитель вполне разумных денег;

Листы пенопласта.

  • Примерно пару десятилетий назад на нашем рынке появился экструдированный пенополистирол, одна из его вариаций «Пеноплекс». Материал довольно дорогой, прочный и качественный. Но по моему личному мнению, в данном случае он не совсем подходит. Когда возводится дом или баня из керамзитобетонных блоков утепление стен нужно делать с учетом уровня паропроницаемости, так вот паропроницаемость экструдированного пенополистирола нулевая. Для утепления бетонного фундамента или кровли дополнительная гидроизоляция, станет только плюсом. А вот полностью «запаковывать» весь дом в плотный синтетический панцирь я считаю не приемлемым;

Утепление фундамента Пеноплексом.

  • Есть еще гранулы керамзита, материал, безусловно, качественный, но сыпучий утеплитель хорошо подходит для заполнения зазора между облицовочным кирпичом и стенами, а также для обустройства пола и потолка. В остальном он уступает выше описанным вариантам.

Гранулы керамзита.

Проанализировав все распространенные варианты, я бы конечно предпочел выбрать плотные базальтовые маты, но они обходятся в солидную сумму, а на такие траты я честно сказать не рассчитывал. Стекловата вещь хорошая, но здесь я побоялся того, что от случайного повреждения фасада она может намокнуть и тогда придется все делать заново.

Посчитав свой бюджет, я выбрал средний вариант. Утепление стен из керамзитобетонных блоков снаружи дома решено было сделать базальтовой ватой по технологии вентилируемого фасада. А баню находящуюся за домом и не сильно заметную с улицы я утеплил пенопластом по технологии мокрый фасад и декорировал под короед.

Обустройство стен в доме

Как я уже упоминал, минераловатные маты могут иметь разную плотность, но различия здесь не только в плотности и стоимости материала, эти виды утеплителя и монтируются иначе. Из экономии я выбрал мягкий вариант. Облицовка плотными и более дорогими матами выполняется практически также как и утепление, пенопластом, об этом я расскажу позже.

Дом из керамзитобетона.

Какой бы способ утепления и материал вы не выбрали, запомните. Вначале стену из пористых керамзитобетонных блоков нужно не менее 2 раз покрыть укрепляющим грунтом глубокого проникновения и обязательно дождаться пока он высохнет.

Грунтовка стен.

Теперь подробно поговорим о том, как утеплить дом из керамзитобетонных блоков снаружи. Для монтажа современных вентилируемых фасадов выпускаются специальные металлические профили. Эти конструкции аналогичны тем, которые используются для крепления облицовки из гипсокартона.

Монтировать их не сложно, да и стоят они относительно не дорого. Но, во-первых, мне привычней работать с деревом, а во-вторых, хотя меня и убеждали, что эти стены имеют солидный запас прочности, я все же побоялся крепить металлический каркас с довольно тяжелым блок-хаусом на пористый керамзитобетон.

Вариант обустройства вентилируемого фасада.

В качестве несущих балок я выбрал деревянный брус 150х50 мм. Этот размер был взят, потому что толщина выбранного мною утеплителя составляла чуть более 150 мм. Перед монтажом, дабы защитить древесину от вредителей я пару раз покрыл балки отработкой машинного масла, можно конечно использовать и профессиональные антисептики, но за них нужно платить, а отработка в любом гараже бесплатно.

Балки устанавливаются и крепятся к стене вертикально, узкой стороной. Дабы минимизировать нагрузку на стену, край балки опирается на выступающий бетонный монолит ленточного фундамента. Так большая часть веса всей конструкции будет давить на прочное бетонное основание, а не на пористую стену.

Шаг или расстояние между направляющими каркаса делается примерно на 3 – 5 см меньше, чем ширина матов. Это необходимо для того, чтобы мягкий ватный утеплитель заходил между балками плотно, без зазоров.

Крепление ветробарьера.

Классическая инструкция позволяет крепить минераловатные маты непосредственно на голую стену. Но если вы выберите стекловату, то под нее необходимо настелить паробарьер. Я решил перестраховаться и «застелил» всю стену сплошным полотном паробарьера. Полотно огибает деревянные балки и фиксируется на них стиплером.

Теперь пришел черед самого утеплителя. Маты плотно засовываются между балками и в шахматном порядке фиксируются на стене специальными пластиковыми дюбелями с широкими шляпками, так называемыми зонтиками. Здесь желательно подбирать такую ширину балок и толщину матов, чтобы после монтажа вата выступала над балками на 10 – 15 мм.

Сверху все это накрывается сплошной мембраной ветробарьера. Чтобы эта мембрана держалась, в нескольких местах ее нужно «пристрелять» степлером, слишком часто крепить не стоит, это всего лишь промежуточный этап монтажа.

Закладка ваты.

Как вы помните, такая конструкция называется вентилируемым фасадом и сейчас пришло время обеспечить этот самый вентиляционный зазор. Для этого, поверх ветрозащиты, непосредственно на несущие балки я вертикально набил деревянные бруски 40х40 мм.

Дело в том, что по правилам расстояние между утеплителем покрытым ветрозащитой и накладной финишной облицовкой должно быть порядка 20 – 30 мм. И с учетом слегка выпирающих ватных матов, брус 40х40 будет как раз то, что нужно. Плюс если взять тоньше, то во время крепления сайдинга или блок-хауса планка может треснуть.

Металлический каркас для «Вентилируемого фасада».

Далее нам остается только выбрать вид накладной финишной облицовки и закрепить ее на наших брусках 40х40 мм. У меня была возможность купить относительно недорогой блок-хаус, поэтому я обшил дом именно им. Но на такую обрешетку можно навесить практически любые облицовочные планки, допустим для бюджетного варианта, проще всего взять наружную ПВХ вагонку.

Толщина стены с утеплителем, наружной облицовкой и внутренней штукатуркой у меня получилась порядка 65 см. Но по теплопроводности такой пирог соответствует кирпичной стене толщиной как минимум 120 см, возведение которой обойдется примерно в 2 раза дороже.

Обустройство утепления в бане

С вопросом стоит ли утеплять баню, мы уже разобрались. Когда толщина стен без утеплителя не превышает 30 см, влажную, периодически протапливаемую баню утеплять жизненно необходимо. Иначе за пару лет она у вас просто развалится. Не говоря уже о том, что топлива и времени для приведения бани в рабочее состояние будет уходить намного больше.

Кладка бани в полблока.

Теперь поговорим о том, как утеплить баню из керамзитобетонных блоков снаружи. Как по мне, технология «Мокрый фасад» намного проще и дешевле, нежели предыдущий вариант. Конечно, получается не так шикарно как с блок-хаусом, но поверьте, вполне прилично.

Свою баню я решил отделывать пенопластом. Теоретически точно также можно использовать плиты базальтовой ваты с высокой плотностью. Но при ближайшем рассмотрении из всех плюсов выделяется только то, что эту вату мыши не едят, в остальном все примерно схожее, кроме конечно стоимости, она у ваты намного выше.

Перед тем как утеплить баню снаружи, никаких направляющих стоек здесь монтировать не нужно. После того как грунт на стенах высохнет, берете листы пенопласта и в разбежку, так чтобы стыки между листами в рядах не совпадали, приклеиваете их к стене. Как для пенопласта, так и для базальтовых ватных плит используется специальный клей, который наносится на поверхность зубчатым шпателем, причем сплошным шаром, без просветов. Воздушных карманов здесь быть недолжно.

Утепление пенопластом по технологии «Мокрый Фасад».

Далее, как и в предыдущем случае, утеплитель дополнительно фиксируется на стене дюбелями с зонтиками. Для бани достаточно толщины утепляющего слоя порядка 100 мм.

Здесь можно поступить двояко. Закупить листы по 50 мм и со сдвигом смонтировать их в 2 слоя. По времени это конечно выйдет дольше, но зато перекрываются стыки между листами и утепление получается сплошным.

Честно сказать, мне просто было лень возиться. Поэтому я сразу купил листы пенопласта толщиной в 100 мм и приклеил их встык, а там где вплотную соединить листы не получилось, задул зазоры монтажной пеной.

Плотный базальтовый утеплитель.

Для финишной облицовки я выбрал декоративную штукатурку «Короед». Все подобные составы идут в паре, стартовый и финишный слой. Так вот вначале пенопластовые листы я покрыл грунтом увеличивающим адгезию, после чего нанес слой стартовой штукатурки и пока он был еще мокрый «утопил» в нем стекловолоконную армирующую сетку. Когда такая основа высохла, я нанес финишный слой штукатурки. Инструкция к «Короеду» не сложная и идет в комплекте с составом.

Теперь перейдем к тому, как утеплить баню из керамзитобетонных блоков изнутри. В подобных помещениях запирать влагу в стенах нельзя, иначе они будут промерзать. Но и оставлять голыми их также нельзя.

Дюбель «Зонтик».

Как известно, самое проблемное место в бане это парилка. Теоретически утеплять стены парилки можно только базальтовыми матами, они способны выдержать температуру до 1000ºС, другие утеплители будут просто разлагаться от температуры. Но вата здесь не подходит, потому как она боится влажности, а заворачивать ее в гидроизоляцию нельзя, так как в этом случае под ней стены будут «потеть».

Я поступил просто. Вначале стены изнутри я оштукатурил, состав взял на основе цемента. Гипсовые штукатурки также подходят, но у них паропроницаемость ниже, в данном случае это важно. Далее я нашил 2 ряда брусков 30х40 мм, накладывал их один на другой, а между ними натянул слой фольги. На финише я обшил парилку липовой вагонкой.

Нанесение клея на пенопласт.

В полостях потолка и пола, за финишной облицовкой, первый, ближний к парилке слой я сделал из фольги, а сразу за ним насыпал керамзит толщиной 150 мм. Этого оказалось вполне достаточно.

В остальных помещениях поверх штукатурки я смонтировал направляющие и просто вставил между ними листы пенопласта толщиной 50 мм. На финише, естественно, была использована вагонка.

Если вы еще только раздумываете над постройкой из керамзитобетонных блоков, то я рекомендую обратить внимание на блоки, которые изначально имеют утепляющий слой. Цена на них конечно выше, зато вам не придется возиться с утеплением.

Термоблок с утеплением.

Видео 1.

Видео 2.

Видео 3.

Видео 4.

Видео 5.

Вывод

Как видите, утепление керамзитобетонных стен не такая уж архисложная штука. На фото и видео в этой статье наглядно показаны основные моменты. Если у вас возникли вопросы или вы желаете поделиться своим опытом, пишите в комментарии, пообщаемся.

Облицовка блок-хаус.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 6 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

расчет толщины слоя, технология утепления для частного дома и недостатки по отзывам потребителей

При возведении частных коттеджей, дачных домов или общественных зданий рачительные владельцы заботятся о том, как можно максимально снизить теплопотери фасада, чтобы уменьшить расходы на использование газа, жидкого топлива, дров или электрических источников обогрева. Для этого применяются различные виды утепления, при этом самый доступный по цене вариант – это сделать отделку керамзитом или керамзитобетоном.

По сравнению с другими утеплителями подобная теплоизоляция выгоднее, эффективнее и результативнее. Использование такого отделочного материала, как керамзит позволит уменьшить тепловые потери снаружи до 75%.

Особенности

Керамзит представляет собой разновидность утеплителя, состоящего из мелких сыпучих фрагментов с пористой структурой. Данный отделочный материал получается путем вспенивания легкоплавкой глины и сланцев. А также среди добавок могут быть заявлены древесные опилки, соляровое масло и торфяник. Затем сырье катают в барабанах и обжигают в печи при высокой температуре для придания дополнительной прочности.

В результате получаются легкие и одновременно прочные гранулы величиной от 2 до 40 мм. Они могут иметь следующую форму: керамзитовый песок величиной до 5 мм, керамзитовый щебень, напоминающий по форме кубики, а также керамзитовый гравий продолговатой формы.

Керамзит весьма практичный материал. Специалисты доказали, что всего 10 см керамзита в стене по утепляющим свойствам равносильны кирпичной кладке в 1 метр или деревянной обшивке в 25 см. Именно поэтому в морозы такой утеплитель не пропускает холод внутрь помещения, а в жару не дает дому перегреваться и сохраняет внутри приятную прохладу. При выборе керамзита стоит учитывать, в какой климатической зоне будет строиться дом, из каких материалов и по какому проекту.

Следует придерживаться простого правила – характеристики продукта (плотность, марка, морозостойкость) должны соответствовать заявленным техническим параметрам.

Преимущества и недостатки

Использование керамзита в качестве утеплителя имеет свои преимущества и недостатки.

Среди плюсов данного отделочного материала стоит отметить следующие:

  • доступная цена;
  • возможность использования керамзита в составе бетонных смесей для блоков, которые лучше чем кирпич или железобетон сберегают тепло;
  • экологичность и безопасность для здоровья человека;
  • долговечность и большой срок годности;
  • устойчивость к внешним воздействиям и химическим соединениям – керамзит не гниет, не коррозируется и ему не страшны грызуны и насекомые;
  • простота монтажа, так как для этого не понадобится специальная техника и инструменты, поэтому даже мастера с минимальным опытом в строительстве смогут справиться с работами по теплоизоляции;
  • отличная тепло- и звукоизоляция благодаря пористости керамзита;
  • высокая огнестойкость, так как материал предварительно обжигается при высоких температурах;
  • небольшой вес, поэтому с таким материалом будет проще работать;
  • благодаря сыпучей текстуре и гранулам небольшого размера керамзитом можно заполнить полость практически любого объема;
  • устойчивость к температурным перепадам.

Среди недостатков стоит выделить длительное высыхание керамзита в случае случайного увлажнения и склонность сухих гранул к пылеобразованию. Чтобы не нанести вред своему здоровью, лучше работать с керамзитом в специальном респираторе.

Технологии

Утепление стен керамзитом наиболее распространено в кирпичных домах, хотя и в каркасных вариантах иногда используется. Технология одинаковая – это укладка насыпью. Хотя в каркасных строениях в большинстве случаев строители прибегают к утеплению легкими материалами. Они используют минеральную вату, пенопласт, жидкий пенополиуретан и пеноизол. Но в пользу керамзита хозяева делают выбор в первую очередь из-за его невысокой стоимости.

Один из распространенных способов утепления дома керамзитом является организация трехслойного каркаса.

  • Внутренняя часть обычно имеет толщину около 40 см и делается из керамзитобетона – этот слой исполняет роль теплоизоляции.
  • Второй слой представляет собой керамзит, смешанный с цементом в соотношении 10: 1. Эта смесь носит название капсицемент. Такая твердая смесь придает каркасу дополнительной прочности и жесткости, а ее небольшая масса почти не несет дополнительную нагрузку на фундамент здания.
  • Третий наружный слой исполняет роль защиты утеплителя и просто украшения здания. Для него используют различные отделочные материалы в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей владельца, а также общего архитектурного решения. Это может быть дерево, клинкерный кирпич, вагонка, гранит, камень, фиброцементные плиты или алюминиевые панели.

При трехслойном утеплении стен специалисты в зависимости от типа строения используют три варианта отделки.

  • Кладка с диафрагмами. В этом варианте возводятся стенки: одна толщиной в кирпич, а другая – наполовину тоньше, при этом расстояние между ними должно составлять 20 см. После каждого пятого ряда в образовавшийся зазор между стенами засыпают утеплитель, трамбуют его и заливают цементным молочком. Затем из кирпича выкладывается 3 ряда, а углы выполняются без полостей.
  • Кладка с закладными деталями делается по похожей технологии с засыпкой керамзита между стенами как при кладке с диафрагмами. При этом стены фиксируются между собой скобами из арматуры.
  • Колодцевая кладка предполагает постройку стенок на расстоянии 20–30 см друг от друга. Перевязка стен через ряд происходит с помощью перемычек в 80–100 см. Полости засыпают сначала керамзитом, а затем цементным молочком.

Расчет толщины слоя

Толщина такого утеплителя, как керамзит зависит от его свойств и технических характеристик материалов стены. Конечно, проще обратиться к услугам профессиональных строителей, которые при расчете толщины слоя утеплителя обязательно учтут и особенности местного климата.

Рассчитать необходимую толщину слоя утеплителя можно и самостоятельно, используя следующие показатели:

  • коэффициент теплопроводности керамзита – 0,17 Вт/м х К;
  • минимальная толщина – 200 мм;
  • теплосопротивление, которое равно разнице температур по всем краям материала и объему тепла, проходящему через его толщину. То есть, R (сопротивление) = толщина стены / КТС (коэффициент теплопроводности стены).

Советы мастеров

Стоит обратить внимание на то, что если речь идет о возведении каркасного дома, то керамзит придется утрамбовывать особенно тщательно. А деревянное строение утеплять керамзитом будет весьма непросто, так как необходимо оставлять полости около 30 см толщиной, а это дополнительная нагрузка на конструкции и фундамент. Намного эффективнее, проще и дешевле в данном случае будет применение минеральной ваты в качестве утеплителя. А если климатические условия и толщина сруба позволяют, то можно и вовсе обойтись без него.

Несмотря на положительную оценку такого теплоизоляционного материала, как керамзит, при монтаже стоит обратить внимание на такой недостаток, как высокий уровень хрупкости, что стоит учитывать при засыпке и утрамбовке. Рачительные хозяева советуют утеплять с помощью экономного керамзита не только стены, но и пол, потолок, а также чердачное пространство. При условии правильного ухода такой теплоизоляционный материал прослужит долгие годы.

При выборе керамзита нужно обратить внимание на плотность – чем она выше, тем он прочнее, но вместе с тем хуже его теплоизоляционные свойства. А величина показателя водопоглощения определяет долговечность данного утеплителя (от 8 до 20%). Соответственно, чем оно меньше, тем дольше прослужит теплоизоляционный слой.

Любой строительный материал, в том числе и керамзит при неправильном хранении может потерять свои первоначальные свойства. Например, если мешки с этим утеплителем простоят долгое время на даче, то существует риск, что шарики керамзита со временем превратятся в обычную пыль. Если керамзит необходим в качестве утеплителя для стен или наполнителя для легкого бетона, то стоит выбирать фракции 5–10 или 10–20.

Отзывы

Пользователи интернета оставляют много положительных отзывов, хотя и встречаются негативные. Многие пользователи, сделавшие ремонт коттеджа с помощью использования керамзита, отмечают, что зимой даже при 20-градусных морозах значительно сократилось использование топлива, и даже без отопления помещения остаются теплыми надолго. Не очень высокая популярность керамзита, возможно, обусловлена стереотипами или недостаточной информацией об этом материале. Многие считают, что его использование и техника укладки сложнее, чем у других теплоизоляторов.

На самом деле утепление стен коттеджа керамзитом дает отличные результаты, главное – это выбрать качественный материал и обеспечить хорошую утрамбовку, не экспериментируя и доверив монтаж профессионалам своего дела. Еще одна сложность, с которой можно столкнуться при использовании керамзита – это угроза сдавливания другим материалом. Поэтому дополнительные работы по укреплению помогут избежать подобных ситуаций. Но следует учитывать, что это в результате приведет к уменьшению полезной площади помещения.

Итак, если нужно утеплить дачный домик или коттедж, то выбор керамзита станет отличным решением для строительства энергоэффективных и экологичных домов. К тому же он доступен по цене даже людям с весьма скромными финансовыми возможностями.

Перед покупкой керамзита настоятельно рекомендуется прочитать отзывы в интернете не только о марках этого утеплителя и фирмах-производителях, но и о поставщиках, у которых собираетесь приобрести товар. Чтобы не получилось так, что нерадивый продавец подмешал в мешки с керамзитом обычную грязь. Такие казусы редко, но, к сожалению, иногда встречаются.

О том, как керамзитом утеплялся дом из самана, смотрите в следующем видео.

Керамзитобетонные дома (80 фото) - инструкция строительства и выбор материалов для дома

При возведении частного дома или дачи главным является выбор места на участке и качественного строительного материала. Кроме эстетики каждый хозяин хочет возвести вечное «родовое гнездо», чтобы потомки благодарили за прочность, комфорт и энергоэффективность строения. Грамотно подобранные материалы помогут сэкономить немалые средства на ремонте, обогреве и пр.

Краткое содержимое статьи:

Особенности керамзитобетона

Сейчас для возведения зданий применяют кирпич, дерево, бетон или различные по составу блоки: шлакобетонные или пенобетонные. Но подробно разберем — керамзитовые.

Большую популярность приобретает строительство дома из керамзитобетонных блоков. Для возведения зданий технология аналогична кирпичным или шлакоблочным, но лучшее соотношение цена/качество, вывело керамзит в лидеры продаж. Особенность его структуры придают отличные эксплуатационные свойства.

Состав керамзита – это шарики с губчатой структурой, поэтому вес блока значительно ниже, чем кирпич. Это не только снижает затраты на все строение, меньше давление на фундамент. А производительность труда резко увеличивается.


Пористая структура отлично защищает от всех шумов, сохраняя тепло. Легкий монтаж позволяет возводить всевозможные варианты для внешних стен и внутри помещений.

Преимущества керамзитобетонных домов

  • Экологически чистая продукция без опасных примесей, поэтому можно использовать для внутренней отделки помещений.
  • Влагостойкость.
  • Прочность и долговечность.
  • Пожароустойчивость, материал не боится высоких температур, его трудно поджечь.
  • Низкий уровень теплопроводности. Если сравнивать с газобетонными блоками у керамзита в 1,5 раза ниже.
  • Отличная шумоизоляция.
  • Малый вес и высокая производительность труда, что сокращает время на возведение постройки.

Недостатки керамзитобетонных домов

Обязательная отделка (внешняя и внутренняя). Если этого не сделать, то через пару лет прочность материала снизится, это плохо скажется на жесткости всего здания.

Керамзитобетонные блоки (КББ) нельзя использовать для возведения фундамента дома. Его пористая структура не выдержит больших нагрузок.

Как рассчитать количество материала?

Правильный расчет материалов – важный момент в строительстве. Неиспользованные материалы трудно будет продать, лишь с большим дисконтом, что потребует затрат.

Сначала выбирают проекты домов. Производители выпускают стандартные размеры керамзитобетона:

  • для внешних стен 190 * 190 * 360 мм;
  • для внутренних перегородок 190 * 90 (120) * 360 мм.

Нужно сложить площади всех стенок с учетом параметров кладки. Отнять общую площадь дверных проемов и окон.

Распространенные ошибки при подсчете материалов для постройки:

  • При расчете часто забывают включить фронтоны.
  • Следует учесть внутренние стены, при кладке из КББ.
  • При установке армопояса, его нужно вычитать из высоты стенок.
  • При наружной облицовке кирпичом, керамзитобетонные стены строят чуть меньше внешней стены.

Часто высота стенок из КББ кратна высоте блочных элементов со швом (0,2 м). Значит, без армопояса высота стен будет кратной (2.4, 2.6, 2.8).

Важно! КББ не всегда нужны целые, могут понадобиться части для вставок. Также при распаковке могут быть поврежденные элементы, непригодные для строительства.

Пример расчета

Размер дома: 10х10 м, 2 окна по 1,6 метров,  две двери по 1 м, длина перегородки внутри — 9,2 метров.

Домик (1-этаж) с II фронтонами и I перегородкой внутри помещения. Наружные стены толщиной 19 см (это ширина I блока), а внутренней стенки – 39 см (это длина I блочного элемента).

Важно! Если облицовка будет из кирпича, еще утеплитель, значит, все стенки на 15 см меньше с каждой стороны (т.е. на 0,3 м меньше).

При общем периметре стен: 9,7 м х 4 м = 38,8 м.

Число блоков в I ряду по всему периметру: 38,8 м / 0,4 = 97 шт., где 0,4 – это длина I элемента с учетом шва.

Затем умножаем на число рядов (т. е. высоты стен):

  • 2,6 м = 13 рядов;
  • 2,8 м = 14 рядов.

В данном примере высота учитывалась 2,8 метра (т.е. 14 уровней кладки): 97 * 14 рядов = 1358 штук.

Вычитаем оба окна (их размеры 1,6 * 1,4) = 56 штук. Двери (высота 2 м х ширина 1 м) = 25 штук. Отнимаем двери и оба окна из полученного общего числа блочных элементов: 1358 – 56 – 25 = 1277 штук.

Это количество блочных элементов для внешних стен, также считают для несущей стены внутри помещения. Ее толщина в II раза должна быть больше (39 см – длина I элемента).


Несущая стена (без двери) — 594 штук.

Складываем: 1277 + 594 = 1871 штук.

На оба фронтона (при высоте 2 м и длине – 9,7 м) = 242,5 шт.

Правильно кладку начинать с целого ряда, только со II – подпиливают элементы, прибавляем 2 рядка: 242,5 + 48,5 = 291 штук. Лучше 300 шт., чтобы учесть все (брак, распил и пр.). Итого: 1871 + 300 = 2171 штук.

Важно! Если необходим точный расчет, можно отдельно рассчитать каждую стенку: по 24 элемента + ¼ (на распил). Обязательно нужен запас около 8%. Продают поддонами, поэтому следует узнать заранее у производителя, они помогут с расчетами.

Следует убедиться в качестве материалов, проверить сертификаты у компании.

Для I-этажного строения можно приобрести полнотелые блоки, а для двухэтажного – многощелевые. Ценно, что у них есть стыковочные пазы для соединения с торцов, раствор не понадобится.

Фундамент строений

Дом из керамзитобетонных блоков требует качественного фундамента. Если есть желание в подвале создать тренажерный зал, котельную, то понадобятся бетонные блоки. Без подвала можно сделать ленточный фундамент, траншея до 50 см, а по ширине равной стенам плюс 1 м.

На дне – песочная подушка, а из щитов (ДСП, OSB) готовят арматурную решетку и опалубку. Заливают бетоном, уплотняя каждый слой в 20 см.

Последовательность работ

Поверхность фундамента искривляется после усадки, ее выравнивают уровнем. Между слоями фундамента кладут пласт мастики, а на верхнюю поверхность – рубероид для гидроизоляции.

Укладку КББ нужно начинать с угла, для этого натягивают веревку (шнур). Важен постоянный контроль отвесом и уровнем, кладут сначала I-й ряд по всему периметру и т.д.

После IV ряда советуют армировать стенку по периметру, покрыть раствором и продолжают кладку. Если стены двойные, то два ряда кладут одновременно.


Для двухэтажного дома нужна толщина I-го этажа от 40 см. Производители выпускают большие размеры 590 х 400 х 200 мм блоки.

Когда закончен I-й этаж, укрепляется армирующим поясом верхний слой, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Часто кирпичный пояс или из ж/б блоков, необходимо его утеплить.

Виды отделки

Чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию, необходима отделка керамзитобетонных домов:

Фасад можно утеплить пенополистироловыми плитами (до 50 см). Для красоты используют цветную штукатурку или декоративную плитку.

Популярны «вентилируемые» фасады, где используется фольга из алюминия (пароизоляция), затем закрепляется минеральная вата. Сверху производят монтаж гидроизоляции, затем закрыть сайдингом или др. Затратный метод, но будет служить долго, такая многослойность обеспечит тепло в доме.

Варианты керамзитобетонных домов представлены на фото в галерее.

Фото керамзитобетонных домов

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 02.12

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2022 LandshaftDizajn.Ru - портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Утепление фундаментов в старом доме

Вертикальное утепление фундаментов полностью важную защитную роль. Предотвращает появление влаги и защищает стены против грибковой инфекции. К сожалению, старые здания часто заброшены. гидроизоляции или неправильной конструкции. Спустя годы выясняется, что необходимо повторно утеплить фундамент в старом доме. Ниже мы предложим: как это сделать и какие расходы нужно учесть.

Если вы планируете построить дом, воспользоваться услугой Поиск подрядчика , доступной на сайте Строительные калькуляторы.После заполнения формы вы получите доступ к предложениям проверенные профессионалы.

Зачем нужна изоляция старых фонды?

Нет правильная изоляция фундамента в доме может стать причиной длительной сырости стены в стене. Это в свою очередь приводит к появлению опасных для нас грибков. здоровье плесени. В этом случае мы могли бы сделать пристенный дренаж сразу и убрать плесень со стен. Однако основой будет устранение причины проблема.

Плотно утепление фундамента в старом доме важно и по экономическим соображениям. Помните, что влажные наружные стены в доме имеют ограниченную теплоизоляцию термальный. На практике это означает, что наружные стены придут быстрее. остыли и увеличили потребность здания в тепловой энергии. Хорошо вертикальное утепление фундаментов предотвратит это явление. Если вас интересует строительная гидроизоляция, подробнее о ней вы можете прочитать в этой статье .Методы дренажа зданий, включая дренаж стен и дренаж стен, различаются. Чтобы в подвале и в доме не появлялась влага, необходимо правильно закрепить стены фундамента.

Как сделать новую изоляцию фонды?

Изоляция фундамент в старом доме можно сделать аналогично гидроизоляции в новые объекты. В современных проектах домов уже есть все рекомендации, которые указывают, какой должна быть горизонтальная изоляция.В случае со зданиями старший тип, мы сами по себе. Мы представим, как это работает ниже утепление старых фундаментов традиционным методом.

Изоляция старых фундаментов – земляные работы фундаментов

Первый этапом практической деятельности будет земляное укрытие фундамента. Это действие может Это может показаться простым, но на практике вызывает много проблем. Земляные работы фундамент старого здания можно сделать только на основе нескольких основные принципы.Первый – выполнять работу поэтапно. Нет мы можем выкопать все фундаменты вокруг здания одновременно. Это могло бы привести к ограничению их стабильности и необратимому повреждению в несущая конструкция здания. Поэтому земляные работы фундаментов проводятся до 1 метр ниже уровня земли. Длина выставленного участка фундаменты не должны превышать 2 метра. Благодаря этому мы сведем к минимуму риск их ослабления.

Рекомендуется для фундаментов - привлекательные цены!

Изоляция фундаментов в старом доме - очистка и сушка зданий

После раскопок части фундамента, переходим ко второму этапу.Это будет очищение и дренаж стен. Помните, что гидроизоляция должна создаваться только поверх достаточно сухие поверхности. Поэтому рекомендуется выкапывать фундамент. он сохнет не менее нескольких дней при благоприятных погодных условиях. После того время, вы можете очистить стены фундамента и восполнить любые потери.

Утепление фундамента в старом доме - проверенные способы и цены

Вертикальная изоляция фундаментов

соответственно дренаж стен приведет нас к следующему этапу работ.Будет Вертикальная изоляция фундаментов. Гидроизоляция должна соответствовать специфики здания и местных грунтовых условий. В нашем распоряжении клеи, напыляемая изоляция, термосвариваемая кровельная бумага и т. д. Помните, что материал изоляция должна обеспечивать полную защиту от поднимающейся влаги. Путь сборка должна производиться в соответствии с требованиями материала гидроизоляция. Кстати, хорошо бы утеплить фундаменты, что устранит тепловые мосты, образующиеся ниже уровня земли.Больше о утепление фундамента, вы можете прочитать в этой статье .

Изоляция старых фундаментов закончилось захоронением

Предположим что наша изоляция старых фундаментов уже подготовлена. Последний шаг будет закапывать стены утепленного фундамента. Не допускается во время работы повредить изоляционное покрытие. Это оказывается отличным подспорьем здесь фольга с ямочками. Строительные химикаты, такие как фольга с ямочками, помогают в выполнении изоляции.Его основной задачей будет защита стены от механические повреждения, вызванные засыпанным грунтом. Также стоит помнить, что фольга ведро-корзина помогает удалять влагу с вертикальных поверхностей. Мы организуем это ведра к стене. Таким образом, он остается между стеной и ведрами. свободное место. Это способствует циркуляции воздуха и, таким образом, также отводя влагу. соответственно установленная рифленая фольга также защитит фундамент от прямое давление на повышенный уровень грунтовых вод.Конечно стоит инвестировать при создании изоляции фундамента в старом строительство. При сборке также необходимо помнить, что фольга с ямочками должна торчать над уровнем земли. Подробнее о его параметрах и применении вы можете узнать в этой статье .

Важное правило это также не использовать для обратной засыпки стен фундамента сама земля, которую мы копали. Песок или песок здесь намного лучше гравий. Благодаря этому мы заставим дождевую воду быстрее стекать к нижним. слоев подложки.

Изоляция старых фундаментов – возможно гидрофобная диафрагма?

Изоляция фундамент в старом доме можно осуществить разными способами. Один одним из них является реализация гидрофобной диафрагмы. это одновременная сушка зданий и выполнение герметичной влагоизоляции. Диафрагма гидрофобный создает защитный барьер, предохраняющий стены от подъема капилляр. Он заключается в насыщении стен соответствующими препаратами (методы инъекции).Инъекция фундаментов обычно принимает две формы.

Утепление фундамента в старом доме - проверенные способы и цены

Сушка стен - инъекция кристаллический

Очень эффективная и долговечная сушка зданий. Инъекция кристаллов уменьшает явление восходящая капиллярная влага, т.е. влага, скапливающаяся в микроканалах стенки. Метод заключается в выдалбливании в стене небольших каналов. Он относится к канальцам специальный раствор, состоящий из портланцемента, воды и силикатный активатор.Смесь распределяется по нескольким сантиметрах от инъекционного канала. Микроканалы, в которых он аккумулировался увлажнение дополняется плотным раствором. Благодаря этому создается постоянный вертикальное утепление фундаментов.

Такие осушение зданий предотвращает накопление влаги в микроканалах и не просачивается в комнаты. Защитный барьер, изготовленный инъекционным методом, представляет собой особенно рекомендуется для утепления фундаментов старых домов.Это будет эффективно даже если под зданием нет изоляции горизонтального фундамента.

Сушка стен - термическая инжекция

Это еще один эффективный способ просушки зданий. Термическая инжекция использует поток горячего воздуха, который нагнетается в предварительно просверленные отверстия. Благодаря этому стены очень быстро и эффективно просушиваются. Пустой каналы дополнены специальной смесью метилсиликоновых смол.Это приводит к эффективной горизонтальной и вертикальной изоляции фундаментов.

Изоляция старые основы инъекционными методами очень эффективны. Тем не менее, это обширные знания, соответствующее оборудование и технологические знания. Потому что нет мы проведем его сами. Для работы стоит нанять опытную команду исполнители. Прейскурант услуг представлен индивидуально, исходя из местных грунтовые условия, поверхности фундамента и их специфика. Также проверьте наша статья, как правильно сделать гидроизоляцию .

Сколько стоит утепление фундамента в Старый дом?

Оценка затрат возможен только после тщательного анализа размеров здания, его структуру и степень увлажнения. Изоляция описана в самом начале вертикальный фундамент (с земляными работами и новыми слоями гидроизоляция) наверняка будет расход в несколько сотен злотых за метр площадь. Прейскурант работ согласовывается индивидуально с подрядчиком. Без сомнения повлияет тип материалов из которых будет изготовлен новый гидроизоляция.Тем не менее утепление фундамента традиционно проводится в старом доме это всегда довольно дорого и хлопотно. Следовательно, получение гидрофобные диафрагмы оказались более популярной альтернативой. Благодаря им на стены фундамента, создается эффективная горизонтальная и вертикальная изоляция, стены фундамента и все здание защищены от капиллярного подъема влаги. Прайс-лист на Инъекционная сушка стен может быть самой разнообразной. Будет ставка варьироваться в зависимости от исполнителя.Мы заплатим меньше всего за уколы в стену из кирпичей. Еще немного для инъекций в каменные, кирпичные и бетонные стены. Осушение железобетонных стен окажется самой большой статьей расходов.



Безопасное удаление плесени и сушка здания

Традиционно Утепление фундаментов в старом доме не означает, что все они стены комнат достаточно сухие.Если они появились в здании высолов и плесени, стоит провести дополнительную просушку стен. Простейший, Обогрев помещения оказывается неинвазивным методом. Для этого увеличиваем температуру в здании максимум до 35 0 С. Благодаря более высокому температуры, начинается влага в поверхностных слоях стены испариться. Образовавшийся водяной пар будет отводиться через систему вентиляции. строительство.

Извините этот вид пристенного дренажа подходит только для небольших, поверхностная влажность.Влага не удаляется глубокие слои кирпичной кладки. В их случае стоит использовать конденсационные или микроволновая сушка стен. Это еще один неинвазивный метод, который мы можем используется внутри здания. Конденсационный и микроволновый методы показывают высокая эффективность, но требуют использования специализированного оборудования, поэтому цена их реализации достаточно высока. Читайте также нашу статью: Как работает сушка здания, когда в доме сыро?

После сушки стены, теперь мы можем удалить плесень, которая появилась на стене.Самый легкий кстати будут фунгицидные и молдоцидные препараты, которые можно купить в каждом магазине промышленность. Это высококонцентрированные препараты, наносимые на стену в помощи атомайзера. После нанесения их на стену придется подождать несколько часов, затем протрите поверхность чистой тканью. Принципы применения препаратов фунгициды могут различаться в зависимости от производителя. Поэтому во время работы стоит следовать инструкции на упаковке продукта. Нет давайте также забудем о защитной одежде, защищающей от прямого воздействия контакт с фунгицидными и плесневыми веществами.

Рекомендуемые электрогенераторы по отличным ценам

Прайс-листы услуг, относящиеся к данной статье

.

Чем покрыть фундамент? - Дом на заказ

То, что мы бросим в фундамент, будет землей под полом нашего дома. Посмотрите, чем и как засыпать котлован, чтобы не было проблем.

Тема кажется тривиальной - нарыл, да и прикрыть чем-нибудь! Это не всегда так. Не всякая почва пригодна для повторного использования. Кроме того, обратная засыпка фундаментов должна быть включена в график и смету строительных работ. Земля между стенами фундамента – это основа, на которой мы потом будем делать пол.Если мы подготовим его неправильно, пол через несколько лет может треснуть и осесть. Обратная засыпка фундаментов, а также их выполнение должны быть хорошо спланированы, также должны быть включены в график и смету строительных работ.

Чем засыпать фундаменты?

Бытовой грунт обычно используется для обратной засыпки вокруг здания. Однако изнутри в траншею нельзя бросать связный грунт (глина, глина).Если грунт, ранее извлеченный из котлована, такой, то он не пригоден для обратной засыпки. Во-первых, его трудно сгущать, а во-вторых, что более важно, он водонепроницаем. Если во время работ пойдет дождь, то в котловине фундамента неделями будет болото. Кроме того, если мы оставим нулевую точку на зиму, а пол защитим плохо, есть риск образования пузырей. Здесь заметьте - речь идет об обратной засыпке, а не о том случае, когда у нас глинистый грунт, но мы его не нарушаем, а только прорубаем в нем узкие траншеи под фундаменты.Такая самородная глина не должна вызывать никаких проблем, хотя по этому вопросу всегда следует консультироваться с руководителем строительства.

Так что же нужно бросить в фундамент? Там обязательно должна присутствовать водопроницаемая засыпка. На дно траншеи лучше всего положить слой гравия или гравия, толщиной 30-50 см. Это прочный субстрат, обеспечивающий хорошую фильтрацию. Поверх него укладывается песок. Последующие слои должны быть толщиной 20-30 см. Таким образом, песок распределяется до верхнего уровня стен фундамента.Лучше избегать речного песка. Он имеет круглые зерна и его трудно уплотнить. Хорошим заполнителем для обратной засыпки является песок шахтный с угловатыми зернами. Самый простой способ найти его в поисковике — « песок для фундамента ».


Если участок песчаный - грунт из котлована можно использовать для обратной засыпки. Если нет, песок придется купить (фото KMR)

Расчетный объем, т.е. количество, которое нам необходимо купить, можно рассчитать, умножив окружность наружных стен фундамента на их глубину (до слоя гравия или щебня).Рекомендуется допуск 5-10%.

Как правильно сделать засыпку

Как гравий или щебень на дно, так и песок наверху укладывают в слоев толщиной не более 30 см. и каждый последующий слой механически уплотняют. Наиболее популярны виброплиты, чаще всего односторонние. Перед началом уплотнения каждый слой песка необходимо тщательно увлажнить (не быть мокрым, а ощущаться мокрым). Это не только облегчает вибрацию почвы, но прежде всего уменьшает образование облаков пыли и скачков зерна - без увлажнения уплотнение неэффективно.


Первоначальное распределение песка с помощью тяжелой техники значительно облегчает работу. Не волнуйтесь, даже колосс в несколько тонн не повредит стены фундамента (фото ТР)


Правильно утрамбованный песок имеет плотную структуру и почти идеально гладкую поверхность (фото: Адам Пенгер, KMR)

Необходимость уплотнения грунта распространяется на обе стороны фундаментов - как внутреннюю засыпку, так и внешнюю засыпку. Снаружи предварительно необходимо произвести гидроизоляцию и теплоизоляцию.

Если мы используем вынутый грунт для обратной засыпки фундамента, лучше проверить его на наличие острого мусора или мусора. Осколки стекла, камни или металлическая проволока могут повредить изоляцию, и отходы могут разложиться.


В случае фундаментной плиты засыпку обычно укладывают рыхло, уплотняя ее только на поздних этапах строительных работ (фото Каролины Барщик)

Дата выпуска: 16 марта 2018 г.

.

Дренаж вокруг дома - изготовление хомута

Полоса земли, соприкасающаяся со стенами дома, требует покрытия, которое снизит неблагоприятное воздействие погодных условий на его нижние зоны. Цокольная часть наружных стен требует защиты от длительного увлажнения, а грунт у стены не должен способствовать задержке дождевой воды.

Из этой статьи вы найдете:

Повязка на голову по дому

Так называемыйполоса, которая служит не только эстетической отделкой, но и защищает нижние части дома от брызг вымываемого во время осадков грунта и направляет поток воды с фасада в сторону от здания .

Его ширина обычно находится в пределах 40 – 60 см, но если он будет служить еще и мощеным проходом, то он должен быть шире. Чтобы вода могла быстро стекать, она должна иметь такую ​​форму, чтобы уклон поверхности составлял не менее 2% по отношению к окружающей местности.

При устройстве полосы часто допускают ошибку, заключающуюся в выполнении ее в виде однородной бетонной стяжки, да еще и с дополнительной декоративной керамической плиткой. Такой раствор не только препятствует высыханию грунта, контактирующего со стеной фундамента, но и деформирует бетонную полосу в короткие сроки.

В результате воздействия мерзлых отвалов и неравномерного проседания грунта происходит растрескивание бетона и вздутие или обрушение поверхности.Поэтому дорожное покрытие должно быть изготовлено из мелкоразмерных брусчатых материалов, заполнителя или ажурных плит, что обеспечит его долговечность на долгие годы.

Выбор материалов, используемых для строительства полосы, адаптирован к требуемой эстетике окружающей среды, способу развития прилегающей территории участка, а также типу почвы. К работам можно приступать после уплотнения и стабилизации обратной засыпки вокруг фундамента.

Лента из гальки или куба

Самое простое решение - сделать полосу из минерального заполнителя (гравий, щебень, галька) толщиной слоя 10 - 15 см .Этот материал легко подобрать по внешнему виду к цвету фасада.

Начинаем работу с обрезки по ширине и глубине для заполнения заполнителем. Вдоль траншеи необходимо встроить бордюры, которые будут препятствовать выходу материала за пределы размеченной полосы.

Вместо бордюров также можно вставить бетонный частокол, который легче подогнать под любые изгибы контура полосы. На дно корыта — особенно когда мы используем крупнозернистый заполнитель и грунт глинистый — стоит постелить геотекстиль, который предотвратит смешивание почвы с поверхностью и затруднит укоренение сорняков.После заполнения корыта заполнителем достаточно его притоптать и выровнять, а когда он автоматически осядет, снова наполнить его до предполагаемого уровня.

Подготовка основания для укладки материалов для мощения (бетон, каменные кубики или тротуарная плитка) - после предварительной обрезки и заделки бордюров - требует укладки песчаной подушки толщиной около 10 см , поэтому выемка должна быть достаточно глубокой .

Также следует обратить внимание на то, чтобы подогнать ширину ленты под размеры материала поверхности, разместив бордюры на нужном расстоянии от стены дома, чтобы избежать хлопотной резки плит или кубов.

Песчаную подушку нельзя уплотнять слишком интенсивно , так как использование тяжелого вибратора может повредить изоляционный слой стен фундамента. Как правило, достаточно хорошо полить щебень и выровнять его, а после укладки брусчатки достаточно небольшой вибрации поверхности. № При укладке брусчатки вдоль стен необходимо оставить компенсационный зазор около 1 см, который затем засыпать песком.

Тротуарная плитка обычная или декоративная из цветного и фактурного бетона также может быть уложена на выровненную и утрамбованную песчаную подушку.Их укладывают с соблюдением зазоров в несколько миллиметров, засыпанных песком, стабилизирующим стыки досок.

В полосе земли вокруг дома, особенно с ее откосом, образующим откос, также укладывают ажурные бетонные плиты, а в их отверстиях можно засеять траву или высадить мелкие стелющиеся растения. Затем под плиты необходимо уложить слой геотекстиля, чтобы предотвратить проникновение плодородного грунта (засыпанного в отверстия плит) в основание, и в то же время не препятствовать впитыванию воды из более глубоких слоев и отводу ее в сторону поверхность.

Ленты из экзотических пород дерева в виде планок или досок или ферм из нержавеющей стали будут играть исключительно декоративную роль. Ими покрывается собственно защитная полоса вокруг дома, обычно уложенная в виде гравийной поверхности. Для крепления декоративных элементов необходимо врезать опорные столбы из оцинкованной стали или дерева, чаще всего опираясь на бетонные столбы.

Схема дренажа вокруг здания.

Ливневая канализация

При создании полосы вокруг дома также необходимо учитывать, каким образом будет отводиться вода, стекающая по водосточным трубам из желобов .В зависимости от местных условий, мы можем распределить его по участку или направить в абсорбционный колодец или систему ливневой канализации.

При отводе дождевой воды с поверхности под выходом из водосточной трубы должен быть создан закаленный канал, по которому вода будет поступать на грунтовый участок участка в сторону от стен дома. Водосток на земле можно создать из готовых сборных железобетонных элементов или желоба, например, из брусчатки .

Непосредственно под сливом размещается бетонный поддон для отвода воды, стекающей в сторону водостока, что также предотвратит выплескивание дождевой воды за пределы водостока при сильном дожде или сильном ветре.

В зависимости от конфигурации земельного участка и его застройки длину стока регулируют, а на его конце, где вода проникает в грунт, создают веерообразное распределение, засыпают слоем гравия, что предотвращает почву от вымывания.

При сбросе дождевой воды в абсорбирующий колодец или в систему дождевой канализации вставьте дренажную трубу в желоб, заделанный в ленту, соединенную со сливом . На входе имеется сетка, которая задерживает более крупный мусор, способный засорить сливную трубу, а возможность очистки обеспечивается откидной крышкой.

При установке водоприемника обратите внимание на его расположение, чтобы в случае его засорения вода, вытекающая из отверстия в крышке, не залила стену или поставить крышку, например из бетона, со стороны дома .

Если рядом есть лиственные деревья, стоит установить на водосточной трубе сливной лючок, который также позволяет направлять стекающую воду через навесной желоб наружу, а не в грунтозаборник. Это предотвратит засорение отлива во время листопада, а при необходимости вы сможете заполнить резервуар дождевой водой.

автор: Cezary Jankowski
составлено: Maja Wychowaniec
фото: Polbruk, Redakcja

.

Виды фундаментов и способы их устройства

Что вы узнаете из статьи?

Индивидуальный дом, построенный по традиционной технологии, то есть из кирпича, весит несколько сотен тонн! Основная задача фундамента – безопасно передать на землю эту огромную постоянную нагрузку и переменные нагрузки (вес снега, людей, давление ветра)...). Безопасный, т.е. обеспечивающий минимальное, ровное и незаметное оседание объекта.

Проектировщик, ответственный за конструктивную часть, принимает решение о способе закладки здания, т.е. о том, что будет иметь его фундамент. Застройщик должен учитывать размеры дома, этажность, технологию строительства и, что очень важно, грунтовые условия на участке. Итак, тип грунта, его несущая способность, уровень воды. Чтобы узнать о них, заказывают инженерно-геологические изыскания.

Сами фундаменты, в первую очередь, должны быть прочными и долговечными.В используемом варианте наиболее распространены фундаментные стены на железобетонных основаниях. Такой фундамент хорошо работает на стабильном и несущем грунте. При недостаточной несущей способности (участок, например, на торфе) планируется плитный фундамент, обеспечивающий равномерную и большую по площади передачу нагрузки.

Сооружению фундаментов предшествует снятие с контура здания слоя плодородного грунта, т. е. гумуса.

Базовый вариант, т.е. скамья + стена

Это решение чаще всего выбирают из-за его цены и простоты реализации.

Фундаменты

представляют собой горизонтальные балки из железобетона, стойкие к сжатию и растяжению. На них опираются фундаментные стены из бетона или из кирпича - из бетонных блоков, засыпных блоков и т. д. Уступы делаются под несущими стенами, наружными и некоторыми внутренними.

Обычно заливают из бетона С12/15 или С16/20. Армирование состоит не менее чем из 4-х стальных стержней диаметром 12 мм, соединенных скобами диаметром 6 мм через каждые 30 см. Элемент может иметь прямоугольное сечение высотой 30-50 см и шириной 40-100 см.Так обычно выглядят скамейки, а значит, не всегда. Их параметры (размеры, глубина фундамента, вид бетона и стали) каждый раз уточняются строителем с учетом несущей способности грунта, нагрузок, климатической зоны...

Армирование типового ленточного фундамента, залитого бетоном «груша». (фото Дж. Вернер)

Фундаментные стены укладываются на фундаменты для поддержки стен над землей.

Фундаментные стены можно сделать несколькими способами:

  • в монолитном, монолитном железобетоне.Такие стены очень прочные, несут сверхнормативные нагрузки и защищают от проникновения воды. На участках с высоким уровнем грунтовых вод стоит заливать их из водонепроницаемого бетона. Для изготовления монолитных стен необходима опалубка (формование бетонной смеси), что удлиняет работы и увеличивает затраты;
  • построен из бетонных блоков. Блоки, доступные в каждом строительном оптовике, устойчивы к сжатию и устойчивы к намоканию. Они сделаны из блоков и кирпича, поэтому опалубка не нужна.Блочная стена менее водонепроницаема, чем монолитная. В предложении также представлены фундаментные блоки из керамзитобетона, которые обладают лучшими тепловыми параметрами, но более чувствительны к воде. Их нельзя использовать в местах, где грунтовые воды периодически выходят выше скамеек;
  • в виде кирпича из закладочных блоков. После позиционирования их заливают бетонной смесью, для чего они являются утрачиваемой опалубкой.

Фундамент стеновой трех видов: монолитный (а), кирпичный из бетонных блоков (б), кирпичный из закладных блоков (в).

Фундаменты будут делаться каждой строительной бригадой традиционным способом, что, конечно, не означает, что взломщики не допустят ошибок. Их может быть много: слишком мелкозаглубленный фундамент, неправильное армирование, отсутствие стержневого покрытия и т. д. Необходимо также помнить о существенном ограничении – в данном решении нагрузки передаются линейно, поэтому его нельзя использовать в сложных грунтовых условиях.

Еще одно замечание: традиционные фундаменты должны быть глубже линии промерзания. Та находится примерно на 80 см ниже уровня земли на западе страны и до 140 см ниже уровня земли на северо-востоке.

Стена фундамента бетонная монолитная. Видимая арматура и прочная опалубка. (фото Дж. Вернер)

Фундаментная стена из бетонных блоков на традиционном растворе. (фото Дж. Вернер)

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Необходимая изоляция для фундамента

Фундаменты бывают не только бетонные и стальные.Стены фундамента также должны быть защищены от грунтовых вод и влаги и покрыты теплоизоляцией.

Гидроизоляция укладывается горизонтально и вертикально. Горизонтальная изоляция защищает стены первого этажа от капиллярного подъема воды, вертикальная изоляция защищает стены фундамента от дождевых и грунтовых вод.

Опалубка укладывается поверх фундаментов и поверх стен фундамента, здесь на высоте около 30 см от уровня земли. Изготавливается из одного или двух слоев битумного рубероида или гидроизоляционной пленки.Тот, что поверх фундаментных стен, затем совмещается с гидроизоляцией пола на земле.

Вертикальная изоляция может быть выполнена разными способами. В простейшем варианте стены фундамента окрашивают дважды, с обеих сторон, полужидкой битумной массой (мастикой, эмульсией, битумной массой). Это облегченный вид противовлагоизоляции, применяемый только на водопроницаемых (песчаных) грунтах, когда уровень грунтовых вод находится ниже уровня фундамента.Необходимо помнить, что на стены фундамента еще наносится утеплитель, поэтому не применяйте никаких мер, которые могут с ним вступить в реакцию.

В зданиях с подвалами, на водоупорных (глинистых) грунтах и ​​при периодических подъемах воды выше уровня фундамента здания применяют гидроизоляцию среднего типа. Этот тоже может быть из битумных масс, но нанесенных до пяти раз, а возможно (чаще) из битумного войлока, уложенного в два слоя, или из гидроизоляционной пленки.

Армирование фундаментов, уложенных на бетонные кубы - арматурные стержни будут иметь правильное покрытие. (фото Дж. Вернер)

На этапе заливки сплошных фундаментов следует помнить о стартёрах, т.е. армировании верхних частей здания, заанкерованных в сплошные фундаменты. (фото Дж. Вернер)

Существует также изоляция тяжелого типа, используемая в зданиях с подвалами в очень неблагоприятных грунтовых условиях. Этот проектируется индивидуально, сложен на этапе реализации и дорог.Поэтому лучше всего отказаться от подвала в заболоченных местах.

Что касается изоляции, то в случае традиционных фундаментов она применяется по всей внешней поверхности стен фундамента. Теплоизоляционный материал должен быть устойчивым к влаге и сжатию, поэтому используется либо полистирол для основы (обычно синий), либо еще менее впитывающий и механически более стойкий стиродур (экструдированный полистирол XPS). Слой теплоизоляции может быть тоньше, чем размещенный выше, на стенах надземной части.Сегодня хорошим стандартом считается 15 см. Изоляцию можно покрыть гофрированной фольгой.

Необходимо обеспечить совмещение теплоизоляции стен фундамента с утеплением стен надземной части.

Фундаментные стены с вертикальной гидроизоляцией из битумной массы, утепленные снаружи синим пенопластом фундаментного типа, закрепленные рифленой пленкой. (фото Дж. Вернер)

Гидроизоляция толя уложенная на фундамент. На него ставится стена из блоков.(фото Дж. Вернер)

Фундаментная плита - характеристики

Современная альтернатива традиционным фундаментам, рекомендуется в неблагоприятных грунтовых условиях, для энергоэффективных домов и домов сложной формы. Однако его можно использовать и на грунтах с хорошей несущей способностью. Если в проекте дома предусмотрены скамейки, заменяющая конструкция заказывается у уполномоченного застройщика. Компании, специализирующиеся на строительстве фундаментных плит, обычно предлагают его в цене своей услуги.

Фундаментная плита состоит из нескольких слоев:

  • фундамент, который выполнен из слоя гравия или песка толщиной 15-30 см, на дренажном слое из гравия, фундамент должен быть тщательно механически утрамбован;
  • теплоизоляция
  • из жесткого полистирола (кровельные/половые разновидности) или стиродура толщиной 15-30 см;
  • железобетонная несущая плита, обычно толщиной 12-20 см. Его точные параметры и расположение арматуры определяет проектировщик. Для снижения затрат иногда применяют стержневую арматуру под несущими стенами, а в остальной части плиты применяют дисперсную арматуру.Плита заливается из бетонной смеси не ниже класса С20/25, количество которой практически невозможно приготовить в бетономешалке на месте. Его приходится заказывать на заводе, но благодаря этому инвестор может быть уверен, что смесь имеет соответствующую крепость.

Отопительным фундаментом становится фундаментная плита с заглубленными каналами для распределения теплого воздуха. (фото: Лелегатт)

До недавнего времени фундаментные плиты выбирали редко, потому что они в основном производятся специализированными компаниями, что сказывается на цене. Но затраты на рабочую силу растут, и сегодня даже средний мастер считается не хуже настоящего профессионала. Поэтому плита может быть лишь немного дороже традиционных фундаментов, а в особых случаях (например, при сложной планировке здания) и дешевле.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Он также имеет больше преимуществ, чем скамейки. Благодаря ему дом можно возводить практически в любых условиях – на неоднородных грунтах с низкой несущей способностью, насыпях, при высоком уровне воды.Здесь нагрузки распределяются по большей площади, что снижает оседание и исключает растрескивание стен. Нет необходимости в глубоких земляных работах или опалубке, работы короче (4-7 дней).

Утепленная плита – это готовый пол по грунту. Его также можно сделать в качестве отопительного фундамента. Затем в структуру плиты встраиваются воздуховоды, подаваемые от отопительного агрегата. Циркуляцию воздуха обеспечивает вентилятор. В качестве альтернативы есть трубы, питаемые горячей водой, как в типичном напольном отоплении.

Фундаментная плита подходит для неблагоприятных грунтовых условий и для энергоэффективных домов. (фото: Лелегатт)

Изоляция фундаментной плиты

Плиту сложнее спроектировать, но у подрядчиков меньше шансов ошибиться с изоляцией.

Чаще всего поверх теплоизоляции укладывают толстую фольгированную или мембранную гидроизоляцию. Если диск небольшой, достаточно одного листа. В случае соединения фольги швы должны быть загерметизированы. Тарелки размещаются намного мельче, чем скамейки (например,на глубине 50 см), благодаря чему они не так подвержены воздействию грунтовых вод.

Теплоизоляция укладывается под плиту так, чтобы она выступала за ее края. Благодаря этому его можно сочетать с утеплением стен. Используемый материал должен быть устойчивым к сжатию, как мы уже упоминали, это может быть пенополистирол кровельного/полового типа или более твердые экструдированные пенополистирольные плиты.

Грунтовый теплообменник под дом

На этапе фундаментных работ можно рассмотреть размещение грунтового теплообменника (ГТО) под зданием (в контуре фундаментов или под плитой). Это установка, повышающая энергоэффективность механической вентиляции с рекуперацией, улучшающая качество воздуха в помещении и снижающая затраты на отопление и охлаждение дома. Как известно, почва на глубине 1-1,5 м имеет довольно стабильную температуру круглый год, несколько градусов выше нуля. Таким образом, воздух, подаваемый в вентиляционную установку через ГТО, расположенный на такой глубине, естественным образом охлаждается летом и немного нагревается зимой. Благодаря этому мы можем немного охладить здание летом, а зимой снизить его теплопотребление и защитить теплообменник в приточно-вытяжной установке от замерзания конденсата.

Геотермальные теплообменники делятся на мембранные и бездиафрагменные теплообменники. В первых воздух не вступает в непосредственный контакт с землей, он отделен от нее диафрагмой, т. е., например, стенками труб, по которым он течет (это так называемые трубные ГТО). Мембранные теплообменники более эффективны, так как теплообмен между воздухом и грунтом происходит напрямую. В эту группу входят гравийные модели (т. е. слой крупнозернистого промытого гравия, уложенный в траншею) и пластинчатые теплообменники (из специальных пластиковых пластин).Именно последний может располагаться перед домом.

Пластинчатый геотермальный теплообменник, расположенный под домом, в контуре фундамента. (фото: Pro-Vent)

Редактор: Януш Вернер
Вступительное фото: Дж. Вернер

.

Наружные лестницы - из чего дешевле сделать наружные лестницы для дома и какой материал выбрать?

Внешняя лестница – элемент, который не должен отсутствовать в дизайне дома. При их проектировании необходимо учитывать технические требования, стиль фасада и окружение здания. Их внешний вид во многом зависит от материала, который вы используете. Проверьте, как сделать массивную наружную лестницу, которая будет соответствовать дизайну здания дома — его архитектурному стилю и типу фасада!

Вход в дом через парадную дверь должен быть презентабельным.Это витрина всего имущества. Внешняя лестница может вести к самой двери. Как их делать? Это могут быть как бетонные ступени, облицованные, например, морозостойким керамогранитом, так и ступени из брусчатки, закрывающие подъезд к дому. Проверим, как сделать добротную наружную лестницу, которая будет соответствовать дизайну дома — его архитектурному стилю и типу фасада.

Наружные лестницы - какова их функция в доме?

Сложно представить проект дома без наружной лестницы. Их основная функция, конечно же, облегчить передвижение по территории, но у них есть и другие задачи. Сильно влияют на внешний вид здания. Также они облегчают разделение дома, позволяя устроить отдельный вход, если в здании проживает не одна семья.

Наружные лестницы – что нужно знать перед началом строительства?

Прежде чем приступить к строительству наружных лестниц , следует изучить наиболее важные вопросы, связанные с их созданием.Они могут быть построены несколькими различными способами, наиболее популярным из которых является использование бетона. В этом случае для повышения эстетичности их оснащают облицовкой из керамики или камня. Однако это не единственное решение. Проекты домов с построенными на земле лестницами или металлическими лестницами также имеют своих сторонников.

Несмотря на то, что лестницы на наземную конструкцию устанавливаются быстро и без дополнительных финансовых затрат, такие подъездные ступени можно построить только тогда, когда перепад уровней не превышает 60–70 см .Некоторые строительные компании также предлагают готовые элементы для их обустройства.

Всегда полезно выбирать дизайн наружной лестницы и материалы, которые будут гармонировать со стилем здания и его окружением . Может быть хорошей идеей адаптировать материал для наружных лестниц к материалам, используемым на пьедесталах и у дверей, или на поверхностях дорожек и подъездов к дому.

Важно, чтобы наружные лестницы не образовывали с домом единой конструкции.Чтобы они были прочными, их следует размещать на отдельном фундаменте. Вы должны определить, какой материал вы будете использовать для отделки ступеней, ведь толщина облицовки будет определять высоту ступеней.

Наружные лестницы: самые распространенные виды и типы лестниц для дома

Типы наружных лестниц различают по направлению движения по ним:

  • маршевые лестницы прямые - если направление одно и не меняется
  • сломанная лестница - повороты в сторону входа
  • возвратная лестница - направление входа поворачивает назад на 180 градусов
  • лечебная лестница - с лечебными ступеньками
  • винтовая лестница - более сложная, реализуемая на квадратном, многоугольном или круглом плане этажа
  • лестница с вентилятором или отдельным маршем
  • лестница одномаршевая - простая наружная лестница, обеспечивающая лучший обзор главного входа в дом.

Типы наружных лестниц можно также различать по материалу, из которого они изготовлены:

  • лестница на земле

Однако перед их строительством необходимо выровнять территорию, отсыпать мелкий щебень и тщательно утрамбовать. Позже с помощью ватерпаса определяется уровень отдельных ступеней и площадки. Края лестницы фиксируются в кладочном растворе, и от ее вида зависит тип используемого материала поверхности.Цементный раствор можно использовать для бетонных кубов, а клинкерный раствор — для клинкерного мощения.

  • внешние лестницы из стали или алюминия

Они легкие и могут быть приобретены в виде готовых болтов. В таком случае конструкция может быть изготовлена ​​из кислотостойкой стали или черной углеродистой стали. Он должен быть защищен от коррозии, например, методом горячего цинкования. Стальные лестницы, как правило, изготавливаются из решетчатой ​​пластины или решетки платформы.

  • наружные лестницы - монолитные или сборные

Могут изготавливаться из различных материалов, но чаще всего внутренний, конструктивный слой представляет собой железобетон, а внешний - выбранную облицовку.

Полезно знать!

Наружные лестницы также различаются по форме ступеней. Традиционные лестницы, ведущие в резиденцию, могут иметь округлую форму, а современные – простую форму, соответствующую, например, домам.минималистский архитектурный стиль здания.

Узнайте больше: Какую лестницу выбрать: деревянную или бетонную?

Чем отделать наружную лестницу? Советы, ресурсы, вдохновение

После возведения железобетонной или бетонной конструкции наружной лестницы их поверхность еще нуждается в отделке. Как уложить наружные лестницы, чтобы они были прочными и устойчивыми к вредному воздействию внешних факторов? Чем покрыть бетонную наружную лестницу? С учетом материалов, из которых изготовлены наружные лестницы, можно выделить следующие виды:

  • Лестницы из камня - камень для наружных лестниц хорошо впишется в окружающую среду, обеспечит долговечность и эстетичный вид.Для изготовления лестниц используется песчаник или соответствующим образом обожженный гранит , который наиболее устойчив к негативному влиянию погодных условий. Камни обладают устойчивостью к истиранию и растрескиванию, но, к сожалению, являются довольно дорогим материалом. Базальт также подходит для уличных лестниц. Среди каменных лестниц популярны наружные гранитные лестницы . Какой гранит для уличных лестниц лучше? Лучше всего выбирать гранит с обожженной поверхностью.Отличается низкой шероховатостью и шероховатостью, благодаря чему лестницы этого типа не так сильно пачкаются.
  • Лестницы с керамическим корпусом - из керамической плитки или клинкерной плитки. Они менее долговечны, чем каменные лестницы, но их изготовление обойдется дешевле. Обладают высокой стойкостью к истиранию при эксплуатации ступеней, морозостойки и отличаются низким водопоглощением. Они станут эстетичным завершением внешней лестницы. Вы можете выбрать керамогранит для наружных лестниц, но терракота для наружных лестниц также будет хорошо смотреться с морозостойкими свойствами.

  • Лестница наружная деревянная - облицовка из деревянных досок будет эстетична, но древесина должна быть соответствующим образом пропитана от неблагоприятных погодных условий. Для таких целей часто выбирают экзотическую древесину , хотя доски из дуба, лиственницы, ели или сосны также подойдут. Дерево – натуральный и экологический материал. Однако перед укладкой досок на лестницу конструкцию необходимо хорошо изолировать битумной массой или жидкой фольгой, поскольку доски не должны прилегать непосредственно к ступеням.Поэтому они крепятся к специальным лагам. Все это снизит риск намокания деревянной лестницы снизу.

  • Лестницы наружные металлические - Лестницы стальные наружные, безусловно, самые популярные среди наружных лестниц. Этот тип лестниц отличается очень высокой прочностью. Им не страшна повышенная влажность, механические повреждения и перепады температур. Легкость также является большим преимуществом этого решения. Они идеально подходят для современного дизайна дома, особенно в сочетании со стеклянными перилами.Минус металлических лестниц в том, что они довольно скользкие, что делает их менее безопасными зимой. Летом, правда, в них очень жарко, и ходить по ним босиком тяжело.
  • Лестницы наружные бетонные - наружные лестницы из бетонных блоков часто появляются в проектах домов, независимо от их стиля. Их отличает высокая износостойкость, низкая стоимость и отсутствие проблем в использовании. Невысокая цена обусловлена, в том числе, и тем, что лестницу сделать гораздо проще, чем, например, деревянные модели.Они имеют простую и массивную конструкцию, но в них можно делать лестницы различной ширины. Лестницы из бетона могут быть отделаны любым способом, поэтому они вписываются в самые разные стили. Кроме того, они пожаробезопасны и глушат шум. Оригинальные ажурные наружные лестницы являются одними из самых популярных видов бетонных лестниц.
  • Наружные лестницы из булыжника - Наружные лестницы из булыжника являются одной из самых популярных моделей в Польше.Они могут сильно отличаться друг от друга, ведь куб изготавливается из различных материалов. Для лестниц используются блоки из натурального камня: гранит , базальт, песчаник и сиенит. Однако декоративная брусчатка выглядит особенно эстетично. Минус кубической лестницы в том, что между ее отдельными элементами обязательно будет скапливаться грязь.
  • Каменный ковер для наружной лестницы - Каменный ковер для наружной лестницы представляет собой интересную альтернативу более традиционным решениям.Поверхность лестницы сделана таким образом, чтобы можно было почувствовать форму каждого камешка. Для этого используются небольшие, приятные на ощупь камни, которые затем покрываются смолой. В результате лестница имеет гладкую поверхность и не скользит. Такая смола для уличных лестниц становится все более популярной не только на лестницах, но и на балконах и террасах.

Полезно знать!

Ничто не мешает закрыть наружную лестницу.Для облицовки наружных лестниц всегда необходимо выбирать отделочные материалы, пропитанные на этапе производства. Элементы, предназначенные для наружных лестниц, должны иметь водопоглощение ниже предела 3%, что одновременно гарантирует их морозостойкость.

Плитка для уличных лестниц – какую выбрать?

Какая плитка для наружной лестницы будет лучшим выбором? Часто выбирают клинкерную плитку для уличных лестниц, но также стоит обратить внимание на плитку для нескользящей уличной лестницы. Они особенно полезны зимой, когда есть риск аварии.

Подробнее: Плитка для лестниц - как класть плитку для внутренних и наружных лестниц !

Однако наружная плитка для лестниц

— не единственный вариант. Что положить на уличную лестницу вместо плитки? Это может быть уже упомянутый каменный ковер или другая форма натурального камня. Для этой цели подойдет и правильно защищенная древесина.

Строительство наружных лестниц - технические требования

При устройстве наружных лестниц важно, чтобы они отвечали соответствующим техническим условиям.Следует убедиться, что конструкция опирается на фундамент, сделанный специально для таких решений.

Технические требования таковы, что земляные работы под фундамент внешней лестницы должны производиться после завершения фундаментов. Они должны быть затем утеплены , потому что важно утеплить входную лестницу из дома слоем экструдированного пенополистирола. Благодаря этому они не станут тепловым мостом, по которому могло бы уйти тепло, образующееся внутри жилых помещений.

Если выяснится, что на участке, на котором построен дом, глинистый грунт, то котлован для фундамента лестницы производить до уровня зоны промерзания грунта, т.е. на одном уровне с домом . В противном случае лестница может подняться на несколько сантиметров в результате порывов мороза в холодные зимы и испортиться. В песчаных грунтах такой проблемы нет, поэтому фундамент под лестницу достаточно вырыть на глубину 50 см.

В нижней части фундамент наружной лестницы хорошо сделать из продольно железобетонных , а верхнюю часть, выступающую над землей, можно заложить кирпичом с бетонными блоками. Пространство между стенами из блоков заполняется утрамбованным песком, из которого вы сформируете насыпь под бетонную плиту лестницы.

Далее, при создании лестничной конструкции, осталось устроить армирование лестниц и сделать их опалубку. Входную лестницу с независимой от дома конструкцией лучше делать в конце строительства, потому что тогда здание успеет некоторое время устояться.

Дизайн наружных лестниц должен соответствовать их соответствию зданию. Речь идет о соответствующих размерах всех их компонентов. Для одноквартирных домов предполагается, что наружные лестницы должны иметь;

  • ступени шириной 30 см и выше , высотой не более 19 см и с максимальным количеством ступеней на марше 10;
  • прогон - соединенные друг с другом ступени должны иметь полезную ширину не менее 80 см;
  • лестничная площадка - с минимальной полезной шириной 80 см;
  • полезная ширина лестницы минимум 1,2 м .

Вышеупомянутая площадка представляет собой плиту, соединяющую отдельные лестничные марши. Это может быть начало или конец лестничного марша. Если вообще не использовать, это будет непосадочная лестница . Лестничную площадку чаще всего проектируют, когда высота лестничного марша достигает 270 см.

Установка чердачных лестниц - когда стоит устанавливать чердачные лестницы?

Как построить безопасную и удобную наружную лестницу?

Удобные и безопасные наружные лестницы должны иметь соответствующие размеры и соответствующий профиль. Предполагается, что минимальная ширина лестничного марша для одноквартирных домов составляет 90 см. Неважно, какую форму вы выберете. Лестницами с чуть более широким маршем будет удобнее пользоваться, поэтому метр – это компромисс, который следует учитывать.

Внешняя лестница - высота ступени

Специалисты считают, что ступени наружных лестниц не должны быть больше 15 см. , хотя и может быть несколько увеличена в некоторых случаях, но не превышающая предел 17-18 см.

Внешние лестницы - глубина ступеней

Есть еще вопрос по глубине ступеней. Для вашего же удобства предположим, что она должна быть в пределах 27-50 см . Важно, чтобы ступени имели одинаковую высоту, поэтому при их проектировании нужно точно рассчитать, сколько их будет.

Наружные лестницы и лестничные площадки – что стоит знать?

Последний и не менее важный вопрос при планировании наружных лестниц с учетом площадки с соответствующими размерами .Площадка является частью лестницы у входной двери. Она должна быть просторной и позволять без проблем открывать дверь в дом. Внешние лестницы должны быть больше, если входная дверь открывается наружу.

После отделки площадки, например обшивкой, необходимо обеспечить, чтобы порог двери выступал над уровнем площадки примерно на 1,5–2 см, а внутренний пол был выше наружного не менее чем на 1 см. этаж . Благодаря этому лестницами и их площадками будет удобно пользоваться, а заодно вы защитите себя от попадания дождевой воды в тамбур или холл.

Для безопасного использования и выполнения обязательства по отводу дождевой воды на постоянной основе наружные лестницы рекомендуется выполнять с небольшим уклоном наружу от дома . Уклон не обязательно должен быть значительным, иначе пользоваться лестницей будет некомфортно. Люди, поднимающиеся по ступенькам, почувствуют существующий наклон.

Если вся наружная лестница имеет высоту до 50 см, существующие правила не требуют перил .В случае более высоких, до 1 м, тоже не нужно, главное, чтобы они были на 50 см шире с каждой стороны, чем дверь, к которой они ведут. Лестницы выше 1 м и не соответствующие этому правилу требуют перил.

Существует также вопрос о материалах безопасности. Лестницы должны быть нескользкими . Для их изготовления стоит выбирать материалы, маркированные символом В11-В13. Хорошо подойдет облицовка с естественной, неровной структурой, которая устраняет или устраняет риск проскальзывания.

Какой самый дешевый способ сделать наружную лестницу?

Сколько стоит сделать наружную лестницу? Самыми дорогими считаются конструкции из камня или экзотического дерева. Какие наружные лестницы поэтому дешевы? Земля или бетон, которые можно покрыть керамогранитом или плиткой другого типа.

Идеей недорогой наружной лестницы может быть заказ сборных лестничных элементов и размещение их перед входной дверью вашего дома.На строительную площадку они доставляются в виде готовой к эксплуатации конструкции. Они быстро устанавливаются, так как первый ярус лестницы ставится непосредственно на фундамент, и пустующее пространство внутри конструкции можно заполнить.

Далее последовательно укладываются ступени, заканчивающиеся площадкой. Возведение лестницы с применением сборных элементов займет у опытной бригады строителей не более часа.

Как восстановить старую наружную лестницу?

Сборные наружные лестницы , которые можно купить в магазине, не всегда являются хорошим решением.Инвесторы часто решают отремонтировать старые наружные лестницы. Как вы это делаете?

Во-первых, убедитесь, что плитка не треснула и не начала отслаиваться от основания. Если это так, вы должны надеть их немедленно. В противном случае под них будет попадать вода, и через несколько сезонов вместо ремонта нескольких плиток вам придется заменять всю лестницу.

Иногда повреждается не только верхний слой, но и бетон лестницы.В такой ситуации следует использовать готовые ремонтные массы .

В некоторых случаях также может потребоваться замена всей прокладки. Это случается, например, когда плитка оказалась недостаточно устойчивой к негативным погодным условиям и достаточно быстро потрескалась. В такой ситуации приходится срезать все плитки и потом класть новые.

Лестничный выключатель - что это такое и как подключить лестничный выключатель?

Перила для наружной лестницы – какие выбрать?

Балюстрада для наружной лестницы должна соответствовать стилю не только лестницы, но и всего здания.Деревянные перила будут интересным выбором, но в современных проектах они не подойдут. В таких случаях лучше будет смотреться балюстрада из металла и закаленного стекла.

Перила для наружной лестницы часто относятся к стилю перил, закрепленных на террасе или балконе. Это могут быть довольно простые формы или более причудливые узоры, которые требуют использования множества различных материалов.

Какой высоты должны быть перила? Внешняя лестница в одноквартирном доме должна быть не менее 90 см, а в многоквартирном доме - не менее 110 см.

.

Данута строит дом в теплицах 2 - основано danuta.buduje.dom 24 апреля 2017, 21:47

  • Этап строительства: установки
  • danuta.builds.home
  • 1 комментарий

Ждем окна, поэтому решили, что это лучшее время для выполнения проточки под электропроводку. В наши почти свежие стены вошли пятеро крестьян с подрывными машинами.Не позволяй моим глазам увидеть это! Я оставил Инвестора на страже. Эффект, по-видимому, впечатляющий: шум и серый дым. Дом уцелел, стены не рухнули. Хорошо, что окон нет, потому что: 1) подрядчик мог бы хоть как-то функционировать в этой пыли, и 2) окна выглядели бы жутковато. Хоть электрики и убрали (частично) за собой, я тоже тачку пыли забрал! Грязная работа позади, прокладка кабеля по окнам.
Инвестор сам спланировал нашу электрическую установку, разумеется, посоветовавшись со мной.Я дал свои ориентиры (например, настенные светильники в холле, которые зажигаются только в сумерках, где розетка, где лампа и т.д. и т.п.) учтены и видимо все эти кабели, розетки и электрические выключатели должны Работа. Посмотрю... Можно ли не запускать кофемашину, включив свет в котельной: Р

Через неделю (20-21) установка окна. Жду подтверждения от Окнопласт.

Тем временем мы прибрали участок после подрядчика ССО. На самом деле это было немного, потому что подрядчик, как я писал ранее, работал «начисто» и убирался после каждого этапа.Мы сдали все лишние материалы на склад. Из двух пустотелых кирпичей и остатков арматурной сетки соорудили решетку. Установили временные водосточные трубы из дренажных труб.

Из любопытства pt. момент ужаса: сдаём черепицу и вопрос: а зачем нам 125 желобов, маловато, где такие маленькие водостоки для такой крыши! Инвестор мне, мне инвестор. Линия выскочила на моем лбу! Откуда взялась идея 125 желобов и что мы будем делать теперь, если мы действительно установили не те желоба? Проверяем в проекте: желоба 125, водосточные трубы 110 или 90.И кого слушать? Дизайнер с многолетним стажем (здесь Архонт), оптовик, подрядчик, прораб или собственное мнение, если оно у вас есть по заданной теме? Такая ситуация меня больше всего ослабляет при строительстве дома. :(

.

Утепление цокольного этажа. Важная деталь

Чтобы не создавать мост холода на первом этаже, необходимо утеплить площадь первого этажа. Даже если дом построен без этого важного элемента, не все потеряно - к существующему зданию также можно добавить теплоизоляцию.Много тепла уходит через первый этаж - оно просачивается в подстилающий грунт. Чтобы этого не допустить и снизить затраты на отопление дома, под пол укладывают слой теплоизоляции не менее нескольких сантиметров.Однако утеплить соприкосновение пола и стены фундамента изнутри невозможно – требуется утепление снаружи. К сожалению, иногда утепление размещают только на стенах первого этажа, оставляя фундаменты с выступающим над уровнем земли цоколем «на потом». В результате углы комнат кажутся холодными и подвергаются воздействию конденсата, поскольку в них образуется большой тепловой мост. Когда вы строите дом с нуля, вы, очевидно, заботитесь о правильном выполнении всех деталей.Однако при покупке готового дома или реконструкции старого приходится учитывать возможное утепление фундамента. Стоит помнить, что чем раньше будет утеплена эта критичная зона, тем меньше энергии будет расходоваться на обогрев дома.
Выемка фундаментов
Изоляция стен фундамента должна быть не менее чем на 1 м ниже уровня земли. На практике их укладывают до упора в ленточные фундаменты, которые в зависимости от климатической зоны закладывают на глубину 0,8-1,4 м.Фундамент нужно предварительно выкопать. Это довольно трудоемко, поскольку нельзя использовать тяжелую технику. Все работы следует проводить вручную, стараясь не повредить изоляцию влагопровода. Перед откапыванием фундамента следует проконсультироваться с геотехником, потому что это целесообразно не при всех почвенно-водных условиях на участке. Например, в глинистой почве выемка фундаментов и их обратная засыпка делают почву более рыхлой, иначе проводят дождевую воду, и она может давить на фундамент, делая его сырым.В таком случае гидроизоляция должна быть соответственно усилена. Чаще всего котлован делают достаточно широким, чтобы был свободный доступ к фундаментам. Благодаря этому проще точно расположить изоляцию, а заодно можно проверить техническое состояние имеющейся влагоизоляции и при необходимости усилить ее. Для утепления используют пенополистирольные плиты или гидрофобизированную минеральную вату. Они приклеиваются к основе специальным клеем. Хорошо, если доски имеют профилированные кромки – шпунтовое соединение обеспечивает сплошность утеплителя.Чтобы отделить доски от земли и защитить их от воды, их покрывают водонепроницаемым слоем. Хотя утеплитель, предназначенный для фундаментов, имеет небольшое водопоглощение, его лучше не подвергать постоянному контакту с водой, к тому же он легко проникает в стыки между плитами. Хорошим облицовочным слоем является, например, рифленая фольга, которая благодаря своему тиснению позволяет воде, периодически скапливающейся на поверхности утеплителя, беспрепятственно стекать – это необходимо особенно при устройстве кругового дренажа вокруг фундаментов.Также в качестве утеплителя можно использовать шпунтованный пенопласт, достаточно накрыть его обычной строительной пленкой. Для панелей из неабсорбирующего пеностекла и экструдированного полистирола, которые устойчивы к повреждениям и непроницаемы для воды, внешнее покрытие не требуется. Выемка грунта вокруг стен фундамента не должна быть большой — все, что вам нужно, это прорезь для вставки изоляционных плит вдоль стены фундамента. Затем доски укладывают насухо, без прилипания, и прижимают землей.
Теплая лента
Это решение намного проще сделать, хотя оно требует использования специальной прочной изоляции.Земляные работы ограничиваются снятием верхнего слоя гумуса в 1-метровой зоне вокруг дома. На открытую подложку укладывают плиты из невпитывающего и стойкого экструдированного полистирола на песчаную подушку. Снаружи их можно закрыть, например, бетонными плитами. Такая лента служит полезным тротуаром вокруг дома и одновременно защищает фундамент от промерзания. Хотя тепло из помещений первого этажа все же частично просачивается в грунт, прилегающий к стене фундамента, оно не полностью выходит наружу.Чтобы исключить мостик холода на выступающем над землей цоколе, туда же необходимо приклеить утеплитель.
.

Смотрите также