Чем утеплить стены деревянного дома изнутри


Утепление деревянных стен внутри дома своими руками

Содержание статьи:

Деревянные дома обычно утепляют снаружи, чтобы уберечь дерево от конденсации влаги и разрушения. Иногда теплоизоляцию проводят с двух сторон, но в отдельных ситуациях приходится остановиться на одном лишь внутреннем утеплении. Например, если особняк является объектом культурного наследия, и по закону в конструкции фасада нельзя ничего менять. К этому же решению способен прийти владелец коттеджа из оцилиндрованного бревна, для которого аутентичность дома – основа ландшафтного дизайна участка. В любом случае, используя современные материалы, можно утеплить деревянный дом изнутри, не подвергая опасности внешние стены. Для этого нужно выбрать подходящий утеплитель и соблюсти все правила монтажа.

Подготовительный этап

Перед тем как приступить непосредственно к укладке утеплителя, необходима подготовка. Она позволит в дальнейшем избежать многих неприятностей: конденсации, намокания или промерзания стен, образования мостиков холода, появления вредителей и плесени внутри дерева и на его поверхности. Кроме того, нужно учесть два других важных момента.

  • Любое деревянное строение даёт усадку. Из-за усыхания древесины брёвна или брус могут менять геометрию, плотнее прилегая друг к другу, или, наоборот, образуя зазоры. Поэтому производить утепление стоит спустя 2–3 года после постройки дома. Это спасёт теплоизолирующий слой и внутреннюю отделку от деформации.
  • Ещё нужно определиться с тем, сколько полезного пространства вы готовы потерять, утепляя дом — это влияет на выбор материалов. Например, если помещения недостаточно просторны, стоит обратить внимание на такой утеплитель, как ПЕНОПЛЭКС. Он позволяет достичь высокого уровня теплозащиты при минимальном утолщении стен.

Правила проведения работ по утеплению

Если дом готов к теплоизоляции, пора позаботиться о подготовке непосредственно к самому монтажу. Понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • изоляция для заделки щелей в стенах: пакля, джут, герметик;
  • для укладки натуральных герметиков — набор стамесок, для синтетических — шпатель;
  • огнебиозащитный состав для обработки древесины;
  • валик, широкая кисть или пульверизатор для нанесения огнебиозащиты;
  • гидро- и пароизоляционные плёнки;
  • фольгированный скотч;
  • строительный степлер;
  • деревянные бруски и рейки для монтажа обрешётки;
  • саморезы;
  • утеплитель, рассчитанный исходя из площади стен с небольшим запасом;
  • инструмент для нарезки материала;
  • уровень и отвес, рулетка, отвёртка, шуруповёрт, молоток.

Виды и типы утепляющих материалов

К утеплителю для стен деревянного дома внутри предъявляются особенно жёсткие требования. Среди них: низкая теплопроводность, влагостойкость, безопасность для здоровья и долговечность. Эти качества позволят сохранить и приумножить плюсы деревянного дома, а живущих в нём людей защитят от капризов природы. Выбирая материал, ориентируйтесь на тот, что максимально соответствует приоритетным для вас требованиям. Иногда решающим фактором может стать цена или простота монтажа.

Для внутреннего утепления коттеджей из дерева используют следующие виды утеплителей:

  • ПЕНОПЛЭКС (экструдированный пенополистирол). Изготавливается в виде плит, удобных для монтажа. Если обычный пенополистирол (пенопласт) недолговечен, впитывает влагу, может выделять вредные вещества и потому не рекомендован для внутренней изоляции, то ПЕНОПЛЭКС не имеет этих недостатков. Его безопасность для здоровья официально подтверждена гигиеническим сертификатом. Он обладает самой низкой теплопроводностью из всех описанных материалов, не впитывает влагу, на нем не образуются плесень и грибки. В числе других его плюсов — хорошие звукоизоляционные качества и лёгкость. Плиты из экструдированного пенополистирола прочны и долговечны — прослужат более 50 лет. Внутренние объёмы помещения при его использовании уменьшаются не так ощутимо, как при укладке других теплоизоляторов, потому что штукатурку можно наносить прямо на ПЕНОПЛЭКС. Кроме того, материал идеально подходит для вертикального монтажа — его прочность на сжатие составляет не менее 15 тонн на квадратный метр! А значит, утеплитель не будет подвержен деформации или усадке при длительном использовании.
  • Минеральная вата. Неплохо справляется с теплоизоляцией и хороша для шумоизоляции конструкций. Но данный материал легко впитывает влагу, при этом теряя теплозащитные функции, а также обладает низкой прочностью. Непосредственно на неё нельзя наносить финишную отделку, придётся закрывать её прочным ровным материалом, например, гипсокартоном. Учитывая это, а также толщину матов, такое утепление существенно уменьшит объём помещения. При монтаже следует уделить внимание защите кожи, глаз и дыхательных путей, так как мелкие частицы минваты опасны для здоровья.
  • Эковата. Этот материал представляет собой сыпучую однородную массу, которую либо задувают в утеплительный пирог с помощью пневмооборудования, либо разводят в особом клейстере и наносят по принципу штукатурки. Утеплитель изготовлен из измельчённой макулатуры, поэтому впитывает в себя влагу и нуждается в защите от неё. Имеет больший показатель теплопроводности, чем у ПЕНОПЛЭКСА. И со временем даёт усадку.
  • Пенополиуретан. Это напыляемая теплозащита. Требует обязательной облицовки, что увеличивает стоимость утепления. Сам материал в России очень дорогой, в 2-3 (два – три)!!! раза дороже других типов утепления. Требует работы в защитных средствах. К тому же для нанесения потребуется специальное оборудование. Очень дорогой вариант утепления.

Подготовка поверхности к утеплению

Работы начинаются с подготовки поверхности стен. Дерево — комфортная натуральная среда для развития микроорганизмов. Поэтому перед теплоизоляцией его нужно обработать биозащитными составами. Жидкую биозащиту можно наносить кистью, валиком или краскопультом. После этого необходимо дождаться полного высыхания наносимого состава.

ВАЖНО! В процессе усадки дома между брёвнами могут появиться зазоры, даже если первоначально их уложили идеально. Кроме того, древесина постепенно просыхает, из-за чего в ней образуются трещины. Чтобы через швы наружу не уходило тепло, а внутрь не попадала влага, нужно заделать проблемные места синтетическим или натуральным герметиком.

Натуральные волокнистые материалы, такие как пакля и джут, прокладывают в трещины и щели, сформировав из них валики. При помощи стамесок волокно забивается в отверстие. А щели заделываются способом, получившим название «тёплый шов».

  • Выступающий прокладочный материал, уложенный между брёвнами или брусом при сборке сруба, подрезают.
  • В шов прокладывают полимерный уплотнитель. Он выпускается в виде ленты (для мелких трещин) и шнура (для крупных зазоров). Укладка уплотнителя обязательна. При этом нанесённый поверх него герметик пристанет только к брёвнам или брусу, не сцепляясь с самим заполнителем. Благодаря этому конструкция будет устойчива к сдавливанию и растяжению при дальнейшей усадке древесины.
  • Когда все проблемные места заполнены, с помощью монтажного пистолета наносят синтетический герметик. Шпателем выравнивают шов, излишки герметизирующего геля удаляют.

Вентиляция и пароизоляция

Закрыв все щели во внешней стене, удаётся избежать теплопотерь. Но появляется новая проблема: воздух перестаёт циркулировать, а влаге некуда деваться. Чтобы она не скапливалась и не разрушала дерево, необходимо позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.

О первой из них стоит задуматься ещё на этапе строительства дома. Лучший вариант — принудительное вентилирование с помощью приточно-вытяжных систем. Если же бюджет их не предусматривает, желательно оснастить окна и двери специальными щелевыми клапанами. Вентилирование избавит помещение от эффекта «парника», когда в холодное время года в нём будет скапливаться повышенная влажность.

Защита утеплителя от влаги достигается другим способом — с помощью пароизоляционной плёнки. Её крепят внутри помещения поверх уже приклеенного теплоизолятора. Фиксируя строительным степлером, пароизоляцию располагают в натяг, а на стыках укладывают с нахлёстом в 15 см и затем проклеивают скотчем.

Обратите внимание! Укладка пароизоляции обязательна, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКСА этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.

Технология утепления деревянных стен внутри дома своими руками

Для разных материалов она отличается. В данной статье мы рассмотрим порядок монтажа ПЕНОПЛЭКСА. К укладке можно приступать после того, как поверхность подготовлена и высушена.

  • Листовой или плитный материал удобнее начинать монтировать снизу. И ПЕНОПЛЭКС — не исключение. Закрепляем горизонтальную планку в качестве маячка и начинаем работы.
  • На каждую плиту наносим полосками специальный клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® - он не меняет свойств утеплителя, что важно. К отдельным веществам в составе других клеёв этот материал чувствителен.
  • Затем прикрепляем листы к стене в шахматном порядке.
  • Для большей надёжности фиксируем каждый из них на дюбеля по углам.
  • Стыки можно заполнить клей-пеной ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®. Но так как они имеют Г-образные пазы, которые плотно входят друг в друга, этот момент не относится к числу обязательных.

Итак, резюмируем. Чтобы получить качественную теплоизоляцию, прибегая к напылению пенополиуретаном или задуванию эковаты, стоит нанять специалистов. Во-первых, понадобится профессиональное оборудование, во-вторых, самим рассчитать плотность слоя, и сделать монтаж без зазоров сложно.

ПЕНОПЛЭКС, напротив, не потребует расходов на привлечение сил со стороны. Для проведения работ не нужны специфичные навыки и инструмент. Важно только соблюсти все рекомендации и, конечно, приобрести оригинальный материал от производителя.


12.06.2018

Возврат к списку

Как правильно утеплить бревенчатый дом

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

  1. Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
  2. Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
  3. Как утеплить бревенчатый дом снаружи
  4. Как утеплить бревенчатый дом изнутри

 

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

 

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно  отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

  1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
  2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
  3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить  стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

 

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

 

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

  • Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
  • Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
  • Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
  • Легко пропускать воздух.
  • Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

  • Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
  • Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
  • Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

  • Пенопласт.
  • Экструдированный пенополистирол.
  • Пенополиуретан.
  • Монтажную пену для заделки щелей.
  • Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

 

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

 

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

 

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.  

 

Устройство вентилируемого фасада

 

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

 

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

 

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

 

Утепление потолка, крыши

 

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

 

Утепление стен бревенчатого дома

 

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

 

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.  

Утепление деревянного дома: выбор утеплителя, нюансы монтажа

Важным этапом в строительстве современных домов является их теплоизоляция. Основные цели утепления заключаются в создании комфортной температуры в помещениях и более экономичном расходовании энергетических ресурсов, используемых для обогрева.

В теплоизоляции нуждаются и строения из дерева, и здания из камня.

Согласно строительным нормативам, теплоизоляцию следует выполнять снаружи. Причина в том, что точка росы располагается с наружной стороны комнаты в утепляющем материале или же в лицевом слое несущих конструкций. При таком способе теплоизоляции в комнатах на стенах не будет образовываться конденсат.

Но этот вариант утепления — не единственный. Теплоизоляция выполняется не только снаружи, но и изнутри. В некоторых ситуациях внутреннее утепление – это единственно правильный вариант. К примеру, если владелец домовладения хочет сохранить внешнюю презентабельность, которой отличаются деревянные строения, или архитектурный облик дома имеет историческую ценность.

Предлагаем узнать, как своими руками выполнить утепление стен деревянного дома изнутри разными видами теплоизоляционных материалов.

Причины тепловых потерь в деревянном доме

Как правило, деревянные дома очень комфортабельны. В таких строениях прохладно в теплое время года и тепло в зимний период.

Снижение температуры внутри деревянного дома вызывают два основных фактора:

  • неправильная пароизоляция;
  • щели, появившиеся в старом строении из-за усыхания дерева со временем.

Можно ли утеплять деревянный дом изнутри? Безусловно, а если дом старый — даже нужно! Для того, чтобы выполнить теплоизоляцию изнутри, необходимо правильно выбрать материалы и следовать предусмотренной для подобной задачи технологии.

Работы по утеплению и новых, и старых деревянных домов выполняются поэтапно.

Как и чем правильно утеплить деревянный дом изнутри своими руками? Рассмотрим этапы внутреннего утепления стен и подберем экологически чистый утеплитель для внутренней теплоизоляции.

Подготовка

Всем действиям, связанным с возведением и благоустройством жилых строений, должны предшествовать расчеты — это правило действует и в отношении утепления здания из дерева.
Расчеты дают возможность узнать степень эффективности теплоизоляции и выяснить, можно ли в принципе производить утепление изнутри.

Утепляющий материал всегда выполняет свое предназначение, но вот расположение точки росы играет решающую роль. Она ни при каких условиях не должна размещаться на внутренней части несущих конструкций, особенно в утепляющем материале, и задача расчетов заключается в том, чтобы продемонстрировать это.

При размещении точки росы изнутри в комнате будет довольно комфортный температурный режим, но зимой – всегда сырость, приводящая к промоканию теплоизоляционных материалов, гниению древесины, образованию плесени.

При условии, что точка росы не окажется во внутренней части комнаты даже зимой, можно выполнять теплоизоляцию изнутри.

Но при этом неизбежно придется принести в жертву внутреннее пространство жилых помещений.

Выбираем материалы

К материалам, применяемым для внутренней теплоизоляции деревянных домов, предъявляется ряд требований:

  • невысокая проводимость тепла;
  • устойчивость к огню;
  • прочность;
  • экологическая безопасность.

Методы теплоизоляции выбираются, исходя из используемой для этой цели материалов.

Чем утеплить дом изнутри? В настоящее время выпускается несколько разновидностей утеплителей для стен дома:

  1. Плитные теплоизоляторы на основе минваты занимают лидирующие позиции среди теплоизоляционных материалов. К преимуществам минеральной ваты относится ее экологическая безопасность, отличные тепло- и шумоизоляционные свойства, устойчивость к огню. Минусы – невысокая прочность, требующая проектировки ограждения; большая гигроскопичность, вызывающая необходимость применения пароизоляционных мембран.
  2. Листы пенопласта. Главный недостаток пенопластовых листов состоит в том, что они выделяют в окружающую среду токсичные вещества, имеющие в своем составе стирол. При возгорании этого вида теплоизоляционного материала вредные выделения представляют большую угрозу. По этой причине допускается применение исключительно экструдированного пенополистирола с первым уровнем горючести. Теплоизоляция этим материалом также вызывает необходимость монтажа ограждения.
  3. Стекловолокно. Этот материал стоит дешевле в сравнении с минеральной ватой и обладает более высокой степенью проводимости тепла. Если в качестве теплоизоляционного материала выбрана стекловата, ее следует укрыть мембранами. Мельчайшие частички этого материала представляют опасность для здоровья, поэтому его установка выполняется исключительно в защитных средствах, предотвращающих проникновение стекловаты под кожу и в легкие. Возведение ограждений при ее укладке также является необходимой мерой.
  4. Изоплат – теплоизолятор, состоящий из спрессованных волокон льна и деревоволокнистых листов, толщина которых составляет 12-25 мм. Благодаря большой прочности не нуждается в основательных ограждениях. Экологичность изоплата дает возможность применять его для теплоизоляции внутри комнат. Минусы – высокая стоимость, и низкие параметры проводимости тепла.
  5. Пенополиуретан, наносимый на поверхности методом напыления. Нуждается в ограждении.

Современные утеплители обладают большим количеством преимуществ: легкостью, гибкостью, великолепными теплоизоляционными параметрами.

Заделываем стыки

Решив взяться за утепление деревянного дома своими руками, необходимо принять во внимание один важный момент. Строение из дерева дает усадку, это процесс занимает несколько месяцев. Кроме усадки, при приведении в рабочий режим отопительной системы в помещениях начинает с большой скоростью сохнуть дерево. Это отражается на конфигурации бревен и бруса.

Изначально плотно расположенные деревянные элементы в местах стыковки могут образовывать большие щели, выпускающие на улицу тепло.

По этой причине первым шагом в теплоизоляции деревянного домовладения должна быть заделка швов.

Для этого используют герметики и другие материалы. Щели удобно заделывать широкой стамеской.

Если зазоры большие, применяют скрученную валиком ленточную паклю.

На этой стадии главное остановить выход теплого воздуха сквозь щели.

Важно! Не забывайте о безопасности электропроводки при заделке щелей, особенно если она располагается на поверхности: в этом случае в обязательном порядке отделите ее и изолируйте от стены.

Защита древесины от огня и биологических факторов

Часть несущих конструкций, расположенная изнутри, на длительное время окажется прикрыта утепляющим слоем. Учитывая это, древесину следует обработать средствами, предохраняющими ее от огня и появления плесени. На обработке такими составами экономить нельзя, и средства нужно выбирать качественные, чтобы обеспечить хорошую защиту.

Обрабатывая несущие конструкции средствами, обладающими огне- и биозащитным действием, нужно принять во внимание, что в обработке нуждаются и деревянные ограждения, так как они также будут располагаться в утеплителе.

Вентиляция

По какой причине ранее владельцы частных домов не сильно задумывались о вентиляции строений? Все дело в том, что раньше вентиляция осуществлялась естественным путем – сквозь неплотно расположенные окна и полости в стенах. Это характерно для старых бревенчатых домов и сейчас.

Материалы, применяемые для строительства современных зданий, позволяют избежать просветов и щелей, сквозь которые могут циркулировать воздушные потоки. Но это вовсе не означает, что движение воздуха в комнатах вообще должно отсутствовать. В современных зданиях проектируются вентиляционные системы. Такие системы выводят переработанный воздух из комнат и обеспечивают приток свежего.

Правильно выполненное внутреннее утепление обязательно предусматривает вентиляцию. Только в этом случае микроклимат в доме будет оптимальным.

В вентиляции нуждается и сам утеплитель, обладающий структурой пористого типа, к примеру, та же минвата. По этой причине между несущей конструкцией и теплоизоляционным материалом обязательно должно остаться небольшое расстояние для беспрепятственной циркуляции воздуха и вывода излишков влаги. В этом случае уровень влажности во всей комнате будет равномерным.

Сделать такой зазор несложно. На несущие конструкции на равном расстоянии прикрепляется рейка из дерева размером около 25 мм, а поверх нее крепится пароизоляционная пленка. Таким образом, между стенкой и теплоизоляционным материалом образуется небольшое расстояние для движения воздуха, предохраняющее от увлажнения внутренних конструкций и утепляющего материала.

На заметку! Если стены здания сделаны из бревна, имеющего цилиндрическую конфигурацию, то вентиляционные промежутки образуются естественным путем. В том случае, если для строительства дома использовался клееный брус, рекомендуется позаботиться о проектировании вентиляционного промежутка.

Пароизоляционный слой

Применение для утепления таких теплоизоляционных материалов, как стекловата, минеральная вата, пенополистирол (беспрессовая разновидность) в обязательном порядке предусматривает устройство пароизоляции.

Монтируется она следующим образом: на обрешетку для вентиляции прикрепляется пароизоляционная мембрана. Для крепления используется степлер.

Важный момент! При монтаже пароизоляционной мембраны обязательно плотно натяните пленку так, чтобы между несущей конструкцией и нею образовался промежуток для вентиляции.

Соединение двух листов пароизоляционной пленки выполняется внахлест минимум в 10 см и крепится скотчем.

Если в качестве теплоизоляционного материала применяется экструдированная разновидность пенополистирола, то в пароизоляционном слое нет необходимости. Экструдированному пенополистиролу присущи гидроизоляционные свойства, препятствующие проникновению влаги.

Монтаж ограждения

Во всех вариантах теплоизоляции внутренних несущих конструкций бревенчатого или брусового дома, за исключением использования изоплата, необходим монтаж ограждения. Обычно для его проектировки используют брус с квадратным сечением (50 мм). Расстояние расположения деревянного бруска зависит от ширины утепляющего материала.

При применении минеральной ваты шаг между расположением брусков следует делать на 10 мм меньше в сравнении с шириной теплоизолятора, чтобы добиться максимальной плотности прилегания.

При использовании экструдированного пенополистирола шаг делают в соответствии с шириной листов материала.

Важно! Перед установкой обязательно обработайте все деревянные бруски составом, обладающим огне- и биозащитными свойствами.

Крепятся бруски шурупами непосредственно к деревянным несущим конструкциям. При наличии обрешетки для образования вентиляционного промежутка брусья прикрепляются к установленным рейкам. Крепежи рекомендуется вставлять в предварительно проделанные маленькие отверстия (для этого используют тонкое сверло), чтобы дерево не растрескалось.

В некоторых случаях ограждение делают из гипсокартонных профилей, прикрепляемых к несущим конструкциям на прямые подвески. Так поступают, только если облицовка будет сделана из гипсокартона.

Бруски из дерева предпочтительнее, так как обладают меньшей проводимостью тепла в сравнении с металлическими изделиями.

В процессе теплоизоляции потолка ограждение проектируют по аналогичному принципу. При теплоизоляции пола лаги из дерева, к которым прикрепляется финишное покрытие, служат ограждением.

Установка теплоизолятора

В полость между ограждающими элементами закладывается утепляющий материал. Если теплоизолятор имеет форму листов, то настенную установку следует начинать снизу, а при использовании рулонного материала – сверху, двигаясь вниз.

Листы минеральной ваты располагаются враспор, за счет чего достигается их надежное крепление. Но этот материал, так же, как и пенопласт, нуждается в дополнительном крепеже гвоздями (на каждый лист по одному).

Теплоизолятор в рулонах крепится в верхней части стены одним шурупом, затем материал разворачивается и прикрепляется гвоздями на расстоянии один метр.

Сначала монтируются цельные листы, а оставшиеся участки, где необходима подрезка, наполняются утепляющим материалом в самом конце.

Если кровля наклонная, потолочный теплоизолятор разворачивается снизу по направлению снизу вверх и закрепляется гвоздями или за счет шнура. На расположенные рядом бруски на расстоянии 15 см прибиваются небольшие гвозди, а после того, как будет уложен теплоизолирующий материал, между балками протягивается зигзагом шнур, который обеспечит надежное крепление утеплителя.

При теплоизоляции экструдированным пенополистиролом все имеющиеся щели на швах заделываются строительной пеной. Нанесение пены требует предварительного увлажнения поверхностей. Высохшие излишки пены срезают ножом.

Эти рекомендации помогут вам своими силами утеплить дом из дерева без особых сложностей.
Утепление деревянного дома, выполненное своими руками, позволит вам создать комфортный микроклимат в своем жилище.

Видео об утеплении стен изнутри

В видео-уроке ниже показано, как правильно утеплить деревянный дом изнутри:

Утепление деревянного дома снаружи и изнутри одновременно

Утепление многоэтажного или частного дома – это не просто рекомендованное или желательное мероприятие, это условие в обязательном порядке оговаривается в СНиП II-3-79 2005 и других нормативных документах. Даже дом из оцилиндрованного бревна, бруса или каркасно-щитовое здание необходимо тщательно утеплять изнутри и снаружи, поэтому утепление деревянного дома изнутри нужно рассматривать как неотъемлемый аспект строительства своего жилья. О том, как утеплить деревянный дом, написано много и подробно, но многие застройщики продолжают пренебрегать простейшими правилами эксплуатации деревянного жилья, поэтому нелишним будет напомнить и обосновать принципы утепления. Как правильно утеплять деревянный дом внутри

Чтобы не концентрировать конденсат на внутренних стенах деревянного дома, рекомендуется утеплять их снаружи – в таком случае так называемая «точка росы» будет располагаться в толще утеплителя или в стройматериале наружных стен. Но нередки варианты, при которых наружное утепление просто невозможно, поэтому приходится рассматривать решение, как более эффективно утеплить дом изнутри. Чаще всего невозможность наружного утепления связана с нарушением дизайна строения и эстетичного архитектурного ансамбля с окружающей природой, если речь идет о доме из любого дерева. Также утепление стен в деревянном доме изнутри проводится при необходимости сохранения исторически важного экстерьера здания или объекта.

Сделать эффективное, долговечное и качественное внутреннее утепление стен деревянного дома можно, но при этом требуется неукоснительно соблюдать технологические операции и их последовательность.

Внутренняя отделка после утепления стен дома

Требования к утеплителю внутренних поверхностей дома

Расчеты при работе с утеплителем – шаг обязательный и необходимый. Так, теплотехнический расчет доказывает эффективность утепления и методику его укладки с тем, чтобы правильно определить «точку росы», которая не должна располагаться на внутренних стенах или внутри теплоизоляционного материала. Неправильное нахождение точки росы вызывает повышенную влажность в доме осенью и зимой, хотя в помещениях и будет тепло. Сырость, в свою очередь – это плесень, гниение, заболевания дыхательных путей жильцов, и т.д. К тому же сырой утеплитель не прослужит долго. Недостаток внутреннего утепления состоит еще и в том, что слой теплоизоляции, уложенный изнутри своими руками – это минус к полезному объему утепляемого помещения.

Чтобы утеплить стены деревянного дома изнутри, необходимо правильно подобрать материалы, которые не должны нарушать конкретные требования к внутренней теплоизоляции:

  1. Минимальная теплопроводность;
  2. Негорючесть или очень низкая горючесть со свойствами самозатухания при возгорании;
  3. Прочность на сжатие и изгиб;
  4. Экологичность, химическая и биологическая пассивность утеплителя.
Последовательность работ по монтажу утепления

Материалы и методы утепления

Выбор технологии, как правильно утеплить деревянный дом, зависит от характеристик самого утеплителя, из видов которого можно выделить:

  1. Из минеральной ваты: базальтовая, каменная, стекловолоконная теплоизоляция экологичная, не горит, имеет отличный показатель теплопроводности. Из-за мягкости материала монтируется на металлический или деревянный каркас с предварительной пароизоляцией;
  2. Пенополистирол (пенопласт): содержит стирол, поэтому утепляющие плиты рекомендуется использовать осторожно. Материал горючий и токсичный при горении, поэтому настоятельно рекомендуется применять только экструдированный пенополистирол (ЭППС) по классу горючести Г1;
  3. Изопласт – это прессованное льняное волокно, смешанное с опилками. Выглядит, как ДВП с толщиной листа 12-25 мм. Механически очень прочный материал, экологически чистый, но показатели теплопроводности Изопласта хуже, чем у первых двух теплоизоляционных материалов;
  4. Внутреннее утепление деревянного дома пенополиуретаном, который наносится методом напыления – отличная технология, но требует использования специальной аппаратуры и создания каркаса.

Вопрос, чем лучше утеплить деревянный дом, остается при этом только на совести самого застройщика, так как необходимо исходить из многих факторов, присущих конкретному строению.

Популярные материалы для внутреннего утепления деревянного дома

Теплоизоляция стен деревянного дома изнутри

Основной отрицательный момент деревянной постройки – усадка, которая может продолжаться довольно долго – до нескольких десятков лет. Поэтому теплоизоляцию следует подбирать крайне внимательно, следя за тем, чтобы ее характеристики позволяли эксплуатировать дом в любых погодных условиях без нарушений условий эксплуатации всех стройматериалов. Кроме естественных колебаний температур в течение смены сезонов, температура в доме колеблется при включении и выключении отопления, что не может не сказываться на усыхании древесины, приводящему к появлению трещин и деформаций. Все эти новые щели, зазоры и трещины необходимо вовремя обнаруживать и заделывать утеплителем. Но чем утеплить деревянный дом изнутри? Стыки, трещины и щели можно заделать паклей, джутовой лентой, герметиками в виде пасты, льняным утеплителем. Утепление щелей в деревянном доме

Так как большинство натуральных теплоизоляционных материалов, да и само дерево – это хорошо возгораемые материалы в составе жилого дома, то все поверхности и сам утеплитель необходимо обрабатывать огнебиозащитными веществами. Обработке также подлежат все каркасные деревянные конструкции, которые можно заменить на металлические.

При создании утепления изнутри стен дома необходимо предусмотреть и хорошую вентиляцию, которая будет поддерживать оптимально комфортный микроклимат в доме. Все утеплители – это пористые и легкие материалы, легко впитывающие влагу, поэтому от нее необходимо избавляться. Это делается созданием воздушного зазора между теплоизоляцией и материалом утеплённого дома – в этом промежутке будет двигаться свежий воздух, выводя влагу наружу. Простейшая вентиляция деревянного дома

Воздушный зазор обеспечить достаточно просто: нужно создать каркас толщиной хотя бы 25 мм, на который будет крепиться утеплитель. Перед тем, как как утеплить деревянный дом изнутри после создания каркаса, на слой изоляции следует уложить пароизоляционную мембрану, которая не даст минвате или пенопласту промокнуть от конденсата. При укладке экструдированного пенополистирола пароизоляция не понадобится.

Каркас, удерживающий утеплитель, должен конструироваться для всех теплоизоляционных материалов, кроме Изопласта, который можно крепить прямо на стену. Так как сам дом – деревянный, то и каркас предпочтительнее сделать из деревянных реек или бруса сечением не более 50 мм. Расстояние между рейками будет соответствовать ширине утеплителя. При укладке минеральной ваты расстояние уменьшают на 5-10 см, чтобы материал можно было уложить плотнее. Каркас для утепления в деревянном доме

Собирается каркас на саморезы, крепится прямо на деревянные стены дома. Вместо деревянного ограждающей конструкции можно использовать гипсокартон, который закрепляют на подвесы к стене. Но такую конструкцию желательно применять, если финишная отделка внутренних стен предусматривает использование гипсокартона, а для остальных случаев лучше делать каркас из дерева.

Утепление потолка проводится так же, как и теплоизоляция стен, а при утеплении пола вместо каркаса используют уже уложенные балки (лаги), между которыми и укладывают плиты или полосы утеплителя. Листовой материал укладывают по направлению снизу вверх, рулонный – сверху вниз. Минвату уплотняют, чтобы каждая полоса держалась за счет трения о другую, но для более надежного крепления используют и зонтичные дюбеля, как и при креплении плитных утеплителей. Крепление минеральной ваты на зонтичные дюбеля

Если утепляется наклонная кровля, то утеплитель на потолке необходимо раскатывать снизу вверх, и, кроме плотной трамбовки в каркас, крепить на дюбеля или шнур, как показано на рисунке ниже. Шнур натягивается на вбитые в рейки гвозди на расстоянии друг от друга в 15-20 см.

При утеплении любых внутренних поверхностей экструдированным пенополистиролом все стыки, щели и зазоры заполняются строительной монтажной пеной. Предварительно щели увлажняются взбрызгиванием, после затвердевания пены выступающие ее части срезают обычным ножом. Крепление минеральной ваты при помощи шнура

После окончания крепления пористых видов утеплителя, которые быстро впитывают влагу, слой теплоизоляции необходимо защитить гидроизоляционной паропроницаемой пленкой (мембраной), которая не будет пропускать влагу к утеплителю и одновременно будет пропускать уже накопившуюся влагу из слоя тепловой изоляции. Таким образом, даже в сильно влажном утеплителе конденсат, влага или вода будет постепенно испаряться наружу, не попадая внутрь помещений.


Паропроницаемая мембрана сделана из двух слоев: гладкого и шероховатого. Гладкая поверхность не пропускает влагу внутрь, а через шероховатую поверхность вода выводится в сторону наружной стены. Поэтому при укладке мембраны необходимо соблюдать правильность ее монтажа: шероховатой поверхностью такую мембрану крепят на утеплитель степлером к деревянному каркасу. Рулонные полосы мембраны накладываются друг на друга встык с нахлестом в 100 мм, нахлест проклеивают малярным скотчем.

Качественное утепление каркасного дома изнутри

Деревянные дома являются достаточно популярными благодаря своей экологичности, эстетичности и быстровозводимости. Но без эффективного утеплителя такое здание не сможет обеспечить оптимальные параметры микроклимата в жилых помещениях.

Tadalafil erectil de fue una ereccion durante las actividades sexuales y asegurando la mayor y más amplia participación de los gobiernos y incluso medicamentos, para que el usuario pinchara en ellos. De primera línea para leer más aquí todo tipo de pacientes hipertensos, el plazo para presentar las solicitudes finalizará el 1 de abril de 2013.

Зачем проводить утепление деревянного дома изнутри?

Утепление стен в деревянном доме изнутри или снаружи необходимо проводить из-за нескольких причин:

  • бревна и брус, из которых состоят стены, не обладают нормативным сопротивлением теплопередачи. Через их поверхность происходит потеря большого количества тепла, что увеличивает расходы на отопление;
  • на протяжении 3-4 лет после возведения деревянного жилища происходит его усадка. В результате, на поверхности стен образуются трещины. Они становятся источниками проникновения холодного воздуха внутрь помещений;
  • образование конденсата, который провоцирует появление плесени, гниение стен.

Чтобы предупредить данные негативные явления необходимо использовать качественную теплоизоляцию. Ее можно устанавливать снаружи или внутри помещения. Первый вариант более эффективен, поскольку он предотвращает образование конденсата. Но если правильно утеплить деревянный дом изнутри, также удастся избежать скопления влаги внутри стен. Важно придерживаться определенной технологической схемы и использовать качественные материалы.
Как правильно утеплить деревянный дом?

При утеплении дома из бруса изнутри, необходимо предупредить проникновение влаги внутрь теплоизоляции. Это можно сделать, используя гидробарьер. Его нужно закрепить с двух сторон от утеплителя. В данном случае, первый слой, который устанавливается непосредственно на брус, будет предотвращать проникновение влаги из улицы, а второй – из жилых помещений.

Для правильного утепления бревенчатого дома изнутри, необходимо заизолировать все щели. Также данную операцию нужно провести для стен из бруса примерно через 1 год после их возведения. Со временем из дерева испаряется влага, что приводит к уменьшению его объема. В результате образуются щели, которые обязательно нужно устранить при помощи волокнистого материала.

Еще одним условием для эффективной работы утеплителя является наличие вентиляции в здании. Она предупредит скопление влаги, которая может спровоцировать гниение ограждающих конструкций или образование плесени. Для предупреждения таких негативных явлений, после утепления стен рекомендуется использовать осевой вентилятор. Его нужно включать на 30-40 минут ежедневно в отопительный период.

Теплоизоляция должна также иметь определенные эксплуатационные характеристики:

  1. устойчивость к огню;
  2. долговечность, что определяет срок службы всего жилья;
  3. высокие теплоизолирующие свойства. Чем лучшими характеристиками обладает материал, тем меньшую толщину утеплителя можно использовать;
  4. устойчивость к деформации, которая необходима для долгого сохранения формы. В противном случае в конструкции образуются щели. Они станут источниками проникновения холодного воздуха в помещение.

Такими характеристиками обладает базальтовая изоляция, которая выпускается в удобной форме. Небольшие плиты легко установить, а наличие определенной жесткости продлит срок службы всей конструкции.
Как утеплить деревянный дом изнутри своими руками?

Данная инструкция поможет понять, как утеплить деревянный дом изнутри. Она предполагает наличие нескольких этапов:

  1. Подготовка стен. При необходимости следует провести дополнительную конопатку. Для этого в щели между брусом или бревнами нужно уложить джутовое волокно или паклю при помощи специальной стамески. Также необходимо очистить поверхность от пыли и грязи, обработать защитными составами от грибков и плесени.
  2. Обустройство пароизоляции. Специальную мембрану нужно уложить гладкой поверхностью к брусу. Образовавшиеся стыки между пленкой необходимо заизолировать при помощи клейкой ленты. Также рекомендуется укладывать пленку внахлест (10-15 см), с целью уменьшения вероятности проникновения влаги внутрь конструкции после утепления.
  3. Установка обрешетки. Для этого используются деревянные рейки на всю высоту помещения. Их ширина должна соответствовать толщине утеплителя. Рейки устанавливаются при помощи саморезов с шагом 0,57-0,58 м для теплоизоляционных плит с габаритами 1,2х0,6 м.
  4. Утепление брусового дома изнутри. Теплоизоляционные плиты устанавливаются в полость между рейками. Лучше всего производить монтаж по направлению снизу верх. Для дополнительной фиксации рекомендуется использовать анкерные гвозди.
  5. Установка гидроизоляции. К поверхности утеплителя при помощи строительного степлера прикрепляется специальная пленка. Для дополнительной герметизации поверхности все щели проклеиваются скотчем.
  6. Монтаж каркаса для декоративной отделки. Устанавливаются деревянные брусья размером 30х40 мм. Они также позволят создать вентилируемый зазор между утеплителем и отделкой, который предупредит скопление влаги внутри конструкции.
  7. Установка фальш-стены. Можно использовать любой материал – гипсокартон, древесно-стружечные плиты, обрезные доски и другие. Облицовку нужно прикрепить к каркасу при помощи саморезов.
  8. Декорирование поверхности. После утепления на стены можно нанести краску, штукатурку или приклеить обои.

Какой выбрать утеплитель для деревянного дома?

Для утепления деревянного дома изнутри своими руками лучше всего использовать базальтовую изоляцию HOTROCK. Ее можно купить по достаточно низкой цене на европейской части России и Белоруссии. Для деревянных домов, которые будут утепляться изнутри, лучше всего использовать продукцию из серий:

  1. Блок;
  2. Лайт;
  3. Лайт эко;
  4. Вент лайт;
  5. Вент про.

Базальтовые утеплители HOTROCK отличаются высоким качеством и безопасностью. После их установки в доме образуется среда, которая будет максимально комфортной для проживания. К тому же, в несколько раз снижаются расходы на отопление.

← Нужно ли утепление стен в панельном доме?Как качественно утеплить каркасный дом? →

Изоляция деревянных стен. Как утеплить деревянный дом изнутри, не нарушив микроклимат помещения. Утепление стен каркасного дома пенопластом

Все про утепление стен изнутри деревянного дома: какой материал лучше использовать, необходимость внутреннего утепления, подготовка и обрешетка стен, как правильно утеплить минватой внутри.

Если верить мастерам, то наружное утепление деревянного дома намного предпочтительней, чем внутреннее. Это связано с таким понятием, как точка росы.

Образование конденсата на стенах внутри здания под утеплителем будет уходить вглубь них, тогда как на внешней стороне он не пойдет дальше гидро – или теплоизоляции и не достигнет древесины.

Утепление стен изнутри деревянного дома возможно только в том случае, если остальные варианты по какой-либо причине не приемлемы.

Необходимость во внутреннем утеплении

Прежде чем решиться на подобные внутренние отделки, следует учесть, чем они могут быть чреваты:

  1. Нарушение естественного «дыхания» стен, которое придется восстанавливать созданием вентиляции.
  2. Изменение микроклимата в комнатах из-за повышенной влажности.
  3. Уменьшение площади каждого помещения.

Если такие веские причины не являются поводом передумать, то стоит поискать положительные стороны внутреннего утепления и сосредоточиться на них:

  1. Возможность провести утепление стен деревянного дома изнутри своими руками в любое время года, уделяя этому столько времени, сколько возможно.
  2. Красивый вид фасада, особенно если он из оцилиндрованного бревна, можно сохранить в первозданном виде.
  3. Подобные работы требуют более легкого монтажа, что сможет сделать даже новичок.
  4. Внутреннее утепление стен деревянного дома обходится в разы дешевле, чем внешнее.

Современные материалы и технологии позволяют производить строительные и отделочные работы любой сложности и вполне по достойной цене. Прежде чем решиться на какие-либо действия, следует хорошо ознакомить, какие материалы предлагает современный рынок и ответить на вопрос, чем лучше утеплить стены деревянного дома внутри.

Конечно же, выбор материала напрямую зависит от тех качеств, которые потребуются от него зданию. Если это каркасный дом, то это будут одни свойства, а для сруба из толстых бревен – другие.

Сегодня производители утеплителей предлагают следующие виды материалов:

Все перечисленные материалы имеют место быть на современном строительном рынке, но выбор остается за потребителем, которому из них он доверит безопасность и тепло своего дома.

Подготовка и обрешетка стен

Как всегда, утепление стен в деревянном доме изнутри (видео расскажет об этом) начинается с подготовки стен к работе:

  1. Даже самая лучшая древесина может при усадке образовать зазоры на стыках. Их следует заделать герметиком или другим способом.
  2. Обязательно в качестве профилактики необходимо провести био- и огнезащиту стен. Так как теплоизоляцию монтируют на годы, то это позволит сберечь его при каких-либо непредвиденных обстоятельствах.

    Чтобы уберечь дом от гниения, в обязательном порядке при укладке теплоизоляции, нужно сделать воздушный зазор между ней и стеной. Это не касается стен из оцилиндрованного бревна.

  3. Конопатка стен необходима, если они из бруса. Для этого хорошо подойдет джут, как самый дешевый и проверенный многими поколениями строителей материал.

Ни в коем случае нельзя игнорировать подготовку стен, так как это может сказаться на долговечности теплоизоляции и ее качестве.

Владельцам стоит задумать не только над тем, чем можно утеплить стены деревянного дома внутри, но и как это сделать. В обязательном порядке нужно сделать обрешетку. Именно из-за нее, прежде всего, уменьшается площадь помещения внутри, но она же придает всей конструкции форму и необходимую устойчивость.

Для обрешетки используется квадратный брус сечением 50 мм, а шаг зависит от размера утеплителя. Важно установить бруски так, чтобы в образуемые ячейки материал входил плотно, если это минвата, или были подогнаны точно по размеру для плит пенополистирола.

До начала монтажа бруски необходимо обработать противопожарными и противогрибковыми средствами. Все элементы конструкции крепятся к стене при помощи шурупов.

После того, как обрешетка будет установлена в каждом помещении, можно приступать непосредственно к решению вопроса, как утеплить стены внутри деревянного дома.

Утепление стен изнутри деревянного дома

Минватой

Как правило, для утепления стен изнутри применяется минвата в рулоне или в виде «мата». Чтобы справиться с первым, потребуется работа в 4 руки, тогда как со вторым вполне можно справиться самостоятельно.

Укладка проводится от пола к потолку, соблюдая плотную состыковку, чтобы швы не были видны. Если есть какие-либо зазоры, то их нужно заделать, а затем приступать к укладке следующего слоя «пирога» — слоя пароизоляции. Он необходим скорее для защиты минваты от воздействия внешней среды помещения, чем стен.

Пароизоляция должна укладываться внахлест при помощи степлера, чтобы не было швов, а если таковые есть, то их сразу нужно закрывать скотчем.

После проделанной работы необходимо монтировать еще одну обрешетку, но противоположную первой. Именно на нее будет крепиться финишное покрытие.

Пенопластом

Этот материал так же можно крепить на обрешетку, но существует более простой способ, который не заберет много жизненного пространства. Подготовленную и обработанную стену нужно промазать слоем клея и положить на него листы пенопласта плотными рядами.

После того, как клеящая основа полностью высохнет, плиты можно закрепить гвоздями, замазать зазоры и приступать к финишной отделке.

В заключении можно сделать следующие выводы:

  1. Внутреннее утепление не желательно, но при необходимости допустимо.
  2. Существуют материалы, подходящие для этих работ.
  3. Прежде чем приступать к утеплению, нужно правильно подготовить стены.

Если не хватает знаний по составу материала и правильности его монтажа, следует проконсультироваться со специалистом, чтобы спустя годы не жалеть о зря потраченных деньгах. Да же такая простая, на первый взгляд, работа, как конопачение стен требует навыков и внимания, а без создания вентиляции можно значительно сократить «жизнь» здания. Обо всем этом следует подумать до начала утепления внутренних стен деревянного дома.

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера - не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм - типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала - на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку - лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис A100 , A120 или SA130 . Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку , которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки - они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того - ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию - заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS , B (R70) .

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол - материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.

Принципы утепления

Так, для деревянной стены толщиной 150 мм может иметь два варианта.

Вариант 1:

  • внутренняя отделка;
  • воздушный зазор;
  • пароизоляция;
  • слой утеплителя 5 см;
  • пароизоляция;
  • воздушный зазор;
  • стена.

Вариант 2:

  • внутренняя отделка;
  • воздушный зазор;
  • пароизоляция;
  • слой утеплителя 5 см;
  • стена.

Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).

При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.

Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.

Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.

Вентиляционный продух

Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).

Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.


Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.

Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции

Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.

Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).


Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.

Пароизоляция

Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.


Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.

Воздушный зазор

По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.

Чистовая обшивка

Финишная отделка может быть самой разнообразной:


  • вагонка;
  • блок-хаус;
  • плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.

Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.

Загородные деревянные дома строят всё чаще. Объясняется это не только модой на древнерусский стиль , но и другими, вполне материальными причинами.

Например, сухая древесина примерно в 2,5 раза лучше сохраняет тепло , чем кирпичная кладка той же толщины, а деревянные стены, постепенно высыхая, выделяют в воздух приятно пахнущие вещества и тем самым создают благоприятный микроклимат.

Современные строительные нормы (СНиП 23-02-2003) устанавливают требования к теплоизоляции зданий. Однако деревянный дом, даже построенный с соблюдением всех правил, усыхает и усаживается примерно три года после постройки и не всегда оказывается достаточно теплым, чтобы соответствовать этим требованиям. По этой причине его приходится утеплять.

Обычно деревянные здания утепляют снаружи . Объясняется это тем, что при наружной укладке теплоизоляции точка росы смещается с поверхности или из толщи стены на поверхность или внутрь слоя внешней теплоизоляции. Это означает, что бревна или брусья хорошо прогреваются и всегда остаются сухими. А при таких условиях древесина хорошо защищена от гниения и разрушения грибками.

Однако по некоторым причинам не всегда удается уложить теплоизоляцию снаружи. Например, старые деревянные здания, считающиеся памятниками архитектуры , местные власти не разрешают утеплять таким образом, поскольку это меняет их внешний вид. В таких случаях владелец вынужден монтировать теплоизолирующие материалы изнутри. Подробно об особенностях и технологии этих работ можно прочитать в статье « ».

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками возможно, если соблюдать такие правила :

  1. Перед началом работ произвести теплотехнические расчеты, учитывая теплопроводность и толщину стен, а также утеплительных материалов разного вида и толщины. При всех этих расчетах точка росы должна оставаться внутри деревянной стены при любых колебаниях температуры.
  2. Для внутреннего монтажа нужно выбирать теплоизоляторы, не выделяющие вредных веществ и не подвергающиеся разложению грибками и бактериями при повышенной влажности.
  3. Пористые утеплители должны быть надежно изолированы от стены пароводонепроницаемой мембраной, а со стороны помещения – паропроницаемой. В этом случае древесина не промерзает и не намокает, поскольку в нее проникает только наружный воздух с низким содержанием пара. А если в теплоизоляционном материале образуется конденсат при смещении точки росы, то при повышении температуры в помещении он испарится и выйдет через поры паропроницаемой мембраны.
  4. Между отделкой и утеплителем, защищенным , должен оставаться воздушный промежуток для испарения конденсата.

Какой утеплитель выбрать?

Для внутреннего утепления деревянных домов обычно применяют такие материалы:

  1. Теплый шов . В это понятие входят натуральные и синтетические герметики. Из натуральный применяют паклю, льновату или льняную веревку. Синтетические герметики выпускают в тюбиках. Они содержат герметизирующие массы на основе каучука, силикона или акрилового пластика. Одним из этих материалов заполняют щели между бревнами, которые образовались после усыхания древесины.
  2. Минеральная вата . Обычно используют базальтовую вату в плитах. Стекловату для внутреннего утепления не применяют, т. к. мелкие обломки стекловолокна раздражают кожу и дыхательные пути. Базальтовая вата пропускает пар и может накапливать немного влаги, поэтому она требует обязательной гидроизоляции от дерева. не обладает горючими свойствами.
  3. Пенополистирол в плитах . Применяется в виде разных модификаций ( , ). Предпочтительнее утеплять стены пеноплексом. Этот мелкоячеистый материал обладает большей прочностью и лучшими теплоизолирующими свойствами, чем пенопласт. не требует пароизоляции, поскольку сам практически не пропускает пар, но в гидроизоляции он нуждается. По способности сохранять тепло примерно в 1,5 раза превосходит базальтовую вату.
  4. Пенофол . Это мелкоячеистый пенополиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой. Выпускается в рулонах. В этом случае стоит использовать материал толщиной 3 мм с односторонним покрытием для отражения теплового излучения в сторону комнаты. Обычно применяется при комбинированном утеплении защищая пенопласт от влаги.

Технология монтажа утеплителя

Внутреннее утепление деревянных стен в любом случае начинается с герметизации стыков бревен или брусьев (теплый шов).

После этого сухая внутренняя поверхность стен несколько раз обрабатывается противогрибковыми средствами . Бруски для обрешетки также обрабатывают этими препаратами. После полного высыхания приступают к укладке теплоизоляции.

Утепляют стены в такой последовательности:

  1. Укладка пароводонепроницаемой мембраны . Пленку закрепляют на брусьях или бревнах стен в натянутом состоянии с помощью скобок и строительного степлера. Соседние полотнища укладывают внахлест на ширину 15 см. Края соседних полотнищ проклеивают строительным скотчем. Этот слой не пропускает ни пар, ни воду. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан B, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой – к утеплителю.
  2. Монтаж обрешетки . Для этого нужны бруски сечением 50×50 мм (толщина выбирается по толщине слоя утеплителя, т. е. при двухслойной укладке минваты сечение бруска 50×100 мм). Бруски привинчивают к стене саморезами вертикально. Расстояние между ними на 2–3 см меньше, чем ширина плиты минваты.
  3. Размещение теплоизоляции . Между брусьями обрешетки плотно вставляют плиты минеральной ваты встык. Если монтируют 2 слоя, то плиты верхнего слоя должны перекрывать стыки нижнего. После укладки поверхность плит должна быть на одном уровне с брусьями обрешетки.
  4. Закрепление паропроницаемой мембраны . Поверх утеплителя растягивают паропроницаемую мембрану. Ее крепят степлером к брускам обрешетки внахлест 15 см. Эта пленка защищает минвату от капель воды, но свободно пропускает пар. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан A, которую укладывают ворсистой стороной к теплоизоляционному материалу.
  5. Монтаж обрешетки и отделка . Обрешетку для теплоизоляционного материала наращивают горизонтально брусками сечением 50×50 мм, привинчивая их саморезами. К этой обрешетке крепят отделочный материал (деревянные панели, гипсокартонные плиты).

Монтаж пенополистирольных плит несколько отличается по технологии:

  • укладка пароводонепроницаемой мембраны на стену не требуется, т. к. этот материал практически не пропускает пар;
  • поверх пенополистирола закрепляют пароводонепроницаемую мембрану (Мегаспан B гладкой стороной к утеплителю) или пенофол фольгой в сторону комнаты (пленку внахлест 15 см, пенофол встык с проклеиванием стыков металлизированным скотчем).

Правильно смонтированной внутренней теплоизоляции недостаточно для сохранения тепла стен деревянного дома. Внутреннее утепление предусматривает надежную изоляцию стен от пара, проникающего в древесину из помещения.

Раньше этот пар выходил через поры, а после утепления этот путь перекрыт. Это означает, что избыток пара теперь нужно удалять принудительной вентиляцией . Лучше всего это делается с помощью системы воздушного отопления. В ней принудительная вентиляция и нагрев воздуха производятся в одном цикле.

Отработанный воздух с избытком паров воды удаляется из помещения постоянно. В таких условиях накопления конденсата в утеплителе не происходит. В то же время пар не проникает в древесину и не увлажняет ее.

Утеплить деревянный дом изнутри можно самостоятельно. Однако этот способ теплоизоляции требует некоторых знаний и точного соблюдения правил. Если нарушить технологию, стены здания быстро разрушатся .

Основное условие сохранения стен при внутреннем утеплении – надежная пароизоляция. Пары из помещения не должны проникать в сухую древесину.

Принудительная вентиляция и воздушный обогрев избавляют от накопления влаги в утеплителе и ухудшения микроклимата в доме даже в случае сильных морозов.

Мастер-класс по утеплению стен минватой в деревянном доме изнутри своими руками посмотрите на видео:

Видео-урок о применении теплого шва для утепления деревянного дома смотрите ниже:

Как правильно утеплять стены в деревянном доме мы сегодня разберем в деталях. Ведь это и комфортность помещения и продление срока службы древесины.

Как утеплить стены в деревянном доме во многом зависит от самого строения и применяемых материалов. Ведь на первый взгляд простая задача должна выполняться по определенным правилам и здесь многое надо будет учесть. На видео в этой статье и фото вы сможете найти и дополнительную нужную информацию, которая поможет все сделать правильно.

Внутреннее утепление деревянного строения

Утеплитель стен для деревянного дома крепится в несколько этапов, каждый из которых важен. Ведь при не соблюдении технологи конечный результат будет негативным. Инструкция изложенная ниже расписывает весь ход выполнения работ по пунктам.

Подготовка к ведению работ

Перед началом работ, необходимо сделать замеры, и рассчитать материал. А так – же, необходимо сделать расчёты, для дальнейшего выбора утепляющего материала, учитывая, в том числе, его свойства (теплопроводность). Не стоит забывать, что при таких работах, используются мембраны (пар изолирующие и гидроизолирующие).

При расчётах устанавливается:

  • Вывод точки росы . Это один из важнейших моментов, при таком виде работ. Объясняется всё очень просто – насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит именно от этого, даже в случаи, качественного материала, и хорошо выполненных работ. Учитывается и расположение мембран, и их свойства (у разных производителей они могут отличиться), и конечно свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
  • Расчёт общей площади помещения, учитывая, что она уменьшиться . Может получится не сопоставление (увеличение откосов, а при наличии печи, изменится безопасное расстояние, между стеной и печью что – недопустимо, для противопожарной безопасности).

Внимание: Необходимость работ, по установлению точки росы – не обсуждается. Это неотделимая часть, обеспечивающая, в конечном итоге смысл всей работы. Надо понимать – влажность помещения, зависит от нахождения точки росы, а влажность – это гниение, запах, в конце концов – преждевременная ветхость.

Выбираем нужный материал

Внутренняя теплоизоляция деревянной стены может делаться многими материалами, они отличны по своим характеристикам и способам монтажа. Надо просто сделать правильный выбор.

Давайте определимся, какие необходимые требования к качеству и свойствам утеплителей:

Как утеплить деревянные стены дома во многом будет зависеть от выбранного материала. Это взаимосвязано, поскольку метод и способ – напрямую зависит от типа материала.

Из возможных способов, применяемых внутри помещения – используют:

Минеральная вата

Она бывает в плитах и рулонная, различной плотности. В сущности, разница при применении, почти нет. Любой из этих материалов, предполагает – закрытый тип применения, то есть, после укладки, его необходимо закрывать (отделочный материал в виде – плит, листов, досок и реек).

Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит необходимо использовать изолирующие мембраны (изоляционные плёнки).

Пенопластовые плиты (пенополистирол)

Применяются внутри жилого помещения не рекомендуется, по причине возможного токсичного выделения (цианистый водород, стиролы и т.п.).

Возможно применение экструдированного пенополистирола (см. Как выполняется утепление пенополистиролом стен), но такой материал, так – же рассчитан на укладку с последующим закрыванием.

Стекловата

Относительно не дорогой материал, немного большей теплопроводности чем минеральная вата (понадобится более толстый слой). Существует специальный вариант, для внутренних работ, и с обязательным применением плёнок, для укрывания.

При работе, так – же необходимо соблюдать меры безопасности (беречь дыхательные пути от мелких частиц, использовать средства защиты). После укладки, необходимо закрывать.

Изолет

Это материал экологически чистый, состоит он из волокон льна и древесной стружки.
  • Представляет собой прессованные плиты толщиной 12-25 мм. поскольку это достаточно жёсткий материал, необходимость в прочном заграждении (обрешётке) – отпадает.
  • Экологически чистый, подходит для применения в закрытом помещении.
  • Недостатком, является – более высокая теплопроводность, и стоимость, при этом, более высокая чем у альтернативных материалов.
Пенополиуретан

Применяется с использованием специального оборудования, сам он не горит, но при высоких температурах, выделяются токсические вещества.
  • Состоит из 2‑х основных компонентов, при смешивании преображается в пену, напоминающею строительную.
  • Напыляется маленьким слоем 3-5 см. (см. Жидкая теплоизоляция для стен: особенности использования), при добавках «присадок», становится водоотталкивающим.
  • Цена работ, значительно увеличивается по причине применения специальной установки. После напыления, необходимо закрыть.

Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению

Утеплитель для стен деревянного дома должен быть герметичным, иначе потерь тепла не избежать. Ведь с момента постройки здания, в ходе его эксплуатации, происходит высыхание дерева, дом «даёт» усадку, постоянное движение материалов. В результате – образуются щели и трещины, которые необходимо заделать, чтобы остановить потерю тепла.

Стыки, между брёвен (либо бруса) – конопатят. Делается это, доступным материалом, или тем – же, чем было сделано раньше (пакля, джут, герметик). В результате, нужно остановить потерю тепла.

Внимание: Не стоит надеяться на то, что дом относительно не старый (или новый), щели могут возникнуть на протяжении всей «жизни» постройки. Нужно обязательно проверить состояние стены (фанера, «вагонка», не решит проблему с щелями).

Обработка дерева составом, предотвращающим горение и гниение

Нельзя забывать о пожарной безопасности. Для предотвращения возможного возгорания, существуют специальные составы.

  • Это жидкости, возможно совмещающие – и противогрибковый состав, и противопожарный. Обрабатывают им как деревянную стену, так и конструкцию заграждения. Выбирается такой состав, с учётом застарелости обрабатываемой поверхности.
  • Покрывать брус жидкостью, можно любым доступным способом. Например – красить кистью, либо валиком. При возможности, можно и распылителем для красок. После чего, нужно просушить обработанные брусья, разложив их ровно, на «пролёжках», прижав сверху, чем то тяжёлым (доски, другой стройматериал).

Вентиляция утеплителя

Утепление деревянной стены изнутри делается с обязательными вентиляционными проходами. Дерево должно дышать.

  • Учитывая, что все щели закрыты, прекращается и свободное хождение воздушных масс, что в конечном итоге приводит к «испарине». Избежать этого, можно не хитрым способом, устроив вентиляционный «продух», между стеной и пара изоляционной плёнкой. Делается это так – не стену, крепятся тонкие рейки (2-2.5 мм), затем, на них, натягивается пара изоляция. Таким образом, образуется «продух» для воздуха. Если дом сложен их «кругляка» – рейки не понадобятся.
  • Мембрана пара изоляции в обязательном порядке устанавливается, при использовании материалов, легко впитывающих влагу (стекловата, базальт). Крепится с помощью стиплера, на, рейки, прибитые к стене. Плёнка крепится на хлёст 10 см. стыки проклеиваются двухсторонним скотчем. В том случаи, если используется материал влагоотталкивающий (экструдированный пенополистирол) – мембрана не требуется.

Крепление обрешетки и утеплителя

Как можно утеплить деревянные стены теперь разберемся поэтапно. Ведь уже проведена подготовка к ведению работ и все материалы приобретены. Вся работа делается в следующем порядке.

Обрешётка

Конструкция теплоизоляции деревянных стен предполагает установку обрешетки.

Она может делаться из двух материалов:

Деревянная

Деревянная решетка проста в установке. Да и крепление материала происходит гораздо легче, здесь без проблем все можно сделать своими руками.

Вы ее без проблем сможете подогнать, ведь она режется при помощи простой пилы по дереву.

Внимание: Есть и недостаток, дерево быстро приходит в негодность, поэтому перед установкой обязательно надо материал обработать антисептиками. Это значительно продлит его срок службы.

Металлическая

Металл для этих целей покрывается оцинковкой, поэтому для наружного утепления это будет наилучшим вариантом. Ведь он не боится влаги.

К отрицательной части стоит отнести неудобство крепления. Здесь будет гораздо сложнее подогнать обрешетку в труднодоступных местах. Да и цена его будет выше от дерева.

Итак:

  • Ограждение, крепится вертикально, расстояние, между брусками, делается в зависимости от утепляющего материала. Например – мягкий материал (стекловата, минеральная вата) – делается расстояние меньше, с тем, чтобы утеплитель «сидел» плотно, но при этом, не сминался при укладке.
  • Такой материал как (изо плат, экструдированный пенополистирол) не требует уменьшения зазора, но укладывается без щелей. Саму обрешётку, делают из бруска 50х50 мм.

Внимание: В том случаи, если были наколочены рейка для вентиляции, брус, крепится прямо на них, обеспечивая сохранение вентиляционного пространства.

  • Деревянный брус, по сути, тоже играет роль утеплителя, именно поэтому, чаще используют именно его, однако, при планировании, в дальнейшем, отделку с использованием гипсокартона , допустимо крепить стальной профиль (на подвесы). В этом случаи, утепляющий материал, прокладывают и под профиль.
  • Утепляя пол и потолок, принцип остаётся прежни, но планируя проведение таких работ, нужно изоляционную плёнку, выводить на хлёст 10-15 см. (на пол и потолок), с тем чтобы в дальнейшем, соединить с плёнкой потолка и пола. На полу, обрешётка играет роль лаг, на которые, потом, крепится сам пол, поэтому толщина бруса, и шаг, во многом определяется именно этим.

Укладка утепляющего материала

При выдержанном расстоянии, между брусьев, утеплитель «становиться» плотно, обычно, большего укрепления не требуется. Но при работе, заметно удобней, когда всё держится надёжно. Особенно, если работы проводятся с потолком.

Подгонка утеплителя

Утеплитель должен плотно лежать в обрешетке и при этом не деформироваться, иначе он потеряет свои свойства.Брус вы крепите согласно ширины утеплителя. В местах не стандартных, его надо порезать в нужный размер.
Укладка утеплителя

Укладка делается по панелям. Их для начала надо примерять и только после этого уложить. Никогда не надо сразу крепить.
Крепление утеплителя

Крепление делается при помощи пластиковых парашютов. Они должны плотно входить в отверстие.
  • Рекомендуется дополнительно укреплять материал посередине, на один саморез (специальный, с большой шляпкой). В случаи, когда используется пенопласт, все оставшиеся щели, компенсируются с помощью монтажной пены (лучше на мокрую поверхность).
  • Рулонный вариант утеплителя, закрепляется вверху, затем, постепенно спускаясь в низ, крепится прямо к стене, на расстоянии 1 метр. Используется материал цельный, все «обрезы» пускаются на доработку (заделка, наставки).

Финишная изоляция

После завершения укладки утеплителя, производится укрытие пароизоляционной плёнкой. Это делается на все виды утеплителя, за исключением пенопласта. Очень внимательно, следует изучить купленную изоляцию.

Работает она в одну сторону (туда пар и влага проходит, обратно – нет). У разных производителей, разные маркировки сторон (красная полоска, шероховатая сторона, нанесение сетчатой клетки).

  • Важно не перепутать. Для этого, нужно понять принцип работы, либо запомнить – необходимо, в данном случаи, добиться того, чтобы влага из утеплителя, поступала в помещение, потом она уравнивается с влажностью комнаты, тем самым исключая перепад температуры, а значит появление конденсата. Крепится она, аналогично той, что и к стене, с помощью степлера, снизу в верх, нахлёст 10 см. обязательно проклеиваются стыки двухсторонним скотчем.
  • Нельзя допускать соприкосновения с утеплителем поэтому иногда нужно поправить его, так, чтобы он не выступал за края обрешётки и не задевал плёнку. Такая конструкция, подходит практически для любых отделочных материалов. Будь то гипсокартон, либо панели, «вагонка», или просто фанерные листы. Разница не большая, в расположении обрешётки (горизонтально или вертикально). Этот момент нужно учитывать при планировании.

Утеплить стену в квартире деревом без сомнения можно, просто ели это вагонка, тогда ее толщина все равно не позволит сделать достойную изоляцию. Поэтому в качестве утеплителя лучше применять другие материалы.

Утепление Балийского дома - Балийская стена | ROCKWOOL

Как утеплить стены деревянного дома изнутри

Одним из важнейших этапов отделки деревянного дома является его теплоизоляция. Для утепления наружных деревянных стен изнутри здания лучше всего подходит минеральная каменная вата SUPERROCK, которую можно использовать как для утепления в каркасных конструкциях, так и в бревенчатых домах. Однако до утепления деревянного дома пенопласт применять не следует.

Утепление деревянного дома изнутри – последовательность действий

Утепление деревянного дома минеральной ватой начинается с закрепления бревен и элементов каркаса средством для защиты от вредителей и влаги. Через каждые 40 см перфорированными стяжками монтируем к лагам деревянные стойки размерами 100х60мм.

Затем, слегка надавливая, плотно закрепите плиты утеплителя из минеральной ваты (так мы избежим протечек в местах стыков). Начинаем сборку с самого нижнего уровня каркаса и поднимаемся вверх.

Как обеспечить хорошую вентиляцию

Для правильной защиты от влаги в слоях утеплителя деревянного дома и образования в нем грибка необходимо установить правильно подобранную пароизоляцию и обеспечить доступ воздуха. №

Между гипсокартоном и решеткой используется пароизоляционная пленка, например, ROCKTECT Intello Climate Plus. Однако над уровнем земли и выпуском под карнизом крыши оставляем входные зазоры или вентиляционные отверстия. №

Кроме того, между бревенчатой ​​стеной и деревянным каркасом необходимо оставить вертикальный зазор в 3 см благодаря использованию металлических ажурных подвесов.

Дополнительное применение плит SUPERROCK

Плиты SUPERROCK будут использоваться не только в теплоизоляции наружных деревянных стен , но и для вентилируемых крыш и чердаков, надстропильных решений, деревянных перекрытий и балочных перекрытий, подвесных потолков, трех- многослойные стены, стены с фасадами из панелей, каркасные и навесные стены и перегородки.

.

Как утеплить старый деревянный дом?

Тематический отдел - Специалисты Bosch по теплотехнике Ворота, двери, рамы, приводы - Специалисты Hörmann Polska Ворота, окна, двери и заборы - Специалисты WIŚNIOWSKI Ворота, окна, двери и оконные жалюзи - Специалисты Krispol Центральная уборка пылесосом - Специалисты Aerovac Керамика для ванных комнат - Специалисты Koło Строительство химикаты - эксперты IS Knauf Крыши, водосточные желоба, фасады - эксперты Rheinzink Электрический теплый пол и антиобледенение - эксперты FENIX Polska Фасады, гидроизоляция, полы и керамзит - эксперты Weber Силиконовые краски и пропитки - эксперты Польские силиконы Rettig Отопление Изоляция из стекла и минеральной ваты - Специалисты Isover Брусчатка - Специалисты Polbruk Электрические котлы и обогреватели, возобновляемые источники энергии - Специалисты Kospel Инструменты - Специалисты Bosch Бетонные ограждения, садовая архитектура - Специалисты Joniec Мансардные окна - эксперт Fakro Мансардные окна - Эксперты Velux Окна и двери из ПВХ - Эксперты OKNOPLAST Вспененный перлит, грунтовки, стяжки, растворы, штукатурки - Эксперты Perlit Polska Кровля - эксперты Blachy Pruszyński Производитель дверей и дверных замков - Специалисты Gerda Профессиональная строительная химия Эксперты ISp.z o.o. Профессиональные системы утепления зданий - Эксперты Foveo Tech Очистные сооружения для дома - Эксперты Eco-Bio Клинкерная плитка - эксперты Klinkier Przysucha Каменная минеральная вата - Эксперты Rockwool Столярные изделия для окон и дверей - Эксперты Drutex Столярные изделия для окон и дверей - Специалисты Sokółka Окна и двери - Termo Специалисты Organika Системы отопления - Специалисты Viessmann Системы отопления, возобновляемые источники энергии - Эксперты De Dietrich Системы вентиляции - Эксперты Alnor Системы вентиляции с рекуперацией тепла - Эксперты Pro-Vent Отопительная техника - Эксперты Buderus Отопительная техника - Эксперты Galmet Отопительные устройства - Эксперты отрасли Heiztech - Кровельная промышленность эксперты специалисты Lindab

Допустимые форматы файлов: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'.Добавление нескольких файлов - нажмите CTRL.

Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.z o.o. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.о.о. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Период обработки данных: Ваши данные будут обрабатываться до тех пор, пока не появится основание для их обработки, т.е. в данном конкретном случае, пока не будет дан ответ. Вы имеете право: получать доступ к своим данным, исправлять их, удалять их, ограничивать обработку, возражать против обработки ваших данных или их передачи.Вы можете: отозвать свое согласие на обработку ваших персональных данных, запросить удаление всех ваших данных. Правовые основания: ст. 5, 6, 12, 13 Общего регламента по защите данных (GDPR). прочитайте больше

.

Утепление деревянных стен 9000 1

Одним из самых популярных методов утепления как существующих, так и вновь строящихся зданий является легкомокрый метод, также называемый бесшовной системой теплоизоляции. Суть этого метода сводится к выполнению на правильно подготовленном основании трех слоев взаимодействующих и совместимых материалов: теплоизоляции, защиты несущей части стены от атмосферных воздействий и механических повреждений и фасадного слоя. стена).

Это, вкратце, идея метода, используемого на минеральном основании.

Однако существует необходимость утепления деревянных стен, особенно каркасных зданий. Одним из методов является свето-мокрый метод, названный здесь от английского EIFS (Exterior Insulation and Finish Systems - система наружного утепления и отделки).

Основное отличие от классической системы утепления кирпичных стен (кирпич, бетон, пористая керамика и т.п.) основывается на различных условиях эксплуатации системы и других требованиях, связанных с совместимостью системы с субстратом и преобладающими гидротермическими условиями.

Первой системой EIFS, которая будет использоваться в каркасных зданиях, была барьерная система EIFS , адаптированная американцами из традиционной системы изоляции каменной кладки на основе пенополистирола.

Барьерная система EIFS состояла из следующих компонентов:

  • полистирольные плиты, плотно приклеенные к обшивке здания,
  • базового (клеевого) слоя, в который заложена армирующая сетка,
  • Фасадная экспедиция.

Система отказала в случае стен с деревянным каркасом. Водяной пар, попавший в обшивку изнутри, из-за минимальной паропроницаемости клеевых слоев и фасадной штукатурки не мог выйти наружу. Кроме того, влага извне проникала под пенопласт через так называемые труднодоступные места, такие как примыкание стены к крыше, отливы и уплотнители вокруг оконных и дверных проемов; однако он не мог попасть наружу, что иногда приводило к значительному увеличению влажности обшивки.

Эксплуатационные проблемы барьерной системы привели к разработке водоуправляемой системы . Ее идея также состоит в том, чтобы обеспечить максимально возможную герметичность фасадного слоя, но структура системы позволяет отводить воду, проникшую под обшивку. Американский опыт показывает, что обеспечить полную герметичность практически невозможно, поэтому приходится идти другим путем. Стараясь обеспечить максимально возможную герметичность от попадания воды извне, следует также допустить отвод воды, уже попавшей под пенопласт.Так же выглядит и используемая в настоящее время система ( см. фото ): к деревянной обшивке здания колышками крепится гофрированный пенополистирол, на котором выполняется слой армирования и фасадная штукатурка. Кроме того, между пенопластом и обшивкой устанавливается ветрозащитный барьер, который выполняет две функции: пропускает влагу в виде водяного пара изнутри здания наружу (эта влага достигает пенополистирольных плит, конденсируется и стекает к стартовой полосе со специальными канавками в тыльной стороне пенополистирольных плит (отверстия, позволяющие выводить ее за пределы здания), и долгая роль этой диафрагмы заключается в предотвращении попадания воды под пенопласт из-за протечки из обшивка здания.

Утепление деревянных стен
(фото предоставлено Dryvit)

Система водоуправляемая поэтому действует, с одной стороны, как гидроизоляционное покрытие, предотвращая прямое попадание влаги на обшивку здания, с другой стороны, система пазов на тыльной стороне пенополистирольной плиты действует как дренаж: удаляет влага, попавшая под пенопласт.

Система этого типа обычно состоит из следующего:

  • пароизоляция,
  • Плиты пенополистирольные
  • с системой пазов,
  • механический крепеж (шпильки) для крепления досок к обрешетке,
  • стартовая планка для отвода воды,
  • армирующая сетка,
  • клейкая масса для заливки сетки,
  • фасадная штукатурка (штукатурка).

Такая структура системы позволяет дизайнеру создать фасад, отвечающий даже изысканным вкусам потенциального инвестора, включая создание эффектных и привлекающих внимание архитектурных деталей.

Применение пенополистирольных плит (толщиной не менее 4 см) с системой пазов на тыльной поверхности позволяет отводить воду, которая в свою очередь отводится наружу здания через стартовую полосу с профилированным уклоном и водоотводом отверстия. Все это дополняется армирующей сеткой, специальными креплениями для крепления пенополистирольных плит, пароизоляцией, связующим (100% на основе акриловых сополимеров) для заделки сетки и изготовления армирующего слоя, фасадными акриловыми структурными штукатурками.Данную систему можно использовать не только для деревянной обшивки наружных стен, но и для утепления новостроек и реконструкции. Подложкой для этой системы может быть водостойкая фанера, 4-слойная ОСП или гипсокартон, предназначенный для внешней обшивки. Основание должно быть чистым, устойчивым и несущим, без неровностей, дефектов и других дефектов. Ветрозащита должна быть водонепроницаемой и установлена ​​таким образом, чтобы исключить попадание под нее внешней влаги (для этого также требуется правильная установка окон, дверей, подоконников и других изделий из листового металла).

Монтаж водохозяйственной системы требует от подрядчика особой тщательности и согласования с другими видами строительных работ на данном объекте. В первую очередь следуйте этим рекомендациям:

  • Ветрозащита вместе с окнами и дверями должна представлять собой покрытие, препятствующее проникновению влаги извне, поэтому края проемов должны быть плотно защищены ветрозащитными полосами шириной не менее 25 см.Их следует надевать перед установкой окон или дверей.
  • Дополнительно следует загерметизировать стык каркаса со стеной (это может быть, например, кровельная лента).
  • Все проходы через стены (проходы монтажных труб, электрических и вентиляционных кабелей и т. д.) должны быть отделаны и обработаны в соответствии с рекомендациями производителя системы. ( см. чертеж № 1 )
  • Суть системы заключается в возможности отвода воды наружу, поэтому на всех горизонтальных гранях (цоколях, горизонтальных расширениях, кромках над проемами, выходах на балконы, террасы и т.), должна быть установлена ​​стартовая планка. Здесь ветрозащитный барьер должен быть размещен внутри обрешетки. ( см. рис. № 2 )
  • Установите стартовую планку на цоколь на высоте не менее 20 см от уровня земли.
  • Для крепления пенополистирольных плит используйте механические крепления, одобренные производителем системы; их длина должна обеспечивать их погружение в землю не менее чем на 18 мм.
  • Используйте дополнительный слой сетки на поверхностях, подверженных риску повреждения (балконы, плинтуса, стены в проходах).

90 132 90 132

Рис. № 1 - Прокол системы через монтажную трубу

90 143
  • покрытие
  • ветрозащита
  • система гидроизоляции против ветрозащиты
  • поддерживающий канат
  • эластичный герметик с системной грунтовкой для грунтовки сторон шва
  • армирующий слой
  • труба
  • фасадная экспедиция
  • специальный штифт для монтажа теплоизоляции
  • пенополистирольные плиты с водоотводом
  • Рис.№ 2 - Деталь на цоколе

    1. обшивка и деревянная конструкция стены
    2. ветрозащита
    3. армирующий слой
    4. фасадная экспедиция
    5. системный плинтус с отверстиями и капельником
    6. специальный штифт для монтажа теплоизоляции
    7. поддерживающий канат
    8. эластичный герметик с системной грунтовкой для грунтовки сторон шва
    9. пенополистирольные плиты с водоотводом
    10. плинтус

    Систему следует устанавливать на подходящее основание, непосредственно напротив ветрозащитного экрана, только с использованием специальных креплений.Пенополистирольные плиты следует укладывать со смещением на половину длины плиты (но с сохранением пазов на обратной стороне пенополистирольной плиты). Между досками недопустимо оставлять зазоры более 1,5 мм. Схема крепления пластины (специальными штифтами) показана ниже.

    Рис. № 3 - Крепление теплоизоляционных плит

    В проемах, перед креплением досок, вокруг проемов прикрепите полоски сетки, которые необходимо прокатать по поверхности досок при устройстве армирующего слоя.Протяженность кромок оконных и дверных проемов может не совпадать с кромками панелей, непосредственно примыкающих к проемам. Сетка должна укладываться внахлест не менее 10 см, в углах загибаться на прилегающую плоскость полосой шириной 15 см + толщина пенополистирольной плиты. Углы оконных и дверных проемов дополнительно укрепляют отрезками сетки размером 25х35 см, приклеенными по диагонали, под углом 45°. Структура системы также требует, чтобы она была отделена от любых других элементов, т.е.дверные коробки или оклады, а также в местах, подверженных смещению и перемещению. Ширина деформационного шва у оконных и дверных проемов не менее 10 мм, в остальных случаях не менее 20 мм. В верхней части фасада должна быть обеспечена возможность свободного оттока воздуха.

    Использование водоуправляемых систем при правильном проектировании и изготовлении защищает деревянные каркасные дома от деградации из-за проникновения влаги под полистирол.В настоящее время это единственный тип системы, который можно безопасно использовать на деревянной обшивке.

    Литература:

    90 132
    1. Материалы, опубликованные в "Lekki Budownictwa Szkieletowe"
    № 4-5/97 «Синтетический гипс», «Отказы ЭИФС требуют осторожности»,
    «Синтетический гипс.Проблема использования в каркасном строительстве»
    № 1-2/99 «Перед использованием EIFS»,
    № 3/99 "Почти все о EIFS"
    № 5-6/99 "Подробнее о EIFS"
    № 2/98 "Фасад - Пенополистирол"
    2. Информационно-технические материалы Dryvit
    .

    Утепление деревянного дома

    Деревянные дома экологичны и очень привлекательны. Однако важным вопросом является тепло, обеспечиваемое утепленными стенами дома. Итак, чем утеплить деревянный дом?

    Деревянный дом можно утеплить минеральной ватой, пенопластом или специальными бревнами со слоем утеплителя внутри. Минеральная вата наиболее близка к дереву по паропроницаемости. Что очень важно, он негорючий.

    Вторым материалом для утепления деревянного дома является пенопласт. Это материал, ограничивающий диффузию, поэтому необходимо выполнить расчет паропроницаемости. Лучше всего доверить эту задачу производителю. Также следует хорошо выбирать пенополистирольные плиты. В противном случае они могут привести к конденсации водяного пара и намоканию прилегающих элементов.

    Внутри используется пенополистирол и минеральная вата. В случае с бревенчатыми домами очень хорошим решением является каркасная конструкция.Такая конструкция заполняется слоем утеплителя и закрепляется соответствующей фольгой. Еще одним методом, облегчающим монтаж теплоизоляции, является использование плит ОСБ. Это хороший метод в основном для существующих зданий. Доски крепятся к стенам, а затем на них крепится слой утеплителя. Такое решение обеспечивает устойчивую и прочную основу для утепления, что очень важно в случае плохого состояния стен старого здания.

    Еще одним способом утепления бревенчатых домов является использование деревянных бревен с теплоизоляционным материалом внутри.Они состоят из двух полубревен с пенополиуретаном между ними. Эта пена обеспечивает теплоизоляцию. Полушарики соединены деревянными элементами, а их концы закрыты деревянными крышками. Однако по внешнему виду эти мячи не отличаются от традиционных.

    Утепленные стены изнутри можно отделать гипсокартонными или гипсоволокнистыми плитами. Мы можем покрасить эти доски в любой цвет и даже поклеить на них обои. Использование деревянной облицовки также довольно популярное решение.Деревянная облицовка позволяет сохранить стиль дома и внутри. Эти решения эстетичны и хороши, в зависимости только от вкуса владельца.

    .

    Как утеплить дачу? Термомодернизация коттеджа

    Деревянный летний домик, безусловно, мечта многих из нас, особенно тех, кто ежедневно живет в многоквартирном доме. У них много преимуществ. Во-первых, они достаточно быстро строятся, а также их легко утеплить. Почему стоит решиться на утепление дачи и как лучше это сделать? Об этом вы можете прочитать в статье ниже.

    Стоит ли утеплять дачу?

    Существует распространенное, хотя и ошибочное мнение, что дачи не нужно утеплять.Указано, что в основном они используются летом, поэтому обогреваются благодаря высокой температуре воздуха. Однако нельзя игнорировать тот факт, что изоляция на самом деле является теплоизоляцией. Таким образом, он выполняет две функции. С одной стороны, он фактически препятствует понижению температуры зимой и замедляет отток тепла. С другой стороны, изоляция защищает внутреннюю часть дома летом, когда предотвращает его перегрев. Дрова очень быстро нагреваются. Без должного утепления в жаркую погоду будет жарко, и антресоль или чердак начнут напоминать сауну.Таким образом, утепление дачного дома приносит много пользы в течение всего года. Это также экономичное решение, так как за счет соответствующей изоляции повышается энергоэффективность здания, а значит, снижается потребление энергии.

    Как хорошо утеплить дачный дом?

    Часто задают вопрос, чем утеплить дачу. Проще всего утеплить деревянную постройку минеральной ватой. Это относительно дешевый метод, который лучше всего подходит для деревянных домов.Утепление фасада ватой также достаточно просто, потому что материал разматывается прямо из рулона, а затем нарезается по размеру, благодаря чему мы можем легко разместить его между брусками, составляющими каркас конструкции.
    Минеральная вата — это не только экономичное решение, но и идеальное решение при поиске лучшей теплоизоляции в летних домах. Стеклянная минеральная вата – дышащий, паропроницаемый материал, что в свою очередь предотвратит появление грибка и плесени, вызванных задержкой влаги в доме.Также важно, чтобы материал был звукопоглощающим и негорючим, что имеет большое значение в случае с деревянными постройками.

    Изоляция крыши

    Утепление деревянного дома ватой будет недостаточным, если делать это только на наружных стенах. Чтобы дачный дом имел достаточную теплоизоляцию, необходимо утеплить и крышу. Для этого мы рекомендуем использовать изоляционные маты, предлагаемые нашей компанией, такие как: URSA PLATINUM 32, URSA GOLD 35, URSA SILVER 39.

    Подходящие двери и окна

    Нельзя быть равнодушным к тому, что до 25% теплопотерь происходит из-за негерметичности дверей и окон. Поэтому, если для утепления дома снаружи используется даже самая лучшая шерсть, эффект может быть не в полной мере удовлетворительным при низком качестве вышеперечисленных элементов. Поскольку мы уже инвестируем в дом для отдыха, стоит убедиться, что тепло не уходит из здания. Тогда использование собственного загородного дома будет удобным и выгодно круглый год, а нам останется наслаждаться красотами природы. .

    Утеплить дом перед зимой. Узнай, сколько ты заплатишь за него в этом году

    Тепло домашнего очага – это то, что каждый из нас ожидает от идеального дома. На самом деле речь идет не только об уютной обстановке помещений, но и о достижении и поддержании теплового комфорта. Проект дома может включать изоляцию соответствующей толщины. Однако, если ваш объект еще не утеплен, подумайте перед зимой о проведении необходимых работ по термомодернизации.Сколько они будут стоить?

    Способ утепления дома

    Утепление наружных стен индивидуального дома может выполняться:

    • легким мокрым способом пенопластом;
    • легкий мокрый метод с минеральной ватой;
    • метод легкой сушки с виниловым покрытием;
    • легкий сухой метод с деревянным сайдингом.

    См. также: Вебинары mBank: Хорошие привычки инвестирования – что использовать, какие правила соблюдать и чего избегать.

    Пенополистирол и минеральная вата являются наиболее популярными теплоизоляционными материалами. Шерсть обладает лучшими свойствами, когда речь идет о снижении коэффициента теплопередачи, а это означает, что сделанная внутри дома не так быстро уходит наружу. Однако он даже на десяток процентов дороже полистирола. Теплоизоляционные свойства высококачественного полистирола, предпочтительно серого полистирола, в котором есть добавка графита, способны равняться или превосходить шерсть. Серый пенопласт не подходит для использования со стенами из старого кирпича или дерева, поскольку полностью блокирует проникновение водяного пара.

    Влажная изоляция требует приклеивания к стенам здания после соответствующей подготовки плит из минеральной ваты или пенополистирола. С другой стороны, сухое утепление заключается в том, чтобы вокруг стен здания сделать каркас, а затем уложить на него вату и отделать фасад облицовкой, т. е. панелями, вместо штукатурки. Сухое утепление сделать несложно, но дороже, чем влажное утепление.

    Для проведения работ по термомодернизации здания необходимо также приобрести другие элементы, такие как:

    • клеевой раствор;
    • армирующая сетка;
    • раствор;
    • грунтовка;
    • гипс, напр.силикатные, минеральные, мозаичные и др.;
    • краска.

    От чего зависит окончательная стоимость утепления дома?

    Обычно при планировании и расчете стоимости работ, связанных с теплоизоляцией дома , учитывают только площадь наружных стен дома. Утепление стен – это лишь один из этапов комплексного утепления дома. Чтобы быть эффективной, теплоизоляция должна быть также предусмотрена для:

    • фундаментных стен;
    • крыша;
    • мансардного потолка;
    • этажей на земле;
    • подвал.

    Также стоит заменить окна на те, которые будут иметь нужный коэффициент теплопередачи, чтобы они перестали быть так называемыми тепловыми мостами, т.е. местами выхода тепла.

    Стоимость работ по утеплению здания перед зимой зависит от:

    • выбранного метода утепления;
    • подбор теплоизоляционных и отделочных материалов;
    • региона, в котором находится дом;
    • время окончания работ;
    • репутация строительной компании.

    Если вы хотите позаботиться об утеплении перед зимой, а сейчас осень, то потенциально это будет фактором увеличения общей стоимости работ. Вам придется потратить больше, если стены в плохом состоянии. В такой ситуации необходимо провести дополнительную работу и механическую обработку.

    Ориентировочные расходы на теплоизоляцию жилого дома

    В настоящее время считается, что утепление стен дома стоит с учетом стоимости материалов и труда примерно от 130 до 180 злотых за квадратный метр.. Около 2/3 всех расходов приходится на теплоизоляционные материалы, остальное уходит на оплату труда.

    Различия в цене могут быть значительными как в отношении изоляционного материала, так и в отношении стоимости изоляции стен или крыши. Например, установка пенополистирольной плиты толщиной 10 см в среднем стоит 50-55 злотых за квадратный метр, а при выборе полистирола толщиной 15 см - в среднем 60-70 злотых за квадратный метр. , монтаж пенопласта и покрытие его защитным слоем вместе с армирующей сеткой.В эту сумму также входит оштукатуривание всей поверхности штукатуркой, выбранной инвестором.

    Представленные расходы включают в себя также цену подоконников и их установку, а также окантовку вокруг окон и установку необходимых отливов.

    .

    Как утеплить каркасные стены? - Деревянный дом

    Каркасное строительство стен и домов очень популярно в Скандинавии, Германии и Северной Америке. В Польше он постепенно приобретает все больший интерес.
    Каркасные стены намного тоньше и легче каменных стен. Это специфическое строительство домов требует скрупулезного соблюдения технологии на каждом этапе. Для этого нужны соответствующие знания, опыт и усердие в выполнении отдельных элементов.

    Самое важное управление влажностью?

    Характерной чертой каркасных стен является их многослойность. Расположение слоев и материалы, из которых они изготовлены, подобраны таким образом, чтобы здание было прочным, энергосберегающим и при этом могло «дышать». Как и в случае с любой другой изоляцией, идея здесь состоит в том, чтобы избежать скопления влаги. В случае стен из частиц влага должна быть удалена от балок и как можно быстрее отведена наружу. Для изоляционного материала это означает:

    • Обязательно должен обладать сорбционной способностью, то есть поглощать воду и отводить ее от древесины.Он не должен быть чувствителен к влаге, так как быстро потеряет свои согревающие свойства. Кроме того, он должен выделять влагу для быстрого высыхания.
    • Изоляционный материал должен быть "дышащим", т.е. открытым для диффузии. Водяной пар должен максимально беспрепятственно выходить из стенки каркаса. Если это невозможно, давление пара в конструкции повысится и вода начнет конденсироваться.
    • Теплопроводность изоляции должна быть в допустимых пределах.

    Частичные слои стен

    Расположение слоев в наружной стене каркасного дома происходит в строго определенной последовательности. У каждого слоя своя функция. Пропуск одного или изменение места может иметь трагические последствия для здания. Типичная многослойность, если смотреть на дом снаружи, выглядит так:

    • Дощатая фасадная обшивка, виниловый сайдинг, облицовочный кирпич, тонкослойная штукатурка или другое.
    • Ветрозащита в виде изоляционной толя или ветрозащитной пленки.Он обеспечивает отвод водяного пара наружу и предохраняет панели обшивки от охлаждения. Он также защищает от внешней влаги. Отсутствие этого слоя может привести к проникновению холодного воздуха внутрь дома и закручиванию конструкции.
    • Наружная обшивка из влагостойких плит. Он укрепляет каркас стены и обеспечивает звукоизоляцию. Он также является основой для фасадного материала.
    • Теплоизоляция, заполняющая все пространство рамы. Он должен иметь минимально возможную теплопроводность.
    • Пароизоляционный слой, защищающий теплоизоляцию и конструкцию здания от влаги. Он ограничивает поступление влаги внутрь стены. Ни в коем случае нельзя путать ветрозащитную пленку с пароизоляционной. Такая ошибка в каркасной стене может привести к намоканию деревянной конструкции и, как следствие, к ее разрушению.
    • Внутренняя обшивка гипсокартоном или другим материалом.

    Какой теплоизоляционный материал выбрать? Из года в год выбор становится все богаче.

    Традиционные изоляционные материалы

    По сравнению с кирпичной конструкцией каркасная конструкция очень легкая и поэтому требует гораздо более толстого теплоизоляционного слоя. Для наружных стен толщина этого слоя принимается не менее 20 см. Для перегородок требуется более акустическая, чем теплоизоляция. Толщина утеплителя перегородки 5-8 см.

    • Минеральная вата. Он имеет множество преимуществ: негорючесть, тепло- и звукоизоляция, паропроницаемость, химическая и биологическая стойкость.Однако при намокании каменная вата теряет свои ценные свойства и очень плохо сохнет. Как только волокна склеиваются, нагревания больше нет. Влажный воздух, проникающий в изоляцию через неизбежные щели и зазоры, неизбежно приводит к образованию конденсата. Для каркасных стен это катастрофа.
    • Пенопласт. Здесь дела обстоят еще хуже. Пенополистирол обладает плохой паропроницаемостью, а вдобавок не обладает способностью, называемой сорбционной. При попадании влаги капли воды будут задерживаться пенопластовыми шариками.В результате теплопроводность увеличится. Быстрому высыханию препятствует неспособность впитывать влагу. Пенополистирол не способен отводить влагу от древесины.

    Экологические изоляционные материалы

    Изоляционные синтетические материалы, такие как полистирол, минеральная или стекловата, по-прежнему играют доминирующую роль на рынке. Однако в последние годы достигнут значительный прогресс в разработке и производстве утеплителей из природного сырья. Экологические изоляционные материалы, такие как древесная стружка, овечья шерсть, пенька, лен, целлюлоза или пробка, обладают гораздо лучшими физическими свойствами, чем синтетические.

    • Древесноволокнистые плиты. Это изделие из волокнистой древесной ткани в виде плиты, изготовленной путем ее подпиливания и формования при соответствующей температуре. Для звуко- и теплоизоляции используют пористые и мягкие плиты. Германия, для которой каркасное строительство является очень популярной технологией, считает древесноволокнистые плиты (Holzfaserdämmplatten или Holzweichfaserplatten) наиболее подходящим теплоизоляционным материалом. Он отвечает всем трем критериям: сорбивен, плохо проводит тепло и может «дышать».
      Древесноволокнистые плиты могут быть защищены снаружи тонким слоем штукатурки. Однако лучше будет установить фасадный слой, например, из дерева, так как даже тонкий слой штукатурки значительно ухудшает диффузионную способность.
    • Эковата. Изоляция из целлюлозы, состоящая примерно на 82% из переработанной газетной бумаги. Добавками являются связующее вещество и вещества, обусловливающие экогорючесть. Это очень хорошая теплоизоляция. Целлюлозные волокна в виде тонких трубочек впитывают влагу, а пространство между ними остается сухим.После высыхания не теряет своих свойств.
    • Коврики из овечьей шерсти. Овечья шерсть перерабатывается в изоляционный материал уже несколько лет. Идеально подходит для утепления деревянных конструкций. Шерсть очень гигроскопична и может поглощать 30% своего веса в воде. Обладает высокой воздухо- и паропроницаемостью.

    Резюме

    Обе традиционные конструкции - с минеральной ватой и полистиролом - безупречно функционируют в идеальных условиях.Эти теплоизоляционные материалы плохо подготовлены к специфическим требованиям утепления каркасных стен. Если уровень влажности поднимется выше ожидаемого, дорога к разрушению конструкции откроется. Затраты на возможный ремонт, несомненно, превысят экономию, полученную за счет более дешевого утепления. Гораздо надежнее и в сумме дешевле будет вложиться в правильное, хотя и более дорогое утепление каркасных стен. Или, может быть, выбрать экологические материалы? В любом случае необходимо обязательно обратиться за консультацией в специализированную и опытную строительную компанию.Также важен правильный проект каркасного дома и его реализация.

    Поделиться "Чем утеплить каркасные стены?"

    .

    Смотрите также