Чем замазать штробы с трубами


Как заделывать штробы под проводку — пошаговая инструкция

Порядок заделки штроб после прокладки электропроводки. Список материалов и инструментов, которые понадобятся для этой работы.


Штробы являются неотъемлемой частью прокладки скрытой проводки. Это проделанные в стене или на потолке специальные каналы, в которые укладывается кабельная продукция. После прокладки кабеля эти каналы нужно заделать негорючей и затвердевающей смесью, для последующей покраски или же поклейки обоев. Чем заделывать штробы и как правильно это выполнить, чтобы в процессе эксплуатации не повредить провода, пойдёт речь в этой статье. Содержание:

Инструменты и стройматериалы

Перед тем как выполнить заделку штроб под электропроводку необходимо определиться и иметь в своём арсенале следующий инструмент, а также строительные материалы:

  1. Парочка шпателей, один около 10–15 см, а другой по шире около 120 см. Кому удобнее, может использовать мастерок.
  2. Грунтовка глубокого проникновения. Она используется во избежание потрескиваний штукатурки и её отставания от поверхности, так как в штробе может быть много бетонной или кирпичной пыли. Пыль будет мешать штукатурке надёжно приклеиваться.
  3. Кисточка. Подойдёт почти любая, в зависимости от ширины канавки.
  4. Строительный гипс или же в крайнем случае алебастр для фиксации провода.
  5. Гипсовая штукатурка «Ротбанд». Если помещения обладают характерной повышенной влажностью, то рекомендуется использовать цементный раствор.
  6. Ёмкость для замешивания растворов.

Каким раствором заделать штробы

Для заделки штроб, в которых находится электропроводка, нет единого раствора, применяемого мастерами. Вот список строительных смесей, которым отдают они предпочтение:

  • Гипсовая штукатурка. Применяется она в сырых помещениях для того, чтобы заделать весьма глубокие и средние канавки. Время полного высыхания около суток.
  • Среди готовых смесей широкой популярностью пользуется Ротбанд, Основит и Волма. Однако в сравнении первый из них при более низкой цене обладает отменным качеством.
  • Клей гипсовый типа Перлфикс.
  • Если стена готовится под облицовочную плитку, то заделывать можно тем же плиточным клеем или же цементным раствором.
  • Штукатурным раствором на цементно-песчаной основе.

Главное, чтобы проводка была с целостной изоляцией и без заизолированных скруток. Не рекомендуется выполнять заделку штроб герметиком, монтажной пеной. Ею заделывают щели и дырки в стенах, а при нагреве кабеля пена может загореться или же оплавиться, а герметик служит лишь для герметизации элементов.

Подготовительные работы

К таким видам работ относятся предварительное отключение электроснабжения и проверка отсутствия напряжения. Затем нужно удалить как можно больше пыли из канавок под электрику и обработать их грунтовкой. Для этого необходимо воспользоваться кисточкой и пройти ею все, даже самые труднодоступные места. Эти работы нужно проводить в защитных очках чтобы химическая смесь и пыль не попала в глаза. Грунтовать штробы нужно тщательно и обильно, при этому данную процедуру можно проводить как до, так и после прокладки кабеля.

Альтернативный вариант грунтовки:


Основной процесс

После проведения подготовительных работ нужно проверить, что кабель не выступает над поверхностью, то есть утоплен по всей длине. В местах, где он недостаточно утоплен, придется с помощью болгарки или же перфоратора сделать канавку глубже. Проверку лучше всего проводить шпателем проводя по стене.

Заделка штроб под электропроводку выполняется по следующей технологии:

  1. Развести алебастр или строительный гипс, как указано на упаковке. Помните, что данная смесь для фиксации очень быстро застывает, поэтому разводить лучше небольшими порциями и быстро небольшим шпателем наносить точечную фиксацию. Крепёж таким способом нужно проводить на стенах и на полу, на расстоянии около 1 метра, а на потоке рекомендуется наносить каждые 50, а то и 30 см. Чем лучше алебастром будет зафиксирована кабельная продукция в стене, тем проще проводить дальнейшие работы по заделке штроб.
  2. После того как гипс схватился и уже надёжно удерживает провода, замешивается основная штукатурка. У каждого её типа есть свои пределы толщины слоя. Заделывая канавки Ротбандом эта толщина должна быть не больше 50 мм. Если необходимо нанести слой толще, то делать это нужно в несколько этапов.
  3. Густая штукатурная смесь наносится сразу меленьким шпателем перпендикулярно кабелю и штробе, в которой он вложен, а потом разравнивается широким до тех пор, пока уровень всей поверхности не станет совпадать с заделанной канавкой. Все излишки ненужные убираются.
  4. Если стена будет после этого краситься, то используется один из материалов: армирующая лента, серпянка, строительный бинт, полоски стекловолокна. Она накладывает когда ещё нет абсолютно ровной поверхности, так как поверх неё будет нанесён ещё слой штукатурки.
  5. После того как заделанная и выровненная поверхность, где была канавка с кабелем, полностью высохла, повторяется процесс грунтовки. Иногда может случиться, что штукатурка даст небольшую усадку, ничего страшного — это нормально, необходимо нанести дополнительный слой шпаклёвки. Если появились наоборот выпуклые места, нужно затереть такие места крупной наждачной бумагой или специальной тёркой.
  6. Последний этап — это финишные шпаклевочные работы, для выравнивания стен. Если после заделки будет нанесена керамическая плитка, то данные чистовые работы необязательны.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как заделать штробы в стене с электропроводкой:

Теперь вы знаете, как выполняется заделка штробы своими руками. Надеемся, предоставленные советы были для вас полезными и помогли самостоятельно выполнить все работы!

Будет полезно прочитать:

  • Как штробить стены под проводку
  • Как сделать штроборез своими руками
  • Как разметить стены под электропроводку


Нравится0)Не нравится0)

% PDF-1.4 % 26 0 obj> endobj xref 26 49 0000000016 00000 н. 0000001620 00000 н. 0000001700 00000 н. 0000001879 00000 н. 0000002193 00000 п. 0000002472 00000 н. 0000002859 00000 н. 0000003552 00000 н. 0000004101 00000 п. 0000004712 00000 н. 0000005085 00000 н. 0000005812 00000 н. 0000005846 00000 н. 0000005893 00000 н. 0000005950 00000 н. 0000006013 00000 н. 0000006160 00000 п. 0000006233 00000 н. 0000006308 00000 п. 0000006493 00000 н. 0000006685 00000 н. 0000007094 00000 п. 0000011590 00000 н. 0000014965 00000 п. 0000018924 00000 п. 0000023020 00000 н. 0000026950 00000 п. 0000030823 00000 п. 0000035036 00000 п. 0000039125 00000 п. 0000042883 00000 п. 0000043697 00000 п. 0000044005 00000 п. 0000044881 00000 п. 0000047135 00000 п. 0000049803 00000 п. 0000060032 00000 п. 0000060211 00000 п. 0000060406 00000 п. 0000062853 00000 п. 0000063201 00000 п. 0000074422 00000 п. 0000074458 00000 п. 0000088360 00000 п. 0000088396 00000 п. 0000116672 00000 н. 0000116708 00000 н. 0000116784 00000 н. 0000001276 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 74 0 obj> поток xb``f``a`c`cd @

.

Столярные изделия для языка и пазов | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Есть много способов разрезать этот популярный стык "край к краю".

Билла Хилтона
из апрельского номера 2005 г.

При настройке настольной пилы на разрезание стыка просто проверьте положение параллельного упора для паза. Направьте взгляд на конец ложи и совместите проведенную на нем осевую линию с центром резака.Двухпроходная процедура центрирует канавку и устраняет необходимость в пробных надрезах. При выполнении соединения (справа) ваша цель - плотная прессовая посадка. Это первая попытка - честно!

Пазогребневое соединение - это краевое соединение с механической блокировкой. Кромка одной доски имеет паз. Соответствующий язычок образуется на краю ответной платы. Шпунт входит в паз, и доски стыкуются.

Вероятно, вы больше всего знакомы с многочисленными применениями швов в строительстве, например, для настила полов и панелей.В мебельном производстве шип и паз отлично подходят для приклеивания кромок к кромке. При точном разрезе стык гарантирует, что грани прилегающих досок легко стыкуются и что они не могут выскользнуть из выравнивания, когда вы устанавливаете и затягиваете зажимы. Когда зажимы оторвутся, перед тем, как двигаться дальше, достаточно немного поскрести и отшлифовать вручную.

Обрезка стыка
Обдумайте конструкцию стыка, прежде чем настраивать его на резку. Хорошие пропорции необходимы для создания прочного сустава, но также важна его цель.Общее правило гласит, что у вас должен быть квадратный язычок, который составляет примерно одну треть толщины заготовки и расположен по краю. Работает с прикладом 3⁄4 дюйма, который заменяется на шпунт толщиной 1⁄4 дюйма на 1⁄4 дюйма и соответствующей канавкой.

Более длинный язык (например, 1⁄2 дюйма) может сломаться в плече. Также стенки глубокого паза могут потрескаться. Но гребень и паз для склейки панели - просто для совмещения и выравнивания граней - требует только небольшого язычка. Все, что требуется, - это 1⁄8 дюйма.

Соединение должно быть плотно прилегающим: если вам нужно сбить части вместе, а затем изо всех сил пытаться их разделить, соединение слишком тугое. Язычок, который на волосок слишком толстый для канавки, может на самом деле сесть, но он вызовет нагрузку на боковые стенки канавки и может со временем вызвать их раскол. С другой стороны, вы не хотите, чтобы шпунт дребезжал в канавке, особенно там, где соединение предназначено для совмещения и выравнивания поверхностей во время сборки.

Вы можете разрезать пазогребневые соединения настольной пилой, фрезерным станком или фрезером, как вручную, так и на столе.Я собираюсь сосредоточиться на настольной пиле и фрезере.

Нет жесткого правила, какую половину сустава вы разрезаете в первую очередь. Я предпочитаю сначала сделать канавку, потому что считаю, что под нее легче вставить шпунт, чем наоборот.

На настольной пиле
Чтобы сделать паз и паз на настольной пиле, используйте резак дадо, а не обычное лезвие (если толщина вашего ложа не более 3⁄8 дюйма). Я использую два внешних резака, чтобы получить ширину реза 1⁄4 дюйма при работе с прикладом 3⁄4 дюйма.Более толстая ложа требует более широкой канавки.

Жертвенная облицовка параллельного упора сохраняет режущий инструмент дадо и упор, но позволяет регулировать ширину реза с помощью положения упора. Это больше, чем просто облицовка, мина огибает забор; один фиксирующий зажим удерживает его.

Установите следующую высоту фрезы - от 1⁄4 ″ до 3⁄8 ″ оптимально для соединения, собираемого без клея. Если вы делаете клеевой шов, неглубокая канавка в 1⁄8 дюйма - это все, что вам нужно.

Установите параллельный упор в нужное положение, стараясь расположить его по центру канавки на заготовке.Сделайте пробный надрез и измерьте выступы канавок штангенциркулем. Отрегулируйте установку упора, чтобы отцентрировать пропил как можно ближе, затем отцентрируйте его, сделав два прохода на каждой доске. Когда вы будете довольны образцами, сделайте канавку на каждой заготовке.

Используйте деталь с канавками, чтобы установить ограничитель для прорезей под шпунт. Совместите крайний внешний зуб фрезы с внутренней стенкой канавки. На этом этапе могут потребоваться пробный разрез и некоторая тонкая настройка для правильной посадки соединения.

Для перехода на язычкообразную установку высота фрезы не меняется.Используйте канавку для образца, чтобы установить упор, совместив внешний край резца с кромкой канавки для образца, как показано ниже. Возможно, вам понадобится жертвенная облицовка на вашем заборе, как показано на фотографиях.

Паз, вырезанный на каждом краю доски, образует шпунт. Разумно вырезать образец и проверить его соответствие, прежде чем вырезать всю работу.

Вырежьте образец шпунта и вставьте его в канавку. Проведите работу вдоль ограждения, отрезая одно плечо, затем поверните работу и повторите разрез, чтобы сформировать второе плечо, как показано ниже.При необходимости отрегулируйте положение упора, чтобы оно хорошо сидело.

С маршрутизатором
Использование маршрутизатора дает вам больше возможностей с точки зрения подхода и резаков. Вы можете работать на столе маршрутизатора или вы можете перемещать портативный маршрутизатор через доски с растениями.
Если вы собираетесь использовать первый подход, вы можете разрезать пазогребневые соединения с помощью прямой насадки, пазового фрезы или специального узла или набора пазогребневых фрез. Если вы хотите использовать портативный маршрутизатор, я бы порекомендовал использовать пазорез.

Когда вы используете прямую коронку, изменение положения упора для режущих языков может быть оптической проблемой. Наведитесь поперек долота на образец с канавкой, чтобы произвести начальную настройку. Отрежьте образец язычка и при необходимости отрегулируйте положение упора на основе испытательного фитинга.

Использование прямой биты: с другой стороны, вы используете обычную биту, которая имеет множество применений. С другой стороны, в зависимости от твердости вашей ложи вам может потребоваться сделать более одного прохода за один проход для достижения полной глубины.Это может вызвать проблемы с последовательностью работы, особенно при работе с большим количеством деталей. В частности, вы должны сделать проход на каждой заготовке, отрегулировать глубину резания, а затем сделать второй проход на каждой заготовке.

Использование прямой насадки для прорезания пазогребневого соединения на переносном фрезере требует балансировки инструмента на узких краях, что является сложной задачей. Разрезание стыка на фрезерном столе с помощью прямой насадки имитирует использование резака dado на настольной пиле.

Элементы управления резанием таковы: выступ сверла над столешницей определяет длину гребня / глубину канавки.Положение ограждения контролирует поперечное размещение разреза. Вы режете оба элемента работой по краю, лицом к забору.

Два прохода образуют язычок. Обратите внимание, что разрез находится на стороне забора работы. Кроме того, стол настроен таким образом, чтобы избежать остановки резки. Хотя это и не нулевой зазор, проем в столешнице минимизирован, а облицовка ограждения бесшовная.

Последовательность установки и режим резки также имитируют подход настольной пилы:
• Установите сверло и установите его удлинитель.
• Установите упор для канавок. Закрепив один конец упора, поверните свободный конец, чтобы совместить осевую линию образца заготовки с центром сверла. Вспомогательные покрытия на упоре и столешнице уменьшают размер или устраняют раскрытие бит, чтобы предотвратить зависание заготовки.
• Обработайте канавки, легко центрируя их, сделав два прохода.
• Переставьте упор для язычков.
• Фрезеруйте язычки, делая два прохода по каждой заготовке.

Использование пазореза. Альтернативой, которая одинаково хорошо работает с настольными и портативными маршрутизаторами, является пазорез.С другой стороны, он легко прорежет канавку на всю глубину. Это хороший выбор для тонкой бумаги, поскольку доступны различные щели шириной менее 1⁄4 дюйма. Однако не существует отдельных фрез шириной более 1⁄4 дюйма. Для получения канавки шириной более 1⁄4 дюйма требуется сборка с двумя или более резцами на оправке.

Пазогребневое соединение требует точности посадки, а не точности размеров. Как и в случае с другими установками, я смотрю на высоту паза по отношению к центральной линии, отмеченной на рабочем образце.Канавка центрируется с использованием двухпроходной рабочей последовательности, и точная ширина канавки имеет незначительное значение.

При резке долбежным станком длина гребня / глубина канавки контролируется направляющим подшипником или упором, а положение надрезов на краю заготовки регулируется регулировкой удлинения долота. Все разрезы выполняются плоской работой на столешнице или фрезером на лицевой стороне доски.

Начните с прорезания канавки. Положите приклад ровно на столешницу рядом с ножом и поднимите или опустите нож, пока его конец не окажется по центру края ложи.Отрегулируйте упор на желаемую глубину пропила. Пропустите приклад через столешницу, плотно прилегая к упору, чтобы сделать разрез.

С пазовым резаком работа ложится ровно на поверхность стола на всем протяжении резки. Точно отцентрируйте пропил обычным способом: выполняйте проходы по обеим сторонам. Второй проход, вероятно, немного расширит канавку, но обеспечит ее центрирование.

Как и в случае с прямым сверлом, вы можете использовать двухходовой подход для центрирования канавки. Сделайте один проход лицом к столешнице, второй - спиной к столешнице.Канавка будет, скорее всего, немного шире 1⁄4 дюйма, но она будет по центру. Затем вставьте язычок в этот паз.
Когда вы переключаете настройку для резки язычков, оставьте настройку упора в покое. Положите образец с канавкой рядом с сверлом и опустите его до тех пор, пока режущий наконечник не совместится со стенкой канавки, которая находится ближе всего к поверхности стола. (Вы же не хотите, чтобы работа застряла в ловушке.) Отрежьте тестовый язычок и отрегулируйте настройку так, чтобы он соответствовал пазам.

Всегда делайте пазообразные пропилы с ножом, опущенным на стол, а не зажимайте работу между ним и столом.Как и в случае с другими наборами инструментов, для начальной настройки вы используете образец с канавками. (У этого фрезерного стола есть верхний регулятор.)

Специальные пазогребневые фрезы: большинство производителей долот продают отдельные долота или наборы долот, разработанные специально для нарезания пазогребневых соединений. Большинство дает вам две отдельные насадки, одна для прорезания канавок, а другая для шпунта. Преимущества:
• Вам не нужно «подогнать» шпунт к канавке. Сразу после установки фрезы произведут оптимально подогнанный стык.При условии, что биты имеют достаточную емкость для обработки заготовки толщиной более 3⁄4 дюйма, и если вы помечаете ориентир - и следите за метками во время работы - смещение канавки и шпунта не должно быть проблемой.
• Установите два стола, по одному для каждой долота, и вы сможете фрезеровать заготовку в производственном режиме.
Но если вы не делаете много столярных работ с пазом и пазом, эти специальные фрезы, на мой взгляд, не являются выгодным вложением. ШИМ

Примечание редактора. Для получения дополнительных инструкций по столярным изделиям прочтите «Электроинструмент Билла Хилтона.”


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

.

Что такое радиаторы ЦП: выбор лучшего кулера ЦП | ГеймерыNexus

Как работает радиатор?

Эффективная конструкция тепловых трубок, конечно, значительно сложнее, чем приклеивание медного кирпича к полупроводнику. Большая часть работы радиатора процессора происходит внутри медных тепловых трубок, которые часто используют фазовые изменения материала и капиллярное действие для охлаждения микропроцессоров, но прежде чем мы углубимся в подробности, давайте рассмотрим основы:

Радиатор предназначен для отвода тепла от горячего нижележащего чипа, который выделяет тепло в результате его (относительно) высокой частоты и электрического тока, протекающего через ядра; Повышение стабильности ядра за счет усиления напряжения (в виде vCore) будет выделять еще больше тепла, поэтому в приложениях для разгона особенно заметны радиаторы вторичного рынка.Стандартные радиаторы намного проще, чем продукты вторичного рынка, которые мы рассматриваем, поэтому в этой статье мы сосредоточимся почти полностью на технологиях охлаждения вторичного рынка. Стандартные раковины, как правило, состоят из установленного сверху вентилятора, алюминиевых ребер и плоского медного основания - это далеко от заполненных жидкостью, спеченных / рифленых медных тепловых трубок, которые используются в радиаторах вторичного рынка.

Благодаря сочетанию этих тепловых трубок, конструкции вентилятора, которая минимизирует сопротивление воздуха, алюминиевые или медные ребра для увеличения площади поверхности, а также интерфейсы с высокой теплопроводностью, радиаторы и кулеры могут отводить тепло от поверхности ЦП и выводить его обратно. или верх корпуса.Многое из этого сводится к термодинамике и наукам, относящимся к теплопроводности и материаловедению, которые мы рассмотрим на самом верхнем уровне в следующем разделе (см. Материалы и теплопроводность).

Мы собрали изображение ниже, чтобы помочь вам познакомиться с внутренней работой радиатора ЦП и связанной с ним терминологией:

Анатомия радиатора. Это Respire T40 от NZXT - нажмите, чтобы увеличить.

На этом рисунке показаны все основные элементы кулера ЦП.По большей части действие происходит в тепловых трубках, но мы также сталкиваемся с реальным радиатором, общей площадью поверхности, технологией контакта, используемой для передачи тепла трубкам, и расположением вентилятора.

Трубопровод охлаждения радиатора довольно прост, вот что мы обычно видим:

- ЦП выделяет тепло; это тепло поглощается через проводящую опорную пластину или непосредственно касается тепловых трубок на радиаторе.

- Тепло вызывает фазовый переход жидкости внутри тепловой трубки, в результате чего она превращается в газ.Во время этого фазового перехода потребляется значительное количество энергии (в виде тепла), что является причиной значительного снижения количества тепла, которое мы испытываем. Затем мы переходим к стадии рассеивания ...

- Тепло (газ) проходит вверх по трубе и в конечном итоге достигает конденсатора, который конденсирует газ обратно в жидкую форму и использует капиллярное действие для его транспортировки обратно в испаритель.

- Во время прохождения через трубу тепло поглощается соседним (надеюсь, большим) радиатором, где оно рассеивается через ребра и охлаждается новым холодным воздухом, нагнетаемым вентилятором.

- Жидкость направляется обратно в испарительную секцию трубопровода (поверх ЦП) через спеченные, рифленые, сетчатые или композитные трубки (поясняемые ниже), называемые «фитиль» или «капиллярная структура». Капиллярное давление создается фитилем, заставляя охлаждающую жидкость возвращаться в испаритель, где ее можно использовать повторно.

Довольно крутая штука, правда?

Ага, да. Что делает хороший кулер / радиатор процессора для моих целей?

Всю эту информацию можно использовать при принятии решения о покупке, чтобы помочь отсеять постоянно растущее количество доступных радиаторов.Понимание основ физики, лежащих в основе функциональности радиатора, помогает нам определить, какие конструктивные и технические элементы определяют качественный продукт; Как всегда, если вы хотите, чтобы мы внесли больше прямого вклада в ваши усилия по созданию системы, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже или размещать свой вопрос на наших форумах по оборудованию!

Давайте расширим каждую из предыдущих тем:

Материалы и теплопроводность

Материалы имеют решающее значение для эффективности вашего радиатора.Имеет смысл начать с базовой таблицы соответствующих материалов:

Материал Теплопроводность (Вт / мК) при 25 ° C
Воздух атмосферный 0,024
Вода 0,058
Термопаста (в среднем) ~ 5,3 - 8,5
Алюминий 205
Медь 401

Учитывая низкую теплопроводность воздуха, становится очевидным, почему мы не можем просто обдувать ЦП воздухом, чтобы добиться охлаждения на уровне производительности.С другой стороны, медь и алюминий являются отличными материалами для радиаторов для наших целей: медь объективно является лучшим материалом для радиаторов игрового уровня для ПК, но алюминий, как правило, является наиболее экономичным вариантом и все же может демонстрировать значительную охлаждающую способность при твердых достаточно дизайна. Однако это не меняет того факта, что медь имеет лучший потенциал теплопроводности; Похвально искать радиаторы, в которых используются конструкции из медных тепловых трубок и медные ребра, хотя медные ребра не требуются ни в коем случае - мы всегда рекомендуем медные тепловые трубки.

Кондуктивная теплопередача выражается законом Фурье как:

q = k A dT / s , где A = площадь теплопередачи, k = теплопроводность материала, dT = разница температур в материале и s = толщина материала. (Подробнее об этом читайте в Engineering Toolbox).

Несмотря на различия в меди и алюминия, эффективность охлаждения по-прежнему ограничена вентилятором, воздушным потоком в корпусе, площадью радиатора и шероховатостью поверхности контактной пластины.В качестве своего рода примечания, многие производители используют никелирование или другие эстетические материалы, чтобы скрыть медь и алюминий, поэтому не используйте только внешний вид, чтобы определить, является ли что-то алюминием или медью. Примером может служить Cooler Master T812 - в нем используется медная основа, но с покрытием, которое почти делает его алюминиевым. Последнее слово всегда проверяйте спецификации.

Площадь и шероховатость поверхности

Площадь поверхности была оценена нашим контактным лицом в Zalman (Эдмунд Ли) как один из наиболее важных аспектов функциональности кулера, и это имеет смысл: большой кусок металла с рифлеными / оребрениями обеспечивает большую площадь для распределения тепла.Этому в значительной степени способствует конструкция ребер, оптимизированная для увеличения площади поверхности, что дополнительно обеспечивает возможность охлаждения устройства.

К счастью, это один из тех предметов, которые довольно просто покупать - в данном случае чем больше, тем лучше - просто убедитесь, что вы выбрали то, что подходит для вашей системы. Взять самый тяжелый радиатор не имеет значения, если он не помещается в корпус и слишком сильно нагружает процессор или материнскую плату. Конечно, просто захватывать массивный алюминиевый радиатор не к лучшему, учитывая важность тепловых трубок, гладкость поверхности и место меди в мире.

Шероховатость поверхности - это измерение гладкости базовой пластины (измеряется в микродюймах) и общей способности соединения напрямую с поверхностью процессора. В идеальном мире не было бы термопасты, и медные опорные пластины приходили бы в прямой, ровный, идеально гладкий контакт с процессором ... но мы не живем в идеальном мире, и если бы мы это сделали, я бы играть в игры, плавая в трубе с водой, а не писать о радиаторах.

Причина, по которой нам даже нужна термопаста, как мы объясняли в этом предыдущем посте, заключается в том, что микроскопические углубления на поверхности соединительных материалов создают воздушные карманы.Воздух попадает в эти карманы при высоких температурах, вызывая неравномерное распределение тепла и приводя к более высокой температуре ядра. Тепловой интерфейс, хотя и значительно более низкая теплопроводность, чем чистая медь или алюминий, обеспечивает герметичный герметик между отверстиями, который позволяет теплу чисто мигрировать от поверхности процессора к базовой пластине кулера. Чем плавнее, тем лучше.

Теплопроводность термопасты

оказывает умеренное влияние на температуру, но обычно недостаточно, если на термопасту можно потратить много денег.Если вы серьезно занимаетесь разгоном и нуждаетесь в каждой возможной степени, то непременно подумайте о лампе MX-4. Но для большинства из нас 5,3 Вт / мК - 6,6 Вт / мК более чем достаточно, чтобы держать ситуацию под контролем. И это доступно.

Воздействие на тепловую трубку и дизайн фитиля / капилляра

А теперь вернемся к тепловым трубкам! На рынке радиаторов ЦП преобладают две конструкции камер: паровые камеры и традиционные капиллярные тепловые трубки. Сначала мы рассмотрим последние из-за их доминирования.

Источник.

Как хорошо видно на этом изображении, тепловая трубка содержит очень небольшое количество охлаждающей жидкости или жидкости (обычно это смесь аммония и этанола или дистиллированной воды), которая претерпевает химические фазовые изменения - это катализатор пониженных температур. Испаритель (область поверхности ЦП) испаряет жидкость, которая в газообразной форме движется к конденсатору. Затем конденсатор - как вы уже догадались - конденсирует газ обратно в жидкую форму, где он перемещается вниз по желобчатым, спеченным, металлическим сеткам или композитным трубкам в результате капиллярного действия.

Дизайн фитиля с рифлением выглядит именно так, как вы могли подумать - он ровно прорезан по внутренней части трубки, в то время как спеченный дизайн выглядит более пенистым и пористым. Конструкции из металлической сетки более распространены среди потребительских радиаторов и отдаленно напоминают плетеный узор корзины. Thermolab разрезал некоторые тепловые трубки, чтобы обнажить их внутренности, что немного упрощает объяснение.

Слева направо: спеченный, рифленый, сетчатый. Источник: Thermolab.

Zalman использует четвертую конструкцию - композитные тепловые трубки, которые смешивают медный порошок внутри трубы, чтобы способствовать теплопередаче (пар перемещается быстрее).

Композитные и спеченные тепловые трубки имеют гораздо более высокую стоимость производства, чем трубы с канавками; Что касается того, что делает радиатор «лучше», это действительно сводится к тестированию отдельных продуктов из-за множества других переменных, но композитные и спеченные тепловые трубки предпочтительнее, хотя и редки.

Тепловые трубки, подключенные непосредственно к поверхности процессора, будут охлаждать его более эффективно в течение короткого периода времени (Zalman сказал нам «около часа»), но по мере накопления тепла и увеличения времени это имеет тенденцию выравниваться; Тепловые трубки прямого касания не всегда заметно более эффективны, чем полированные пластины основания, когда дело доходит до длительного охлаждения.Однако примечательно то, что медная основа отличается от алюминиевой - вам нужно, чтобы медь была обращена непосредственно к процессору для лучшего отвода тепла.

Опорные пластины из полированной меди придадут «зеркальный блеск», как на 9900Max.

Изменения пара немного отличаются и не так распространены, но все же заслуживают быстрого упоминания: камеры с испарением используются для непропорционально сильного локализованного выделения тепла блоками обработки; испарительная камера помогает более равномерно распределять это дополнительное тепло по ребрам внутри радиатора (вместо того, чтобы отдавать предпочтение ребрам, расположенным в непосредственной близости от горячей точки).Cooler Master 812 использует как паровые камеры, так и тепловые трубки, и они создали это изображение, чтобы помочь объяснить их использование:

По своим функциям он практически такой же, как тепловая трубка, только немного отличается дизайн, чтобы отводить тепло, зависящее от конкретной местности.

Расположение вентилятора и снижение шума

Уровни шума всегда будут проблемой для небольших вентиляторов, но оптимизация расположения вентиляторов и охлаждения может помочь снизить требования к высоким оборотам и высоким уровням децибел.

Вентиляторы создают шум внутри кулера ЦП по нескольким основным причинам: тип подшипника, размер вентилятора и частота вращения, а также дребезжание в кожухе. Из них только дребезжание является уникальным для процессорных кулеров - остальные рассматриваются в нашем обзоре / руководстве по подшипникам вентилятора.

Дребезжание обычно возникает из-за неправильного расположения и конструкции вентилятора. Рассмотренный нами охладитель Tuniq Tower 120 Extreme имел прорезиненные винты для предотвращения дребезжания, Zalman использует централизованный вентилятор, который отсоединен от ребер (теоретически самый тихий дизайн), а другие кулеры используют сочетание кронштейнов и крепежных механизмов, которые могут или не могут вибрировать. под нагрузкой.

Центрированный вентилятор интересен - поместив вентилятор прямо над процессором и окружив его ребрами (но не касаясь их обоих), вентилятор по-прежнему аккуратно протягивает воздух через весь блок без дополнительного удовольствия от дребезжания клетки.

Помимо изолированных вентиляторов, рекомендуется поискать блоки с прорезиненными монтажными пластинами / винтами или прочими прочными кронштейнами, которые лучше выдерживают высокие обороты. Разумеется, для охлаждения всегда будет полезно больше вентиляторов, поскольку они будут втягивать больше воздуха в систему и более равномерно охлаждать ребра, но в этом нет необходимости; мы видели снижение температуры на 3 ° C между NZXT Respire T40 с одним вентилятором и T40 с двумя вентиляторами - так что это заметно - но уровень шума, очевидно, в результате увеличится (хотя вы, возможно, могли бы просто запустить их на более низких оборотах в минуту. ).Децибелы рассчитываются по логарифмической шкале (10 * log (x) равняется разнице в дБ, где x - количество вентиляторов с одинаковым уровнем децибел), поэтому добавление дополнительных вентиляторов в систему всегда будет незначительно увеличивать шум по большей части. .

Что нужно искать в кулере для процессора

Теперь, когда у нас есть полное представление о том, как работают кулеры, давайте подведем итоги наиболее важных элементов дизайна, на которые следует обратить внимание; мы предполагаем, что для целей этой статьи мы используем стандартную сборку производительности / игрового уровня:

  • Площадь поверхности.Чем больше радиатор, тем легче он рассеивает тепло. На этой ноте, большее основание пластины средства площади поверхности лучше передача тепла от процессора к трубам и больше места для монтажа ошибки.
  • Материалы. Медь имеет вдвое большую теплопроводность, чем алюминий, и просто является лучшим радиатором.
  • Количество тепловых трубок и их диаметр. Как правило, чем больше тепловых трубок, тем лучше охлаждение. Дополнительные паровые камеры могут способствовать рассеиванию тепла для некоторых устройств, но они не так распространены, как традиционные тепловые трубки.
  • Расположение вентиляторов и количество вентиляторов. Больше вентиляторов означает лучшее охлаждение, но потенциально больше шума. Найдите подходящий для вас баланс между производительностью и шумом; помните, что вы всегда можете уменьшить обороты вентиляторов, чтобы нейтрализовать некоторый шум.

И еще кое-что: эстетика. Это глупо, но, честно говоря, многие радиаторы среднего и высокого класса будут предлагать почти идентичные характеристики охлаждения.Для производительности и приложений для энтузиастов установка уродливого куска меди на красивую установку не является предпочтительным. Учитывая незначительную разницу в производительности между кулерами, выберите тот, который, по вашему мнению, лучше всего соответствует характеристикам вашей установки.

Сообщите нам, если вы спорите о двух радиаторах и вам нужна помощь!

- Стив «Lelldorianx» ​​Берк, благодарит Эдмунда Ли из Zalman за понимание.
Особая благодарность Тиму "Space_man" Мартину за его понимание физики и инженерии.

.

Смотрите также