Чертежи печки для гаража из металла на дровах


Печь для гаража своими руками из металла

Зачастую в гараже не устанавливают полноценную систему отопления. Это обусловлено относительно редким использованием помещения и его небольшой площадью. Но для продолжительной работы в холодное время года рекомендуется сделать печь для гаража из металла, что вполне возможно своими руками. Чертежи и характеристики конструкции могут отличаться в зависимости от требований к теплоснабжению.

Самодельная печь для гаража: параметры и условия эксплуатации

Важно изначально определиться с местоположением конструкции. Она не должна занимать много места, во время работы не препятствовать свободному перемещению по гаражу или выполнению тех или иных операций. Чаще всего выбирают угловое расположение печи.

Изготовление и монтаж печи осуществляется согласно следующим условиям:

  • Обязательное обустройство дымохода. Его высота должна быть минимум 3 метра.
  • Выбор топлива. Оптимальный вариант – использование дров, угля или дизтоплива. Намного реже делают электрические печи или работающие на баллонном газе.
  • Подготовка основания для установки котла, монтаж жаропрочных материалов на стены.

Перед началом этих работ необходимо выбрать оптимальную конструкцию печи для гаража. Выбор зависит от объема отапливаемой площади, наличию варочной поверхности и общего бюджета. В качестве примера можно рассмотреть чертежи наиболее подходящих самоделок.

Схема простой «буржуйки»

Это лучший вариант для экономии места. Конструктивно печь состоит из корпуса цилиндрической или кубической формы, разделенного на камеру сгорания и зольник. Она может изготавливаться из бочек. Толщина стали должна быть не менее 1,5 мм. Раструб для дымоходной трубы располагается в задней части конструкции для подключения вертикального патрубка.

Рекомендации по изготовлению:

  • В качестве корпуса можно использовать газовый баллон. Предварительно его очищают от краски, делают отверстия для дверец, устанавливают колосник.
  • При самостоятельном изготовлении корпуса из металла применяется сталь толщиной 1,5 мм, соединение выполняется с помощью сварки.
  • Регулирование интенсивности сгорания топлива происходит с помощью изменения положения дверцы зольника. Таким образом контролируется тяга.
  • Дополнительно можно поставить отсекатель – полку на 2/3 высоты камеры сгорания. Это способствует экономному расходу сжигаемого топлива.

Преимуществом этой конструкции является простота изготовления и возможность монтажа варочной поверхности. Недостаток – большой расход топлива.

Мини-котел длительного горения

Для продолжительного отопления гаража рекомендуется рассмотреть вариант изготовления печи длительного горения. Суть ее работы заключается в использовании древесных газов в качестве топлива. Они возникают в результате тления дров. В отличие от вышеописанного варианта, печь для гаража из металла длительного горения имеет большую камеру для загрузки топлива, систему давления, состоящую из телескопической трубы и плоского основания. Этот блок располагается в верхней части конструкции.

После загрузки топлива оно подпаливается снизу. Ограничение притока кислорода провоцирует процесс тления. Образовавшийся газ попадает в камеру дожига, где обогащается кислородом и возгорается.

Особенности изготовления конструкции:

  • в качестве корпуса можно использовать бочку или газовый баллон;
  • для обогащения газа кислородом устанавливают маломощный вентилятор;
  • патрубок для подключения дымохода располагается горизонтально;
  • низкая температура в дымоходной трубе может стать причиной появления конденсата, поэтому рекомендуется использовать сэндвич-конструкции.

Среднее время работы на одной загрузке топлива может составлять 8-12 часов. Это зависит от объема печи и скорости подачи воздуха в камеру дожига.

Печь для гаража на отработанном масле

Принцип работы печи на отработанном масле заключается в использовании паров топлива. Для ее изготовления также можно взять небольшой газовый баллон. В нижней части располагается емкость для топлива. Пары поднимаются по трубе с отверстиями, там же происходит возгорание.

Использовать подобную модель для гаража не рекомендуется. Это обусловлено высокой вероятностью загазованности помещения, так как продукты сгорания частично попадают в гараж до поступления в дымоход. Также могут возникнуть проблемы с хранением топлива.

При выборе чертежа печи для гаража следует учитывать трудоемкость ее обслуживания и частоту использования. Но определяющими факторами являются себестоимость конструкции и сложность ее изготовления.

как сделать своими руками, чертежи дровяной гаражной печки

В гараже, особенно, совмещенном с мастерской, автолюбители проводят немало времени, поэтому важно создать там комфортные условия, обеспечить быстрый и безопасный обогрев помещения.

Зачастую с этой целью устанавливают газовые или электрические обогреватели.

Но такие устройства имеют ряд недостатков: дороговизна оборудования и ресурсов, относительно низкая эффективность, малая долговечность в условиях перепада температур, повышенной влажности, воздействия агрессивной внешней среды.

Поэтому одним из самых простых решений для отопления гаража остается использование дровяной печи. В идеале она должна обеспечить быстрый, равномерный прогрев воздуха без задымления гаража и избыточной траты дров.

Нюансы утепления и схемы дровяных печей для гаража

Для поддержания комфортной бытовой температуры внутри одноместного гаража потребуется установка печи, способной выдавать 2—2,5 кВт тепловой энергии, для рабочей температуры в 16—18 градусов будет достаточно 1,8—2 кВт.

Существенно повысить эффективность обогрева помогает утепление стен. Обычно теплоизоляционный слой располагают снаружи, но это дорого и технически невозможно в том случае, когда гаражи стоят стеной к стене.

Для внутреннего утепления подойдут самозатухающие виды ДВП и ДСП, но не пластик — он при нагреве может выделять токсичные газы, а значит, такой материал несовместим с дровяными печами.

Кирпичные гаражные печи на дровах

Печи из кирпича редко устанавливают в гаражах из-за их громоздкой конструкции. Приборы занимают немало пространства, а большая внутренняя теплоемкость увеличивает потери времени на разогрев печи до рабочей температуры на 1—1,5 часа. Тем не менее в некоторых случаях установка кирпичной печи оправдана. Вот самые распространенные из них:

  • гараж используется как мастерская или полужилое помещение;
  • строение имеет достаточную площадь и высокие потолки;
  • вблизи нет других гаражей, жилых и бытовых построек;
  • в гараже нет избытка влаги, способной навредить раствору при длительном простое печи.

Для кладки дровяной печи используется огнеупорный и шамотный кирпич, а в связующий раствор добавляется огнестойкая глина.

Топливную камеру оборудуют внизу, обычно на уровне третьего ряда, в случае необходимости предусматривают окна прочистной и поддувальной камеры. Особое внимание следует уделить дымоходу — его конструкция должна обеспечить эффективное удаление дыма и копоти во внешнюю среду.

Конструкция классической дровяной печи из кирпича с прочистным окошком и без поддувала обеспечивает длительное горение дров и высокую теплоотдачу. Из-за относительной простоты монтажа устройства часто встречаются на практике.

Изделия из листового металла

Металлические дровяные печи известны в народе под названием «буржуйки».

Они представляют собой однокамерную конструкцию из листовой стали, оборудованную дымоходной трубой и зольником, в котором скапливаются твердые продукты горения.

Часто буржуйку дополняют платформой для приготовления пищи. По сравнению с кирпичными печами, металлические устройства обладают такими преимуществами:

  • компактность и мобильность;
  • дешевизна исходных материалов;
  • высокая скорость прогрева помещения;
  • простота реализации дымохода, удаления золы и пепла.

Чтобы самостоятельно изготовить буржуйку, достаточно обладать базовыми навыками работы со сварочным аппаратом и слесарными инструментами. Конструкции, рассчитанные на установку в одноместных гаражах, очень просты.

В современных гипермаркетах строительных и хозяйственных товаров можно найти буржуйки промышленного изготовления. Очевидно, что их цена будет выше самодельных приборов, но такие изделия надежны и долговечны.

Использование отработанных баллонов, чертежи устройства

Из пустых газовых баллонов можно сделать очень удобную дровяную печь всего за несколько дней. Такая конструкция объединяет достоинства кирпичных печей и буржуек, позволяя создать не слишком громоздкий удобный прибор с длительной и интенсивной теплоотдачей.

Фото 1. Чертёж печи-буржуйки для гаража из газового баллона. Представляет горизонтальный тип конструкции.

В случае правильной сборки, подобная печь обеспечивает тепловую мощность более 5 кВт, чего достаточно для обогрева крупного гаража. Одна полная загрузка дров гарантирует 3—4 часа стабильного горения — это свидетельствует об экономичности печи. Конструкцию при желании можно легко оборудовать площадкой для приготовления пищи. Среди рассмотренных видов дровяных печей именно баллонная обладает оптимальным соотношением цены материалов, эффективности использования и простоты изготовления.

Фото 2. Чертёж дровяной печи из газового баллона. Конструкция является вертикальной, указаны размеры устройства.

Вам также будет интересно:

Как сделать своими руками: особенности выбора проекта

Основные критерии, характеризующие дровяную печь, — тепловая мощность, выраженная в киловаттах, и среднее время горения дров в часах. Мощность выбирается в соответствии с площадью отапливаемого помещения, обычно — из расчета 1 кВт на каждые 10 квадратных метров.

Если в гараже высокие потолки или имеется смотровая яма, мощность должна быть увеличена. Время горения зависит от типа используемой древесины, толщины и количества дров, а также от интенсивности пламени. Оно должно составлять не менее 2 часов в режиме поддержания температуры при средней загрузке топливника.

Важно учитывать габариты печи и ее форму, количество и стоимость необходимых для сборки материалов, сложность и трудоемкость работ. Лучше всего создавать печь по уже проверенной технологии, предварительно ознакомившись с проектными чертежами и фотографиями готового изделия.

Выбираем материалы и инструменты

Главный исходный материал для изготовления баллонной печи — отработанные газовые баллоны. Вместо вертикального баллона можно использовать тонкостенную (около 5 мм) стальную трубу диаметром 300 мм.

Кроме того, понадобятся прутья арматуры или стальные трубы малого диаметра, листовой металл толщиной 3—5 мм, детали крепежа, а также крючки-задвижки для фиксации крышек на окнах топливника и зольника.

Инструменты, необходимые для изготовления печи, есть почти в каждом гараже, к ним относятся:

  • ножовка по металлу;
  • напильник и наждачная бумага;
  • болгарка с абразивными отрезными дисками;
  • дрель со сверлами по металлу;
  • сварочный аппарат с электродами;
  • винтовые струбцины.

Прежде чем приступать к работе, нужно провести замеры помещения и убедиться, что установка в нем довольно крупной дровяной печи не создаст никаких неудобств. Затем необходимо подготовить баллоны.

Внимание! Резка газового баллона может быть опасна для жизни и здоровья, если не соблюдать правила техники безопасности.

Прежде всего, следует полностью открыть вентиль и спустить остатки газа, контролируя его выход мыльным раствором. Затем ножовкой аккуратно срезают вентиль у самого основания, постоянно подливая воду к месту резки. Освобожденный от вентиля баллон заполняют доверху водой, взбалтывают, сливают жидкость и только потом приступают к резке стенок болгаркой.

Конструируем дровяную печку

Дальнейшие действия по изготовлению дровяной печи из баллонов можно свести к простому алгоритму:

  1. На месте вентиля первого баллона вырезают прямоугольное окно дровника, в его стенке делают длинные тонкие прорези колосниковой решетки, а напротив — окно крепления вторичной камеры.
  2. Из второго баллона делают вторичную камеру, клиновидно срезав его днище. На месте вентиля прорезают отверстие для трубы дымохода.
  3. Из листового металла вырезают выкройки зольника и приемного окна, перегородки вторичной камеры, а также 10—15 длинных полос шириной около 50 мм — они послужат радиаторными ребрами.
  4. Приемное окно и зольник наваривают на первый баллон, к зольнику и нижней части дровника приваривают подпорки из труб или арматуры.
  5. Во вторичную камеру вваривают перегородки, а на нее устанавливают переходник для трубы дымохода.
  6. Вторичную камеру приваривают к дровнику над соответствующим окном, внешние поверхности обваривают радиаторными ребрами, устанавливают дверцы приемного окна и зольника.
  7. Конструкцию покрывают жаростойкой краской для предотвращения окисления и разрушения металла.
  8. Печь устанавливают в гараж и оснащают полноценным дымоходом, выбрасывающим продукты горения во внешнюю среду.

В итоге получается странноватое на вид, но очень эффективное средство обогрева.

Главная сложность, с которой вы можете столкнуться в процессе сборки дровяной печи, заключается в неравномерном и, как следствие, ненадежном сварочном шве. Причина проблемы — недостаточно точная резка деталей или плохая обработка стыкуемых поверхностей. Поэтому важно уделить внимание предварительной разметке, работать болгаркой медленно и внимательно, а перед сваркой придать нужную форму кромкам и зачистить их наждачной бумагой.

Фото 3. Готовая дровяная печь из газового баллона, которую можно использовать в гаражном помещении.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как своими руками сделать печь для гаража из газового баллона.

Заключение

Правильно собранная дровяная печь станет надежным, долговечным источником тепла в гараже. Ее конструкция обеспечивает безопасность изделия, стабильность работы в тяжелых условиях и неприхотливость к виду топлива.

дровяная печка длительного горения своими руками, чертежи устройства отопления

В настоящее время многие автолюбители устанавливают в своих гаражах системы отопления. Это необходимо для повышения уюта и комфорта сооружения. Согласитесь, гораздо приятнее ремонтировать личный автомобиль в отапливаемом помещении. Зачастую перед автолюбителем встает задача выбора оптимально подходящего типа печи. Наиболее распространенными и универсальными считаются печи для гаража на дровах.

Виды печей

Наиболее распространенные конструкции дровяных печей:

  • Буржуйка.
  • Буржуйка с водяным контуром.
  • Кирпичная.
  • Длительного горения.
  • Конвекторная печка.

Буржуйка – наиболее распространенная дровяная печка, используемая для отопления гаража. Простота конструкции обеспечила ей большую популярность еще в двадцатые годы ХХ века. Для ее изготовления подойдет любой подручный материал: старые железные бочки, пропановые баллоны, простой железный короб.

Принцип действия очень простой: при сгорании дров в топке агрегата, корпус нагревается и отдает тепло в помещение.

Буржуйка с водяным контуром является модификацией буржуйки. Основное отличие – наличие водяного контура. Он состоит из системы трубопроводов, запорной арматуры, расширительного бака, теплообменника, насоса, радиаторов.

Принцип действия такой - вода в теплообменнике нагревается и по системе трубопроводов поступает в радиаторы. В результате теплообмена тепло поступает в помещение. С помощью насоса остывшая вода из радиатора перекачивается в теплообменник для последующего нагрева.

Кирпичная печь – самая эффективная в плане отопления помещения. Благодаря своей конструкции и используемому строительному материалу, она имеет высокий КПД. Такая печь быстро нагревается при топке дровами, и долго держит тепло. Принцип действия такой же, как у буржуйки.

Конвекторная печь также является модификацией буржуйки. Её конструкция отличается наличием системы принудительной конвекции. Она состоит из вентилятора и коллектора.

Благодаря этой системе, КПД конвертерной печи выше, чем у буржуйки.

Принцип действия аналогичен принципу действия буржуйки. Отличие только в том, что вентилятор принудительно вытесняет нагретый воздух из коллектора в помещение.

Печь длительного горения – это тоже модификация буржуйки. В её конструкции используется эффект верхнего горения. Благодаря этому, данная конструкция имеет высокий КПД. Принцип действия: горение в топке агрегата происходит под грузом, благодаря этому, зона огня имеет малую площадь. Это обеспечивает длительное горение твердого топлива.

Плюсы и минусы

Как и любой отопительный прибор, дровяная печь имеет свои преимущества и недостатки.

Рассмотрим некоторые преимущества:

  • Относительно невысокая цена топлива.
  • Универсальность прибора при эксплуатации. Можно использовать отопительный прибор для отопления помещения, приготовления и подогрева пищи.
  • Монтаж и установка гаражной печи очень простые и не требуют больших затрат.
  • Для изготовления агрегата могут использоваться подручные материалы.
  • При эксплуатации не требуется использование дополнительных установок и приборов.
  • Небольшие габаритные размеры агрегата делают его универсальным при использовании в гаражах.
  • Эксплуатация такого прибора не требует использования дополнительного вида энергии (электричества).

К недостаткам данной конструкции можно отнести:

  • Такие печи имеют большую теплоотдачу, в результате чего они быстро нагреваются и быстро остывают.
  • Для поддержания высокой температуры в печи необходимо периодически подкладывать дрова.
  • Необходим постоянный контроль за процессом отопления для обеспечения безопасности.

Особенности

Для эффективной работы печи её конструкция должна обладать определенными качествами. Так как помещение гаража имеет небольшие размеры, печь должна быть, в первую очередь, компактной. Экономичность при эксплуатации для отопительного прибора также важна. Кроме того, затраты на изготовление агрегата должны быть минимальными.

Необходимо предусмотреть возможность топки разными видами топлива. Это сделает агрегат экономически выгодным. Изготавливая печь своими руками, вы можете сделать ее максимально удобной в эксплуатации. Учитывая все свои потребности, вы создадите уникальный и неповторимый обогревательный прибор.

Для начала необходимо выбрать материал, из которого вы будете изготавливать печь на дровах. Здесь сыграют роль ваши навыки в работе с кирпичом или металлом. Но в обоих случаях необходимо помнить, что обогревательный прибор не должен снижать объем кислорода в помещении. Он должен как можно дольше выделять тепло для обогрева помещения.

Основное правило при эксплуатации печи – отсутствие выделения вредных веществ.

Выбирая конструкцию отопительного прибора, помните, что она не должна быть пожароопасной.

Изготовление своими руками

Самый подходящий материал для изготовления буржуйки – это пропановые баллоны и толстостенная труба. Также подойдут и старые металлические бочки. Возможны все варианты. Главное условие – толщина стенки должна быть минимум 2 мм и максимум 5 мм. Если вы всё сделаете согласно чертежам, то такая печь будет служить долго и эффективно.

Какую изготавливать печь – вертикальную или горизонтальную, каждый решает сам. Топить дровами горизонтальную печь удобнее. Зато вертикальная удобна в эксплуатации и занимает меньше места.

Чтобы изготовить вертикальную буржуйку, делим трубу или баллон на два неравных отсека. В нижней части располагаем меньший. Здесь будет собираться зола. Вверху находится больший отсек для закладки дров.

Далее проделываем следующее:

  • Вырезаем в обеих частях прямоугольные отверстия. Полученные прямоугольники не выбрасываем, используем их как двери в дальнейшем.
  • К большей части привариваем колосники. Это может быть арматура или любые прутки металла необходимого размера, диаметром 12-16 мм. Промежуток между колосниками – 20 мм.
  • Монтируем и привариваем дно.
  • Вверху баллона под дымоход проделываем отверстие. Изготавливаем патрубок из листа металла и привариваем его к отверстию вверху баллона. Патрубок лучше изготовить под стандартные дымоходы, чтобы потом не было проблем с его установкой.
  • К вырезанным дверкам привариваем петли и устанавливаем на печь. Агрегат готов.

Для изготовления горизонтальной буржуйки, необходимо приварить снизу зольный ящик. Сделать его можно из листовой стали. В нижней части печи делаем отверстия, чтобы зола просыпалась в зольный ящик.

В верхней части отопительного прибора (так же как на вертикальной буржуйке) изготавливаем патрубок для дымохода. Привариваем петли на дверку и устанавливаем ее с торца изделия. Печь готова к эксплуатации.

Конвекторная печь по конструкции – обычная буржуйка без режима длительного горения, но с принудительным обдувом для равномерного распределения тепла в гараже. Агрегат представляет собой буржуйку со встроенным мини-вентилятором в задней части. Он по направляющим трубам нагнетает воздух. Это могут быть полые металлические трубы, профиль или короб из листовой стали.

Там воздух нагревается и выдувается вперед. Помещение гаража быстро и эффективно отапливается. Печь готова для обогрева помещения.

Многие считают, что лучший отопительный прибор для гаража – это печь длительного горения. В основе ее конструкции лежит вертикальная буржуйка. Основные отличия – это боковое расположение дымохода в верхней части и наличие съемной верхней крышки с поршнем. В верхней крышке вырезаем отверстие и вставляем поршень. Он давит на дрова внутри печи, обеспечивая «верхнее горение».

Сложить кирпичную печь в гараже очень просто. Необходимо иметь схему порядовой кладки и обладать навыками работы с кирпичом. Обязательно строго соблюдать схему порядовки. Для кладки используют шамотный раствор или глину с добавлением цемента и песка.

Перед установкой кирпичной стены необходимо сделать фундамент высотой 200 мм. Из огнеупорного кирпича выкладывают топочную камеру. Дверца и поддувало расположены на передней стенке. Решетка укладывается внутри прибора на выступы из кирпича.

Для изготовления печи необходимо 290-300 кирпичей. Кладку выкладывают на шамотный раствор. Между кирпичами оставляют зазоры. Это необходимо для теплового расширения. Образование трещин на корпусе отопительного прибора из-за разности температур сведется к минимуму.

Чтобы печь прослужила долго, кирпич должен быть хорошо обожжённый и без трещин. Если необходимо увеличить высоту отопительного прибора, это можно сделать путем повторения рядов.

Чтобы изготовить печь с водяным контуром, первоначально необходимо соорудить теплообменник. Можно использовать различные материалы: листы стали или стальные трубы. Также потребуются навыки работы с металлом и сантехникой.

Для подачи горячей воды и обратного возвращения холодной, вверху крышки буржуйки вырезаем два отверстия. Сзади печи устанавливаем водяной бак, изготовить который можно из листа металла или старой стальной бочки. Патрубки для трубной разводки устанавливаем в отверстия водяного бака.

Начинаем монтаж трубопровода. Последовательно соединяем трубопровод с радиаторами и расширительным баком. Размер бака следует выбирать на 20% больше объёма воды, находящейся во всей системе.

Если замкнутый водяной контур собран правильно, то нагретая в теплообменнике вода, согласно закону термодинамики, по трубопроводу поступает в радиаторы. После теплоотдачи вода снова собирается в теплообменнике.

Полезные рекомендации

Установив печь в гараже, необходимо проверить ее работоспособность и пожаробезопасность:

  • Нарубленные в размер печи дрова укладываем в топочную камеру. Заполняем её на 1/3.
  • Крышку для подачи воздуха необходимо закрыть.
  • Разжигаем дрова в топке. Начинаем эксплуатацию печи.

Отопительный прибор необходимо устанавливать на некотором расстоянии от легковоспламеняющихся жидкостей. Не менее одного раза в две недели необходимо проводить санитарную уборку печи. Диаметр дымохода должен быть больше диаметра выхлопного отверстия. Такая конструкция не позволяет скапливаться саже.

Все варианты по-своему уникальны. Затраты на изготовление могут быть минимальными, если использовать подручный материал. Также можно предусмотреть работу агрегата на разных видах топлива. Помимо этого, вы сами можете придумать дизайн отопительного прибора. Это сделает его неповторимым и уникальным.

С любым обогревательным прибором ваш гараж приобретет уют и станет комфортабельным.

О том, как сделать супер-печь из баллона, смотрите в следующем видео.

Печь «буржуйка» для гаража своими руками на отработке и на дровах. Как изготовить «буржуйка» для гаража своими руками?

Гаражное помещение требует особого обустройства. Обусловлено это тем, что в нем хранятся не только некоторые продукты питания, но и транспортное средство. Необходимо сделать как качественную внутреннюю и внешнюю отделку, изоляцию, так и провести систему отопления. В гараже нужен постоянный оптимальный температурный режим. Если в теплое время года обогрев помещения не потребуется, то вот зимой вполне возможны сильные морозы, которые приведут к некоторым плачевным последствиям в хранении продуктов питания и автомобиля. Может появиться сырость, которая со временем станет причиной появления плесени на стенках строения.

Оптимальная система отопления гаража

На сегодняшний день существует огромное количество отопительных систем, которые эффективно используются для обогрева гаражного помещения. Есть оборудование:

  • заводского производства;
  • самодельные приспособления.

Можно использовать отопительные системы на воде, на твердом и жидком топливе, на газу. Есть системы, которые работают с помощью электричества. Несмотря на такой широкий ассортимент данной продукции, большой популярностью пользовалась и пользуется изготовленная «буржуйка» для гаража своими руками. Это самый оптимальный способ отопления гаража, и по затратам он будет самым дешевым.

Окунемся немного в историю

Появилось такое приспособление для обогрева помещения в начале 20-го века. На тот момент буржуйка была довольно дорогостоящей, так как требовала для работы натурального твердого топлива – дров. Если ранее это оборудование могли себе позволить только состоятельные люди, то на сегодняшний день «буржуйка» стала самым экономичным способом отопления любого помещения.

Изначально конструкция такого типа представляла собой цилиндр из металла. Также широко использовали для ее изготовления металлический большой ящик. Со временем конструкцию стали совершенствовать. Топливо стало более доступным, и уже сейчас такое приспособление можно встретить как на даче, так и в гараже.

Способы изготовления «буржуйки»

Кроме того что может быть изготовлена «буржуйка» для гаража своими руками, есть еще и заводское производство данного оборудования. Современные производители стали разрабатывать такие модели «буржуйки», которые не только способны эффективно обогревать помещение, но и стать его полноценным украшением.

Теперь оборудование может иметь не только нестандартную форму, но и на своей поверхности различные декоративные детали в виде кованных или литых металлических элементов. Все только согласно разработанному уникальному дизайну «буржуйки».

Виды «буржуйки» в зависимости от используемого топлива

На сегодняшний день может быть сделана «буржуйка» для гаража своими руками на отработке и на дровах. Данное оборудование имеет определенные отличительные особенности и характеристики. Изготовить самостоятельно можно и тот и другой его вид.

Разновидности конструкции «буржуйки»

Довольно просто изготавливается «буржуйка» для гаража своими руками. Для этого нужно только выбрать ее основной вид.

Итак, данное оборудование может быть:

  • стационарным;
  • усовершенствованным.

Стационарные самодельные «буржуйки» для гаража представляют собой бетонные конструкции. Именно они используются для бесперебойного обогрева гаражного помещения. Они более массивные и тяжелые. Для их сооружения необходимо сделать фундамент. Данное оборудование способно довольно быстро нагреваться и на протяжении длительного времени отдавать свое тепло. Хозяину остается только поддерживать температуру в топке. Есть один, но существенный недостаток такой «буржуйки». Она слишком быстро и много расходует топлива.

Для того чтобы сделать данную конструкцию более экономичной, потребуется сооружать ее из огнеупорного кирпича.

Изготовленная «буржуйка» для гаража своими руками усовершенствованного типа представляет собой более простую конструкцию. Она сооружается из металла и имеет несколько отделов:

  • топка;
  • зольный отдел.

Также для удобного и эффективного использования данного оборудования предусмотрена съемная крышка. Как правило, для хорошей отдачи тепла в изготовлении «буржуйки» используют чугун. Он обладает отличной теплоотдачей. Обязательным элементом такой конструкции являются металлические ножки, которые обеспечивают нормальную циркуляцию воздушных масс под оборудованием.

Может работать и та и другая сделанная «буржуйка» для гаража своими руками на отработке или на твердом топливе.

Из чего изготавливается данное оборудование?

Довольно часто самодельные «буржуйки» для гаража могут быть изготовлены при помощи металлических газовых баллонов. Это самый распространенный вид оборудования, который является экономичным. По своей стоимости пустой газовый баллон будет в несколько раз ниже, чем листовой металл, из которого также могут быть изготовлены «буржуйки». Также широко в производстве используются простые металлические ящики. Они могут быть разного размера, и для более эффективного отопления помещения вместо одной дымоходной трубы к конструкции привариваются и дополнительные, обеспечивающие оптимальный прогрев помещения.

Этапы изготовления самодельной буржуйки

Сооружение данного отопительного оборудования состоит из нескольких этапов. Нужно продумать его размер и определить, из чего оно будет изготовлено. Далее составляется чертеж буржуйки для гаража. В нем указываются не только параметры всей конструкции, но и количество используемого материала для ее сооружения.

Довольно просто изготавливается «буржуйка» для гаража своими руками. Чертежи данного оборудования составляются самостоятельно. Также можно прибегнуть к помощи специалистов.

Затем уже идет сваривание конструкции и ее облагораживание.

Что нужно для изготовления данного оборудования

Многие задаются вопросом о том, как сделать «буржуйку» для гаража самостоятельно. В этом нет ничего сложного. Для этого нужно выбрать оптимальный вариант материала и специальное оборудование.

Итак, для сооружения данного оборудования понадобится:

  • газовый баллон;
  • металлические листы;
  • металлические трубы;
  • сварочное оборудование;
  • болгарка;
  • подсобные инструменты.

Самодельные буржуйки для гаража могут быть сделаны и с использованием металлических бочек.

Процесс изготовления «буржуйки»

Итак, процесс работ начинается с разметки металлического баллона или бочки. Для того чтобы печь «буржуйка» для гаража хорошо отдавала тепло, нужно изначально правильно выбрать ее размер. Оптимальный параметром баллона будет 50 л. Что касается толщины стенок, то они должны быть не менее 2-3 мм. Если стенки конструкции будут тоньше, то печку может в процессе горения "повести".

Необходимо с одной из сторон маркером нанести отметки, где именно будет располагаться дверка топки и поддувала. Размер топки должен быть такой, чтобы она вмещала свободно дрова диаметром в 10 см. Что касается размера дверки для поддувала, то она может быть любой. Самое главное, чтобы была возможность нормально очищать оборудование от остаточных продуктов горения.

Высота расположения поддувала составляет не менее 3-4 см от дна баллона или бочки. Топка размещается на расстоянии от 5 до 10 см от поддувала.

С обратной стороны отмечается место для приваривания металлической трубы для разводки тепла по всему помещению. Ее размер должен быть не менее 100 мм.

После этого крышка баллона или бочки срезается болгаркой. При помощи такого же инструмента строго по сделанным отметкам вырезаются дверки топки и поддувала. Отрезанная крышка бочки или баллона используется для создания специальной площадки, которая будет служить перегородкой между зольным отделом и топкой. Внутри этой площадки уже делают отверстия для монтажа колосников.

Далее внутри бочки привариваются металлические уголки на высоте 2 см от дверки зольного отдела. Именно на них будет устанавливаться площадка.

Колосники для «буржуйки» можно сделать самостоятельно. Для этого применяется арматура небольшого размера (10-12 мм). А можно приобрести уже готовые приспособления такого типа.

Далее работы переходят на внешнюю поверхность. Там в вырезанных отверстиях привариваются петли для дверок. Самое главное в этом, чтобы дверцы плотно закрывались, и дым, который образуется в процессе горения, не попадал в помещение.

Затем из металлического листа вырезается крышка для «буржуйки». В ней проделывается отверстие для дымоходной трубы. Если в процессе сварки образовались небольшие щели, то можно обработать их асбестом. Аналогичные работы проводят и с трубой, которая обеспечивает отопление помещения.

По завершении монтажа всех составляющих «буржуйки» проводят зачищение швов с помощью болгарки.

Потом печь нужно установить в гараже в безопасном месте. В нем не должно быть никаких горючих смесей или жидкого топлива, чтобы избежать процесса возгорания. Далее проводится растопка оборудования. С ее помощью в системе определяют негерметичные соединения. Их устраняют. После этого «буржуйка» готова к использованию.

В процессе сооружения данного оборудования необходимо помнить о том, что и эксплуатировать его нужно только в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Маленькие дровяные печи для автодома. Чертежи самой эффективной печи своими руками

Поскольку самодельные дровяные печи остаются самым простым способом обогрева гаражей и дач, в этой статье мы рассмотрим изготовление чрева своими руками. С помощью наших инструкций и чертежей вы сможете сделать обогреватель из подручных материалов – газового баллона, стальной трубы и даже колесных дисков.

Изготовление печи из цилиндра

Из старых 50-литровых пропановых баллонов домашние умельцы привыкли делать несколько разновидностей дровяных печей:

  • прямая вертикальная печь;
  • Бубафоня установка длительного горения, где топливо сжигается сверху вниз;
  • Горизонтальные печи
  • - обычные и с камерой вторичного пиролиза.

Примечание. Из бывшего газгольдера, установленного в вертикальном положении, можно сварить топку солярки и капельницу солярки. Как это сделать правильно описано в .

Простейшие проекты дачных и гаражных печей разбирать нет смысла - таких чертежей в интернете достаточно. Предлагаем рассмотреть более эффективные и, следовательно, экономичные модели с модификациями, повышающими теплоотдачу и КПД чугунных печей.

Инструкции по разборке газового баллона

Горючая пропан-бутановая смесь, наполненная газовыми баллонами, по массе тяжелее воздуха. Чтобы безопасно разрезать производственный бак печи, оставшуюся смесь необходимо заменить водой.Правильная технология разборки следующая:

Когда бункер частично пуст, продолжайте работу и снимите крышку. Вне зависимости от того, какую конструкцию домашней печи вы выберете, цилиндр придется вырезать, поэтому процедура заливки воды обязательна.

Вертикальная модель с воздушной камерой

Устройство брюхоногих печей-хозяек на дровах показано на схеме ниже. Модернизация заключается в добавлении отдельной камеры с теплообменником в виде стальных ребер, надуваемых воздухом через 2 патрубка в верхней части нагревателя. Повышение эффективности достигается за счет принудительной подачи воздуха вентилятором, что позволяет быстро прогревать помещение.

Важный момент.Дополнительная камера, изолированная от печи, также может служить водяным контуром, подключенным к регистрам или нагревателям. Один нюанс: этот недорогой вариант котла для дачи или гаража обязательно должен работать с принудительной циркуляцией теплоносителя от насоса.

Для изготовления потребуются Дополнительные материалы из списка:

  • Лист толщиной 3 мм для двери и перегородки камеры;
  • лом крупнозернистого железа для теплообменника;
  • арматура Ø16-20 мм для решетки;
  • шт. труб диаметром 40-50 мм для подключения воздуха и Ø100 мм к дымоходу;
  • Асбестовый шнур
  • , готовые ручки.

Чертеж вертикальной нагревательной печи

При отсутствии пропанового баллона сделайте буржуйку из большой трубы диаметром 300-500 мм и толщиной стенки до 5 мм. Технология сборки в обоих случаях одинаковая:


Примечание. При изготовлении печи из трубы Ø300-500 мм потребуется монтировать дно зольника (сталь 2 мм), а воздушная камера получится цилиндрической формы.

Для предотвращения дыма колошниковой печи в помещение установить дымоход высотой не менее 4 м (считая от колосника).Если вы планируете сжигать опилки, расстояние между брусками нужно минимизировать.

Благодаря небольшим габаритам и принудительной подаче нагретого воздуха печь удобно использовать в различных целях - для обогрева гаража, дачи или теплицы. Технология сборки такого радиатора своими руками показана на видео:

Горизонтальная двухкамерная печь

В данном случае усовершенствование конструкции заключается в установке дополнительной камеры с перегородками для дожигания пиролизных газов, выделяющихся в топке при медленном горении дров.Упор делается на длительное горение, поэтому полезный объем топки не занимает зольник – он съемный.

С целью увеличения КПД и теплоотдачи в желудочной печи корпус снабжен плоскими теплообменными ламелями наружу, как показано на рисунке. По принципу действия каменка аналогична печам типа Булерьян: перед выходом наружу дымовые газы огибают 2 перегородки во вторичной камере, отдавая тепло железным стенкам.

Помимо двух высоких 50-литровых баллонов или стальной трубы диаметром до 500 мм для производства вам потребуется:

  • Металл 3 мм для зольника и дверцы;
  • стальные полосы толщиной 2 мм на каждое ребро;
  • любой подходящий сортовой прокат;
  • труба диаметром 10 см и длиной 15 см для дымохода;
  • Арматура
  • для усиления решетки;
  • асбестовый шнур для уплотнения двери.

Резка и стыковка баллонов с пропаном, монтажная рама и зольник

Изготовление печи традиционно начинается с демонтажа цилиндров.В одной отрезается нижняя часть, а в другой проем для двери и щелевые отверстия в боковой стенке - будущие решетки. Для того чтобы продукты сгорания поступали во вторичную камеру, с другой стороны делается круглое отверстие диаметром около 10 см. Дальнейший порядок работает так:

  1. Для предотвращения изгиба решетчатых стержней из-за высокой температуры арматура периодического профиля должна быть приварена снизу.
  2. В конце сделайте рамку и установите дверь на место, загерметизировав ее асбестом.
  3. Приварите зольник к двери и установите ножки.
  4. Обрежьте стенки второго цилиндра для прилегания к горизонтальной топке под углом 90°. Закрепите внутреннюю часть, сварив 2 перегородки, как показано на рисунке.
  5. Соедините вторичную камеру с топкой, тщательно сварив стыковое соединение.
  6. Установите дымоход и ребра на внешний теплообменник.

Совет. Перегородки в вертикальной камере лучше делать из полукруглых кусков, вырезанных из боков второй емкости.Это повысит отвод тепла от выхлопных газов.

Получившаяся буржуйка для дачи способна обеспечить обогрев различных подсобных помещений, в том числе парилки в бане. Его несложно приспособить для приготовления пищи, сделав ровный верх топки, колок из металла 4-5 мм.

Обогреватель автомобильных дисков

Преимуществом дисков является приличная толщина металла. Если сделать из них чурбак, они долго не прогорят, хотя красивым такое изделие назвать нельзя.Дадим несколько рекомендаций по изготовлению:


Если на ферме всего два колеса, можно собрать их комбинированным вариантом из брюхоногих моллюсков, вставив между ними отрезок стальной трубы соответствующего диаметра. Как делается такая печь смотрите в видео:

Классическая печь для обжига стали

Предлагаем сварку дровяной печи из листов железа толщиной 3-4 мм, представленную на фото. Внешне выглядит как классическая прямоугольная печь с низким КПД (до 40%), но внутри конструкция подверглась модернизации.Для большей экономичности над топочной камерой размещают два дымовых зуба, как в кирпичных каминах.

Перегородки внутри корпуса, показанные на рисунке, перекрывают сечение топки в горизонтальной плоскости и оставляют небольшой проход шириной 10 см для продуктов горения. Поток нагретых газов через два дымовых змеевика увеличивает теплоотдачу на 5-10%, что намного лучше, чем у заводских чугунных печей.

Совет. Размеры отопительного агрегата, указанные на чертеже, не являются аксиомой, вы можете изменить их по своему усмотрению.Главное, соблюсти размеры (высоту) газовых каналов. Необходимые материалы мы не перечисляем, так как их список очевиден – листовой металл, обрезки труб для дымохода и катанка для решеток и ножек.

Процедура изготовления следующая:

  1. Сварить корпус днища, начиная с подового листа. Первичная сборка деталей осуществляется с помощью штифтов.
  2. Вырезать и установить 2 раздела. Для нижнего над пламенем стоит брать железо потолще - 5-6 мм.
  3. Сделать решетку и поставить ее на опоры из уголков, приваренных изнутри к боковым стенкам топки.
  4. Замена кожуха и трубы дымохода, установка прямой двери с замками.
  5. Завершить сварку всех швов.

Если предполагается топить чурбак мелкими фракциями угля или опилок, сделайте колосник из стальных уголков, развернутых профилем вниз. Расстояние между ними должно быть всего 5 мм.

Применение

Инженер-проектировщик с опытом работы в строительстве более 8 лет.
Выпускник Восточноукраинского национального университета. Владимир Даль по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Связанные записи:


Дизайн брюхоногого моллюска, получивший распространение в 19 веке, актуален и сегодня. В начале прошлого века она служила основным средством обогрева жилых помещений, в которых нельзя было установить стационарную печь.С появлением центрального отопления популярность печи снизилась, но во время войны и в военно-полевых условиях помощь такой печи незаменима.

Типы бытовых печей

Выбор наиболее подходящей конструкции колпаковой печи зависит от места и цели ее использования. Гараж — это ваш второй дом, и вы проводите там все. свободное время вне зависимости от погоды на улице? Оптимальным решением станет печь на отработанном топливе. Решили купить печь на дачу? Тогда лучше предусмотреть вариант с возможностью приготовления пищи.Если вы планируете использовать печь на открытом воздухе, то внешний вид большого значения не имеет, но желательно сделать красивый источник обогрева для своего дома. В зависимости от назначения подовые печи можно разделить на следующие виды:

  • устройства, оборудованные варочной поверхностью;
  • печи длительного горения;
  • исполнение с повышенным эффектом теплообмена.

Зачастую для производства брюшной плиты не требуется значительных финансовых затрат на приобретение материалов.Умельцы предлагают изготовить печь из следующих материалов:

  • металлический ящик;
  • газовый баллон;
  • бидоны для молока или другие металлические предметы цилиндрической формы;
  • подходящие листы.

Стандартные компоненты печи включают:

  • камера сгорания топлива;
  • решетка;
  • зольник;
  • дымоход.

Индивидуальные конструкции печей могут отклоняться от обычных стандартов, совершенствоваться и дополняться отдельными элементами.

Устройство на отработанном топливе

Изготовление буржуйки в гараже своими руками с использованием отработанного топлива для отопления – это двойная выгода. Получая желаемое тепло, владелец печи одновременно избавляется от отходов. Устройство такой конструкции включает в себя два бака, соединительную трубу и дымоход. Баки печи могут быть выполнены цилиндрическими или прямоугольными... Каждому строительству предшествует подготовительный этап, включающий проектирование будущей печи.

Размеры баков зависят от объема используемого топлива.Необходимо сделать соединительную трубку в определенных пропорциях: 10 см – минимальный диаметр, длина превышает диаметр в 4 раза. По всему периметру и длине соединительной трубки требуется 50 отверстий. Он расположен между двумя контейнерами. Высота дымохода печи не менее 4 метров.

Что еще нужно сделать для такого живота? Нижний бак оборудован крышкой с двумя отверстиями - ножки установлены для подачи масла и воздуха снизу.Затем тщательно свариваются все части печи (2 бака и соединительная труба).

Принцип работы желудочной топки при экстракции следующий:

  • отработавшее топливо высыпается в холодную топку через горловину в нижний резервуар;
  • затем в это же отверстие подается растопочный материал;
  • Во время работы слышен легкий гул - это нормально.

Если вы сделаете контейнеры подходящего размера, верх можно будет использовать для подогрева еды или воды.

Важно! Уровень топлива в печи не должен доходить до крышки бака, оставлять свободное место.

Конструкция газового баллона

Если вы владелец газового баллона, правильное решение сделать из него печь-желудок своими руками. Толстые стены позволяют создать мобильную и прочную конструкцию. Предлагается сделать печь в двух вариантах - с размещением цилиндра горизонтально или вертикально. Рассмотрим подробно второй вариант брюховарки.Производство происходит в несколько этапов:

  • вход в камеру сгорания маркируется по центру цилиндра;
  • втягивание 10 см, применяется контур поддувала;
  • можно делать отверстия болгаркой;
  • между двумя створками проводится замкнутая линия, по которой баллон с автогенным газом разрезается надвое;
  • К нижней опалубке топки в зоне разделки приварена решетка, через которую в поддувал попадает зола от сгоревших дров;
  • после крепления решетки газовый баллон снова соединяется сваркой;
  • в районе вентиля для корректной работы печки необходимо сделать отверстие диаметром около 20 см, в которое устанавливается патрубок в качестве вытяжного;
  • осталось сделать ножки для чрева печки и большая часть работы сделана.

Если вы считаете себя эстетом и хотите поразить своей опрятностью друзей, пришедших в гости на огонек, вы можете вскрыть конструкцию термостойкой краской.

Эта печка предназначена только для обогрева. Если задачи связаны с разогревом или приготовлением пищи, необходимо выполнить некоторые регулировки в верхней части духовки. Для этого вместо срезанного верха вваривают бруски, чтобы можно было установить посуду. Обязательное для любой печки отверстие для трубы необходимо сделать сбоку в верхней части устройства.В моменты, когда печь используется только для обогрева, решетку для посуды закрывают крышкой, изготовленной из отрезанной части цилиндра.

Совет! Не забудьте снабдить крышку духовки удобными ручками для легкого снятия, когда металл горячий, и заварить отверстие, где располагался вентиль.

Прямоугольная буржуйка

Прямоугольная больше подходит для загородных домов. Для эффективного и длительного использования очень важно изготовить утеплитель из правильно подобранных по толщине листов.Слишком тонкий материал быстро прогорит и печь максимально быстро выйдет из строя, а если сделать печь из слишком толстых листов, то длительный нагрев значительно снизит эффективность ее работы. Оптимальная толщина материала для стен – от 4 мм. Перегородки лучше всего делать из металла толщиной более 10 мм. Для прямоугольной печи-брюхоногих понадобятся также колосники, труба для карниза и уголки для подставки. Правильная конструкция обеспечит экономичный расход топлива и возможность регулировать поток воздуха.

Таким же образом можно сделать печь из газового баллона вертикальной, но лучше дооснастить устройство для повышения эффективности. В этом случае, помимо корпуса, необходимо сделать перегородки из более толстого металла для установки в верхней части топливной камеры. Небольшое улучшение создает своеобразный дымовой лабиринт, замедляющий процесс охлаждения печи. Вверху, кроме отверстия для дымохода, рекомендуется сделать еще одно отверстие для приготовления пищи.

Совет! При сварке боковых стенок икроножной печи вниз по ватерпасу необходимо строго соблюдать вертикальные линии.

Внутреннее пространство топки разделено на 3 части - зольник, топку и дымовой лабиринт. Между первыми двумя установлена ​​решетка, на которой твердое топливо... Если вы хотите сделать это самостоятельно, убедитесь, что у вас есть толстая стальная пластина. К металлическим брускам диаметром 1,5-2 см на расстоянии 5 см друг от друга приваривают рейки шириной 2,5-3 см и длиной, соответствующей размерам топки. Специалисты рекомендуют делать съемную решетку для очистки или замены. Для крепления внутри печи уголки предварительно привариваются по всей длине.

Следующим шагом будет изготовление несущих планок, приваренных к боковым стенкам печи и можно приступать к изготовлению топки и дверцы зольника. Закрепить их на основной конструкции печи помогут подвесные петли. В завершение следует сделать дымоход.

Печи длительного горения

Дрова в стандартных топках быстро прогорают и требуют регулярной подсыпки. А вот умельцы предлагают сделать печку-брюхо длительного горения, особенно необходимую для обогрева дачного участка.Его конструкция принципиально отличается от типов, описанных в предыдущих разделах. Для изготовления вам понадобится цилиндрическая емкость из металла соответствующей толщины. Процесс создания печи длительного горения включает следующие этапы:

  • отрезается верхняя часть, в дальнейшем она служит крышкой;
  • в верхней части печи необходимо сделать отверстие для колпака;
  • дрова вставляются через верхнее отверстие, а не через боковую дверцу, как в стандартных печах;
  • затем необходимо изготовить металлический круг диаметром чуть меньше буржуйки, с отверстием в центре;
  • в подготовленное отверстие вставляется труба, превышающая высоту топки и выполняющая роль поддувала для поддержания процесса горения за счет подачи кислорода;
  • В завершение в крышке топки необходимо сделать отверстие для свободного, но плотного прохода дутьевой трубы.

Внимание! Колосниковая печь длительного горения предназначена исключительно для обогрева и не позволяет организовать процесс приготовления пищи.

Топливо предварительно погружено в готовое устройство. Когда дрова хорошо разожгутся, сверху опускают диск с выхлопной трубой, а затем закрывают крышку. Принцип работы печной конструкции основан на недостаточном поступлении кислорода, в результате чего дрова не прогорают быстро, а медленно тлеют, обеспечивая тепло в течение 8 часов.

Особенности изготовления

Для повышения КПД топки дымоход, проходящий через помещение, целесообразно сделать как можно шире. Горизонтальное положение вытяжки в определенной зоне позволит дыму обеспечить дополнительное тепло, а не сразу его покинуть.

При соблюдении мер безопасности специалисты рекомендуют делать короб вокруг плиты, предотвращающий риск ожогов. Для этого нужно установить дополнительные плиты на расстоянии 5-10 см от духовки. Воздушный зазор не позволит ящику сильно нагреваться и обеспечит комфортные ощущения от нахождения рядом с плитой.Такую защиту лучше делать для прямоугольной печи, цилиндрическая конструкция нецелесообразна.

Некоторые умельцы приспосабливают печь под два вида топлива. Добавление в конструкцию инфракрасной горелки позволяет сделать универсальную дровяную и газовую печь. Некоторые люди своей фантазией создают модели, служащие оригинальным украшением дач или способные нагревать воду в баке, расположенном рядом с печкой.

Достоинства и недостатки брюховарки

Изучив достоинства и отрицательные стороны конструкции, можно сделать вывод, что необходимо сделать желудочную печь своими руками.Основные преимущества:

  • возможность использования недорогого сырья: для отопления подходят опилки, дрова, торф или уголь;
  • небольшие финансовые затраты на изготовление устройства, покупка готовой духовки обойдется намного дороже;
  • компактные размеры конструкции;
  • возможность эксплуатации печи без капитального дымохода;
  • легко транспортировать в другое место.

К недостаткам можно отнести:

  • обязательная защита на полу в случае выпадения угля;
  • качественная теплоизоляция поверхности стены у желудочной печи;
  • горячие стены представляют опасность ожогов;
  • быстрый расход топлива, подогрев только при регулярной доливке.

Как и у любого отопительного прибора, у печки-буржуйки есть свои достоинства и недостатки. Поэтому, прежде чем сделать удобную печь своими руками, продумайте наиболее подходящую для ваших целей конструкцию, и результат будет радовать вас долгое время.

Большинство из нас, наверное, слышали о печи типа желудочной печи. Он представляет собой металлическую конструкцию, оснащенную дымоходом. Такие печи были очень популярны в первой половине 20 века.Но через некоторое время, когда в домах установили газовые плиты и систему центрального отопления, о них стали забывать.

О них вспомнили потом во время Великой Отечественной войны: в те годы, когда в квартирах и офисах не было центрального отопления, печи помогали обогревать помещения. Эти бытовые печи часто используют для обогрева землянок , землянок и обогрева вагонов. В 1950-е годы эти печи запомнились владельцам дач, которые устанавливали их в своих садовых домиках... В настоящее время они по-прежнему популярны в основном как средство для обогрева подсобных помещений площадью 10-15 м2. м. Отлично справляются со своей задачей при использовании в гаражах, небольших дачных домиках, теплицах и т. д.

Большая популярность желудочной печи снискала им достоинство , которое у них имеется в достаточном количестве:

Однако чревные печи нельзя считать идеальным отопительным прибором. Поэтому при ознакомлении с их достоинствами следует обратить внимание и на недостатки.Хотя на разогрев такой духовки уходит минимум времени, достигается, температуру они не держат... По этой причине их нужно регулярно заправлять. В этом плане они заметно уступают печам длительного горения, на которые не нужно обращать внимание весь день. Количество тепловой энергии, вырабатываемой брюшной печью, недостаточно для обеспечения комфортной температуры в большом помещении. Имеет довольно низкий КПД 5-10%. По этому показателю он проигрывает большинству современных отопительных установок.

Как увеличить эффективность моей духовки?

Эта проблема затрагивает многих волшебников промышленного производства и обычных ремесленников. Чтобы получить общее представление о процессе, есть несколько важных моментов, которые вы должны сначала понять, как работает брюшная печь.

Диаметр дымохода

При использовании печей самое главное, чтобы через дымоход выбрасывалось меньшее количество дымовых газов по сравнению с объемом, производимым топкой.Если эту проблему решить успешно, то газы останутся в трубе и несколько раз пройдут через топочное пространство. Это приведет к циркуляции воздуха, что является условием сгорания топлива. В результате при выходе из дымохода эти газы будут иметь более низкую температуру.

Эту проблему можно решить, определив оптимальный диаметр дымохода. Это можно считать величиной, которая в три раза превышает объем печи печи в кубических метрах... Однако если газ циркулирует в металлическом ящике, он довольно быстро потеряет свою температуру.

Во избежание быстрого охлаждения газов и обеспечения их полного сгорания необходимо перевести процесс сжигания топлива на режим пиролиза. Вы можете создать его с помощью высокой температуры. Более того, даже если вы попытаетесь использовать сухую мебель в качестве топлива, вам не удастся добиться желаемого эффекта.

Можно попробовать регулярно добавлять уголь, но с таким сырьем невозможно создать оптимальные условия для процесса пиролиза. Это возможно только при условии, что печь работает в режиме тления и естественно переключение с одного режима работы на другой.Теперь мы подошли к другому важному моменту.

Щиток защитный стальной трехсторонний

Устанавливать в таком месте, чтобы он удалялся от корпуса печи на расстояние 50-60 мм. В результате более половины инфракрасного излучения будет отражаться в сторону печи, что обеспечит необходимую для печи температуру. Очень важно правильно подобрать расстояние между топкой и защитным элементом, так как это может существенно повлиять на экономическую составляющую конструкции.Использование дров и угля в самом начале процесса горения обеспечивает выработку тепла много.

Имея в виду, что запаса дров и угля постоянно не хватает, важно, чтобы первые выбросы тепла были в помещении, а не в дымоходе.

Конвекция не имеет себе равных по эффективности среди известных сегодня методов теплопередачи. На практике это реализуется в том, что, нагрев воздух возле печи, заставляют его распространяться по всему помещению.Эту задачу можно решить с помощью экрана.

Хотя температура нагрева нижнего яруса топки не так высока, тепло от него продолжает падать. По этой причине существует риск возгорания в помещении. По этой причине в качестве основания, на котором будет размещаться печь, необходимо использовать лист , обеспечивающий удаление 30-40 см от печи ... Кроме того, необходимо подложить дополнительный лист под он, который может быть изготовлен из асбеста или базальта.

Стоит отметить, что пузовая печь не способна поддерживать режим пиролиза на 100%. Это связано с тем, что после входа в дымоход газы покидают его, не успев отдать свое тепло. Этого можно добиться, если правильно подойти к устройству дымохода, выбрав для него наиболее оптимальную конструкцию.

Эта задача решается следующим образом: конструкция дымохода должна иметь вертикальную часть высотой не менее 1 метра. Также следует предусмотреть теплоизоляционный слой, который можно использовать в качестве базальтовой ваты.

Из него должна выйти труба, установленная под небольшим углом и такого же диаметра. У нее есть специальное название - свинья ... С ее помощью будут созданы условия, при которых можно будет обеспечить сгорание газов, в результате чего тепло, подаваемое в помещение благодаря им, увеличится на 30%. Длина таких брусьев может достигать 2,5-4,5 метров. Его следует размещать на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка. Между дном печи и свиньей должно быть пространство 2 метра. Не лишним будет обеспечить ему защиту на основе металлической сетки.

С момента появления и популярности брюхоногих печей в конструкцию были внесены изменения... В результате сегодня это печи длительного горения, которые просты в эксплуатации и имеют высокий уровень эффективности. Современная версия В этих печах больше нет колосников, а в поддувале теперь есть воздушная заслонка, основная задача которой – регулировать тепловую мощность и режим горения. Для обеспечения длительного горения воздух поступает в топливо сверху.

Чугунные печи демонстрируют самую высокую энергоемкость среди различных вариантов... Такие устройства могли работать и без экрана. Именно эта особенность была учтена, когда было принято решение об их использовании. для отопления воинских казарм ... В нашей стране давно занимаются производством военные буржуи, и к качеству их работы претензий нет. Эти установки различаются по многим параметрам, в том числе по размерам.

Собираем печь своими руками

По конструкции такая печь включает топку с колосником, зольник и дымоход.В качестве места для установки печи подойдет любая конструкция. Самое главное, чтобы дымоход можно было вывести наружу. Если рядом есть пустой газовый баллон, не стоит его выбрасывать. Можно найти ему применение, если сделать из него корпус печки.

Материалы для сборки печки

Для изготовления чурбака своими руками потребуются следующие материалы:

  • стальная решетка;
  • уголки стальные;
  • труба дымоходная; стальной лист
  • ;
  • двери.

Необходимый Возьмите газовый баллон и отметьте место вверху, где находится железный обод с краном. Его нужно снять, для чего можно использовать молоток.

Далее нужно вырезать отверстие для двери, предварительно рассчитав ее размеры.

Уголки будут служить рамой под двери, для которых требуется сварка.

После того, как рама приварена к цилиндру, необходимо закрепить дверь на болты, для чего предварительно нужно будет сделать под них необходимые отверстия.

В точке, соответствующей дну печи, , прорежьте отверстия для решетки и приварите ее. С остальных трех сторон необходимо монтировать стальные листы с помощью сварки. Они будут служить стенками будущей печи. В итоге у вас должна получиться коробка с дверцей, не имеющей верха. Коробку следует приварить к днищу, причем сделать это нужно так, чтобы открытая сторона была упираться в дверь. После этого нужно установить заслонку, с помощью которой можно будет менять режим подачи воздуха в подину печи.

Для того, чтобы печь-камин была устойчива по отношению к газовому баллону, необходимо приварить ножки. Сзади делается отверстие, через которое будет поступать газ из дымохода. Затем приступают к сборке дымохода, обеспечив в нем поворот, что позволит теплу уходить из помещения с небольшой задержкой.

Приведенная выше схема относится к изготовлению печи для брюхоногих моллюсков своими руками. на базе 40-литровой канистры .

Как сделать колошниковую печь из стальных листов своими руками

В конструкции топки такой печи должны быть предусмотрены перегородки, что избавит от необходимости расходовать много топлива для поддержания печи в рабочем состоянии.

Материалы для сборки печи

Для изготовления аналогичного варианта печи вам потребуются следующие материалы:

Первое, что вам нужно сделать для того, чтобы абдоминальная печь была построена с вашим своими руками есть чертеж, который упростит задачу его изготовления. Затем нужно взять листы и вырезать из них элементы корпуса печи и две перегородки. Последние необходимо установить в верхней части топки, в дальнейшем они обеспечат сложный, извилистый путь для отходящих газов, что обеспечит более высокую эффективность выработки тепла топкой.

Вверху нужно сделать отверстие под дымоход диаметром 110 мм ... Также нужно поставить отверстие под дюбель, диаметр которого должен быть 150 мм.

Затем возьмите боковые панели и приварите их к днищу кузова. К стенам следует приварить стальные полосы толщиной 30 мм. Они послужат основой для мангала. Его также можно изготовить из стального листа, в котором предварительно нужно сделать отверстие диаметром 20 мм. Для изготовления решетки можно использовать арматурные прутья или купить готовые изделия в магазине.

Заключение

Хоть печь и кажется довольно устаревшим вариантом отопительного прибора, но остается востребованной ... В магазинах можно найти множество вариантов современных печей, плит, но будет лучше, если вы сделаете рисунок для них самостоятельно. Это даст возможность создать своими руками такую ​​печь, которая устроит вас по всем параметрам. К тому же с этим проблем не возникнет, учитывая, что такая печь отличается простой конструкцией, а для ее изготовления требуются недорогие материалы, которые найдутся практически в любом хозяйстве.

Буржуйка

— простая, но очень эффективная печь, которой можно отапливать загородные дома, гаражи, различные типы строящихся зданий и других помещений. Это отличная временная альтернатива полноценной системе отопления... Для изготовления чрева можно использовать различные материалы и подручные средства.

Работа на собственном производстве Колпаковка начинается с выбора типа конструкции. Топка может быть круглой или прямоугольной. Для сборки такой сборки можно использовать даже старую канистру из-под воды, молока и других жидкостей.

Не требуются дорогие материалы или труднодоступные инструменты. Все необходимое можно найти в сарае или купить в хозяйственном магазине.

Инструменты и материалы для сборки желудочной печи

  1. Олово.
  2. Металлический стержень диаметром 0,6 мм.
  3. Молоток.
  4. Долото.
  5. Труба дымоотводная.
  6. Файл.

Вам понадобится сварщик, чтобы собрать некоторые модели живота, но при желании все можно сделать и без сварки. Преимущество использования сварочного аппарата в том, что он может обеспечить большую надежность и жесткость конструкции. Рекомендаций по конкретным размерам нет, потому что для самодельных брюхоногих печей все подбирается индивидуально. Используйте размеры основного бака при выборе размера вспомогательных агрегатов.

Прежде всего, вам нужно подготовить воздуходувку... Возьмите свою банку и пробейте в ней дырку. Он должен располагаться чуть ниже линии шеи. Вырезанное отверстие должно иметь форму правильного прямоугольника. Для этого возьмите напильник и тщательно отшлифуйте края получившегося стыка.

На дне банки следует подготовить еще одно отверстие.... Оно должно быть такого диаметра, чтобы в дальнейшем труба для отвода продуктов сгорания вошла в него с достаточным усилием. Определить нужный размер очень просто.Подготовить разметку в месте установки дымохода. Наметьте отверстие примерно на 15-20 мм меньше диаметра дымохода. Тогда вам придется вооружиться зубилом и обычным молотком. С помощью этих простых инструментов вы можете пробить любое отверстие. В конце осталось только выровнять его с файлом.

Возьмите трубу дымохода и попробуйте воткнуть ее в подготовленный патрубок... Если дымоход не пройдет, придется еще немного поработать напильником. Впрочем, и слишком усердствовать тоже не нужно. Дымоход, как уже было сказано, должен входить в соединитель с достаточным усилием.

Возьмите металлический стержень диаметром 0,6 мм и попробуйте согнуть его шлангом. В дальнейшем вы будете использовать этот шланг как решетку... Подготовленную решетку следует согнуть так, чтобы ее можно было правильно расположить в горловине. Ведь осталось только выровнять решетку в емкости, и самодельная печь будет готова.

Специалисты рекомендуют устанавливать такие печи на специальные подставки. Это делает его более надежным и безопасным. Кроме того, конструкцию самодельной брюшной плиты можно улучшить, установив на поддувал заслонку.Он позволит регулировать интенсивность тяги, расход топлива и уровень прогрева.

Таким образом, элементарную печь-брюхо можно собрать даже из старой консервной банки. Для такой работы не нужны дорогие специальные инструменты. В конце осталось только поставить печь на нужное место и подключить дымоход. Самодельная печь обеспечит качественный обогрев помещения, пока вы не решите установить более функциональную и эффективную систему.

В этом случае без сварочного аппарата не обойтись.Основу конструкции выполнит отрезок обычной металлической трубы... Подойдет даже старая бочка... Сборка будет производиться по уже известной вам схеме. Из брусков сделайте сетку и прикрепите ее к туловищу. Соединение выполнено сваркой . У этой печки-брюшки будет одновременно 2 заслонки: поддувала и топки. Модель с успехом можно использовать как для обогрева различных помещений, так и для приготовления различных блюд.

Буржуйки ценятся именно за то, что они способны обогреть помещение в кратчайшие сроки.Но при этом есть еще и главный недостаток таких печей в том, что после прекращения горения они так же быстро остывают, как и нагреваются ... Металл практически не накапливает тепло.

Для устранения вышеуказанного недостатка достаточно поставить самодельную печь на брюхо из огнеупорного кирпича. Он хорошо аккумулирует тепло и еще долго отдает его в окружающее пространство после того, как топка будет закончена. Однако для того, чтобы помещение прогрелось, печь придется топить дольше, чем без такого кирпичного забора.Но этот недостаток легко устраняется. Просто сделайте несколько вентиляционных отверстий... Такие системы часто используются в саунах.

Кирпичный экран размещается на расстоянии от стен блока. Это очень важный момент. При выборе подходящего расстояния учитывайте площадь отапливаемого помещения и габариты самой печи.

Печь-буржуйка, огороженная кирпичным экраном, максимально эффективно использует топливо и очень долго будет качественно обогревать помещение.

Рассматриваемый кирпичный экран, как уже было сказано, избавляет печь от ее главного недостатка – чрезвычайно быстрого остывания. Вы выключаете плиту, а она продолжает давать тепло. Однако устройство такого экрана должно производиться с учетом ряда важных правил и требований.

Обычно установка производится примерно в 15 см от корпуса блока термозакрепления. В нижней и верхней части кирпичного экрана создаются вентиляционные отверстия, благодаря которым воздух может циркулировать внутри конструкции.Благодаря этому будет организовано эффективное отопление при максимально рациональном использовании топлива. Теплый воздух сможет поступать в отапливаемое помещение, а холодный будет охлаждать корпус печи, предохраняя ее стенки от перегрева и прогорания.

В некоторых ситуациях кладка происходит без зазора между корпусом печи и экраном, либо кирпич укладывается в шахматном порядке. Это совершенно неверный подход, лучше вообще об этом не думать. При отсутствии зазора эффективность нагрева будет значительно снижена. Лишнее тепло просто испарится в дымоход. Недостаток «шахматной» стены в том, что в таких условиях воздух не может нормально циркулировать.

Общая площадь экрана намного меньше, чем при сплошной кирпичной кладке, поэтому печь очень быстро остывает. Общие потери тепла составят примерно 50%. Помещение, конечно, быстро прогреется, но так же быстро и остынет. В таком случае есть ли смысл вообще устраивать такой экран?

Если у вас очень ограниченные деньги, вы можете не покупать новый кирпич, а сделать экран из испорченных и бывших в употреблении продуктов.Это не принципиальный вопрос. Но если чревопечка будет служить постоянным источником тепла, лучше выделить деньги и сделать все на совесть.

Улучшенная варочная панель модели

Печь своими руками - профессионально разработанная схема

При необходимости конструкцию печи можно немного улучшить и получить более экономичный и эффективный отопительный агрегат. Для этого достаточно подготовить некоторое количество металлического листа или несколько ящиков из того же материала.В результате получается прямоугольная печь с более эстетичным видом.

Дизайн должен включать дымовые струи. Они позволят значительно сократить расходы на нагревательные материалы. Также рекомендуется установить дроссели управления . Благодаря им можно изменять тягу и максимально контролировать расход топлива.

Конструкция собирается в той же последовательности, что и в предыдущей инструкции. Отличия только в форме корпуса. В остальном конструкция собирается, оборудуется и используется аналогичным образом.

Таким образом, это судно совершенно незаслуженно получило свое историческое название. При правильной установке перерасхода топлива не наблюдается. Такую простую, но очень эффективную печь стали называть «брюшной печью» просто из-за неправильного толкования. Однако, чтобы устройство использовало весь свой потенциал, необходимо выбрать подходящее место для его установки и соблюдать определенные рекомендации при эксплуатации.

Рекомендации по размещению и использованию бытовой печи

Установка и использование печи должны осуществляться в соответствии с установленной и проверенной многими пользователями технологией.Если брюшная печь будет монтироваться в деревянном доме, то минимально допустимое расстояние между ней и ближайшими стенами составит 100 см. Меры безопасности требуют обязательного обустройства дымохода. Нельзя строить секции, труба должна быть сплошной и сплошной.

В некоторых ситуациях невозможно решить проблему дымоудаления без покрытия труб. Народные умельцы нашли совершенно безопасное и эффективное решение этой проблемы. Главное, чтобы секции подходили максимально плотно.Нижняя часть вставляется в верхнюю и никак иначе.

Если труба выходит из стены через стену, место контакта предметов должно быть обеспечено терморазрывом. Обычно для его обустройства используют кирпичи. Следует избегать бетона, так как он теряет свою прочность при экстремальных температурах.

Там, где труба будет выходить наружу через стену, точка контакта между объектами должна быть оборудована терморазрывом

При необходимости чурбак можно дополнить различными аксессуарами, например приспособлениями для удобного хранения топлива.По правилам техники безопасности, топливо также следует хранить вдали от корпуса очага. Это расстояние должно быть не менее 1 м.

Правильно собранная печка-буржуйка сможет обогреть помещение всего за 15-20 минут. При желании его можно украсить и превратить в прекрасное дополнение интерьера комнаты, сделав полноценным постоянным источником тепла. Следуйте полученным рекомендациям и все получится.

Приятной работы!

Видео — Печка чревная своими руками

Иногда возникают ситуации, когда необходимо без значительных материальных затрат максимально эффективно и быстро обогреть небольшое помещение (гараж, мастерскую или склад).Отличным решением проблемы станет компактная печь своими руками, для создания которой потребуются смекалка, готовность, инструменты и металл.

Простую чурбак можно построить из подручных материалов. Можно использовать обычную банку или толстую бочку. Многолетняя практика показала, что очень толстый металл (более 8 мм) слишком трудно нагревается. Таким образом, КПД падает и большая часть тепла не используется для отопления.

Если металл слишком тонкий, он будет деформироваться под воздействием высоких температур и быстро потеряет свою первоначальную форму.Стены толщиной около 3-4 мм – оптимальный вариант.

Вводное видео о духовке

Печь-буржуйка прямоугольная с рефлектором

Каждый должен определиться с формой и размерами готовой колпаковой печи. Человек с образованием и инженерными навыками может взяться за любой, даже самый простой проект и внести желаемые изменения, направленные на его улучшение.

Чертеж прямоугольной печи для обжига брюхоногих моллюсков:

Простая и многофункциональная печь своими руками изготавливается из следующих материалов:

  • Контурный и простой чертеж с указанием всех основных размеров
  • Лист (его количество зависит от желаемых размеров печи)
  • Стальные уголки (толщина 4-5 мм)
  • Металлическая трубка 25-30 мм
  • Труба 180 мм
  • Сварщик
  • Ручной и электроинструмент

Корпус печи будет изготовлен из прямоугольных стальных листов, сваренных встык.Необходимо разрезать объекты под пятью основными плоскостями (нижняя, верхняя, боковая и задняя стенка). На передней панели будет поддувало и дверца печки, чтобы потом можно было устранить неполадку.

Сначала боковые поверхности привариваются к нижней. Необходимо следить, чтобы они располагались строго вертикально, уровнем или угольником, и состыковывались под прямым углом. Прихватив в 2-3 местах, еще раз убеждаемся в правильности их расположения и готовим.

Затем приваривается задняя стенка. Все внутреннее пространство необходимо разделить на три части:

  1. Дымоход
  2. Очаг
  3. Зольник

Два последних должны быть разделены решеткой, на которую будет укладываться твердое топливо (торф, дрова). Процесс выглядит следующим образом:

  1. Изнутри по бокам на определенной высоте (10-15 см) приварены уголки по всей длине
  2. Для фермы должны быть подготовлены полосы из толстого стального листа шириной 25-30 мм и длиной, соответствующей ширине печи
  3. 90 123

    • Расстояние между пластинами около 5 см
    • Полосы привариваются к двум металлическим стержням диаметром 15-20 мм максимально надежно, так как они играют другую роль - ребра жесткости

    Нет необходимости приваривать решетку к внутренним углам.При необходимости (чистка печи, ремонт) ее можно легко достать. Некоторые доски могут со временем сгореть, и их необходимо будет заменить. Есть много других причин оставить съемную решетку на месте.

    Следующим шагом будет сварка двух металлических стержней, поверх которых будет располагаться отражатель. Последний представляет собой лист, отделяющий поток дыма от топки. Отражатель съемный.

    Рефлектор необходимо расположить таким образом, чтобы спереди образовывался проход для выхода дыма.Он больше всего будет греться внутри, поэтому сделан из очень толстого металла (12-16 мм).

    Пора начинать последние этапы работы. Сначала сваривается печь. Не лишним будет заранее предусмотреть отверстие для дымохода. Затем вырезается и приваривается верхняя перемычка, затем более узкая, расположенная на уровне колосника и разделяющая колосник и дверки зольника.

    Вам не следует слишком беспокоиться о размере двери. Главное, чтобы через них было удобно закладывать дрова и удалять золу и золу.Как правило, дверца топки почти во всю ширину, поэтому отражатель и решетку можно убрать, а зольник уже.

    После того, как вы все собрали, самое время подумать о том, как установить готовую конструкцию на ножки. Рекомендуется изготовить металлическую трубу диаметром 2-3 см и длиной 8-10 см с приваренной на конце гайкой и ввернутым болтом. Это позволит регулировать высоту. Для многих такой шаг может показаться странным, но в процессе установки все станет ясно.

    Самое время подумать о дымоходе, который будет сделан из трубы диаметром 15-18 см, и выведен через отверстие в стене. Изгибы делаются под углом 45 градусов, горизонтальных участков быть не должно.

    На нижнем конце дымохода должна быть поворотная заслонка. Для этого из листа вырезается круг диаметром чуть меньше аналогичной характеристики трубы, в котором просверливается отверстие под ручку для токарной обработки. Последний можно сделать из металлического прутка.

    Дымоход необходимо надеть на рукав высотой 15-20 см, изготовленный из изделия диаметром чуть меньше дымохода и приваренный по отверстию к верхней крышке. Пришло время установить печку, отрегулировать высоту и готово — можно обогревать помещение.

    Простая подкапотная печь

    Самая простая печка-буржуйка делается своими руками из обычной жести. О долговечности такой конструкции говорить не приходится, но она быстро возводится, проста в монтаже и обеспечивает достаточное количество тепла.

    Вся работа состоит в том, чтобы установить ножки, выложить отводящую трубку и сделать кое-какие косметические процедуры. Для работы нужно:

    • Май
    • Труба дымохода
    • Проволока для решетки
    • Сварщик
    • Инструменты

    Начало работы

    1. Расположите банку горизонтально и отметьте, где будет находиться воздуходувка, в форме прямоугольника или серпа. Поместите его под крышку
    2. В стенке или дне короба прорезается отверстие, равное диаметру трубы дымохода
    3. Чтобы сделать решетку, нужно запастись стальной проволокой.Его сгибают, проводят через крышку внутрь и слегка отгибают, чтобы зигзаг был в нужном положении, и в то же время было удобно подкладывать щепки, дрова и т.п.
    4. Коробка устанавливается на ножки, вырезанные из труб или уголков и сваренные между собой
    5. Дымоход сварной

    Рефлектор можно установить снаружи бака, чтобы испарялось меньше выделяемого тепла. После того, как ручки будут приварены по бокам, конструкцию можно перемещать в любое другое место.

    Плюсы и минусы самодельной буржуазии

    Среди множества преимуществ такой незаметной, но полезной установки можно выделить:

    • Полная автономия и энергетическая независимость
    • Работа на любом твердом топливе, в том числе на растительных остатках - экономит много денег
    • Универсальная конструкция, которую можно устанавливать не только в разных помещениях, но и для приготовления пищи
    • Простой проект, который вы можете построить самостоятельно, используя материалы, доступные в гараже
    • .
    • Возведение не требуется, монолитный фундамент и установка капитального дымохода

    Но, несмотря на свои значительные и многочисленные достоинства, буржуйка имеет ряд недостатков:

    • Высокая теплопроводность металла приводит к быстрому выгоранию топлива и охлаждению топки
    • При недостаточной толщине стенок они скоро прогорят и печь выйдет из строя.
    • Нужно следить за процессом горения и вовремя выбрасывать дрова, проверять сцепление
    • Смолистые и влажные бревна вызывают стойкую сажу в дымоходе

    Видео - еще один вариант изготовления печи

    В заключении

    Печь-буржуйка самодельная – надежный и эффективный помощник в холодильной камере или собственном гараже. Его производство не представляет сложности, и для начала работы не требуется больших материальных вложений.

    .

    Гараж своими руками: технология, видео, фото, чертежи

    В некоторых районах гараж появляется раньше дома.Также можно переночевать в палатке и поставить машину под крышу.Поэтому вопрос как построить гараж своими руками не праздный.Начинаем с выбором места.

    Один из элегантных вариантов

    Выбор площадки

    Выбор места для гаража - задача не из легких.Хочется, чтобы было удобно пользоваться, но в то же время чтобы постройка не портила внешний вид участка.Сразу нужно определиться, будет ли она отключена или присоединена к дому или другой постройке на участке.

    • Отдельностоящий.Этот вариант выбирают, если дом уже построен и/или форма местности такова, что подъездные пути занимают слишком много места.В этом случае имеет смысл приблизить здание к въездным воротам или открыть дверь гаража прямо на улицу.
    • Являясь частью здания, это может быть дом или блок, а сам гараж может быть построен вместе со зданием или пристроен позже.Хорошо, если дом построен вплотную к границе участка, это привлекательно тем, что не нужно думать о том, как его отапливать и заводить дополнительные коммуникации.

    При самостоятельном строительстве гараж чаще всего обустраивают отдельно, так как расширение существующего дома требует серьезных мероприятий по укреплению фундамента, а это конечно недешево.Дешевле будет строить отдельно.Только при выборе место, помните, что расстояние до соседнего места должно быть не менее 1 м, а вход должен быть не менее 10 м от окон соседей.Также нормируется расстояние до ближайшего жилого дома, оно должно быть более 9 метров, если дом построен из негорючего материала и 15 метров, если дом находится в пожароопасной зоне.

    Ворота открываются прямо на улицу - один из хороших

    вариантов

    Размеры и конструкция

    Для начала нужно определиться, для каких целей будет использоваться гараж.Если это только парковочное место, размеры можно сделать до метра и прибавить по метру в длину и ширину.Этого достаточно для парковки.Если в гараже еще и ремонт,нужен лифт или смотровая яма,оборудование и запчасти,то габариты должны быть больше.Желательно оставлять не менее метра по бокам и столько же по сторонам фасад.Еще полметра еще достаточно.Если гараж используется как мастерская или клуб, размеры могут быть еще больше.Ограничения только в доступных площадях и бюджете строительства.

    С дном или без него

    Главное решить, будешь ты спускаться или нет.Это зависит от того, как и какой фундамент вы будете создавать.Под гараж можно сделать цоколь, а яма будет "входом" или просто частью занимаемой площади.Этот вариант привлекателен, но дорог и требует больших трудозатрат .

    Как сделать смотровую яму в гараже смотрите здесь.

    Второй вариант более экономичен: только яма глубиной 1,8-2 м и шириной около 1 м. Такая ширина оптимальна, но высота зависит от вашего роста, и этот параметр лучше подбирать индивидуально: глубина должна быть На 15-20 см больше роста.Яма длинная – около 2 м. Этого достаточно, чтобы проверить любую легковушку.

    Пример конструкции смотровой ямы

    Еще проще реализовать пол гаража без проема, тогда монолитная плита просто заливается без каких-либо затруднений.

    Основание гаража

    Фундамент под гараж без ямы может быть любой,хоть ленточный,и хоть ростверковый.Другой вопрос,что еще нужно заливать пол.А если так,то проще сразу сделать монолитную армированную плиту и не делать фундамент сначала, а потом пол.

    Лента - монолитная и сборная

    Если решили делать фундаментный фундамент и грунт пучинистый и уровень грунтовых вод высокий, то делать это нужно ниже глубины промерзания грунта.В средней полосе около 1,7-1,9 метра.Траншею копают на эту глубину ставят опалубку (ширина ленты не менее толщины стены).В нее укладывают каркас из арматуры и все это заливают бетоном.При достижении бетоном 50% прочности опалубку снимают и можно приступать к заливке пола в гараже.

    Ленточный фундамент готов к заливке бетоном

    В случае наличия песка и отсутствия грунтовых вод возле гаражей формируют сборный ленточный фундамент или мелкозаглубленный ленточный (высота ленты порядка 40-50 см). Сборный фундамент выполняют из сборных блоков. Блоки соединяют раствора, а ряды армируют кладкой из брусьев диаметром 10-14 мм (в зависимости от грунта, материала стен и этажности гаража).Но такие фундаменты обычно стоят только на грунтах, не склонных к пучинистые: пески и супеси и низкий уровень грунтовых вод.

    Другой вариант – выровнять пояс к земле и перекрыть железобетонными плитами, этот вариант также хорош на песчаных грунтах.

    Подробнее о ленточных фундаментах и ​​их типах можно узнать здесь.

    Пиломатериалы для штабелирования или штабелирования

    Хозяйственная база, которая почему-то редко используется в гаражах.Свая в чистом виде под гараж не очень подходит - пол получается приподнятым над землей, но если делать гонку, то можно и использовать Это.Он и свайно-ростверкверковый низкий ростверк - отличный вариант для волнистых грунтов (глинистые, суглинистые с высоким уровнем грунтовых вод).

    Стог привязанный к решетке - это свайный фундамент с ростверком

    При устройстве свайной решетки по периметру выкапывают неглубокий котлован в виде полосы (глубина около 40-50 см. В нем с интервалом 1,5-2 метра бурят скважины ниже глубины промерзания грунта , в них вставляется опалубка (свернутая в рулон пластиковая труба или рубероид).Внутрь опалубки укладывают три-четыре арматурных стержня с выходом 70 см и заливают бетоном. После накладывают на ленту опалубку и пришивают армирующий каркас для ленты, соединяя его с выходами арматурных свай. И также заливают бетоном.

    Более подробную информацию о фундаментах крыш можно найти здесь, а в этой статье описаны трубы ТИСЭ.

    Плита монолитная

    Для любого типа подойдёт основание монолитная железобетонная плита По периметру становится больше гаража не менее чем на 30 см.Снимают грунт, выкапывая траншею под фундамент высотой 40-45 см. Дно ровное, насыпается слой гравия толщиной около 20-25 см. Гравий хорошо утрамбовывают, по возможности виброплитой.

    По периметру ставится опалубка, арматура укладывается на уплотненную стену с интервалом 15-20 см (вдоль и поперек, при условии каркаса), обычно используют диаметр 10-14 мм, два слоя арматуры, между которого расстояние около 20 см, и все это заливается бетоном класса М 250 - М 300.

    Сразу пол и фундамент

    Что делать со стенами

    Большая часть стен в гараже сделана из блоков.Это может быть газобетон (пеноблок и газоблок) а может быть заполнен шлаком или керамзитом.Они хороши тем, что сами греются, а с Последующий обогрев гаража проблем не вызывает О: Достаточно маленькая печь, чтобы нагреть воздух до нормальной температуры Правда, при таком выборе требуется наружная отделка.Обычно он такой же, как дома или максимально похожий.

    Вторая популярная технология возведения стен гаража – каркасная.Каркас изготавливается из металлической профильной трубы или деревянного бруса, пропитанного антипиренами (антипиренами).Обшивка может быть любой – от листового металла до сайдинга (на металл), вагонка, имитация дерева, фанера (устойчивая к влаге) или плиты ОСП. Да, некоторые материалы горючи и их нельзя назвать надежными, но если вам нужен дешевый гараж, например для дачи и только как временный стоянка, почему бы и нет.

    О деревянном каркасном строительстве читайте здесь, а в этой статье рассказывается о технологиях металлического каркаса.

    Типы крыш

    Самый простой и экономичный способ сделать плоскую крышу с уклоном в несколько градусов В средней полосе минимальный уклон 8°, но лучше не менее 10-12° - лучше снег.

    Для отдельно стоящего гаража передняя стена приподнята, и все осадки стекают/срываются назад.Имейте это в виду и не ставьте туда никаких предметов, не ставьте постройки. Если гараж пристраивается к стене уже существующей постройки, отклонение снимается с дома.

    Пример стропильной системы двускатной крыши

    Минус двускатной крыши для гаража это не мансарда Плюсы простое устройство и дешевизна Еще один положительный момент касается доработок: позже над гаражом можно будет надстроить мансардный этаж.

    Двухскатная крыша более сложна в реализации: требуется монтаж стропильной системы и кровельного материала.Но - мансарда есть, и внешний вид более "гражданский". Довольно часто можно увидеть мансардный этаж над гаражом. Помещение можно использовать как гостевой дом. Стоимость обустройства мансарды, конечно, больше, чем строя обычную двускатную крышу, но вдобавок получается приличная площадь.

    Изготовление двускатной крыши описано здесь (фотоотчет), про монтаж мансардных крыш читайте здесь.

    Ворота

    Гаражные ворота могут быть распашными, раздвижными и подъемными.Петля - самая простая и всем знакомая, при необходимости ее можно автоматизировать (о чем мы читаем здесь).

    Ворота откатные можно сделать, если выезд из гаража вровень с забором и рядом есть свободная часть стены, длиннее ширины ворот на 1,5 м. Чем они хороши, так это тем, что зимой проще их выкопать.

    Ворота с подъемным механизмом, пожалуй, самые удобные, но и самые дорогие В самом простом варианте можно установить рольставни.Если брать по инструкции, то вряд ли они будут очень дорогими.Роликовые планки сделаны из более толстого металла, цвет может быть любым.

    Если хотите автоматику, то ставят пневматические подъемники, поднимающие створку целиком.В этом случае нужно сразу разрабатывать ворота и саму гаражную конструкцию с учетом работы такого механизма.Секционные модели в этом плане более удобно.В сложенном виде занимают меньше места.Но стоят все прилично хотя это конечно удобно.

    Внутренняя отделка

    Вид отделки стен внутри гаража во многом зависит от материала стен.Если это строительные блоки, то стены чаще всего штукатурят.Некоторые не придают особого значения красоте и оставляют как есть.Но для некоторые блоки лучше оштукатурить (например, неавтоклавным газобетоном или известняком) для защиты от повышенной влажности.

    Stucco – лучшая отделка

    Каркасные гаражи часто изнутри обшивают фанерой.Если в гараже будет постоянное отопление, то можно использовать, если отапливается изредка или не отапливается вообще - то нужен влагостойкий корпус.Корпус можно сделать из любого листового материала - например, ГКЛ.

    Подробнее о рамной технологии читайте здесь.

    Отопление и изоляция гаража

    Если вы планируете пользоваться гаражом круглый год, необходимо сразу утеплить стены (из блоков с низкой теплопроводностью) или утеплить построенные на каркасе по технологии.Материалы для утепления стандартные: минеральная вата, пенопласт (экструдированный или обычный пенопласт).Есть еще вариант негорючего утеплителя, который для гаража просто отличный вариант - пенобетон небольшой плотности, его можно укладывать между стеллажи каркаса.Негорючий,недорогой,хорошо согревает.Жалко ничего на него не вешаешь,но полочки тоже есть,так что к ним можно пристроить.

    Существует два вида организации отопления гаража: постоянное и периодическое Постоянным может быть раздельный или частичный обогрев дома.Если делать отдельно - это та же домовая система, только в меньшей степени.Оказывается дорого и сложно: отдельный котел, который тоже нужно обслуживать и осматривать.

    Один из вариантов обустройства отопления в гараже - вытащить ветки из дома.Но и тут не просто: трубопровод, требующий хорошей изоляции, много земляных работ по его обустройству, и желательно не только в земле, а в канализации.

    Периодическое отопление - печи буржуйского типа и их модификации.Их можно топить дровами, всяким горючим хламом, чего обычно хватает. Но самая привлекательная идея - заставить печь работать - топлива вокруг полно и бесплатно (или почти).

    Такой вид отопления организовать проще всего: поставить печь и топку, но и комфорта меньше.Во-первых, тепло в основном возле печки, а во-вторых, приходишь в холодный гараж и растапливаешь, пока не начнет греть вверх...

    Чертежи и схемы

    Фотоотчеты со стройплощадки

    Часто суть технологических процессов через словесное описание трудно понять, но чертежи или фото помогают все оформить.Больше вопросов возникает по каркасным гаражам.Они самые дешевые и быстро строятся.Ниже несколько примеров.

    Гараж с деревянным каркасом

    Построен гараж 4*6,5 м, с беседкой 4*2 м. Пиломатериалы доставлены заранее, пропитаны антисептиком и сложены в проветриваемых штабелях - сушиться.

    Материалы для строительства каркасного гаража

    Фундамент выполнен столбчатый.С помощью ручной дрели пробурены скважины глубиной 150 см и диаметром 35 см, в которые выставлены гильзы из рубероида, вставлены три стержня пластиковой арматуры, залитые бетоном.

    Бетонные сваи с технологией бурения и уплотнения

    Через две недели, когда бетон был почти готов, приступили к монтажу стен.Первым собрал нижнюю обвязку.Использовал жгуты 150*100 мм.Обвязку установил с трех сторон, четвертая осталась открытой - будет вход.

    Проблемным оказался пакет с пластиковой арматурой.Не очень хорошая идея:сверлить отверстия под него,сверлить,но как закрепить так и не понятно.В бетон закрепил анкеры(по два на столб)и залил отверстия с арматурой с эпоксидной смолой.Помогут или нет непонятно,но надеемся хоть как-то.

    Нижняя подвеска

    Затем над каждой колонной (шаг 1,5 метра) поставили стойки.Они должны располагаться строго вверх,без отклонений,иначе конструкция будет неустойчивой-появятся разрывные нагрузки.Затем прибили,перенесли на следующую.Остальные выровнялись с выставленными углами, не забывая проверить вертикальность (отвес, т.к. горизонталь дает ошибку).Крепится гвоздями, армируется металлическими монтажными пластинами.

    Чтобы свободные концы нижней обвязки не разошлись, их временно закрепляют доской.

    Вертикальные стойки

    После того, как все стойки внизу были установлены, были прикручены лаги. Они давали жесткость, но она нужна, так как мы будем подниматься и крепить верхнюю обвязку.

    Верхняя обвязка на месте 9000 3

    Затем были собраны промежуточные полки и удлинители.Опять же для большей жесткости.

    Продолжаем сборку каркаса гаража

    Вид с другой стороны

    Когда все балки установлены и собраны, начинаем собирать стропильную систему.Решено, что крыша должна быть скошенной и она временная.Тогда гараж будет примыкать к дому(это первое сооружение на участке ).

    Устанавливаем стропила

    Собрав необходимое количество ферм, установили на верхнюю обвязку, прикрепив их кусками досок к стойкам с обеих сторон, а затем забили гвоздями, усилив уголками саморезы.

    Установка стропил на крыше

    Стропила также должны быть установлены ровно по верху, иначе зимой крышу будут снимать Потому как часто стоит проверять: до подбивки и после...

    Стропила снизу

    Все на своих местах

    После того, как все это было установлено и отремонтировано, была обшита обрешетка, на нее уложена доска 40*150 мм, уложенная с зазором 40 см.

    Ящик без покрытия

    Гофрокартон был заполнен ящиком.

    Кровельное покрытие для крыши гаража

    Начали создавать площадку для крепления ворот, установили балку вверху и по бокам.

    Параллельно начали формировать зону

    ворот

    Ворота будут подниматься и опускаться.Под них варится каркас по центру на котором они будут двигаться.Из профильной трубы 25*50мм варится каркас ворот по размеру проема(с небольшим зазором ).

    Наклонно-поворотные дверные рамы

    Потом привезли ЦСП и начали обшивать раму Листы резались алмазной дисковой шлифовальной машиной Режет хорошо но много пыли.

    Они принесли CSP

    Листы должны крепиться с зазором около 10 мм Для повышения влажности и температуры.

    Начато покрытие

    Покрытие колодки

    90 230

    Вид сбоку

    Ворота уже установлены

    Предстоит еще много работы, но в основном все готово.Внутрь насыпали щебня, пока не залили пол, но машину уже можно ставить на стоянку, а еще можно пить чай в беседке))

    Сделай сам на фундамент с лентой

    Гараж на две машины (однобоксовый) неотапливаемый Построен на песчаном грунте с низким расположением грунтовых вод Так как фундамент неглубокий Вырыли траншею по периметру поставили опалубку, привязали арматурный каркас Все как обычно Залили бетоном

    Лента, готовая к заполнению

    Изнутри пояса удаляются излишки грунта и выравнивается траншея под фундамент.Дно устилается геотекстилем и засыпается песком, его набрасывали и трамбовали (виброплита).

    Уплотненный песок

    Сверху укладывают полиэтиленовую пленку (для гидроизоляции), укладывают металлическую сетку и заливают бетоном М300.

    Сетка на армирующей фольге

    Бетоносмеситель

    прибыл

    Высота стяжки 10 см. Обхват 2 недели.Потом начали ставить каркас.На каркас пошли доски 50*150 мм, а стропильная система, распорки и балки сделаны из 100*25 мм.

    Каркас гаража

    Дополнительные щиты для усиления по углам Усиленные стойки в местах крепления дверей и окон Этап установки! Прогулки» — габариты небольшие, но приходится либо ставить дверной модуль, либо оконный, остальные, как оказалось, раздельные, но не более 60 см.

    Немедленно была собрана стропильная система.Поскольку балки проходили по центру, на них опирались стропила.Они располагались на расстоянии примерно 50 см друг от друга, а для усиления мест крепления использовались металлические пластины и уголки.Их надевали на саморезы, а элементы каркаса соединяли длинным гвоздем.

    Сверху на каркас набита ветрозащитная мембрана, обшитая дюймовой доской, шаг чехла около 50 см.

    Ветрозащитная мембрана на раме

    Узлы стропильной системы 9000 3

    Крепление стропильных ног к верхней обшивке рамы

    После заливки и заделки мембраны начался монтаж внешней оболочки гаража: металлопрофиль на стены и ондулин на крышу.Никаких сложностей Вырезать по размеру, прикрепить на шурупы.

    Стены фасадные с профнастилом на деревянной обрешетке прямые

    Стены готовы, кладем мембрану на крышу

    Развернув мембрану на крыше (начинаем снизу, проклеиваем стыки) и прибивая обрешетку, устанавливаем ондулин. Его нужно отложить в сторону, двигаясь вверх.

    Ондулин тоже монтируется без проблем

    Заполнение свесов занимает больше времени.Они были сшиты из перфорированного сайдинга (остатки конструкции дома).Установлено сухое деревянное лобовое стекло 145*20 мм, окрашенное в белый цвет.

    Сборка свесов

    заняла много времени

    Деревянные окна покрашены в белый цвет и дешевые китайские двери которые позже заменены и поставлены в сарай.Углы обшиты деревянной доской 145*20мм,покрашенной в тон кровельному материалу.

    Почти результат: еще одни ворота и изоляция

    Подготовлен вход: с одной стороны при заливке фундамента расширенный пояс заливается (перепад высот больше).С другой стороны упёрлись в доску.Засыпают,трамбуют.Запись готова.

    Запись готова

    Проверено, заполнение нормальное

    Последними были установлены жалюзи.Первый план был поднять и повернуть двери, но их цена стала беспощадной, так как был установлен более дешевый вариант.

    Гараж готов

    .

    Установка наружных входных дверей - консультация Leroy Merlin

    ТИПЫ НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ

    ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ - ТИПЫ

    • Панель - имеют каркас или деревянный каркас, заполненный древесным материалом или картоном и обитый с обеих сторон древесноволокнистой плитой.
    • Панель - имеют каркас из дерева, заполненный древесиной меньшей толщины или панелями на древесной основе.
    • Двери из массива дерева - изготовлены из деревянного каркаса, заполненного досками одинаковой толщины.

    ПЛАСТИКОВАЯ ДВЕРЬ - ТИПЫ

    Изготовлены из многокамерных профилей ПВХ с заполнением из пластиковых пластин. Эти плиты чаще всего комбинируются с теплоизоляционным слоем. Поэтому установка пластиковых входных дверей – тоже вариант, достойный рассмотрения.

    МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ - ТИПЫ

    Состоят из металлического каркаса, наполнителя из теплоизоляционного материала и металлических пластин, защищающих их с обеих сторон.На металлические пластины наклеивается слой декоративного шпона. Чаще всего это двери, которые должны выполнять какую-то защитную функцию – противовзломную или противопожарную.


    И пластиковые, и металлические, и деревянные двери могут быть одностворчатыми или двустворчатыми. Оба могут также иметь остекление.

    СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ

    Двери чаще всего продаются комплектами с коробками.Размеры входных дверей стандартные.

    Размеры входной двери

    Правая и левая, т.е. сборка петель

    Перед покупкой необходимо определиться с тем, как будет установлена ​​наружная дверь, а именно в какую сторону дверь должна открываться. Наружные двери бывают двух видов по сборке – в зависимости от того, как были собраны петли на раме: левые и правые.

    • Дверь левая - это дверь, которая, если смотреть со стороны открывания, имеет петли с левой стороны.
    • Правая дверь , вид с того же места, имеет петли с правой стороны.

    ИНСТРУМЕНТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

    Установка входной двери – необходимые замеры, которые необходимо сделать перед покупкой

    Независимо от того, планируете ли вы заменить дверь в блоке или установить ее в частном доме, перед покупкой необходимо тщательно измерить дверной проем.Эти размеры помогут подобрать в магазине раму и створки подходящей длины и ширины. Большинство предлагаемых дверей имеют модульные размеры. Они кратны фиксированному модулю u M = 100 мм. Они касаются длины и ширины двери с учетом дверных коробок.

    УСТАНОВКА НАРУЖНОЙ КОРОБКИ

    Отдельные элементы рамы соединяются между собой перед ее фиксацией в дверном проеме. Их не нужно подрезать, об этом уже позаботился производитель.Его стороны называются стойками, а притолока соединяется с помощью шурупов. Часто в набор входят также так называемые глухой порог. Он представляет собой деревянную планку, которая соединяется с рамой в нижней ее части и служит для ее жесткости.

    90 128 90 117 90 130

    Готовая дверная коробка помещается в дверной проем.Не забудьте оставить около 2 см зазора между стойками рамы и стеной. Над перемычкой рамы должен оставаться люфт 1-1,5 см. Это расстояние регулируется деревянными клиньями, вбитыми между стеной и рамой.

    Клинья устанавливаются сверху. Угловая секция проверяет, имеет ли рама рамы прямой угол в каждом углу. С помощью спиртового уровня необходимо проверить положение рамы по отношению к вертикальному и горизонтальному положению.Постукивая или удаляя клинья, можно исправить ее положение относительно дверного проема.

    90 130 90 128 90 117 90 130

    Полоски резины или войлока вставляются под раму снизу. Они заглушат звук хлопающих дверей.

    90 130 90 128 90 117 90 130

    Для сверления монтажных отверстий в раме необходимо использовать дрель.Затем просверлите отверстия в стене через отверстия в раме.

    90 130 90 128 90 117 90 130

    Распорные анкеры следует забить в отверстия и аккуратно затянуть их болты.

    90 130 90 128 90 117 90 130

    Подкосы из обрезанных по размеру досок укладываются между стойками каркаса.Если дверная коробка предварительно установлена ​​с петлями, можно повесить дверное полотно, обтянутое пленкой. Это дополнительно укрепит раму.

    90 130 90 128 90 117 90 130

    Дверная рама должна быть тщательно обклеена малярным скотчем.

    Вдавите монтажную пену в зазор между стеной и рамой. Благодаря распоркам он не будет выталкивать раму из ее правильного положения.

    90 130 90 128 90 117 90 130

    Емкость с пеной следует держать клапаном вниз. С другой стороны, пена заполняет щель только наполовину, так как позже она все равно набухнет.

    90 130 90 128 90 117 90 130

    Следующим этапом установки входной двери является срезание излишков поролона ножом (через час, когда он высохнет).Перед удалением малярного скотча стык необходимо дополнительно загерметизировать силиконом.

    Затянуть болты анкеров и замаскировать их места заглушками.

    90 130 90 128 90 117 90 130

    После закрепления дверных коробок в стене необходимо снять деревянный глухой порог. Если перед установкой входной двери не делалась стяжка пола, металлический порог можно оставить.Потом, сделав эту стяжку, ею будет маскироваться порог.

    Дверная обшивка может использоваться для покрытия места, где дверная рама соприкасается со стеной.

    90 130

    Крепление рамки в существующий дверной проем - замена двери в блоке и т.п.

    90 128 90 117 90 130

    Собранная дверная коробка устанавливается на влагонепроницаемый фундамент.С обеих сторон его поддерживают длинные доски, нагруженные на концах. Эти доски необходимо прикрепить к притолокной части каркаса.

    90 130 90 128 90 117 90 130

    По мере возведения стены к каркасу прикручиваются стальные анкеры, которые затем замуровываются в стену. Однако нужно не забыть оставить вокруг рамы зазор в 1-2 см.

    90 130 90 128 90 117 90 130

    Вам все равно нужно проверить вертикальность и уровень рамы.Чтобы проверить, не перекошена ли, на притолоке отмечают одну точку, а на подставке — другую. Время от времени нужно измерять диагональное расстояние между точками. Он не может увеличиваться или уменьшаться.

    Когда стена готова, зазор вокруг рамы заполняется монтажной пеной и закрепляется слоем силикона.

    При проведении кладочных и штукатурных работ дверную коробку необходимо закрепить пленкой или малярным скотчем.После их завершения вокруг каркаса крепятся маскировочные планки и можно приступать к установке наружных дверей.

    90 130

    Крепление рама во время строительство - установка наружных дверей

    90 128 90 117 90 130

    Для каркасного дома дверной проем необходимо обрамить дополнительными шпильками.

    Между перемычкой и потолочной балкой необходимо установить раскос.

    Каркас крепится до сборки каркаса. Если конструкция деревянная, каркас можно прибить к стойкам оцинкованными гвоздями, если металлический – то его нужно прикрутить.

    Каркас каркасного дома

    УСТАНОВКА ПЕТЕЛЬ НА ВХОДНУЮ ДВЕРЬ

    Врезные или нажимные петли устанавливаются на большинство входных дверей.Они регулируемые.

    Перед покупкой необходимо тщательно измерить дверной проем. Эти размеры помогут подобрать в магазине раму и створки подходящей длины и ширины. Большинство предлагаемых дверей имеют модульные размеры. Они кратны фиксированному модулю u M = 100 мм. Они касаются длины и ширины двери с учетом дверных коробок.

    Установка ввинчиваемых петель - входная дверь

    Сборка нажимных петель - входная дверь

    Подвешивание створки - монтаж двери

    Перед навешиванием створки необходимо установить внутренний замок, накладку и ручку.После навешивания между створкой и рамой должен оставаться зазор не более 0,5 мм.

    СОВЕТ

    Наружные двери должны быть закрыты навесом.

    ЗАМЕНА ДВЕРЕЙ В БЛОКЕ И ЧАСТНОМ ДОМЕ НА НОВЫЕ

    При замене двери на новую есть три варианта:

    1. 1. Подберите дверное полотно по размеру, соответствующему имеющимся коробкам.
    2. 2. Удалите существующие рамки и установите новые.
    3. 3. Установите накладки дверной коробки на существующие дверные коробки.

    В последнем случае необходимо учитывать, что дверной проем станет немного уже и ниже. Также следует позаботиться о правильной посадке двери.

    УСТАНОВКА ВХОДНОЙ ДВЕРИ – ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ

    Деревянную дверь следует очищать средствами по уходу за деревом.Каждые 3-5 лет их следует обновлять, окрашивая краской для дерева, предназначенной для использования снаружи здания, или лакируя. Перед покраской или лакировкой их следует отшлифовать и зачистить.

    Дверца из ПВХ моется мягким моющим средством и водой. Не используйте средства на основе спирта и растворителей. Поврежденные двери из ПВХ трудно восстановить. Для этого используются пасты и специальные ручки. Однако они используются только при незначительных повреждениях.Они закрашивают вмятины или царапины и благодаря этому становятся менее заметными. Уход за металлическими дверями зависит от материала, которым они покрыты.

    Автор: Команда Леруа Мерлен

    Добавлено: 03.01.2012

    .

    Противопожарная классификация - Paroc.com

    Национальные строительные нормы и правила противопожарной защиты часто основываются на характеристиках развития пожара (стандартная кривая пожара). Определены требования к применяемым материалам и конструкциям в зависимости от типа здания, его размера, величины пожарной нагрузки и функции, которую выполняет здание.

    а) Пожарная классификация материалов: Реакция на огонь (развитие огня)

    В случае возникновения пожара самое главное – как можно быстрее эвакуировать людей из здания, чтобы спасти жизни.Время эвакуации зависит от строительных материалов и их огнестойкости.

    Пожарная безопасность строительных изделий в Европейском Союзе определяется Евроклассами. Они были введены резолюцией Комиссии (2000/147/ЕС) от 8 февраля 2000 г. Целью резолюции было создание общей платформы для сравнения огнестойкости строительных изделий. Огневые испытания изделий проводятся в соответствии с согласованными методами испытаний.

    Испытания огнестойкости, выраженные в евроклассах:

    • Испытания огнестойкости строительных материалов. Испытание на негорючесть, PN EN ISO 1182.
    • Испытания огнестойкости строительных материалов. Определение теплоты сгорания (теплотворная способность), PN EN ISO 1716.
    • Испытания огнестойкости строительных материалов. Классификация реакции на огонь строительных изделий, за исключением напольных изделий, подвергающихся воздействию термического тепла от сгорания газа (SBI), PN EN 13823.
    • Испытания огнестойкости строительных материалов. Испытание на воспламеняемость продуктов, подвергающихся прямому воздействию пламени. Часть 2. Испытание пламенем с одним источником, PN EN ISO 11925-2.
    • Испытания на огнестойкость напольных материалов. Часть 1. Определение огнестойкости методом излучающих плит, PN EN ISO 9239-1

    Подробнее >>
    VTT: Система EUROCLASS

    Примечание: метод «Испытание на тепловое воздействие одного горящего элемента» использует большую выборку, чем традиционные методы испытаний, чтобы лучше отразить полноразмерный сценарий пожара.Опыт показал, что это испытание дает хорошие результаты, за исключением многослойных продуктов, таких как легкие сэндвич-панели из полистирола. .Результаты, полученные в «испытании теплового взаимодействия с одним горящим объектом», часто зависят от способа установки образца, поэтому был разработан стандарт по установке и установке испытательного образца (EN 15715), содержащий подробные инструкции.

    Основными свойствами, определяющими еврокласс данного продукта, являются: негорючесть продукта, воспламеняемость продукта, распространение пламени, калориметрический потенциал горения и выделение дыма и горящих капель. В зависимости от результатов испытаний каждого из этих свойств продукту присваивается соответствующий класс пожарной безопасности, как показано на рисунке ниже.

    Пожарная классификация строительных изделий - основные классы.

    Развитию пожара способствуют продукты
    Еврокласс - начальный класс Описание продукта
    А1 высший для безопасных и негорючих продуктов
    A2, B, C, D, E Развитию пожара способствуют продукты

    с последовательно ухудшающимися противопожарными свойствами, все более и более горючие.
    Классы A2, B, C, D, E сопровождаются дополнительными классификациями, определяющими количество дыма и капель пламени, образующихся при сгорании этих продуктов.

    Ф с последовательно ухудшающимися противопожарными свойствами, все более и более горючие.
    Классы A2, B, C, D, E сопровождаются дополнительными классификациями, определяющими количество дыма и капель пламени, образующихся при сгорании этих продуктов.

    Еврокласс Пример
    А1, А2 Каменная вата, гипсокартон
    Б Окрашенный гипсокартон
    С Гипсокартон с обоями
    Д Дерево
    Е Самозатухающий EPS
    Ф Непроверенные материалы, полистирол, EPS

    .
    Дополнительные классы выделения дыма Дополнительные классы пылающих капель
    s1 элемент конструкции может выделять очень ограниченное количество дымовых газов d0 горючие капли или частицы не должны выделяться из компонента
    s2 компонент может выделять ограниченное количество дымовых газов d1 горящие капли или частицы могут выделяться в ограниченных количествах
    s3 нет требований по ограничению образования дымовых газов d2 нет ограничений для воспламеняющихся капель или частиц

    • При объявлении еврокласса для трубной изоляции используется дополнительный индекс «L» (напр.A2L –s1,d0).

    12 июля 2009 г. вступило в силу постановление министра инфраструктуры от 12 марта 2009 г. о внесении изменений в постановление о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение.

    Установлено, что следующие термины, используемые в измененном регламенте: негорючий, негорючий, негорючий, горючий, не капающий, самозатухающий, сильнодымящий, соответствуют классам реакции на горение в соответствии с таблицей ниже :

    Евроклассы в польских правилах (Dz.У. № 56/2009 ст. 461) и в соответствии с Инструкцией ИТБ 401/2004

    Обозначение по ТУ

    Классификация согласно PN - EN 13501 - 1: 2008

    Основной термин

    Дополнительный термин

    Базовый класс

    Дополнительные классы в области

    Производство дыма

    Появление горящих частиц

    негорючий

    А1
    А2

    -
    с1, с2, с3

    -
    д0

    Горючий

    негорючий

    А2
    Б

    с1, с2, с3
    с1, с2, с3

    д1, д2
    д0, д1, д2

    огнестойкий

    С
    Д

    с1, с2, с3
    с1

    d0, d1, d2
    d0, d1, d2

    Легковоспламеняющиеся

    Д
    Е
    Е

    с2
    -
    -

    d0, d1, d2
    -
    d2

    Противокапельный

    А1
    А2, Б, С, Г

    -
    с1, с2, с3

    -
    д0

    Самозатухающий

    минимум Е

    -

    -

    Сильно курящие

    А2, В, С, D
    Е
    Е

    с3
    -
    -

    d0, d1, d2
    -
    d2

    Сильно курящие

    Ф

    свойства не указаны **

    Непрерывное тлеющее горение и тление материалов

    Непрерывное тлеющее горение и тление материалов еще не включены в Евроклассификацию, хотя в некоторых государствах-членах уже действуют особые требования.

    Непрерывное тлеющее горение — это свойство, при котором продукт продолжает светиться после того, как он подвергся воздействию огня. Гармонизированный европейский метод испытаний для непрерывного тлеющего горения находится в стадии разработки. Это свойство относится практически ко всем строительным изделиям.

    Ожог при тлении - развитие пожара в изделии от длительного воздействия температуры низкой интенсивности. Примером горения при тлении является горение в теплоизоляции, расположенной в потолке над встраиваемым светильником.Согласованного европейского метода испытаний на тлеющее горение пока нет.

    Токсичные газы

    Как упоминалось ранее, токсичные газы смертельны уже на ранних стадиях пожара и поэтому заслуживают особого внимания. Гармонизированной европейской методики испытаний и оценки пожарной токсичности строительных изделий пока не существует. Однако работа над этим вопросом продолжается.

    • Каменная вата PAROC относится к высшему европейскому классу огнестойкости A1 по систематизации материалов.
    • Каменная вата PAROC изготавливается из натурального камня, и в процессе производства добавляется небольшое количество связующего вещества.
    • Каменная вата PAROC — негорючий материал.

    б) Класс огнестойкости конструкций: Огнестойкость элементов здания и его оборудования

    В то время как продукты классифицируются в соответствии с их реакцией на огонь, перегородки, используемые в зданиях, такие как крыши, стены, полы, потолки, а также строительные системы, включая воздуховоды и трубы, классифицируются в соответствии с их огнестойкостью.Система классификации огнестойкости основана на функциональных требованиях. Огнестойкость проверяется в полноразмерной печи с использованием стандартизированной кривой повышения температуры в зависимости от времени. Были проверены и классифицированы следующие свойства.

    • I = Изоляция. Время, необходимое для того, чтобы холодная сторона соответствующей части здания достигла определенной температуры (обычно повышение на 140⁰C).
    • E = Целостность.Время, в течение которого соответствующая часть здания сохраняет свою целостность при воздействии пламени и горячих газов при обычном пожаре.
    • R = Грузоподъемность. Время, в течение которого соответствующая часть здания может выдержать соответствующую нагрузку при обычном пожаре.
    • M = Механические операции. Способность элемента конструкции выдерживать механические нагрузки при стандартном пожаре.

    Результаты испытаний получаются в единицах времени - они показывают, сколько минут конструкция выдерживает возгорание до превышения предельного значения каждого критерия.Если результат REI 60, это означает, что конструкция выдерживает огонь в течение одного часа с точки зрения структурной устойчивости, целостности и изолирующей способности. Эффективность изоляции определяется проверкой того, как долго изоляция предотвращает повышение температуры на другой стороне огня более чем на 140 градусов. В некоторых случаях в классификацию могут быть включены дополнительные критерии. M означает устойчивость к ударным нагрузкам и обычно требуется для брандмауэров.

    • Каменная вата PAROC благодаря высокой температуре плавления является отличным выбором для огнестойких конструкций.
    • Каменная вата PAROC сохраняет свои свойства даже при 1000⁰C
    • Сэндвич-панели PAROC
    • — идеальный выбор для перегородок. В зависимости от толщины и типа выбранной плиты продукты классифицируются от EI 15 до EI 240. Существуют также плиты с двойной структурой стенок, которые можно использовать в качестве противопожарных экранов по классификациям EI-M 30, 60, 90 и 120. .

    c) Противопожарная классификация строительных систем

    Системы здания, такие как отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC), играют важную роль в проектировании пожарной безопасности здания. Для ограничения возгорания в одном помещении воздуховоды и трубы должны соответствовать требованиям огнестойкости. Проходы установок через перегородки в другое горящее помещение должны быть специально предусмотрены для предотвращения распространения огня.

    Продукция

    HVAC имеет собственный согласованный стандарт EN 14303, что означает, что вся техническая изоляция должна иметь маркировку CE.

    Существуют также согласованные стандарты испытаний при испытании противопожарных установок в здании, таких как воздуховоды, трубы и кабельные каналы. Существует несколько стандартов EN для стандартов тестирования, но не существует унифицированных стандартов на продукцию для всех систем. Местные требования см. в отдельных правилах на страницах стран.

    • Изоляция из каменной ваты является идеальным решением для противопожарной защиты воздуховодов, труб и других объектов.

    г) пожарная классификация зданий

    В начале строительного проекта, на этапе планирования, проектировщик должен определить, какому функционально-техническому классу будет соответствовать здание. Во многих случаях альтернатив нет, но иногда есть выбор между классами.

    .

    Печка "Печка" для гаража своими руками на отработке и на дровах. Как сделать «печку» для гаража своими руками?

    Гараж

    требует особого обращения. Это связано с тем, что в нем хранятся не только определенные продукты, но и транспортное средство. Нужно сделать как качественную внутреннюю и внешнюю отделку, утепление, так и сохранить систему отопления. В гараже постоянно должен быть оптимальный температурный режим. Если не требуется отапливать помещения в теплое время года, зимой вполне возможны сильные морозы, которые приведут к плачевным последствиям наличия энергоносителей и автомобилей.Он может показаться влажным, что со временем приведет к появлению плесени на стенах зданий.

    Оптимальная система отопления гаража

    На сегодняшний день существует огромное количество систем отопления, которые с успехом применяются для обогрева гаражных помещений. Иметь оборудование:

    • производство на заводе;
    • 90 012 единиц бытовой техники.

    Система водяного отопления, может использоваться твердое и жидкое газовое топливо.Есть системы, которые работают с электричеством. Несмотря на столь широкий ассортимент данной продукции, она пользовалась большой популярностью и представляла собой «печку» для гаража своими руками. Это лучший способ обогреть свой гараж, и стоимость будет самой дешевой.

    Мы можем немного углубиться в историю

    Такого прибора для обогрева помещения в начале 20 века не было. В то время печь была довольно дорогой, так как требовала дополнительного твердого физического топлива – дров. Раньше это оборудование могли позволить себе только богатые люди, но в наши дни «печка» стала самым экономичным способом обогреть любое помещение.

    Изначально конструкция такого типа представляла собой цилиндр из металла. Он также широко используется для крупномасштабного производства металла. Со временем конструкция стала улучшаться. Топливо стало доступнее, и теперь такое устройство можно найти и на даче, и в гараже.

    Способы приготовления «выпечки»

    Кроме того, "печку" для гаража можно сделать своими руками, так же есть заводское производство этого оборудования. Современные производители стали разрабатывать такие модели «печек», которые смогут не только эффективно обогревать помещение, но и стать полноценным украшением.

    Теперь оборудование может иметь не только нестандартную форму, но и множество декоративных деталей на их поверхности в виде кованых или литых металлических элементов. Все просто работало по уникальной «печной» конструкции.

    Типы «печки» в зависимости от используемого топлива,

    На сегодняшний день можно сделать "печку" для гаража своими руками на отработке и на дровах. Это оборудование имеет некоторые отличительные особенности. Возможно больше как его внешний вид.

    Разнообразие конструкций печей

    Мы просто сделали "печку" для гаража своими руками. Для этого вам просто нужно выбрать свой основной вид.

    Да, это оборудование может быть:

    Стационарные самодельные «печные» гаражи представляют собой специфические конструкции. Используются для непрерывного обогрева гаражных помещений. Они более массивные и тяжелые. Для их возведения необходимо сделать фундамент. Это устройство способно довольно быстро прогреваться и долго отдавать свое тепло.Мастеру остается только поддерживать температуру в духовке. Есть еще один, но существенный недостаток такой «печки». Она слишком быстра и потребляет много топлива.

    Чтобы сделать эту конструкцию более экономичной, необходимо строить из огнеупорного кирпича.

    Изготовленная "печка" для гаража своими руками усовершенствованного типа представляет собой более простую конструкцию. Изготовлен из металла и имеет несколько делений:

    • Очаг;
    • Золоотделение.

    Кроме того, для удобного и эффективного использования этого устройства предусмотрена съемная крышка.Как правило, хорошая теплоотдача при производстве «топки» с использованием чугуна. Обладает отличной теплоотдачей. Обязательным элементом такой конструкции являются металлические кронштейны, обеспечивающие правильное поступление воздушной массы под приборы.

    Может работать как самодельная "и" печь для гаража своими руками на отработке или на твердом топливе.

    Что сделало это оборудование?

    Довольно часто импровизированную «печку» Гараж можно сделать с помощью металлического газового баллона. Это наиболее распространенный тип оборудования, который является экономичным.Из-за своей пустой стоимости газовый баллон будет в несколько раз меньше металлического листа, из которого можно сделать «топку». Он также широко используется в производстве простых металлических ящиков. Они могут быть разного размера, с более эффективным обогревом вместо единой конструкции дымохода, а также дополнительно герметизированы для обеспечения оптимального обогрева помещений.

    Ступени самодельного зуммера

    Строительство отопительных приборов состоит из нескольких этапов.Приходится учитывать размер и определять, из чего он сделан. Далее рисуем чертеж буржуйки для гаража. От него зависят не только параметры всей конструкции, но и количество материала, использованного при ее возведении.

    Мы просто сделали "печку" для гаража своими руками. Чертежи устройства выполняются самостоятельно. Также можно воспользоваться помощью специалистов.

    Затем идет уплотнительная структура и ее доработка.

    Что нужно для изготовления этого оборудования?

    Многие задаются вопросом, как сделать "печку" для гаража своими руками.Это не так уж много значит. Для этого выбирают оптимальный вариант материала и специализированное оборудование.

    Итак, для постройки этого устройства вам понадобится:

    • газовый баллон;
    • листов;
    • Металлическая трубка;
    • сварочные аппараты;
    • болгарский;
    • утилиты.

    Самодельные гаражные зуммеры можно изготовить из металлических барабанов.

    Процесс создания «печи»

    Таким образом, процесс начинается с работы металлического цилиндра или барабанной системы.Для печки «буржуйка» для гаража хороша, чтобы отдавать тепло, для начала нужно правильно подобрать к ней размеры. Оптимальные параметры баллона 50 литров. Что касается толщины стенок, то они должны быть не менее 23 мм. Если стенки конструкции сделать тоньше, печь может «сгореть» при горении.

    Необходимо с одной стороны маркера поставить отметку, где будет располагаться дверца топки и зольника. Размер печи должен быть таким, чтобы в ней свободно мог разместиться раскол диаметром 10 см.Что касается размера ясеневой двери, то он может быть любым. Самое главное уметь правильно очистить оборудование от остатков горения.

    Высота нагнетателя не менее 4,3 см от дна баллона или бочки. Топка располагается в 5 – 10 см от поддувала.

    На обратной стороне отмечены места для сварки металлической трубы для распределения тепла по помещению. Его размер должен быть не менее 100 мм.

    Затем крышка баллона отрезается или болгаркой.Тем же инструментом, сделанным строго по отметкам выреза топочной дверки и поддувала. Крышка барабана разреза или контейнера используется для создания специального вкладыша, который будет служить перегородкой между пушкой и топочной золой. В этой области уже есть отверстия для крепления решетки.

    Кроме того, внутри бочки на расстоянии 2 см от входа в зольную секцию приварены металлические уголки. Именно на них будет установлена ​​детская площадка.

    Колосник для «духовки» можно сделать самостоятельно.Фитинги малого размера (10-12 мм) для этого применения. А можно купить уже готовые устройства этого типа.

    Затем действие перемещается на внешнюю поверхность. Вырезаются отверстия приваренных петель для двери. Самое главное, чтобы дверь была плотно закрыта и дым, который образуется в процессе горения, не попадал в помещение.

    Затем лист разрезают, чтобы покрыть «духовку». Делается это через отверстие для трубы отвода газов. Если в процессе сварки образуются небольшие зазоры, можно обработать их асбестом.Аналогичные работы производятся из трубы, обеспечивающей отопление помещений.

    После завершения монтажа все «выпекают» поведение формовки зачищенных стыков с помощью болгарки.

    Затем печь необходимо установить в гараже в безопасном месте. Не должно быть легковоспламеняющихся жидких топлив или их смесей, во избежание процесса воспламенения. Далее производилось растопочное оборудование. С его помощью система определяет негерметичные соединения. Устраните их. После этого «духовка» готова к использованию.

    При сооружении данного устройства следует учитывать, что и использовать его можно только в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

    .

    Attor стекло картина легенды о американской провинции - гараж старый автомобиль, GCA120x40-3562, 120x40 см - Arttor

    стеклопартия


    бренд


    Arttor ®

    Продукт: Premium стекло картины

    : GCA120x40-3562

    Общий размер: 120x40 см

    Количество элементов: 3

    КОНСТРУКЦИЯ: Картина выполнена из стекла толщиной 4мм.Края стекла имеют матовый трапециевидный срез. Картина безопасна в использовании и готова к подвешиванию - к задней части картины прикреплены металлические крючки и пенопластовые прокладки, которые регулируют равномерное расстояние между картиной и стеной.

    ТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО: Изображение выполнено с применением современных полиграфических технологий - это гарантирует сохранение естественных цветов и высокую насыщенность цветов. Поверхность картины устойчива к ультрафиолетовым лучам солнца.Изготовление картин на стекле происходит в несколько этапов. Качественная распечатка и два защитных слоя термоскреплены со стеклом. Для этого мы используем технологию печей ламинирования стекла в вакуумной среде.

    ДОСТАВКА И БЕЗОПАСНОСТЬ: Каждый элемент изображения упакован в пузырчатую пленку, предохраняющую его от повреждений. Углы картины имеют пластиковые ограждения. Картина упакована в твердые элементы жесткости из полистирола, помещенные в многослойную картонную коробку или ящик.

    .

    Копия рисунка лежащего человека - АРХИМ СТУДИЯ

    Копия рисунка лежащего человека - АРХИМ СТУДИЯ

    Рисунки - Копия рисунка лежащего человека

    Анатомия человека

    Это еще один рисунок из серии о человеке анатомия. На рисунке изображен лежащий мужчина, вид с головы и правого плеча.
    Я нарисовал его в начале девяностых. Это копия рисунка из Венгерской книги по анатомии для художников.

    Книга была настолько увлекательной, а ксерокопия была такого низкого качества, что я скопировал ее вручную.Я рисовал без ластика.

    Техника

    Карандашный рисунок на бумаге формата А3.

    Лежащий человек

    См. другие рисунки человека и анатомии человека

    См. другие рисунки

    Страница в разработке. На некоторых страницах не хватает отзывчивости на смартфонах в вертикальной раскладке. Отменить

    .

    Смотрите также