Дренажная скважина на глине


Для чего на участке нужна дренажная скважина

Для многих обладателей загородных участков проблемой являются грунтовые воды. Расположенные близко к поверхности они воображают опасность для фундаментов, подвалов и погребов, разрушая их либо не позволяя использовать полноценно.

Нужно отличать:

  • постоянный горизонт грунтовых вод, который направляться принимать как данность, поскольку с ним ничего вы сделать не сможете;
  • верховодку, которая образуется от выпадения осадков либо таяния снега. Минимизировать ее вредное влияние возможно своими руками, быстро и без особенных денежных затрат.

Но для решения проблемы нужно разобраться, откуда берется верховодка, дабы выработать механизм спасения от нее. Без знаний о характере почвы и ее особенности в вашем районе это сделать фактически невозможно.

Структура грунта

В большинстве случаев она у него неоднородная, где по очереди имеется более либо менее водопроницаемые слои. К первым относят песчаные грунты, именуемые супеси, а ко вторым - глиняные либо суглинки.

В грунт вода попадает сверху, в то время, когда происходит таяние снега либо идет ливень. В большинстве случаев, самый верхний слой есть водопроницаемым, исходя из этого влага быстро устремляется вниз, пока не встретит первый водоупорный слой.

Тогда она начинает накапливаться в «линзах» либо подземных «озерах». Не редкость, что такие запасы так громадны, что их начинают принимать за постоянные грунтовые воды, устраивая скважины и колодцы.

Но значительно чаще тут накапливается только пара кубов либо кроме того много литров воды. Они неспешно проходят еще ниже и распределяются по нижним водопроницаемым слоям грунтов. Перетекая с одних водоупорных слоев на другие, вода с поверхности оказывается в постоянных грунтовые водах.

Что вас может ожидать

В случае если у вас на участке песчаные грунты, воздействие верховодки вы начнете испытывать 1-2 месяца в году, в то время, когда интенсивно начинают таять снега либо выпадать ливневые осадки. Но и за данный период вода доставит много хлопот, подмыв фундамент либо подтопив подвал.

В то время, когда грунт на территории в основном водоупорный, содержащий много глину, верховодка доставляет проблеме круглый год, несмотря на холодное время зимний период. Вода пропитывает грунт до таковой степени, что он делается весьма пучинистым (влага расширяется при замерзании на 9%), очень затрудняя строительство.

Что необходимо сделать

Чтобы уменьшить себе жизнь за городом и избавить от верховодки, направляться заняться дренажными работами. Они предоставит шанс гарантировано и быстро отвести ее в определенное место. Значительно чаще для этого применяют дренажные скважины.

Пробурив водоупорные слои, мы откроем стремительный и прямой путь верховодке в самый низ. Сверлить до воды, как многие думают, это ошибка. Водоносный слой является источником чистой питьевой воды, и додавать к нему неотфильтрованную жидкость с поверхности, значит, заведомо сломать ее уровень качества.

А также, в случае если сейчас все стараются использовать воду из скважины через фильтр, не требуется усложнять обстановку. Исходя из этого бурение дренажной скважины необходимо проводить на минимально нужную глубину.

Согласитесь, кроме того если вы «проткнете» 1-2 водоупорных слоя, получите в пользование целые горизонты, каковые готовься принять верховодку. Необходимо понимать, что основная неприятность – как раз самые верхние пласты грунта, и часто достаточно пробурить только их, что бы убрать верховодку с участка.

Эксперты уверены в том, что по периметру дренажной скважины получается гидроконус с углами раскрытия по 45? от вертикальной оси. Исходя из этого, чем ближе к скважине, тем лучше она осушает грунт. Но это все достаточно условно, по причине того, что в дело включается структура грунта, как расположены водоупорные пласты и другие факторы.

Но, в качестве отправной точки для расчета количества нужных на территории участка дренажных скважин, их периодичности, размещения и глубины данный параметр в полной мере всех устраивает. Не имеет значения, какой диаметр будет у скважины, к примеру, 100 мм либо 150 мм обеспечит громадный водоотвод, те более, в случае если их будет большое количество.

Устройство

Чтобы сделать дренажную скважину нужно подготовить подручные материалы, цена которых в полной мере по силам каждому:

  • керамзит либо промытый большой щебень;
  • маленькое количество полипропиленовой ткани, она довольно часто употребляется для изготовления мешков для мусора, либо нетканый материал типа «Спанбонд», «Агрил», стеклоткани; степлер со скобами;
  • узкую деревянную рейку размером на глубину скважины.

Возможно, само собой разумеется, применять особую дренажную трубу, кроме того самодельную. Не смотря на то, что это поднимет цену работ, но существенно их облегчит.

Ниже предлагается инструкция:

  1. Просверлите буром скважину, глубину которой предварительно выясните структурой грунта и потребностями. На некоторых участках достаточно 3-4 м, не смотря на то, что в большинстве случаев водоупорные пласты заканчиваются на 12 м. В этом случае нужно обеспечить стремительный доступ к водопроницаемым слоям, каковые смогут принять воду много и распределить ее.
  2. Сделайте «чулок» из ткани, так вы сможете предохранить скважину от затягивания песком и стремительного заиливания. Изготовить его возможно посредством швейной машинки, в случае если кто может ей пользоваться, либо «пристрелить» степлером к деревянной рейке, покинув диаметр чуть больше пробуренной скважины. Ничего ужасного, что дерево со временем сгниет в скважине. Оно нужно лишь на начальной стадии, дабы придать «чулку» нужную форму до его засыпки щебнем.

Совет: твёрдую дренажную трубу ничем не засыпайте.

Щебень разрешает сохранить скважине форму и есть своего рода обсадной трубой. Его водопроницаемость – полная, имеется в виду структура, вода через него уходит мгновенно,исходя из этого дренажный насос для скважины вам не пригодится. Засыпьте бережно скважину до самого верха промытым щебнем.

  1. Накройте отверстие водонепроницаемой крышкой, часто применяют просто ПВХ-пленку, и засыпьте маленьким слоем грунта. Конструкция видна не будет, но будет много лет делать свою работу, отводя талые и дождевые грунтовые воды вниз. Это разрешит возможность уберечь от разрушения фундамент и подвалы.

Совет: в случае если у вас на участке сплошная глина, и тяжело ее сверлить, а вода близко, нужно все же пробурить хотя бы одну скважину, дабы осушить грунт на территории.

Вывод

Создание дренажных скважин на участке избавит их обладателей от периодической либо постоянной верховодки, воды, которая скапливается на поверхности грунта. Сделать их не тяжело самостоятельно, причем особенных денежных затрат они не требуют. В представленном видео в данной статье вы отыщете дополнительную данные по данной теме.

uchebniksantehnika.ru

Дренаж и отвод грунтовых вод на дачном участке. Как быстро сделать дренажную скважину самому. | ДелайСам.Ру

Грунтовые воды представляют собой довольно большую проблему для многих дачников. А для фундамента, погребов и подвалов они вообще очень опасны, так как либо не позволяют полноценно использовать их, либо вообще грозят разрушением фундамента и как следствие – всей постройки.

Следует различать постоянный уровень грунтовых вод, с которым нам ничего не сделать и надо просто воспринимать его как данность и вести строительство с учетом их наличия. И так называемую «верховодку» — грунтовые воды образующиеся в результате таяния снега или выпадения дождя. Вот с ними справиться, вернее минимизировать их вредное воздействие, мы можем достаточно быстро и недорого. Прежде всего, надо разобраться в механизме их образования, тогда будет понятен и способ избавления от них.

Как известно, грунт обычно представляет собой весьма неоднородную структуру из чередующихся более или менее водопроницаемых слоев. В водопроницаемым относятся песчаные грунты (супеси), а к водоупорным — глиняные грунты (суглинки). Вода, проникает в грунт сверху, в виде талых или дождевых вод (кадр 1 рисунка). Самый верхний слой грунта (почва) как правило водопроницаемый и вода довольно быстро дренируется вниз, до первого водоупорного слоя. И после этого начинает накапливаться в подземных «озерах» и т.н. «линзах». (кадр 2) Иногда запасы накапливаемой воды в этих линзах настолько велик (сотни и тысячи кубометров), что их принимают за постоянные грунтовые воды, устраивают в колодцы и скважины. Но чаще — это всего несколько кубометров воды, или даже сотни литров. Вода из этих постепенно дренируется вниз, и распределяется по более нижним слоям водопроницаемых грунтов. Так, перетекая с «этажа» на «этаж» водоупорных слоев, вода стекает в постоянные грунтовые воды.

Те, у кого на участке преимущественно песчаные грунты, испытывают на себе действие верховодки буквально 1-2 месяц в году, во время интенсивного таяния снега или выпадения ливневых осадков. Но и за это время вода может доставить немало хлопот, подмывая фундамент или подтапливая подвал. Тем же, у кого грунт на участке достаточно водоупорный, с большим содержанием глины, верховодка отравляет жизнь круглогодично, и даже зимой. Пропитанный водой грунт чрезвычайно пучинист (вода при замерзании увеличивает свой размер на 9%), что крайне затрудняет строительство.

Поэтому для того, что бы избавить себя от проблем в верховодкой, необходимо провести дренажные работы, т.е. обеспечить гарантированный и быстрый отвод верховодки в определенном месте. Обычно это делают с помощью дренажных скважин (Кадр 3). «Проткнув» несколько водоупорных слоев путем высверливания грунта с помощью бура, мы тем самым открываем прямой и быстрый путь верховодке с самый низ. Ошибочно думать, что сверлить надо «до воды». До воды сверлить как раз и не надо. Так как постоянный водоносный слой служит источником питьевой воды, и отправив в него неотфильтрованную верховодку мы может испортить качество этой воды. И хотя сейчас уже повсеместно эту воду не рекомендуется употреблять без фильтрации, усугублять ситуацию не стоит, и сверлить надо на минимально необходимую глубину. Ведь проткнув даже один-два верхних водоупорных слоя, мы получаем в свое распоряжение целые горизонты, готовые принять верховодку. Проблемы же нам создают именно самые верхние водоупорные слои, и порой достаточно проткнуть только их, что бы избавиться от верховодки.

Считается, что вокруг дренажной скважины образуется т.н. гидроконус с углом раскрытия примерно 90 градусов (по 45 градусов от вертикальной оси скважины). Т.е. чем ближе к скважине, тем эффективнее она осушает грунт. На самом деле, все это достаточно условно, так как тут все сильно зависит от структуры грунта, расположения в нем водоупорных слоев и пр. Но как отправная точка для расчета количества дренажных скважин, их расположения и периодичности, глубины вполне подходит. Диаметр скважины не имеет большого значения, так как скважина диаметром даже в 100 – 150 мм обеспечит отвод огромного количества воды. А если скважин много – то тем более.

Для устройства дренажной скважины нам потребуются самые подручные материалы: крупный щебень (его лучше промыть) или керамзит; немного полипропиленовой ткани (из нее делают мешки для мусора) или нетканого материала типа «Агрил», «Спанбонд», стеклоткани, и т.п.; степлер со скобами, тонкая деревянная рейка длиной в глубину скважины. Конечно, можно применять и специальную дренажную трубу, в т.ч. самодельную. Правда это несколько удорожает работы, но значительно облегчает.

Прежде всего сверлим саму скважину с помощью бура. Глубина ее определяется нуждами и структурой грунта. Например, в моем случае — это примерно 3-4 метра. На этой глубине у меня на участке заканчиваются большинство глиняных водоупорных слоев. Хотя постоянные воды начинаются только на глубине 12 метров. Но в данном случае, важно обеспечить быстрый доступ ко множеству водопроницаемых слоев, способных принять и распределить в себе большое количество воды.

После этого необходимо изготовить т.н. «чулок». Ткань нужна для того, что бы уберечь скважину от быстрого заиливания и затягивания мелким песком. Конечно, его можно сшить и на швейной машинке, именно в виде трубы, с диаметром чуть больше диаметра просверленной скважины и такой же длины. Но у меня швейной машинки нет, поэтому я решил скобами «пристрелить» полипропиленовую ткань к длинной деревянной рейке. Рейка в скважине со временем сгниет, конечно, но ее единственное назначение — придать ткани форму трубы до момента засыпки скважины щебнем.

Если использовать жесткую дренажную трубу, то конечно, не надо ее ничем засыпать. Обратная засыпка скважины щебнем имеет целью сохранить форму скважины, служит своего рода обсадной трубой. Водопроницаемость щебня (не самих камешков, а структуры) – абсолютная, вода через щебень уходит мгновенно. Поэтому аккуратно засыпаем скважину промытым щебнем до самого верха.

Осталось теперь накрыть скважину сверху какой либо водонепроницаемой крышкой (например, куском ПВХ-пленки) и засыпать небольшим слоем земли. Скважина не будет видна, но будет многие годы выполнять свою работу — отводить дождевые и талые грунтовые воды вниз, где они уже не причинят вреда вашему подвалу или фундаменту.

В заключении статьи хочется отметить ситуацию, часто встречаемую на форумах: «У нас сплошная глина, сверлить трудно, вода близко» и т.п. Во-первых, ничего нельзя однозначно сказать, пока вы не сделали пробного сверления грунта на глубину хотя бы 2-3 метра. Может быть за 2-х метровым слоем глины начинаются пески. Во-вторых, глину сверлить действительно трудно. Но как минимум одну пробную скважину просверлить надо, что бы ЗНАТЬ истинное состояние дел. В третьих – есть множество косвенных признаков, говорящих о уровне постоянных грунтовых вод . Так что пишите на форум – обсудим.

Константин Тимошенко © 23.04.2010

delaysam.ru

Дренаж участка на глинистых почвах своими руками

Подтопление участка грунтовыми и талыми водами может представлять собой настоящее бедствие для его владельца. Осадки также способны внести свою лепту в нарушение структуры грунта. Особенно плохо приходится владельцам земли, состоящей преимущественно из глины или суглинков, так как глина сильно задерживает воду, с трудом пропуская ее через себя. В этих случаях единственным спасением может оказаться правильно сооруженный дренаж. Для такой почвы он имеет свои особенности. Поэтому рассмотрим, как сделать дренаж участка своими руками на глинистых почвах.

Особенности глинистых участков

Растения страдают от переизбытка влаги в первую очередь. Их корни не получают необходимого для развития количества кислорода. Результат оказывается плачевным — растения вначале чахнут, а потом и вовсе пропадают. Причем, это относится и к культурным растениям, и к газонным травам. Даже в случаях, когда глина сверху прикрыта слоем плодородной почвы, уход воды будет затруднен.

Также важна комфортность работ на участке, ведь при отсутствии водостока даже небольшой дождь способен превратить глинистую почву в болото. Работать на такой земле нельзя будет несколько дней.

Когда вода долго не уходит, возникает риск подтопления фундамента и его промерзания при наступлении холодов. Даже очень хорошая гидроизоляция не способна иногда защитить фундамент от разрушения, так как она и сама может быть разрушена замерзшей влагой.

Преимущества наличия дренажной системы на участке

Делаем вывод: дренаж участка от грунтовых вод просто необходим. И если он еще не сделан, то не стоит откладывать его строительство.

Подготовка к строительству дренажной системы

Прежде чем выбрать тип дренажной системы, следует провести анализ своего участка.

Внимание обращается на следующие моменты:

  • Структура почвы. В нашем случае рассматривается глина, не способная быстро пропускать воду;
  • Источник повышенной влаги. Это могут быть частые осадки или залегающие близко к поверхности грунтовые воды;
  • Выбирается тип дренажа или несколько типов совмещаются;
  • Составляется план расположения дренажных траншей, ревизионных и водосборных колодцев. На плане указывается глубина нахождения дрен, размеры всех элементов системы, их уклон относительно поверхности почвы. План позволит быстро отыскать места расположения всех элементов системы.
Схема расположения элементов дренажной системы на участке

После такой подготовки приступают к строительству дренажа участка своими руками на глинистых почвах. Рассмотрим, какой дренаж бывает, и какой из них лучше подойдет применительно к глинистому участку.

Виды дренажных систем

Дренаж на глинистом участке может быть поверхностным, глубинным или пластовым. Иногда целесообразно совместить несколько этих видов для достижения наибольшей эффективности водоотвода.

Если участок имеет хотя бы небольшой естественный уклон, это создает дополнительные преимущества для поверхностного дренажа. Вода стекает сама по себе по проложенным на участке каналам в отведенное место. Такие каналы располагают на поверхности почвы, слегка углубляя их в грунт. Поверхностный дренаж участка на глинистых почвах может прокладываться практически на любых ровных местах: вдоль дорожек, вокруг строения, по периметру газонов, около площадок для отдыха и в других местах.

Пример устройства поверхностного дренажа из водоотводных лотков

Стекающая по бетонным или пластиковым желобам вода собирается в дренажных колодцах, откуда используется по предназначению или сбрасывается к месту утилизации.

Глубинный дренаж

Когда необходимо удалять из почвы значительные объемы воды, обустраивают глубинный дренаж в глинистых грунтах. Это подземная система каналов и расположенных в них трубопроводов, по которым вода стекает и накапливается в колодцах. Система представляет собой один или несколько магистральных (основных) каналов, имеющих глубину около 1,2 м и ширину порядка 50 см с уложенными в них дренажными трубами. Направление основных каналов — к водосборнику. В эти каналы сбрасывается вода из вспомогательных каналов, которые собирают воду со всего участка. Они имеют меньшую глубину и ширину. Количество дополнительных каналов должно быть таким, чтобы охватывались места с наибольшими застоями воды.

Устройство глубинного дренажа

Совет: Чем больше глины содержится в составе почвы, тем большее количество дренажных линий потребуется проложить.

Расстояние между дренами на таком типе почвы — максимум 11 метров.

Рекомендуемое расстояние между дренажными трубами в зависимости от типа грунта и глубины траншей
Пластовый дренаж

Это своеобразная разновидность глубинной системы, так как все элементы дренажа располагаются на значительной глубине. Применяется пластовый дренаж в случаях, когда необходимо отвести постоянно поступающую к фундаменту строения воду. Обустраивают пластовый дренаж под самим фундаментом, располагая его глубже самой нижней точки фундамента. Система состоит из слоя щебня, по которому вода уходит в расположенные по периметру дренажные трубы. Размеры пластовой системы всегда превышают размеры строения.

Схема устройства пластового дренажа

Инструменты и материалы

Перечислим инструменты, которые могут понадобиться для того, чтобы провести дренаж в глине:

  1. Лопаты для выкапывания траншей.
  2. Строительный уровень для создания уклона в траншеях.
  3. Тачка для подвоза материалов и вывоза выкопанной земли.
  4. Режущий и сверлильный инструмент для пластиковых труб.
  5. Разметочный шнур.

Для работы потребуются такие материалы:

  1. Геотекстиль, необходимый для фильтрации поступающей в дренажную систему воды.
  2. Щебень и песок для создания подушки и обсыпки.
  3. Каналы из бетона или пластика для поверхностного дренажа, дождеприемники, пескоуловители, а также цемент.
  4. Трубы перфорированные пластиковые диаметрами 100-110 мм для строительства глубинного дренажа.
  5. Соединительные элементы для стыковки труб.
  6. Готовые дренажные колодцы или элементы для их сборки.

Устройство дренажа

Рассмотрим, как сделать дренаж участка на глинистой почве разных типов.

Поверхностный дренаж

Более простое устройство имеет открытый засыпной тип дренажа:

  1. По имеющемуся плану прокапываются неглубокие траншеи, которые тщательно трамбуются. Соблюдается уклон траншей в сторону водосборников. Если вам повезло, и участок имеет естественный уклон, то глубина траншей может быть одинаковой. Глубина траншей доходит до 80 см, а их ширина составляет 40 см.
  2. В траншеях формируется песчаная подушка, поверх которой засыпается слой щебня. Так как устройство дренажа на глинистой почве будет открытым, щебень засыпается до уровня почвы либо оставляется место для укладки сверху слоя дерна. В таком виде система эксплуатируется.

Совет: Для придания открытым каналам большей эстетичности рекомендуется покрыть их сверху декоративными камнями, галькой, украсить иными способами. Из них можно сформировать сухой ручей, посадив по краям каналов многолетние цветы.

Дренаж лоточного типа формируется так:

Монтаж пластиковых водоотводных лотков
  1. Прокапываются траншеи, как в предыдущем варианте, но не такие глубокие.
  2. На слой щебня заливается бетонный раствор, на который сразу же устанавливаются пластиковые или бетонные желоба. Бетон закрепляет траншеи, не позволяя земляным стенкам разрушаться. Подобным образом устанавливаются пескоуловители (обычно в конце линии лотков) и дождеприемники (под водосточными трубами).
  3. Желоба закрываются защитными решетками.
Схема укладки водоотводных желобов с пескоуловителями

Глубинный дренаж

Это более качественная система дренажа, изготовление которой потребует много времени и сил.

  1. На отведенном ему месте устанавливается коллекторный колодец.
  2. Прокапываются магистральные и вспомогательные траншеи шириной около 50 см. Средняя глубина дренажа на глинах составляет около 120 см в основных каналах и около 100 см в каналах дополнительных. Основные линии должны доходить до водосборного колодца. Уклон вспомогательных траншей обеспечивается в 5 см на метр их длины.
  3. На дно выкопанных траншей засыпается подушка из песка и на нее выкладывается геотекстиль, края которого заворачиваются на стенки траншей.
  4. Сверху геотекстиля укладывается щебень толщиной не менее 20 см.Подготовка траншеи к укладке дрен
  5. Прокладываются перфорированные трубы с обязательной проверкой уклона.
  6. Трубы между собой стыкуются при помощи раструбовых или муфтовых соединений.
  7. В местах поворотов труб, а также через каждые 25 м на прямых участках монтируются ревизионные колодцы. Это могут быть куски трубы большого диаметра или специально изготовленные изделия. Их высота должна быть такова, чтобы они возвышались над уровнем почвы. Через эти колодцы будет осуществляться контроль чистоты трубопроводов, а также проводиться их периодическая чистка.Дренажный смотровой колодец
  8. Сверху труб вновь засыпается щебень. Он должен полностью покрывать трубы.
  9. Геотекстиль заворачивают так, чтобы щебень вместе с трубами оказался в его коконе. Фильтр для дренажа обеспечен.
  10. Оставшееся в траншеях место засыпается песком.
  11. Последним слоем идет грунт, которым выравнивают траншеи до уровня почвы.Схема укладки дренажных труб в траншее

Если вам хочется больше узнать про железобетонные водоотводные лотки, их характеристики и особенности монтажа, то эту информация вы найдете в отдельной статье на нашем сайте.

Для монтажа дренажных систем очень часто в перечне необходимых материалов присутствует геотекстиль — что это такое и как используется, читайте в другой статье.

А cоветы по организации канализационной системы в бане есть здесь.

Пластовый дренаж

Создается данная разновидность дренажа еще до начала строительства фундамента. Почва углубляется ниже его расположения не менее чем на 20 см. Слой почвы также снимается шире места прохождения фундамента. На дно котлована засыпается щебень слоем 20 см, а по периметру располагаются дренажные трубы. Вся проникающая под фундамент влага собирается в трубах, откуда выводится по отдельно проложенным трубопроводам в водосборные колодцы.

Совет: Глубина нахождения пластового дренажа должна превышать глубину залегания глинистого грунта. В этом случае дренаж будет максимально эффективен.

Такой вид дренажа достаточно трудоемок, поэтому используется реже, хотя для глинистых грунтов он полезен.

Уход за дренажной системой заключается лишь в ее прочистке и откачке воды из коллекторного колодца. Если все сделано правильно, то никакая глина на участке не сможет омрачить ваше настроение и погубить выращиваемые вами растения.

okanalizacii.ru

Дренаж участка на глинистых почвах. Подробная инструкция

Подтапливание участка талыми или ливневыми водами – одно из самых неприятных сезонных явлений для хозяев. Особенно плохо высыхают тяжёлые и плотные глинистые почвы. Растения, высаженные в такой грунт, отстают в развитии из-за нехватки кислорода. А здания, возведённые на глинистой почве, регулярно затапливаются по весне и начинают разрушаться от повышенной влажности.

Решить проблему с отведением лишней влаги поможет грамотно устроенная система дренажа, состоящая из специальных канав и стоков. Если участок имеет большую площадь, необходимо произвести предварительные расчёты и определить местоположение дренажных траншей. При этом обязательно учитываются естественные склоны ландшафта, облегчающие транспортировку дренажных вод в близлежащий водоём или специальный колодец.

Глинистая почва

Специалисты советуют в первую очередь после приобретения участка определить тип почвы. Наличие песчаных или чернозёмных грунтов значительно облегчает задачу строителям нового дома или заядлым огородникам. А вот глина, как было сказано выше, – самый большой враг растений и фундаментов жилых домов, а также хозяйственных построек.

Вода на такой почве задерживается надолго, тем самым доставляя владельцам участка массу проблем начиная от дискомфорта (липкая грязь сопровождает их буквально на каждом квадратном метре) до серьёзного хозяйственного ущерба. Если возле дома находится газон, он пострадает в первую очередь – высохшая глина покрывается твёрдой коркой, плохо поддающейся рыхлению. Из-за этого трава начинает чахнуть и сохнуть. А во время затяжных ливней гниёт корневая система – газон превращается в болото.

Усугубляется проблема в случае близкого расположения к поверхности грунтовых вод – глина будет влажной фактически круглый год, просыхая лишь в засушливые периоды жаркого лета. При этом наблюдается гниение созревающих овощей на грядках и постепенное нарушение гидроизоляции фундамента у зданий, расположенных на участке. Особенности работы на глине нужно, также учитывать при раскачке скважины для воды.

Влажный грунт опасен и в зимний период – почва промерзает на большую глубину, разрушая промокшие фундаменты и уничтожая сады и ягодники.

Устройство дренажа

Отведение вод – лучшее решение, которое могут принять хозяева в такой непростой ситуации. Буквально за один год почва подсохнет, а огород и сад принесут богатый урожай.

Тест на проницаемость грунта достаточно прост. Необходимо выкопать небольшую по диаметру яму глубиной в 60 сантиметров и наполнить её водой. Если через сутки вода впитается в почву, проблем с отводом влаги нет – участок в строительстве дренажной системы не нуждается. Оставшаяся хотя бы частично вода – признак плохой проницаемости грунта и необходимости устройства водоотвода.

Для правильного обустройства дренажной системы необходимо учесть три важных момента:

  • финансовые возможности;
  • площадь участка;
  • количество поступающей влаги (осадки, талые и грунтовые воды).

Водоотвод может быть поверхностным – более дешёвым в устройстве, и заглублённым – сложным в строительстве и дорогим. Рекомендуется совмещать оба способа. Это обеспечит быстрое и качественное осушение глинистой почвы.

Поверхностный водоотвод представляет собой неглубокие траншеи или канавы. Для сооружения заглублённой дренажной системы понадобится использование геотекстильной ткани и специальных труб. В подготовленную траншею укладывается песок, труба, геоткань, щебень и ещё один слой песка. Сверху выкладывается грунт.

На глинистых почвах необходимо хорошо взрыхлить дно водоотводной траншеи перед её запуском в эксплуатацию.

Эта мера замедлит уплотнение глины и повысит качество дренажа.

Инструменты и материалы

Для работы потребуется:

  • штыковая и совковая лопата (для выемки грунта);
  • садовая тачка для подвоза строительных материалов и перемещения отработанного грунта;
  • уровень для формирования склона;
  • ножовка для резки пластиковых труб;
  • пластиковые трубы и элементы для соединения системы;
  • геотекстиль;
  • щебень и песок.

Для устройства открытых траншей трубы, геоткань и щебень не нужны! Но требуется специальная защитная сетка, которая будет накрывать канавы, защищая их от попадания посторонних предметов и животных, а также лотки или плитка.

Работы на больших по территории участках предваряются инженерными расчётами и составлением плана дренажной системы. Небольшие участки можно обустроить водоотводом без составления плана (но при этом учитываются особенности ландшафта!).

Система представляет собой центральный магистральный водоотвод (канал) или несколько магистралей, дополненных боковыми канавами. Вспомогательные канавы располагаются через каждые десять метров и соединяются с магистралью под острым углом – вся система напоминает по форме ёлочку. По магистрали прокладывается труба диаметром в 10 сантиметров, а в боковых канавах трубопровод уже – его диаметр составляет 5–6,5 сантиметра.

Собранную воду можно отводить:

  • вдоль дороги, если это позволяет местность, и нет возражающих соседей;
  • в декоративный пруд или естественный водоём;
  • специальный колодец, оснащённый дренажным насосом.

Проведение работ

Устройство системы для отведения дренажных вод включает несколько важных этапов:

Составляется план, согласно которому производится разметка на участке. Глубина траншей определяется по точке промерзания почвы в конкретном регионе. Но в то же время трубы не закладываются ниже уровня фундамента близлежащих зданий. Закладка дренажного трубопровода производится на 50 сантиметров выше нижнего уровня фундамента. Согласно техническим нормативам придерживаются также следующих правил строительства:

  • до забора оставляется не меньше 50 см;
  • а до фундамента зданий один метр.

Производится выемка грунта. Если ландшафт ровный, на этом этапе обустраивается естественный уклон магистрали и боковых канав.

Сооружается песчаная подушка толщиной до 15 сантиметров. Её необходимо уплотнить и засыпать щебнем или керамзитом.

Укладываются трубы. Соединение выполняется посредством тройников или крестовин. Самыми лучшими считаются полимерные трубы с перфорацией уже обмотанные геотекстильной тканью. Асбестоцементные трубы используются реже из-за возможного вреда окружающей среде.

Выполняется засыпка. Если были использованы трубы без геоткани, она выкладывается на трубопровод. Уже готовые полимерные трубы в дополнительной обмотке не нуждаются. На трубы помещается щебень, слой песка и грунт (используют выкопанную перед этим почву).

Многие специалисты советуют не засыпать грунт, а провести тестирование системы. Для этого можно дождаться ближайшего ливня либо принудительно залить участок водой из шланга. Если вода уходит быстро – дренаж выполнен без ошибок. Замедленный отток требует устройства дополнительных боковых канав.

Засыпка грунтом производится с формированием по центру бугорка – это запас для усадки грунта. Со временем он осядет, а поверхность станет ровной.

Если нет возможности отвести влагу в естественный водоём или пустить её самотёком, необходимо соорудить колодец из бетонных колец или специальной пластиковой ёмкости. Для этого будет полезным узнать, как сделать железобетонные кольца своими руками.

В верхней части отстойника располагается сигнальная труба для вывода излишков жидкости или дренажный насос.

Важные моменты

Геоткань служит дополнительным фильтром, предотвращающим попадание крупного мусора в дренажную систему. Считается, что в глинистых грунтах её использование необязательно.

Отсутствие наклона приведёт к застаиванию воды и заиливанию дренажной магистрали. Уклон составляет от 1 до 7 сантиметров на каждый метр трубопровода.

Слой засыпки не должен быть меньше 15 сантиметров. Это правило актуально как для щебня, так и песка или грунта.

Глубина магистральных каналов от 40 сантиметров до 1,2 метра. Меньшая или большая глубина залегания сделает систему неэффективной.

Открытый дренаж необходим в основном для тёплого времени года. Канавы выкладываются специальной плиткой или лотками, которые ускоряют отток ливневой воды в основную (закрытую) систему.

Техническое обслуживание включает:

  • периодический осмотр и очистку колодцев с помощью дренажного насоса;
  • полную прочистку системы с помощью пневматической установки и чистящих инструментов (производится
  • специалистами раз в четыре года);
  • ручную очистку открытых канав.

(Пока оценок нет) Загрузка...

Поделиться:

greenologia.ru


Смотрите также