Дренажная скважина при высоких грунтовых водах


Дренажная скважина при высоких грунтовых водах

Высокий уровень грунтовых вод (УГВ) – настоящая проблема для загородных участков. Разрушенные фундаменты зданий и затопленные подвальные помещения приносят массу хлопот хозяевам, заставляя постоянно заниматься ремонтно-восстановительными работами. Одним из наиболее простых и эффективных способов борьбы с данным природным фактором является сделанная своими руками дренажная скважина. Подобная конструкция позволяет удалить лишнюю воду с участка, тем самым сохраняя оптимальный водный баланс в верхних слоях грунта.

Содержание

Структура грунта обычно является неоднородной. При этом каждый слой имеет свой показатель водопроницаемости. Например, у песка он достаточно высокий, тогда как у глины данный параметр на порядок ниже. Именно глина выступает водоупорной породой для верхних водоносных горизонтов.

Расположение грунтовых слоев и подземных вод

В грунт влага попадает в результате осадков. Обычно верхний слой является водопроницаемым, поэтому вода быстро просачивается вниз, пока не достигнет первого водоупорного слоя, где она накапливается в линзах или озерах. Такие запасы бывают настолько большими, что в отдельных случаях могут достигать поверхности, насыщая почву. Очень часто грунтовая вода подмывает постройки и затапливает подвальные помещения. Кроме того, во время морозов влага в почве замерзает и расширяется, что может вызвать разрушение фундамента дома.

Если на участке преобладает песчаная порода, тогда проблемы с грунтовыми водами возникают максимум 1-2 раза в год – в период весеннего паводка и продолжительных осадков. Однако в случае близкого расположения к поверхности глинистого грунта высокий УГВ будет проблемой на протяжении целого года.

Чтобы влага быстро уходила с территории, на участке необходимо пробурить одну или несколько дренажных скважин. С их помощью прорезается водоупорный слой и открывается доступ поверхностным водам к водоносным горизонтам, расположенным на большой глубине.

Поскольку основную неприятность доставляет верховодка, обычно достаточно пробурить лишь верхний водоупорный пласт, чтобы устранить проблему с переувлажнением почвы. Как правило, бурится дренажная скважина на глубину не более 4 м. В отдельных случаях глубина дренажа может составлять больше 10 м.

Важно. Многие полагают, что бурить скважину необходимо до следующего водоносного слоя. Это наиболее распространенная ошибка при обустройстве дренажа. В таком случае появляется риск загрязнения горизонта поверхностными стоками.

Бурение дренажной скважины производится до водопроницаемой породы

Считается, что вокруг скважины образуется своеобразный гидроконус с углами раскрытия около 45° относительно вертикальной оси. И хотя такие данные достаточно условны, они помогают при определении схемы расположения дренажных отверстий на участке.

Нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно сделать дренаж на своем участке. В отличие от скважины на воду, дренажное отверстие имеет сравнительно небольшую глубину, поэтому для бурения не потребуется эксплуатация специализированной техники.

Данные работы предполагают применение определенного инструмента и материала, найти которые не составит особого труда. Для обустройства дренажной скважины понадобятся:

  • ручной бур;
  • промытый щебень;
  • полипропиленовая ткань (используется для изготовления мешков);
  • строительный степлер;
  • деревянная рейка, длина которой равна глубине скважины.

Ткань и деревянная рейка нужны для защиты скважины от заиливания. Для этой цели также можно использовать специальную пластиковую трубу с геотканью. В этом случае стоимость конструкции несколько увеличится, однако проводить монтажные работы станет намного проще.

  1. Сверлим буром отверстие необходимой глубины, которая определяется структурой грунта. Основная задача – достичь водопроницаемой породы для быстрого отвода поверхностных вод в нижние водоносные слои.
  1. Делаем рукав из полипропиленовой ткани. В качестве ребер жесткости используются деревянные рейки, к которым ткань крепится скобами при помощи степлера. Не стоит переживать, что дерево будет подвергаться процессу гниения. Рейка нужна только на этапе монтажа, чтобы придать рукаву необходимую форму.
  1. Засыпаем скважину щебнем, который будет выполнять сразу две функции. Во-первых, щебень обладает абсолютной проницаемостью и является дополнительным фильтром. Во-вторых, он будет защищать стенки от обрушения, выполняя задачу обсадной трубы.

Обратите внимание. При использовании дренажной трубы засыпку скважины щебнем производить не нужно.

  1. Закрываем отверстие водоупорной крышкой и засыпаем слоем земли. Такая конструкция будет долгие годы выполнять дренажную функцию, защищая участок от перенасыщения влагой.

В идеале бурить дренажные скважины необходимо до заложения фундамента дома. Тогда их можно оптимально разместить по территории, добившись наибольшего эффекта. Зачастую дренаж делают в непосредственной близости от фундамента, чтобы максимально оградить его от негативного влияния влаги, а также в местах самого большого скопления воды.

Дренажная система загородного участка

Как видно, сделать дренажную скважину своими руками несложно. Тем более что финансовые затраты в этом случае будут минимальными. Однако если подземные воды находятся слишком близко к поверхности или вблизи участка расположен водоем, тогда для отвода влаги понадобится более сложная дренажная система. В этом случае стоит обратиться к профессионалам, которые сделают правильный расчет дренажа и помогут избавиться от постоянного скапливания воды на поверхности грунта.

Рекомендуем похожие статьи

  • Обустройство кессона для скважины своими руками из бетона и кирпича или установка готового модуля
  • Скважина на воду: как выбрать лучший вариант из трех возможных
  • Четыре эффективных способа самому пробурить скважину для воды с минимальными затратами

Дренажная скважина поможет решить проблему грунтовых вод

Многие владельцы загородных участков сталкиваются с проблемой грунтовых вод. Если количество выпадающих осадков больше, чем земля может поглотить, вода может представлять собой опасность — подтапливать фундамент дома, подвалов, погребов, что впоследствии приведет к их разрушению или неполноценному использованию. Регионы, которые подвержены таким затоплениям, должны быть обеспечены водоотводящими сооружениями. Именно дренажная скважина является одной из способов водоотвода, благодаря которой с поверхности уходит лишняя влага вниз. Дренаж – это способ высушивания определенной территории путем сбора и отвода подземных вод в естественные (реки) или искусственные (каналы) понижения.

Дренажная скважина бывает нескольких видов:

  • горизонтальная — скважина в виде системы соединенных желобов в горизонтальном расположении (траншеи);
  • вертикальная – скважина со специальным дренажным насосом (колодец);
  • комбинированная – в виде горизонтального дренажа в соединении с колодцами, поглощающими излишнюю влагу.

Дренажная скважина для водоотвода является отличным способом избежать подтопления и размытия фундаментов строений, сырости в подвальных помещениях и защитить деревья на садовом участке.

Поглотительная скважина – это дренажное сооружение, предназначенное для осушения водоносных поверхностей, путем водоотвода из них самотеком по скважине в специальное место понижения. Водопоглотительные скважины осуществляют функции водопонизительного сооружения. Именно они помогают избежать подтопления и уберечь помещение от сырости.

Для того чтобы сделать поглотительную скважину на дренаж, необходимо:

  • изучить грунт по всему участку и определить, какая глубина слоев грунта, способных принимать воду. Важно помнить, что если поверхность глиняная, то конструкцию нужно изготовлять довольно глубокую.
  • Строить конструкцию нужно в далеком от различных построек месте.
  • Конструкция должна быть больше глубины промерзания грунта.
  • Необходимо учитывать, что чем меньше будет глубина водопоглащаемости грунта, тем больше и шире должна быть конструкция.
  • Внизу также важно создать фильтровальную систему, которая может быть создана из гравия или щебня.

Основная функция данной конструкции – передавать собранную воду в грунт на большой глубине.

Инструкция по созданию дренажных скважин

Бурение дренажных скважин необходимо для того, чтобы осушить высокие грунтовые воды и избавиться от излишней влаги. Это считается одним из наиболее эффективных способов обсушивания земли и предупреждения излишнего скопления поверхностных или подземных вод.

Этот процесс выполняют двумя способами: если скважина будет на мягких породах, можно пройтись вручную, а если на твердых – нужно будет использовать перфоратор. В случае бурения по рыхлому грунту, стараются провести его с одновременным креплением участков с неустойчивыми породами трубами, что приведет к увеличению исходного диаметра бурения. Материалом для подобных труб выступает высокопрочная пластмасса. Главный инструмент, который также используют во время бурения, это дренажный насос.

В место впадения воды в скважине следует закрепить кондуктор, который обеспечит изоляцию затрубного пространства и позволит применить превенторное устройство. Его применение при бурении позволит вскрыть водоносные горизонты с гидростатическим давлением до 20 атм.

Для того, чтобы соорудить дренажную скважину своими руками и отвести потоки грунтовых вод в грунт подальше от строений, необходимо провести дренажные работы. Но перед этим обязательно нужно изучить особенности грунта.

Сначала нужно в водоупорных слоях просверлить несколько скважин, по которым поверхностная вода сможет стекать вниз. Бурение нужно проводить на глубину самых проблемных верхних водоупорных слоев, не доходя уже до самой воды. В противном случае, в источник питьевой воды будет попадать нефильтрованная поверхностная вода, вследствие чего, в дальнейшем нельзя будет использовать эту воду для питья.

Пробурив скважину, необходимо оградить ее от затягивания песком и заиливания. Для этого нужно создать чехол на всю глубину скважины и чуть больше самого диаметра скважины. Чехол должен быть из незагнивающей ткани, которую можно прикрепить скобами к деревянной рейке до засыпки скважины щебнем.

Далее засыпаем внутрь чехла промытый щебень до самого верха. Если в скважине есть дренажная труба, то засыпать ее не нужно. После этого необходимо накрыть скважину водонепроницаемой пленкой ПВХ и присыпать землей. Так, грунтовые воды не будут опасными для построек.

Как бороться с затоплением подвалов?

Появление воды в подвале является серьезной проблемой, так как его затопление влияет на устойчивость всего дома. Если вода попадает внутрь погреба по стыках или щелях, необходимо провести работы по борьбе с затоплением водой.

Устройство дренажной скважины в подвале – это одна из технологий борьбы с водой, которая поможет перенаправить потоки воды вниз к материковым пескам. Для этого необходимо выкопать траншею глубиной и шириной по 40 см. Скважины делаются до уровня слоя песка на расстоянии между собой в 2 м. Глубина скважины определяется глубиной самого подвала. Для ограждения отверстий скважин подойдет металлическая решетка. Далее следует монтаж дренажных труб диаметром в 40 см. Эти пластиковые трубы и дно траншеи нужно завернуть в геоткань, а сверху засыпать гравием. Трубы следует устанавливать так, чтобы их верхний край выглядывал за нижний уровень стены погреба.

Если подвал размещен на большой территории, сооружают внутреннюю систему дренажа. Сначала выкапывают траншею по всему периметру погреба глубиной до 50 см. Дно засыпают гравием на 20 см, утрамбовывают и укладывают трубы, обмотанные геотканью. Их засыпают песком до уровня грунта. Таким образом, вода собирается и стекает в дренажный колодец, который должен быть в самом низком месте подвала. Его стены бетонируются, а внутрь помещается дренажный насос, который откачивает лишнюю воду. По трубам или шлангам она переходит в специально отведенное место.

Для того, чтобы предотвратить затопление фундаментов строений, подвальных помещений, садовых участков, необходимо принимать меры. Создание дренажных скважин является лучшим методом в борьбе с излишними водными потоками.

Поделитесь с друзьями:

Дренажные скважины

Одной из проблем, с которыми приходится сталкиваться при строительстве любого сооружения, является гидроизоляция всех поверхностей. К чему приводит непосредственный контакт материалов с водой, известно: коррозия, разрушение структуры, трещины и, как следствие, недолговечность всей конструкции. Мероприятия по защите от воздействия жидкостей проводятся комплексно.

Особенно много неприятностей доставляет вода, находящаяся в почве. От нее страдают в первую очередь фундамент здания и подвальные помещения. Для снижения содержания жидкости в грунте устраивают вертикальный дренаж. Чтобы понять принцип его «работы», необходимо разобраться с механизмом перемещения слоев воды под землей.

Вода, попадающая в грунт в виде осадков, при таянии снега, разливах рек, старается уйти вглубь. Но практически в любой местности почва по своему составу неоднородна. Например, слои песчаника, сквозь которые вода легко проходит, перемежаются с суглинком, который жидкости не пропускает. Следовательно, не имея возможности просачиваться вниз, вода начинает искать другие пути, перемещаясь по горизонтали. Вертикальный дренаж способствует снижению воды на поверхности, позволяя ей уходить вглубь.

Значение такого дренажа велико там, где грунт водоупорный. Избыток в нем влаги чреват еще и тем, что в холодное время года почва сильно промерзает и давит на фундамент. Ведь вода, превращаясь в лед, может увеличиваться в объеме на 10 %. Механические воздействия на основание здания повреждают в первую очередь слои гидроизоляции и утепления. Это «открывает» воде прямой путь к фундаменту и далее – в подвал.

Вертикальный дренаж может быть оборудован в любой части участка. Количество заглубленных каналов напрямую зависит от площади территории. Высверливая их, владелец участка изменяет хаотическое движение так называемой «верховодки», которая может «пойти» куда угодно (по пути наименьшего сопротивления). Дренаж насквозь «протыкает» все слои почвы, в том числе, и водонепроницаемые, и вся подземная жидкость устремляется туда. Как результат – резкое снижение ее количества на территории застройки.

Нужно иметь в виду, что вертикальные каналы не должны достигать водоносных слоев. Дело в том, что проходя через почву, вода фильтруется. А в дренаже такого естественного фильтра нет. Вся жидкость идет напрямую. Следовательно, произойдет загрязнение слоя, который питает колодцы, артезианские скважины. После этого такой водой для приготовления пищи пользоваться будет нельзя. Естественно, что экологическая обстановка не гарантирует ее чистоты, взятой из того же колодца. Но загрязнять ее дополнительно не следует.

Как устроить дренажную скважину

Как правило, глубина дренажа должна немного превышать уровень закладки фундамента (обычно высверливается не более 3,5 метров). В просверленный в почве канал насыпается щебень или керамзит. Это необходимо, прежде всего, для того, чтобы диаметр скважины не изменялся. Но лучше использовать трубу (предпочтительнее асбестоцементную), которая вставляется внутрь. А уже в нее делается засыпка. Предварительно по всей длине делаются отверстия, сквозь которые влага и будет проникать внутрь канала. Достаточно диаметра трубы в 100 мм. Сверху она накрывается крышкой и слегка присыпается землей.

Целесообразно сначала сделать пробное бурение и геодезические испытания. В результате станет понятно, как располагаются слои почвы и на какой глубине находятся грунтовые воды.

Источники: http://aqua-guru.ru/kanal/drenazhnaya-skvazhina-na-uchastke.html, http://stroy-king.ru/drenazhnaya-skvazhina-pomozhet-reshit-problemu-gruntovyx-vod.html, http://aquagroup.ru/articles/drenazhnye-skvazhiny.html

rusbyr.ru

Дренажная скважина при высоких грунтовых водах

Одной из проблем, с которыми приходится сталкиваться при строительстве любого сооружения, является гидроизоляция всех поверхностей. К чему приводит непосредственный контакт материалов с водой, известно: коррозия, разрушение структуры, трещины и, как следствие, недолговечность всей конструкции. Мероприятия по защите от воздействия жидкостей проводятся комплексно.

Особенно много неприятностей доставляет вода, находящаяся в почве. От нее страдают в первую очередь фундамент здания и подвальные помещения. Для снижения содержания жидкости в грунте устраивают вертикальный дренаж. Чтобы понять принцип его «работы», необходимо разобраться с механизмом перемещения слоев воды под землей.

Вода, попадающая в грунт в виде осадков, при таянии снега, разливах рек, старается уйти вглубь. Но практически в любой местности почва по своему составу неоднородна. Например, слои песчаника, сквозь которые вода легко проходит, перемежаются с суглинком, который жидкости не пропускает. Следовательно, не имея возможности просачиваться вниз, вода начинает искать другие пути, перемещаясь по горизонтали. Вертикальный дренаж способствует снижению воды на поверхности, позволяя ей уходить вглубь.

Значение такого дренажа велико там, где грунт водоупорный. Избыток в нем влаги чреват еще и тем, что в холодное время года почва сильно промерзает и давит на фундамент. Ведь вода, превращаясь в лед, может увеличиваться в объеме на 10 %. Механические воздействия на основание здания повреждают в первую очередь слои гидроизоляции и утепления. Это «открывает» воде прямой путь к фундаменту и далее – в подвал.      

Вертикальный дренаж может быть оборудован в любой части участка. Количество заглубленных каналов напрямую зависит от площади территории. Высверливая их, владелец участка изменяет хаотическое движение так называемой «верховодки», которая может «пойти» куда угодно (по пути наименьшего сопротивления). Дренаж насквозь «протыкает» все слои почвы, в том числе, и водонепроницаемые, и вся подземная жидкость устремляется туда. Как результат – резкое снижение ее количества на территории застройки. 

Нужно иметь в виду, что вертикальные каналы не должны достигать водоносных слоев. Дело в том, что проходя через почву, вода фильтруется. А в дренаже такого естественного фильтра нет. Вся жидкость идет напрямую. Следовательно, произойдет загрязнение слоя, который питает колодцы, артезианские скважины. После этого такой водой для приготовления пищи пользоваться будет нельзя. Естественно, что экологическая обстановка не гарантирует ее чистоты, взятой из того же колодца. Но загрязнять ее дополнительно не следует.

Как устроить дренажную скважину

Как правило, глубина дренажа должна немного превышать уровень закладки фундамента (обычно высверливается не более 3,5 метров). В просверленный в почве канал насыпается щебень или керамзит. Это необходимо, прежде всего, для того, чтобы диаметр скважины не изменялся. Но лучше использовать трубу (предпочтительнее асбестоцементную), которая вставляется внутрь. А уже в нее делается засыпка. Предварительно по всей длине делаются отверстия, сквозь которые влага и будет проникать внутрь канала. Достаточно диаметра трубы в 100 мм. Сверху она накрывается крышкой и слегка присыпается землей.

Целесообразно сначала сделать пробное бурение и геодезические испытания. В результате станет понятно, как располагаются слои почвы и на какой глубине находятся грунтовые воды.

aquagroup.ru

Структура грунта

Обычно она у него неоднородная, где по очереди есть более или менее водопроницаемые слои. К первым относят песчаные грунты, называемые супеси, а ко вторым — глиняные или суглинки.

В грунт вода попадает сверху, когда происходит таяние снега или идет дождь. Как правило, самый верхний слой является водопроницаемым, поэтому влага быстро устремляется вниз, пока не встретит первый водоупорный слой.

Тогда она начинает накапливаться в «линзах» или подземных «озерах». Бывает, что такие запасы настолько велики, что их начинают принимать за постоянные грунтовые воды, устраивая скважины и колодцы.

Однако чаще всего здесь накапливается лишь несколько кубометров или даже сотни литров воды. Они постепенно проходят еще ниже и распределяются по нижним водопроницаемым слоям грунтов. Перетекая с одних водоупорных слоев на другие, вода с поверхности оказывается в постоянных грунтовые водах.

Что вас может ждать

Если у вас на участке песчаные грунты, действие верховодки вы начнете испытывать 1-2 месяца в году, когда интенсивно начинают таять снега или выпадать ливневые осадки. Однако и за этот период вода доставит немало хлопот, подмыв фундамент или подтопив подвал.

Когда грунт на территории преимущественно водоупорный, содержащий в большом количестве глину, верховодка доставляет неприятности круглый год, невзирая на холодное время зимой. Вода пропитывает грунт до такой степени, что он становится очень пучинистым (влага расширяется при замерзании на 9%), крайне затрудняя строительство.

Что нужно сделать

Для того чтобы облегчить себе жизнь за городом и избавить от верховодки, следует заняться дренажными работами. Они дадут возможность гарантировано и быстро отвести ее в определенное место. Чаще всего для этого используют дренажные скважины.

Пробурив водоупорные слои, мы откроем быстрый и прямой путь верховодке в самый низ. Сверлить до воды, как многие думают, это ошибка. Водоносный слой служит источником чистой питьевой воды, и добавлять к нему неотфильтрованную жидкость с поверхности, значит, заведомо испортить ее качество.

И даже, если сегодня все стараются употреблять воду из скважины через фильтр, не нужно усложнять ситуацию. Поэтому бурение дренажной скважины нужно проводить на минимально необходимую глубину.

Согласитесь, даже если вы «проткнете» 1-2 водоупорных слоя, получите в пользование целые горизонты, которые будут готовы принять верховодку. Нужно понимать, что основная проблема – именно самые верхние пласты грунта, и нередко достаточно пробурить лишь их, что бы убрать верховодку с участка.

Специалисты считают, что по периметру дренажной скважины получается гидроконус с углами раскрытия по 45˚ от вертикальной оси. Поэтому, чем ближе к скважине, тем лучше она осушает грунт. Однако это все достаточно условно, потому что в дело включается структура грунта, как расположены водоупорные пласты и другие факторы.

Но, в качестве отправной точки для расчета количества необходимых на территории участка дренажных скважин, их периодичности, расположения и глубины данный параметр вполне всех устраивает. Не имеет значения, какой диаметр будет у скважины, например, 100 мм или 150 мм обеспечит огромный отвод воды, те более, если их будет много.

Статьи по теме:

  • Дренажные колодцы своими руками
  • Скважина на участке
  • Виды скважин

Устройство

Для того чтобы сделать дренажную скважину необходимо подготовить подручные материалы, цена которых вполне по силам каждому:

  • керамзит или промытый крупный щебень;
  • небольшое количество полипропиленовой ткани, она часто используется для изготовления мешков для мусора, или нетканый материал типа «Спанбонд», «Агрил», стеклоткани; степлер со скобами;
  • тонкую деревянную рейку размером на глубину скважины.

Можно, конечно, использовать специальную дренажную трубу, даже самодельную. Хотя это увеличит стоимость работ, зато значительно их облегчит.

Ниже предлагается инструкция:

  1. Просверлите буром скважину, глубину которой предварительно определите структурой грунта и нуждами. На некоторых участках достаточно 3-4 м, хотя обычно водоупорные пласты заканчиваются на 12 м. В данном случае необходимо обеспечить быстрый доступ к водопроницаемым слоям, которые могут принять воду в большом количестве и распределить ее.
  2. Сделайте «чулок» из ткани, так вы сможете уберечь скважину от затягивания песком и быстрого заиливания. Изготовить его можно с помощью швейной машинки, если кто умеет ей пользоваться, или «пристрелить» степлером к деревянной рейке, оставив диаметр чуть больше пробуренной скважины. Ничего страшного, что дерево со временем сгниет в скважине. Оно необходимо только на первом этапе, чтобы придать «чулку» нужную форму до его засыпки щебнем.

Совет: жесткую дренажную трубу ничем не засыпайте.

Щебень позволяет сохранить скважине форму и является своего рода обсадной трубой. Его водопроницаемость – абсолютная, имеется в виду структура, вода через него уходит мгновенно,поэтому дренажный насос для скважины вам не понадобится. Засыпьте аккуратно скважину до самого верха промытым щебнем.

  1. Накройте отверстие водонепроницаемой крышкой, нередко используют просто ПВХ-пленку, и засыпьте небольшим слоем грунта. Конструкция видна не будет, однако будет долгие годы выполнять свою работу, отводя талые и дождевые грунтовые воды вниз. Это даст возможность уберечь от разрушения фундамент и подвалы.

Совет: если у вас на участке сплошная глина, и трудно ее сверлить, а вода близко, необходимо все же пробурить хотя бы одну скважину, чтобы осушить грунт на территории.

Вывод

Создание дренажных скважин на участке избавит их владельцев от периодической или постоянной верховодки, воды, которая скапливается на поверхности грунта. Сделать их не трудно самостоятельно, причем особых финансовых затрат они не требуют. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

kolodec.guru

Зачем на участке нужен дренаж

Если говорить простым языком, вода, выпадающая на землю в виде осадков, просачивается сквозь почву и уходит в водоносные слои.

На скорость этого процесса влияют два фактора:

Если грунт песчаный или рыхлый – вода будет уходить быстро. А если глинистый, то медленно. При этом, она скапливается в так называемых линзах, повышая УГВ. В этом случае, проблем не избежать.

Если почва не глинистая, вода уходит быстро. И проблем с верховодкой может и не быть. Однако, часто водоупорный слой расположен близко к поверхности. В этом случае, хоть и не постоянно, но вода также будет застаиваться на поверхности.

Помимо проблем с сыростью и затопленными подвалами, верховодка представляет еще одну опасность. Это повышение пучинистости земли. Как известно, зимой жидкость замерзает и расширяется. Причем внутри почвы создается такое давление, что оно может разрушить фундамент дома. Поэтому, чем раньше решится вопрос с отводом верховодки с участка, тем лучше. Именно для этого, на нем и делается бурение дренажных скважин.

Как работает дренаж

Основная задача в борьбе с верховодкой – это помочь ей поскорее пройти водоупорный слой. Именно это и делают дренажные скважины. Принцип работы очень простой. В земле делается отверстие на глубину несколько метров и через него из почвы уходит влага.

Скважина, должна отвечать двум условиям:

Т.е. когда глинистый пласт пройден – буровые работы заканчиваются. Если же дойти до водоносного горизонта, влага с участка будет уходить в него. А в месте с ней, в чистую воду попадет вся грязь, смытая с верхнего слоя почвы. Что будет не очень хорошо, т.к. из этих слоев питаются колодцы и питьевые скважины.

Схема размещения скважин

Естественно, что одна дренажная скважина на участок это мало. Тем более, их можно разделить на несколько типов:

Для защиты зданий, дренаж располагают поблизости от фундаментов, по всему остальному участку – в местах наибольшего скопления влаги. Чтобы избежать чрезмерного высушивания земли, отверстия, расположенные в садах и огородах, делаются меньшими по глубине.

Обычно, число точек необходимое для участка, рассчитывается исходя из глубины скважин. Считается, что площадь, которую эффективно покрывает одна точка, равна площади окружности, радиус которой равен глубине этой точки.

Например, если есть дренаж с глубиной 6 м, тогда его рабочая площадь вычисляется по формуле площади окружности. Т.е. она равна 38м2.

Бурение скважины

Конкретной цифры, которая подошла бы для любого участка и определяла на какую глубину нужно буриться нет. Поэтому для каждого конкретного случая, она определяется, по месту, обычно это 4-10 метров. Хотя, может быть и больше.

В идеале, предварительно проводится разведывательное бурение, на основании которого составляется карта грунта, и рассчитываются дренажные точки.

Для бурения, можно привлечь спецтехнику. Этот вариант будет самый быстрый, но не дешевый. Поэтому для самостоятельного бурения чаще всего применяются такие способы:

Если точка делается близко к постройкам, не рекомендуется использовать канатно-ударный метод. Вибрация от ударов может навредить фундаменту.

Бурение ударным методом

В этом случае, дренажная скважина при высоких грунтовых водах делается с помощью желонки. Желонка представляет собой кусок толстостенной трубы высотой 1-2 метра. В нижней части расположен клапан для забора грунта, сверху – крепеж для троса, по бокам – окошки для удаления почвы.

Для бурения скважин, желонка подвешивается на тросе и сбрасывается в отверстие в земле. В результате удара, почва набивается внутрь трубы, после чего она достается и очищается.

Удобнее всего применять подъемный механизм, чтобы не доставать желонку из ямы вручную. Т.к. нужно прилагать немалые усилия, чтобы достать нелегкую трубу, к весу которой прибавляется масса доставаемой земли. В качестве подъемника, можно использовать высокую треногу, к которой через систему блочков подсоединяется поворотный механизм.

Последовательность действий:

Таким образом, бурится дренажная скважина своими руками. Но в этом способе есть свои ограничения. Например, бурить скважину в песчаном грунте, можно только с обсадной трубой.

Обустройство дренажа

В первую очередь делается план участка с примерным расположением дренажных точек. После этого необходимо рассчитать количество необходимых материалов. Для обустройства скважины требуется:

Стенки скважины должны быть защищены от заиливания. Поэтому нужно заранее определиться с методом обустройства. Т.к. от этого зависит стоимость и сроки работ.

Варианты:

Оба варианта имеют место и хорошо справляются со своими задачами. Принцип работы у них одинаков. Делается скважина на требуемую глубину, ее стенки защищаются водопроводящим материалом, а вовнутрь засыпается щебень или керамзит. При этом диаметр точки не имеет особого значения.

Последовательность обустройства:

На этом, обустройство дренажной скважины заканчивается. В зависимости от глубины и от сложности грунта, все работы занимают 1-2 дня.

Другие дренажные системы

Учитывая время, которое требуется на изготовление одной точки и физические затраты, можно сделать вывод, что такой вариант подходит для небольших участков. Если площадь для осушения большая, применяются другие методы.

Делаются дренажные системы, в состав которых входят каналы со специальными трубами, и коллекторы для водосбора. Водосборная сеть прокладывается по всей территории. В этом случае, имеет смысл привлекать специалистов, которые смогут сделать карту грунта и правильно рассчитать дренаж.

Делать сложные системы своими силами не совсем целесообразно. Т.к. требуется проводить работы по разведывательному бурению, а также делать расчеты, которые требуют как минимум специальных знаний. Кроме того, желательно использование специальной техники – делать такие системы вручную слишком долго и затратно.

Таким образом, сделать систему дренажных скважин на небольшом участке не так уж и сложно. Главное заняться этим вовремя и не запускать верховодку. Вообще, специалисты рекомендуют делать дренажную систему еще до начала строительных работ. Иначе фундаменты построек могут дать глубокую просадку. Если же закрыть глаза на эту проблему – гарантированны затопленные подвалы, сырость на стенах и гниение садово-огородных культур.

kanalizaciyasam.ru

Инструкция по созданию дренажных скважин

Бурение дренажных скважин необходимо для того, чтобы осушить высокие грунтовые воды и избавиться от излишней влаги. Это считается одним из наиболее эффективных способов обсушивания земли и предупреждения излишнего скопления поверхностных или подземных вод.

Этот процесс выполняют двумя способами: если скважина будет на мягких породах, можно пройтись вручную, а если на твердых – нужно будет использовать перфоратор. В случае бурения по рыхлому грунту, стараются провести его с одновременным креплением участков с неустойчивыми породами трубами, что приведет к увеличению исходного диаметра бурения. Материалом для подобных труб выступает высокопрочная пластмасса. Главный инструмент, который также используют во время бурения, это дренажный насос.

В место впадения воды в скважине следует закрепить кондуктор, который обеспечит изоляцию затрубного пространства и позволит применить превенторное устройство. Его применение при бурении позволит вскрыть водоносные горизонты с гидростатическим давлением до 20 атм.

Для того, чтобы соорудить дренажную скважину своими руками и отвести потоки грунтовых вод в грунт подальше от строений, необходимо провести дренажные работы. Но перед этим обязательно нужно изучить особенности грунта.

Сначала нужно в водоупорных слоях просверлить несколько скважин, по которым поверхностная вода сможет стекать вниз. Бурение нужно проводить на глубину самых проблемных верхних водоупорных слоев, не доходя уже до самой воды. В противном случае, в источник питьевой воды будет попадать нефильтрованная поверхностная вода, вследствие чего, в дальнейшем нельзя будет использовать эту воду для питья.

Пробурив скважину, необходимо оградить ее от затягивания песком и заиливания. Для этого нужно создать чехол на всю глубину скважины и чуть больше самого диаметра скважины. Чехол должен быть из незагнивающей ткани, которую можно прикрепить скобами к деревянной рейке до засыпки скважины щебнем.

Далее засыпаем внутрь чехла промытый щебень до самого верха. Если в скважине есть дренажная труба, то засыпать ее не нужно. После этого необходимо накрыть скважину водонепроницаемой пленкой ПВХ и присыпать землей. Так, грунтовые воды не будут опасными для построек.

Как бороться с затоплением подвалов?

Появление воды в подвале является серьезной проблемой, так как его затопление влияет на устойчивость всего дома. Если вода попадает внутрь погреба по стыках или щелях, необходимо провести работы по борьбе с затоплением водой.

Устройство дренажной скважины в подвале – это одна из технологий борьбы с водой, которая поможет перенаправить потоки воды вниз к материковым пескам. Для этого необходимо выкопать траншею глубиной и шириной по 40 см. Скважины делаются до уровня слоя песка на расстоянии между собой в 2 м. Глубина скважины определяется глубиной самого подвала. Для ограждения отверстий скважин подойдет металлическая решетка. Далее следует монтаж дренажных труб диаметром в 40 см. Эти пластиковые трубы и дно траншеи нужно завернуть в геоткань, а сверху засыпать гравием. Трубы следует устанавливать так, чтобы их верхний край выглядывал за нижний уровень стены погреба.

Если подвал размещен на большой территории, сооружают внутреннюю систему дренажа. Сначала выкапывают траншею по всему периметру погреба глубиной до 50 см. Дно засыпают гравием на 20 см, утрамбовывают и укладывают трубы, обмотанные геотканью. Их засыпают песком до уровня грунта. Таким образом, вода собирается и стекает в дренажный колодец, который должен быть в самом низком месте подвала. Его стены бетонируются, а внутрь помещается дренажный насос, который откачивает лишнюю воду. По трубам или шлангам она переходит в специально отведенное место.

Для того, чтобы предотвратить затопление фундаментов строений, подвальных помещений, садовых участков, необходимо принимать меры. Создание дренажных скважин является лучшим методом в борьбе с излишними водными потоками.

stroy-king.ru

Зачем на загородном участке нужен дренаж ↑

Для начала следует различать такие понятия, как постоянный водоносный горизонт и верховодка. Первое явление необходимо воспринимать как данность, поскольку сделать с ним что-то вряд ли получится. А вот бороться с верховодкой, образовавшейся в результате обильных осадков или таяния снега, вполне реально. Чтобы выработать наиболее оптимальный способ устранения данной проблемы, нужно иметь достаточные знания о структуре почвы в конкретной местности и причине большого объема поверхностных вод.

Структура грунта ↑

Как известно, грунт обладает неоднородной структурой, где каждый слой имеет разную водопроницаемость. К более проницаемым слоям относятся песчаные грунты, к менее проницаемым – глина и суглинок.

Попадая в грунт в результате атмосферных осадков, вода устремляется вниз до первого водоупорного слоя, образуя так называемые линзы недалеко от поверхности. Постепенно влага просачивается сквозь слабопроницаемые грунтовые слои и насыщает нижние водоносные горизонты. Именно для ускорения данного процесса и применяются дренажные скважины, разрезающие водоупорный слой и способствующие быстрому уходу поверхностных вод.

Чего стоит опасаться ↑

Если на участке находится преимущественно песчаный слой, тогда верховодка будет приносить вред не более 2-х месяцев в году – вовремя ливневых дождей и паводков. Тем не менеедаже за такой промежуток времени высокая вода доставит хозяевам территории немало хлопот, подмывая фундамент и затапливая подвальные помещения.

В случае преобладания глинистого грунта поверхностные воды будут создавать неприятности на протяжении круглого года. В такой ситуациивлагазначительно пропитывает почву, затрудняя не только выращивание различных культур, но и строительные работы.

Обратите внимание. В процессе замерзания вода расширятся на 10%.Поэтому зимой пропитанная влагой почва может нарушить целостность фундамента.

Чтобы существенно облегчить жизнь на загородном участке, необходимо как можно раньше заняться дренажем, разместив по периметру несколько дренажных скважин.Во время выполнения таких работ следует придерживаться определенных правил, которые позволят создать эффективную дренажную систему, не нарушая при этом общую структуру грунта и не влияя на качество грунтовых вод.

Как соорудить дренажную скважину своими руками ↑

Существует распространенное заблуждение, что дренажную скважину нужно бурить на глубину постоянного водоносного горизонта, чтобы вода как можно быстрее уходила вниз. Не стоит забывать, что грунтовые слои выступают в роли естественного фильтра, очищая поверхностные воды от различных загрязнителей перед их попаданием в подземные водоносные слои. Для того чтобы сделать качественный дренаж, достаточно разрезать первый водоупорный слой, не нарушая общую фильтрационную структуру. Таким образом, влага будет быстрее впитываться в грунт, а грунтовые воды не пострадают от поверхностных стоков.

Размещение дренажных точек на участке ↑

По мнению специалистов, скважина создаетгидроконус, обладающий 45-градусным углом раскрытия относительно вертикали. И хотя такие данные являются достаточно условными, с их помощью можно определить приблизительную территорию захвата и, соответственно, оптимальные точки расположения дренажа. Зная, на какую глубину будет буриться дренажная скважина, можно рассчитать площадь основания условного гидроконуса.

Пример расчета. При углах раскрытия 45° высота конуса (в нашем случае – глубина отверстия) равна радиусу осушаемой территории. Если взять глубину отверстия равной 2 м, тогдарадиус основания будет также равен 2 м. Исходя из этого, можно рассчитать площадьтерритории (S=πR²), которая будет равняться 12,56 м².

Обычно дренаж размещают по периметру земельного участка, который требует осушения.Для защиты строительных объектов отверстия бурятся под фундаментом или в непосредственной близости от него.

Буровые работы ↑

Для бурения дренажной скважины используют малогабаритные буровые установки, работающие по ударному или вращательному (роторному) принципу.

Ударно-канатное оборудование имеет достаточно простую конструкцию, состоящую из опорной рамы (треноги) и рабочего инструмента (патрона). Тяжелый патрон подвешивается на канате и бросается вниз, забирая часть грунта. Однако учитывая создаваемую вибрационную нагрузку во время рабочего процесса, данный метод не подходит для бурения скважины вблизи готового фундамента.

Для буровых работ, безопасных для построенных объектов, применяются буры вращательного типа. Подобное бурение можно осуществлять вручную или использовать МГБУ. Второй вариант, конечно, более затратный в финансовом плане, но зато позволяет обустроить дренаж на участке за минимально короткие сроки.

Как уже отмечалось, бурить нужно не до водоносного горизонта, а на минимально требуемую глубину. Чтобы определить точную глубину, предварительно делается разведочное бурение, которое позволяет изучить разрез грунта и узнать расположение водоупорного слоя. При этом диаметр скважины не имеет большого значения. Даже 100-миллиметровое отверстие способно обеспечить достаточный отвод воды.

Обустройство скважины ↑

Чтобы обустроитьдренажную скважину своими руками, понадобятся следующие материалы:

  • керамзит или щебень;
  • стеклоткань или полипропиленовая ткань;
  • деревянная рейка;
  • ПВХ-пленка.

Работы выполняются следующим образом:

  1. Пробуренную скважину нужно защитить от ила и песка. Для этого на всю глубину изготавливается чулок из полипропиленовой ткани, который для придания ему формы крепится к деревянной рейке с помощью скоб.
  2. Чулок заполняется промытым щебнем или керамзитом. Это идеальный материал для таких целей, учитывая его абсолютную водопроницаемость.
  3. Сверху скважина закрывается куском водонепроницаемой пленки ПВХ и засыпается землей.

Совет. Вместо чулка со щебнем можно использовать специальную дренажную трубу. В этом случае стоимость работ будет несколько выше, однако они пройдут гораздо быстрее.

Дренажные работы: когда следует привлечь профессионалов ↑

Обустройство дренажной системы – серьезное мероприятие, которое не всегда можно выполнить самостоятельно. Если на небольшом участке пробурить несколько дренажных скважин своими руками вполне возможно, то защитить от верховодки большую территорию таким способом достаточно сложно.

Для крупных усадьб, как правило, оборудуют целые системы, состоящие из траншей с дренажными трубами, смотровых колодцев и коллекторов для сбора и удаления воды. Кроме того, глубина дренажной скважины в некоторых местностях может достигать 12 м, что затрудняет осуществление буровых работ подручными средствами и требует применения специализированной техники.

Перед осуществлением подобных работ специалисты делают геодезический план участка, где отмечается рельеф и структура грунта. В соответствии с данным планом создается дренаж территории – от наиболее высокой точки до самой низкой.

Осушить небольшуютерриторию, которая периодически испытывает проблемы с верховодкой, можно без посторонней помощи, пробурив в нескольких местахдренажные скважины. Однако для организации качественного дренажа на большомучастке лучше пригласить специалистов.

strmnt.com

Дренажная скважина – боремся с высоким уровнем грунтовых вод на участке

Высокий уровень грунтовых вод (УГВ) – настоящая проблема для загородных участков. Разрушенные фундаменты зданий и затопленные подвальные помещения приносят массу хлопот хозяевам, заставляя постоянно заниматься ремонтно-восстановительными работами. Одним из наиболее простых и эффективных способов борьбы с данным природным фактором является сделанная своими руками дренажная скважина. Подобная конструкция позволяет удалить лишнюю воду с участка, тем самым сохраняя оптимальный водный баланс в верхних слоях грунта.

Содержание

Структура грунта обычно является неоднородной. При этом каждый слой имеет свой показатель водопроницаемости. Например, у песка он достаточно высокий, тогда как у глины данный параметр на порядок ниже. Именно глина выступает водоупорной породой для верхних водоносных горизонтов.

Расположение грунтовых слоев и подземных вод

В грунт влага попадает в результате осадков. Обычно верхний слой является водопроницаемым, поэтому вода быстро просачивается вниз, пока не достигнет первого водоупорного слоя, где она накапливается в линзах или озерах. Такие запасы бывают настолько большими, что в отдельных случаях могут достигать поверхности, насыщая почву. Очень часто грунтовая вода подмывает постройки и затапливает подвальные помещения. Кроме того, во время морозов влага в почве замерзает и расширяется, что может вызвать разрушение фундамента дома.

Если на участке преобладает песчаная порода, тогда проблемы с грунтовыми водами возникают максимум 1-2 раза в год – в период весеннего паводка и продолжительных осадков. Однако в случае близкого расположения к поверхности глинистого грунта высокий УГВ будет проблемой на протяжении целого года.

Чтобы влага быстро уходила с территории, на участке необходимо пробурить одну или несколько дренажных скважин. С их помощью прорезается водоупорный слой и открывается доступ поверхностным водам к водоносным горизонтам, расположенным на большой глубине.

Поскольку основную неприятность доставляет верховодка, обычно достаточно пробурить лишь верхний водоупорный пласт, чтобы устранить проблему с переувлажнением почвы. Как правило, бурится дренажная скважина на глубину не более 4 м. В отдельных случаях глубина дренажа может составлять больше 10 м.

Важно. Многие полагают, что бурить скважину необходимо до следующего водоносного слоя. Это наиболее распространенная ошибка при обустройстве дренажа. В таком случае появляется риск загрязнения горизонта поверхностными стоками.

Бурение дренажной скважины производится до водопроницаемой породы

Считается, что вокруг скважины образуется своеобразный гидроконус с углами раскрытия около 45° относительно вертикальной оси. И хотя такие данные достаточно условны, они помогают при определении схемы расположения дренажных отверстий на участке.

Нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно сделать дренаж на своем участке. В отличие от скважины на воду, дренажное отверстие имеет сравнительно небольшую глубину, поэтому для бурения не потребуется эксплуатация специализированной техники.

Данные работы предполагают применение определенного инструмента и материала, найти которые не составит особого труда. Для обустройства дренажной скважины понадобятся:

  • ручной бур;
  • промытый щебень;
  • полипропиленовая ткань (используется для изготовления мешков);
  • строительный степлер;
  • деревянная рейка, длина которой равна глубине скважины.

Ткань и деревянная рейка нужны для защиты скважины от заиливания. Для этой цели также можно использовать специальную пластиковую трубу с геотканью. В этом случае стоимость конструкции несколько увеличится, однако проводить монтажные работы станет намного проще.

  1. Сверлим буром отверстие необходимой глубины, которая определяется структурой грунта. Основная задача – достичь водопроницаемой породы для быстрого отвода поверхностных вод в нижние водоносные слои.
  1. Делаем рукав из полипропиленовой ткани. В качестве ребер жесткости используются деревянные рейки, к которым ткань крепится скобами при помощи степлера. Не стоит переживать, что дерево будет подвергаться процессу гниения. Рейка нужна только на этапе монтажа, чтобы придать рукаву необходимую форму.
  1. Засыпаем скважину щебнем, который будет выполнять сразу две функции. Во-первых, щебень обладает абсолютной проницаемостью и является дополнительным фильтром. Во-вторых, он будет защищать стенки от обрушения, выполняя задачу обсадной трубы.

Обратите внимание. При использовании дренажной трубы засыпку скважины щебнем производить не нужно.

  1. Закрываем отверстие водоупорной крышкой и засыпаем слоем земли. Такая конструкция будет долгие годы выполнять дренажную функцию, защищая участок от перенасыщения влагой.

В идеале бурить дренажные скважины необходимо до заложения фундамента дома. Тогда их можно оптимально разместить по территории, добившись наибольшего эффекта. Зачастую дренаж делают в непосредственной близости от фундамента, чтобы максимально оградить его от негативного влияния влаги, а также в местах самого большого скопления воды.

Дренажная система загородного участка

Как видно, сделать дренажную скважину своими руками несложно. Тем более что финансовые затраты в этом случае будут минимальными. Однако если подземные воды находятся слишком близко к поверхности или вблизи участка расположен водоем, тогда для отвода влаги понадобится более сложная дренажная система. В этом случае стоит обратиться к профессионалам, которые сделают правильный расчет дренажа и помогут избавиться от постоянного скапливания воды на поверхности грунта.

Рекомендуем похожие статьи

  • Обустройство кессона для скважины своими руками из бетона и кирпича или установка готового модуля
  • Скважина на воду: как выбрать лучший вариант из трех возможных
  • Четыре эффективных способа самому пробурить скважину для воды с минимальными затратами

Дренажная скважина поможет решить проблему грунтовых вод

Многие владельцы загородных участков сталкиваются с проблемой грунтовых вод. Если количество выпадающих осадков больше, чем земля может поглотить, вода может представлять собой опасность — подтапливать фундамент дома, подвалов, погребов, что впоследствии приведет к их разрушению или неполноценному использованию. Регионы, которые подвержены таким затоплениям, должны быть обеспечены водоотводящими сооружениями. Именно дренажная скважина является одной из способов водоотвода, благодаря которой с поверхности уходит лишняя влага вниз. Дренаж – это способ высушивания определенной территории путем сбора и отвода подземных вод в естественные (реки) или искусственные (каналы) понижения.

Дренажная скважина бывает нескольких видов:

  • горизонтальная — скважина в виде системы соединенных желобов в горизонтальном расположении (траншеи);
  • вертикальная – скважина со специальным дренажным насосом (колодец);
  • комбинированная – в виде горизонтального дренажа в соединении с колодцами, поглощающими излишнюю влагу.

Дренажная скважина для водоотвода является отличным способом избежать подтопления и размытия фундаментов строений, сырости в подвальных помещениях и защитить деревья на садовом участке.

Поглотительная скважина – это дренажное сооружение, предназначенное для осушения водоносных поверхностей, путем водоотвода из них самотеком по скважине в специальное место понижения. Водопоглотительные скважины осуществляют функции водопонизительного сооружения. Именно они помогают избежать подтопления и уберечь помещение от сырости.

Для того чтобы сделать поглотительную скважину на дренаж, необходимо:

  • изучить грунт по всему участку и определить, какая глубина слоев грунта, способных принимать воду. Важно помнить, что если поверхность глиняная, то конструкцию нужно изготовлять довольно глубокую.
  • Строить конструкцию нужно в далеком от различных построек месте.
  • Конструкция должна быть больше глубины промерзания грунта.
  • Необходимо учитывать, что чем меньше будет глубина водопоглащаемости грунта, тем больше и шире должна быть конструкция.
  • Внизу также важно создать фильтровальную систему, которая может быть создана из гравия или щебня.

Основная функция данной конструкции – передавать собранную воду в грунт на большой глубине.

Инструкция по созданию дренажных скважин

Бурение дренажных скважин необходимо для того, чтобы осушить высокие грунтовые воды и избавиться от излишней влаги. Это считается одним из наиболее эффективных способов обсушивания земли и предупреждения излишнего скопления поверхностных или подземных вод.

Этот процесс выполняют двумя способами: если скважина будет на мягких породах, можно пройтись вручную, а если на твердых – нужно будет использовать перфоратор. В случае бурения по рыхлому грунту, стараются провести его с одновременным креплением участков с неустойчивыми породами трубами, что приведет к увеличению исходного диаметра бурения. Материалом для подобных труб выступает высокопрочная пластмасса. Главный инструмент, который также используют во время бурения, это дренажный насос.

В место впадения воды в скважине следует закрепить кондуктор, который обеспечит изоляцию затрубного пространства и позволит применить превенторное устройство. Его применение при бурении позволит вскрыть водоносные горизонты с гидростатическим давлением до 20 атм.

Для того, чтобы соорудить дренажную скважину своими руками и отвести потоки грунтовых вод в грунт подальше от строений, необходимо провести дренажные работы. Но перед этим обязательно нужно изучить особенности грунта.

Сначала нужно в водоупорных слоях просверлить несколько скважин, по которым поверхностная вода сможет стекать вниз. Бурение нужно проводить на глубину самых проблемных верхних водоупорных слоев, не доходя уже до самой воды. В противном случае, в источник питьевой воды будет попадать нефильтрованная поверхностная вода, вследствие чего, в дальнейшем нельзя будет использовать эту воду для питья.

Пробурив скважину, необходимо оградить ее от затягивания песком и заиливания. Для этого нужно создать чехол на всю глубину скважины и чуть больше самого диаметра скважины. Чехол должен быть из незагнивающей ткани, которую можно прикрепить скобами к деревянной рейке до засыпки скважины щебнем.

Далее засыпаем внутрь чехла промытый щебень до самого верха. Если в скважине есть дренажная труба, то засыпать ее не нужно. После этого необходимо накрыть скважину водонепроницаемой пленкой ПВХ и присыпать землей. Так, грунтовые воды не будут опасными для построек.

Как бороться с затоплением подвалов?

Появление воды в подвале является серьезной проблемой, так как его затопление влияет на устойчивость всего дома. Если вода попадает внутрь погреба по стыках или щелях, необходимо провести работы по борьбе с затоплением водой.

Устройство дренажной скважины в подвале – это одна из технологий борьбы с водой, которая поможет перенаправить потоки воды вниз к материковым пескам. Для этого необходимо выкопать траншею глубиной и шириной по 40 см. Скважины делаются до уровня слоя песка на расстоянии между собой в 2 м. Глубина скважины определяется глубиной самого подвала. Для ограждения отверстий скважин подойдет металлическая решетка. Далее следует монтаж дренажных труб диаметром в 40 см. Эти пластиковые трубы и дно траншеи нужно завернуть в геоткань, а сверху засыпать гравием. Трубы следует устанавливать так, чтобы их верхний край выглядывал за нижний уровень стены погреба.

Если подвал размещен на большой территории, сооружают внутреннюю систему дренажа. Сначала выкапывают траншею по всему периметру погреба глубиной до 50 см. Дно засыпают гравием на 20 см, утрамбовывают и укладывают трубы, обмотанные геотканью. Их засыпают песком до уровня грунта. Таким образом, вода собирается и стекает в дренажный колодец, который должен быть в самом низком месте подвала. Его стены бетонируются, а внутрь помещается дренажный насос, который откачивает лишнюю воду. По трубам или шлангам она переходит в специально отведенное место.

Для того, чтобы предотвратить затопление фундаментов строений, подвальных помещений, садовых участков, необходимо принимать меры. Создание дренажных скважин является лучшим методом в борьбе с излишними водными потоками.

Поделитесь с друзьями:

Дренажные скважины

Одной из проблем, с которыми приходится сталкиваться при строительстве любого сооружения, является гидроизоляция всех поверхностей. К чему приводит непосредственный контакт материалов с водой, известно: коррозия, разрушение структуры, трещины и, как следствие, недолговечность всей конструкции. Мероприятия по защите от воздействия жидкостей проводятся комплексно.

Особенно много неприятностей доставляет вода, находящаяся в почве. От нее страдают в первую очередь фундамент здания и подвальные помещения. Для снижения содержания жидкости в грунте устраивают вертикальный дренаж. Чтобы понять принцип его «работы», необходимо разобраться с механизмом перемещения слоев воды под землей.

Вода, попадающая в грунт в виде осадков, при таянии снега, разливах рек, старается уйти вглубь. Но практически в любой местности почва по своему составу неоднородна. Например, слои песчаника, сквозь которые вода легко проходит, перемежаются с суглинком, который жидкости не пропускает. Следовательно, не имея возможности просачиваться вниз, вода начинает искать другие пути, перемещаясь по горизонтали. Вертикальный дренаж способствует снижению воды на поверхности, позволяя ей уходить вглубь.

Значение такого дренажа велико там, где грунт водоупорный. Избыток в нем влаги чреват еще и тем, что в холодное время года почва сильно промерзает и давит на фундамент. Ведь вода, превращаясь в лед, может увеличиваться в объеме на 10 %. Механические воздействия на основание здания повреждают в первую очередь слои гидроизоляции и утепления. Это «открывает» воде прямой путь к фундаменту и далее – в подвал.

Вертикальный дренаж может быть оборудован в любой части участка. Количество заглубленных каналов напрямую зависит от площади территории. Высверливая их, владелец участка изменяет хаотическое движение так называемой «верховодки», которая может «пойти» куда угодно (по пути наименьшего сопротивления). Дренаж насквозь «протыкает» все слои почвы, в том числе, и водонепроницаемые, и вся подземная жидкость устремляется туда. Как результат – резкое снижение ее количества на территории застройки.

Нужно иметь в виду, что вертикальные каналы не должны достигать водоносных слоев. Дело в том, что проходя через почву, вода фильтруется. А в дренаже такого естественного фильтра нет. Вся жидкость идет напрямую. Следовательно, произойдет загрязнение слоя, который питает колодцы, артезианские скважины. После этого такой водой для приготовления пищи пользоваться будет нельзя. Естественно, что экологическая обстановка не гарантирует ее чистоты, взятой из того же колодца. Но загрязнять ее дополнительно не следует.

Как устроить дренажную скважину

Как правило, глубина дренажа должна немного превышать уровень закладки фундамента (обычно высверливается не более 3,5 метров). В просверленный в почве канал насыпается щебень или керамзит. Это необходимо, прежде всего, для того, чтобы диаметр скважины не изменялся. Но лучше использовать трубу (предпочтительнее асбестоцементную), которая вставляется внутрь. А уже в нее делается засыпка. Предварительно по всей длине делаются отверстия, сквозь которые влага и будет проникать внутрь канала. Достаточно диаметра трубы в 100 мм. Сверху она накрывается крышкой и слегка присыпается землей.

Целесообразно сначала сделать пробное бурение и геодезические испытания. В результате станет понятно, как располагаются слои почвы и на какой глубине находятся грунтовые воды.

Источники: http://aqua-guru.ru/kanal/drenazhnaya-skvazhina-na-uchastke.html, http://stroy-king.ru/drenazhnaya-skvazhina-pomozhet-reshit-problemu-gruntovyx-vod.html, http://aquagroup.ru/articles/drenazhnye-skvazhiny.html

rusbyr.ru

otoplenie.site

Дренажная Скважина При Высоких Грунтовых Водах Своими Руками » Детальная Инструкция Как Пробурить + Видео + Фото | Погреб-Подвал

Бурение скважины для отвода грунтовых вод

Понижение уровня подземных вод, является самым ответственным этапом любого строительного процесса, связанного с разработкой грунта. В некоторых регионах вода, вообще, подходит практически к самой поверхности, и производить водопонижение приходится не только на время строительства, но и на весь срок эксплуатации зданий.

Дренажная скважина при высоких грунтовых водах, в такой ситуации наиболее эффективна. Что представляет собой данный способ снижения УГВ, расскажет наша инструкция. А для наглядности, предлагаем посмотреть видео в этой статье.

В ситуациях, когда подземные воды залегают в пределах вертикальной разработки грунта, либо находятся совсем близко к подошве фундамента будущего строения, возникает острая необходимость в снижении их уровня.

Итак:

  • Существует немало способов, позволяющих это сделать, и называют их одним общим термином: «водопонижение строительное». Некоторые методы могут использоваться в частном строительстве. Это различные способы, поверхностного дренирования: водоотводные каналы, трубный отвод воды, накопительные системы, которые можно сооружать, что называется, своими руками.
  • Все они относятся к горизонтальным вариантам водоотвода. Но существуют и способы вертикального водопонижения, к которым относится, например, откачка воды глубинными иглофильтрами. Одним из наиболее действенных способов являются дренажные, а правильнее будет сказать, водопонизительные скважины, о которых и пойдёт речь в нашей статье.

Схема понижения УГВ с помощью дренажных скважин

Что происходит с грунтом при откачке воды

Использование горизонтальных и вертикальных способов понижения воды, даёт совершенно разный эффект. Если в первом случае, производится отвод влаги, самостоятельно выступившей из толщи грунта, и попавшей в дренажную систему, то во второй ситуации, она нередко откачивается принудительно, с помощью насосов.

Итак:

  • Как такое вмешательство сказывается на структуре грунта, и влияет на гидрогеологическую обстановку участка в целом? Под воздействием силы всасывания, создающейся насосом, зеркало воды меняет свою форму. Теперь это не плоская поверхность, а вогнутая воронка, в эпицентре которой находится насос.

Депрессионные воронки вокруг водопонизительных скважин

  • Если скважин, а, соответственно, и насосов, несколько — воронки соединяются между собой, образуя единое депрессионное пространство. По мере откачивания воды, диаметр воронки и её глубина увеличиваются, но только до определённого предела.
  • Площадь депрессионной поверхности стабилизируется лишь при постоянной интенсивности откачки. Стоит выключить насосы и УГВ восстановится, а воронка снова станет плоской.
  • Понятно, что таким способом можно поддерживать необходимый уровень вод, а также снимать их избыточный напор — хоть в определённый отрезок времени, хоть постоянно. Так что, если депрессионная воронка не соприкасается с дном котлована, под землёй можно строить всё что угодно.

Напорная течь в стене подвала

  • Когда работы завершены, и все конструкции герметизированы, откачка может производиться и в меньшем объёме — только с целью снятия давления грунтовых вод. Это помогает избежать разрушений оснований сооружений, и возникновения напорных течей. Грунтовые воды, воздействующие на бетонные конструкции под напором, способны создать немало проблем — такой вариант развития событий вы видите на фото сверху (читайте также Защита фундамента от грунтовых вод: какая лучше).
  • Совокупность нескольких устройств, используемых для снижения УГВ – а в данном случае это дренажные скважины, образует систему водопонижения. Чем масштабнее система, тем сильнее она влияет на состояние грунта – и не только в котловане, но и на прилегающей к нему территории.
  • Самое опасное явление – это осадка пластов под собственным весом. При незначительном понижении УГВ, грунт осаживается равномерно, и особого влияния на построенные сооружения не оказывает. Глубокое понижение воды может спровоцировать значительные подвижки грунта, которые обязательно должны быть учтены в проекте.
  • Крупномасштабное производство работ по водопонижению, обычно сопровождается проектом деформаций. Ведутся наблюдения за движением поверхности грунта, принимаются меры по обеспечению комфортной эксплуатации и сохранности подземных конструкций и сооружений.

Ударно-канатное бурение скважины

  • Чаще всего, водопонижающие скважины бурят ударно-канатным способом. Это может вызвать как уплотнение, так и разрыхление грунта и, как следствие, его осадку. По этой причине, бурить скважину вблизи существующего фундамента, ни в коем случае нельзя.
  • Особенно опасно, когда в результате механического воздействия на грунт, вода начинает просачиваться через стенки котлована. Так можно спровоцировать суффозию – вынос фильтрационным потоком мельчайших частиц грунта на поверхность.
  • Это явление быстро разрушает структуру грунта, и фундамент может глубоко осесть. Спасая строение, придётся наоборот, думать, как повысить уровень грунтовой воды. Так что, пытаясь самостоятельно выполнить вертикальное водопонижение на своём участке, не наживите себе проблем. Сначала сто раз отмерьте…

Когда этим занимаются специализированные организации, они действуют на основании разрешающей документации и результатов обследования фактического состояния эксплуатируемых сооружений и зданий. Любая технология производства водопонизительных работ нацелена на создание наиболее благоприятных условий, и высокой эффективности их выполнения.

Устройство водопонизительных скважин

Скважины, осуществляющие функции понижения уровня воды – это довольно сложные гидротехнические сооружения. Причём, конструктивно они могут быть разными.

Есть скважины открытого типа; есть герметичные, или как их ещё называют, вакуумные – а ещё водопоглотительные, самоизливающиеся и сквозные. Каковы их отличительные особенности, и какому варианту отдаётся предпочтение в том, или другом случае? Об этом вы узнаете далее.

Самоизливающиеся и поглотительные скважины

Отличительной особенностью самоизливающихся скважин является тот факт, что воду из них откачивать насосом не требуется.

Раз нет насоса, значит и цена водопонизительного сооружения ниже. Оно устроено так, что вода сама поднимается к устью, и выливается на поверхность.

Так в чём же смысл, и куда девается вода:

  • Самым важным критерием для выбора данного типа скважины, является рельеф местности. Необходимо, чтобы ландшафт позволял воде, вытекающей из водозаборного устья, самотёком изливаться на отметку, находящуюся ниже требуемого понижения УГВ.
  • Поэтому, самоизливающиеся скважины могут быть не только вертикальными, но и наклонными, и даже горизонтальными – если располагаются на природном откосе. Их бурят не только на поверхности земли, но и в подземной выработке, например: на дне котлована. Такое сооружение – это отличный способ снятия напора вод.
  • Оно так же может быть обустроено в качестве резервного варианта, наряду со скважиной, оборудованной насосом – на случай аварийной ситуации. Именно по этой причине, на крупных строительных объектах обычно одновременно используют несколько способов водопонижения — например: иглофильтры, и два вида понижающих скважин.

Скважина самоизливающаяся

  • Резервная скважина обязательно должна поддерживаться в рабочем состоянии, так как при длительном простое, её приходится прокачивать с помощью струйного насоса, называемого эрлифтом. Чтобы была возможность снять напор, водоприёмная часть самоизливающейся скважины должна быть заглублена в наиболее обильную зону водоносного горизонта.
  • Такая скважина гораздо эффективнее многих дренажных систем, и нередко оказывается ещё и более дешёвым вариантом. Поэтому, для излива необходимого объёма воды, на одном объекте нередко бурят целую систему радиальных скважин. Вода из них может с помощью насосов отводиться в лучевой водозабор. Что это такое?
  • Это центральный накопительный резервуар, откуда вода может использоваться как на нужды строительства, так и перераспределяться посредством водопоглотительных колодцев в другие водоносные горизонты. Вода из одного горизонта в другой, может сбрасываться и напрямую.
  • Если водоносный пласт, в котором нужно понизить УГВ, имеет достаточный размер и хорошо отдаёт воду, поглощающая скважина может быть пробурена прямо в нём – до глубины следующего водоносного слоя.

То есть, при бурении нарушается целостность водоупорного слоя и сквозь отверстие вода может легко попасть в следующий водоносный пласт. Таким образом, нижележащий горизонт поглотит воду из слоя, расположенного выше.

Открытые и герметичные скважины

Скважины открытого типа проектируются в тех случаях, когда нужно понизить УГВ не менее чем на четыре метра. Если высота понижения должна быть меньше, то использование такого сооружения должно быть обосновано экономически.

Производительность такой скважины может обеспечить только водоносный слой достаточной толщины:

  • Что касается производительности насоса, то она подбирается, исходя из степени насыщенности грунта и необходимого уровня водопонижения. Откачка воды может осуществляться как погружным насосом винтовой или центробежной конструкции, так и с помощью поверхностного дизельного агрегата, один из которых вы видите на фото.

Поршневой насосный агрегат для водопонижения

  • Как же осуществляется контроль над скважиной? Его обеспечивают приборы, называемые пьезометрами. Один устанавливают внутри фильтровальной колонны, а другой – в затрубном пространстве. Они дают возможность отслеживать пьезометрический уровень воды внутри колонны, и в грунте. Если уровень резко снижается, задвижку напорного трубопровода закрывают, а насос отключают.
  • Отличительной особенностью вакуумной скважины является герметично закрытое устье с погружным насосом. В них тоже установлены насосы, только не водяные, а вакуумные, с помощью которых производится откачка воздуха. Такой способ водопонижения применяется в слабых грунтах – например: мелкозернистых песках.
  • Бурят вакуумные скважины, когда понижать УГВ на большую глубину не требуется — в среднем, это 3-4м. Понижение давления воздуха – вот то, что в данном случае обеспечивает снижение уровня воды.
  • Для нормального функционирования водопонизительной скважины любой конструкции, необходимы определённые условия. Это особенно касается сооружений работающих бесперебойно. К таким условиям можно отнести и способы бурения, и выполнение гравийных фильтров и обсыпки, и интенсивность откачки.

Большинство работ имеет скрытый характер, поэтому исправить ошибку, допущенную в ходе работ — либо очень трудно, либо попросту невозможно. Поэтому, производить бурение, равно как и осуществлять надзор, должны специалисты.

Все скрытые работы сопровождаются соответствующим актом, а перед вводом в эксплуатацию – выполняются мероприятия по предотвращению заиливания скважины.

pogreb-podval.ru

Дренажная скважина при высоких грунтовых водах

Как показывает опыт, практически каждый участок нуждается в дренаже. Даже тот, который расположен в сухом месте. Изменения наступают совершенно неожиданно. Движение и сезонные колебания подземных вод, дождливое лето, начавшееся рядом большое строительство – тоже весомая причина для принудительного осушения. Грунтовые воды – это инфильтрация (просачивание) в землю осадков и поверхностных вод, которые накапливаются в подземных складках и расщелинах; они могут быть везде, располагаются на разных уровнях от поверхности. Уровень грунтовых вод (угв) можно определить с помощью геодезистов, а можно и самостоятельно.

Если на первый взгляд не понять, будут мешать подземные воды или нет, то нужно присмотреться и уяснить, что представляет окружение, каковы растения и насекомые. В местах, где угв высокий, растут в основном болотные виды растений (хвощ, конский щавель, крапива, рогоз, болиголов, верба, ольха, камыш), а зелень сочная и здоровая. Некоторые растения (солодка, полынь) указывают, что грунтовые воды находятся на безвредном расстоянии. В сырых местах больше мошки, комаров. Можно заглянуть в колодец, если он есть. Если воды много, то грунтовые воды находятся близко.

Конечно, лучший и безошибочный способ — бурение. Да, это недёшево. Но если собираетесь строить дом, то это необходимое мероприятие.

А нужен ли дренаж вообще?

Конечно, можно обойтись без него, но тогда нужно постоянно ждать сюрприза. И он может оказаться очень неприятным. Грунтовые воды живут тихо, но могут натворить дел, которые обходятся дорого. Так может поплыть фундамент, а то и весь дом. Редко, но такое бывает. Будет происходить обязательно постепенное разрушение фундамента. Некоторые садоводы считают, что если нет большого дома, то и дренаж ни к чему. Но это не совсем верно. И вот почему… • Постоянная, невидимая сырость на участке приведёт к загниванию корневой системы многих растений, которым лишняя жидкость противопоказана. Этот процесс идёт медленно и на первый взгляд его практически не видно, но со временем будет заметно, как слабеет растение, хиреет, хотя в таком состоянии оно ещё продержится немалое время. На участке будут появляться растения, которые здесь совсем не нужны. • Излишняя вода вымывает питательные элементы. • А затопление подвалов, выгребных ям, самодельных холодильников, которые находятся на глубине, – это уже не неприятности, а прямая незапланированная трата денег и нервов.

Если угв менее метра, а это покажет любая небольшая (около/более метра) яма на участке, наполнится водой в течение двух-трех суток. В таком случае без дренажа просто не обойтись. Можно провести дренаж участка своими руками, это обойдется недорого.

Если уровень грунтовых вод высокий, необходим комплекс мероприятий осушению. Это затратное мероприятие. Осушение можно провести экономно, если все или большинство работ сделать своими руками. Проведению экспертиз народ противится, это понятно, не хочется платить не понятно за что, но это до тех пор, пока сами не вникли в суть проблемы. И всё-таки необходимо убедиться, каков уровень угв.

Есть ещё один недорогой способ – это самостоятельное бурение. Использовать можно недорогой инструмент – садовый бур с удлинителями. Сделать пробную скважину на пару метров. Уже при бурении будет видно, какова вынимаемая почва. Если грунтовые воды близко, грунт будет пропитан ею. Осталось понаблюдать некоторое время. Если не засушливое лето, то картина нарисуется быстро: вода либо появится при таком уровне бурения, либо нет. Если жидкости нет, то вам более или менее повезло. Даже высокий уровень подземных вод является решаемой проблемой. Выход есть – это дренирование участка.

Виды дренирования

Дренирование – это комплекс мероприятий, направленных на сбор грунтовых вод и вывод их за территорию участка. Бывает нескольких видов: Поверхностное дренирование Глубинное дренирование. Сочетание поверхностного и глубинного.

Сами названия говорят об их различии, здесь все элементарно, правда не всё так просто при ух установке. Земляные работы – это трудоёмкий, грязный, неудобный для обитателей вид работы. Именно поэтому установить дренаж садового участка следует на первом этапе освоения дачной территории.

Поверхностный дренаж

Бывает нескольких типов: открытый, точечный, линейный.

Открытый тип известен издавна, им пользовались наши деды. Это были достаточно глубокие открытые рвы по границе домовладения. По ним бежали осадки, лишняя грунтовая вода. Некоторые рвы были отделаны досками, камнями. А в тех местах, где ходили люди, ров был закрыт щитами из досок или бревен. Состоятельные хозяева закрывали щитами все доступные для детей места. Недостатком такого дренажа является появление заторов для воды в следствие засорения сухой травой, листвой, мелкими камнями, гниющей доской. Приходилось очищать и поправлять ежегодно. Желающие не тратиться и теперь применяют этот способ. Он оправдан в тех местах, где уровень грунтовых вод низкий.

Линейный способ по сути такой же, как и открытый, но здесь применяются современные материалы и технологии.

используется для осушения площади вокруг дома. Выкапывается канава, где устанавливаются водоотводные лотки (1 00014560) из ПВХ с наклоном для организации утечки воды в нужном направлении. В нескольких местах установлены пескоуловители (500116320). Рвы отделываются бетонной смесью, чтобы не осыпались, а сверху закрыты защитными решетками. Они из пластика, но в тех местах, где имеется большая нагрузка, применяются решетки металлические. Точечный дренаж предуготовлен для сбора воды на определённой точке. Это может быть место водостока с крыши. В том месте устанавливается дождеприёмник, он вкопан в почву, закрывает его решетка заподлицо с отмостками. Дождеприемник имеет трубную отводку в колодец. В ней есть перфорированная ёмкость для мусора, которая легко очищается, и даст возможность функционировать системе долгое время.

Поверхностный дренаж решит проблему осушения, если уровень грунтовых вод низкий, при высоком уровне следует установить глубинный дренаж.

Глубинный дренаж

Как установить дренаж на участке с высоким уровнем грунтовых вод? Нужно разработать свой план, он облегчит труд и поможет посчитать, сколько нужно труб и комплектующих для всей системы. Это установка системы водоотводных труб, которые называются дренами, они бывают магистральными и вспомогательными. Их диаметр от 60 до 200 мм. Закладывают дрены ниже уровня подошвы фундамента, но обязательно с уклоном. Частота дренов и их глубина закладки зависят от уровня ГВ.

1. Вырыть траншею по периметру садового участка. Ширина может быть произвольной, небольшой, главное, чтобы работать было удобно. А вот высота должна быть соотнесена с сооружениями участка, она определяется уровнем расположения фундамента (или будущего или уже имеющегося).

Если воды много, то необходимо установить дрены не только по периметру. Обычно они укладываются ёлочкой от центрального ствола к периметру. Можно использовать рельеф участка и класть трубы, используя естественный уклон для отвода воды. Если участок ровный, то наклон придётся создавать искусственно (2-3 см на один метр трубы). На большой территории придётся окопаться на много метров. Чтобы исключить трудоёмкое дело, колодцы ставят чаще. 2. По углам нужно обустроить смотровые колодцы, поэтому копку на этом участке нужно расширить. Глубина их также зависит от глубинны водных пластов. Основание должно быть ниже уровня магистральных дренов. Там, где нет возможности отвести воду в коллектор, в естественный водоём, строится водоприемный колодец. Составляющие для колодца: бетонные или пластиковые конструкции. Вода здесь отстаивается, её можно использовать для хозяйственных нужд.

3.

дне траншеи обустраивается подушка из щебня, она исключит деформацию труб и всей системы. 4. Уложить геотекстильное полотно, это нужно для того, чтобы в трубы попала только вода, а песок, мелкие камни и другие твердые материалы остались вне трбы. Пренебрежение этим этапом приведёт к расстройству сооружения в несколько лет, песком забьёт трубы, а очистить их можно будет только повторной копкой всей траншеи.

В продаже имеются трубы, завернутые в геотекстильное полотно, их установка не представляет никаких проблем.

5. Уложить дрены, закрыть полотном. Трубы для дренажа используют специальные, с отверстиями для сбора воды. 6. Засыпка траншеи. Следует насыпать водоотводный слой щебня, утрамбовать, а затем засыпать песком, уложить слой межи.

oseptike.ru

Разновидности водных источников

Грунтовые воды подразделяются по уровню залегания, типу грунтовых пластов и прочим характеристикам. Существует три вида источников:

  • поверхностные воды;
  • напорные (артезианские);
  • безнапорные.

Поверхностные воды (верховодки) представляют собой водоносные горизонты с глубиной залегания до 2,8 м под верхним пластом грунта.

Почему верховодки могут подняться? Это объясняется тем, что уровень подземных вод напрямую зависит от количества атмосферных осадков и времен года. Однако при исчезновении водоносного слоя верховодка продолжает просачиваться в нижние пласты грунта, насыщенные известняковыми и песчаными элементами. В жаркое время года отмечается быстрое пересыхание поверхностных источников.

Напорные, или артезианские, воды располагаются на большой глубине между отдельными водоупорными грунтовыми слоями. Они применяются для обустройства питьевых водозаборных точек. Расположение напорных источников практически не зависит от климатических условий, поэтому при эксплуатации земельного участка не требуется их отвод.

Безнапорные грунтовые воды располагаются выше главного водоносного горизонта. Уровень их залегания не меняется, поскольку основными источниками таких вод являются атмосферные осадки, проникающие в грунт.

Безнапорные водные источники редко поднимаются на поверхность за счет отсутствия в них напора, но могут оказывать негативное воздействие на фундаментные основания и подземные коммуникации. Поэтому стоит определить их наличие до начала строительных работ.

Негативное воздействие водных источников

Проблемы, связанные с высоким УГВ (уровнем грунтовых вод) на участке, могут привести к увеличению стоимости обслуживания земельной собственности. Некоторые из них:

  • Проседание фундаментного основания, деформация строения в результате вымывания грунта. Негативному воздействию подвержены грунты с высоким содержанием глины и песка.
  • Образование плавунов и подвижности верхних пластов грунта.
  • Засорение гидросооружений, заиливание водных источников.
  • Подтопление технических и хозяйственных помещений.
  • Повышение влажности в жилых помещениях, образование плесени и грибка.
  • Повреждение подземных коммуникаций.
  • Подмывание грунта под деревьями и растениями, что приводит к необходимости их переноса на насыпи.

Если стал актуальным вопрос, как бороться с грунтовыми водами на участке, тогда необходимо тщательно изучить основные методы устранения подобной проблемы.

Для безопасного снижения уровня подземных вод применяются следующие методы:

  • устройство дренажной системы;
  • установка иглофильтров;
  • использование электрического осмоса;
  • обустройство водосборных сооружений.

Обустройство системы дренажей

Зачастую быстрое понижение уровня грунтовых вод выполняется в результате обустройства надежной дренажной системы. Для осушения грунтовых слоев выполняются дренажи закрытого и открытого типа:

  • Закрытый дренаж представляет собой систему земляных траншей глубиной до 2 метров, заполненных перфорированными пластиковыми трубами, которые используются для отвода стоков. Дно траншей укрепляют песчано-гравийными подушками и водозащитным слоем из геотекстиля. После установки труб траншеи засыпают гравием и грунтом.
  • Открытый дренаж представлен системой узких канав, в которые устанавливаются специальные емкости, оснащенные решетками. С их помощью выполняется эффективное понижение грунтовых вод и отвод осадочных стоков за пределы участка. Дренажная система открытого типа обустраивается по периметру фундаментной обрешетки и применяется для отвода воды от основания дома или хозяйственных построек.

Установка легких и эжекторных иглофильтров

Эффективная борьба с грунтовыми водами обеспечивается благодаря использованию современных иглофильтров.

  • Легкие иглофильтры используются для снижения вод на глубину до 5 метров. Они представлены стальными трубами, внизу которых установлены иглофильтры. Фильтр фиксируется к поверхностному насосу резиновым шлангом и коллектором вакуумного типа. Монтаж установки выполняется по следующей схеме: трубу погружают в грунт вдоль земляной траншеи или по периметру готового котлована. Далее под высоким давлением осуществляют подачу в иглофильтр жидкости, которая способствует размыву почвы и безопасному погружению фильтра на необходимую глубину.
  • Эжекторные иглофильтры применяются в случае, когда почвенные воды залегают на большой глубине. Подобные установки оснащаются дополнительными подъемниками эжекторного типа, коллекторами и центробежными насосами.

Использование электрического осмоса

Способ электроосмоса используется в случаях, когда понижение уровня грунтовых вод проводится на участках с коэффициентом фильтрации грунта не более 0,05 м/сутки.

Этот способ предусматривает одновременное погружение в почву иглофильтров и металлических стержней. Установка с иглофильтром подсоединяется к отрицательно заряженному контакту, а стержни – к положительно заряженному контакту.

Важно, чтобы электроды располагались параллельно друг другу на расстоянии от 75 до 150 см. Катодные и анодные контакты устанавливаются на 2,5 м ниже предполагаемого уровня понижения водного источника.

В качестве основного источника тока используется сварочное или преобразующее оборудование. При воздействии тока вода, которая содержится в грунте, поднимается от стержня к установке с иглофильтром.

gidpovode.ru

Инструкция по созданию дренажных скважин

Бурение дренажных скважин необходимо для того, чтобы осушить высокие грунтовые воды и избавиться от излишней влаги. Это считается одним из наиболее эффективных способов обсушивания земли и предупреждения излишнего скопления поверхностных или подземных вод.

Этот процесс выполняют двумя способами: если скважина будет на мягких породах, можно пройтись вручную, а если на твердых – нужно будет использовать перфоратор. В случае бурения по рыхлому грунту, стараются провести его с одновременным креплением участков с неустойчивыми породами трубами, что приведет к увеличению исходного диаметра бурения. Материалом для подобных труб выступает высокопрочная пластмасса. Главный инструмент, который также используют во время бурения, это дренажный насос.

В место впадения воды в скважине следует закрепить кондуктор, который обеспечит изоляцию затрубного пространства и позволит применить превенторное устройство. Его применение при бурении позволит вскрыть водоносные горизонты с гидростатическим давлением до 20 атм.

Для того, чтобы соорудить дренажную скважину своими руками и отвести потоки грунтовых вод в грунт подальше от строений, необходимо провести дренажные работы. Но перед этим обязательно нужно изучить особенности грунта.

Сначала нужно в водоупорных слоях просверлить несколько скважин, по которым поверхностная вода сможет стекать вниз. Бурение нужно проводить на глубину самых проблемных верхних водоупорных слоев, не доходя уже до самой воды. В противном случае, в источник питьевой воды будет попадать нефильтрованная поверхностная вода, вследствие чего, в дальнейшем нельзя будет использовать эту воду для питья.

Пробурив скважину, необходимо оградить ее от затягивания песком и заиливания. Для этого нужно создать чехол на всю глубину скважины и чуть больше самого диаметра скважины. Чехол должен быть из незагнивающей ткани, которую можно прикрепить скобами к деревянной рейке до засыпки скважины щебнем.

Далее засыпаем внутрь чехла промытый щебень до самого верха. Если в скважине есть дренажная труба, то засыпать ее не нужно. После этого необходимо накрыть скважину водонепроницаемой пленкой ПВХ и присыпать землей. Так, грунтовые воды не будут опасными для построек.

Как бороться с затоплением подвалов?

Появление воды в подвале является серьезной проблемой, так как его затопление влияет на устойчивость всего дома. Если вода попадает внутрь погреба по стыках или щелях, необходимо провести работы по борьбе с затоплением водой.

Устройство дренажной скважины в подвале – это одна из технологий борьбы с водой, которая поможет перенаправить потоки воды вниз к материковым пескам. Для этого необходимо выкопать траншею глубиной и шириной по 40 см. Скважины делаются до уровня слоя песка на расстоянии между собой в 2 м. Глубина скважины определяется глубиной самого подвала. Для ограждения отверстий скважин подойдет металлическая решетка. Далее следует монтаж дренажных труб диаметром в 40 см. Эти пластиковые трубы и дно траншеи нужно завернуть в геоткань, а сверху засыпать гравием. Трубы следует устанавливать так, чтобы их верхний край выглядывал за нижний уровень стены погреба.

Если подвал размещен на большой территории, сооружают внутреннюю систему дренажа. Сначала выкапывают траншею по всему периметру погреба глубиной до 50 см. Дно засыпают гравием на 20 см, утрамбовывают и укладывают трубы, обмотанные геотканью. Их засыпают песком до уровня грунта. Таким образом, вода собирается и стекает в дренажный колодец, который должен быть в самом низком месте подвала. Его стены бетонируются, а внутрь помещается дренажный насос, который откачивает лишнюю воду. По трубам или шлангам она переходит в специально отведенное место.

Для того, чтобы предотвратить затопление фундаментов строений, подвальных помещений, садовых участков, необходимо принимать меры. Создание дренажных скважин является лучшим методом в борьбе с излишними водными потоками.

stroy-king.ru

Бурение скважин под дренаж

Существует несколько видов водопонизительных скважин. Выбор определенного типа зависит от особенностей рельефа местности, химико-физических характеристик грунта. Бурение скважин производится в том случае, если принято решение осушать территорию с помощью вертикального дренажа.

Такие работы, на взгляд дилетанта, кажутся достаточно простыми, но выполнение буровых работ стоит доверить только профессионалам. Они обладают специальными знаниями, навыками. У них есть технологическое оборудование, инструменты, опыт проведения таких действий в полном соответствии с действующими государственными стандартами и техническими условиями.

На первом этапе, с использованием специальной техники, пробуривается скважина до расчетной глубины. Как правило, бурение производится, не доходя до водопроницаемого слоя. При этом выбирается оптимальный диаметр, в зависимости от объема отводимой массы воды.

На втором этапе производятся действия по обустройству стенок скважины. С этой целью используются специальные трубы из высокопрочного пластика. Непременным атрибутом дренажной скважины является насосно-силовое оборудование.

Требования к насосам — небольшие габариты и возможность без труда транспортировать в зависимости от сложившихся условий. Обязательный элемент дренажной скважины система фильтрации, которая устанавливается в районе водоносного пласта. Наибольшей эффективностью обладают песчано-гравийные фильтры.

Функционирование вертикальной дренажной системы легко можно автоматизировать. При подъеме грунтовых вод до определенного уровня насосное оборудование автоматически включается. После того как определенное количество воды откачено, и величина водного столба понизилась, насос отключается.

Вода из дренажной скважины может аккумулироваться в прудах, озерах, других естественных и искусственных водоемах. Для осушения больших территорий устанавливаются несколько скважин. Такие дренажные системы применяются для осушения болот в Беларуси. Одна дренажная скважина способна осушить до 100 га с дебитом до 150 кубометров в час.

Цена работ по устройству скважин для дренажа зависит от глубины бурения, материала труб, их диаметра, стоимости насосного оборудования, применяемых технологий. Имеет значение и удаленность объекта, поскольку появятся дополнительные расходы на транспортировку к мести проведения работ оборудования, материалов.

Как правило, цена формируется в зависимости от кубометров вынутого грунта. Специалисты и мастера компании «Водабуртехно» проведут профессионально, технически грамотно бурение и оборудование дренажных скважин по выгодным ценам. Наша команда производит работы по всей Беларуси.

Весь комплекс работ проводится оперативно, с соблюдением всех требований заказчика и с учетом особенностей рельефа местности, грунтовой обстановки, площади земельного участка.

водопонижение.бел

Зачем на участке нужен дренаж

Если говорить простым языком, вода, выпадающая на землю в виде осадков, просачивается сквозь почву и уходит в водоносные слои.

На скорость этого процесса влияют два фактора:

Если грунт песчаный или рыхлый – вода будет уходить быстро. А если глинистый, то медленно. При этом, она скапливается в так называемых линзах, повышая УГВ. В этом случае, проблем не избежать.

Если почва не глинистая, вода уходит быстро. И проблем с верховодкой может и не быть. Однако, часто водоупорный слой расположен близко к поверхности. В этом случае, хоть и не постоянно, но вода также будет застаиваться на поверхности.

Помимо проблем с сыростью и затопленными подвалами, верховодка представляет еще одну опасность. Это повышение пучинистости земли. Как известно, зимой жидкость замерзает и расширяется. Причем внутри почвы создается такое давление, что оно может разрушить фундамент дома. Поэтому, чем раньше решится вопрос с отводом верховодки с участка, тем лучше. Именно для этого, на нем и делается бурение дренажных скважин.

Как работает дренаж

Основная задача в борьбе с верховодкой – это помочь ей поскорее пройти водоупорный слой. Именно это и делают дренажные скважины. Принцип работы очень простой. В земле делается отверстие на глубину несколько метров и через него из почвы уходит влага.

Скважина, должна отвечать двум условиям:

Т.е. когда глинистый пласт пройден – буровые работы заканчиваются. Если же дойти до водоносного горизонта, влага с участка будет уходить в него. А в месте с ней, в чистую воду попадет вся грязь, смытая с верхнего слоя почвы. Что будет не очень хорошо, т.к. из этих слоев питаются колодцы и питьевые скважины.

Схема размещения скважин

Естественно, что одна дренажная скважина на участок это мало. Тем более, их можно разделить на несколько типов:

Для защиты зданий, дренаж располагают поблизости от фундаментов, по всему остальному участку – в местах наибольшего скопления влаги. Чтобы избежать чрезмерного высушивания земли, отверстия, расположенные в садах и огородах, делаются меньшими по глубине.

Обычно, число точек необходимое для участка, рассчитывается исходя из глубины скважин. Считается, что площадь, которую эффективно покрывает одна точка, равна площади окружности, радиус которой равен глубине этой точки.

Например, если есть дренаж с глубиной 6 м, тогда его рабочая площадь вычисляется по формуле площади окружности. Т.е. она равна 38м2.

Бурение скважины

Конкретной цифры, которая подошла бы для любого участка и определяла на какую глубину нужно буриться нет. Поэтому для каждого конкретного случая, она определяется, по месту, обычно это 4-10 метров. Хотя, может быть и больше.

В идеале, предварительно проводится разведывательное бурение, на основании которого составляется карта грунта, и рассчитываются дренажные точки.

Для бурения, можно привлечь спецтехнику. Этот вариант будет самый быстрый, но не дешевый. Поэтому для самостоятельного бурения чаще всего применяются такие способы:

Если точка делается близко к постройкам, не рекомендуется использовать канатно-ударный метод. Вибрация от ударов может навредить фундаменту.

Бурение ударным методом

В этом случае, дренажная скважина при высоких грунтовых водах делается с помощью желонки. Желонка представляет собой кусок толстостенной трубы высотой 1-2 метра. В нижней части расположен клапан для забора грунта, сверху – крепеж для троса, по бокам – окошки для удаления почвы.

Для бурения скважин, желонка подвешивается на тросе и сбрасывается в отверстие в земле. В результате удара, почва набивается внутрь трубы, после чего она достается и очищается.

Удобнее всего применять подъемный механизм, чтобы не доставать желонку из ямы вручную. Т.к. нужно прилагать немалые усилия, чтобы достать нелегкую трубу, к весу которой прибавляется масса доставаемой земли. В качестве подъемника, можно использовать высокую треногу, к которой через систему блочков подсоединяется поворотный механизм.

Последовательность действий:

Таким образом, бурится дренажная скважина своими руками. Но в этом способе есть свои ограничения. Например, бурить скважину в песчаном грунте, можно только с обсадной трубой.

Обустройство дренажа

В первую очередь делается план участка с примерным расположением дренажных точек. После этого необходимо рассчитать количество необходимых материалов. Для обустройства скважины требуется:

Стенки скважины должны быть защищены от заиливания. Поэтому нужно заранее определиться с методом обустройства. Т.к. от этого зависит стоимость и сроки работ.

Варианты:

Оба варианта имеют место и хорошо справляются со своими задачами. Принцип работы у них одинаков. Делается скважина на требуемую глубину, ее стенки защищаются водопроводящим материалом, а вовнутрь засыпается щебень или керамзит. При этом диаметр точки не имеет особого значения.

Последовательность обустройства:

На этом, обустройство дренажной скважины заканчивается. В зависимости от глубины и от сложности грунта, все работы занимают 1-2 дня.

Другие дренажные системы

Учитывая время, которое требуется на изготовление одной точки и физические затраты, можно сделать вывод, что такой вариант подходит для небольших участков. Если площадь для осушения большая, применяются другие методы.

Делаются дренажные системы, в состав которых входят каналы со специальными трубами, и коллекторы для водосбора. Водосборная сеть прокладывается по всей территории. В этом случае, имеет смысл привлекать специалистов, которые смогут сделать карту грунта и правильно рассчитать дренаж.

Делать сложные системы своими силами не совсем целесообразно. Т.к. требуется проводить работы по разведывательному бурению, а также делать расчеты, которые требуют как минимум специальных знаний. Кроме того, желательно использование специальной техники – делать такие системы вручную слишком долго и затратно.

Таким образом, сделать систему дренажных скважин на небольшом участке не так уж и сложно. Главное заняться этим вовремя и не запускать верховодку. Вообще, специалисты рекомендуют делать дренажную систему еще до начала строительных работ. Иначе фундаменты построек могут дать глубокую просадку. Если же закрыть глаза на эту проблему – гарантированны затопленные подвалы, сырость на стенах и гниение садово-огородных культур.

kanalizaciyasam.ru

Цоколь в жилом доме

Определим для себя почему так важно разделять устройство окон в основном здании и на уровне цоколя? Вся специфика данных работ и устраиваемых конструкций исходит из того факта, что цоколь – это практически подвал, а именно та часть подвального помещения, которая возвышается над землей. При строительстве дома производится тщательная гидроизоляция между материалом стен подвала, уровнем цоколя и массой основных стен. То есть цоколь – отдельная часть стены со своим внутренним климатом, основной задачей которой является предотвращение изменения уровня температуры и влажности внутри дома. Проще всего построить цокольный этаж без окон, тогда не будет никаких проблем с гидро и теплоизоляцией. Но земля в наше время только дорожает, и строить подвал, который нельзя будет нормально эксплуатировать, довольно расточительно. И, конечно, иметь подвал, который можно использовать только как помещение для хранения не разумно (см. Хранение в погребе разных культур: как делать правильно). Поэтому окна в цокольном этаже – очень актуальный момент при строительстве частных домов.

Окна в цоколе

Для чего делают окна в домах? Отвечая на этот вопрос, мы отчасти формируем понимание того, какие функции должны выполнять проемы:

  • Доступ дневного света внутрь помещения, что позволяет нам с максимальной выгодой пользоваться естественным освещением, экономя электроэнергию.
  • Путь поступления воздуха, естественная вентиляция.
  • Пожарная безопасность. Световой проем является возможным способом эвакуации из горящего дома.

Теперь становится понятно, что окна делают далеко не для красоты. Чтобы светопрозрачные конструкции могли выполнять все функции, ширина и высота окон цокольного этажа, и способы их открывания, должны быть определены заранее, на этапе проектирования дома. Учесть расположение окон в цокольном этаже необходимо ещё на этапе проекта

Нюансы расположения

Цокольный этаж обычно выше уровня грунта участка на 0,5 -0,7 м. Следует учитывать, что вниз от уровня грунта уходит стена подвала. Как правило два эти размера набирают высоту полноценного этажа. Таким образом получается, что оконные проемы в цокольном этаже находятся под потолком внутри помещения, на расстоянии около полуметра от перекрытий, а с улицы они будут расположены на уровне грунта. Окна расположены высоко, под самым потолком Почему мы так подробно останавливаемся на размещение окон в цокольном этаже? Это единственный вид окон, доступ к которым гораздо удобнее снаружи, чем изнутри здания. И это накладывает определенные требования к установке:

  • В целях безопасности следует установить решетки на окна для цокольного этажа. Противопожарная инструкция прописывает необходимость устанавливать распашные решетки на нижних этажах здания, а доступ к замку должен быть с двух сторон: изнутри и снаружи дома.
  • Ручки на рамах, монтируемых в цоколь, должны находиться на нижней части конструкции, чтобы взрослый человек мог спокойно открыть створку, находясь на полу подвала внутри дома.

Разобравшись в специфике места расположения и требованиях, предъявляемых к остеклению в данном конкретном случае, рассмотрим материалы, которые могли бы подойти для устройства светопрозрачных конструкций на цокольном этаже. Окна ниже уровня грунта

Выбираем и монтируем окна

Для того, чтобы светопрозрачная конструкция была безопасной и прочной, важно:

  • правильно подобрать материал, из которого она будет изготовлена;
  • произвести монтаж, согласно требованиям ГОСТа 30971 – 2002, который прописывает правильную технику, количество крепежного элемента и структуру монтажного шва.

Материал рамы

Наиболее распространены на рынке 3 материала для цокольных рам:

  • алюминий,
  • пластик,
  • дерево.

Все материалы имеют собственные преимущества, каждый обладает определенными недостатками.

Алюминий

Выбирая данный металл в качестве основы рамы, следует учитывать, что на строительном рынке существуют теплые и холодные алюминиевые системы:

  • Теплые системы прекрасно подойдут для остекления цоколя — это прочный материал с высокой степенью теплоизоляции.
Теплый алюминий
  • Холодные системы, отличаются низким уровнем теплоизоляции и пропускают воду.

Холодный алюминий Стоимость окон из теплых систем значительно выше холодного аналога, и превосходит уровень цены на пластиковые конструкции, но и прочностные характеристики здесь значительно выше. Для того чтобы понять уровень надежности данной конструкции, обратите внимание на красивые стеклянные фасады многоэтажек — как правило, такие конструкции монтируются на базе теплых алюминиевых систем. Дополнительным плюсом данного материала является возможность разнообразия цветового решения.

Древесина

Рассмотри данный вариант остекления, как наиболее бюджетный. Сразу заметим, что использовать дерево для остекления помещений с высокой влажностью не рационально. Если же вы решили установить деревянные «евроокна» из клееного бруса с пропиткой, то принцип экономии сразу сходит на нет. Это дорогие конструкции, по цене сопоставимые с технологией теплого алюминия. Деревянное окно с решеткой Единственным оправданным случаем, при котором стоит обдумать установку в цоколе деревянных рам, является ситуация, когда окна монтируются в бревенчатый сруб.

Пластик

Металлопластиковые окна — самый распространённый вариант конструкций остекления. Высокая популярность объясняется многими факторами:

  • доступной стоимостью;
  • возможность изготовления конструкции любого размера;
  • легкостью в обслуживании и ремонте.

ПВХ окна идеально подходят для цокольного остекления При заказе окон, обратите внимание на тип армирования профиля, лучше если он будет П -образным. При этом, согласно требованиям ГОСТа, толщина металла в армировании металлопластикового окна должна быть не менее 1,2 мм. В окна нижних этажей, где очень важна безопасность, стоит выбирать окна с усиленным металлом, толщиной 1,5 мм. Относительно цветового решения – вариантов здесь достаточно. Но при выборе цветного материала, следует отдать предпочтение профилю, окрашенному в массе. На нижних этажах профиль будет быстро царапаться, и поврежденный обычный ламинат даст неопрятный вид.

Остекление

На самом деле технология остекления очень важна, но наибольшая потеря тепла происходит через площадь стеклопакета. Кроме того, хрупкий материал стекла легко взломать и проникнуть внутрь дома.

Совет! Защита окон цокольного этажа – очень важный момент. Поинтересуйтесь у менеджера в салоне, могут ли они укомплектовать конструкцию противовзломной фурнитурой. Это безусловно повысит стоимость, но если установить в такое окно бронированный стеклопакет, то можно обойтись без монтажа решетки на окна цокольного этажа.

Есть несколько вариантов бронирования: от наклейки антивандальной пленки до установки триплекса. Чем выше степень защиты, тем дороже конструкция. Триплекс –отличная замена решетке на окнах Чтобы снизить тепловые потери, укомплектуйте конструкцию энергосберегающими стеклопакетами. Стоимость конструкции поменяется незначительно – в пределах 5-7 %, а вот экономия на отоплении будет весьма существенна, до 30% от предыдущего бюджета.

Приямок

С целью увеличить площадь освещения подвального помещения устраивают приямок окна цокольного этажа. Такая ниша позволяет снизить уровень светового проема внутри помещения и увеличить его размер. Располагают приямки таким образом, чтобы через окно попадало максимальное количество света. Размер приямка высчитывается исходя из габаритов монтируемого окна и уровня его размещения:

  • ширина ямы вдоль стены дома принимается в 1,5 раза больше размера светопрозрачной конструкции по краю коробки;
  • размер, перпендикулярный дому, не должен превышать 1 м;
  • яма должна быть глубже нижнего уровня рамы на 0,2 м.

Следует учесть, что приямок имеет некоторую особенность в устройстве. Не достаточно просто вырыть яму перед домом:

  • дно приямка должно быть устроено с уклоном для дренажа: 3 – 50;
  • система слива должна отводить воду от здания;
  • необходимо выполнить дополнительную гидроизоляцию стен приямка и стыковочного шва со стенами подвала.

Схема приямка в разрезе: 1 — гидроизоляция; 2 — бетонный приямок; 3 — внутренняя стенка приямка; 4 — окно цоколя; 5 — компенсационный шов; 6 — бетонный пол; 7 — стена подвала; 8 — водоотвод; 9 — дренажная труба. Схема приямка

Установка

Фирмы по установке конструкций будут предлагать сэкономить на монтаже и установить окна по ТУ. Надо заметить, что цена установки согласно требованиям ГОСТа и монтажа по ТУ значительно различается, и зачастую составляет около 5-7% стоимости самой конструкции. Экономить или нет – решение сложное. Строители со стажем, вполне допускают монтаж по ТУ в типовых многоэтажках, особенно на средних этажах:

  • нет необходимости в усиленных мерах безопасности;
  • установка ведется в строительную четверть;
  • нагрузка в виде ветра и осадков довольно низкая.

Установка окон в цокольном этаже должна быть выполнена обязательно в соответствии с ГОСТом, с приклеиванием внешней и внутренней стороны монтажного шва гидроизоляционным материалом. На фото устройство монтажа светопрозрачной конструкции, согласно ГОСТа, в разрезе. Установка окна по ГОСТу, детали При этом, после высыхания, стык окна со стеной цоколя следует обязательно оштукатурить. Видео в этой статье покажет, как можно установить окна в цоколе своими руками. Количество и расположение окон в цокольных этажах определяется еще на этапе проектирования дома. Обычно достаточно 3 окон для комфортной эксплуатации помещения. При таком проведении работ, сложностей возникнуть не может. Процессы установки и устройства довольно просты. А что делать с окнами на цокольном этаже, если на этапе проектирования они не были учтены.

Можно ли устроить подвальные окна в построенном доме?

Устроить окна в построенном доме можно. При этом следует учитывать, что, прорубая проемы под светопрозрачные конструкции будут повреждены:

  • теплоизоляция,
  • гидроизоляция,
  • целостность армирования основания.

Проем должен быть выломан с учетом устройства монтажного шва. При монтаже конструкции, необходимо будет произвести усиленные мероприятия по гидро и теплоизоляции, уделив особое внимание монтажным швам в месте соприкосновения окна с материалом цоколя. Помимо этого, обязательным является монтаж небольших отливов, что позволит защитить от воздействия осадков.

Заключение

Цоколь можно переделать в любое помещение Во времена, когда любая недвижимость высоко ценится, даже подвальное помещение можно использовать во благо. Если нижний этаж благоустроить, то вполне можно устроить хостел в цокольном этаже с окнами, что покроет расходы и поможет семейному бюджету. Подвалы можно использовать в качестве мастерской или выращивать в них грибы. В общем, из простой кладовки, приложив некоторое усилие, можно сделать весьма полезное помещение. [post_title] => Окна в цокольном этаже: размеры, конфигурация и установка [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => okna-v-cokolnom-etazhe-razmery-380 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 16:29:42 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 12:29:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://pogreb-podval.ru/?p=6124 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) ) [post_count] => 1 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 6124 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-14 16:29:42 [post_date_gmt] => 2017-08-14 12:29:42 [post_content] => Окна цокольного этажа – правильное устройство проема Подвальное помещение жилого дома очень часто увеличивают за счет надземной надстройки.  Окна в цокольном этаже: размеры проемов, места расположения и правила монтажа конструкций некоторым образом отличаются от устройства проемов основного строения. О специфике таких окон поговорим в нашей статье: как оборудовать световые проемы с максимальной пользой, чем может грозить нарушение технологии монтажа светопрозрачных конструкций, если работы ведутся на уровне грунта и насколько важны размеры окон цокольного этажа.

Цоколь в жилом доме

Определим для себя почему так важно разделять устройство окон в основном здании и на уровне цоколя? Вся специфика данных работ и устраиваемых конструкций исходит из того факта, что цоколь – это практически подвал, а именно та часть подвального помещения, которая возвышается над землей. При строительстве дома производится тщательная гидроизоляция между материалом стен подвала, уровнем цоколя и массой основных стен. То есть цоколь – отдельная часть стены со своим внутренним климатом, основной задачей которой является предотвращение изменения уровня температуры и влажности внутри дома. Проще всего построить цокольный этаж без окон, тогда не будет никаких проблем с гидро и теплоизоляцией. Но земля в наше время только дорожает, и строить подвал, который нельзя будет нормально эксплуатировать, довольно расточительно. И, конечно, иметь подвал, который можно использовать только как помещение для хранения не разумно (см. Хранение в погребе разных культур: как делать правильно). Поэтому окна в цокольном этаже – очень актуальный момент при строительстве частных домов.

Окна в цоколе

Для чего делают окна в домах? Отвечая на этот вопрос, мы отчасти формируем понимание того, какие функции должны выполнять проемы:

  • Доступ дневного света внутрь помещения, что позволяет нам с максимальной выгодой пользоваться естественным освещением, экономя электроэнергию.
  • Путь поступления воздуха, естественная вентиляция.
  • Пожарная безопасность. Световой проем является возможным способом эвакуации из горящего дома.

Теперь становится понятно, что окна делают далеко не для красоты. Чтобы светопрозрачные конструкции могли выполнять все функции, ширина и высота окон цокольного этажа, и способы их открывания, должны быть определены заранее, на этапе проектирования дома. Учесть расположение окон в цокольном этаже необходимо ещё на этапе проекта

Нюансы расположения

Цокольный этаж обычно выше уровня грунта участка на 0,5 -0,7 м. Следует учитывать, что вниз от уровня грунта уходит стена подвала. Как правило два эти размера набирают высоту полноценного этажа. Таким образом получается, что оконные проемы в цокольном этаже находятся под потолком внутри помещения, на расстоянии около полуметра от перекрытий, а с улицы они будут расположены на уровне грунта. Окна расположены высоко, под самым потолком Почему мы так подробно останавливаемся на размещение окон в цокольном этаже? Это единственный вид окон, доступ к которым гораздо удобнее снаружи, чем изнутри здания. И это накладывает определенные требования к установке:

  • В целях безопасности следует установить решетки на окна для цокольного этажа. Противопожарная инструкция прописывает необходимость устанавливать распашные решетки на нижних этажах здания, а доступ к замку должен быть с двух сторон: изнутри и снаружи дома.
  • Ручки на рамах, монтируемых в цоколь, должны находиться на нижней части конструкции, чтобы взрослый человек мог спокойно открыть створку, находясь на полу подвала внутри дома.

Разобравшись в специфике места расположения и требованиях, предъявляемых к остеклению в данном конкретном случае, рассмотрим материалы, которые могли бы подойти для устройства светопрозрачных конструкций на цокольном этаже. Окна ниже уровня грунта

Выбираем и монтируем окна

Для того, чтобы светопрозрачная конструкция была безопасной и прочной, важно:

  • правильно подобрать материал, из которого она будет изготовлена;
  • произвести монтаж, согласно требованиям ГОСТа 30971 – 2002, который прописывает правильную технику, количество крепежного элемента и структуру монтажного шва.

Материал рамы

Наиболее распространены на рынке 3 материала для цокольных рам:

  • алюминий,
  • пластик,
  • дерево.

Все материалы имеют собственные преимущества, каждый обладает определенными недостатками.

Алюминий

Выбирая данный металл в качестве основы рамы, следует учитывать, что на строительном рынке существуют теплые и холодные алюминиевые системы:

  • Теплые системы прекрасно подойдут для остекления цоколя — это прочный материал с высокой степенью теплоизоляции.
Теплый алюминий
  • Холодные системы, отличаются низким уровнем теплоизоляции и пропускают воду.

Холодный алюминий Стоимость окон из теплых систем значительно выше холодного аналога, и превосходит уровень цены на пластиковые конструкции, но и прочностные характеристики здесь значительно выше. Для того чтобы понять уровень надежности данной конструкции, обратите внимание на красивые стеклянные фасады многоэтажек — как правило, такие конструкции монтируются на базе теплых алюминиевых систем. Дополнительным плюсом данного материала является возможность разнообразия цветового решения.

Древесина

Рассмотри данный вариант остекления, как наиболее бюджетный. Сразу заметим, что использовать дерево для остекления помещений с высокой влажностью не рационально. Если же вы решили установить деревянные «евроокна» из клееного бруса с пропиткой, то принцип экономии сразу сходит на нет. Это дорогие конструкции, по цене сопоставимые с технологией теплого алюминия. Деревянное окно с решеткой Единственным оправданным случаем, при котором стоит обдумать установку в цоколе деревянных рам, является ситуация, когда окна монтируются в бревенчатый сруб.

Пластик

Металлопластиковые окна — самый распространённый вариант конструкций остекления. Высокая популярность объясняется многими факторами:

  • доступной стоимостью;
  • возможность изготовления конструкции любого размера;
  • легкостью в обслуживании и ремонте.

ПВХ окна идеально подходят для цокольного остекления При заказе окон, обратите внимание на тип армирования профиля, лучше если он будет П -образным. При этом, согласно требованиям ГОСТа, толщина металла в армировании металлопластикового окна должна быть не менее 1,2 мм. В окна нижних этажей, где очень важна безопасность, стоит выбирать окна с усиленным металлом, толщиной 1,5 мм. Относительно цветового решения – вариантов здесь достаточно. Но при выборе цветного материала, следует отдать предпочтение профилю, окрашенному в массе. На нижних этажах профиль будет быстро царапаться, и поврежденный обычный ламинат даст неопрятный вид.

Остекление

На самом деле технология остекления очень важна, но наибольшая потеря тепла происходит через площадь стеклопакета. Кроме того, хрупкий материал стекла легко взломать и проникнуть внутрь дома.

Совет! Защита окон цокольного этажа – очень важный момент. Поинтересуйтесь у менеджера в салоне, могут ли они укомплектовать конструкцию противовзломной фурнитурой. Это безусловно повысит стоимость, но если установить в такое окно бронированный стеклопакет, то можно обойтись без монтажа решетки на окна цокольного этажа.

Есть несколько вариантов бронирования: от наклейки антивандальной пленки до установки триплекса. Чем выше степень защиты, тем дороже конструкция. Триплекс –отличная замена решетке на окнах Чтобы снизить тепловые потери, укомплектуйте конструкцию энергосберегающими стеклопакетами. Стоимость конструкции поменяется незначительно – в пределах 5-7 %, а вот экономия на отоплении будет весьма существенна, до 30% от предыдущего бюджета.

Приямок

С целью увеличить площадь освещения подвального помещения устраивают приямок окна цокольного этажа. Такая ниша позволяет снизить уровень светового проема внутри помещения и увеличить его размер. Располагают приямки таким образом, чтобы через окно попадало максимальное количество света. Размер приямка высчитывается исходя из габаритов монтируемого окна и уровня его размещения:

  • ширина ямы вдоль стены дома принимается в 1,5 раза больше размера светопрозрачной конструкции по краю коробки;
  • размер, перпендикулярный дому, не должен превышать 1 м;
  • яма должна быть глубже нижнего уровня рамы на 0,2 м.

Следует учесть, что приямок имеет некоторую особенность в устройстве. Не достаточно просто вырыть яму перед домом:

  • дно приямка должно быть устроено с уклоном для дренажа: 3 – 50;
  • система слива должна отводить воду от здания;
  • необходимо выполнить дополнительную гидроизоляцию стен приямка и стыковочного шва со стенами подвала.

Схема приямка в разрезе: 1 — гидроизоляция; 2 — бетонный приямок; 3 — внутренняя стенка приямка; 4 — окно цоколя; 5 — компенсационный шов; 6 — бетонный пол; 7 — стена подвала; 8 — водоотвод; 9 — дренажная труба. Схема приямка

Установка

Фирмы по установке конструкций будут предлагать сэкономить на монтаже и установить окна по ТУ. Надо заметить, что цена установки согласно требованиям ГОСТа и монтажа по ТУ значительно различается, и зачастую составляет около 5-7% стоимости самой конструкции. Экономить или нет – решение сложное. Строители со стажем, вполне допускают монтаж по ТУ в типовых многоэтажках, особенно на средних этажах:

  • нет необходимости в усиленных мерах безопасности;
  • установка ведется в строительную четверть;
  • нагрузка в виде ветра и осадков довольно низкая.

Установка окон в цокольном этаже должна быть выполнена обязательно в соответствии с ГОСТом, с приклеиванием внешней и внутренней стороны монтажного шва гидроизоляционным материалом. На фото устройство монтажа светопрозрачной конструкции, согласно ГОСТа, в разрезе. Установка окна по ГОСТу, детали При этом, после высыхания, стык окна со стеной цоколя следует обязательно оштукатурить. Видео в этой статье покажет, как можно установить окна в цоколе своими руками. Количество и расположение окон в цокольных этажах определяется еще на этапе проектирования дома. Обычно достаточно 3 окон для комфортной эксплуатации помещения. При таком проведении работ, сложностей возникнуть не может. Процессы установки и устройства довольно просты. А что делать с окнами на цокольном этаже, если на этапе проектирования они не были учтены.

Можно ли устроить подвальные окна в построенном доме?

Устроить окна в построенном доме можно. При этом следует учитывать, что, прорубая проемы под светопрозрачные конструкции будут повреждены:

  • теплоизоляция,
  • гидроизоляция,
  • целостность армирования основания.

Проем должен быть выломан с учетом устройства монтажного шва. При монтаже конструкции, необходимо будет произвести усиленные мероприятия по гидро и теплоизоляции, уделив особое внимание монтажным швам в месте соприкосновения окна с материалом цоколя. Помимо этого, обязательным является монтаж небольших отливов, что позволит защитить от воздействия осадков.

Заключение

Цоколь можно переделать в любое помещение Во времена, когда любая недвижимость высоко ценится, даже подвальное помещение можно использовать во благо. Если нижний этаж благоустроить, то вполне можно устроить хостел в цокольном этаже с окнами, что покроет расходы и поможет семейному бюджету. Подвалы можно использовать в качестве мастерской или выращивать в них грибы. В общем, из простой кладовки, приложив некоторое усилие, можно сделать весьма полезное помещение. [post_title] => Окна в цокольном этаже: размеры, конфигурация и установка [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => okna-v-cokolnom-etazhe-razmery-380 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 16:29:42 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 12:29:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://pogreb-podval.ru/?p=6124 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 382 [max_num_pages] => 382 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => 1 [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 6129f5cdc20b4c1e94260eff05cd3b0b [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )

pogreb-podval.ru

vodavdome.website


Смотрите также