Двухоборотный сифон


Сифон двухоборотный, для чего нужен и какой лучше

Сифон двухоборотный – сантехнический затвор, устанавливаемый между оборудованием для слива воды и трубой, ведущей в канализацию. Его применение необходимо для предотвращения неприятного запаха, идущему из канализационной трубы. Благодаря своей изогнутой форме, внутри сифона образуется водная пробка, исключающая попадание едких газов в наши дома.

В зависимости от своей формы различают два вида сантехнических сифонов:

  • Бутылочный задерживает воду в своем основании, по виду напоминает колбу;
  • Двухоборотный сифон представляет собой трубу, выгнутую наподобие букв S или U.

Особенности использования двухоборотного сифона

Такой сифон именуется и по-другому: коленчатый, трубный или одноименного типа. В разговорной речи его именуют просто коленом.

Его конструкция достаточна проста и представляет собой изогнутую трубу, в изгибе которой и образуется гидрозатвор.

Устанавливают сифоны такого типа преимущественно под мойки и умывальники.

Его основное преимущество – в высокой надежности устройства. К недостаткам этой системы относятся:

  • дороговизна, относительно сифонов другого типа;
  • очистить коленчатый сифон оказывается неудобным и трудоемким процессом.

Чтобы была возможность прочистить гидрозатвор, был разработан сифон-ревизия двухоборотный, в котором имеется специальное отверстие внизу или съемное колено.

Конструкция двухоборотного сифона

Верхняя часть коленчатого сифона, именуемая приемным клапаном, служит для скопления стекающей по ней воды из ванн или раковин. Ее вершина имеет решетку с крупными отверстиями, целью которой служит защита водопровода от засорения большими частицами отходов. С недавнего времени в продаже появляются различные утилизаторы, устанавливаемые на место этой решеточки, способные перемолоть попадающие в нее отходы и пропустить их в канализацию.

Гидравлический затвор образуется в съемном колене. Эта часть устройства может иметь U – или S – образную форму. Из него вода поступает в сливную трубу, соединенную с канализацией, куда жидкость в итоге и попадает.

Важно, чтобы слой воды, которая находится в съемном колене постоянно, был не ниже пяти сантиметров и менялся только при сливании через устройство.

Дополнительно в сифонах коленчатого типа имеется специальный патрубок, необходимый для водоотведения, если вода поднимается выше максимального уровня.

В комплекте имеются соединительные гайки, для сбора конструкции в одно целое.

Материалы для сифона

Коленчатый сифон может быть сконструирован из различных материалов, каждый из которых имеет свои особенности.

  • Сифон чугунный двухоборотный. Их можно встретить и сейчас в домах старой застройки. Верхняя их часть имеет отверстие, предназначенное для удаления из него попавшего туда мусора. Закрывает его плотная крышка с резиновой прокладкой, для избежания протечки. Закрепляется такая крышка с помощью болтов, которые стягиваются гаечным ключом.

Современный чугунный сифон изнутри покрывает силиконовая эмаль. Наружный слой должен быть покрашен. Такие сифоны очень громоздкие и тяжелые, их сложно устанавливать. При монтаже сантехники необходима усиленная герметизация соединительных узлов. Сегодня чугунные сифоны можно встретить очень редко, в основном, в конструкциях старой сборки.

  • Латунные сифоны. В их основе – медные сплавы с напылением хрома. Достоинством такого варианта является долговечность, так как они не подвержены коррозии. Кроме этого, они обладают хорошей термостойкостью, то есть легко перенесут испытание горячей водой. Но при этом они имеют свойство окисляться при длительном использовании, что негативно сказывается на его внешнем виде.
  • Сифон пластмассовый. Они очень мало весят, достаточно компактные и просты в установке. Собрать их можно руками, без каких-либо инструментов. Дополнительных гидроизоляционных материалов не требуется. Однако, водоотведение очень тяжело переносит испытания слишком низкими или высокими температурами, а также воздействие бытовой химии, особенно хлорсодержащими составами, которым неизбежно подвергается оборудование при стирке или чистке сантехники.

Гофрированный сифон как вариант коленчатого типа.

Для установки водоотведения в труднодоступном месте удобно использовать сифон, который представляет собой гофрированную трубку, изогнутую в необходимую форму и зафиксированную в нужном положении с помощью пластиковых креплений.

Его достоинством перед другими является возможность установки его в нужном положении независимо от расположения остальной сантехники.


К недостаткам такого приспособления относится его слабая термостойкость. То есть, вылив в него горячую воду, Вы рискуете вывести из строя водоотведение под раковиной. Низких температур воды или окружающего воздуха такой сифон тоже может не выдержать.

Кроме этого, на ребрах трубы быстро накапливается грязь, которая забивает сифон. А очистка гофрированного водоотведения — весьма неудобная и трудоемкая процедура.

Выбирая сантехнику лучше всего заранее продумать всю конструкцию до мелочей, посоветовавшись при этом со специалистом. Сделанный из качественных материалов и правильно установленный сифон сможет прослужить долгое время, не требуя к себе особого внимания. Он сможет добросовестно выполнять свои санитарно – гигиенические функции, избавляя Ваш дом от неприятных и вредоносных газов.

Как часто Вы вызываете сантехника?

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
  • Все чинит жена. 35%, 1518 голосов

    1518 голосов 35%

    1518 голосов - 35% из всех голосов

  • Все чинит муж. 30%, 1297 голосов

    1297 голосов 30%

    1297 голосов - 30% из всех голосов

  • Все чинится само. 20%, 856 голосов

    856 голосов 20%

    856 голосов - 20% из всех голосов

  • От 1 года и более. 10%, 436 голосов

    436 голосов 10%

    436 голосов - 10% из всех голосов

  • Раз в год. 5%, 205 голосов

    205 голосов 5%

    205 голосов - 5% из всех голосов

Всего голосов: 4312

Голосовало: 4217

17 января, 2018

×

Вы или с вашего IP уже голосовали. Загрузка...

%d0%b4%d0%b2%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d1%81%d0%b8%d1%84%d0%be%d0%bd — со всех языков на все языки

Все языкиРусскийАнглийскийИспанский────────Айнский языкАканАлбанскийАлтайскийАрабскийАрагонскийАрмянскийАрумынскийАстурийскийАфрикаансБагобоБаскскийБашкирскийБелорусскийБолгарскийБурятскийВаллийскийВарайскийВенгерскийВепсскийВерхнелужицкийВьетнамскийГаитянскийГреческийГрузинскийГуараниГэльскийДатскийДолганскийДревнерусский языкИвритИдишИнгушскийИндонезийскийИнупиакИрландскийИсландскийИтальянскийЙорубаКазахскийКарачаевскийКаталанскийКвеньяКечуаКиргизскийКитайскийКлингонскийКомиКомиКорейскийКриКрымскотатарскийКумыкскийКурдскийКхмерскийЛатинскийЛатышскийЛингалаЛитовскийЛюксембургскийМайяМакедонскийМалайскийМаньчжурскийМаориМарийскийМикенскийМокшанскийМонгольскийНауатльНемецкийНидерландскийНогайскийНорвежскийОрокскийОсетинскийОсманскийПалиПапьяментоПенджабскийПерсидскийПольскийПортугальскийРумынский, МолдавскийСанскритСеверносаамскийСербскийСефардскийСилезскийСловацкийСловенскийСуахилиТагальскийТаджикскийТайскийТатарскийТвиТибетскийТофаларскийТувинскийТурецкийТуркменскийУдмуртскийУзбекскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийФарерскийФинскийФранцузскийХиндиХорватскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧеркесскийЧерокиЧеченскийЧешскийЧувашскийШайенскогоШведскийШорскийШумерскийЭвенкийскийЭльзасскийЭрзянскийЭсперантоЭстонскийЮпийскийЯкутскийЯпонский

 

Все языкиРусскийАнглийскийИспанский────────АймараАйнский языкАлбанскийАлтайскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБашкирскийБелорусскийБолгарскийВенгерскийВепсскийВодскийВьетнамскийГаитянскийГалисийскийГреческийГрузинскийДатскийДревнерусский языкИвритИдишИжорскийИнгушскийИндонезийскийИрландскийИсландскийИтальянскийЙорубаКазахскийКарачаевскийКаталанскийКвеньяКечуаКитайскийКлингонскийКорейскийКрымскотатарскийКумыкскийКурдскийКхмерскийЛатинскийЛатышскийЛингалаЛитовскийЛожбанМайяМакедонскийМалайскийМальтийскийМаориМарийскийМокшанскийМонгольскийНемецкийНидерландскийНорвежскийОсетинскийПалиПапьяментоПенджабскийПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынский, МолдавскийСербскийСловацкийСловенскийСуахилиТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТатарскийТурецкийТуркменскийУдмуртскийУзбекскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийФарерскийФинскийФранцузскийХиндиХорватскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧаморроЧерокиЧеченскийЧешскийЧувашскийШведскийШорскийЭвенкийскийЭльзасскийЭрзянскийЭсперантоЭстонскийЯкутскийЯпонский

Сифоны для современной сантехники - «Абсолют»

Добавил admin · 08 апреля, 2014

Если нужно, чтобы все сантехническое оборудование могло работать без сбоев, без качественных сифонов не обойтись. Благодаря им и происходит вывод стоков в систему канализации. И более того, только сифоны способны полностью блокировать восходящие потоки канализационных газов внутрь жилых помещений.

На отечественном сантехническом рынке, по большей части, широко представлены как двухоборотные, так и бутылочные сифоны. Бутылочные сифоны используются под кухонными раковинами. Они ценятся за тот факт, что в них всегда имеется небольшое количество воды и твердое дно. Если хозяйка упустит во время мытья посуды что-либо ценное, например кольцо, то будут иметься все шансы, что оно не уплывет прямиком в систему канализации.

Конструкция двухоборотного сифона представляет собой пластиковый сифон, имеющий двойной изгиб, благодаря которому любая грязь, жир или отложения непременно соберутся в одном из изгибов. Если такой сифон засорится, то самостоятельно его очистить не представляет возможности, поскольку в них имеются металлические части, которые нужно аккуратно разобрать и затем собрать. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют периодически сливать в систему канализации некоторый объем кипятка. Кипяток можно в обилии получить, если на кухне установить новейший вариант посудомоечной машины…

Бутылочные сифоны Двухоборотный сифон

 

Однооборотные сифоны из пластика широко используются в ванных. Они могут поставляться автоматическими или неавтоматическими. В первом случае используется специальный стальной шток, который и открывает клапан сифона для быстрого слива воды. Неавтоматические сифоны приходится открывать вручную, но они отличаются феноменальной надежностью, поскольку в них ничего невозможно сломать.

В последние годы для стеклянных раковин стало модно и практично устанавливать бутылочные сифоны из нержавейки. Они отличаются прочностью и привлекательным внешним видом, т.е. теми показателями, которые востребованы в современных ванных комнатах.

Сантехнику в Тюмени быстро и качественно установят или заменят вам специалисты нашей компании.

Канализационные сифоны

Канализация в современном доме – это сложная система, призванная создать самые комфортабельные условия проживания для человека. Одним из элементов такой системы являются так называемые канализационные сифоны для:
• душевых;
• ванн;
• моек;
• раковин;
• умывальников;
• трапов;
• унитазов
• биде
• писсуаров.

Для чего предназначен сифон

На самом деле, это всего лишь гидравлические клапаны (или затворы) в виде специального гидроаппарата, который регулирует поток жидкостей (в том числе и воды) через смену положения регулирующе-запорного элемента. Такие гидроклапаны выполняют несколько «обязанностей», они должны:
• сохранять чистоту воздуха и не допускать проникновения канализационных запахов в помещения;
• давать понять своему хозяину, что такое неправильное он спускает в канализацию;
• предотвращение засорения самой канализационной трубы (это одно из самых лучших качеств сифонов).

Как работает сифон

Принцип работы очень прост. Все привыкли считать, что вода сразу уходит в слив, нигде не задерживаясь. На самом деле какая-то ее часть остается, создавая тот самый водяной клапан, который не дает выходить неприятному запаху наружу и загрязнять канализационную трубу.
Кроме того, этот элемент долговечный и практически не подвержен поломке. С помощью разнообразных специализированных средств его можно очистить, потом помыть и сифон будет продолжать свою работу дальше.

Конструкция

Гидравлические затворы распределяются на два вида – двухоборотные (высота слоя воды 7 см) и бутылочные (высота слоя воды 6-7 см).
Материалы для производства сифонов разнообразны – это и чугун, и пластмасса (используется полиэтилен или пропилен; такие сифоны не подвергаются коррозии, не могут сгнить и поржаветь), а также латунь, никель, керамика, резина, медь (такой сифон не поржавеет, но окислится, вследствие чего к нему начнет прилипать вся грязь, которую тяжело извести).

При выборе «водяной ловушки» необходимо оценивать не только финансовые возможности, но и площади, где будет устанавливаться сантехника (соответственно и сифон).
Не стоит забывать о качестве и практичности выбираемого товара, а также следует ещё и учитывать дизайн.

Необходимо сразу же сказать, что двухоборотные сифоны сложны как в установке (крепление идет с помощью металлической или пластиковой гайки, поэтому необходима не только четкость действий, но и сила), так и в эксплуатации (руками его, при попытке очистить, раскрутить не выйдет, ибо вначале необходимо откручивать эту самую гайку), плюс эти сифоны состоят из множества частей, и при отсутствии навыка, такой сифон будет сложным пазлом.
Но относительно практичности – самые лучшие сифоны это те, которые сделаны из чугуна. Весь мусор в таком сифоне скапливается в одном месте – изгибе (или, как его еще называют - «ревизии») и оттуда он вычищается довольно легко.

Легче будет монтировать и использовать на практике бутылочный вариант сифона, который устанавливается при всех сантехнических приборах, кроме унитаза (здесь роль сифона выполняется изгибом канализационного слива, расположенного в основании унитаза).
Для его производства производителями отдается предпочтение никелю, латуни и пластику (цвет белый и черный).

На что обратить внимание при покупке

При покупке пластикового сифона (что сейчас популярно) необходимо обратить внимание на то, чтобы к нему имелись резиновые уплотнители и прокладки, продающиеся, по правилам, в комплекте.

Сифоны для ванной называют еще трубными, потому что имеют они вид изогнутой трубки. Фактически данный вид гидроклапана состоит из двух труб – отдельно для слива и перелива воды. Именно такой сифон рассчитан для просторной ванной, где смеситель устанавливается исключительно для регулирования температуры, а сам поток воды идет из трубы для перелива.

Есть еще одна разновидность канализационного сифона, которая имеет дополнительный отвод. Она придумана для удобства пользования стиральными и посудомоечными машинами. Место размещения, в основном, под раковиной, куда ставится специально предназначенная для такого сифона коробка. Габариты небольшие, поэтому много места коробка занимать не будет.

При установке всех перечисленных видов гидроклапанов необходимо знать, что все они устанавливаются между прибором сантехники и стоком. Методы установки зависят исключительно от фирмы-производителя. Поэтому рекомендуется посоветоваться либо с продавцом сифонов (к некоторым их видам прилагается инструкция), либо обратиться к специалисту.

Обслуживание сифона

Для прочистки гидравлического клапана есть несколько методов:
- при помощи жидких спецсредств. Обычно все написано в инструкции, но можно повторить. К примеру, в раковину, заливается около 300 грамм раствора. Время ожидания – 20 минут. После этого идет промывка горячей водой на протяжении получаса. Процедуру при необходимости следует повторить несколько раз, до полной очистки;
- прочистка с помощью домашних средств. В качестве чистящего вещества можно использовать насыщенный раствор стиральной соды (или каустической соды). В сифон должно заливаться около полутора литров этой смеси, но не более чем на 14 минут, чтобы трубы не подверглись коррозии или не были «разъедены». По истечении этого времени, аккуратно, тонкой струйкой, чтобы не привести к резкому перепаду температуры (могут треснуть трубы), необходимо залить кипящую воду;
- раскрутка. В этом случае понадобится раскрутить соединение. Для того чтобы не испортить настроение совсем, потребуется под раковину (или что-то другое) подставить широкий таз, в который и выльется все то, что мешает. Отсоединенный сифон потребуется отчистить от грязи, а затем хорошо промыть. После этих процедур, естественно, поставить обратно.
А вообще рекомендовано заниматься прочисткой канализационных сифонов раз в 3-4 месяца.

Сифоны для сантехнического оборудования: главные особенности - Пресс-релизы

Сантехнический сифон – это небольшое устройство, скрытое от общего взгляда на механизмы ванной комнаты. Изготавливают их из стали, чугуна, полипропилена и полиэтилена. Задача сифона заключается в том, чтобы поддерживать чистоту от посторонних запахов засчет водной подушки (гидрозатвора). Сифон для ванны из пластика характеризуется приятной эстетической составляющей, легкостью декорирования, особой прочностью, долговечностью и износоустойчивостью к коррозии. Такие сифоны не подвержены гниению. Стальные и чугунные сифоны, несмотря на их долговечность, имеют ряд недостатков. Во-первых, трудно устанавливаются, а во-вторых, достаточно сложно моются и чистятся.

Формы сантехнических сифонов

Сифоны разделяют исходя из их формы: стаканные (или бутылочные), двухоборотные и гофрированные. Если Ваш выбор упал на двухоборотный (коленного типа) сифон для умывальника, то будьте готовы к ряду сложностей в процессе его установки: крепится он при помощи гайки и выполнен в виде изгиба. Поскольку форма такого типа сифона достаточно изогнута, то в нем накапливается немного воды, засчет которой запахи не проходят в помещение. Однако такая конструкция достаточно сложна в очистке, а потому это не самый популярный тип сифона.

Гофрированный сифон имеет конструкцию, включающую в себя трубу из гофры, выпуск и соединяющую гайку. Гофрированная труба имеет U или S форму для надежного затвора. Сифон для ванны с таким типом конструкции можно размещать любым удобным способом исходя из соединений иных канализационных труб, поскольку включает в себя лишь соединительный узел. К недостаткам относят сложность очистки, быстрое загрязнение, невозможность использования в холодных помещениях, кроме того, сливать очень горячую воду в такой сифон строго воспрещено.Бутылочный сифон используют чаще всего: такой тип обеспечивает простую чистку, легкость установки и возможность подсоединения иных устройств, а также установку перелива. Сифон для умывальника может также иметь комбинированную форму: стаканный и гофрированный вид вместе. В таких случаях к стаканному типу сифона подводят трубу из гофры, обеспечивая таким образом мобильность при его установке, а также простоту его очистки и достаточную защиту от неприятных запахов в ванной комнате. Выбирая сифон для своих сантехнических устройств, учитывайте не только его внешние данные и отличия в очистке. Важно определить особенности установки и создать предварительный план других технических устройств в Вашей ванной комнате.

Способы устранения засоров | Santehnika64.ru

Засор может произойти в самых разных сифонах. Чаще всего засоряются раковины, умывальники и унитазы. Унитазы чаще всего засоряют в районе стояка, в отдельных случаях засоряют сифоны изгиба. Если вы заметили засорение сифона кухонной мойки, то нужно как можно скорее его очистить. Так как жир и другие отходы могут ухудшить ситуацию в короткие сроки.

Как ликвидировать засоры?

  • Очистить бутылочный сифон достаточно легко. Можно использовать вантуз или помыть сифон, открутив крышку. Только будьте внимательны! Не потеряйте при этом прокладку.
  • Если вантуз не помогает избавиться от засора, нужно попробовать тросик. Подталкивайте го одной рукой, а второй вращайте рукоятку.
  • Первым сигналом о необходимости очистки сифонов унитаза может служить уменьшение струи воды, стекающей в стоке.
  • Если у вас засорился стальной или чугунный двухоборотный сифон, нужно использовать тросик. Но что делать если ни тросика ни вантуза нет? В этом случае нужно потупить следующим образом: возьмите шлаг и оденьте его на смеситель. Другой конец шлага пустите в водосток и включите горячую воду. Этот метод поможет вам, если засор легкий.
  • Если засор произошел в спускной трубе, то устранить его будет уже сложнее. Если у вас установлен пластиковый сифон, нужно его снять, разобрать изоляцию и прочистить.
  • Мы не рекомендуем использовать тросик для прочистки засоров, приберегите его на крайний случай.
  • Если вам тяжело очистить засор вантузом, нужно отвернуть отстойники и промыть сифоны теплой водой с разбавленной в ней средством для мытья посуды.

Если вы заметили, что сифон протекает, нужно смазать его на месте соединения с раковиной суриковой смазкой и протечка будет исключена. Если ваш сифон протекает в месте нижней пробки, то ее просто нужно будет укрепить.

Установка раковин и умывальников

Если раковина имеет двухоборотный сифон-ревизию, то его верхний край должен быть установлен на высоте 645мм от пола. В этом случае отводную трубу прокладывают над полом, а раковину крепят к стене шурупами.

Предварительно производят разметку отверстий для ее крепления, потом их высверливают и вставляют дюбели (если стены каменные или кирпичные). Выпуск раковины обматывают смоляной прядью и вставляют его в сифон на суриковой замазке. После этого крепят раковину к стене и снимают лишнюю замазку. Если у раковины отдельная спинка, то ее прикрепляют к стене после установки чаши раковины. Воду к раковине можно подвести сверху, снизу или сбоку.

Установка умывальников

Керамические умывальники монтируют на чугунных кронштейнах, прикрепленных к стене шурупами.

Кронштейны крепят к стене следующим образом. Сначала на стене намечают места для отверстий под крепления кронштейнов, затем просверливают отверстия, в которые вставляют дюбели или трубки ПВХ. После этого устанавливают кронштейны, проверяют их с помощью уровня и закрепляют шурупами.

При монтаже умывальника основное внимание следует обратить на то, чтобы верхний выступающий штифт кронштейна входил в отверстие нижней плоскости борта умывальника. Общий вид монтажа умывальника с двухоборотным сифоном и скрытой прокладкой водопроводных и канализационных труб над полом дан на рис. 114.

                              

Рис. 114. Установка умывальника со спинкой без перелива и с сифоном-ревизией: 1 – отводная труба над железобетонной плитой перекрытия; 2 – отводная труба к канализационному стояку; 3 – гидроизоляция

Умывальник подключают к сифону с помощью металлического выпуска диаметром 32 мм. При выполнении монтажа выпуска во избежание поломки умывальника при завинчивании гаек под верхнее кольцо следует подложить резиновые прокладки. Если устанавливают умывальник с сифоном-ревизией, то выпуск подсоединяют к патрубку длиной 110 мм. На одном его конце нарезана резьба, а другой разбортован под размер сифона. Затем на патрубок навинчивают муфту. Разбортованный конец патрубка, обмотанный смоляной прядью и покрытый сверху замазкой, вставляют в сифон и одновременно с этим устанавливают умывальник на кронштейны.

При установке умывальников в зависимости от типа арматуры пробивают одно, два или три отверстия в наколах, имеющихся на нижней стороне задней полочки. Эти наколы имеют размеры 28 х 28мм и глубину, составляющую 3/4 общей толщины полочки.

Установка распылителя воды

Распылитель, предназначенный для мытья посуды, овощей и фруктов, подключают точно так же, как и водопроводную трубу, к вентилю. Вентили, конечно, значительно различаются по принципу работы. Следовательно, нужно с самого начала иметь точное представление о том, какие функции вентиль будет выполнять.

Для сдвоенной мойки используют смеситель с управляющим рычагом. Такие смесители открывают, закрывают, регулируют подачу воды нужной температуры до тех пор, пока рука находится на рычаге. Как только рычаг отпускается, подача воды автоматически прекращается. В распылитель по одному общему шлангу поступает вода уже отрегулированной температуры. Схема установки распылителя на кухонную мойку показана на рис. 115.

Рис. 115. Установка распылителя на кухонную мойку: 1 – подвод холодной воды; 2 – подвод горячей воды; 3 – подключение шланга для распылителя; 4 – смеситель с управляющим рычагом; 5 – распылитель; 6 – перелив мойки; 7 – сифон; 8 – труба слива грязной воды; 9 – шланг распылителя

Перед установкой распылителя в чаше мойки следует подготовить второе отверстие для распылителя. Расстояние этого отверстия от смесителя может быть произвольным. Разметку выполняют с помощью циркуля, а затем зубилом пробивают сквозное отверстие, после чего узким ножовочным полотном выпиливают круг. Края зачищают напильником и обрабатывают наждачной бумагой.

Распылитель закрепляют на мойке точно так же, как и смеситель. На отвод смесителя надевают шланг распылителя через адаптер. После проверки герметичности соединения шланга со смесителем можно включать воду.

Линейный трап вместо традиционной кабины с поддоном | Строим дом

Настенный или стандартный трап?

Настенный трап идеально подойдет для небольших коттеджей, где важен каждый сантиметр пространства. Линейные трапы Chudej из Словакии, доступные от Ventox, будут идеальными в этом отношении. Крепятся к стене (вдоль ее длинной стороны) таким образом, чтобы глазурь перекрывала их рамку, закрывая, таким образом, монтажную часть .

Настенный линейный трап с рамой из нержавеющей стали. фото: Ventox

Аналогичные решения используются для линейных трапов, установленных в полу . В обоих случаях несомненным преимуществом является относительно простая установка, ведь перепад уровня в сторону выхода происходит только с одной стороны, что облегчает заливку и укладку стяжки. Кроме того, это очень эстетичное решение, поскольку уклон земли практически незаметен.

Линейный желоб с рамой из нержавеющей стали.фото: Ventox

С другой стороны, в более старых решениях, т. е. решетках, расположенных в центре душа, необходимо использовать наклон с четырех сторон. Это, безусловно, более сложная задача, требующая от слесаря ​​большого опыта, и, конечно, менее элегантная.

Как подобрать длину желоба?

Длина желоба обычно короче боковой стороны душевого уголка. Следует помнить, что его размер не имеет большого значения для количества воды, которое он может собрать, потому что самым важным в этом отношении является ширина сливного отверстия, а предлагаемая одним и тем же производителем, как правило, аналогична.

Таким образом, размер сливного отверстия определяет, сколько воды может пройти через него в заданную единицу времени . Это означает, что размер душевого уголка абсолютно не влияет на длину желоба.

Итак, на что стоит обратить внимание? О параметрах тропического душа или аккумулятора можно узнать в их инструкции . Именно оттуда мы узнаем, сможет ли слив собрать вытекающую из них воду. Стоит знать, что на рынке можно найти желоба длиной от 30 до 280 см, а наиболее популярны модели размером 30, 45, 65, 75 или 85 см.

Заодно - и сюда внимание! - данный размер относится к самой решетке, поэтому нужно добавить длину и ширину рамы конкретной модели. В отношении длины линейного дренажа важны и эстетические вопросы.

Эстетика в душевой кабине имеет большое значение

Трудно представить себе установку неуклюжего трапа в со вкусом оформленной душевой кабине. Это противоречит идее этого места, которое должно обеспечивать пользователям комфорт, в том числе и визуальный. Несомненно, наиболее эстетичным является водосток, боковые грани которого находятся вровень с краями плитки, без необходимости их подрезки . Так достигается эффект однородной цельной поверхности.


Сетка для трапа Класик Флор Чудей. фото: Вентокс

С точки зрения дизайна лидируют классические водосточные решетки из матовой нержавеющей стали. Они имеют водосточную структуру, в которую можно уложить плитку и таким образом получить почти монолитное душевое пространство.Особого внимания заслуживают чрезвычайно изысканные водосточные решетки из коллекции словацкой компании Chudej, в которых отверстия приобретают интересные геометрические или органические формы. В плане дизайна внимания заслуживают модели Harmony, Square и Drops .

Во время эксплуатации на эстетику дренажных систем влияет также простота содержания их в чистоте . Производитель в этих моделях подумал и об этом. Поэтому решетка изготовлена ​​из простой в уходе нержавеющей стали, а также ее легко снять, чтобы получить доступ к любым загрязнениям .Кроме того, для удобства тех, кто принимает душ, большинство моделей оснащены крышкой и заслонками против запаха, а также баком для воды против запаха.

источник и фото: Ventox

.

Ventia: крышные вентиляторы RCM. Новый продукт от бренда HAVACO.


Крышные вентиляторы RCM

Новый продукт марки HAVACO. В наличии со склада.

Дизайн

Крышный вентилятор. Его уникальная конструкция позволяет достичь высоких рабочих параметров при низком уровне шума и низком энергопотреблении. Вентилятор выполнен из высокопрочного пластика, а кожух устройства – из листа нержавеющей стали.

Электродвигатель

Двухскоростной двигатель с питанием от однофазной сети 230В, 50Гц, оснащен шарикоподшипниками. Адаптирован к регулированию напряжения. Степень защиты IP 44, класс изоляции B. Тепловая защита обмотки от перегрузки.

Использовать

Вентилятор RCM подходит для транспортировки воздуха с низкой степенью загрязнения. Идеально подходят для вытяжных установок, а также для приточного воздуха жилых домов, офисов, магазинов, общественных зданий.

Рабочая температура

Вентилятор приспособлен для нагнетания воздуха при температуре не выше 60°С.

Технические характеристики

Тип
Шестерня
Изд.
3 / ч]
Оборот
[об/мин]
Мощность
[Вт]
Текущий
[А]
Напряжение
[В]
Частота.
[Гц]
Давление
акустический
[дБ (А)]
Вес
[кг]
РКМ-200/840 ГС 840 2450 128 0,57 230 50 63 5.1
ЛС 690 1950 123 0,52 55


Вентия

Электронная почта: info @ ventia.номер

Тел.: +48 22 841 11 65

Факс: +48 22 841 10 98

Адрес:

Słowikowskiego 81
05-090 Рашин

.

Тихий QUIETLINE-K

бесшумный канальный вентилятор

Использовать

- Инновационные приточно-вытяжные вентиляторы в современном дизайне, обеспечивающие высокий уровень комфорта.
- Постоянное или периодическое проветривание ванных комнат, кухонь и других подсобных помещений.
- Максимальный поток воздуха в сочетании с низким уровнем шума гарантируют идеальный микроклимат.
- Приточно-вытяжная вентиляция в зависимости от установки вентилятора в системе вентиляции.
- Предназначен для гибких пластиковых вентиляционных каналов.
- Вентиляторы приспособлены для работы в условиях слабого и среднего расхода воздуха на коротких расстояниях и при низком сопротивлении воздуха в системе вентиляции.
- Предназначены для вентиляционных каналов диаметром 100, 125 и 150 мм.

Дизайн

- Корпус и ротор изготовлены из высококачественного АБС-пластика, устойчивого к механическим повреждениям.
- Выходной патрубок вентилятора оснащен специальной фурмой, которая уменьшает турбулентность воздушного потока, увеличивает статическое давление и способствует снижению уровня шума.
- Конструкция крыльчатки повышает КПД вентилятора и обеспечивает бесшумную работу вентилятора.
- Степень защиты IP X4

Двигатель

- Надежный мотор на шарикоподшипниках с низким энергопотреблением от 4,5 Вт.
- Модели ВЕНТС Квайтлайн оснащены однофазным односкоростным или двухскоростным двигателем (версия Квайтлайн Дуо).
- Вентилятор оснащен тепловой защитой от перегрузок.
- Двигатель установлен на антивибрационные резиновые прокладки для поглощения вибраций от двигателя и обеспечения бесшумной работы вентилятора.

Версии и опции вентилятора

Quietline Duo: оснащен надежным однофазным односкоростным или двухскоростным двигателем.

Quietline T: Оснащен таймером (задержка выключения от 2 до 30 минут).

Квайтлайн-к: оснащен монтажными кронштейнами для поверхностного монтажа.

Режимы работы вентилятора с таймером

Выбор режима работы вентилятора в версиях ВЕНТС Квайтлайн 100, ВЕНТС Квайтлайн 125 и ВЕНТС Квайтлайн 150 с таймером с помощью DIP-переключателя.

Режим 1

- По умолчанию вентилятор выключен. При замыкании переключателя вентилятор начинает работать на первой скорости.

Режим 2

- По умолчанию вентилятор выключен. Как только переключатель замыкается, вентилятор начинает работать на второй скорости.

Режим 3 (двухскоростной режим)

- По умолчанию вентилятор постоянно работает на скорости 1. При срабатывании переключателя вентилятор переключается на вторую скорость.

Режим 4 (режим автоматической интервальной вентиляции)

- По умолчанию вентилятор постоянно работает на скорости 1. Вентилятор переключается на вторую скорость в каждый из периодов времени (регулируется от 1 до 15 часов) и работает до 30 минут, чтобы проветрить помещение с максимальной эффективностью.После этого вентилятор возвращается к непрерывной работе на первой скорости.

Управление

Руководство:

Вентилятор управляется выключателем комнатного освещения. Переключатель не входит в комплект принадлежностей вентилятора.
- Регулирование скорости с помощью тиристорного регулятора РС-1-300 или РС-1-400 (подходит для вентиляторов без таймера).Опционально для регулирования скорости ВЕНТС Квайтлайн 100 Дуо можно использовать шестеренчатый переключатель , ВЕНТС Квайтлайн 125 Дуо, ВЕНТС Квайтлайн 150 Дуо Вентиляторы П2-1-300.

Автомат:

- С многофункциональным контроллером БУ – 1–60 (не входит в комплект).
- С помощью таймера (таймера) «Т» (встроенный таймер позволяет вентилятору работать на второй скорости от 2 до 30 минут с момента выключения вентилятора).

Установка

- Вентилятор должен быть установлен в воздуховоде подходящего размера. Если используется гибкий воздуховод, следует использовать хомуты. - Монтажный кронштейн позволяет устанавливать вентилятор на горизонтальную и вертикальную поверхность (модель Квайтлайн-к).- Для увеличения рабочего давления можно установить два вентилятора последовательно.

Технические характеристики

Код Производительность [м3/ч] Шум [дБ (А) / 3 м] Максимальное давление [Па] Вес [кг] л к Ø D
100 КВАЙТЛАЙН-К 100 25 57 0,61 137,5 54 99
125 КВАЙТЛАЙН-К 197 32 72 0,75 161,5 53,5 125
150 КВАЙТЛАЙН-К 335 39 76 1,3 182 54 150

Размеры

Модель л Ø D к
ВЕНТС Квайтлайн 100 137,5 99 -
ВЕНТС Квайтлайн-к 100 137,5 99 54
ВЕНТС Квайтлайн 125 161,5 125 -
ВЕНТС Квайтлайн-к 125 161,5 125 53,5
ВЕНТС Квайтлайн 150 182 150 -
ВЕНТС Квайтлайн-к 150 182 150 54
.

Установки - строительные и отделочные материалы - Группа ПСБ

Какую сантехнику выбрать?

Ваши счета за отопление уже давно растут, и вы хотите сэкономить? Стоит внести изменения в отопление . Вам потребуются новые качественные сантехнические принадлежности, такие как бойлеры, термальные источники, насосы и обогреватели. Полное предложение можно найти в магазине PSB Mrówka. Тогда новая установка будет работать без нареканий.Если мы давно пользуемся данным отопительным прибором, то можем заметить на нем следы коррозии. Это признак того, что мы должны заменить элементы сантехники.

Какие электротехнические изделия выбрать?

Широкий ассортимент магазина PSB Mrówka включает в себя розетки, вилки, разветвители и соединители, а также планки, аксессуары и электромонтажные трубы. Есть также колокола, гонги, антенны, мачты и электроустановочные изделия. Если мы хотим чувствовать себя в безопасности в своем доме, мы должны выбрать правильную систему сигнализации и датчики.В современных домах все чаще устанавливаются домофоны, видеодомофоны, метеостанции и термометры. Вся продукция от известных и уважаемых производителей. Они соответствуют всем стандартам ЕС. Их отличает высочайшее качество. Для их производства использовались современные технологии. Это делает новые электрические установки намного проще и быстрее.

Какие радиаторы выбрать?

При выборе новых радиаторов обязательно обращайте внимание на мощность и материал.В магазине PSB Mrówka вы найдете обогреватели, электрические обогреватели, сталь и алюминий . Электрические обогреватели не очень назойливы. Они гарантируют комфорт в использовании. Они поставляются по привлекательной цене. Их чаще всего устанавливают там, где есть сложности с подключением к городской сети. Их охотно выбирают люди, заботящиеся об окружающей среде. Алюминиевые радиаторы очень популярны. Они легкие, гладкие и имеют низкую тепловую инерцию. Поэтому они прекрасно взаимодействуют с современными котлами.Обратите внимание на то, должным ли образом они защищены от коррозии. Радиаторы из стальных пластин элегантно смотрятся в любом помещении. Они имеют меньшую водоемкость и тепловую инерцию. Они характеризуются хорошим соотношением тепловой мощности к размерам. Учитывая высокое сопротивление воздуха и склонность к коррозии, их не следует устанавливать в ванных комнатах.

.

Клей для мойки из нержавеющей стали. Установка раковины, встроенной в столешницу. Подготовка к монтажным работам 9000 1

Добавить этот сайт в закладки

  • Типы
  • Выбор
  • Монтаж
  • Отделка
  • Ремонт
  • Установка
  • Устройство
  • Очистка

Кухня, как известно, одно из самых посещаемых мест в доме, поэтому хочется, чтобы она была не только многофункциональной, но и красивой.В связи с этим дизайн кухни становится все более разнообразным, а предметом дизайна становятся приборы, предназначенные для бытовых целей.

Установка мойки в столешницу достаточно простой процесс, нужно лишь иметь необходимый инструмент и знание некоторых аспектов установки.

Мойка

на современной кухне – это гарантия комфорта и чистоты. При покупке новой раковины ее необходимо прикрепить к столешнице. Они могут быть различной формы – круглой, прямоугольной, квадратной. Для этого не обязательно обращаться за помощью к специалистам, все можно сделать вручную.

При креплении мойки к столешнице обратите внимание на: Общий дизайн кухни и вкусовые предпочтения.

Чтобы сделать крепления для кухонной мойки на столешницу, нужно иметь некоторый навык. В этом случае вам необходимо использовать следующий набор инструментов:

  • дрель;
  • алмазный диск
  • ;
  • различных деталей, с помощью которых происходит зажим;
  • шпатель;
  • шпаклевка
  • ;
  • Кисть.

Крепление мойки к столешнице

Качественная фиксация мойки возможна только при нормальной толщине столешницы.

Установка

начинается с того, что нужно отметить желаемое место на столешнице под будущую мойку. Для этого нужно использовать шаблон, с его помощью можно легко определить место мойки. Затем в столешнице нужно вырезать отверстие необходимых размеров, для этого используется электролобзик и дрель. Чтобы работа была комфортной, умывальник нужно ставить на пол, тогда установка будет проще.

После отделки кромок их необходимо очистить от пыли и опилок, имеющиеся участки обработать герметиком, чтобы столешница была защищена от негативного воздействия воды.Для его защиты можно использовать эпоксидную смолу или силикон. В том случае, если столешница изготовлена ​​из пластика, для обработки вырезанных отверстий следует использовать спиртовой герметик, такой материал наносится кистью и шпателем. защитное средство следует наносить ровным слоем так, чтобы отверстия были закрыты, после чего будут излишки, их следует удалить.

Для крепления мойки к столешнице рекомендуется использовать крепеж. Раковину кладут на столешницу и отмечают места будущих креплений.Для этого нужно использовать фрезу и алмазный диск, место для креплений сделать под размеченным углом. Благодаря качественному креплению столешницу можно правильно установить, а мойка не будет качаться вбок во время использования.

Это делается перед установкой всей фурнитуры для крепежа, после чего нужно проверить нет ли дефектных мест, если все в порядке, то начинается установка и фиксируется нужный номер шурупа со шлицем.

Когда мойка крепится к столешнице, нужно убедиться, что герметик полностью высох, на контуры нанести специальную прокладку, можно смазать ее края силиконом.

Возврат к индексу

После выполнения всех этих действий мойка аккуратно ставится на столешницу, если есть излишки силикона, их нужно своевременно удалять. Крепление не обязательно производить таким образом, чтобы шурупы вкручивались с полной силой, это особенно важно, если поверхность выполнена из мягкого материала, например дерева, так как могут образоваться трещины.

По истечении этого времени мойка должна как следует осесть, за это время стабилизируются все герметизирующие материалы, используемые в процессе крепления мойки к столешнице.

Учтите, что вязать своими руками можно только электролобзиком. Если такого пазла нет, то на изготовление пропила уйдет не менее полдня, а если пилить электролобзиком, то времени на это уйдет на порядок меньше. Удачная комбинация зависит от того, насколько правильной и точной будет разметка.После того, как в щель сделан пропил, можно вкрутить несколько саморезов, чтобы столешница не погнулась и не сломалась в конце. В том случае, если вырез делается с внутренней стороны, под него рекомендуется подкладывать деревянный брусок, это делается для того, чтобы после выхода сверла не было пластиковой стружки.

По принципу размещения на раме мойки можно разделить на подвесные и встроенные. Поверхность панели мойки может быть над поверхностью столешницы, вровень с ней или быть ниже уровня столешницы.В любом случае чашу для миксера нужно установить между секциями гарнитура для размещения грязной посуды и для приготовления и подачи блюд.

Чаще монтируется тумба, на которую крепится мойка над изголовьем, отдельный элемент внутри кухни. Встраиваемые и встраиваемые умывальники монтируются в сплошную поверхность верхней части напольных шкафов гарнитуров.

Установка верхней панели мойки

Схема подключения мойки: 1 - трубка смесителя; 2 - прокладка; 3 - прижимная гайка; 4 - гибкий шланг; 5 - трубопровод подачи; 6 - переливное отверстие; 7 - слив комбинированный; 8 - спусковое устройство; 9 - прижимное кольцо; 10 - компрессионная муфта; 11 - двухоборотный сифон; 12 - сливной патрубок.

Накладные мойки

проще в установке, чем другие мойки. Это традиционный способ установки посудомоечного оборудования. В интерьере кухни это отдельно стоящий шкаф с мойкой в ​​комплекте с панелью для складывания помытой кухонной утвари.

На цоколе панель фиксируется креплениями в виде скоб или запрессовывается в основание в пазы цоколя с помощью специальных направляющих.

В комплект мойки может входить самоклеящаяся прокладка для трубы, которая вставляется в канавку на панели.Соединение тумбы и панели мойки покрыто силиконом, защищающим от проникновения влаги.

Резиновые уплотнения плохо прилегают к сопрягаемым поверхностям и имеют короткий срок службы. Их чаще заменяют на влагостойкий герметик, он плотно заполняет щели и долго сохраняет свои свойства после высыхания.

Каркас обычно не имеет дополнительных внутренних деталей, что открывает доступ к ремонту подающих труб, очистке сифонов и канализационных труб.Иногда под мойкой над изголовьем крепят опорные брусья, которые увеличивают прочность конструкции.

Вам может быть интересно: Некоторые основные правила установки раковины в столешницу

Перед креплением раковины к столешнице устанавливается кран, шланги подачи воды и сифон. Раковина крепится Г-образными креплениями с косой прорезью. Устанавливается 4-5 таких элементов. В отмеченные на внутренней поверхности шкафа места крепления вкручиваются саморезы.Они должны выступать за стенки каркаса на 5 мм. Шурупы лучше вкручивать отверткой, если использовать отвертку, можно повредить столешницу.

При сборке крепежные пазы монтируются саморезами и мойка перемещается до плотного прилегания к поверхности мойки. Затем затягиваются болты и удаляется выступивший герметик.

Возврат к индексу

Установка врезной мойки

Чтобы вода не разбрызгивалась при мытье посуды, выберите глубокую раковину и установите низкий смеситель.

Мойка устанавливается в предварительно вырезанное отверстие в сплошной столешнице. При этом сама раковина может быть изготовлена ​​из различных материалов А: нержавеющего сплава, керамики, фарфора и т.д.

Для установки промывочного бака потребуются инструменты и дополнительные материалы:

  • электролобзик с мелкозубчатым напильником;
  • дрель, отвертка;
  • карандаш, линейка, рулетка;
  • саморезы, силиконовый герметик;
  • ключей для крепления смесителя;
  • Наждачная бумага
  • , строительный нож.

Обозначьте карандашом контуры установленной панели, переверните ее и положите на столешницу. Отступы от переднего и заднего края последнего делают не менее 5 см, а затем измеряют положение чаши по отношению к краю панели. На них наносится контур выреза отверстия под мойку.

Чаша может быть разной формы, поэтому необходимо максимально точно передать ее геометрические параметры на поверхности столешницы. Производители встраиваемых раковин часто включают в комплект шаблон, по которому вычерчивается форма отверстия.

Линия реза должна отступать наружу от боковых сторон чаши примерно на 1 см. В одной из точек контура просверливается отверстие для вставки полотна электролобзика. В случае с прямоугольной чашей по углам намеченного контура сверлятся отверстия.

Вас может заинтересовать: Установка и подключение стиральных и посудомоечных машин

Малярный скотч наклеен снаружи по контуру. Он защитит поверхность стола от повреждения лапкой лобзика во время резки. На съемной столешнице материал режется электролобзиком с лицевой стороны, за счет чего меньше повреждается облицовка поверхности.В процессе вырезания отверстия в вырез вкручиваются саморезы на небольшую глубину, чтобы: внутренняя часть не выпадала во время работы. Удаляемый сектор также можно прикрепить снизу с подпоркой.

Торцы столешницы по срезу покрыты силиконом, защищающим материал от попадания влаги. Также герметик наносится под края панели по нарисованному контуру. Вставьте раковину со встроенным аккумулятором и сифоном в подготовленное отверстие и закрепите ее на столешнице с помощью хомутов, входящих в комплект сантехники.Осталось подключить смеситель к водопроводу и слить раковину через сифон в канализацию.

Кухонные мойки делятся на встраиваемые и накладные. Поверхность мойки может быть на уровне столешницы или на поверхности столешницы. Чаши миксера необходимо закрепить между секциями кухонного гарнитура. Тумба, предназначенная для крепления на мойку, является отдельным элементом интерьера кухни. Встроенные встраиваемые раковины монтируются на верхнюю поверхность гарнитуров и напольных модулей.Потолочные раковины наиболее просты в установке. Они представляют собой тумбу с умывальником, которую дополняет панель для хранения кухонных принадлежностей.

  • Панель крепится к цоколю с помощью скоб и задвигается в пазы цоколя с помощью специальных направляющих.
  • Мойка может быть оснащена самоклеящимся уплотнителем, вставляемым в паз панели. Это предотвращает попадание влаги.
  • Резиновые уплотнители
  • обычно неплотно прилегают к торцам и имеют довольно короткий срок службы.Поэтому рационально заменить их на влагостойкий герметик, который поможет заполнить щели и сохранит свои свойства после высыхания.
  • Если несущий каркас не имеет внутренних компонентов, это обеспечивает доступ для ремонта трубопровода, а также для очистки сифона и канализационных труб.
  • Несущие балки следует закрепить под потолочной мойкой, что поможет значительно увеличить прочность конструкции.
  • Перед креплением мойки к столешнице монтируется смеситель, а также шланги подачи воды и сифон.
  • Верхняя мойка крепится с помощью специальных Г-образных креплений и верхней прорези. Для надежного крепления достаточно установить 5 таких элементов. Предварительно разметьте на внутренней стороне шкафа места для крепления саморезов. Саморезы лучше вкручивать отверткой, так как отверткой можно повредить столешницу.
  • Чаши моек могут быть разными, поэтому нужно максимально точно перенести геометрические параметры чаши на поверхность столешницы.Чаще всего производители сливов топятся, к кухонному гарнитуру прилагается специальный шаблон, благодаря которому не составит труда нарисовать особую форму отверстия.
  • Сделайте надрез по бокам чаши примерно на 1 сантиметр. Отметьте точки контура, вставьте лобзик и вырежьте отверстие по размеру чаши. Не забывайте, что малярный скотч должен быть наклеен снаружи по контуру, чтобы защитить поверхность столешницы от повреждения лапкой электролобзика.
  • При сборке обычной врезной мойки линия реза не требует дополнительной обработки.Но при этом край должен быть идеально ровным. Это поможет в дальнейшем обеспечить полную герметичность соединения и декоративный вид.
  • Очистите поверхность среза. Нанесите слой герметика и установите раковину. После полного высыхания герметика закрепите раковину струбцинами. Планируя установку отдельных элементов гарнитура на кухне, используйте стеллаж с мойкой.

Все современные мойки, в зависимости от того, как они размещены на корзине для умывания, можно разделить на встраиваемые и подвесные.При этом поверхность самой раковины может быть ниже уровня столешницы, выше поверхности столешницы или быть вровень с ней. Так или иначе, чаша под миксер должна монтироваться между теми частями кухонного гарнитура, которые предназначены для подачи блюд, приготовления пищи и размещения грязной посуды. Тумба, к которой крепится мойка, обычно является отдельным элементом. интерьер кухни. Встраиваемые и встраиваемые умывальники устанавливаются в сплошную рабочую поверхность напольных шкафов.В этой статье мы поговорим о том, как следует крепить мойку к столешнице снизу, сверху или заподлицо, как правильно установить подобные конструкции.

Крепления для современных моек

Крепление мойки к столешнице в встраиваемой модели должно быть максимально надежным, чтобы чаша мойки была прочно зафиксирована при установке. Этот вариант крепежной фурнитуры значительно упрощает установку и последующее снятие мойки. Мы рассмотрим его дальше.

Особенности и основное назначение крепежа

Потолочные и встраиваемые мойки практически вытеснили другие модели кухонных моек благодаря своей практичности, красоте и простоте использования. Этот вид сантехники идеален для установки в нестандартные современные столешницы, требующие максимальной интеграции со всем интерьером сборки всей бытовой техники. Его главная особенность в том, что на видимых местах и ​​на поверхности не должно оставаться следов разъемов, щелей или зазоров.Так вот для выполнения этого требования вам понадобятся надежные скрытые крепления, которые незаметно и надежно удержат чашу мойки в столешнице.

Монтажное устройство:

  • Соединитель состоит из двух основных частей и зажимного винта.
  • Нижняя часть крепится к фартуку мойки при помощи специальных отверстий или пазов.
  • Верхняя часть врезается в столешницу специальными зубьями.
  • Все компоненты скреплены болтами.
  • Все части на петлях, верхняя часть может загибаться над нижней по вашему желанию. Именно благодаря этой функции можно сначала загнуть зубья внутрь, затем вставить в отверстие скорлупу, и только потом снова загнуть их и плотно опереться на доску.

Важно! Крепеж может состоять только из металлических деталей или иметь пластиковые включения. Цельнометаллические хомуты считаются самыми надежными.

Даже если вы используете цельнометаллический корпус, рекомендуется затягивать все винты только вручную, так как резьба на шайбе слишком тонкая и может быть легко сорвана отверткой.

Можно ли монтировать без зажима?

Бывает, что крепления для мойки теряются при транспортировке или просто не подходят к конкретной столешнице из-за ее слишком толстой толщины. В таких ситуациях найти выход сложно, но все же реально.

Есть несколько вариантов решения этой проблемы:

  1. Ремонт раковины с помощью герметика или клея.
  2. Самостоятельно сделать ручку из деталей для монтажа ГКЛ.
Крепление самоклеющееся

Учитывая тот факт, что умывальники перекрывают верх проема и опираются на столешницу, можно с уверенностью сказать, что вся нагрузка ложится на чашу, и под действием возникающих усилий она еще больше нажал. Но иногда между доской и бортами остается зазор. Так, если установить раковину на клей и прижимать его с некоторой нагрузкой во время застывания, зазор будет минимальным, а крепление, в свою очередь, будет надежным.

Важно! Самая большая проблема с клеем заключается в том, что раковину нельзя легко и быстро разобрать при ремонте или замене смесителя.

Насадка для ГКЛ

Можно использовать выносную ручку и разрезать ее на несколько частей. Антенны просто вставляются в держатель на мойке, саморезы вставляются через одно из отверстий под углом и притягиваются к столешнице. За счет этого создается притягивающая сила, крепление прочное и надежное.

Важно! Шурупы можно вкручивать только в столешницы из дерева. Полимерные, композитные и каменные изделия для этого способа совершенно не подходят, здесь уместно использовать только дюбеля.

Установка накладной мойки

Виды накладных моек можно назвать самыми простыми в плане установки. Это традиционный вариант установки посудомоечной техники. В интерьере такие изделия представляют собой отдельно стоящие тумбочки, дополненные панелью для складывания уже чистой кухонной утвари.

Монтаж осуществляется следующим образом:

  • Перед установкой раковины устанавливается смеситель, сифон и шланги подачи воды.Верхняя конструкция фиксируется застежками с косой прорезью. После этого в места крепления, предварительно отмеченные на внутренней поверхности шкафа, вкручиваются саморезы. Делать это нужно с помощью отвертки, при этом шурупы должны выступать из стенок каркаса на 5 мм.
  • Крепежные пазы крепятся на саморезы, мойку необходимо двигать до прочной фиксации. С помощью монтажных скоб панель крепится к цоколю или запрессовывается в пазы в основании с помощью специальных направляющих.Часто в комплекте идет самоклеящаяся трубчатая прокладка, которая вставляется в паз на панели.

Важно! Отверстие между мойкой и тумбой закрывается герметиком для предотвращения попадания влаги.

  • Опорные бруски монтируются под мойку для увеличения прочности конструкции. Сама рама остается открытой для прочистки сифона, стоков и ремонта соединений трубопроводов.
  • На последнем шаге необходимо затянуть все винты, удалить торчащий герметик на стыках.

Установка врезной мойки

Сама мойка может быть изготовлена ​​из фарфора, нержавеющей стали или фаянса. Установка мойки начинается с вырезания отверстий в столешнице.

Подготовьте следующие материалы и инструменты для сборки такого контейнера:

  • Электролобзик с мелкозубчатой ​​пилой.
  • Отвертка, дрель.
  • Линейка, карандаш, рулетка.
  • Силиконовый герметик, саморезы.
  • Ключи.
  • Нож строительный, наждачная бумага.

Схема установки встраиваемой конструкции:

  • Обозначьте карандашом контуры устанавливаемой панели, для этого переверните ее и положите на столешницу. Отступы от краев должны быть не менее 5 см.
  • Измерьте положение панорамирования относительно каждого края панели. У вас должен получиться контур отверстия, которое вы вырезали под раковиной.

Важно! Необходимо максимально точно перенести контуры раковины на поверхность столешницы.Линия, по которой вы будете резать, должна отступать от боковых сторон наружу на 1 см.

  • Просверлите отверстие в одной из точек контура, чтобы вставить в него полотно электролобзика. Если чаша имеет прямоугольную форму, то в углах получившегося контура сверлятся отверстия.
  • Наклейте малярную ленту снаружи, чтобы предотвратить повреждение поверхности при распиливании. В процессе вырезания необходимого отверстия вкручивайте шурупы на небольшую глубину, чтобы внутренняя часть не выпадала в процессе работы.
  • Покройте торцы столешницы герметиком плотно по срезу пилой, чтобы защитить материал от попадания влаги. Его необходимо нанести по краю панели по начерченному контуру.
  • В готовое отверстие вставить раковину со встроенным сифоном и смесителем, закрепить к столешнице струбцинами.
  • Подключить кран к водопроводу, слить в канализацию через сифон.

Установка встроенной мойки

Теперь рассмотрим, как крепить мойку к столешнице вровень с ней, чтобы было удобно пользоваться и максимально эстетично воспринимать всю конструкцию.

Важно! Установка встраиваемых раковин не требует качественной обработки срезов, так как их не видно под панелью. В случае со встроенными чашами рекомендуется делать это аккуратно, чтобы получить безупречный результат. Только при выполнении этого условия будет обеспечена максимальная герметичность всех соединений и непревзойденный декоративный вид.

Утопленный соединитель для раковины является незаменимым элементом для крепления чаши мойки к столешнице во время ее установки. Этот вид подгонки фурнитуры значительно упрощает процесс сборки и последующего демонтажа кухонных моек, и на нем мы хотим остановиться подробнее.

Смесители для раковины

Назначение и особенности

Встраиваемые и накладные мойки практически вытеснили все другие мойки благодаря своей красоте, практичности и простоте использования. Именно такой вид сантехники лучше всего подходит для установки в современную столешницу, что связано с максимальной интеграцией всех устройств в общий интерьер помещения.

Одной из особенностей такой установки является то, что на поверхности и в зонах видимости не должно оставаться следов крепежа, зазоров, зазоров и других технологических деталей.Для реализации этого требования нужен скрытый и надежный крепеж, способный не только незаметно, но и с достаточным усилием притянуть чашу раковины к поверхности столешницы.

Безусловно, о таком приспособлении позаботились производители сантехнических систем, ведь варианты «сделай сам» и «доделать напильником» уже давно неактуальны, а современные изделия должны быть оснащены по максимуму.

Рассмотрим замковое устройство:

  • Изделие состоит из двух частей и прижимного винта;
  • Нижняя часть крепится к фартуку мойки в специальные пазы или отверстия;
  • Верхняя часть упирается в столешницу, ударяя по ней специальными зубьями;
  • Части соединены винтом, с помощью которого мы можем регулировать расстояние между ними.Если нижняя часть крепится к мойке и столешница упирается в столешницу, то прижимаем мойку к столу, уменьшая расстояние;
  • Детали шарнирные, верхняя часть может наклоняться к нижней. При монтажных работах эта функция позволяет сначала загнуть зубцы внутрь, вставить раковину в отверстие в столешнице, затем снова загнуть их и упереть в планку.

90 340

Изделие может состоять полностью из металла (олово, нержавеющая сталь, цинк) или иметь пластиковые включения.Цельнометаллические хомуты считаются более надежными.

Важно!
Даже при цельнометаллическом корпусе суппорта затягивать болт следует только вручную, так как резьба шайбы слабая и легко срывается отверткой.

Установка без зажима

Бывают случаи, когда крепления теряются или не соответствуют толщине столешницы. В этом случае можно обойтись и без них, хотя это крайне нежелательно.

Варианты могут быть:

  1. Используйте клей или герметик для ремонта ;
  2. Произведите сборку самостоятельно с помощью сборочных деталей ГКЛ .

Поскольку раковины перекрывают отверстие и опираются на столешницу сверху, все эксплуатационные нагрузки и усилия оказывают на чашу еще большее давление. Единственный момент — зазор между бортами и доской.

Если ставить раковину на клей (силиконовый герметик, эпоксидная смола и т.) и прижимайте чашу грузом, пока она затвердевает, тогда зазор будет минимальным и фиксация будет надежной.

Важно!
Основная проблема клея – невозможность быстро и просто разобрать мойки, при необходимости, с другими деталями конструкции.

Можно взять дистанционный держатель для профилей ГКЛ и разрезать его на две части. Вставляем антенны в держатель на раковине, а через одно из отверстий вставляем саморез и тянем под углом к ​​столешнице.Таким образом создается притягивающая сила и крепление получается надежным и прочным.

Важно!
Шуруп можно вкрутить только в деревянную столешницу.
Композитные, полимерные и каменные изделия для этого способа не подходят, возможна установка на дюбель.

Цена крепежа очень низкая, поэтому в данном случае нет смысла изобретать велосипед. Гораздо проще купить нужный крепеж и сэкономить время и силы.

Крепление

Установить крепеж на корпус мойки и прикрепить чашу своими руками очень просто.

Инструкция будет короткой и понятной:

  1. На корпусе раковины имеются специальные пазы или ушки для крепления хомутов;

.

Надлежащая вентиляция ванной комнаты и типы вентиляции - Консультация

Ванная комната – это место ежедневных гигиенических мероприятий. Как сделать так, чтобы это было помещение без сырости, без плесени и вредных для здоровья грибков?

Перейти к следующим пунктам:


Правильно сделанная и эффективно работающая вентиляция ванной комнаты важна не только для данного конкретного места, но и для всей квартиры или дома. Потому что система вентиляции в ванной удаляет лишнюю влагу и загрязненный воздух как из ванной, так и из других помещений.

Если вентиляция ванной комнаты не выполнена должным образом или не работает должным образом, водяной пар будет конденсироваться и проникать в стены. В результате в помещении будет душно, на стенах и потолке появятся грибки и плесень.

Проверить >>> Стирка на дому

Такой загрязненный воздух и влажные, заплесневелые стены могут вызвать тяжелые респираторные заболевания и аллергию у домочадцев, особенно у самых маленьких. Поэтому давайте позаботимся о правильной вентиляции санузла в нашем доме или квартире, а затем и его правильном функционировании.

Правильный выбор вентиляции в ванных комнатах

Укладка гидроизоляционного слоя является основным и необходимым этапом ремонта ванной комнаты. Однако нельзя забывать оборудовать его соответствующей системой вентиляции, благодаря которой из помещения удаляется лишняя влага и которая обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха, что также препятствует образованию грибков и плесени.

В небольших ванных комнатах достаточно самотечной вентиляции, т.е. использования популярной вентиляционной решетки.Он должен находиться как можно дальше от двери, благодаря чему поток воздуха будет достигать большей части помещения.

Если вы хотите усилить эффект гравитационной вентиляции, вы также можете использовать механические вентиляторы. Это решение рекомендуется для больших ванных комнат и банных салонов. Они монтируются в вытяжных каналах или в решетках. Они могут работать непрерывно, их можно включать только тогда, когда ванная используется или когда в ней скапливается избыток водяного пара.

Однако их нельзя устанавливать в решетках или вентиляционных каналах, если в ванной комнате есть входы для дымохода Юнкерс или газовой плиты. Вентилятор может засасывать выхлопные газы в ванную комнату, что будет представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни человека, находящегося в ванной.

Типы вентиляции

Существует два основных типа вентиляции: самотечная и механическая.

Самотечная вентиляция

Загрязненный воздух из помещений отсасывается наружу через вентиляционный канал, оканчивающийся в стене ванной комнаты вентиляционной решеткой, а на его место внутри - через окна и стены - поступает свежий воздух.Этот воздухообмен происходит за счет естественной тяги воздуха, которая создается в результате разницы температур – внутри тепло, снаружи прохладно. По этой причине самотечная вентиляция лучше всего работает в осенне-весенний период, а летом малоэффективна.

В идеале вентиляционная решетка должна располагаться вплотную к потолку - ее верхний край не должен быть ниже 15 см от потолка. Кроме того, он должен располагаться как можно дальше от двери, чтобы воздушный поток мог беспрепятственно проходить через все помещение.Не стоит устанавливать сетку от насекомых на вентиляционную решетку – мелко расположенные сетки значительно затрудняют поток воздуха, а оседающие на ней пар и грязь могут через короткое время полностью перекрыть поток воздуха.

Механическая вентиляция

Это небольшие электровентиляторы, устанавливаемые на выходе вентиляционного канала. Вентиляторы устанавливаются, когда по каким-либо причинам (например, неблагоприятное направление ветра, слишком низкая высота дымохода или незначительный перепад температур) самотечной вентиляции недостаточно.Таким образом, теоретически механическая вентиляция должна поддерживать естественную, но на практике оказывается, что это не всегда так.

Читайте наш гид >>> Какую мойку выбрать для кухни?

Части вентилятора, которые не включены, существенно ограничивают воздушный поток, который должен поступать в помещение. Правильная вентиляция происходит только при включенном вентиляторе, но практика показывает, что чаще всего пользователи забывают его включать или делают это крайне редко.
Кроме того, некоторые модели даже оснащены заслонкой, полностью закрывающей вход в вентиляционный канал с тыльной стороны. Ванная в такой ситуации полностью лишена вентиляции с выключенным вентилятором.

Поэтому не допускается применение механической вентиляции в санузлах с газовым отопительным прибором с открытой камерой сгорания. В закрытой душевой кабине со стенами до потолка следует использовать дополнительный механический вентилятор – благодаря ему мы можем быстро удалить из помещения излишки водяного пара после принятия душа.

Если в ванной комнате есть окно и оно плотно закрыто, то, с одной стороны, помещение более подвержено влаге, а с другой стороны, это обеспечивает легкую и быструю циркуляцию воздуха. Поэтому в ванной с окном не обойтись без вентиляции – будь то самотечной или механической. Также не рекомендуется устанавливать оконные проветриватели, так как зимой это негативно скажется на комфорте пребывания в такой ванной комнате.

Вентиляция ванной комнаты и газовая печь

Надлежащая вентиляция ванной комнаты должна быть особенно обеспечена, если в ней есть газовая печь.В ситуации, когда речь идет о проточном водонагревателе, достаточно штатной вентиляционной решетки или механической вентиляции, которая должна включаться во время его работы. Категорически запрещается закрывать или закрывать решетку, перекрытие подачи свежего воздуха опасно для здоровья и жизни домочадцев. Для горения газа необходим свежий воздух – при недостатке кислорода горение не идет должным образом и может начать выделяться бесцветный, не имеющий запаха и сильно ядовитый газ – угарный газ (окись углерода), широко известный как тихий убийца.

Если в ванной комнате имеется пароконвектомат (центральное отопление с подогревом технической воды) с открытой камерой сгорания, то необходимо - в соответствии с польскими нормами - подача свежего воздуха отдельным, помимо системы вентиляции, кабелем от снаружи. Также следует помнить, что нельзя ничем закрывать вентиляционную решетку, а когда мы находимся вдали от дома, лучше всего оставлять дверь в ванную открытой. Тогда в него будет поступать воздух из других помещений.Также крайне важно регулярно – не реже одного раза в год – чистить решетку и проверять проходимость всей вентиляционной системы трубочистом.

Регулярный воздухообмен

Говоря о вентиляции в ванной, нельзя забывать об установке правильной двери в ванную. Воздух, который выходит через вентиляционную решетку, в основном забирается из ванной комнаты, но не только оттуда. Правильная циркуляция воздуха и удаление загрязненного воздуха через систему вентиляции распространяется на все помещения в доме или квартире.

Однако этого не произойдет, если дверь в ванную полностью герметична и закрыта. Поэтому дверь в ванную комнату должна иметь внизу вентиляционные отверстия, либо ее можно обрезать внизу на высоту около 2,5 см. Благодаря этому мы обеспечиваем правильную циркуляцию воздуха по всему дому. Мы также должны помнить о регулярном проветривании дома, особенно зимой – это важно не только из-за уровня влажности стен и системы отопления, но и для нашего здоровья и самочувствия.

.

Смотрите также