Глубина ливневой канализации


Какова оптимальная глубина заложения ливневки в частном доме?

Оптимальная (предпочтительная) глубина заложения труб ливнёвой канализации 30-ь см ниже точки промерзания грунта.

Почему?

Потому что надо учитывать и толщину песчаной подушки на которую и укладываются трубы ливнёвой канализации.

Плюс ко всему не большая подстраховка, зимы разные, грунт может промёрзнуть чуть глубже.

Не хотим после построения ливневки что-то переделывать, поэтому важны все детали.

Что бы ни чего не переделывать настоятельно не рекомендую даже пытаться уложить (обустроить, монтировать) ливнёвую канализацию самостоятельно.

При самостоятельном монтаже проблемы будут, не те так эти.

Перед монтажом ливнёвой канализации производится ряд расчётов, расчёты сложны, необходимо учитывать многое, включая уклон трубы и её (трубы) диаметр.

Какова оптимальная и правильная глубина заложения ливневки в частном доме?

Всё крайне индивидуально, зависит от климатических особенностей Ваше местности.

Грунт промерзает на разную глубину в разных регионах страны.

К укладке труб ливнёвой канализации надо отнестись не менее тщательно чем к укладки труб бытовой канализации.

Я бы даже сказал что ливнёвая канализация в этом плане даже чуть требовательней.

Дело в том ч то стоки в бытовой канализации как правило хотя бы комнатной температуры, а ливнёвая канализация работает совсем с другими стоками (талая вода, дождевые воды) поэтому укладке труб ливнёвки, на определённую глубину надо уделить повышенное внимание.

Что делать если нет возможности уложить ниже точки промерзания?

Только утеплять трубы, в наше время вариантов масса, начиная от скорлупы ППУ

и заканчивая минеральной ватой (в данном случае ППУ лучше).

Секреты ливневки — Реальное время

Как устроена ливневая канализация и как ее правильно сделать

Ливневая канализация — часть системы отведения ненужной влаги с участка). Без нее в нашем климате не обойтись — в ее задачи входит защита фундамента от подмывания дождевой и талой водой. Подробностям ее обустройства и эксплуатации и посвятим нашу сегодняшнюю статью.

Что такое ливневая канализация и какая она бывает

Ливневая канализация — это инженерная система, состоящая из различных деталей и компонентов. Ее цель — собирать и уводить с участка в специально предназначенное место дождевую влагу и талую воду. А если обустроить все по-умному, то ливневую воду можно аккумулировать в емкостях — а потом поливать ею грядки или деревья. Особенно создание такого запаса актуально для тех участков, где по той или иной причине случаются перебои с водоснабжением. Но даже если у вас есть собственная скважина — дождевая вода мягче, а еще она определенно теплее, поэтому поливать ею растения предпочтительнее.

Впрочем, главная функция ливневки — защита фундамента от размывания, а участка — от луж. Причем если почва у вас песчаная — с застойными лужами на ровном участке вы вряд ли столкнетесь: вода быстро уйдет в грунт. А вот сушить глину от последствий дождя — удовольствие достаточно медитативное.

Чтобы обустроить ливневку для своего дома, ее для начала надо рассчитать. Есть нормативы, по которым это делается. Они носят рекомендательный характер, но ими удобно пользоваться при проектировании — ведь в них аккумулирован большой опыт и знания инженеров. Прежде всего это СП 32.1330.2018.

Фото: rozarii.ru

В индивидуальном домостроении используются два типа ливневой канализации.

Точечная ливневка — это несколько дождеприемников, которые ставятся под водостоки, и водоотводы (они бывают открытые или закрытые). Этот вид ливневки самый простой и самый распространенный.

Линейная ливневка гораздо сложнее: она уже ближе к дренажу, просто, в отличие от дренажных труб, здесь лотки или открытые каналы устанавливают не в толще почвы, а на уровне грунта. Это не самый массовый способ обустройства ливневой канализации.

Из чего состоит ливневка

В идеале домашняя точечная ливневая канализация состоит из следующих частей:

  • дождеприемники — емкости, которые стоят под водосточной трубой;
  • отводы, по которым вода перенаправляется к водоприемнику. Это могут быть трубы, проложенные под землей, а могут быть и бетонные или полимерные лотки с решетками, установленные поверх грунта. «На живую нитку» временную ливневку можно сделать даже просто в виде канав, прокопанных в грунте. Просто не забываем о том, что вода должна самостоятельно стекать к приемникам — а значит, трубы надо прокладывать под уклоном в сторону места разгрузки.
  • пригодятся фильтрационные устройства или пескоуловители — их задача удерживать на себе мусор (траву, частицы почвы и т. д.), чтобы защитить систему от загрязнения.

Если вы хотите линейную ливневку, то можно сначала смонтировать точечную, а потом добавить к дождеприемникам открытые лотки. Их устанавливают: вдоль отмостки дома, садовых дорожек, в зоне парковки и там, где на участке скапливается вода.

Фото: vozduhvoda.ru

Трубы для ливневой канализации

Если площадь крыши, с которой собирается вода, велика, а грунт на участке плотный и глинистый, то в нашем регионе есть смысл озаботиться все-таки подземными отводами. А вот для песчаных почв, которые быстро и хорошо просушиваются, вполне достаточно будет открытых каналов. Тем более что тропические дожди в нашем климате не выпадают.

Но если вы решили сделать подземные отводы ливневой канализации, вам понадобится проложить полимерные трубы от каждого дождеприемника. Они могут быть, например, гофрированные двухслойные, причем не перепутайте: речь идет не о монтажных трубах для электрокабеля, а именно специализированные для ливневки — у них подходящий класс жесткости. Еще один вариант — канализационные трубы, точно такие же, которыми вы выводите канализацию из дома в коллектор или в септик. В нашем климате для среднестатистического особняка достаточно трубы диаметром 110 мм.

Что из труб выбрать — зависит от вас. Но специалисты говорят, гофрированная удобнее, да и фитингов при монтаже уйдет меньше.

Несколько советов

Главное, о чем нельзя забывать — уклон при прокладке каналов как подземных, так и открытых. Это вообще ключевой принцип работы ливневой канализации, потому что он обусловлен законами физики. По прямо проложенной трубе ничего никуда не потечет, а тихо изольется верхом прямо на землю (в случае открытой системы). В вышеприведенном СП написано, что при трубе диаметром в 110 мм уклон должен быть 2 см на каждый погонный метр трубы.

А если у вас подземные отводы — обязательно надо сделать поворотные колодцы (или хотя бы дождеприемники на поворотах). Это нужно на период пиковых нагрузок, чтобы замедляющаяся на поворотах вода не скапливалась и не разорвала трубу.

Насколько глубоко убирать отводы для ливневки — каждый решает сам для себя. Если мы говорим о точечной системе, то отводы укладываются ниже уровня отмостки. В среднем глубина заложения отводов для ливневки — 30—50 см. Если поверх отводной магистрали у вас растет, например, цветочная куртинка, будьте осторожны при ее обработке, чтобы не повредить трубу.

Фото: vodoprovodnaya.ru

Трубопровод укладывается прямо на грунт в большинстве случаев. Но если грунт пучинистый, есть смысл подсыпать на дно траншеи щебень, чтобы снизить воздействие движения пластов земли на трубу.

А вот под дождеприемники стоит залить бетонное основание на щебень, чтобы они были хорошо зафиксированы.

Как ухаживать за домашней ливневкой

Пропускная способность ливневой канализации прямо зависит не только от того, как замечательно она спроектирована и проложена, но и от того, как за ней ухаживают. Просто система «положил — и забыл» чревата осложнениями. Так что вот несколько правил обслуживания вашей ливневки:

  • закройте решетками дождеприемники, лотки и открытые водоводы. Иначе система быстро забьется крупным мусором — ветками, листьями, другими нежелательными элементами, которые придется потом искать по всей трубе и вынимать вручную;
  • проверяйте приемники и поворотные колодцы после сильных дождей и когда пройдет весенний паводок, убирайте из них мусор при необходимости;
  • примерно раз в пару-тройку лет устраивайте генеральную уборку ливневки от мусора и ила, вплоть до промывания сильной струей из шланга.

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

Зависит ли утепление ливневой канализации от глубины укладки труб?

Оптимальной глубиной ливневой канализации считается размещение труб ниже уровня промерзания грунта.

При формировании траншеи берется в расчет этот показатель, к которому прибавляют толщину слоя песка – подушки на дне. Но всегда ли получается выполнить работу по такому плану?

В отдельных случаях глубина промерзания может составлять полтора-два метра. А грунт может быть каменистым. И про уклон не нужно забывать – в противном случае стоки не будут уходить, тогда и эффективность снизится. В таких случаях, если еще и рельеф неровный, некоторые траншеи могут пролегать на значительной глубине.

Стоит ли укладывать трубы ливневой канализации ближе к поверхности земли, как это происходит с системами бытовой очистки? Не получится, поскольку разница в температурах стоков существенна. В ливневке не бывает теплых стоков, зимой в трубах бывает пусто. А с приходом весны талая вода, попадая в лотки, образует наледь и заторы.

 Пример утепления труб ливневой канализации.

Именно поэтому нужно утеплять ливневую канализацию, если она расположена ниже глубины промерзания грунта. В случае, когда трубы оснащены термоизоляционной защитой, не стоит их слишком углублять в землю.

Для утепления используются разные материалы, но стоит помнить о том, что утеплитель будет находиться в агрессивной среде.

Материалы утепления ливневки

Пеноизол – современный теплоизолятор, который заливается в канаву с трубой. После отвердевания он становится надежным утеплителем. Для монтажа этого материала требуется специальная техника.

Вспененный полиэтилен или минеральную вату использовать не стоит – слишком недолговечные варианты. Даже при условиях защитного короба такой утеплитель не будет оставаться эффективным долгий срок.

Полиуретан используется в специальных конструкциях для утепления, которые легко надеть на трубы. Этот материал отлично подходит для защиты ливневой канализации от смены температурных режимов.

Пенополистирол и пенопласт – надежные материалы, из которых изготавливают теплоизоляторы, состоящие из двух половин. Такой утеплитель, закрепленный на трубе, будет хорошей защитой от перепадов температур.

Устройство ливневой канализации принцип работы, конструкция, СНИП

Длительные весенние дожди, за которыми следует распутица, является серьезной проблемой для большинства домовладельцев. В итоге земельный участок больше похож на болотистую местность, но это не единственная неприятность. Следует помнить и о том, что регулярное подтапливание основания здания и его стеновых конструкций приводит к преждевременному выходу из строя данных элементов. В данной статье мы расскажем про устройство колодцев ливневой канализации, различные ее виды и порядок обустройства.

Но для начала разберемся, что представляет собой данная канализационная система. Данная система, по сути, является инженерной магистралью, чья главная задача – это накопление дождевых вод и последующий их отвод с территории земельного участка. Для обустройства вышеописанных магистралей необходимо знать о правилах и СНиПах, в которых как раз таки и рассматриваются вопросы обустройства канализационных магистралей внешнего типа.

СНиП на устройство ливневой системы канализации регламентирует правила, которые должны быть применены к внешним канализационным магистралям. Также в СНиПе находятся различные формулы, которые применяются для осуществления расчетов, без которых невозможно обустройство канализации. Помимо этого документ регламентирует типы строительных материалов, которые можно применять и глубину расположения канализации.

Вернуться к содержанию

Виды ливневых канализаций

На данный момент существует три типа ливневых канализационных систем:

  • линейная канализация;
  • закрытая канализация;
  • точечная канализация.

Точечные ливневые системы

Точечная система

Представленная канализационная система состоит из большого количества дождеприемников, которые соединяются посредством труб небольшого диаметра. Для увеличения срока эксплуатации подобной системы необходимо устанавливать специальные фильтры на дождеприемники, которые называются пескоулавливателями, а также металлические сетки для более крупного мусора.

Линейные ливневые магистрали

Линейная система

Линейные канализационные системы представляют собой несколько канавок, по которым и осуществляется отвод дождевых вод с земельного участка. Главной особенностью такой магистрали является необходимость ее установки под наклоном.

Ливневая закрытая магистраль представляет собой несколько приемников дождевой воды, которые соединяются магистралями, и трубой для отвода сточных вод в специальный коллектор.

Подобная система предполагает наличие ревизионного колодца, диметр которого должен составлять как минимум 1 метр.

Важно знать! Все нюансы обустройства канализационных систем внешнего типа собраны в СНиПе2.04.01-85. Обязательно прочтите данный документ перед началом всех работ.

Если во время монтажа канализационной системы выяснилось, что не получится уложить магистрали под наклоном, то такая система должна быть оснащена несколькими насосами для транспортировки жидкости.

Вернуться к содержанию

Элементы ливневой канализации

В большинстве случаев канализационные системы состоят из следующих элементов.

Дождеприемники. Данное устройство является одним из самых важных звеньев канализационной системы. Оно используется для сбора жидкости с земельного участка.

Придверные поддоны. Это разновидность приемника дождевых вод, который устанавливается перед дверями или воротами.

Элементы ливневой канализации

Приемные лотки. После рытья канавы в нее устанавливают данные элементы, которые способствуют отводу воды с земельного участка. Их необходимо монтировать под наклоном в сторону коллектора, для обеспечения протекания жидкости.

Трубы. Конструкция ливневой канализации включает в себя трубы, которые необходимы для оттока жидкости за пределы земельного участка или в специальный коллектор.

Пескоулавливатели. По сути, данное устройство представляет собой фильтр, который необходимо монтировать поверх дождеприемника. Используется для предотвращения образования засоров в канализационной системе.

Ревизионные колодцы. Данные конструкции используются для проведения проверок состояния канализационной магистрали или обнаружения неисправностей.

Вернуться к содержанию

Расчет ливневой канализации

Обустройство ливневой канализации следует начинать с осуществления некоторых расчетов, для чего потребуется следующая информация:

  • годовое количество осадков для данного региона в среднем;
  • особенности почвы на земельном участке;
  • расположение уже проложенных инженерных магистралей.

Схема ливневой канализации

Вычислить необходимый диаметр канализационных магистралей можно по следующей формуле:

Q = q20 x F x ?

Значение символов:

  • Q – объем дождевой воды, который транспортируется с помощью канализации.
  • q20 обозначает частоту дождей.

Важно знать! Данная величина отличается в зависимости от региона, поэтому для каждого отдельного случая она будет уникальной. Отыскать величину можно в СНиПе 2.04.03 – 85.

  • F – так обозначается общая площадь всего участка, с которого необходимо отводить дождевые воды.
  • ? – это коэффициент, зависящий от материала изготовления покрытия земельного участка, откуда будет отводиться жидкость.

Важно знать! Данный коэффициент для покрытий из щебня составляет 0.4, но если в процессе обустройства такого покрытия использовался битум, то коэффициент повышается до 0.6. В случае с покрытиями из бетона, коэффициент составит 0.85, а если речь идет об асфальте, то коэффициент будет 0.95. Значение для кровельных материалов – 1.

В большинстве случаев для обустройства канализационных магистралей внешнего типа используются трубы диаметром до 15 сантиметров. Для стандартных земельных участков достаточно диаметра 11 сантиметров.

Общая схема ливневой канализации

Вернуться к содержанию

Глубина заложения труб

Принцип работы ливневой канализации определяет ее место расположения, то есть под землей. Поэтому возникает вполне справедливый вопрос, на какую глубину необходимо закапывать трубы. Ответ на данный вопрос приведен в СНиПе 2.04.03-85. Как гласит данный документ, минимальная глубина должна определять опытом использования инженерных сетей в конкретном регионе.

Важно знать! В большинстве случаев, когда используются системы с трубами диаметром 0.5 метра, минимальная глубина для данных магистралей составляет 0.3 метра. Если же были использованы магистрали большего диаметра, то глубина закапывания данных элементов должна составлять минимум 0.7 метра.

Для того, чтобы избежать сложный расчетов и неуверенности в полученных данных, лучше воспользоваться опытом людей, которые занимаются установкой подобных канализационных систем профессионально, и узнать о необходимой глубине. Также можно получить данную информацию у соседей, при условии, что они уже завершили обустройство ливневых канализационных систем.

Подземная часть

Вернуться к содержанию

Уклон труб ливневок

Для того, чтобы вычислить необходимый наклон канализационной магистрали необходимо учитывать следующие факторы:

  • диаметр магистралей;
  • метод отвода дождевых вод;
  • материал изготовления поверхностей.

В случае использования магистралей, диаметр которых составляет 20 сантиметров, то наклон должен составлять по 7 миллиметров на каждый погонный метр магистрали. Если диаметр магистрали составляет 15 сантиметров, то ее наклон должен быть не менее 8 миллиметров на каждый погонный метр канализационной системы. Если имеется такая необходимость, то можно сделать наклон немного меньше, чем указано выше. Вся эта информация содержится в СНиПе 2.04.03-85.

Согласно данному документу, можно уменьшить наклон до 5 миллиметров в случае с магистралью диаметром 20 сантиметров, а для трубы с диаметром 15 сантиметров допустим наклон по 7 миллиметров на каждый метр установленной системы.

Рекомендуем также прочесть статью о прочистке ливневой канализации. Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/plumbing-sewerage/882_slivnaya-yama-svoimi-rukami/, вы найдете полезную информацию по обустройству сливных ям. В данной статье рассматривается один из самых популярных септиков.

Из этого следует, что в крайне случае у вас имеется возможность сэкономить около 2 миллиметров на каждый погонный метр канализационной магистрали. Следует помнить и о том, что нормативный документ регламентирует не только минимальный, но и максимальный наклон, который не должен превышать 15 миллиметров.

В случае превышения данного значения возникает возможность образования засоров в канализационной системе. Все дело в том, что слишком большой наклон обеспечивает очень быстрый отток воды, но песок, который имеется в сточных водах, оседает на внутренней поверхности магистрали и скапливается там.

Вернуться к содержанию

Схема кровельной части ливневки

После завершения всех подготовительных работ, когда схема ливневых канализаций подготовлена, можно начинать саму установку канализационной системы. Магистрали, которые планируется использовать для отвода дождевых вод с крыши должны устанавливаться под наклоном в 2% по отношению к длине конструкции. Далее мы приведем пошаговую инструкцию монтажа.

Монтаж кровельной части

Начинать необходимо с установки приемников дождевой воды. Для них необходимо рассверлить отверстия, после чего монтировать в них устройства и закрепить мастикой. После этого нужно будет обработать все получившиеся стыки герметиком на силиконовой основе.

Затем нужно заняться подвешиванием труб, в случае монтажа точечной канализационной системы или лотками, если мы говорим о линейном типе.

После этого необходимо установить трубы для отвода воды или стояки, в зависимости от того, какая канализационная система была выбрана.

Последним шагом станет обустройство закрытого отвода дождевой воды в специальный коллектор. Некоторые типы ливневой канализации требуют обустройства открытого отвода воды.

Работы по установке должны проводиться с использованием хомутов, которые закрепляются на стеновых конструкциях или перегородках. Разметку необходимо проводить заранее с учетом угла наклона.

Вернуться к содержанию

Монтаж наземной части ливневой канализации

Монтаж наземного фрагмента ливневой канализации происходит следующим образом.
Очень важно соблюсти корректный угол наклона. Для этого применятся трассировочный трос.
Для начала необходимо провести разметку земельного участка. После этого можно приступать к работам с землей.

Монтаж наземной части

 

Имеется ввиду рытье траншей и ревизионных колодцев. Делать это нужно с учетом глубины, на которую почва может промерзнуть в зимнее время. Помимо этого необходимо прорыть канавки для монтажа лотков или желобов.

Теперь нужно монтировать приемники для сбора дождевой воды.

В вырытые траншеи необходимо насыпать небольшой слой песка и провести его трамбовку.

После этой операции можно укладывать трубы в места, которые предусмотрены схемой.

Следующим шагом станет подсоединение всех фрагментов канализационной системы друг к другу, после чего нужно будет установить фильтры и защитные решетки.

На последнем этапе установочных работ необходимо будет установить приемочные лотки на цементный раствор и закопать магистрали.

После завершения всех работ необходимо провести тест, который заключается в искусственном «дожде», нужно будет просто включить воду и направить на территорию с установленной системой струю воды. Если система нормально справляется, то можно считать установку завершенной. Такая канализационная система прослужит не один год, но только при условии правильного использования.

Вернуться к содержанию

Необходимость создания охранных зон

Охранная зона ливневки

Некоторые люди даже не догадываются о том, что существует необходимость обустройства охранной территории для канализационной системы, о чем упоминается в соответствующих СНиПах. В нормативных документах также содержится информация о размерах данной территории. В большинстве случаев необходимо отступить от трубы на 5 метров в каждую сторону, таким образом можно определить данную территорию.

На этой территории категорически не рекомендуется:

  • возводить постройки любого типа;
  • организовывать свалки;
  • обустраивать парковки;
  • также нельзя высаживать деревья или любые другие растения с мощной корневой системой ближе, чем на три метра от магистралей;
  • запрещено ограничивать доступ к ревизионным колодцам.

В заключение можно сказать, что главное – это четкое следование всем правилам и нормам, не лишним будет изучить указанные в статье нормативные документы.

Вернуться к содержанию

Видео

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Особенности монтажа, прокладки ливневой канализации

Застой влаги на участке является причиной множества неудобств, более того, влага неизбежно разрушает фундамент дома, обеспечивает сырость в подвале и пр. От избытка влаги можно избавиться с помощью прокладки ливневой канализации. Она позволяет значительно предотвратить подтопление частного дома.
Необходимо отметить, что ливневая канализация - не полноценное решение проблемы подтопления фундамента, она дополняет классический дренаж фундамента, помогая ему справляться с необходимыми объемами поступающей влаги от дождя и таяния снега.
Монтаж ливневой канализации на дачном участке не представляет особой сложности, поэтому работы вполне можно сделать это своими руками.
Ливневка представляет собой совокупность фильтров, водопроводных труб и прочих элементов, которые позволяют отвести избыток воды за пределы участка. 

Состав ливневой канализации

Правильно подобранная ливневая канализация собирается как кубики в детском конструкторе, и состоит из следующих комплектующих:
● линейные и точеные водоприемники;
● ревизионные, поворотные колодцы;
● фильтры для масла и бензина - применяются для гаражей, паркингов, автодорог, АЗС и т.д.;
● пескоуловители;
● впитывающий блок - возможно использовать на песчаных, водоненасыщенных грунтах.
Помимо покупки материалов необходимо иметь представление о требованиях СНиПа и принципе работы всей системы в целом. 

Монтаж эффективной ливневой канализации

Для начала необходимо составить проект — для этого можно использовать стандартный вариант, внеся коррективы с учетом реальных особенностей имеющегося участка. Стоит учесть наличие уклонов, рельефа, выбрать место расположения колодца для ливневой канализации — в большинстве случаев такой колодец располагается в уголке или низине. 

Если на участке подразумевается обустройство дренажной системы, то сначала берутся за обустройство дренажа и только потом за ливневку. Коммуникации обеих систем можно укладывать в одну траншею, но дренажная система располагается ниже, тогда как ливневка находится ближе к поверхности.

Важные моменты:
● При работе над созданием ливневой канализации необходимо использовать водо- и коррозионостойкие материалы; 
● Трубы с внутренним гофрированным слоем для ливневой канализации не используются, поскольку они быстро засоряются; 
● Не рекомендуется использовать сложные схемы для разводки труб — стоит стремиться прокладывать трубы, не закладывая дополнительные повороты и разводки;
● Все конструктивные части трубопровода герметично соединяются, хотя по действующему законодательству допускаются протечки, порядка 10-15%;
● Уклон ливневой канализации направлен в сторону водосборника — необходимо придерживаться указанных нормативов, предупреждая замерзание воды в системе и ее выход из строя.

Определившись с планом, необходимо выполнить расчет метража труб и прочих элементов, необходимых для начала монтажных работ. Наша рекомендация: посчитав длину всех ливневых труб, необходимо учесть дополнительные 5-10% которые будут потеряны на соединениях, и незначительных отклонениях при копке котлована. В случае канализационные ПВХ трубы используются вместо специализированных ливневые труб, то огни доступны в различных отрезках например 0,5, 1, 2 и 3 метра, и желательно всю длину трассы собирать из всего ассортимента, так проще подобрать необходимый отрезок без сложного распила.

При монтаже ливневой канализации необходимо запланировать наличие защитных решеток, чтобы избежать попадания в систему крупногабаритного мусора.
Если площадь для отвода воды большая, необходимо запланировать дополнительные технологические колодцы для очистки.

Выбирая трубы, стоит отдавать предпочтение трубам из полипропилена и пвх — такие материалы без проблем можно очистить с помощью металлического троса, они более жесткие чем трубы из полиэтилена, и в то-же время обладают низким коэффициентом внутренней шероховатости — что отлично скажется на эксплуатационных характеристиках.

Проведение монтажных работ

Правила монтажа ливневой канализации подразумевают следующую последовательность действий:
● Выделяем на участке места, на которых будут располагаться поворотные колодцы, дождеприемники. Если необходимо обеспечить сбор воды с крыльца, то также предусматриваются специальные поддоны, снабженные решетками. Отличные решения предлагает концерн ACO, выпуская придверные системы с фиксированной шириной 60, 75 и 100см.
Под водостоком устанавливаем точечные водоприемники, которые в большинстве случаев выбираются по внешнему виду и способу поступления в них ливневых вод.
Водоприемные воронки выпускаются как с классическим разрывом струи, где вода из водосточной трубы поступает на пластиковую или чугунную решетку, так и полностью закрытые - в которых водосточная труба плотно и герметично подключается, разрыва струи нет и никакие брызги не попадают на отмостку и здание.
Вдоль пешеходных дорожек, парковок, и поперек въезда на участок необходимо расположить линейные водоприемники, это специальные каналы закрытые решетками, основное назначение - принять потоки воды поступающие с твердых покрытий, и транспортировать собранную воду в ливневые ревизионные колодцы. После всего перечисленного можно приступать к подготовке ям и траншей для установки всех элементов системы.

● Для начала необходимо выполнить разметку площадки в соответствии с утвержденным планом. Не стоит стремиться уместить всю ливневку в одну ветку, гораздо разумнее разделить ее на самостоятельные части, которые будут собирать воду с крыши, дорожек и участка. Для каждой из веток стоит сделать контрольный колодец и, соответственно, отдельную систему трубопроводов.

● Проводим земляные работы — траншеи, в которые будет укладываться ливневый трубопровод, выравниваются с помощью песчаной подушки — после проверки уклона можно начинать монтаж ливневой канализации. В обустроенные траншеи укладываем трубы, соединяя их в колодце — такие работы необходимо провести для каждой ветки ливневой канализации.
При наличии на плане линейных участков ливневки необходимо выкопать канавки для лотков — в них также закладывается песчаная подушка и тщательно утрамбовывается. После этого можно укладывать сами лотки, которые крепятся с помощью раствора, для участков где предполагается проезд транспорта необходимо обустраивать специальный фундамент для лотков. Решетке для ливневой канализации фиксируются различными способами, это могут быть защелки, хомуты, и классическое болтовое соединение. Для премиальных систем применяют щелевые решетки, в них видимая часть представляет собой две полоски нержавеющей стали, с зазором около сантиметра. 

● Установка дождеприемников - помните что после монтажа и обратной засыпки - перенести расположение будет очень сложно.

● Подключение всех элементов системы происходит с применением стандартных, общепринятых размеров 110 и 160мм, в некоторых случаях 200мм. Старайтесь избегать уникальных решений с размерами подключений 90, 100, 125, 150 и 175мм, в случае если потребуется неучтенный при планировании элемент, то приобрести его будет очень проблематично.

● После завершения монтажа ливневой канализации засыпаем траншеи грунтом и уплотняем его.

●Завершающий этап создания ливневки — это проверочное испытание, которые подтвердит правильность выполнения всех этапов работы. Необходимо начать процесс промывки ливневки с кровли и отследить попадание стоков в дождеприемник, а после и в основной коллектор, и в ливневый колодец.

Для новичков сложность может составлять балансировка по расходу воды каждой из веток ливневки.
Количество воды, поступающее по каждому водоприемнику, и пропускная возможность труб должны соответствовать друг другу.
Что касается расчетов, то их стоит вести на основе площади обслуживаемой поверхности. Вот требования, которые обеспечивают нормальную стабильную работу системы сбора и отвода дождевой и паводковой воды:

● Рассчитывая сечение трубопровода, не стоит выбирать трубы впритык к сделанным расчетам — лучше сделать запас, который должен составлять как минимум 20%. Это позволит не только пережить пиковые нагрузки без разрушения системы, но и получить работоспособную ливневку, даже если в расчетах имеются ошибки.
Угол наклона водоотводных труб должен быть в пределах 4-5 градусов — такой уклон необходим на случай загрязнения внутри трубопровода. Идеально чистая труба без препятствий пропускает воду даже при уклоне в 1-1,5 градуса — она движется под действием силы тяжести.
Но если трубопровод будет загрязнен, а значит, его диаметр уменьшится, это может вызвать снижение работоспособности системы практически до 0.

●Для линейной ливневки необходимо предусмотреть дополнительный песчаный и грязевой фильтр, который устанавливается в ревизионном колодце, или в конце потока образованного каналом.
Другими словами говоря - на каждую ветку линейного дождеприемника необходимо смонтировать пескоуловитель, который при монтаже будет выглядеть так же как вся система, но его подземная часть имеет больший объем, предназначенный для улавливания песка и различных фантиков и листьев которые могут попасть во внутрь.

●На каждой отдельной ветке ливневой канализации должно приходиться по одному ревизионному колодцу, что позволит эффективно устранять засоры и в целом отслеживать состояние системы. Также стоит обустроить колодец, который будет использоваться для сбора воды от всех водоприемников на площади вокруг дома. Еще один колодец можно сделать непосредственно для водоприемника, собирающего воду вдоль дорожек и площадок. С помощью перепускной трубы соединяем оба колодца — так можно будет при необходимости осуществлять выравнивание нагрузки на ливневую канализацию.

Монтаж дождеприемников ливневой канализации

Глубина залегания водоотводных труб для ливневой канализации составляет примерно 30-60 см (ниже основной глубины замерзания почвы), поэтому траншеи для водоотводов необходимо выкопать глубиной в пределах 60-90 см.
Для установки точечного дождеприемника потребуется подготовить прочное основание, не забывая про ряд моментов связанных с конструкцией, например распространенные квадратные дождеприемники 30х30х30см изготовленные из пластика, конструктивно в течении всего периода работы содержат в себе приличный объем воды, которая в зимний период замерзает, и может вызвать разрушение не только изделия но и отмостки. Для таких изделий требуется очень прочный фундамент и монументальная обваловка цементной смесью. 
Монтаж трубопровода подразумевает не только соединение труб, но и подключение прочих элементов ливневки, будь-то соединительные муфты, тройники, пескоуловители, ревизионные колодцы и так далее.
Строительным уровнем проверяем наличие уклона на всем протяжении коммуникации.

Самые распространенные ошибки при монтаже ливневой канализации

1. Неоправданная экономия
Стремление застройщика сэкономить на мелочах может стать причиной неудобства для будущего домовладельца. Если вместо точечного дождесборника обустраивают обычные отмостки, то никакого эффекта это не дает. Вода все равно будет стекать в грунт, затекать под фундамент, вызывая проседание и деформацию материалов.
Попытка сэкономить на этапе строительства всегда становится причиной дорогостоящего ремонта.
Отличным примером неоправданной экономии служат трубы, большинство специалистов, выбираю коммуникации не задумываются о условиях эксплуатации, а именно что протекает и при каких температурах, какие нагрузки приходятся на коммуникации. 

2. Отсутствие технического обслуживания
Следующая распространенная ошибка, которую допускают владельцы участков с построенной ливневой канализацией, это отсутствие технического обслуживания и профилактики. Чистка системы должна проводиться 2 раза в год — она подразумевает следующие действия:
● очищаем колодцы от ила;
● удаляем мусор из воронок;
● промываем лотки — для этого достаточно иметь в садовый шланг;
● очистка пескоуловителей;
● если в дождесборнике имеется мусорная корзина, ее также очищаем.
Несложный уход за ливневкой позволяет системе эксплуатироваться без перебоев долгие годы, а домовладельцам — не тратиться на ремонт.

3. Недостаточный уклон трубопровода
Недостаточный уклон трубопровода ливневой канализации приводит к заиливанию, засорению, промерзанию труб в осенне-весенний период. Но не стоит руководствоваться правилом «чем больше, тем лучше», поскольку увеличение уклона стоков выше норматива приводит к росту скорости движения воды по системе, и как ни странно частицы ила и песка просто не успевают за потоками воды и оседают на внутренних стенках трубы.  

Все это обеспечивает повышенную нагрузку на все элементы ливневой канализации, а потому сама канализация начинает интенсивно изнашиваться. В результате один из участков неизбежно выйдет из строя, не выдержав интенсивности эксплуатации, на которую не рассчитан.
Если на этапе строительства ливневой канализации были выдержаны все требования и нормативы, а все работы выполнялись качественно, такая система выглядит эстетично, не портит ландшафт и без проблем эксплуатируется десятилетиями.


Проектирование водоснабжения и канализации в Краснодаре

  • Расчет стоимости проекта

  • Контакты (телефон и email)

  • Наша проектная организация с 2008 года предлагает полный спектр услуг по проектированию сетей водоснабжения и канализации объектов капитального строительства.
    Проектирование водоснабжения и канализации выполняется на основании следующих строительных норм:

    СП 30.13330.2012 - ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85)

    СП 31.13330.2012 - ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84)

    СП 32.13330.2012 - КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ (Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85)

    СП 10.13130.2009 - ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД (Требования пожарной безопасности)

    СП 8.13130.2009 - ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (Требования пожарной безопасности)

    Проектная документация сетей и систем водоснабжения и канализации выполняется в соответствии с постановлением №87 правительства Российской Федерации.

    Рабочая документация сетей и систем водоснабжения и канализации выполняется в соответствии с ГОСТ 21.601-79 и ГОСТ 21.604-82.

    1) Получение технических условий;
    2) Составление технического задания;
    3) Заключение договора на проектирование;
    4) Разработка проектной документации;
    5) Получение положительного заключение экспертизы;
    6) Разработка рабочей документации;
    7) Согласование рабочей документации. Стоимость разработки проекта водоснабжения и канализации (цена проекта) всегда определяется индивидуально, в зависимости от трудоемкости разработки проектной документации. Глубина промерзания грунта в Краснодаре:

    Глубина промерзания для суглинков и глин, м = 0,3м
    Глубина промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых, м = 0,4м
    Глубина промерзания для песков гравелистых, крупных и средней крупности, м = 0,4м
    Глубина промерзания для крупнообломочных грунтов, м = 0,5м

    Методика расчета глубины промерзания в соответствии с данными по среднемесячной температуре окружающего воздуха здесь

    Минимальная глубина заложения сети водопровода:

    Глубина заложенных труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

    Минимальная глубина заложения сети водопровода зависит от типа грунтов в месте прокладки.

    Минимальная глубина заложения сети бытовой и ливневой канализации:

    Минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать для труб диаметром до 500 мм - 0,3 м, а для труб большего диаметра - 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом).

    Минимальная глубина заложения сети канализации зависит от типа грунтов в месте прокладки.

    Расход воды на наружное пожаротушение:

    Расход воды на наружное пожаротушение определяется по СП 8.13130.2009.

    Расход воды на наружное пожаротушение магистральной водопроводной сети городской застройки в Краснодаре - 95 л/с
    (согласно СП 8.13130.2009 пункт 5.1).

    Расход воды на внутреннее пожаротушение:

    Расход воды на внутреннее пожаротушение определяется по СП 10.13130.2009.

    Выдачей технических условий на подключение к городской коммунальной системе и эксплуатацией коммунальных сетей и сооружений водоснабжения и бытовой канализации занимается городской водоканал.

    При подключении к ведомственной сети водоснабжения и канализации частных/государственных предприятий выдачей технических условий на данный вид подключения занимается собственних подключаемых коммуникаций.

    Проектная документация разрабатывается на основании выданных технических условий и подлежит обязательному согласованию с организацией выдавшей технические условия.

    Проектная документация также подлежит обязательному согласованию с собственниками земельных участков по трассе прокладки сетей водоснабжения и канализации, с организациями отвечающими за эксплуатацию пересекаемых коммуникаций, а также прочими организациями отвечающими за соблюдение строительных и санитарных норм.


    Наша компания предлагает полный спектр услуг по проектированию сетей, систем и сооружений водоснабжения и водоотведения. Мы обеспечиваем необходимые архитектурные и инженерные решения любой сложности на любом этапе проектирования.

    глубина заложения трубы в частном доме

    Если вы проживаете в частном доме, то прокладывать систему канализации, если вы еще этого не сделали, придется самостоятельно. Можно, конечно, довериться специалистам, но работы обойдутся дороже. Добиться без этого должного уровня комфорта невозможно. Однако в работе существует множество нюансов, один из них выражен в глубине заложения канализации. От этого во многом зависит эффективность работы и долговечность системы.

    Глубина прокладки коммуникаций

    В качестве основной составляющей очистительной системы следует выбирать септик. Он располагается в котловане поблизости с домом. Расстояние не должно быть меньше 5 м. Что касается глубины, то септик обычно располагается в 1,5 м от поверхности земли. Котлован можно укрепить бетоном, что позволяет исключить разрушения септика, которые могут быть вызваны давлением грунта. Иногда этому способствуют и другие факторы, например, подземные воды.

    Наличие колен и поворотов

    Глубину заложения канализации можно определить, руководствуясь уровнем расположения сооружения. При прокладке коммуникаций на всем отрезке от дома до септика не рекомендуется делать колен и поворотов. Такой подход считается идеальным. Трубопровод следует сделать прямым. Трубы заглубляются на линию выше средней точки промерзания почвы. Учесть следует еще и то, что по площадкам и дорогам, которые зимой будут очищаться от снега, глубину нужно увеличить, чтобы трубы не замерзли и не разрушились.

    Минимальная глубина заложения составляет 80 см. Это значение актуально для регионов с теплым климатом. Суровая зима предусматривает более глубокую прокладку трубопровода.

    Самостоятельное определение глубины

    Прежде чем определить глубину заложения канализации, вы должны учесть некоторые моменты. Во-первых, изделия должны обладать достаточным диаметром. Во-вторых, они должны быть уложены с некоторым уклоном, который равен 0,03 м на погонный метр. В-третьих, важно принять в расчет места расположения септика и точку, где канализационная труба будет выходить из дома.

    Угол наклона определяется согласно санитарным нормам и правилам. В этом случае удастся снизить риск засоров, а также добиться самопроизвольного движения сточной воды. Поворотных точек и соединений труб в доме может быть сколько угодно, но на улице их необходимо постараться избежать.

    Необходимость наличия колодцев

    Придерживаться вышеупомянутой глубины заложения канализации рекомендуется по нескольким причинам. Если трубы располагаются на линии промерзания грунта, жидкость может остыть, что будет способствовать затору, а канализация при этом не сможет эксплуатироваться до наступления тепла. Засоров вы сможете избежать, если соединений будет минимальное количество.

    Когда без поворотов обойтись не удается, в точке стыка необходимо сделать колодец, а к нему - свободный доступ. Если с канализацией возникнут проблемы, трубы можно будет легко очистить и удостовериться в качестве соединений. При прокладке коммуникаций следует учитывать линию промерзания грунта. В каждом регионе уровень отличается. Если в вашем регионе суровая зима, траншеи для прокладки трубопровода необходимо делать еще более глубокими.

    Проведение утепления

    Для того чтобы продлить срок эксплуатации канализации, трубы следует теплоизолировать. Для этого лучше всего использовать пенополиуретан. Нержавеющая труба будет обернута этим материалом, а сверху следует наложить полиэтиленовую оболочку. Это позволит исключить промерзание. Наиболее часто такая проблема возникает на стыках, а также поворотах, поэтому трубопровод следует делать прямым. Участки повышенного риска необходимо хорошо утеплить.

    Для подогрева трубы можно монтировать электрический кабель. Трубопровод должен быть проложен на достаточной глубине, несмотря на утепление. Степень теплоизоляции будет зависеть от климатических особенностей региона. Глубина канализации в северных областях может достигать 2,5 м, тогда как в южных районах закапывать трубы на такую глубину нет смысла. Будет достаточно 1 м.

    Какие материалы использовать

    В той местности, где климат суровый, для утепления следует использовать стекловолокно или минеральную вату. Эти материалы используются для труб, проложенных и над почвой. В этом случае необходимо подумать и о гидроизоляции.

    Что важно учитывать при выборе глубины залегания

    При выборе глубины заложения трубы канализации нужно учитывать несколько факторов. Сюда следует отнести не только линию промерзания грунта и прочностные характеристики труб, но и глубину расположения точки входа трубы в септик или коллектор. Довольно важным фактором являются и динамические нагрузки, которые в процессе эксплуатации канализации оказываются на трубопровод транспортом.

    Глубина и схема укладки определяются с учетом практической и экономической выгоды. Особенно важно более серьезно рассмотреть климатический фактор. Многие полагают, что глубина прокладки должна быть больше линии промерзания грунта, что верно для работ по монтажу трубопровода. Однако определить эту величину бывает непросто.

    Может помочь определить глубину заложения канализации и СНиП. Для этого следует обратиться к документации СНиП 2.01.01.82. В этом документе есть карта зон с указанием линий промерзания грунта. Руководствуясь картой, вы сможете определить, что величина для Московской области равна 1,4 м, а для районов поблизости Сочи этот параметр равен 0, 8 м. Но эти расчеты справедливы лишь для крупных объектов. Если ведется строительство жилого дома, то уровень глубины заложения определяется по-другому.

    При строительстве жилья система канализации обычно самотечная. Важно соблюсти для правильного функционирования уклон, что может превратиться в настоящую проблему, это особенно актуально, если трубопровод обладает внушительной протяженностью. При определении глубины заложения следует учитывать, какое очистное сооружения вы планируете использовать на конце трубопровода.

    Советы специалиста

    При увеличении глубины закладки следует выкапывать более глубокий котлован под септик. Очистное сооружение заглублять слишком сильно не стоит. Дело здесь не только в том, что копать яму будет затруднительно. Септик следует установить, чтобы закопать лишь основное хранилище стоков, тогда как крышка должна виднеться над поверхностью земли. Если закопать септик глубже рекомендованной нормы, придется увеличивать высоту горловины, что не всегда возможно. Слишком глубокий котлован под септик затруднит его очистку.

    При определении минимальной глубины заложения канализации следует учитывать еще и то, что трубопровод может дать течь, а слишком глубокая прокладка затруднит ремонт, особенно зимой. В большинстве случаев глубина выбирается без учета линии промерзания грунта. В пользу прокладки трубы на меньшей глубине существуют доводы.

    Первый из них выражен в том, что стоки могут иметь не только комнатную, но и высокую температуру. Образующаяся на внутренних стенках изморозь будет смываться теплой водой. Еще один фактор: если домашней канализацией не пользуются, трубы будут оставаться пустыми, следовательно, замерзать в них попросту нечему. Третьим фактором является то, что в канализационные трубы будет поступать тепло из очистного сооружения или септика, что образуется во время очистки и разложения стоков. Это указывает на то, что необходимости делать глубину заложения больше линии промерзания нет необходимости. Для средней полосы трубы из дома выводятся на глубине 0,7 м, дальше копать канаву и прокладывать коммуникации нужно, придерживаясь необходимого уклона.

    Глубина заложения ливневки

    Также можно определить и минимальную глубину заложения канализации по СНиП. Для этого необходимо руководствоваться СНиП 2.04.03-85. Согласно некоторым пунктам этого документа, глубину заложения трубы ливневки необходимо определять с учетом сечения. Если оно не превышает 500 мм, то систему закладывают не ниже 30 см уровня замерзания грунта. Если первое значение больше 500 мм, то второе увеличивается до 50 см. Однако эти пункты носят рекомендательный характер. Их применение лежит на совести строителей и монтажников.

    Согласно СНиП, глубину заложения канализации в частном доме необходимо определять, опираясь на опыт эксплуатации подобных систем в конкретном регионе. Обычно минимальная глубина заложения ливневки составляет 70 см от поверхности. Наиболее оптимальным вариантом станет укладка труб ниже уровня промерзания. Выкапывая траншею, вы должны знать этот показатель, прибавив к нему толщину песчаной подушки. В некоторых регионах, находящихся ближе к северу, глубина залегания может составить 1,5 м или 2 м. К этому следует прибавить грунт, который может быть каменистым.

    Важно учесть еще и требования по уклону. Если правила не соблюдать, вода не будет уходить, а эффективность ливневки снизится. В этом случае, если рельеф местности неровный, глубина траншей может достигать больших значений. Многие задаются вопросом о том, может ли глубина заложения наружной канализации быть меньше, чтобы уложить трубы ближе к поверхности. Но следует помнить, что между ливневкой и бытовой канализацией существует различие, которое состоит в температуре стоков.

    В ливневой канализации нет теплых стоков, а вода там бывает не всегда. В зимний период в трубах и вовсе пусто, к этому следует прибавить еще и минусовую температуру. С наступлением весны теплая вода будет попадать в холодное «подземелье», что будет способствовать образованию обледенений и заторов.

    Если сделать глубину заложения ливневой канализации больше нет возможности, коммуникации следует утеплить. Если трубы обладают термоизоляционный защитой, углублять их в землю слишком сильно не стоит.

    Глубина заложения напорных труб

    На поставленный выше вопрос ответы можно найти в СНиП 2.04.03-85. Наименьшую глубину можно определить на основе эксплуатационного опыта сетей в определенной местности. Если нет необходимых данных, то минимальная глубина закладки может определяться с учетом диаметра. Если он не превышает 0,5 м, то углубить систему необходимо на 0,3 м.

    Глубина заложения напорной канализации определяется с учетом практического опыта. В скальных и водонасыщенных грунтах прокладывать напорную канализацию нужно на глубине 4 м. Если работы ведутся в сухих грунтах, то глубину необходимо увеличить до 7 метров.

    В заключение

    Глубина заложения является важным фактором при монтаже системы канализации. Если не соблюсти норм, можно столкнуться с промерзанием коммуникаций, что выведет их из строя. Это часто становится причиной заторов.

    Стоит знать внешняя канализация

    Канализационная система должна быть спроектирована и построена таким образом, чтобы ее действия нельзя было увидеть, услышать и почувствовать. Так что он должен быть плотным, бесшумным и без запаха. И хотя он «невидим» для пользователя, стоит знать, из чего он состоит и как элементы должны соединяться для совместной работы.

    ЧТО СОСТАВЛЯЮТ НАРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИИ?

    Наружная канализация является частью канализации, выведенной за пределы здания.Его задача - обеспечить сточными водами бытовую канализацию, комбинированную канализацию, бессточный резервуар или очистные сооружения бытовых сточных вод.

    Наружная канализация состоит из нескольких частей:

    сливной шланг,

    обратный клапан,

    · смотровая камера,

    дом канализация,

    · септик, бытовая канализация, комбинированная канализация или очистные сооружения бытовых сточных вод.

    Современные системы наружной канализации должны отвечать самым высоким требованиям и быть устойчивыми к старению. В настоящее время они изготавливаются почти исключительно из пластика. Наиболее популярны трубы из поливинилхлорида (ПВХ), также могут использоваться трубы из полипропилена (PP) или полиэтилена (PE).

    СЛИВНАЯ ТРУБКА - УРОВЕНЬ

    Это горизонтальный водовод внутри здания и в земле за пределами контура здания - общий элемент для внутренней и внешней канализационных систем.При укладке с соответствующим уклоном собирает сточные воды из стояков канализации и устройств, установленных на нижнем этаже. Сливная магистраль выполнена из труб диаметром 160 см, устойчивых к нагрузкам. Его следует выводить из здания на минимальную глубину 60 см (считая от верха трубы) - такая глубина гарантирует, что сточные воды не замерзнут. Иногда бывает, что глубина должна быть меньше, тогда трубу надо утеплить сверху, например шлаком или керамзитом.

    DRAFT VALVE - ВОДЯНОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

    Обратный клапан не требуется, но рекомендуется, поскольку он защищает помещения, расположенные ниже уровня земли (например,подвал, гараж), в котором есть санитарные узлы (унитаз, детский бассейн) или напольные водоприемники от затопления в результате обратного потока сточных вод и от грызунов, бродящих по канализации. Клапан должен быть установлен как в канализационной (канализационной), так и в дренажной системе (например, в гараж), подключенной к системе отвода дождевой воды. Он должен находиться в легкодоступном месте (желательно вне здания), поэтому задвижку рекомендуется разместить на дренажной трубе: в закрытой канализационной яме, которая находится недалеко от дома.Также его можно разместить внутри здания, возле прохода трубы через фундамент.

    ВОДЯНАЯ КАМЕРА, ИЗДАНИЕ

    Основное назначение отстойника - обеспечить возможность осмотра или ремонта кабелепровода. Можно спускаться в колодцы большего диаметра. Люки могут быть круглыми, прямоугольными и даже эллиптическими. Они сделаны из пластика, хотя некоторые производители также предлагают смотровые камеры из бетона или металла.

    КАНАЛ

    Канализационное соединение - это коллектор, отводящий сточные воды с уровней канализации во внешнюю канализационную сеть или в другой резервуар: бессточный резервуар или очистные сооружения бытовых сточных вод.Чаще всего канализацию дома подключают к люку (смотровому или смотровому), который служит сетевым оборудованием. Он также может быть подключен через боковой паз или седельный шарнир (паз). Диаметр желоба следует оговорить при проектировании отвода канализации - обычно он равен диаметру сливной трубы (в одноквартирных домах обычно 0,15 м).

    ЦИСТЕРНО-ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

    Это бессточный резервуар, известный как септик. Если септик сделан из бетонных колец или блоков, не забудьте очень тщательно заделать стыки отдельных элементов.Другой способ получить септик - заказать сборный резервуар из уплотненного железобетона или купить готовый пластиковый резервуар (чаще всего из полиэтилена высокой плотности или полиэфирной смолы, армированной стекловолокном). Пластиковый резервуар легкий и может быть раздавлен землей при закопании, поэтому вам необходимо заранее наполнить его водой. Очистные сооружения бытовых сточных вод - это экологическая альтернатива септику. Стоит задуматься о его установке, когда дом нельзя подключить к городской канализации.

    Автор: Команда Леруа Мерлен

    Добавлено: 10.10.2014

    .

    Правила монтажа канализации

    Правила монтажа канализации

    Трубка капля. Горизонтальные участки труб всегда укладываются с уклоном в сторону отвода сточных вод. Минимальное значение обычно составляет 2-3%, т.е. 2-3 см на каждый метр длины кабеля. Однако не рекомендуется прокладывать трубы с уклоном более 15%. Если капля слишком мала, сточные воды не будут стекать должным образом, и в трубах будет накапливаться больше осадка (грязи), что еще больше затруднит поток, пока труба не будет полностью забита.

    Трассы канализационных труб должны быть хорошо продуманы - без лишних изменений направления или уклона.

    Подключения. Их выполнение требует особой осторожности, так как от этого зависит герметичность установки, которая в большей степени будет закрыта при отделочных работах. Количество муфт следует сводить к минимуму, потому что хороший установщик знает, что они увеличивают сопротивление потоку и являются основным источником загрязнения. Также нецелесообразно злоупотреблять гофрированными гибкими трубами (т.н.гармошки), которые облегчают сборку, но способствуют отложению грязи и, таким образом, ухудшают проницаемость установки.

    Осторожно! Внутри здания канализационных труб проложены под трубами электричества и газа.


    Канализационные трубы и фитинги обычно прижимаются друг к другу. Герметичность обеспечивают резиновые прокладки (фото: Pipelife)

    Система вентиляции . Монтажники иногда забывают о вентиляции труб, другие применяют вентиляционные клапаны там, где легко вывести стояки над кровлей.Клапаны впуска воздуха ненадежны: если в процессе эксплуатации они потеряют герметичность, в помещения начнут попадать пары из канализации. Допускается использование клапанов для впуска воздуха, но лучшим решением всегда является удлинение стояка над крышей.

    Горизонтальные участки трубы всегда укладываются с уклоном в сторону отвода сточных вод

    Проходы сквозь стены и потолок. Проходки труб всегда делаются перпендикулярно перегородкам - через вставленные в них гильзы диаметром примерно на 3 см больше, чем трубы.В качестве рукавов чаще всего используются пластиковые трубы, а свободное пространство заполняется неизменно гибким материалом - минеральной ватой, силиконом и т. Д., Поэтому звуки не могут проникать через монтажные проходы.

    Осторожно! Трубные соединения должны располагаться так, чтобы они не попадали в толщу стен или потолка.

    Подъезды

    Диаметр. Трубы, образующие подходы, должны иметь диаметр, соответствующий количеству стекающих по ним сточных вод. На практике это означает, что их нужно выбирать в зависимости от того, какие канализационные приборы к ним подключены.Общее правило также гласит, что диаметры труб, расположенных ближе к выходу из здания, не должны быть меньше диаметра предыдущих участков установки, потому что по ним протекает все больше и больше сточных вод. В результате диаметр подхода не может быть меньше диаметра выхода из сантехники, диаметр стояка канализации должен быть не меньше диаметра самого большого из подключенных подходов и т. Д.

    В правилах указывается только минимальный диаметр, но, например, рекомендуется увеличивать диаметр напорных труб, когда на подходе более трех изгибов.Однако, хотя трубы большего диаметра обеспечивают лучший отвод сточных вод и менее склонны к засорению, следует помнить, что чем они толще, тем труднее их скрыть.

    Диаметр труб, расположенных ближе к сливу из здания, не должен быть меньше диаметра предыдущих участков установки, так как через них протекает все больше сточных вод

    Длина горизонтальных участков установки (в данном случае подходов) также должна быть как можно короче, чтобы не препятствовать отводу сточных вод.

    Унитаз подключается к подъезду диаметром 100 мм, его длина (расстояние от вертикали) не должна превышать 1 м.Если подход более длительный, его следует дополнительно проветрить.

    Другая посуда - ванна, раковина, стиральная машина и др. Крепится к подходам диаметром 50 мм. Правила допускают подход диаметром 40 мм для одиночного умывальника или биде, но немного большего размера облегчает отвод сточных вод. Длина подхода не должна превышать 3 м (для ванны - 2 м), если больше, то подход должен вентилироваться или его диаметр увеличивается до 70 мм.

    Если несколько приборов подключены к одному подходу, необходимо учитывать больший поток отходов, однако в односемейных домах обычно нет необходимости использовать подходы диаметром более 70 мм.Унитазы не стыкуются в одном подходе с другой посудой.

    Внутри здания канализация проходит под линиями электричества и газа

    Входы слива воды с пола гаража, котельной, террасы подключаются к подходам того же диаметра, что и диаметр входа (обычно от 50 до 100 мм).

    Устройство и монтаж подъездов

    Эти участки установки обычно прячут в стенных пазах и покрывают слоем штукатурки поверх сетки или гипсокартона.Крепежные проушины должны обеспечивать тепловое перемещение труб. Их ставят через каждые 50-80 см и всегда рядом с посудой. Подъезды соединяются со стояками под углом 45 ° с помощью фитингов (тройников или угольников). Подходы должны иметь как можно меньше поворотов, то есть изменений направления курса.

    Консультативный

    Вы цените наш совет? Последние новости можно получить каждый четверг!

    Осторожно! Подход, ведущий от унитаза, должен быть ниже других на данном этаже, иначе вода, текущая в стояк после смыва унитаза, будет засасывать воду из сифонов другой посуды, и сточные газы будут проникать в комнаты.

    Сифоны

    Сифоны предотвращают попадание газов из канализации в помещения. Воду из сифонов можно высасывать, а также она может испаряться, если вы очень редко пользуетесь посудой (например, умывальником или сливом в полу в подсобном помещении). Важно обеспечить хороший доступ к сифону, так как в нем накапливаются загрязнения, которые необходимо время от времени удалять. Поэтому, например, в кожухе ванны делают смотровые отверстия, чтобы после их открытия сифон можно было разобрать.Следует предотвратить засорение сифонов, используя сита, задерживающие твердые загрязнения.

    Бутылочные сифоны сегодня наиболее популярны - ими оснащены практически все умывальники и раковины

    Подпольная канализация - напольные и дворовые стоки

    Чаще всего устанавливаются в помещениях, где пол удобно мыть струей воды, то есть в гаражах, твердотопливных котельных, а иногда и в подсобных помещениях.Водостоки также устанавливают в прачечных, где пол легко затопить, а иногда и в ванных комнатах, где пол имеет соответствующую форму уклона, что дает возможность отказаться от душевого поддона.

    Снаружи дома водостоки используются для осушения террас, дворов и входов в гаражи. Стекающая с них вода сбрасывается в ливневую канализацию, расположенный на участке водозаборный колодец, дренажную канаву и др.

    Решетки, закрывающие воздухозаборники сверху, должны иметь соответствующую прочность - дворы должны выдерживать давление колес автомобилей.

    В нижней части дворового оврага находится отстойник, который задерживает, например, листья, песок и другие загрязнения, которые необходимо систематически удалять.

    Сифон для дворового водостока может располагаться на удалении от водостока и размещаться в здании, что предотвращает замерзание воды в сифоне.

    В этом помещении слив в полу (рисунок Кесселя) можно обрабатывать с отводом воды из затопленного пола

    Осторожно! Для отвода воды в канализацию или дренажную канаву необходимо согласие собственника.Также его необходимо получить для отвода стекающей с кровли дождевой воды в такие приемники (после получения разрешения, например, на слив дождевой воды в канализацию, дренажные трубы можно подключить непосредственно к сети).

    Дренажные стояки

    Собрать сточные воды, стекающие по подъездам от сантехники. Вертикаль должна иметь одинаковый диаметр по всей длине; чаще всего это 100 мм, меньшие диаметры (обычно 70 мм) могут иметь только те стояки, к которым унитаз не крепится.

    Подступенки выступают на 0,5-1 м над кровлей здания (чтобы они не были засыпаны снегом) и заканчивают так называемый вытяжное отверстие, обеспечивающее вентиляцию установки. Через вытяжное отверстие над крышей выходят не только канализационные газы, но и всасывается воздух, когда сточные воды стекают по трубам, что предотвращает откачивание воды из сифонов.

    Вентиляционные отверстия также можно использовать вместо вентиляционных отверстий на стояках, при условии, однако, что по крайней мере один стояк на каждой дренажной трубе выступает над крышей.Это должен быть стояк, расположенный дальше всего от водостока дома (отвод сточных вод за пределы здания), потому что клапаны впуска воздуха не обеспечивают отвод газов из системы. Вентиляционный клапан должен располагаться на высоте не менее 1 м над самым высоким сифоном посуды, подключенной к стояку.

    В нижней части стояков делают промывки - смотровые отверстия, позволяющие при необходимости удалить отложения из забитого стояка. Крышки очистителей должны быть герметичными, поэтому они снабжены резиновыми прокладками.

    Ручки стояка канализации, снабженные резиновыми прокладками, немного подавляют звуки, возникающие при протекании сточных вод (фото: Rehau)

    Стояки канализационные . Их помещают в монтажные каналы (шахты), проделывают в стенах пазы или, возможно, ведут по верху стен и покрывают гипсокартоном.

    Осторожно! Сланцы и рейки нельзя замуровать кирпичом, а только покрыть гипсокартоном или слоем штукатурки на сетке.Стояки канализации крепятся к стене держателями с интервалом около 1 м. Держатели должны позволять трубам свободно скользить. Обычно они также снабжены резиновыми подушечками (лентами) для предотвращения передачи вибрации. Иногда стояки оборачивают слоем минеральной ваты, которая гасит звуки, издаваемые отводом сточных вод.

    Измельчающие и перекачивающие агрегаты

    Если при ремонте или перестройке дома вам необходимо установить сантехнику вдали от стояка или в месте, где сточные воды не могут стекать самотеком (например,в подвале ниже уровня сброса сточных вод в ресивер) может применяться помольно-перекачивающий агрегат, заставляющий сточные воды стекать под давлением. К счастью, такое случается нечасто, обычно, когда мы решаем построить дополнительную ванную комнату во время ремонта.

    Приспособление для измельчения и подъема обычно устанавливается за унитазом. Его не будет видно, если использовать раму скрытого монтажа (фото Борисовского)

    Канализационные трубы и дом

    Дренажные трубы , т.е. канализационные уровни, чаще всего изготавливаются из труб диаметром 150 мм; Меньший может использоваться только тогда, когда труба предназначена для отвода сточных вод из стояка, к которому подключены только умывальники и не более одного унитаза - но всегда с ранее упомянутым правилом, что диаметр сливной трубы никогда не должен быть меньше диаметра стояка.Конечно, также необходимо поддерживать соответствующее снижение (2–3%) уровней сточных вод, а когда они очень длинные, их оборудуют очистителями - с интервалом не более 15 м.

    Дренаж в полу

    Разводка дренажа . Чаще всего их проводят под полом самого нижнего этажа или в подвале - над потолком или на его стенах. Они должны проходить перпендикулярно или параллельно фундаменту. Если они закладываются в землю, их необходимо держать подальше от фундамента, чтобы в случае замены их можно было выкопать, не влияя на устойчивость здания.Трубы, идущие сверху, под потолком или по стенам подвала, занимают некоторое место, но, с другой стороны, их состояние легче проверить и, возможно, отремонтировать.

    При прокладке труб под полом все соединения необходимо очень тщательно проверять на герметичность, поскольку доступ к ним в будущем будет очень затруднен. Трубы, отводящие сточные воды из здания, то есть уровни канализации и канализационный дом, должны быть защищены от замерзания. Для этого их следует размещать ниже глубины промерзания грунта, т.е.на глубине от 0,8 до 1,2 м (в зависимости от региона). Если такой возможности нет, трубы необходимо покрыть слоем теплоизоляции из невпитывающего материала (обычно для этого используется керамзит или пенополистирол).

    Канализационные трубы укладываются в землю не ближе :

    90 160
  • 1,5 м от водогазопроводных труб;
  • 0,8 м от силовых кабелей;
  • 0,5 м от телекоммуникационных кабелей
  • Уровни дренажа сбрасывают сточные воды в канализацию дома , которая является трубой для сбора всех сточных вод из дома.Диаметр домашней канализации также не может быть меньше диаметра самой большой дренажной трубы и обычно составляет 150 мм. В месте их соединения часто устанавливают дренажную камеру (особенно при наличии нескольких дренажных труб). Канализационный дом отводит сточные воды в канализационный приемник - канализацию, бессточный резервуар или на очистные сооружения бытовых сточных вод.

    Обратный клапан защищает подсобное помещение в подвале от затопления (чертеж Кесселя)

    Замки против затопления .Также называемые обратными клапанами, они защищают от обратного потока сточных вод из наружной канализации и затопления помещений, расположенных ниже уличной канализации, в основном подвальных помещений. Риск касается домов, подключенных к комбинированной канализации .

    В такой сети текут как бытовые сточные воды, так и дождевая вода. Во время сильного дождя канал может недостаточно быстро отводить воду, из-за чего затапливаются низко расположенные помещения, отступая через находящуюся в них сантехнику.

    В дренажный канал от этой посуды помещается устройство защиты от затопления. В идеале к трубопроводу следует подключать только посуду на этом этаже, тогда перекрытие потока сточной воды через устройство защиты от затопления не будет мешать работе остальной части установки.

    Принцип действия противопаводковой защиты

    Это также может быть устройство, установленное на подходе к одиночному устройству (чертеж Кармат)

    Нормальный поток сточных вод - заслонка открыта

    Сточная вода отступает, ее напор автоматически закрывает заслонку

    Заслонка закрывается вручную (рычагом), напр.

    при длительном отсутствии членов домохозяйства

    Ярослав Анткевич
    фото открытия: Kessel

    .

    Принципы и объем проектирования - Vademecum для учащихся техникумов

    2. Принципы и объем проектирования. (текст: Катажина Маевская-Мровчинская) 9000 3

    Проектирование каналов (канализационных труб) сводится к гидравлическому расчету, который включает определение их поперечных сечений (т.е. определение размеров), определение заполнения и скорости потока сточных вод. Расчеты производятся с учетом расчетных участков каналов, ограниченных узлами, на основе заранее определенных
    максимальных потоков и предполагаемых сбросов.В классических гравитационных решениях предполагается - из-за необходимости обеспечить вентиляцию каналов и правильную работу внутренних установок - канализационные трубы частично заполнены, что означает, что поток сточных вод безнапорный, со свободным зеркалом и осуществляется под действием силы тяжести. Для упрощения расчетов сделано много предположений. Предполагается, что расход
    сточных вод в расчетных участках не меняется со временем и, следовательно, существует устойчивый поток.Причем предполагается, что расход, наклон дна канала и шероховатость его стенок на расчетном участке не меняются. Вышеупомянутое предположение равносильно предположению, что будет равномерный поток
    вдоль разреза. Предположение о том, что скорость потока остается неизменной с течением времени, может быть выполнено только в течение очень коротких периодов времени, потому что на самом деле поток сточных вод постоянно меняется из-за неравномерного потребления воды или из-за изменений интенсивности осадков во времени и их диапазона.Расход сточных вод также меняется на длине
    каналов. Причины тому - боковой приток городских сточных вод через бытовые водостоки и попадание дождевой воды через дворовые и уличные водозаборы. Таким образом, фактически поток сточных вод в каналах происходит с изменением интенсивности во времени и по длине расчетного участка. Для расчета сечения воздуховода принимается максимальное значение расхода на нижнем конце этого сечения. Такая процедура приводит к завышению размеров верхней части секции
    , а также к переполнению и скорости потока в этой секции.Предположение о том, что наклон расчетного участка дна канала остается неизменным, равно как и неизменность поперечного сечения и шероховатости, близко к реальности. Выполнение этого предположения зависит от качества канализационных труб и точности исполнения каналов.

    Канализационная сеть распределительной системы канализации спроектирована с учетом следующих показателей: уклоны канализации соответствуют уклонам улиц или города,
    - необходимо стараться поддерживать самотечный отвод сточных вод с минимальными углублениями в каналах,
    - для по эксплуатационным причинам рекомендуется использовать закрытые сетевые системы.
    В районе городской канализации можно использовать одну, две или даже несколько сетевых систем.
    Лучшее решение - единая сетевая система для всего города. Проектирование схемы сети следует начинать с трассировки главного коллектора с выходом на очистные сооружения, а затем до приемника и трассировки основных боковых ответвлений.

    Рекомендуется прокладывать главный коллектор и другие коллекторы на самых низких ординатах земли с минимально возможными уклонами.Наиболее удобным решением для прокладки каналов является их параллельное расположение по отношению к поверхности земли. С помощью этого решения обычно удается сохранить глубину канала, не превышающую минимальную глубину. Такое решение возможно, когда уклон местности больше принятого минимального уклона канала, но не превышает допустимого уклона канала. Если уклон местности меньше минимально допустимого уклона канала, депрессия канала
    является переменной и колеблется от минимальной депрессии до максимально допустимой.Запуск канализации на следующих участках после достижения максимальной депрессии требует использования канализационных насосных станций, задача которых - поднять сточные воды с уровня, соответствующего максимальной депрессии, до уровня, соответствующего
    минимальной депрессии. Если градиент превышает принятый максимальный градиент канала, то после достижения минимальной глубины канала
    следует использовать спускные колодцы, обеспечивая снижение глубины канала до максимально допустимого значения.Боковые каналы должны иметь больший уклон, чем у коллекторов. Расположение сети в плане зависит от уклонов местности. Одной из основных проблем при проектировании сети является определение минимальной глубины каналов, так как это влияет на глубину всей сети и затраты, связанные с ее построением. Вторым, помимо депрессии, важным фактором, влияющим на решение высоты сети и связанные с этим затраты на строительство, является соответствующий выбор уклонов. Определить минимальные уклоны каналов, соблюдая условие, чтобы при конкретном заполнении канализации сточными водами скорость не опускалась ниже скорости самоочистки, при которой на дне канализации не может образовываться осадок.Эта скорость не должна быть менее 0,8 м / с.

    В условиях малых потоков сточных вод скорость самоочистки не может быть достигнута даже при использовании минимальных размеров каналов (минимальный диаметр канала 0,20 м), что вызывает заиление дна канала. Для удаления остатков ила необходимо обеспечить надлежащую промывку сети или механическое удаление осадка сточных вод. Использование устройств для промывки сети может привести к уменьшению глубины каналов и уменьшению уклонов. Максимально допустимые потери возникают из-за ограничения скорости потока.Расход сточных вод через участок канала следует определять как произведение количества сточных вод в дм 3 / (с × ч) на площадь водосбора в га и увеличения этого потока на количество инфильтрационной воды. Поток непосредственно перед соединением каналов принимается за расчетный поток данного канала. Следовательно, поток во всем участке между узлами равен потоку в нижнем участке непосредственно перед узлом. Курс проектирования канализационной сети:
    1. Схема сети разрабатывается на плане фасада города, который состоит из: плана канализационной сети с обозначенным маршрутом главного коллектора и маршрутами других коллекторов, а также направлениями потока, определяемыми перепады каналов, возникшие в результате системы высот города и принятые ординаты дна проектируемых каналов.
    2. После принятия сети за основу и разделения площади сточных вод на водосборы рассчитываются максимальные вычислительные потоки на отдельных участках сети между узлами, определяются размеры каналов и окончательно вычисляются их ординаты и уклоны, как а также наполнение и средние скорости в трубах. Результаты сведены в таблицы.

    3. На основании проведенных расчетов строится план сети с инженерными коммуникациями и сечения каналов. Следует использовать маркировку, соответствующую стандартам.При этом скорость потока сточных вод в каналах высотой до 1,75 м не должна превышать 1,5 м / с, а в более высоких каналах - 1,0 м / с. Значимый поток в дождевых каналах соответствует расчетному расходу для конкретной частоты дождя. При определении размеров водосточных каналов
    допускается их полное заполнение. Значимый расход в комбинированных коллекторах - это сумма максимального часового расхода городских сточных вод и расхода дождевой воды, определенного для дождя с определенной вероятностью возникновения.Эти каналы могут быть рассчитаны на полное заполнение.


    При проектировании впадины канализационной сети следует стремиться к обеспечению самотечного отвода сточных вод из зданий и дождевой воды с площадки, обеспечивая соответствующее покрытие канализации, а также получение наиболее подходящего решения с экономической точки зрения строительства и эксплуатации сети. сети. Углубление каналов должно обеспечивать толщину покровного слоя больше глубины промерзания грунта и не должно превышать 6-6,5 м.Максимальная глубина определяется экономическими факторами. В обоснованных случаях допускаются отклонения от этого условия, соблюдая устройство канала на такой глубине, чтобы он не мешал другим подземным городским сетям. В каналах допускаются отверстия меньшего размера при условии, что они надежно защищены от замерзания и механических повреждений.

    Полость спроектирована с учетом следующих факторов:
    - обеспечение самотечного отвода канализационной сети,
    - обеспечение достаточного перекрытия канализации от динамических нагрузок и замерзания,
    - предотвращение столкновений с другими сетями и подземными устройствами,
    - экономика строительства и эксплуатации сети.
    Канализационная яма в распределительной сети зависит в первую очередь от:
    - удаленности объекта канализации от канализации,
    - углубления канализационного помещения,
    - длины и уклона канализационного дома,
    - разницы высот земли рядом с здания и над канализацией.
    Углубление каналов дождевой воды в распределительной канализационной сети зависит от того, подключены ли к канализации только уличные водозаборы, а также водосточные трубы, отводящие воду с крыш или дворовых вводов.

    Максимальная скорость сточных вод в канализации из бетонных и керамических труб не должна превышать 3,0 м / с, а в железобетонных и чугунных трубах - 5,0 м / с. В полностью заполненных дождевых каналах распределительной системы скорость потока не должна быть менее 0,8 м / с. В полностью заполненных каналах скорость потока не может быть менее 1,0 м / с. Допускаются скорости до 7,0 м / с в дождевой воде и совмещенной канализации.

    Падение каналов

    В канализационных системах уклон дна (i) самотечных каналов должен находиться в следующих пределах:
    и мин. макс.

    в зависимости от размера (диаметра D) канализации и уклона местности.Падение меньше минимального (и 90 058 мин - для данного диаметра) в результате слишком низкой скорости потока сточных вод привело бы к накоплению осадка и, как следствие, к образованию ила сточных вод. Падение больше максимального (и max - для данного диаметра) приведет к разрушению каналов - из-за эрозии, в основном вызванной минеральной взвесью при высоких скоростях потока.
    В литературе обычно рекомендуется формула Имхоффа для минимального наклона (и мин ):

    и мин. = 1 / D

    где: i 90 058 мин - минимальное уменьшение ‰

    D - диаметр канала [м]

    В Технических рекомендациях по проектированию (WTP) городских канализационных сетей от 1965 г. принцип поддержания минимальной скорости (Vmin) потока сточных вод при полном заполнении коллекторов сформулирован как условие их «самоочистки». соответственно:
    • в распределительной канализации, т.е.в бытовой, промышленной и дождевой канализации: Vmin = 0,8 м / с,
    • в комбинированной канализации: Vmin = 1,0 м / с.

    Основываясь на вышеуказанных предположениях и используя, например, формулу Мэннинга, можно было определить минимальные уклоны дна каналов из-за «самоочищения», указанные в таблице, например, диаметры.

    * значения, используемые на практике

    Максимальные уклоны ( и max ) дна русла определялись (по WTP) аналогично, т.е.при полном заполнении расход сточных вод не должен превышать значение:

    • V max = 3,0 м / с - в бытовой и промышленной канализации для бетонных и керамических труб,
    • V max = 5,0 м / с - в бытовой и промышленной канализации для железобетонных и чугунных труб,
    • V max = 7,0 м / с - в дождевой и комбинированной канализации, независимо от материала канализации, так как такие канализационные системы со значительным наполнением работают периодически, по сравнению с бытовой и промышленной канализацией.

    Таблица Максимальные уклоны дна канала, рассчитанные по формуле Мэннинга

    .

    Обратный клапан и ревизия канализации, т.е. безопасная канализация

    Несмотря на поразительную простоту конструкции и принципа действия, обратный клапан не имеет себе равных в защите зданий от затопления. Если дополнительно внести в проект специальные доработки, мы создадим эффективную и безопасную канализацию.

    Фиг. 1. Пример дренажного ливневого клапана. Фото Кармат

    Обратный клапан может оказаться большим подспорьем в случае очень сильных дождей, которые могут привести к затоплению здания.Вопреки виду, это касается не только плохо утепленных конструкций, но и всех объектов с канализацией. Так называемое обратный поток, то есть возврат воды и сточных вод, вызван их скоплением внутри установки. Затоплению подвержены не только гаражи или котельные, расположенные в подвале, но и помещения на уровне земли. Единственный рецепт предотвращения обратного потока сточных вод - установка обратного клапана, то есть обратного клапана, поддерживающего только одно направление потока в канализационной системе.

    Обратный клапан - что это?

    Устройства, представленные на рынке, чаще всего имеют довольно простую конструкцию - заслонку, свободно подвешенную в корпусе, дополнительно снабженную прокладкой. Заслонка открывается свободно под давлением сточных вод, протекающих по водоводу, поэтому устройство не влияет на их отвод и не мешает этому процессу. Свою основную функцию клапан начинает выполнять при возникновении обратного потока - обратный поток жидкости прижимает заслонку клапана к корпусу, поэтому затопление здания не происходит.Это означает, что клапаны работают автоматически, нет необходимости контролировать или регулировать положение заслонки извне.
    Обратные клапаны, несмотря на простоту эксплуатации и конструкции, должны соответствовать требованиям специального стандарта EN-13564 (Устройства защиты от затопления в зданиях). При покупке обращайте внимание на то, имеет ли товар знак CE.

    Рис. 1. Отсутствие молнии может привести к ситуации, известной как обратный поток, в результате сильных дождей. Рис. Марли Рис.2. Установленный в нужном месте обратный клапан исключает риск затопления. Рис. Марли

    Конструкции обратных клапанов:

    • Одностворчатый клапан
    • обратный клапан
    • Обратный клапан для сточных вод с фекалиями
    • Обратный клапан для канализации без фекалий

    Где мы устанавливаем?

    Фиг. 2. Какое устройство использовать? Это зависит, среди прочего, от конструкции канализационной сети и уровня необходимой защиты.Фото Козерог

    Установка задвижки в установку возможна, в том числе, кубки и голые концы. В зависимости от требований, технических условий объекта или, наконец, затрат, существует несколько вариантов монтажа обратных клапанов. Однако, независимо от местоположения, мы должны убедиться, что он крепится за пределами зоны промерзания.
    Установка вне здания позволит защитить от затопления один или несколько объектов . Место установки обратного клапана и его диаметр зависят от типа вложения (защита одного или нескольких зданий).В случае внешнего монтажа в одном здании мы обычно имеем дело с установкой на основе труб диаметром 160 мм - конечно, мы регулируем такое же сечение ливневого клапана, обычно монтируем его в смотровой камере на в канализацию, а иногда и в коллекторный люк. С другой стороны, установка только в отстойнике рекомендуется в случае клапана, защищающего от затопления нескольких объектов. Здесь клапан будет иметь больший диаметр - мин. 200 мм.
    С другой стороны, при установке внутри здания мы можем выбрать решение, которое защищает только одно устройство или все здание.В первом случае не требуются передовые методы защиты - например, затоплению подвержен только умывальник, поэтому достаточно одного обратного клапана диаметром 50 мм, подключаемого напрямую к сифону и к концу канализации. . Однако, если кухня, ванная комната и т. Д. Планируется на уровне земли или в подвале, затопление которых повлечет за собой дорогостоящий ремонт, мы прикрепляем обратный клапан к концу основной канализационной трубы (обычно 110 мм в диаметре). диаметр; на горизонтальной или вертикальной трубе).
    Кроме того, клапан может быть установлен в линии труб (с сохранением наклона, определенного в положениях PN-EN 13 564) или на конце канализационной трубы (например, в месте, где сточные воды сливаются в септик. ).

    Яцек Рокицки, Кармат Фото. 1. Пример с обратным клапаном для гофрированной трубы. Рис. 2. Поддон с кошельком с обратным клапаном легко устанавливается одним человеком.
    По мнению эксперта
    Кинет с обратным клапаном - новое решение в области противопаводковых устройств

    Качественные и правильно установленные устройства защиты от наводнений должны избавить нас от опасений затопить низко расположенные помещения.Однако никакие обратные клапаны не требуют обслуживания. Мы должны обеспечить легкий доступ к ним в случае необходимости осмотра, замены прокладки или в случае необходимости промыть или разблокировать трубопровод.
    Следовательно, когда устанавливается обратный клапан, защищающий всю систему здания, его часто устанавливают в колодце в канализации дома. Для этого потребуется бетонный или пластиковый люк диаметром от 800 до 1200 мм. К сожалению - недешево.
    Недавно на рынке появилось гениальное и эффективное решение: кошелек с обратным клапаном.Интегрированный элемент состоит из легкого и простого в установке кронштейна со встроенным самодействующим механизмом обратного клапана. Доступные размеры адаптированы к наиболее популярным на рынке напорным трубам: 315 сплошных, 315 гофрированных и 400 сплошных. Подвижная часть устройства постоянно соединена с алюминиевым стержнем с ручкой, что позволяет вытаскивать все устройство на поверхность без необходимости заходить в яму. После осмотра легко установить тарелку в сборе в поддон со штоком.Препятствие в этих занятиях не глубже нескольких метров.
    Преимуществами такого решения являются простота установки, возможность проведения осмотра и обслуживания самостоятельно - без вызова специалиста - и, прежде всего, гораздо более низкая цена, чем при установке клапана в использованные до сих пор люки.

    Что интересного на рынке?

    Фиг. 3. Обратный клапан, установленный на конце трубы. Фото Кармат

    Помимо горизонтальных клапанов существуют еще и вертикальные (например,когда вертикальная труба является единственным возможным местом для установки задвижки) и вышеупомянутые устройства диаметром всего 50 мм, предназначенные для установки на умывальники, посудомоечные машины и т. д. Эти типы задвижек разработаны, чтобы быть больше эстетичны, так как они часто видны, как сифон.
    Интересным решением являются также дренажные клапаны, то есть те, которые устанавливаются непосредственно на гофрированной трубе, отводящей воду, накопившуюся в дренажной системе, построенной вокруг объекта. Клапан в дренажной линии дополнительно предотвратит проникновение грызунов через установку.
    Также доступны клапаны с двумя обратными клапанами, что делает практически невозможным резервное копирование сточных вод из-за увеличения количества осадков и т. Д. Производители в первую очередь предлагают механические клапаны, которые реагируют на изменение направления потока, но также и те, работа которых основана на приводе, подключенном к датчику, помещенному в заслонку (информация о возникновении обратного потока - например, при 80% заполнении трубопровода - сообщает о тревоге, затем автоматически закрываются заслонки).Кроме того, обратный клапан может быть оборудован рычагом ручного закрытия люка. Возможность вручную контролировать положение заслонки полезна в первую очередь во время длительного отсутствия членов семьи или пользователей.

    ПОМНИТЕ!
    Ошибки установки

    Наиболее частые ошибки при установке обратных клапанов:

    • закапывают задвижку, установленную на трубе, вместе со всей установкой без обеспечения надлежащего доступа,
    • не следя за тем, чтобы, как и вся сеть, обратные клапаны находились вне зоны промерзания,
    • выбор клапана меньшего диаметра, чем используемый канализационный трубопровод, уменьшающий диаметр потока канализационной сети,
    • сборка непроверенного устройства - дешево и обычно из некачественных материалов.

    Источник: Karmat

    Инвестиции в качество

    Несмотря на то, что обратные клапаны являются простыми устройствами, для того, чтобы эффективно выполнять свою роль, они должны быть изготовлены из материалов самого высокого качества и установлены надлежащим образом. Во-первых, элемент должен прослужить долгие годы без необходимости замены. Во-вторых, будем иметь в виду, что обратный клапан - это практически единственный элемент, который может защитить собственников объекта от дорогостоящего ремонта. Поэтому при проектировании инсталляции стоит опираться на проверенный продукт от известного бренда.
    Здесь большое значение имеет указанное выше качество материалов. Из-за рабочей среды пластик должен быть устойчивым к высоким температурам жидкости и химическим веществам, содержащимся в сточных водах. От уплотнений также требуются долговечность и прочность, поскольку они являются элементами, которые теоретически изнашиваются быстрее всего. Кроме того, все металлические элементы должны быть изготовлены из нержавеющей стали (например, хромоникелевой или с гальваническим покрытием, которое защитит их от последствий длительного контакта с агрессивной жидкостью).

    Осмотр канализации

    Элементами, о которых нельзя забывать при проектировании канализации, являются модификации канализации, часто называемые очистителями. Они позволяют проводить периодические проверки с использованием инспекционных камер и очищать канализацию. Со строительной точки зрения ревизии являются элементами внешней канализации - своеобразной арматурой с заглушкой, непокрытой крышкой, после снятия которой проверяющий может попасть в канализацию вертикаль или уровень.Предохранитель обратного потока, который также может быть оборудован очистителями, предотвращает попадание воды обратно в здание даже в результате очень сильных дождей. В то же время он предотвращает попадание внутрь грызунов.
    Что немаловажно, еще и обратные клапаны могут служить осмотром участка канализации. Условием правильной работы устройства и выполнения его защитных функций является надлежащее обслуживание.

    Место установки ревизии

    Для того, чтобы очистители выполняли свою основную функцию, они должны быть правильно спроектированы, т. Е.размещать в местах, особенно подверженных скоплению жидкости. При этом их расположение должно обеспечивать доступ ко всем фрагментам канализации. Чтобы определить расстояния между отдельными элементами, используйте диаметр кабелей. Расстояние между ревизиями может быть больше для труб большего диаметра.
    Очистители устанавливаются в основном на протяженных подходах к канализации - когда длина подхода превышает 1 м в случае унитазов и 3 м для других устройств. Кроме того, в случае стояков рекомендуется установить ревизию ок.0,5 м от пола (крышкой в ​​сторону помещения, а не стен), выше перехода с вертикали на горизонт и выше смещения по вертикали, на уровнях - в каскадах каналов и на концах более длинных участков. На длинных участках мы устанавливаем ревизию на расстоянии не более 15 м.
    Канализационная ревизия - это простой продукт, который используется годами. В системах подпольного покрытия в основном используются ревизии пластин, например, из нержавеющей или кислотостойкой стали, состоящие из круглого корпуса, крышки, прокладки, защищающей от проникновения воды и неприятных запахов, и крепежного винта.В хозяйственных постройках или жилых домах охотно используются ревизии под плитку, благодаря которым этот элемент становится практически незаметным.
    Независимо от типа вложения, нельзя забывать о предоставлении доступа к канализации. Некоторые производители в своих рекомендациях упоминают о необходимости открывать смотровую крышку каждые полгода, другие предлагают осматривать и при необходимости чистить шахты. каждый месяц. Благодаря этому мы сможем контролировать состояние уплотнителей, проходимость задвижки и чистоту труб на постоянной основе.Если состояние невозвратных заслонок, прокладок крышек, заслонок или других элементов вызывает наши опасения, не забудьте заменить их.

    Петр Марцинковский - Бренд-менеджер, Козерог
    Экспертное заключение
    Несколько слов о противопаводковых устройствах

    Обратный сток сточных вод для внутренних установок довольно типичен. Избежать возникновения обратной промывки практически очень сложно. Однако благодаря соответствующим устройствам, таким как штормовой клапан, мы можем защитить себя от его воздействия.

    Типы обратных клапанов
    Обычно обратные клапаны, т.е. противопаводковые устройства делятся на несколько типов. Стандарт PN-EN 13564 различает 6 типов обратных клапанов. Наиболее популярными являются:
    • Обратные клапаны типа 1 - это устройства, предназначенные для установки в горизонтальных трубопроводах, снабженные механизмом автоматического закрытия и механизмом аварийного закрытия.
    • Обратные клапаны тип 2 - это устройства, предназначенные для установки в горизонтальных трубопроводах, оснащенные двумя механизмами автоматического закрытия и механизмом аварийного закрытия.
    • Обратные клапаны тип 3 - это устройства, предназначенные для установки в горизонтальных трубопроводах, снабженные автоматическим закрывающим механизмом, приводимым в действие внешней энергией, и механизмом аварийного закрытия.

    Какие комнаты подвержены затоплению?
    Риску опускания сточных вод подвержены в основном
    • помещения, расположенные под максимальным уровнем колодцев,
    • здания с септиками, подключенные к внутренней установке,
    • помещения на нижних уровнях, подключенные к системе канализации в многоэтажных зданиях, как в результате засора в стояке канализации,
    • здания в зоне затопления.
    Кроме того, обязательство по использованию таких устройств определено в Постановлении министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 г. о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их местонахождении (Законодательный вестник № 75, поз. 690). Цитата: «... § 124. Канализация подвалов и других помещений в здании, расположенных ниже уровня, с которого гравитационный отвод сточных вод временно невозможен, может производиться при условии установки легкодоступных противопаводковых устройств. в местах, позволяющих их быстрое закрытие вручную или автоматически, а в хозяйственных постройках - автоматическое закрытие ».

    Ивона Бортничук
    По материалам компаний: Karmat, Capricorn, Marley, Kessel
    Предметная консультация:
    Петр Марцинковский (бренд-менеджер - Козерог) и Яцек Рокицки (Karmat)

    тест

    .

    Подключение канализации - Nice House

    Подключение дома к канализации возможно и рекомендуется при наличии рядом с домом канализационного коллектора. Но перед этим необходимо согласовать с предприятием водоснабжения и канализации и доложить в районные старосты.

    Что и как отводить в канализацию

    После получения соответствующего согласия от очистных сооружений, из дома могут выводиться следующие виды сточных вод:

    1) хозяйственно-бытовые, возникающие в здании;

    2) дождевая вода с крыши, а также вода из дренажной канализации, расположенной вокруг здания.

    При наличии на улице канализации:

    - хозяйственно-бытовые (что чаще всего бывает), отводить туда могут только бытовые и хозяйственные стоки; дождевая вода и дренажные воды должны сбрасываться в землю или близлежащие поверхностные воды: водохранилище или водоток. Если такой приемник не находится на участке, сброс воды в него должен быть согласован с его владельцем или учреждением, которое им управляет;

    - совмещенный, канализация из дома и дождевая вода могут отводиться через одну канализацию;

    - разводка (отдельные хоз. И ливневые каналы), одна канализация отводит бытовые и хозяйственные сточные воды в хозяйственно-бытовую канализацию, а отдельная дождевая и грунтовая вода - в ливневую канализацию.

    Все решает коммуна

    Канализационная сеть чаще всего принадлежит муниципальному предприятию коммуны, и подробные правила подключения к сети определены в решениях совета коммуны.

    Вот формальности, которые необходимо выполнить.

    Новый дом. В такой ситуации формальности, связанные с подключением к канализационной сети, лучше всего совмещать с получением разрешения на строительство (тем более, что при подаче заявления на такое разрешение должен быть предусмотрен запланированный способ отвода сточных вод).Тем не менее, вы должны сначала получить условия для подключения канализации от системы канализации, а затем ввести в эксплуатацию проект подключения в соответствии с этими условиями и согласовать его с ZUD (завод согласования документации). После получения разрешения на строительство дома больше не нужно подавать отдельное уведомление о строительстве подключения к старостям.

    Существующее здание или изменение плана. Перед началом строительства канализации к существующему дому необходимо выполнить все формальности, включая уведомление старосты (см. Рамку «Формальности»).То же самое следует сделать, если планы меняются во время строительства дома (например, в разрешении на строительство указано строительство септика, и, наконец, было решено подключить его к канализации).

    Элементы подключения к канализации

    Подключение, также известное как подключение к канализации, должно быть сконструировано таким образом, чтобы сточные воды не задерживались в нем, а стекали в коллектор, и чтобы при необходимости всю систему можно очистить от отложений и удалить любые засоры. Подключение канализации состоит из элементов, описанных ниже.

    Муфта или фитинг. Элемент, через который водосток дома подключается к внешней канализационной сети. Чаще всего это осмотр или люк на коллекторе внешней сети, но это также может быть боковой вход или седловое соединение, называемое выемкой.

    Труба водосточная. Отводит сточные воды из дренажной трубы в канализационный коллектор. Он не должен быть меньше выходного патрубка, выходящего из здания, т.е. обычно 150-160 мм.Минимальное ее уменьшение составляет 2%, а глубину следует адаптировать к положению коллектора и самого стыка - причем (чтобы в нем не промерзали сточные воды) больше, чем глубина промерзания грунта на данном участке. Если последнее условие не может быть выполнено, канализационный канал необходимо изолировать сверху, например, шлаком или керамзитом.

    Смотровая камера на участке. Для проверки и прочистки дома и канализационных труб. Устанавливается не дальше 3-5 м от наружной канализации и не менее 1,5 м от фундамента дома.Люк может быть не-люком диаметром около 30 см (из пластика) или люком (обычно из бетонных колец диаметром 1,0–1,2 м).

    Сливная линия. Не является частью соединения с канализацией, но отводит в него сточные воды. Ответственность за его подготовку лежит на инвесторе. Этот кабель обычно имеет диаметр 150 мм и выводится из здания на глубину 80 см - чтобы в нем не промерзали сточные воды (иногда нужно изолировать сверху). Его уменьшение должно быть не менее 2%.

    * * *

    Способ подключения канализации выбирается проектировщиком в зависимости от длины канализационного дома, типа труб, из которых сделан коллектор, и возможного способа подключения канализационного дома к коллектору. Чаще всего в месте соединения бытовой канализации со сливной трубой устанавливается смотровая камера диаметром около 300 мм, закрытая чугунной крышкой. Однако, если расстояние между зданием и люком на коллекторе небольшое, канализацию можно подключить напрямую к сливной трубе - без этого люка.В этом случае необходимо провести осмотр дренажной трубы в здании, чтобы проверить и очистить трубы.

    Сточные воды вверх по склону

    На холмистой местности, где коллектор проходит выше здания, отвод сточных вод самотеком невозможен. Точно так же, когда расстояние между зданием и коллектором очень большое. Затем сточные воды могут быть отведены самотеком на насосную станцию, откуда после заполнения на определенную высоту они перекачиваются в коллектор.Хозяину такого участка следует соорудить перед коллектором дополнительный колодец расширения, из которого сточные воды будут отводиться самотеком в канализацию на улице (рис. 2). Тогда часть от расширительного колодца до коллектора перейдет в канализацию и будет обслуживать ее. На напорном трубопроводе вместо расширительного колодца может быть обратный клапан для защиты от обратного потока сточных вод. Выполненное таким образом подключение останется в полной собственности инвестора.

    Формальности

    Если дом должен быть подключен к существующей сети (обычно это так), последовательность действий будет следующей.

    1. Владелец дома (существующего или планируемого) обращается в местную канализацию для выдачи технических условий на подключение. Для этого он подает: а) заявление, б) ксерокопию документа, подтверждающего право на недвижимость, в) условия застройки и застройки земли вместе с геодезической картой, если участок не застроен, г) геодезическая карта с обозначением участка, если она разработана.

    2. Водопровод и канализация - если есть техническая возможность подключить здание к канализации - выдает технические условия на подключение.

    3. Владелец поручает уполномоченному проектировщику подготовить проект подключения к канализации, согласовать его в группе согласования документации (ZUD) и утвердить в системе водоснабжения и канализации.

    4. За месяц до планируемого начала работ собственник уведомляет староста о намерении построить подключение. Подает заявку, проект подключения с договоренностями и документы, подтверждающие право на участок.

    5. Если офис не представит возражений в течение 30 дней, вы можете поручить уполномоченной компании выполнить подключение, нанять руководителя строительства (это может быть подрядчик) и создать журнал строительства (это может быть строительство дома. log), в котором исполнитель опишет устройство подключения.

    6. Если выполнение подключения требует временного занятия части улицы, владелец должен обратиться в дорожную администрацию за разрешением занять эту часть дороги (в зависимости от категории дороги оно получается в коммуна, повят или воеводство), а затем по согласованию с полицией - спланировать организацию дорожного движения на время проведения работ.

    7. Перед засыпкой котлована собственник сообщает о подключении к водопроводу. После того, как завод принимает подключение, часть от сети до смотровой ямы на участке становится собственностью системы водоснабжения и канализации, а за остальные элементы канализации на участке отвечает собственник дома.

    8. Последний этап - собственник подписывает договор на эксплуатацию системы водоснабжения и канализации.

    Краткий обзор формальностей. Менее хлопотно выполнить подключение в ремонтной компании канализационной компании. Такие заводы готовы предоставить такой вид услуг, а затем за счет инвестора занимаются разработкой проекта, оформляют необходимые формальности и устанавливают подключение.

    Подключение к новой или расширенной сети. Когда муниципалитет строит новую сеть, она соединяет все близлежащие объекты, владельцы которых заинтересованы в этом.В такой ситуации именно коммуна берет на себя все формальные услуги и заказывает строительство сети и водостоков, а владельцы отдельных участков несут расходы по строительству дома-дома на данном участке и часто участвуют в некоторых из них. затрат на построение сети. Также хозяевам необходимо провести дренажную трубу от дома к месту подключения трубы к канализации дома, указанному в проекте.

    Осторожно! Канализацию дома стоит строить даже на участке, где в будущем планируется построить дом.Это будет намного проще, чем подключение к канализации в будущем - после того, как ее закопали.

    Подача заявки на расширение сети. Когда дом (или несколько домов) находится далеко от сети, владельцы, заинтересованные в подключении к системе канализации, могут сформировать комитет по недвижимости и совместно подать заявку на расширение сети. Члены комитета обычно участвуют в части затрат на это расширение (они несут полную стоимость строительства сточных вод в доме). Они также должны согласовать с муниципалитетом или системой водоснабжения и канализации, кто будет владельцем добавленной части сети и кто будет за нее отвечать.

    Если на участке есть септик

    Если дом, подключенный к септику, планируется подключить к канализации, необходимо помнить, что септик не может функционировать как смотровая камера, потому что он не будет обеспечить самоочистку всех элементов отвода канализации. В описанной ситуации подключение может производиться двумя способами.

    1. Поместите колодец в септик и подсоедините к нему трубу, которая вела канализацию из дома в септик.С другой стороны, подсоедините канализационную трубу к нижней части этого отстойника, то есть к опорной плите. После установки опорной плиты накройте резервуар песком, чтобы в нем не скапливалась вода.

    Описанное решение ограничивает объем земляных работ и не требует разрушения сада. Однако окупается только в том случае, если септик расположен близко к улице; в противном случае слишком длинный участок домашней канализации может оказаться очень дорогостоящим.

    2. Сделайте все подсоединение канализации в удобном месте и подсоедините к нему сливную трубу от здания, а имеющийся резервуар - после полоскания и дезинфекции - используйте для сбора дождевой воды для полива сада.

    Сколько стоит

    В стоимость индивидуального подключения входит:

    1) выполнение проекта с договоренностями: 2000-3000 злотых;

    2) подготовка геодезической документации: 800-1300 злотых;

    3) заделка люка материалами:

    - бетон: 2000-3000 злотых,

    - ПВХ: 400-2000 злотых;

    4) прокладка кабеля с материалами: 300-1500 зл / м.

    Стоимость подключения канализации зависит от депрессии канализации на улице (которая влияет на полость канализации дома), необходимости пролома уличного покрытия, уровня грунтовых вод и т. Д.

    5) расходы, связанные с приемкой подключения: около 600 злотых.

    Сброс сточных вод: около 1,5 зл / м3.

    Сточные воды оплачиваются по расходу воды, так как их количество рассчитывается по показаниям водомеров. Слив сточных вод в канализацию удваивает стоимость использования водопроводной воды, но это менее обременительно и дешевле, чем опорожнение септика.

    Как не переплачивать за полив своего сада. Если планируется поливать огород водопроводной водой, стоит обратиться к водопроводу и канализации за дополнительным счетчиком воды на водопроводной линии садового крана.Тогда за воду, используемую для полива, не будет взиматься плата за очистку сточных вод.

    Подпишитесь на НОВОСТНОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ. Каждую неделю свежие новости о строительстве, ремонте и внутренней отделке на ваш e-mail: См. Пример

    >.

    Веб-сайт PIIB - ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНФРАСТРУКТУРЫ от 26 октября 2005 г. о технических условиях, которым должны соответствовать телекоммуникационные структуры, и их местонахождении

    § 3 Термины, используемые в регламенте, означают:

    2)

    телекоммуникационная структура - подземная кабельная линия, наземная кабельная линия, кабельные каналы, телекоммуникационные контейнеры, кабельные шкафы и отдельно стоящие несущие конструкции для антенн и радиоустройств, включая отдельно стоящие антенные мачты и отдельно стоящие антенные вышки;

    3)

    основная глубина - наименьшая глубина в земле телекоммуникационной конструкции, для которой не требуется специальной или специальной защиты;

    4)

    прочие строительные объекты - строительные объекты, территории или строения которых являются предметом совместного использования, близости или пересечения с телекоммуникационными строительными объектами;

    5)

    кабельный дренаж - серия обсадных труб и связанных с ними подземных помещений для кабелей и их соединителей, а также телекоммуникационных устройств;

    6)

    кабельная линия - пучок подключенных кабелей;

    7)

    надземная кабельная линия - кабельная линия, расположенная на надземном фундаменте;

    8)

    подземная кабельная линия - кабельная линия, расположенная непосредственно в земле;

    9)

    отдельно стоящая антенная мачта - отдельно стоящая несущая конструкция антенн и радиоустройств, с найтовами;

    10)

    базовое расстояние - кратчайшее расстояние телекоммуникационного сооружения от колеи другого сооружения, при котором не требуется специальной или специальной защиты, на близких участках и перекрестках;

    11)

    телекоммуникационное соединение со зданием - участок подземной кабельной линии, надземной кабельной линии или кабельного канала, включенный между ответвлением и концом этих линий или канализацией в здании;

    12)

    пересечение с другими сооружениями или внутренними поверхностными водами - участок кабельной линии или кабельной канализации, проходящий через территорию другого сооружения или внутренних поверхностных вод;

    13)

    отдельно стоящая антенная мачта - отдельно стоящая несущая конструкция антенн и радиоустройств, без оттяжек;

    14)

    совместное использование других строительных конструкций для телекоммуникационных сооружений - размещение телекоммуникационных сооружений в пределах территории или строения других строительных конструкций;

    15)

    специальная защита - элементы предупреждения и механические усиления, применяемые в случае близости и пересечения телекоммуникационных сооружений с другими сооружениями, когда расстояние телекоммуникационных сооружений от другого строительного объекта меньше базового расстояния или базовой глубины не более чем на 50%;

    16)

    защита от прикосновения - элементы предупреждения и механические усиления, применяемые в случае близости и пересечения телекоммуникационных сооружений с другими сооружениями, когда расстояние телекоммуникационного сооружения от другого сооружения составляет менее 25% от базового расстояния или глубины основания;

    17)

    специальная защита - предупреждающие элементы и механические усиления, используемые в случае близости и пересечения телекоммуникационных сооружений с другими сооружениями, когда расстояние телекоммуникационного сооружения от другого сооружения составляет менее 50%, но больше 25% от базового расстояния или основного глубина;

    18)

    крупный план телекоммуникационного сооружения - участок кабельной линии или кабельного канала, проходящий вдоль другого сооружения на расстоянии меньшем, чем базовое расстояние..

    Где разместить канализационные камеры на дороге?

    Канализационные камеры проезжей части

    Лично я сторонник размещения люков вне дороги.

    Раньше я ездил по нашим прекрасным польским дорогам в качестве пассажира, и машина продолжала падать в колею из-за обрушившегося канализационного желоба. Я тогда подумал: а почему люки проектируют по ходу, нельзя ли их расположить где-то еще?
    В настоящее время я проектирую сантехнические сети и сооружения, может, и меня кто-то ругает, но по крайней мере я всегда стараюсь переосмыслить расположение трассы канализации или отвода дождевой воды и убегаю от дороги с канализационными колодцами.

    К сожалению, не все так просто.

    Теперь я знаю, что канализации по умолчанию расположены в полосе проезжей части, если это возможно вне дороги, если такой возможности нет на дороге.
    Часто читаю на форумах о жалобах поляков? Кто проектировал люки канализации в пути? Новая дорога, неужели люк не может быть расположен за пределами дороги?
    Это не всегда возможно.
    Перед дизайнером всегда стоит непростая задача.

    Фиг.Канализация находится за пределами дороги в зеленой зоне.

    Первый этап проектирования системы хозяйственной или дождевой канализации

    После сбора исходных материалов для проектирования, , первой задачей, которую предстоит решить, является разводка сети, т.е. определение оси канализации в полосе проезда , если нет, то за ее пределами.
    Каналы проложены вдоль дороги параллельно разделительным линиям. При прокладке канализации необходимо учитывать столкновение с другой технической инфраструктурой, например.электрические кабели, телекоммуникационные кабели, газовые сети, другие каналы канализации и дождевой воды, водопроводные трубы и т.д. принимать необычные решения.
    Обратите внимание, что каналы прямые и что все изгибы и изменения направления должны производиться в овраге. Дорожный проектировщик спроектирует красивый изгиб дороги.Канализация должна иметь как можно меньше перегибов. Невозможно провести канализацию точно так же, как дорогу.

    Ниже приведен пример заключения по канализационной системе на полосе дороги, выданного Управлением автомобильных дорог округа:

    - сеть должна быть спроектирована за пределами одной из повятских дорог, возможно, у границы полосы проезжей части, за придорожными канавами,
    - в местах, где из-за столкновений с существующей инфраструктурой и отсутствия согласия частных владельцев въезд на территорию допускается проектирование канализации на проезжей части проезжей части, в середине полосы движения между колесами проезжающих транспортных средств.Условием размещения проектируемой инфраструктуры под дорогой будет ее воссоздание по всей ширине дороги,
    - расположение канализации в дороге, по оси дороги связано с необходимостью получения отступления. из статьи 140 п. 8 Постановления министра транспорта и морского хозяйства о технических условиях, которым должны соответствовать дороги общего пользования, и их местонахождении от 2 марта 1999 г. / Законодательный вестник 1999 г. № 43, п. 430 /.
    Все дело в люках-люках: люках из цельного чугуна или чугунных люках, заполненных бетоном.Система канализации должна быть в эксплуатации, а расположение люков люков на дороге является препятствием для дорожного движения и возможной угрозой для жизни водителей. Плохо построенная канализационная система, уплотненная засыпка и засыпка, а также плохо отделанный люк канализации могут привести к серьезным повреждениям или даже к обрушению дороги.

    Рис. Люки люков следует располагать по возможности посередине полосы движения, между колесами подъезжающего автомобиля.

    Фиг.Примерный план застройки.

    Фиг. Реконструкция ул. Винограды в Познани 90 022 9000 6

    Обнаружение каналов на узких улочках.

    В городе с узкими улочками нет другого выхода, кроме как проектировать люки на дороге. В урбанизированных районах часто нет места для строительства новых элементов в полосе движения. Часто возникает проблема с соблюдением нормативных расстояний от существующей инфраструктуры.
    Камеры канализации устанавливаем через каждые 50-70 метров.Минимальный диаметр люка по соображениям здоровья и безопасности составляет 1000 мм.

    Реконструкция ул. Снивна в Познани 90 022

    Основные правила устройства люков:

    - в начале и конце канала,
    - на изломах канала,
    - при изменении наклона,
    - при изменении диаметра канала,
    - при соединении каналов.

    Строительство служебной дороги вдоль западной объездной дороги Познани.

    Уплотнение грунта у колодца в полосе проезжей части:

    Одна из наиболее частых причин выхода из строя канализации, люка дороги, люков люков и т. Д.засыпка плохо сделана и утрамбована.
    Засыпка должна быть песком, нельзя использовать перегной и т. Д. Песок должен быть разной зернистости.
    На практике чаще всего применяется частичная или полная замена слабого грунта ; рыхлый грунт заменяется хорошо утрамбованным рыхлым грунтом, который следует уплотнить до индекса Is не менее 0,98 до глубины менее 1,0 м. От глубины 1,0 м до верхнего конструктивного слоя дороги показатель уплотнения должен быть Is = 1.0 !!! ).Абсолютно необходимо уплотнять его слоями через каждые 30 см. 30 см - это максимальный уплотняемый слой. На стройплощадках он часто видит, как самосвал высыпает песок, а джентльмены его уплотняют. После такого уплотнения индикатор точно не выйдет правильным.

    Основание дна канализационного колодца подготовлено и подготовлено для подключения канализационных труб.

    Способ подгонки уровня люка к дорожному покрытию

    Верхний уровень люка должен быть ровно заподлицо с дорогой.

    Пример крышки люка на одной дороге. Рисунок взят из каталога: Канализационные системы Stream Life Канализационные камеры PRO 630, PRO 800, PRO 1000 Инструкция по установке Pipelife.

    Правильный монтаж камеры и ее оборудования - основа безопасной эксплуатации канализации

    Эксплуатация скважин, расположенных на дороге, увеличивает риск несчастных случаев, связанных с эксплуатацией. Поэтому обслуживание скважины должно быть быстрым и эффективным.Для этого входные ступени в колодцы необходимо сделать правильно.
    Для системы бытовой канализации в полосах проезжей части следует проектировать непроветриваемые люки.
    Верхние части колодцев должны соответствовать требованиям PN-EN 124: 2000 "Верхние части колодцев и крышки колодцев для поверхностей для пешеходов и движения транспортных средств. Принципы построения, типовых испытаний, маркировки, контроля качества «
    », определения групп и классов прочности, разделенных на классы.
    Группа 1 (минимальный класс A 15) - зоны, предназначенные только для пешеходов и велосипедистов.
    Группа 2 (минимальный класс B 125) - дороги и зоны для пешеходов, приравненные к ним зоны,
    парковок или стоянок для легковых автомобилей.
    Группа 3 (минимальный класс C 250) - для вершин оврагов, расположенных на
    бордюрах
    Группа 4 (минимальный класс D 400) - проезжие части, мощеные обочины и парковки
    Группа 5 (минимальный класс E 600) - поверхности, подверженные высокому давлению от колеса
    Испытательная нагрузка класса A 15 15 кН
    Испытательная нагрузка класса B 125 125 кН
    Испытательная нагрузка класса C 250 250 кН
    Испытательная нагрузка класса D 400 400 кН
    Испытательная нагрузка класса E 600 600 кН

    Вид на сточные воды система.Вид на ступеньки доступа к колодцу.
    В соответствии с директивами Aquanet:
    В камерах используйте ступеньки канальных люков (зажимы), имеющиеся в продаже как продукт, отвечающий требованиям DIN 1212E, защищенный пластиком от скольжения, со стены камеры.
    Ступеньки (в качестве зажимов) также могут быть изготовлены из оцинкованных стальных стержней диаметром Φ 30 мм или стальных стержней диаметром Φ 30 мм, покрытых пластиком, с противоскользящей структурой.
    В сужении колодца, под люком, (ок.10 см) устанавливают так называемые поручень, изготовленный из стального оцинкованного стержня, покрытого нескользящим пластиком диаметром Φ 30 мм - на расстоянии 7 см от стены.
    Неправильно установленные ступени могут препятствовать работе канализации.

    Установка чугунного люка на кирпич. Что вы думаете об этом? Установка, конечно же, в дорожное покрытие.

    Подготовлено
    MSc Eng. Адам Масловски 9000 6

    Литература
    Коллективная работа: Гидравлические и канализационные системы Путеводитель; Аркадий; Варшава; 1971 г.
    Golt, Bursztyna-Adamiak, Gudelis-Taraszkiewicz, Suligowski, Tuszynska: Проектирование, строительство, эксплуатация канализации; Зайдель-Прживецкий; Варшава; 2012.
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ И СОЕДИНЕНИЯ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ AQUANET SA Познань, январь 2013 г.
    Канализационные системы Stream Life Канализационные колодцы PRO 630, PRO 800, PRO 1000 Руководство по установке Pipelife.
    РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ БЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КАМЕР от ZPB Kaczmarek.

    Академия Конструкторов Сантехники .

    Смотрите также