Глубина заложения


Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет

Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.

Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

  1. Незаглубленные
  2. Мелкозаглубленные
  3. Заглубленные

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

  • Глубина промерзания грунта
  • Тип грунта
  • Уровень грунтовых вод

Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

Глубина промерзания грунта, м Глубина заложения
фундамента, м
Грунт слабопучинистый Грунт непучинистый,
твердые породы
более 2,5 - 1,5
1,5 - 2,5 3,0 и более 1,0
1,0 - 1,5 2,0 - 3,0 0,8
менее 1,0 менее 2,0 0,5

Примечание: Для того, чтобы узнать, какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе, посмотрите ниже на таблицу №2, где даны значения для некоторых городов, с учетом типа грунта. Кликните по таблице, чтобы увеличить.

Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента - не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра, то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров.

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см. Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.

В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Глубина ленточного фундамента в зависимости от его типа и глубины грунтовых вод

Бесспорно, что фундамент это – основополагающий элемент любого строения, так как именно он обеспечивает прочность и целостность всей строительной конструкции. Надежность самого фундамента обуславливается многими факторами, одним из которых является глубина заложения фундамента. Неправильно определенная величина этого параметра способствует появлению трещин на стенах, многочисленных дефектов и может способствовать полному или частичному разрушению всей постройки. Подобные критические последствия могут быть у любого вида фундамента, в том числе и ленточного.

Схематичная структура ленточного фундаментаИсточник ogolosha.ua

Разновидности ленточных фундаментов

Ленточный фундамент – весьма востребованная строительная фундаментная основа и является непрерывной прямоугольной полосой армированного бетона. Он долговечен, надежен, выдерживает значительные нагрузки и относительно прост в возведении. Однако подобные положительные свойства зависимы от глубины заложения этого фундаментного устройства. И если эти параметры рассчитаны неправильно, то велика вероятность того, что железобетонная фундаментная конструкция может попросту лопнуть.

Необходимо иметь в виду, что фундаменты ленточные классифицируются по следующим основным типам:

  • Незаглубленный. Такой фундамент пригоден лишь для легких строений.
  • Мелкозаглубленный. Весьма популярный вид фундамента в частном секторе строительства.
  • Заглубленный. Вариант фундамента повышенной надежности.

Каждый из перечисленных видов требует закладки на обусловленную расчетами глубину, которая определяется несколькими основополагающими факторами:

  • Типовой разновидностью грунтов в данной местности.
  • Уровнем грунтовых вод.
  • Величиной глубины грунтового промерзания в регионе.
В каждом климатическом регионе глубина промерзания грунта свояИсточник shallot.ru

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

На заметку! Определение глубины заложения ленточного фундамента гласит, что это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не глубина траншеи, которая для него копается. То есть, подушка фундамента не учитывается.

Рассмотрим типовые разновидности фундаментных лент и проанализируем уровень влияния на них перечисленных выше узловых расчетных данных. Итак, ленточные фундаменты:

Незаглубленные ленточные

Такие простейшие фундаментные конструкции, как правило, применяются для возведения легких построек хозяйственного назначения, так как представляют собой достаточно слабую опору для возводимого строения. В подобном варианте исполнения тело фундамента полностью находится непосредственно на поверхности грунта, а в сам грунт закапывается только подушка, состоящая из песчано-гравийной смеси либо простого песка. Следовательно, – термин «глубина заложения» для незаглубленных фундаментных конструкций абсолютно неприемлем. Все ленточные фундаменты, глубина заложения которых равна нулю, именуются – незаглубленными фундаментами. Схематично незаглубленный фундамент выглядит примерно так:

Незаглубленный ленточный фундамент в разрезеИсточник www.beton-lider.ru
Панели для фундамента и другие варианты отделки цоколя здания

Мелкозаглубленные ленточные

По глубине заложения это – достаточно проблемный вариант фундамента. Он менее надежен, чем устойчивая заглубленная версия, и требует особой ответственности ко всем производимым расчетам необходимых показателей.

Однако такие фундаменты достаточно популярны в частном секторе строительства из-за своей экономичности и простоте воспроизводства.

Фундаменты этого вида всегда закладываются на незначительную глубину, которая существенно превышает отметку уровня глубины грунтового промерзания и вследствие этого они получили название – фундаменты мелкозаглубленные.

Схема изготовления мелкозаглубленного фундаментаИсточник stroyfora.ru

При таком своем расположении в грунте, фундамент мелкозаглубленный весьма подвержен агрессивному воздействию грунтовых сил пучения. Поэтому для достижения приемлемой надежности этот вид ленточного фундамента используется совместно с надземной его частью – цоколем. Подобное ухищрение довольно значительно усиливает весь узел такого ленточного фундамента.

Мелкозаглубленный фундамент допустимо возводить только с ориентировкой на: типовые характеристики грунтов в районе строительных работ, показатели величины грунтового промерзания и месторасположения грунтовых вод. То есть – требуется учитывать все три фактора указанные выше.

Взаимозависимость оптимальной глубины фундаментного заложения от разновидности грунтов и показателей глубины их промерзания представлена в таблице:

Зависимость глубины промерзания от типа грунтаИсточник rinnipool.ru

Величину значений глубин промерзания в определенных регионах можно узнать из другой таблицы, которая предоставлена ниже, причем данные приведены с учетом типов грунтов.

Зависимость глубины промерзания от типа грунта и региона страныИсточник rinnipool.ru
Плитный фундамент для частного дома: где и когда используется, как рассчитать, этапы монтажа
Влияние грунтовых вод на мелкозаглубленный фундамент

Учитывая указанные выше причинные факторы влияния на глубину расположения мелкозаглубленной фундаментной ленты, не следует игнорировать и местонахождение уровня грунтовых вод (сокращенно УГВ).

Местонахождение грунтовых вод мажет быть как выше отметки уровня глубины грунтового промерзания, так и, соответственно, ниже.

Расположение грунтовых вод ниже уровня значений глубины грунтового промерзания является отличным стечением обстоятельств. В такой ситуации влияние грунтовых вод на углубленность расположения ленточного фундамента – минимально.

Но для суглинков, тяжелых глинистых грунтов и их разновидностей – фундамент необходимо обустраивать на min = 1/2 величины глубины их промерзания. Например, если значение глубины промерзания для таких грунтов в Москве имеет величину ~ 1,35 м., то глубина фундамента в московской области и Москве должна равняться не менее половины этого значения.

Иногда проблему решает применение свайно-ростверкового фундамента, но и его использование требует проведения тщательных расчетовИсточник stroyfora.ru

В прочих грунтах – УГВ на рекомендуемую глубину расположения фундаментов практически не влияет.

В случаях, когда УГВ превышает значения глубин промерзания грунта – возводимую фундаментную ленту следует заглублять на 15-20 см. ниже отметки этих значений. Однако при таком расположении в грунте этот фундамент будет считаться заглубленным.

Заглубленный ленточный

Из всех бетонных фундаментных лент самым надежным вариантом, бесспорно, является – фундамент заглубленный.

Он всегда закладывают ниже значений глубины грунтового промерзания на величину min = 20 см., причем грунт под его фундаментной подошвой обязательно должен быть достаточно плотным.

Заглубленный ленточный фундаментИсточник pro-karkas.ru
Виды фундаментов для постройки частного дома

На торфяниках, хлипких болотистых участках и прочих неустойчивых грунтах ленточные фундаменты закладываются ниже таких проблематичных слоев, то есть котлован выкапывается непосредственно до твердого грунтового пласта. Далее устраивается песчано-гравийная прослойка, которая располагается ниже отметки значения грунтовой глубины промерзания в конкретном регионе строительства. Например, для ленточного фундамента глубина заложения в московской области в усредненном значении будет составлять ~ 1,5 м.

Экономически же приемлемая величина глубины заложения фундаментов заглубленного исполнения составляет max = 2,5 метра.

В критических случаях, когда фундаментную ленту требуется расположить на значительной глубине и становятся ощутимыми затраты на ее возведение, то вполне возможно искусственно понизить расчетную глубину и немного сэкономить финансово.

Очень глубокий ленточный фундамент строить экономически нерентабельно – затраты бетона будут больше, чем для монолитной плитыИсточник remstroidomufa.ru

Для искусственного занижения глубин фундаментного заложения применяют некоторые приемы, которые нейтрализуют воздействие причинных факторов на тело фундамента.

В результате таких мероприятий глубина ленточного фундамента может ощутимо снизиться. Часто используют:

  • Утепление фундаментной ленты. Существенно понизить значение глубины грунтового промерзания непосредственно под фундаментной подошвой можно путем утепления всей фундаментной конструкции и примыкающей к ней грунта. Метод достаточно эффективен и позволит не только уменьшить расчетную глубину расположения фундамента, но и снизит общие финансовые траты на его возведение. Утепляют фундаментную конструкцию, как правило, экструдированным пенополистиролом, который абсолютно не подвержен разложению во влажных почвах.

Просто взять и утеплить фундамент тоже нельзя. Некоторые размышления по этому поводу смотрите в видеоролике:


Ленточный фундамент: разновидности, плюсы и минусы, этапы монтажа, фото и видео
  • Отведение грунтовых вод. Эффективный отвод воды от тела фундамента является еще одной результативной методикой уменьшения глубины его закладки. Для этого необходима действенная система дренажа, которая сможет отводить от фундамента большую часть воды и тем самым избавит фундамент от губительного воздействия влаги.
В особо влажных грунтах дренаж ленточного фундамента делается по всей его высотеИсточник kamtehnopark.ru

Для отвода же внешних вод вполне достаточно грамотно расположенных кювет.

  • Отмостки. Оборудование отмосток поможет снизить как переувлажнение почвы, так и глубину промерзания почвы. Элементы отмостки изготавливаются в виде наклонных бетонных площадок, которые должны примыкать к телу фундамента по всему его периметру.
  • Применение песчано-гравийной подсыпки. Если пучинистые грунтовые слои обязывают к расположению фундамента на существенной глубине, то следует заменить пучинистый грунтовый слой на массивную песчано-гравийную прослойку. Она будет служить своеобразным амортизатором и компенсирует воздействие сил пучения.

Когда и как делать песчаную подушку под фундамент, смотрите в следующем видео:

Это важно! Настоятельно рекомендуется располагать фундаментную подушку не только непосредственно под самой фундаментной конструкцией, но и с превышением площади проекции ее подошвы.
  • Комбинированный способ. В этом варианте комбинируются и утепление фундамента, и устройство песчаной подсыпки и установка системы дренажа. Для искусственно занижения глубины закладки фундамента данный прием является наиболее эффективным. Схему такой комбинации методик поясняет следующий рисунок.
Схема утепления ленточного фундамента с использованием дополнительной песчаной подушкиИсточник readmehouse.ru

Заключение

Бесспорно, что глубина фундамента требует особого внимания. От правильности выбора этого параметра зависят и надежность строения, и состояние бюджета.

Неспециалисты на данном этапе довольно часто руководствуются русским «авось», вследствие чего глубина залегания фундамента оказывается неоправданно завышенной.

Уже в течение первого года эксплуатации это может привести к плачевным последствиям для всего возводимого строения, вплоть до его разрушения. Потому при выборе глубины залегания крайне важно опираться на скрупулезный анализ грунта, тщательные расчеты и разумную экономию.

Глубина заложения фундамента – это расстояние до уровня земли от его подошвы

Глубина заложения фундамента – это отметка, на которой находится его нижняя опорная плоскость относительно нулевого уровня грунта на стройплощадке. Это расчётная величина, значение которой зависит как от вида самого фундамента, так и от веса и конструкции дома, от климатических и геологических условий на участке строительства. Все эти факторы обязательно учитываются при проектировании, а расчёты должны выполнять опытные специалисты, особенно если речь идёт о крупных зданиях с высокими требованиями к их надёжности. Для возведения небольшого дома или хозяйственной постройки эту величину можно вычислить самостоятельно.

Подошва этого фундамента находится на отметке 1400 мм ниже нулевой отметкиИсточник avocet.ru

Расчёт по геологическим и климатическим данным

На какую глубину опустить фундамент, зависит в первую очередь от особенностей грунта и его поведения при подъёме грунтовых вод и зимнем промерзании. А это связано с климатическими показателями в регионе строительства, поэтому все эти факторы нужно учитывать в связке друг с другом.

Тип грунта

По правилам перед тем как рассчитать глубину фундамента, следует провести геолого-геодезические изыскания и определить тип грунта на участке застройки. На практике часто поступают проще, и получают уже готовые данные в местном архитектурном бюро или расспрашивают хозяев соседних участков, уже построивших на них дома.

Плотные грунты, которые необходимо изучить, находятся под слоем плодородной почвы, не способной быть надёжной основой для фундамента.

  • Глины и суглинки.
Траншея в глинистом грунтеИсточник serviceindeogude.dk

Такие грунты хорошо удерживают в себе воду, которая при замерзании расширяется и приводит к их неравномерному вспучиванию и выталкиванию фундамента вверх. Это всегда происходит при высоком стоянии грунтовых вод, которое может колебаться в зависимости от количества осадков. Поэтому подошва фундамента должна быть ниже этой отметки. Но даже если регион считается засушливым, а грунтовые воды залегают глубоко, основание на глинистых грунтах заглубляют не менее чем на 0,75-0,8 м.

  • Пески и супеси.
Песчаный грунтИсточник wp.com

Такие грунты, сложенные из частиц средней и крупной фракции, легко пропускают сквозь себя воду, не удерживая её и не вспучиваясь. Поэтому они служат надёжным основанием для фундамента, который при отсутствии большой нагрузки на него достаточно заглубить всего на полметра.

Если же грунт мелкопесчаный, пылеватый, при насыщении влагой он теряет устойчивость и «плывёт». Фундаменты в нем всегда заглубляют ниже отметки промерзания, величина которой зависит от климатических особенностей региона.

Песчано-пылеватый грунт – плохая база для фундаментаИсточник stroykarecept.ru
  • Крупнообломочные грунты.

Крупнообломочный или хрящеватый грунт большей частью состоит из каменистых частиц (щебневых, галечниковых, гравийных). Они препятствуют его размыванию и вспучиванию из-за сжатия мёрзлой водой, что позволяет сильно не заглублять фундамент даже при высоком стоянии подземных вод.

Крупнообломочный щебенистый грунтИсточник vivaiodelgolfo.it
  • Скалистые грунты.

Сложенное из прочных горных пород, такое основание является самым надёжным, так как оно не вспучивается, не проседает и не размывается. Строя загородный дом на таком грунте, не придётся думать, как определить глубину заложения фундамента – его можно ставить без заглубления, лишь удалив с участка рыхлый плодородный слой земли и выровняв его.

Скалистый грунт в разрезеИсточник livejournal.com

Отметка грунтовых вод

Глубину нахождения подземных вод всегда учитывают при строительстве домов на глинистой или песчаной пылеватой почве, особенно если их уровень находится близко к поверхности. Не брать её в расчёт можно только в том случае, если отметка их залегания расположена ниже того уровня, до которого грунт промерзает зимой, на 2 и более метров.

Если же водный горизонт находится выше, то фундамент на пучинистых грунтах необходимо заглублять ниже отметки их промерзания.

Вода в траншее для фундаментаИсточник blogspot.com

Уровень промерзания

Как уже ясно из сказанного, грунт, промерзающий в зимние месяцы, ведёт себя по-разному в зависимости от того, насколько он насыщен водой и способен удерживать её в себе. Супеси, глины, суглинки и мелкопесчаные грунты относятся к водонасыщаемым, они выталкивают фундамент, если его подошва находится в промерзающем слое. Поэтому на таких грунтах её закладывают ниже этого уровня.

Правила устройства фундамента на промерзающих пучинистых грунтахИсточник kakpostroit.su

Перед тем как рассчитать глубину заложения фундамента, необходимо узнать глубину промерзания почвы. Она зависит от географического положения точки строительства. Для её определения используют специально составленные изотермические карты, изолинии на которых проведены через крупные города.

Карта сезонного промерзания грунтовИсточник samstroy.com
Глубина ленточного фундамента в зависимости от его типа и глубины грунтовых вод

Чтобы определить этот параметр точнее и скоррелировать с типом грунта, применяют эмпирическую формулу:

D = d х √Mt, где

D – искомая глубина промерзания;

d – коэффициент корреляции по типу грунта;

Mt – модуль суммы месячных отрицательных температур за год.

Для справки! Значения зимних температур за последние 5-10 лет можно узнать в местном метеобюро и выбрать самый холодный год. Найти их можно и в интернете, введя в поиск запрос по ближайшему городу.

Значения коэффициента d:

  • для хрящеватых обломочных грунтов – 0,34;
  • для крупнопесчаных и среднепесчаных – 0,3;
  • для пылеватых – 0,28;
  • для глин и суглинков – 0,23.

Приведём пример расчёта для дома, возводимого на мелкопесчаном грунте в Московской области. Из открытых источников узнаем, что в этом регионе отрицательная температура держится 4 месяца со средними показателями по каждому – 3,3; – 7,8; – 9,1 и – 9,8 градусов.

Сумма температур составляет 30, а коэффициент по типу грунта 0,28. Подставляем эти значения в формулу:

D = 0,28 х √30 = 1,53 м

Значит, глубина промерзания почвы в данной местности – 153 см, что почти совпадает с проходящей по ней изолинией на карте – 160 см.

Это видео даёт наглядное представление о взаимосвязи между типом грунта и его промерзанием:

Это важно! Уровень промерзания грунта не равен глубине заложения фундамента. Она должна быть ниже этого уровня на 15-20 см.

Расчёт с учётом конструкции и эксплуатационных особенностей здания

Под постройками земля может промерзать больше или меньше, чем на открытых участках. Это зависит от того, отапливаются ли они в холодный период, имеют ли подвальные помещения, утеплённые перекрытия и отмостку.

Под домами сезонного использования без системы отопления грунт может промерзать на большую глубину, не имея защитного снегового покрова. Поэтому для её определения применяют повышающий коэффициент 1,1, на который умножают нормативное значение. В нашем примере она будет равна 1,53 х 1,1 = 1,68 м.

Зная, что такое глубина заложения фундамента, прибавляем к этому значению 0,1…0,2 м, и получаем искомую отметку.

Для отапливаемых зданий круглогодичного проживания применяют понижающий коэффициент, так как тепло внутри здания передаётся перекрытиям, стенам фундамента и грунту под ними, что не даёт ему промерзать на большую глубину.

Таблица для определения понижающего коэффициентаИсточник kak-sdelano.ru
Расчет плиты фундамента на онлайн калькуляторе – что надо знать

Если вы строите дом с техническим полуподвалом, в котором зимой будет поддерживаться температура не менее 15 градусов, то нормативную глубину промерзания следует умножить на 0,5: 1,53 х 0,5 = 0,77 м. Это и будет минимальная глубина, на которой необходимо ставить фундамент.

Обратите внимание! Заглубление основания дома на любом грунте, кроме скалистого, не может быть меньше полуметра.

Глубина заложения в зависимости от типа фундамента

Если глубина заложения фундамента – это расстояние от его подошвы до горизонтальной отметки уровня земли, то нужно понимать, что считать подошвой. И какую отметку считать нулевой, если участок расположен на склоне. Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо разобраться в типах фундаментных конструкций и целесообразности их применения для разных грунтов.

Конструкции фундаментов

Жилые дома возводят на ленточном, плитном или свайном фундаменте, выбирая оптимальный вариант с учётом нагрузки на основание, типа грунта, уклона участка застройки и других данных.

В этом видеоролике доступно рассказывается обо всех типах фундаментов:

  • Монолитный или сборный железобетонный ленточный фундамент – самый распространённый тип основания для ненасыщенных влагой и слабопучинистых грунтов. Обладает хорошей несущей способностью, подходит для зданий из кирпича и блоков.
  • Монолитная железобетонная плита – самый надёжный фундамент для тяжёлых зданий, возводимых на участках с пучинистыми грунтами. Плита равномерно распределяет нагрузку на слабое грунтовое основание, а при его подвижках «плавает» вместе с домом.
  • Свайный фундамент годится для любых грунтов, кроме скальных: длинные стальные или железобетонные опоры можно опустить на любую глубину, пронзив насквозь и водоносный слой, и промерзающий грунт, чтобы добраться до твёрдого и неподвижного пласта. Но ставить на него можно только сравнительно лёгкие дома – деревянные, каркасные, из ячеистых блоков.

В некоторых случаях для усиления конструкции используют комбинирование ленточного или плитного фундамента со свайным.

Фундамент из буронабивных свай и монолитной плитыИсточник urs-ufa.ru
Ленточный фундамент: разновидности, плюсы и минусы, этапы монтажа, фото и видео

Форма подошвы у всех этих оснований разная, соответственно отличается и её площадь, и её взаимодействие с грунтом.

Хуже всего противостоит морозному пучению ленточный фундамент, имеющий большую длину и небольшую суммарную площадь. Давление грунта действует на него неравномерно, вызывая разрушения. Именно поэтому нужно знать, как посчитать глубину заложения фундамента в виде ленты, чтобы её подошва оказалась ниже уровня промерзания.

Плита имеет большую площадь и воспринимает давление грунта на себя более равномерно, к тому же оно уравновешивается такой же равномерно распределённой нагрузкой от здания. Поэтому её не заглубляют до уровня промерзания даже на пучинистых грунтах.

Опоры свайного фундамента объединены друг с другом монолитной железобетонной лентой или стальным ростверком. Его подошва точечная – это «пятки» свай, которые всегда находятся в плотных слоях грунта ниже уровня его промерзания. Такая конструкция позволяет строить дома на участках с большим уклоном без планировки грунта, что необходимо при устройстве плитного или ленточного основания.

Если выравнивание площадки не проводится, нулевой считается самая низко расположенная точка, и глубина заложения фундамента считается от неёИсточник smk-yroven.ru

Фундаменты мелкого и глубокого заложения

При строительстве частных домов малой этажности на расчётную глубину ниже уровня промерзания грунта фундаменты закладывают только в тех случаях, когда:

  • в проекте предусмотрен подвал или цокольный этаж;
  • дом имеет большие размеры и внушительный вес;
  • рядом находятся крупные здания, мощные фундаменты которых могут изменить свойства грунта;
  • участок строительства находится в сейсмоопасной зоне.

Если вы строите дом, имея в исходных данных хотя бы один из перечисленных факторов, не стоит самостоятельно решать, как найти глубину заложения фундамента – этим должны заниматься специалисты.

Заглубление ленточного и тем более плитного фундамента на большую глубину нецелесообразно, так как связано с огромными финансовыми затратами. В частном домостроении правильнее использовать свайные или мелкозаглубленные основания.

Посмотрите видеоролик, в котором объясняется принцип устройства мелкозаглублённых фундаментов:

Для предотвращения деформации такого фундамента предпринимают специальные меры, устраняющие пучение грунта под домом.

  • Утепление стен фундамента во избежание проникновения холода под дом, для чего бетон заливают в несъёмную опалубку из экструдированного пенополистирола.
  • Утепление грунта под отмосткой, защищающее его от промерзания по всему периметру.
  • Устройство дренажных систем для отвода грунтовой воды и осадков от фундамента.

Столбы для забора – какие есть нюансы при выборе материалов и способов монтажа

Коротко о главном

Глубину заложения фундамента нельзя назначить произвольно. Величина его заглубления в грунт зависит от множества факторов в совокупности. В первую очередь это тип грунта и его способность нести расчётную нагрузку. Эта способность может меняться в зависимости от насыщения грунтовыми водами и промерзания в зимний период. Также на глубину заложения влияют вес, конструктивные и эксплуатационные особенности дома. Но закладывать фундамент на расчётную глубину не всегда целесообразно. Часто более надёжным и экономически выгодным решением становится мелкозаглублённое основание. Однако решать это должны специалисты.

Глубина заложения ленточного фундамента дома


III. Упрощенный расчет монолитного малозаглубленного ленточного фундамента для стандартных случаев

Глубина заложения ленточного фундамента
Определяя глубину заложения ленточного фундамента, следует иметь в виду следующие принципиальные факторы:

  • Фундамент должен опираться на грунт с достаточной несущей способностью.
  • На глинистых грунтах фундамент должен прорезать слои, где возможны сезонные движения грунта из-за изменения режима влажности (влияние растительного покрова, кустарника, деревьев).
  • Фундамент должен прорезать слои, где возможны движения грунтов при замерзании.
  • Фундамент должен опираться на грунты, несущая cпособность которых не меняется при водонасыщении.
  • С увеличением глубины заложения фундамента, основание способно нести большие нагрузки.

Выбор рациональной глубины заложения фундаментов в зависимости от учета указанных выше условий рекомендуется выполнять на основе технико-экономического сравнения различных вариантов.  При требуемой большой глубине заложения ленточного фундамента возможно дешевле будет применить фундамент другого типа: свайный, свайно-ростверковый или поверхностный фундамент из монолитной железобетонной плиты. Максимальная экономически оправданная глубина заложения ленточного фундамента по английским рекомендациям  – 2,5 метра.   
Минимальная глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента определяется глубиной промерзания грунта, степенью пучинистости грунта и высотой грунтовых вод. Чем больше в грунте воды и чем ближе она к поверхности (уровню планировки), чем больше глубина промерзания грунта, тем сильнее будут силы пучения, воздействующие на малозаглубленный фундамент снизу, по касательной и сбоку. Эти силы будут выталкивать малозаглубленный фундамент к поверхности, и будут сдавливать фундамент. Чтобы снизить степень воздействия этих сил, ленточный фундамент придется заглублять. Кроме заглубления на силы морозного пучения можно влиять утеплением грунта, полной или частичной заменой грунта, его уплотнением, водоотведением и дренированием.
Заложение ленточного фундамента  на глубину менее глубины сезонного промерзания грунтов возможно только при проведении "специальных теплотехнических мероприятия, исключающие промерзание грунтов" [пункт 2.29 СНиП 2.02.01-83, пункт 12.2.5 СП 50-101-2004].Втерриториальных строительных нормах ТСН МФ-97 Московской области указывается, что при проектировании и устройстве мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных зданий рекомендуется “применение утеплителей, укладываемых под отмостку” с обязательной защитой их гидроизоляцией.
По строительным нормам Великобритании минимальная глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента на всех типах грунтов (кроме скального и глинистого) равняется 45 см BR 2010, A1/2, 2E4]. По отечественным нормам [п. 2.30 СНиП 2.02.01-83] минимальная глубина заложения ленточного фундамента составляет 50 см. На скальном грунте, при физической невозможности заглубления, ленточный фундамент может быть устроен прямо на поверхности без заглубления.  Минимальная глубина закладки мелкозаглубленного ленточного фундамента на глинистых (и других пучинистых) грунтах по британским нормам составляет 75 см (оптимальная глубина заложения 90-100 см).

Таблица №15. Рекомендуемые минимальные глубины заложения ленточных фундаментов (Великобритания).


Грунт

Глубина заложения фундамента

Примечание

Скальный, каменистый грунт

45 см или менее

При невозможности заглубления фундамент может устраиваться по поверхности земли.

Глина

75 -100 см

Глубина заложения фундамента может быть увеличена при наличии близко растущих  деревьев.

Пески, супеси, суглинки

45-90 см

 

В «Рекомендациях по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах» (Москва, 1972) указывается, что наиболее рациональным решением при проектировании фундаментов будет заложение ленточных фундаментов на глубину 0,5-0,6 м от планировочной отметки. При этом должны быть предусмотрены следующие инженерно-мелиоративные и строительно-конструктивные мероприятия, направленные на снижение потенциала пучинистости подлежащих грунтов.  Под ленточным фундаментом должна быть устроена песчаная подушка минимальной толщиной 20 см и максимальной – до трех размеров ширины фундамента. Рядом с фундаментом в траншее ниже песчаной подушки устроить систему дренажа с отводом воды в нижележащие песчаные слои или вниз по рельефу. Толщина засыпки пазух между фундаментом и грунтом должна составить не менее 20 см. Вокруг здания на ширину 2-3 м по поверхности уложить 10-15 см почвенный слой с уклоном от здания и посеять многолетние дернообразующие травы. При невозможности задернения поверхности грунта вокруг здания следует сделать отмостку шириной до 1 м.
В некоторых отечественных нормативных документах определено ограничение использование технологии малозаглубленного ленточного фундамента в климатических зонах с глубиной промерзания грунта свыше 1,7 метра. Также, в случае чрезмерной мягкости, возможной подвижности (пески, супеси, водонасыщенные грунты) и малой несущей способности поверхностных слоев почвы, глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента может быть увеличена до глубин достижения грунтов с хорошими несущими способностями и стабильными характеристиками.
Глубину заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если фундамент опираются на пески с подтвержденным отсутствием пучинистости. Другой возможностью отступить от привязки глубины заложения ленточного фундамента к глубине промерзания грунта являются " специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов" [Пункт 2.29 СНиП 2.02.01-83].

Таблица №16. Рекомендуемые минимальные глубины заложения ленточных фундаментов.*


Расчетная глубина промерзания условно непучинистого грунта

Расчетная глубина промерзания слабо пучинистого грунта твердой и полутвердой консистенции

Глубина заложения фундамента

до 2 метров

до 1 метра

0,5 м

до 3 метров

до 1,5 метров

0,75 м

Более 3 метров

от 1,5 до 2,5 м

1 м

 

от 2,5 до 3,5 м

1,5 м

* Таблица адаптирована на основании таблицы №2  п. 2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»

То есть речь идет о горизонтальном утеплении грунта и вертикальном утеплении мелкозаглубленного ленточного фундамента в совокупности с постоянным поддержанием положительной температуры в доме. По нормам IBC/IRС-2012 R403.3, глубина фундамента может не достигать глубины промерзания, если грунт и фундамент утеплены, и в здании круглогодично поддерживается температура не менее 18 °С Наличие высоко стоящих грунтовых вод может внести свои коррективы в глубину заложения ленточного фундамента. При высоком уровне грунтовых вод вполне возможно, что мелкозаглубленный ленточный фундамент придется превращать в глубоко заглубленный ленточный фундамент. Для ориентира следует руководствоваться требованиями п. 2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»:

Таблица  №17.   Глубина заложения фундаментов зданий  с холодными подвалами и техническими подпольями (имеющими отрицательную температуру в зимний период) в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод и глубины сезонного промерзания. *     


Грунты под подошвой фундамента, залегающие на глубину не менее нормативной глубины промерзания

Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод и глубины сезонного промерзания

Уровень глубины подземных вод выше уровня глубины промерзания грунта + 2 метра

Уровень глубины подземных ниже уровня глубины промерзания + 2 метра

Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности

не зависит от глубины промерзания грунта

не зависит от глубины промерзания грунта

Пески мелкие и пылеватые

не менее глубины промерзания грунта

не зависит от глубины промерзания грунта

Супеси

не менее глубины промерзания грунта

не зависит от глубины промерзания грунта

Cуглинки, глины, а также крупно-обломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем

не менее глубины промерзания грунта

Не менее ½ глубины промерзания грунта

* Таблица адаптирована на основании таблицы №2  п. 2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»
Минимальные расстояния от границы промерзания грунта до уровня подземных вод, при котором грунтовые воды не оказывают влияния на увлажнение промерзающего грунта можно определить по следующей таблице:  

Таблица №18. Минимальные расстояния от границы промерзания грунта до уровня подземных вод *


Наименование грунта

Значение минимального расстояния до уровня подземных вод, м

Глина с монтмориллонитовой и иллитовой основой

3,5

Глины с каолинитовой основой

2,5

Суглинки пылеватые

2,5

Суглинки

2,0

Супеси пылеватые

1,5

Супеси

1,0-1,3

Пески пылеватые

1,0

Пески мелкие

0,8

* Таблица адаптирована с упрощениями на основании таблицы №3  ВСН 29-85 «Проектирование мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах».

Если грунт на вашем участке пучинистый и грунтовые воды стоят высоко, то целесообразно подумать о применении другого типа фундамента: свайного или свайно-ростверкового (свайный фундамент с несущими балками). Такой фундамент не боится ни морозного пучения, ни высокого грунтовых вод.

Стоп-халтура! Под свайным фундаментом понимаются бетонные сваи на опорных площадках, сваи ТИСЭ, буронабивные сваи, или винтовые сваи большого диаметра промышленного производства из толстостенной оцинкованной или нержавеющей стальной трубы. Для жилых зданий предлагаются винтовые сваи с несколькими уровнями лопастей для увеличения несущей способности и предупреждения просадки свай. Такие сваи могут быть установлены только механизированным способом. Тонкостенные (4 мм) винтовые сваи из бывшей в употреблении трубы, диаметром 10 см из неоцинкованной стали, с кустарно приваренными лопастями, закручиваемые в землю ручным сбособом, подойдут только для неответственных сооружений  типа времянок, небольших садовых домиков, беседок, гульбищ, дек, настилов, сараев, туалетов и заборов. 

Как определить глубину зелегания фундамента

Минимальная глубина заложения фундамента зависит от нескольких ключевых факторов:

  • — от характера грунта;
  • — от уровня грунтовых вод;
  • — от уровня промерзания грунта;
  • — от капитальности здания;
  • — от конструктивных особенностей здания (наличие подвалов, нескольких этажей, фундаментов примыкающих зданий).


Наименьшая допустимая глубина заложения фундамента 50 см от поверхности планировки.

Для одноэтажных промышленных зданий без динамических нагрузок и кранов, а также для гражданских и жилых зданий высотой не более двух этажей, в случае промерзания грунта на 70 см и более, нижняя часть фундамента может быть заменена на подушку из щебня, гравия, крупного или среднезернистого песка.

В этом случае высота верхней каменной части фундамента должна быть не менее полуметра. Если в качестве подушки используется среднезернистый песок, то основание подушки должно превышать уровень грунтовых вод.

Когда фундамент или фундаментная подушка закладывается на пылеватом или мелком песке, суглинке, глине или супеси, все перечисленные грунты основания должны быть хорошо защищены от попадания воды с поверхности.

Для этого необходимо устроить вокруг здания водоотводные лотки или отмостки. Глубина заложения такого фундамента должна превышать расчетную глубину промерзания грунта.

Фундаменты внутренних колонн и стен отапливаемых зданий закладываются вне зависимости от глубины промерзания грунта и уровня грунтовых вод. Однако глубина заложения таких фундаментов не должна быть менее 50 см.

Если фундаменты внутренних стен закладываются выше стен наружных фундаментов, возникает необходимость заложить основание против промерзания. Такое основание закладывается как в период строительства, так и после его окончания.

Расчет глубины  по СНиП

Согласно СНиП, фундаменты закладываются в зависимости от степени промерзания грунтов. Глубину промерзания грунта определяют по формуле:

где kh — коэффициент, определяющий насколько тепловой режим здания влияет на промерзание грунта у наружных стен,

а dfn — нормативная глубина промерзания грунта.

Значение коэффициента в зависимости от особенностей сооружения:

Конструктивные особенности сооружения Коэффициент kh при среднесуточной температуре воздуха в помещениях, примыкающих к наружным фундаментам, °С
0 5 10 15 20 и более
Без подвала с полами, устраиваемыми:
по грунту 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
на лагах по грунту 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6
по утепленному цокольному перекрытию 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7
С подвалом или техническим подпольем 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4

Глубина заложения фундаментов зданий без подвалов считается от уровня планировки, при наличии подвалов — от пола подвала.

Фундамент здания, а также его отсеков, во всех точках должен закладываться на одном уровне.

Глубина заложения в зависимости от типа фундамента

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент закладывают по всему периметру строения. При закладке такого фундамента учитывается толщина стен как внутренних, так и внешних.

Фундамент ленточного типа чаще всего имеет форму трапеции, прямоугольника, иногда это ступенчатые фундаменты, или фундаменты с расширенной нижней частью.

Ленточные фундаменты делятся на сборные и монолитные. Монолитные более надежны и долговечны. Помимо этого монолитные фундаменты совместимы со зданиями любого типа и формы.

Сборный фундамент быстрее сооружается, за счет этого дороже стоит. В сборных фундаментах не исключается отсутствие герметичности стыков плит, что может привести к попаданию воды.

Встречаются ленточные фундаменты кирпичные и бутовые. Кирпичный фундамент заложить сложнее, к тому же такие фундаменты не слишком прочны. Бутовые фундаменты более прочные, но дорогостоящие.

Укладка бутового фундамента осложняется подбором одинаковых бутовых камней.

Ленточные фундаменты закладывают на ниже глубины промерзания на 20 см, но не более 50-70 см от уровня планировки.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты наиболее популярны. Такие фундаменты очень прочны и практически не деформируются. Чаще всего сваи для такого фундамента изготавливаются из тяжелого бетона. Выбор свай для фундамента определяется типом грунта.

Фундамент свайного типа закладывается на глубину от 100 см и выше. Расчет глубина залегания такого фундамента также определяется типом грунта.

Сборный фундамент

Сборный фундамент, называемый также блочным, закладывают под частные дома небольших размеров. Как правило, это дома с цокольным этажом и подвалом.

Чаще всего сборные фундаменты закладывают на песчаной почве. Не рекомендуется укладка фундаментов данного типа на глине и суглинке. Глубина заложения блочного фундамента — 1-2 блока.

Столбчатый фундамент

Такие фундаменты закладывают под здания облегченной конструкции. Это сооружения со стенами из каркасно-щитовых материалов или дерева.

Столбы фундамента изготавливаются из бетона, кирпича, камня, иногда из дерева, и имеют длительный срок эксплуатации. Сам процесс заложения фундамента сравнительно простой и экономичный.

Фундаменты столбчатого типа стоит применять в районах, где промерзание почвы очень сильное. К недостаткам таких фундаментов можно отнести их нестабильность. Фундамент столбчатого типа закладывают на глубину, на 10-25 см превышающую промерзания грунта.

Плитный фундамент

Сплошные или плитные фундаменты закладывают на почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Иногда такие фундаменты применяют на песчаных подушках или вспучивающихся грунтах. Фундамент сплошной конструкции складывается из монолитных железобетонных плит.

Сплошные фундаменты устойчивы к любым перемещениям грунта, горизонтальным и вертикальным. Заложить такой фундамент довольно просто, однако процесс это довольно дорогостоящий из-за объема материалов.

Глубина заложения плитного фундамента 40-50 см.

Глубина заложения фундамента - узнайте как определить!

Глубина заложения фундамента

При индивидуальном строительстве началу общестроительных работ предшествует составление проекта. Так, в частности производится определение конфигурации фундамента под строение и расчет его размеров и характеристик.

Ширина и протяженность фундамента, площадь его опоры зависит от веса конструкции дома и характеристик грунта на участке.

Также от характеристик грунта зависит и глубина заложения фундамента. Это достаточно важная величина, ведь от нее зависит не только и не столько объем земляных работ при создании опалубки для бетонной отливки фундамента, не только затраты на приобретение строительных материалов, но и то, как поведет себя ваш фундамент в течении всего периода эксплуатации вашего дома.

В большей части нашей страны зимой наступают холода, грунт промерзает. Влага, содержащаяся в грунта расширяется и грунт начинает «пучиниться», то есть увеличивать свой объем, выталкивая погруженную в него строительную конструкцию на поверхность. Это может привести к повреждению фундамента и строения.

Основным нормативным документом, описывающим глубину заложения фундаментов при строительстве является стандарт СНиП 2.02.01–83, мы постараемся изложить его идеи в доступном виде.

Определяем глубину заложения фундамента под дом

Закладка фундамента под дом, как правильно и как не правильно

Общим правилом для возведения фундаментов капитальных жилых строений до последнего времени являлось его заглубление ниже уровня промерзания грунта. Как правило нижний уровень фундаментного основания опускался примерно на полметра ниже этой линии. В ходе строительства производился существенный объем работ по утеплению и гидроизоляции вертикальных и горизонтальных поверхностей фундамента, и в конечном итоге помещения, ограниченные стенами фундаментного основания становились пригодными для бытовой или хозяйственной деятельности. Однако это удовольствие обходилось недорого и иногда такие затраты были неоправданы и большие и глубокие подвалы долгие годы пылились у владельцев без дела.

Однако многие владельцы домов не стремятся создавать подвалы, похожие на имперские бункеры и будут счастливы удовлетвориться минимальной глубиной залегания фундаментного основания, достаточной для нормального функционирования сооружения.

На что влияет сделанный неправильно расчет глубины заложения

Параметры, влияющие на глубину заложения фундамента

Параметры, определяющие величину глубины заложения фундамента определяются в уже упомянутом выше стандарте СНиП 2.02.01–83. Перечислим основные характеристики, от которых зависит глубина нижней линии фундамента.

  • Во-первых, это вам проект дома, его вес. Вес строения суммируется не только из массы строительных материалов, но и из полезной нагрузки (например, оборудование и инфраструктура) и из временных нагрузок, которые могут вызываться различными климатическими или сезонными условиями. Эта сумма определит площадь основания фундамента и его необходимую прочность.
  • Во-вторых, на процесс строительства существенно влияет глубина промерзания грунта и уровень, на который могут подниматься грунтовые воды на вашем участке. И та и другая величина изменяются в течении года и могут изменяться от года к коду.
  • Особое внимание оказывается, если новый фундамент служит для создания пристройки к дому. В этом случае его параметры выбираются в том числе и исходя из характеристик соседнего строения.
  • Также характеристики фундамента зависят от рельефа участка местности, на котором расположена ваша строительная площадка.
Карта для определения глубины промерзания грунта

Рассчитываем глубину промерзания грунта на вашем участке

В принципе, глубина промерзания грунта может быть получена из карт, которые составлены на основании многолетних климатических исследований. Для этого составлены специальные карты, на которых линиями определена средняя величина зимнего промерзания грунта.

Однако эта карта показывает скорее «среднюю температуру по больнице». Для того, чтобы точно вычислить глубину промерзания грунта конкретно в вашей местности следует воспользоваться специализированной формулой:

d1=d0√(M1+М2+М3)

 

В этой формуле «d1» — это та самая величина, на которую промерзает грунт в вашей местности. Она вычисляется как квадратный корень из сумм показателей ежемесячных отрицательных температур зимних месяцев в вашей местности, умноженный на специальный коэффициент, который зависит от характеристик грунта.

Величина специального коэффициента берется из таблиц и зависит от состава и консистенции грунта:

  • «0,34» — для скального грунта или грунта из крупных обломков скал,
  • «0,30» — для грунта из песка крупной или средней фракции,
  • «0,28» — для грунта, состоящего из мелкого песка и для супесей,
  • «0,23» — для суглинистого грунта.

Возьмем условную местность, в которой в декабре средняя температура составил «-10 градусов», в январе этот показатель составил «-16 градусов», а в феврале – «-18 градусов». Извлекаем из суммы этих показателей квадратный корень и умножим его на коэффициент «0,28». Итак, в нашей условной местности, мелкопесчаный грунт зимой будет промерзать на 1,34 метра.

Влияние помещения на глубину промерзания грунта

Но на грунт, расположенный под строением может влиять и само строение. Конечно, тепловое воздействие сарая или неотапливеамого гаража можно и не учитывать, но если ваш дом будет обладать круглосуточным отоплением – то такие влиянием пренебречь никак нельзя.

Вследствие этого на глубину промерзания дома под конкретным отапливаемым строением вводят еще один коэффициент.

Для того, чтобы определить глубину промерзания грунта под постоянно отапливаемыми помещениями необходимо вычисленную среднюю расчетную величину умножить на этот коэффициент.

Рассчитываем глубину заложения фундамента в зависимости от глубины промерзания грунта и уровня подъема грунтовых вод

Для расчета глубины заложения фундамента в зависимости от рассчитанной на основе формул и параметров глубины промерзания грунта и величины подъема грунтовых вод также воспользуемся специальной таблицей.

Пренебречь уровнем промерзания грунта можно на грунтах, которые не отличаются пучинистостью. К таковым могут относиться, например, скальные грунты. Они практически не изменяют своего объема при замерзании, так как фактически не содержат влаги.

Кроме того, при грамотном проектировании индивидуального жилого дома можно продумать такую конструкцию строения, что грунт под фундаментом вашего дома не будет промерзать вообще, вследствие чего глубину заложения фундамента можно будет выбирать исключительно исходя из ваших эстетических предпочтений.

Глубина заложения фундамента

На приведенном выше рисунке приведены различные варианты решения вопроса с глубиной залегания фундамента. Как видите, основные проблемы, которые влияют на величину заложения фундамента вызываются характеристиками почвы под домом. Если исключить ее неблагоприятное влияние на фундамент и сезонном замерзании, то глубина заложения может быть выбрана на любой величины в соответствии с проектом.

Прокладка кабеля |

электросеть

Кабели должны доставляться к месту прокладки на барабанах, поставляемых изготовителем, или на сменных барабанах, на которые перемотано необходимое количество. Кабель следует заводить в траншею или канал непосредственно с барабана, расположенного на одном конце трассы линии, и перемещать по кабельным барабанам, предварительно расставленным по всей длине трассы или части трассы, равной длине прокладываемого участка кабеля.

Разрешено:

  • частичная прокладка кабеля по трассе из петли или восьмерки сбоку от трассы,
  • ручная обработка (без использования барабанов) короткого отрезка кабеля, смотанного с барабана, если общий вес этого отрезка не превышает 200 кг,
  • Развертка (без использования барабанов) кабеля, поставляемого в виде бухты.

Перемещение кабелей по открытым трассам: кабели должны перемещаться на сквозных и угловых роликах и могут механически тянуться тросовой лебедкой, установленной в конце линии, трос которой будет присоединен к концу прокладываемого кабеля шарнирным соединителем и тянущей головкой, прикрепленной к концу кабеля или кабельному чулку или вручную рабочими, расставленными по трассе (отрезки кабеля, размотанные с барабана, общей массой не более 200 кг).

Перемещение, механическое вытягивание:

Механическая протяжка кабеля рекомендуется, когда значение тягового усилия F , необходимого для протяжки всего участка кабеля, прокладываемого по заданной трассе, превышает 2 кН. В случае механической протяжки, когда значение тягового усилия (F) будет больше допустимого значения F d , определенного для отдельных видов и типов кабелей, что может иметь место при прокладке длинных участков кабеля по трассам с многочисленными изгибы - допускается протягивание в траншею (швеллер) только части длины участка кабеля, укладываемого в размотанном виде с барабана, расположенного примерно посередине трассы, остальную часть кабеля, размотанного с барабана, укладывая на землю в форме петли или восьмерки и протягиванию троса в остальную часть траншеи - в направлении, противоположном предыдущему - из этой петли или восьмерки.Перемещаемый или переносимый участок кабеля не должен тереться о дно, боковые стенки и края траншей, каналов и несущих конструкций - по неосторожности может быть повреждена изоляция прокладываемого (перемещаемого) участка кабеля.

Прокладка кабелей в водопропускных трубах:

Кабель, входящий и выходящий из водопропускной трубы, должен быть проложен таким образом, чтобы его оболочка или оболочка не терлись о края отверстий трубы и чтобы кабель не затягивал грунт в водопропускную трубу.Разрезную гладкую муфту (металлическую или твердую пластиковую) рекомендуется размещать на входе трубы при вводе и протягивании кабеля через втулку, а также непосредственно на выходе из трубы кабельного барабана. Конец кабеля, входящий в канал, следует протягивать канатом, предварительно пропущенным через канал и закрепленным на ушке тянущей головки, или кабельным чулком, надетым на конец кабеля. Если необходимо уменьшить силу трения скользящего троса о внутреннюю поверхность трубопровода, в трубопровод следует предварительно ввести скользящий материал, который не окажет вредного воздействия на оболочку или оболочку кабеля.В качестве жидких скользящих материалов для кабелей с волокнистой внешней оболочкой рекомендуется использовать технический глицерин; парафиновое масло для кабелей с ПВХ и полиэтиленовой оболочкой или оболочками или другие специальные препараты. При вводе кабелей с оболочкой из полиэтилена высокой плотности в полиэтиленовые втулки нет необходимости использовать скользящие материалы. При длине водопропускной трубы не более 3 м допускается ввод (проталкивание) троса без протягивания его канатом.Также не забудьте вставить один 3-жильный кабель или три 1-жильных кабеля, чтобы сформировать трехфазную линию в один кабелепровод.

Тяговое усилие и радиус изгиба троса:

Фактическое значение тягового усилия F каждого типа кабеля при протягивании за его конец тянущей головкой, закрепленной на концах всех рабочих жил, или кабельным чулком, приложенным к наружной оболочке или оболочке кабеля, не должно превышать допустимое значение

Ф д .На участках изменения трассы радиус кривых изгибов и количество угловых роликов троса, размещаемых на этих изгибах, должны быть такими, чтобы наибольшее реальное значение контактного усилия F R любого троса не превышало допустимого значения F Rd = 1,4 кН на один валок. На любом участке прокладываемых кабелей их радиусы изгиба должны быть не менее допустимых значений R d , определяемых по формуле R d = 15 D [мм], , где D наружный диаметр кабеля в мм.В качестве значения D рекомендуется использовать значения, приведенные для отдельных типов и типа кабелей, указанных в соответствующих таблицах. При необходимости н[. при вводе кабеля в КРУ допускается однократный изгиб кабеля радиусом не менее 0,5 R d при условии, что изгибаемый кабель находится на шаблоне и температура изгибаемой части кабеля не ниже 20ºC.

Прокладка одножильных кабелей:

Три одножильных кабеля, образующих трехфазную линию, следует прокладывать и закреплять в виде треугольного жгута при прокладке кабелей в земле и по низу и на лестницах (полках) каналов или плоского жгута при прокладке кабелей укладываются на вертикальные стены воздуховодов и зданий, при этом плоскость пучков должна быть параллельна этим стенам.В каналах и зданиях допускается прокладка трех одножильных кабелей, образующих трехфазную линию, параллельно, с зазорами, равными наружному диаметру кабеля, в горизонтальной или вертикальной плоскости, если необходимо обеспечить требуемую Текущая пропускная способность линии. Одножильные кабели, образующие пучок, должны быть закреплены от изменения их взаимного положения с помощью хомутов и/или держателей. Кабели непосредственно в земле следует укладывать на дно траншеи, если грунт песчаный, в остальных случаях на слой войлока толщиной 10 см.Проложенные кабели должны быть засыпаны слоем песка толщиной не менее 10 см, затем слоем естественного грунта толщиной не менее 15 см и покрыты полиэтиленовой пленкой. Расстояние между фольгой и кабелем должно быть не менее 25 см. Синяя кабельная фольга укладывается для кабелей низкого напряжения, а красная – для кабелей среднего напряжения. Глубина прокладки кабеля в земле, измеряемая от поверхности земли до наружной поверхности верхнего слоя, должна быть не менее:

  • 50 см - для кабелей напряжением до 1 кВ, проложенных под дорожным покрытием, предназначенных для уличного освещения и сигнализации дорожного движения
  • 70 см - для прочих кабелей на номинальное напряжение до 1 кВ, кроме кабелей, проложенных в земле на землях сельскохозяйственного назначения
  • 80 см - для кабелей напряжением свыше 1 кВ до 15 кВ, кроме кабелей, проложенных на землях сельскохозяйственного назначения
  • 90 см - для кабелей на номинальное напряжение до 15 кВ, проложенных в земле на землях сельскохозяйственного назначения
  • 100 см - для кабелей напряжением выше 15 кВ

Если эти глубины невозможно сохранить, напр.при вводе кабеля в здание, на перекрестке или в обход подземных технических устройств кабель на этих участках должен быть защищен соответствующей оболочкой.

Кабели в земле должны прокладываться свободно с достаточным запасом для компенсации возможных сдвигов грунта. Этот резерв для кабельных линий должен составлять от 1% до 2% длины траншеи.

Таблица: Расстояния между кабелями, проложенными непосредственно в земле и не принадлежащими одной кабельной линии

Характеристики пересечения и сближения кабелей Наименьшие допустимые расстояния в [см]
Вертикально на пересечении По горизонтали на
Кабели силовые на номинальное напряжение до 1 кВ с кабелями того же номинального напряжения или сигнальные кабели

15

5

Кабели сигнальные и кабели, предназначенные для питания осветительных приборов кабелями того же назначения

5

Может касаться

Кабели силовые на номинальное напряжение до 1 кВ с силовыми кабелями на напряжение 1 кВ

15

25

Кабели силовые на номинальное напряжение 1 кВ

10

Кабели различных потребителей на номинальное напряжение до 30 кВ

25

Кабели с гильзами для других кабелей

не допускается

Как арт.1-5

Кабели силовые на номинальное напряжение выше 30 кВ с кабелями того же диапазона номинального напряжения

50

50

В каналах или туннелях кабели следует прокладывать по дну, по стенам или по опорным конструкциям. Кабели, размещенные на стенах, не должны непосредственно примыкать к ним. Расстояние между кабелями и стеной должно быть не менее 1 см.Кабели не должны прокладываться по дну туннелей в проходах, предназначенных для передвижения персонала. Проходы кабелей через перегородки в туннелях должны быть герметизированы огнеупорным материалом. Допускается засыпка каналов песком, особенно в случае возникновения опасности взрыва или пожара.

Кабели с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение до 1 кВ в воздушных условиях и в помещениях допускается заканчивать без головок при условии, что эти кабели не соединены с кабелями с бумажной изоляцией и защищены от проникновения влаги.

Кабели с бумажной изоляцией и металлической оболочкой допускается прокладывать при температуре не ниже +4°С, а в поливинилхлоридной изоляции - не ниже 0°С.

Маркировка кабеля:

Кабельная линия должна быть промаркирована по всей длине несъемными маркерами, размещенными на:

  • многожильные кабели
  • жгуты одножильные кабельные на номинальное напряжение менее 12/20кВ
  • отдельные одножильные кабели, расположенные в плоской конфигурации
  • Кабели индивидуальные одножильные напряжением более 12/20кВ, независимо от прокладки кабеля

Маркеры должны иметь постоянные надписи, содержащие:

    символ
  • и номер строки
  • маркировка кабеля
  • Маркировка пользователя кабеля
  • год прокладки кабеля
  • знак фазы

Трасса кабелей, проложенных в земле, должна быть маркирована по всей длине и ширине фольгой, расположенной не менее чем на 250 мм над кабелем.Цвет фольги должен быть:

  • синий для кабелей напряжением не более 1 кВ
  • красный для кабелей напряжением выше 1 кВ

Перед засыпкой кабеля проверьте:

  • соответствие его устройства технической документации
  • радиус изгиба кабеля на изгибах трассы
  • уплотнение водопропускных труб и труб
  • обозначение кабеля
  • Целостность проводов и металлических оболочек кабелей
  • Соответствие фаз на обоих концах линии
  • измерение сопротивления изоляции кабелей
  • расстояния между рукавами и кабелями
  • или на прямых участках трассы кабель прокладывается волнистой линией

В зданиях кабели следует прокладывать в:

  • в напольных или настенных каналах
  • в трубах, проложенных в элементах пола
  • в специальном исполнении, изготовленном индивидуально
  • непосредственно на стенах или потолках, на кронштейнах, лотках, лестницах

Ввод кабеля в здание должен быть выполнен в соответствии со стандартами, а кабель должен быть защищен от механических повреждений кожухами различного типа, напр.: металлические (стальные) трубы, бетонные трубы, керамогранит и т. д. Оболочка трубы должна быть не менее чем в 1,5 раза больше наружного диаметра кабеля.

Таблица: Расстояния силовых и сигнальных кабелей, проложенных непосредственно в земле, от других подземных устройств.

Тип подземного устройства

Наименьшее допустимое расстояние [см]

Кабели на номинальное напряжение Un ≤ 30 кВ

Кабели на номинальное напряжение 30 кВ

Вертикаль на перекрестке

Крупный план горизонтальный

Вертикаль на перекрестке

Крупный план горизонтальный

Водопровод, канализация, отопление, газопроводы с негорючими газами

25 + диаметр трубопровода

25 + диаметр трубопровода

50+ диаметр трубопровода

50+ диаметр трубопровода

Трубопроводы с газами и легковоспламеняющимися жидкостями

По согласованию с собственником трубопровода, но не менее чем в п.п.1

Резервуары для легковоспламеняющихся газов и жидкостей

Они не могут пересечь границу

200

Они не могут пересечь границу

По согласованию с собственником трубопровода, но не менее 250

Составные части ВЛ (стойки, опоры, разгрузочные)

Они не могут пересечь границу

40

Они не могут пересечь границу

100

Стены зданий и другие конструкции, напр.абатменты, за исключением устройств, перечисленных в арт. 1,2,3,4

Они не могут пересечь границу

50 *

Они не могут пересечь границу

100

Рельс повышенной тяги

100 - между оболочкой кабеля и основанием шины

50 - между оболочкой кабеля и дном дренажной канавы

250*

120 - между оболочкой кабеля и основанием шины

80 - между оболочкой кабеля и дном дренажной канавы

250

Устройства для защиты сооружений от молнии

Согласно PN-86/E-05003/01

* Допускается уменьшение приведенных в таблице расстояний при условии применения окружающих покрытий и согласования отклонений с пользователями сооружений.

.

Веб-сайт PIIB - ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНФРАСТРУКТУРЫ от 26 октября 2005 г. о технических условиях, которым должны соответствовать телекоммуникационные сооружения и их местонахождение

§ 3 Термины, используемые в постановлении, означают:

2)

телекоммуникационное сооружение - подземная кабельная линия, наземная кабельная линия, кабельные каналы, телекоммуникационные контейнеры, кабельные шкафы и отдельно стоящие опорные конструкции для антенн и радиоустройств, в том числе отдельно стоящие антенные мачты и отдельно стоящие антенные мачты;

3)

базовая глубина - наименьшая глубина в грунте телекоммуникационного сооружения, для которой не требуется специальной или специальной защиты;

4)

другие объекты строительства - объекты строительства, территории или сооружения которых подлежат совместному использованию, соседству или пересечению с объектами строительства телекоммуникаций;

5)

кабельный дренаж - ряд обсадных труб и связанных с ними подземных помещений для кабелей и их соединителей, а также телекоммуникационных устройств;

6)

кабельная линия - цепочка соединенных кабелей;

7)

надземная кабельная линия - кабельная линия, расположенная на надземном фундаменте;

8)

подземная кабельная линия - кабельная линия, расположенная непосредственно в земле;

9)

отдельностоящая антенная мачта - отдельно стоящая несущая конструкция антенн и радиоустройств, с найтовами;

10)

основное расстояние - кратчайшее расстояние сооружения телекоммуникаций от габарита другого сооружения, при котором не требуется специальной или специальной защиты, на ближних участках и перекрестках;

11)

присоединение телекоммуникаций к зданию - участок подземной кабельной линии, надземной кабельной линии или кабельного канала, включенный между разветвлением и окончанием этих линий или канализации в здании;

12)

пересечение с другими сооружениями или внутренними поверхностными водами - участок кабельной линии или кабельной канализации, проходящий через территорию другого сооружения или внутренних поверхностных вод;

13)

отдельностоящая антенная вышка - отдельно стоящая несущая конструкция антенн и радиоустройств, без растяжек;

14)

совместное использование других строительных конструкций для телекоммуникационных сооружений - расположение телекоммуникационных сооружений в пределах территории или строения других строительных сооружений;

15)

специальная защита - предупредительные элементы и механические усиления, применяемые в случае сближения и пересечения конструкций телекоммуникаций с другими сооружениями, когда удаление конструкций телекоммуникаций от другого строительного объекта меньше базового расстояния или базовой глубины не более чем на 50%;

16)

защита от прикосновения - предупредительные элементы и механические усиления, применяемые в случае близости и пересечения сооружений телекоммуникаций с другими сооружениями, когда удаление сооружения телекоммуникаций от другого сооружения составляет менее 25% основного расстояния или глубины основания;

17)

специальная защита - предупредительные элементы и механические усиления, применяемые в случае близости и пересечения сооружений телекоммуникаций с другими сооружениями, когда расстояние сооружения телекоммуникаций от другого сооружения составляет менее 50 %, но более 25 % базового расстояния или базового глубина;

18)

крупный план телекоммуникационного сооружения - участок кабельной линии или кабельного канала, проходящий вдоль другого сооружения на расстоянии, меньшем основного расстояния..

Следы кабелей на стенах - откуда берутся и что с этим делать?

Следы от электрических проводов, пробивающие окрашенную стену – проблема не очень распространенная, но присутствующая в некоторых домах и квартирах. Обычно владельцы понятия не имеют, откуда она взялась, и не знают, как с ней бороться. Ниже мы постараемся развеять сомнения и указать пути улучшения эстетики верхнего слоя стен и потолков.

Следы проникновения электрокабеля в краску обычно выявляются через год-два с момента прокладки новой установки. Сероватые или желтые полосы на стенах и потолке особенно заметны на белых и светлых поверхностях. Они появляются именно в местах существования проводов и создают неприглядную «паутинку», которую обычно не прикрывает следующий слой наносимой краски. Пользователи таких румов злятся и приписывают вещи человеку, который проводит их бессонные ночи по разным причинам.Между тем ответ очень прост. А именно: кабели уложены слишком мелко в слой штукатурки.

Узнайте также: Что такое электросмог и как от него защититься

Правильная глубина прокладки электропроводки

Хотя в целом специалисты в области строительства умалчивают о прокладке электрических кабелей в стенах, на самом деле в этом отношении также действуют определенные критерии. В первую очередь, кабели следует размещать в канавках, а не на поверхности стены, рассчитывая, что они будут покрыты слоем штукатурки.Представим ситуации, в которых необходимо использовать кабели большого сечения. Тогда совершенно бессмысленно наносить такой толстый слой штукатурки на всю поверхность стены, чтобы покрыть ее.

Согласно действующему в Польше стандарту достаточно покрыть электрические кабели слоем штукатурки толщиной 0,5 см, хотя во многих случаях этой толщины оказывается недостаточно. Особенно при использовании гипсовых, а иногда и цементно-известковых штукатурок. Следует помнить, что элементы электроустановки в процессе эксплуатации сильно нагреваются, и тогда с кабелями может произойти разное (например,может слегка обесцветить краску). Другой вопрос, что они генерируют электромагнитное поле там, где пыль и грязь скапливаются наиболее интенсивно.

С другой стороны - если провода проложены в канавках и покрыты несколькими сантиметрами штукатурки или кабели находятся в специальных кожухах (кабелепроводах), мы не увидим их следов на стене.

Вечный конфликт между электриками и штукатурами

Если есть проблема со следами электропроводов, которые протыкают, мы обычно начинаем искать виновников.Тогда возникает вопрос: работу выполнил некачественно электрик, не проделавший борозды в стенах, или вина в этом лежит на бригаде штукатуров, сэкономивших толщину наносимой штукатурки?

Некоторые установщики считают, что, поскольку штукатуры увидели, что кабели проложены по поверхности, им следует соответствующим образом отрегулировать толщину штукатурки. Однако по всем законам виноваты здесь электромонтажники.

Проведение борозд под установку является одной из их основных обязанностей.Хотя это обязательство удлиняет и затрудняет выполнение работ, оно гарантирует правильное расположение кабелей и избавляет от необходимости внесения последующих исправлений.

Что делать со следами прокалывания кабеля?

Самый верный, но и самый трудоемкий способ избежать защемления следов краски — вытащить их и заново уложить на нужную глубину. Однако мало кто из пользователей решается на этот шаг.

Другой, менее радикальный способ улучшить эстетику стен – с использованием обоев .Они доступны на рынке во многих типах и дизайнах, и это не правда, что они давно вышли из моды. Вы можете выбрать облицовку, которая сама по себе является эффектным украшением, или использовать такую, которую потом можно многократно красить.

В некоторых случаях может также улучшить выбор верхнего покрытия подходящего качества или использование специальных лакокрасочных материалов . Таких продуктов в магазинах тоже много, хотя и стоят они недешево.Однако перекрашивание только участка вокруг кабельных трасс, например, краской, предназначенной для маскировки пятен и пятен, не приведет к большому расходу материала и, соответственно, к большим затратам.

В лучшем положении (конечно, только в смысле) находятся люди, которые переезжают в квартиры в застройке. В течение следующих двух лет с момента ввода объекта в эксплуатацию на застройщика распространяется гарантия (поручительство). Так что если заметим следы кабелей на краске - сообщим ему об этой проблеме как можно скорее.Она должна быть удалена без нашего участия.

Также рекомендуем: Краски для стен – на что обратить внимание при выборе краски

А всем остальным инвесторам можно только рекомендовать пользоваться услугами профессиональных подрядчиков и тщательно контролировать и контролировать строительные или ремонтные работы. Помните, что экономия на профессионалах часто оборачивается катастрофой!

.

Как сделать канализацию дома?

Что вы узнаете из статьи?

Правила сборки канализации

Патрубок для трубы. Горизонтальные участки труб всегда прокладываются с уклоном в сторону стока сточных вод.Минимальное значение обычно составляет 2-3%, т.е. 2-3 см на каждый метр длины кабеля. Однако не рекомендуется прокладывать трубы с уклоном более 15%. Если уклон слишком мал, сточные воды не будут хорошо стекать, и в трубах будет скапливаться больше осадка (грязи), что еще больше будет препятствовать потоку, пока труба не будет полностью забита.

Трассы канализационных труб должны быть хорошо продуманы - без ненужных изменений направления или уклона.

Соединения. Их исполнение требует особой осторожности, так как определяет герметичность установки, которая в основном будет перекрыта при отделочных работах. Количество муфт должно быть сведено к минимуму, потому что хороший монтажник знает, что они увеличивают сопротивление потоку и что в основном на них оседают загрязнения. Также не рекомендуется чрезмерное использование гофрированных гибких труб (так называемых гармошек), которые, облегчая монтаж, способствуют отложению грязи и тем самым ухудшают проходимость инсталляции.

Внимание! Внутри здания канализационных линий проложены ниже линий электро- и газоснабжения.


Канализационные трубы и фитинги обычно спрессовываются. Герметичность обеспечивают резиновые прокладки (фото: Pipelife)

Система вентиляции . Монтажники иногда забывают про вентиляцию труб, другие используют аэрационные клапаны, где легко вывести стояки над кровлей. Вентиляционные клапаны ненадежны: если в процессе эксплуатации они потеряют герметичность, в помещения начнут поступать пары из канализации.Допускается использование клапанов для притока воздуха, но лучшим решением всегда является удлинение стояка над крышей.

Горизонтальные участки труб всегда прокладывают с уклоном в сторону выхода канализации

Проходки через стены и потолки. Проходки труб всегда выполняются перпендикулярно перегородкам - через размещенные в них гильзы диаметром примерно на 3 см больше труб. Для гильз чаще всего используют пластиковые трубы, а свободное пространство заполняют постоянно гибким материалом – минеральной ватой, силиконом и т.п.чтобы никакие звуки не могли проникнуть через проходы установки.

Внимание! Соединения труб должны располагаться так, чтобы они не попадали в толщу стен или потолков.

Подходы

Диаметр. Трубы, образующие подходы, должны иметь диаметр, соответствующий количеству сточных вод, стекающих по ним. На практике это означает, что выбирать их приходится в зависимости от того, какая канализационная утварь к ним подключается. Общее правило также гласит, что диаметры труб, расположенных ближе к выходу из здания, не должны быть меньше диаметра предыдущих участков установки, потому что по ним проходит все больше и больше сточных вод.Вследствие этого диаметр подвода не может быть меньше диаметра выхода из санузла, диаметр канализационного стояка должен быть не менее диаметра наибольшего из присоединяемых подводов и т. д.

В правилах указаны только минимальные диаметры, но, например, рекомендуется увеличивать диаметр отводящих труб при наличии более трех перегибов на подходном пути. Однако, хотя трубы большего диаметра обеспечивают лучший дренаж и меньше засоряются, необходимо помнить, что чем они толще, тем труднее их спрятать.

Диаметры труб, расположенных ближе к выходу из здания, не должны быть меньше диаметра предыдущих участков установки, т. к. через них проходит все больше и больше сточных вод

Длина горизонтальных участков установки (в данном случае подходов) также должна быть как можно короче, чтобы не препятствовать отводу нечистот.

Унитаз подключается к подходу диаметром 100 мм, его длина (расстояние от вертикали) не должна превышать 1 м. Если подход более длинный, его следует дополнительно проветривать.

Другая посуда - ванна, раковина, стиральная машина и т.п. крепится к подходу диаметром 50 мм. Регламент допускает подход диаметром 40 мм для одинарного умывальника или биде, но чуть больший облегчает отвод нечистот. Длина подхода не должна превышать 3 м (для ванны - 2 м), если она больше, подход должен быть вентилируемым или его диаметр увеличивается до 70 мм.

Когда к одному и тому же подводу подключено несколько приборов, необходимо учитывать больший поток сточных вод, но в частных домах обычно нет необходимости использовать подводы диаметром более 70 мм.Унитазы не включаются в один подход вместе с другой посудой.

Внутри здания канализационные трубы проложены ниже электрических и газовых труб

Вводы отвода воды с пола гаража, котельной, террасы подключаются к подходам того же диаметра, что и диаметр входа (обычно от 50 до 100 мм).

Устройство и монтаж подходов

Эти монтажные секции обычно прячутся в стенных пазах и покрываются слоем штукатурки поверх сетки или гипсокартона.Крепежные проушины должны обеспечивать тепловое перемещение труб. Их расставляют через каждые 50-80 см и обязательно возле посуды. Подходы соединяются со стояками под углом 45°, с помощью фитингов (тройников или угольников). Подходы должны иметь как можно меньше поворотов, т.е. изменений направления курса.

Внимание! Подход, ведущий от унитаза, должен быть ниже остальных на данном этаже, иначе вода, стекающая в стояк после смыва унитаза, будет засасывать воду из сифонов другой утвари, а канализационные газы будут проникать в помещения.

Сифоны

Сифоны препятствуют попаданию газов из канализации в помещения. Воду из сифонов можно высасывать, а также она может испаряться, если пользоваться посудой очень редко (например, умывальником или трапом в подсобном помещении). Важно обеспечить хороший доступ к сифону, так как в нем скапливаются загрязнения, которые необходимо время от времени удалять. Поэтому, например, в корпусе ванны делают смотровые отверстия, чтобы после их вскрытия можно было разобрать сифон.Засорение сифонов следует предотвращать с помощью сит, задерживающих твердые загрязнения.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Бутылочные сифоны сегодня наиболее популярны - ими оснащены почти все раковины и умывальники

Подпольная канализация – напольные и дворовые стоки

Чаще всего их устанавливают в помещениях, где пол удобно мыть струей воды, т.е. в гаражах, твердотопливных котельных, а иногда и в подсобных помещениях.Трапы устанавливаются также в прачечных, где легко затопить пол, а иногда и в ванных комнатах, где пол имеет соответствующую форму наклона, позволяющую отказаться от душевого поддона.

Снаружи дома водостоки используются для осушения террас, дворов и въездов в гаражи. Стекающая с них вода отводится в дождевую канализацию, расположенный на участке поглотительный колодец, дренажную канаву и т.п.

Решетки, закрывающие воздухозаборники сверху, должны быть достаточной прочности - дворы должны выдерживать давление колес автомобиля.

В нижней части оврага во дворе находится отстойник, который задерживает, например, листья, песок и другие загрязнения, которые необходимо систематически удалять.

Сифон для дворового водостока можно разместить на расстоянии от водостока и разместить в здании, что предотвратит замерзание воды в сифоне.

В этом помещении трап пола (чертеж Кесселя) можно обрабатывать с отводом воды из залитого пола

Внимание! Сброс воды в канализацию или дренажную канаву требует согласия собственника.Его также необходимо получить на отвод стекающих с кровли дождевых вод в такие ресиверы (после получения разрешения, например, на слив дождевых вод в канализацию, сливные трубы можно подключать непосредственно к сети).

Дренажные стояки

Собирать сточные воды, стекающие по подъездам от санузлов. Вертикаль должна иметь одинаковый диаметр по всей длине; чаще всего это 100 мм, меньшие диаметры (обычно 70 мм) могут иметь только те стояки, к которым не крепится унитаз.

Стояки выступают над кровлей здания на 0,5-1 м (чтобы их не заносило снегом) и заканчивают т.н. вытяжной люк, обеспечивающий вентиляцию установки. Через вытяжной люк не только выходят канализационные газы над кровлей, но и подсасывается воздух при стекании нечистот по трубам, что предотвращает сифонирование воды из сифонов.

Вместо дефлекторов на стояках можно использовать и форточки, но при условии, что хотя бы один стояк на каждой водосточной трубе выступает над кровлей.Это должен быть стояк, наиболее удаленный от домового стока (отвода сточных вод за пределы здания), так как вентили притока воздуха не обеспечивают удаление газов из системы. Клапан проветривания должен располагаться не менее чем на 1 м выше самого высокого сифона посуды, подсоединенной к стояку.

В нижней части стояков выполнены прочистки, т.е. смотровые люки, позволяющие при необходимости удалить отложения из забитого стояка. Крышки очистителей должны быть герметичными, поэтому они снабжены резиновыми прокладками.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Ручки канализационного стояка, снабженные резиновыми накладками, немного гасят звуки, издаваемые сливом канализации (фото: Rehau)

Спускные дренажные стояки . Они размещаются в монтажных каналах (шахтах), проделанных в стенах канавках или, как вариант, вдоль верхней части стен и закрываются гипсокартоном.

Внимание! Шифер и пазы не замуровывать, а только закрывать гипсокартоном или слоем штукатурки на сетке. Стояки канализации крепятся к стене держателями с интервалом около 1 м. Держатели должны обеспечивать свободное скольжение труб. Обычно они также снабжены резиновыми прокладками (полосами) для предотвращения передачи вибраций. Стояки иногда покрывают слоем минеральной ваты, гасящей звуки, создаваемые отводом нечистот.

Дробильно-насосные агрегаты

Если при ремонте или перестройке дома необходимо установить сантехнику вдали от стояка или в месте, где сточная вода не может стекать самотеком (напр.в подвале ниже уровня сброса сточных вод в ресивер) можно использовать измельчительно-насосную установку, заставляющую сточные воды течь под давлением. К счастью, такая ситуация случается не так уж часто, обычно, когда мы решаем пристроить дополнительный санузел во время ремонта.

Набор для помола и откачки обычно устанавливается за унитазом. Его не будет видно, если мы используем рамку скрытого монтажа (фото Borysowski)

Дренажные трубы и дом

Дренажные трубы , т.е. канализационные уровни, чаще всего изготавливаются из труб диаметром 150 мм; Меньший можно использовать только тогда, когда труба предназначена для отвода сточных вод из стояка, к которому подключены только умывальники и не более одного унитаза, - но всегда с ранее упомянутым правилом, что диаметр сливной трубы никогда не должен быть меньше диаметра стояка.Конечно, также необходимо поддерживать соответствующее снижение (2-3%) уровней нечистот, а при их очень большой протяженности оборудуются очистителями - с интервалом не более 15 м.

Дренаж пола

Дренажная трасса . Чаще всего их проводят под полом самого нижнего этажа или в цокольном этаже — наверху, под потолком или на его стенах. Они должны проходить перпендикулярно или параллельно фундаменту. Если они заложены в землю, их следует держать подальше от фундамента, чтобы в случае необходимости их замены их можно было выкопать, не нарушая устойчивости здания.Трубы, идущие сверху, под потолком или по стенам подвала, занимают некоторое пространство, но с другой стороны, их легче осмотреть и, возможно, отремонтировать.

Если трубы проложены под полом , то все соединения должны быть проверены на герметичность особенно тщательно, т.к. доступ к ним в дальнейшем будет очень затруднен. Трубы, выводящие сточные воды из здания, т. е. канализационные уровни и канализационная будка, должны быть защищены от замерзания. Для этого их следует размещать ниже глубины промерзания грунта, т.е.на глубине от 0,8 до 1,2 м (в зависимости от региона). Если это невозможно, трубы необходимо покрыть слоем теплоизоляции из негигроскопичного материала (обычно для этого используют керамзит или пенопласт).

Канализационные трубы укладываются в землю не ближе :

  • 1,5 м от водопроводных и газовых труб;
  • 0,8 м от силовых кабелей;
  • 0,5 м от телекоммуникационных кабелей

Уровни канализации сбрасывают сточные воды в канализацию дома , которая является сборной трубой, по которой стекают все сточные воды из дома.Диаметр канализационного дома не должен быть меньше диаметра самой большой дренажной трубы и обычно составляет 150 мм. В месте их соединения часто устанавливают канализационную камеру (особенно при наличии нескольких дренажных труб). Дом канализации сбрасывает сточные воды в канализационный приемник - канализацию, бездренажный бак или бытовую очистную станцию.

Обратный клапан защищает подсобное помещение в подвале от затопления (чертеж Кесселя)

Замки против затопления .Также называемые обратными клапанами, они защищают от обратного подтока нечистот из наружной канализации и затопления помещений, расположенных ниже уличной канализации — в основном подвальных помещений. Риск касается домов, подключенных к объединенной канализации .

По такой сети проходят как бытовые, так и дождевые стоки. При сильном дожде канал может не успевать отводить воду достаточно быстро, которая затапливает низко расположенные помещения, отступая через находящийся в них сантехнический инвентарь.

В водосточный желоб от этой посуды помещается противозатопляющее устройство. В идеале к трубопроводу должна быть подключена только посуда на этом этаже, тогда перекрытие стока сточных вод через противозаливное устройство не будет мешать работе остальной части установки.

Принцип действия защиты от затопления

Так же может быть устройство, монтируемое на подходе для одной передачи (чертеж Кармат)

Нормальный поток сточных вод - заслонка открыта

Сточные воды возвращаются, их давление автоматически закрывает заслонку

Крышка закрывается вручную (рычагом), напр.во время длительного отсутствия членов домохозяйства

Ярослав Анткевич
Фото открытия: Кессель

.

Методы построения и правила выбора микротрубок

Ручная установка микротрубок в существующий трубопровод / напр. ОПТО 40/

Для более эффективного использования существующих волоконно-оптических линий из труб ОПТО мы можем умножить их путем механического стягивания пучка микротрубок ДИ. Мы можем выбрать любой диаметр микротрубок, помня, что сумма площадей микротрубок не должна превышать 60% внутренней поверхности трубы ОПТО.

Протяжка микротрубок к трубе ОПТО аналогична ручной протяжке одиночного кабеля. Установщику остается только следить за тем, чтобы стянутые микротрубки не пересекали трубу ОПТО.

При ручной протяжке микротрубок к трубе ОПТО максимальные расстояния, которые могут быть достигнуты на практике, составляют от 100 до 150 м - в зависимости от трассы и качества трубопровода.

Ручной монтаж микротрубок к существующей первичной телекоммуникационной канализации / 110 мм /

В зависимости от состояния основной телекоммуникационной канализации и текущих потребностей возможна установка одиночных микроканалов или целых пучков.

В случае относительно пустой и беспрепятственной канализации мы можем установить комплект NOVONET DI. Такой пучок имеет аналогичный вторичным трубам внешний диаметр (от 25 до 40 мм), поэтому его сборка аналогична вторичным.

Когда первичная канализация уже в значительной степени загружена, мы можем использовать толстостенные микроканалы Новомикро ДБ или целые пучки на основе этих микроканалов. Благодаря своей толстой стенке они обладают большей прочностью на растяжение и поэтому могут тянуться с большей силой.

Вдувание нескольких отдельных микротрубок в трубку Opto

Когда возникает необходимость размножить существующий оптоволоконный трубопровод, мы можем вдуть в него несколько или десяток отдельных микротрубок. Для такой операции нужна специально приспособленная выдувная машина и производительный компрессор (10-14 Бар на 10 м 3 /ч).

Перед продувкой заполнить отдельные микротрубки до давления ок.5 бар. Такое заполнение предотвратит повреждение микротрубок при продувке. Разность давлений внутри трубы ОПТО и внутри микротрубки не должна превышать 3 Бар. Для компрессора с описанными выше параметрами можно получить внутреннюю трубу ОПТО около 8 Бар, поэтому такие параметры считаются оптимальными.

Средняя длина установки, достигаемая методом продувки, составляет около 500 м. При очень благоприятных условиях можно достичь расстояния до 1 км (прямая установка трубы OPTO).

Введение пучка микротрубочек в трубку Opto

90 105 4x12 мм 90 107 7x12 мм 90 129
Существующий трубопровод Полиэтилен высокой плотности 32x2,9 Полиэтилен высокой плотности 40x3,7 Полиэтилен высокой плотности 50x4,6
Рекомендуемая конфигурация:

количество микротрубок
х
наружный диаметр

19x4 мм 24x4 мм 24x4 мм
12x5 мм 19x5 мм 24x5 мм
7x7 мм 12x7 мм 19x7 мм
3x10 мм 5x10 мм 7x10 мм
2x14 мм 4x14 мм
3x15 мм 4x15 мм
3x16 мм

Пучки Novospeed идеально подходят для вдувания большего количества микротрубок в существующую трубку Opto.Благодаря использованию герметичной трубки можно обойтись без прокачки отдельных микротрубок перед установкой.

Благодаря гораздо большей жесткости готового пучка, чем несколько одиночных микротрубок, мы можем продувать большие расстояния – свыше 1 км.

Прокладка микротрубок непосредственно в земле

Правила прокладки микротрубок ДБ и пучков ДБ (толстостенных), предназначенных для непосредственного заглубления в грунт, такие же, как и для прокладки трубопровода из труб Опто.

В связи с приказом Министра инфраструктуры от 26 октября 2005 г. о технических требованиях, предъявляемых к строительным объектам телекоммуникаций, и их размещении: минимальная глубина канализации в проезжей части 0,8 м, а в уличной проезжей части 0,7 м.

Микротрубки

ДБ и толстостенные жгуты ДБ имеют высокую прочность на сжатие - более 750Н. Представляют собой кабельные каналы в специальной защите.Согласно упомянутому выше постановлению министра инфраструктуры - в случае контактов с другими СМИ мы можем сократить минимальные расстояния между СМИ на 25%. Это имеет особое значение при устройстве нескольких сред в общей - широкой выемке.

Интересной альтернативой строительству микроканалов с использованием открытой траншеи является использование плуга-разбрасывателя. Тяжелая машина — обычно на гусеницах — снабженная специально профилированным виброплугом, способна разрезать почву и укладывать в нее несколько пучков микротрубок.Все это без необходимости земляных работ, обратной засыпки и рекультивации земель. Конечно, прокладку этим методом можно проводить только в негородских районах, когда мы на 100% уверены, что не пересекаемся ни с какими другими коммуникациями.

.

Установка установки - Руководство - Nawodnienia.eu Варшава 9000 1

1.6. Промывка установки

Это очень важное действие, которое необходимо выполнить для правильной работы системы. Мы всегда выполняем перед сборкой элементов, которые могут быть забиты загрязнениями и отходами, образующимися при сборке установки (песок в трубах, обрезки полиэтилена после сверления отверстий под хомуты и т.п.). Особенно важно выполнить промывку перед присоединением стаканов/заглушек к концам капельных линий и спринклерных форсунок.

1.7. Проверка работоспособности системы

Проверочную проверку проводим после полного монтажа установки , , но до засыпки труб . Мы накрываем спринклеры и колодцы только для того, чтобы обездвижить их. Затем мы используем контроллер, чтобы открыть все разделы один за другим для проверки на наличие утечек. Если установка герметична, можно переходить к обратной засыпке труб. Для этой цели используем извлеченный из раскопок грунт и дерн (если он был снят).Последнее, что осталось сделать, это установить сектора и диапазоны разбрызгивателей. Затем запрограммируйте контроллер времени и в присутствии инвестора проверьте правильность работы системы.

2. Эксплуатация оросительной системы

Основой правильной эксплуатации оросительной системы является подробная инструкция, предоставленная пользователю монтажной компанией. Ее следует проводить сразу после завершения монтажных работ.Эксплуатационные рекомендации для пользователя должны относиться к следующим вопросам:

  • Владелец должен получить эскиз установки вместе с информацией о глубине трубопровода.

Эта информация может предотвратить повреждение системы во время других монтажных работ на участке. Такой же эскиз должен быть у исполнителя, так как часто возникает необходимость расширить существующую систему или доработать ее. Это особенно важно, если между заказчиком и монтажной организацией имеется значительное расстояние.

  • Работа контроллера/датчика

Это очень важный вопрос, и следует приложить все усилия, чтобы клиент/пользователь полностью понял принцип программирования контроллера и датчика полива. Рекомендуется сохранять инструкции по эксплуатации устройств и корректировать настройки в результате наблюдения за системой в течение сезона (вводя, например, сезонные корректировки, продлевая время полива или изменяя частоту полива в зависимости от погодных условий) сезон в случае контроллеров аккумуляторов.

Контроллер перед зимой необходимо отключить от сети 230В. Зимой рекомендуется выносить электронные устройства из сада в комнату.

В случае обезвоживания используйте воздушный компрессор, подключив его конец к предварительно подготовленному соединению. После завершения слива клапаны следует оставить в полуоткрытом положении. Если в установке есть дисковый фильтр, не забудьте также удалить из него воду.

Рекомендуется регулярная очистка дискового/сетчатого фильтра в установке с периодичностью, зависящей от степени загрязнения воды.

.

Зона замораживания - Созосфера - охрана окружающей среды 9000 1

Скоро зима. По крайней мере, если судить по носу и щекам, которые щиплют при выгуле у собаки. По этому поводу стоит напомнить о «священных» принципах осуществления инвестиций в экологическую инженерию. Именно в зимнее время чаще всего случаются отказы систем водоснабжения и канализации. При отсутствии ухода за защитой от мороза достаточно небольшого инфильтрата в грунт и беда готова.

Под действием минусовых температур грунт, пропитанный водой, замерзает, а из физики известно, что вода при замерзании увеличивает свой объем - во всех "свободных" направлениях.Сопутствующие силы действуют на трубу как мощные тиски и просто сдавливают ее.

Глубина промерзания грунта

Отсюда стоит напомнить, потому что, возможно, с наблюдаемыми изменениями климата молодые инженеры и инвесторы забывают о том, что земля зимой промерзает, а глубиной от поверхности земли, до которой достигают отрицательные температуры, называется глубина замораживания. Следует отметить, что от глубины промерзания зависит глубина заложения фундамента и прокладки водопровода и наружной канализации, соединений и частей внутренней канализации между стеной здания и камерой соединения с подсоединением. земли.Практически это касается и фундамента водоемов или «сточных» резервуаров.

Под сетью канализации следует понимать все инженерные коммуникации данной системы канализации, включая переливные резервуары, заглубленные резервуары и другие. В случае сточных вод мы имеем дело с «сырой» средой с положительной температурой, но склонной к отстаиванию (наличию твердых элементов - отсевов и взвесей), а значит - к мгновенному охлаждению и замерзанию.Отсюда рекомендация устанавливать септики («септики») или реакторы очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков ниже зоны промерзания.

Фундаменты зданий и инженерные сети следует копать ниже глубины промерзания для данного участка. Несоблюдение этих правил может привести к смещению фундамента и инженерных сетей вместе с их элементами из-за промерзания пород. Они особенно опасны в неблагоприятных грунтовых условиях.

Заморозки самотечных канализационных сетей очень опасны, так как препятствуют свободному течению сред, вызывают естественные засоры за счет изменения исходного уклона и, как следствие, полного исчезновения стока.В случае всех типов емкостей (разумеется, герметичных и защищенных от инфильтрации и эксфильтрации) их частичное замерзание происходит - в лучшем случае - за счет замерзания верхнего слоя среды и переполнения их для выливания среды. В случае заморозков также нарушается правильное выравнивание (фундамент) коллекторов и резервуаров. Как следствие, мы имеем дело с приостановкой потоков или проектируемыми техническими и технологическими процессами данного резервуара.В резервуарах, где вход и выход среды имеют существенное значение, плановые технологические процессы могут быть полностью приостановлены и, как следствие, резервуар должен быть полностью выкопан и переустановлен, но в соответствии с правилами.

Зоны промерзания грунта

Правила деления Польши на зоны практически известны с момента определения границ в нынешнем виде. Наша страна разделена на четыре зоны промерзания грунтов. В зависимости от зоны глубина промерзания колеблется от 80 до 140 см (рисунок).Самые мелкие, всего до 80 см, грунты промерзают в западной и северо-западной Польше. Большая часть Польши, включая ее центральную часть и гористую юго-западную часть, расположена во второй зоне мороза. Грунт в этой местности промерзает на глубину 1 м. Третьей зоной промерзания является юго-восточная, горная часть Польши, Свентокшиские горы и северо-восточный пояс, за исключением части страны, расположенной в северо-восточный угол. В этой зоне грунт промерзает до 120 см.Остальная, небольшая часть северо-востока Польши находится в четвертой зоне, где возможны заморозки глубиной до 140 см.


Зоны промерзания грунта в Польше. Источник: GIG

Разрешение строительства резервуаров и соединений на глубине, покрытой зимним промерзанием, может также иметь последствием то, что сточные воды будут просачиваться из поврежденной сети и загрязнять грунтовые воды или, в результате экстрафильтрации из канализационных труб, загрязнять их стенками воды водохранилища, поврежденные морозом.

Положения ряда стандартов (БН-83/8836-02, ПН-81/В-03020 и др.) показывают, что глубина трубопровода и резервуаров должна быть такой, чтобы он закрывался с внешней кромки (верхней кромки) труба (бак) до отметки местности была больше глубины промерзания на 20 см (см. таблицу).

Стоимость покрытия ПВХ канализационных труб в зависимости от глубины промерзания грунта

ЗОНА РАЗМОРАЖИВАНИЯ

Глубина промерзания грунта

[Гц·м]

Глубина покрытия трубы

[чел м]

я

0,8

1,0

II

1,0

1,2

III

1,2

1,4

IV

1,4

1,6

Это означает, что в данной коммуне существует правило заложения фундамента, верхнего предела канализационной системы, соединений и резервуаров на минимальной глубине 100 см ниже уровня земли (для сравнения, Решение Провинциального административного суда в Гданьске от 20 мая 2010 г., номер ссылки II SA/Gd 226/10).

Нет сомнения в том, что участок трубы между стеной здания и резервуаром (реактор гнилостного, дренажного или очистного сооружения) является соединением (положение Департамента развития сельских районов в Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов № ROW wds- ар-053-13/13 (1955) от 7 мая 2013 г.) или подключение (согласно Программе строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод Национального фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства). В связи с изложенным можно сказать, что принцип устройства канализации (в целом) ниже зоны промерзания является обязательным.

Стандарты и рекомендации для зоны замерзания

Действующий в настоящее время стандарт PN EN 752:2008 (который впоследствии заменил стандарты 1980-х годов) говорит только о защите от замерзания, без уточнения деталей, поэтому при планировании необходимо ссылаться на старые, «ошибочно забытые» стандарты и границы этих зоны.

В августе 2003 года КОБР ТИ УСТАНОВКА опубликовала «Технические условия на строительство и приемку канализационной сети», рекомендованные к применению тогдашним Министерством инфраструктуры.Это правило не отозвано и имеет обязательную силу в документах Мининфраструктуры и развития.

Принципы устройства систем водоснабжения, канализации и резервуаров нашли свое место в огромном количестве публикаций и должны быть известны даже начинающим проектировщикам и подрядчикам. Впервые они были описаны в т.н. букварь установщика 1906 г. («Taschenbuch der Stadtenwäßerung» фон Карла и Клауса Р. Имхоффа), который был переиздан на польском языке. В последующих изданиях этого справочника представленные в нем знания были обновлены и расширены целым рядом стандартов, включая квадроциклы, которые в настоящее время, в соответствии с правилами ЕС, должны использоваться в Польше в качестве «вспомогательных стандартов».

Всем тем, кто желает отрицать необходимость применения, например, немецких технических директив, стоит напомнить, что с 1 мая 2004 г. Польша является членом Европейского Союза, в котором регламенты Европейского парламента , принятые только единогласно, имеют высший юридический статус. Регламент Европейского парламента и Совета № 764/2008/ЕС от 9 июля 2008 г., устанавливающий процедуры, касающиеся применения некоторых национальных технических регламентов к продуктам, законно реализуемым в другом государстве-члене, и отменяющий Решение № 3052/95/ ЕС, действует в легальном обороте ЕС.На этом основании в Польше, в частности, Скандинавские и немецкие стандарты, касающиеся принципов устройства канализационных систем и резервуаров ниже зон замерзания.

В торгах заказчики часто используют грунтовые условия «в качестве вспомогательных». На их основе проектировщик должен четко увязать эти вопросы в разрабатываемой документации, в том числе с зоной мороза. Упущение резервирования фундамента соединения и емкостей ниже глубины промерзания является проектной ошибкой! Отсутствие проверки глубины промерзания грунта на данном участке является серьезным нарушением элементарных принципов проектирования, влекущим за собой серьезные финансовые последствия для заказчика и оператора.В случае возникновения аварийной ситуации из-за упущения этого элемента на этапе проектирования правомерно требовать от проектировщика покрытия всех расходов, вытекающих из необходимости доведения установки до требуемого состояния.

В компетенцию и интересы заказчика и надзора за строительной инспекцией входит категорическое приостановление инвестиций, не выполненных в соответствии со строительными нормами. Предприятие водоснабжения и канализации должно обязательно требовать соблюдения этих правил при каждой инвестиции, связанной с системой водоснабжения или канализации, как в проектах, так и в строительных работах.

.

Смотрите также