Инструмент для бурения скважин на воду своими руками


Самостоятельное ручное бурение скважин на воду — инструмент и методы

Ручное бурение скважин – это наиболее трудоемкий вариант процесса обустройства источника водоснабжения. Однако все труды компенсируются низкой стоимостью этого технологического процесса. При этом дешев не только сам техпроцесс, но и инструмент, используемый в ходе ручного бурения.

Поэтому «ручные» технологии очень востребованы  среди экономных домовладельцев. И в данной статье мы рассмотрим ручное бурение скважин на воду, касаясь  и технических, и организационных составляющих этой технологии.

Ручное бурение скважин на воду

С чего начать: поиск места под скважину

Перед началом бурения нужно определить месторасположения будущей скважины. И поскольку мы ориентированы на бюджетную смету, то  услуги поиска от специализированных компаний — исключаются. Мы найдем место под скважину сами.

Для этого нужно запастись простым и дешевым материалом – силикагелем, который «тянет» воду, откуда угодно.

Поиск воды с помощью силикагеля осуществляется следующим образом:

Поиск воды с помощью силикагеля

  • В перспективных местах (на удалении 5 метров от фундамента и 25-30 метров от септика) сверлятся шурфы, глубиной до 1,5 метра. В качестве инструмента для земляных работ можно использовать простейший ручной бур для бурения скважин.
  • В шурфы закладывается предварительно взвешенная порция силикагеля. Причем этот материал погружается в минискважину в тканевом мешочке.
  • Спустя 24 часа напитанное влагой вещество извлекается из мешочка и взвешивается еще раз.

И самая «тяжелая» порция силикагеля укажет на место с наибольшей влажностью грунта. Именно этот шурф мы и превратим в полноценную скважину.

Инструменты для ручного бурения скважин

Для продолжения бурения скважины на месте самого перспективного шурфа нам понадобятся следующие инструменты:

Шнек с лопастями

  • Шнек – штанга с винновыми лопастями, измельчающими грунт или «поднимающими» раздробленные отходы на поверхность. Ввиду сложности изготовления шнек можно заменить простейшим ледобуром нужного диаметра.
  • Ворот – горизонтальная штанга, фиксируемая на шнеке. Вращая ворот, мы транслируем крутящий момент на сам шнек, осуществляя бурение.
  • Оголовок – переходник, монтируемый на штангу шнека для обустройства сопряжения с воротом.

Кроме того нам понадобится и вспомогательное оборудование, а именно:

  • Комплект сменных штанг – они понадобятся для удлинения шнека.
  • Тренога – конструкция из трех бревен или металлических труб, собираемая над точкой бурения.
  • Простейший блок – его подвесят под вершиной треноги. Он понадобится в процессе монтажа обсадных труб.
  • Лебедка – с ее помощью мы будем опускать (и, если понадобится, поднимать) шнек и обсадные трубы в скважину.
  • Полимерные или асбестоцементные обсадные трубы – они пригодятся для укрепления стенок скважины от обрушения.

Собрав треногу и подготовив весь вышеописанный инструмент, можно приступать к обустройству самой скважины.

Как пробурить скважину своими руками: обзор процесса

Типовой процесс бурения скважины, в большинстве случаев организуется в соответствии со следующими правилами:

Обустройство направляющего шурфа

  • Во-первых, перед бурением нужно обустроить направляющий шурф. В нашем случае это будет тестовая скважина, куда мы погружали мешочек с силикагелем.
  • Во-вторых, тестовый шурф должен обустраиваться с минимальным отклонением от вертикали. Иначе основная скважина «уйдет» вбок, что затруднит последующий монтаж обсадных труб и напорного оборудования.
  • В-третьих, обсадные трубы лучше монтировать сразу же. Иначе стенки шахты попросту не выдержат постоянного перемещения шнека вверх/вниз, и обрушатся в самый неподходящий момент.

Кроме того, на площадке следует накопить достаточное количество сменных штанг и обсадных труб. Причем объемы погонажа рассчитывают исходя из предполагаемого заглубления шахты. И в большинстве случаев «ручная» шахта не опускается ниже отметки 10-12 метров.

Исходя из этих правил, бурение скважин ручным способом, в большинстве случаев, происходит следующим образом:

Бурение скважин ручным способом

  • Шнек погружают в тестовую скважину, надевают на него ворот с оголовком и центрируют положение инструмента с помощью простейшего гидроуровня.
  • Само бурение осуществляет пара человек, вращающих ворот по часовой стрелке для заглубления или  против часовой стрелки – для извлечения бура из грунта. Третий человек следит за отклонением штанги от вертикали и наращивает ее по мере заглубления шнека. Он же занимается погружением труб в скважину.
  • Процесс бурения осуществляется по следующей схеме – бур (шнек) ввинчивают в грунт на 4-5 витков, после этого  инструмент извлекается из шахты для удаления грунта, забившего все пространство между лепестками шнека (его вытягивают за штангу, с помощью лебедки). Затем новый цикл из 4-5 витков и новое извлечение. И так далее, до выхода на запланированную глубину.
  • Наращивание штанги осуществляется с помощью резьбового соединения или стального стержня, вставляемого в пазогребневый стык. Последний вариант – предпочтительнее по скорости, но несет угрозу точности. Поэтому после наращивания вертикаль штанги следует контролировать хотя бы некоторое время.
  • Первый отрезок обсадной трубы (с перфорацией, необходимой для первичной фильтрации) погружают в скважину после заглубления до отметки,  равной половины длины «фильтра».  Причем диаметр трубы будет немного больше диаметра шнека. Поэтому погружение требует некоторых усилий. После того, как труба уйдет в скважину полностью, на нее навинчивают следующий участок и так далее. Поэтому при ручном обустройстве скважины используют короткие отрезки обсадной тубы. Ведь длинные отрезки помешают процессу бурения, затрудняя работу с воротом.

Процесс бурения заканчивается в том случае, если вместо грунта из скважины «вычерпнут» очень жидкую грязь, которая сигнализирует о выходе на первый водоносный слой. После этого в скважину вводят придонный фильтр (гравийную подсыпку) и начинают раскачку источника.

Альтернативное  решение — бурение с помощью коронки

Колонковое бурение

Бурение скважин вручную при помощи ледобура – это очень длительный и трудоемкий процесс, к тому же, возможный лишь на мягких грунтах. Поэтому, если позволяет бюджет, то вместо ледобура лучше использовать стандартную буровую коронку, укрепляемую на все тех же сменных штангах.

Генераторам момента вращения, в этом случае, выступит тот же ворот, а узел сопряжения ворота и штанги с коронкой можно обустроить с помощью того же оголовка. В итоге, общая трудоемкость работ – снижается, а скорость бурения – возрастает.

Причем, если в шурф добавить сильно концентрированный раствор глины, перед тем как вручную пробурить скважину, то процесс обустройства шахты источника пойдет еще быстрее.

Разумеется, этот прием лишь копирует этапы сложной технологии гидробурения, но некоторое облегчение такой ход, все же, гарантирует.

Сама техника бурения, при этом, остается неизменной: заглубляем коронку в грунт, извлекаем ее с помощью лебедки, выбиваем (кувалдой) грунт из внутренней полости и все начинается сначала.

canalizator-pro.ru

Бурение скважины на дачном участке своими руками: инструкция по бурению и ремонту скважины

Скважина для дачи своими руками

Для того что бы скважина была максимально эффективной необходимо правильно выбрать место ее бурения. Для начала следует определить, существует ли на вашем дачном участке неглубоко расположенный водоносный пласт. Для этого необходимо знать  главные признаки, по которым определяется близость грунтовых вод:

  • Скопление комаров и всякого рода насекомых на определенном месте приусадебной территории. Считается, что кошки выбирают место для отдыха именно под расположенными вблизи грунтовыми водами.
  • Естественные признаки: зимой проталины на снегу, вечером туман, скопление росы
  • На определенном месте в саду разрастается большое количество влаголюбивых растений

Следует отметить, что профессионалы используют для определения нахождения водоносного пласта геологическую разведку, которая является в сотни раз эффективнее.

Как только вы определили примерное залегание водоносного пласта, приступайте к бурению скважины, но перед этим обзаведитесь необходимыми инструментами, о которых мы сейчас и поговорим.

Инструменты для бурения скважины своими руками

Сразу стоит заметить, что на некоторые инструменты придётся потратить деньги, т.к. сделать их своими руками вряд ли получится, а если и сделаете, то их работа будет не такой эффективной (т.к. все буры для скважин изготавливают из особо прочной закаленной стали).

Для бурения скважин вам понадобятся:

  • Буровая вышка
  • Буровая колонка с соединительными муфтами
  • Буровая головка
  • Канат
  • Доски

Буровая вышка представляет собой треног, который легко сколотить из бревен, диметром не менее 15см. Между 2 бревнами закрепляется лебедка, на которую подвешивается буровая колонка (при помощи каната).

Буровая колонка – это набор штанг, которые соединяются между собой при помощи резьбы либо соединительных муфт. Рекомендуется использовать 6 штанг, длиной не менее 1,5 метра (если бурите без вышки) и 3 метра (если используете буровую вышку).

Доски необходимы для того, что бы обшивать стенки шурфа (мы о нем поговорим немного позже) для предотвращения осыпания неустойчивого слоя верхних пород.

Что касается буровых головок, они различаются между собой, т.к. каждая применяется для определенного вида пород, слагаемых почву.

От грунта вообще много чего зависит, не только вид буровой головки, но и способ, которым вам предстоит бурить скважину.

На сегодняшний день существуют следующие виды буровых головок:

  • Буровая ложка для песчаных и глинистых почв
  • Буровая ложка, имеющая змеевик
  • Бур-змеевик, который применяется при наличие гравия в глинистых и песчаных породах
  • Долото – буровая головка, предназначенная для ударного бурения более прочных пород
  • Желонка – используется для того, что бы убрать породу, разбитую долотом. Так же желонку используют для бурения сыпучих пород

Виды буровых головок

Как только инструмент для бурения скважины своими руками будет подобран, начинаем основную работу.

Инструкция по бурению скважины своими руками

http://youtu.be/18ZPWYLmFK8http://youtu.be/0WAfBedVXNYhttp://youtu.be/EoPSf8yW5i4 Перед началом работ следует обратить внимание на то, что оптимальная глубина до грунтовых вод составляет от 7 до 11 метров. Бурить скважину своими руками допускается до 20 метровой глубины, далее обязательно требуется работа профессионалов и совсем другого бурильного оборудования.

Так же обращаем внимание на то, что для бурения скважины потребуется как минимум 2 человека, самостоятельно справиться не удастся.

Первым делом на месте бурения скважины вырываем шурф, размерами 1,5*1,5*2 метра. Предназначение шурфа – предотвратить осыпание слабоустойчивого верхнего слоя почвы. Для этого стенки шурфа необходимо «зашить» досками. Вместо шурфа можно использовать прикреплённую к земле доску с отверстием (диаметр отверстия должен быть немного больше, чем диаметра шурфа), она тоже неплохо справится с удержанием верхнего слоя почвы.

Далее переходим к установке тренога над местом бурения. После того как конструкция надежно установится на месте, вдвоем с напарником опускаете буровую колонку в шурф и начинаете вращать штангу, процесс бурения пошел! На самой штанге для бурения необходимо сделать пометку на расстоянии 60 см от концевика, что бы, когда пометка дошла до почвы, поднять штангу наверх и очистить от прилипшей породы. Очищать колонку от породы необходимо через каждые 50-70 см.

Конструкция тренога

Как только вы наткнулись на водоносный пласт, вытягиваем колонку со скважины и опускаем на самое дно фильтр (о его характеристиках мы поговорим ниже). Применение фильтра является обязательным, иначе водяной насос, который будет перекачивать воду, быстро выйдет из строя. Небольшое расстояние между стенками фильтра и стенками скважины необходимо засыпать крупным песком, после чего переходят к установке водоподъемных труб, снятию досок со стенок шурфа и его засыпке.

Последний шаг – установка водяного насоса, на котором и базируется вся работа по подъему воды. О том, как  правильно установить насос, создана целая статья, поэтому сейчас мы не будем на этом останавливаться.

Насос для откачки воды со скважины

Что бы место добычи воды со скважины не портило общий садовый декор, рекомендуется украсить скважину небольшим навесом либо подходящей малой архитектурной формой.

Ремонт скважины на дачном участке

Если бурение скважины реально осуществить своими руками, то ремонт скважины обязательно следует доверить рукам профессионалом. Основная причина выхода скважины из строя это засорение фильтра либо слеживания песка в трубопроводе (из-за нерегулярного пользования скважины).

Если неисправность из-за загрязнения фильтра, его можно самостоятельно достать и прочистить, но если загрязнилась труба, то профессиональный подход обязателен, ведь они используют такие эффективные методы, как:

  • Промывка скважины водой под напором. Для этого в трубу подают воду под высоким давлением, в результате чего вся грязь выплескивается наверх. Недостаток данного метода заключается в неконтролируемом выплеске грязной жидкости.
  • Прочистка трубы воздушным потоком. Такой же принцип действия, как у предыдущего способа, но только заменой воды станет воздух. Данные способы плохи тем, что могут повредить фильтр.
  • Откачка воды насосом для грязной жидкости. Это способ более благоприятный, т.к. не повреждается фильтр скважины и сохраняется чистота вблизи места работы.
  • Заливание в скважину специальных пищевых кислот, которые быстро восстанавливают скважину. Для этого заливают кислоты, оставляют скважину на время, после чего откачивают загрязненную жидкость.
  • Взрыв в скважине. Имеет высокую эффективность, но в то же время повреждает трубу и фильтр скважины

Фильтры и трубопровод  для скважины на дачном участке

Фильтр для скважины

Для транспортировки воды из скважины на поверхность рекомендуется использовать следующие трубы:

  • Если вода для полива огорода и других технических целей: ПВХ (раструбные), нПВХ (резьбовые) и недорогие металлические тонкостенные трубы.
  • Для питьевой воды: пластиковые трубы (т.к. они не поддаются коррозии и долговечны) либо более дорогие стальные трубы с эмалью.

Что касается фильтров для скважин на дачном участке, то основное подразделения на виды такое:

  • Сетчатый фильтр
  • Фильтр из проволоки
  • Гравийный фильтр

Для того, что бы фильтр прослужил дольше, его рекомендуется обсыпать слоем гравия (т.к. гравий предотвратит обвал породы и попадания грязи в трубу).

Фильтры для скважин имеют основные параметры:

  • Механическая прочность
  • Минимальная величина пропуска фракций песка и грязи
  • Максимальная площадь фильтрации
  • Величина забора необходимого количества жидкости

Вот собственно и все те минимальные знания, которыми вы должны владеть, в случае если надумаете осуществить бурение скважины на дачном участке своими руками.

Рекомендуем так же ознакомится со статьей: как сделать канализацию в частном доме.

samdizajner.ru

Скважина на воду своими руками и способы ее бурения

Обеспечение загородного участка пригодной для употребления и полива растений водой – одна из важнейших задач всех владельцев загородных участков. За городом отсутствует централизованное водоснабжение, поэтому единственным способом ее получения остается скважина на воду своими руками, поскольку выполнение такой работы профильными компаниями достаточно дорого, да и не всегда существуют возможности для подъезда тяжелой техники для бурения в нужной в точке.

Несмотря на кажущуюся сложность задачи, бурение скважины своими руками— вполне выполнимо, причем существует несколько способов ее решения подручными средствами.

Виды конструкций скважин

  1. Обычный колодец, копаемый вручную. Может вмещать до двух кубометров воды. При размещении вблизи хорошего родника наполняемый в течение короткого времени.
  2. Фильтруемая скважина на песке, представляющая собой трубу диаметром 10 сантиметров, которая погружается шнековой конструкцией на глубину до тридцати метров. На нижнем срезе трубы закрепляется мелкая сетка из нержавеющего металла, выполняющая роль фильтрующего устройства, размещаясь в крупнофракционный песок. Глубина скважины может достигать пятидесяти метров, срок работы – пятнадцать лет.

Для получения питьевой воды обустраиваются скважины артезианского типа глубиной до двухсот метров, но для их бурения необходимо наличие специальной техники из-за большой глубины залегания водоносных пластов.

Способы бурения скважин на воду

Бурения на воду рабочей скважины осуществляется самодельным буром. Требуется также средство для его подъема и опускания (лебедка), направляющие штанги и бурильная вышка в виде треноги. Простейший способ пробурить скважину – роторный, осуществляемый при помощи вращения бура с режущими лопастями.

При осуществлении бурения скважин небольшой глубины конструкция бура извлекается из почвы ручным способом, без строительства вышки.

Рабочие штанги для бурения изготавливаются из труб, монтируемых в рабочую штангу с резьбами на их концах. Между собой трубы дополнительно фиксируются шплинтами. Нижняя штанга оснащена буром с режущими насадками, изготовленными из закаленной стали толщиной от трех миллиметров. Заточка режущих кромок насадок осуществляется с учетом направления вращения конструкции бура по часовой стрелке.

Роторное бурение скважин

При углублении в почву движение направляющей штанги с буром испытывает все усиливающееся сопротивление, поэтому для облегчения работы плотный грунт размягчается водой.

В ходе работы конструкция достается на поверхность и очищается через каждые 40-50 сантиметров заглубления, накапливающаяся земля удаляется в заранее подготовленное место или же ею засыпаются естественные ямы и рытвины.

Шнековые буры

При сравнивании вращающей рукоятки с уровнем почвы производится наращивание конструкции следующим звеном. В песчаном грунте периодически могут происходить обвалы стенок скважины, поэтому необходимо одновременно с выполнением бурения опускать в нее обсадные металлические или пластиковые обсадные трубы, не позволяющие осыпаться рыхлой почве.

Поскольку операция подъема бура очистки его от земли является достаточно длительным процессом, следует по максимуму использовать возможности бурильной установки, извлекая на поверхность как можно большее количество грунта.

Бурение скважины на воду продолжается вплоть до прохождения рабочего наконечника водоносного слоя, что легко определить по состоянию вынимаемой почвы. Скважина считается готовой при вхождении наконечника в следующий за водоносным слой — водоупорную глину. Это обеспечит максимальное поступление воды в скважину. Сразу после окончания бурения поступает грязная вода, которая через некоторое время становится чистой и пригодной для питья. Для откачки грязной воды используется погружной или ручной насос.

Если вода продолжает оставаться грязной и непригодной для употребления, следует продолжать углублять скважину вплоть до ее очистки.

Ударно-канатное бурение

Способы бурения скважин на воду не ограничиваются только шнековым бурением, существует еще и ударно-канатное бурение, которое заключается в измельчении породы при помощи забивного стакана из стали, который падает с высоты оборудованной для этой цели самодельной буровой вышки. Вышка (тренога), выполняется из стальных труб или деревянных бревен в пропорциях, соответствующих размеру забивного стакана. Оптимальная высота — полторы длины ударного инструмента.

Ударно-канатное бурение

Процесс оборудования скважины на воду ударным способом заключается в резком опускании забивного стакана, разбивающего почву, захватывании породы, и поднимании ее на поверхность. В качестве ударного стакана может использоваться отрезок стальной трубы с заточенной нижней кромкой в виде половины шнекового витка.

Выше режущей кромки делается прямоугольное отверстие для выемки поднятого грунта при поднятом оборудовании. В верхней его части делается крепление для подъемного троса. Забойное устройство очищается от грунта через каждые полметра прохождения скважины.

Скважина на даче своими руками: тонкости монтажа обсадных труб

Готовая скважина требует выполнения обсадки асбоцементными, металлическими или пластиковыми трубами. На этом этапе важно соблюсти равенство диаметров отрезков обсады для того, чтобы ее погружение прошло без помех, а в дальнейшем через щели не проникал осыпающийся грунт. Каждое звено скрепляется с соседними скобами для предотвращения смещений, а скобы закрываются отрезками нержавейки.

Обсадные трубы необходимы:

  • для исключения возможности осыпания и обвала стенок скважины;
  • для предотвращения засорения источника во время эксплуатации;
  • для изоляции верхних водоносных пластов почвы.

В нижней части скважины монтируется сетчатый фильтр для очищения воды. Фильтр закрепляется на нижнем срезе опущенной трубы, неподвижно закрепленной при помощи хомута.

Монтаж обсадных труб

На поверхности земли верхняя часть конструкции закрывается оголовком, представляющим собой металлический короб с люком достаточных размеров, позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ к скважине, насосу и трубам.

Связанную с жилым домом подающую трубу и кабель электроснабжения насоса выводят через сделанное в боковой стенке короба отверстие. Погружной насос опускается ниже уровня зеркала воды и фиксируется в обсадной трубе, поверхностный насос монтируется внутри кессонного короба.

Расстояние между насосом на поверхности земли и водой не должно превышать восемь метров.

Для полноценного оборудования скважины устанавливается гидроаккумулятор, дополнительные фильтры очистки, электронные устройства автоматики. И на последок предлагаем вам посмотреть видео о монтаже обсадной трубы

vodosistema.ru


Смотрите также