Как найти обрыв в удлинителе под изоляцией


Как определить место скрытого повреждения провода. — Радиомастер инфо

Не так давно мы рассматривали метод определения скрытого места обрыва провода с помощью индикаторной отвертки на светодиоде. Но, на практике попадаются случаи, когда рассмотренный ранее метод не работает. Об одном из простых вариантов решения такой проблемы рассказано в этой статье.

Это уже не первый случай, когда попадается такой дефект.

Щупы прибора не прозваниваются. Первое, что в таких случаях обычно делают, проверяют шнуры по одному. Я тоже так сделал. Легко выявил дефектный шнур. Как правило, дефекты шнуров (кабелей, проводов) которые при работе часто изгибают, появляются у одного из разъемов (штекеров). Теперь необходимо определить у какого именно. Я достаю чудо-отвертку, на светодиоде, заизолировав второй конец в целях безопасности, подключаю неисправный шнур к фазе в розетке. Провожу вдоль всего шнура, отвертка не показывает место обрыва. Удлиняю шнур. Место обрыва не обнаруживается.

Предполагаю, что обрыв не полный, а имеет место нарушение контакта в месте соединения провода с одним из штекеров. Измеряю сопротивление шнура на максимальном пределе 2 мОм. Не прозванивается. Показывает обрыв.

Ставлю прибор в режим измерения переменного напряжения и измеряю этими шнурами напряжение в розетке. Показывает 198 В. На самом деле в розетке 230В.

Теперь понятно. Сопротивление нарушенного контакта больше 2 мОм. Ясно, что этот шнур от мультиметра копеечный, штекера неразборные, купить новый и забыть. Но первый раз мне такой дефект попался на кабеле пылесоса. Хороший добротный кабель, метров 5 длиной, подобрать замену не просто, да и менять полностью хлопотно.

Какой же выход. Он давно известный, возможно кем-то забыт, а для кого-то новый. Обычной тонкой иголкой прокалываем обесточенный провод до появления контакта с жилой. Контакт обнаруживаем поочередно прозванивая от иголки в оба конца. В моем конкретном случае иголку целесообразно установить у одного из штекеров чтобы одним измерением установить место повреждения.

Таким образом можно со 100% уверенностью указать место плохого контакта. Далее по обстоятельствам, можно обрезать штекер с плохим контактом и припаять новый, разборный штекер. Прокол изоляции от иголки как правило затягивается сам. Можно дополнительно легонько заплавить паяльником.

Материал статьи продублирован на видео:

Как найти обрыв нулевого провода в стене – Ремонт своими руками на m-stone.ru

 

Довольно неприятная ситуация, знакомая многим – без каких-либо видимых причин свет в квартире (доме) или в некоторых комнатах вдруг гаснет, бытовая техника отключается. И вместе с тем явно видно, что у соседей с подачей электричества — все нормально. Первая реакция у всех, наверное, одинаковая – хозяева проверяют, не выбило ли автомат или не перегорела ли пробка-предохранитель.

Как найти обрыв провода в стене

Если это действительно так, и при перезапуске автомата (замене пробки) работоспособность домашней электросети восстанавливается, то задача упрощается. Безусловно, с причиной срабатывания защиты разобраться надо — возможно, была превышена допустимая нагрузка. Но, во всяком случае, проводка исправна. Но если напряжение на выходе с предохранителей есть, а в помещениях отсутствует – где-то случился обрыв. И предстоит непростая задача восстановления домашней сети.

Один из самых сложных вопросов в этом случае будет – как найти обрыв провода в стене. Его и рассмотрим в настоящей публикации.

Содержание статьи

1 Возможные причины неисправностей проводки2 Как отыскать обрыв провода в стене2.1 Первые шаги и проверка распределительного щита2.2 Локализация места аварии2.3 Поиск участка проводки с обрывом2.4 Поиск точного места обрыва2.4.1 Поиск с помощью специальных детекторов проводки2.4.1.1 Видео: Как пользоваться детектором скрытой проводки «Eltes Дятел Е121»2.4.1.2 Видео: Комплект для поиска расположения и дефектов скрытой проводки «Лис М»2.4.2 Использование подручных или самодельных приборов3 Видео: Поиск обрыва скрытой проводки и проведение ремонта поврежденного участка

Чем опасен обрыв нулевого провода в электросети?


О последствиях обрыва нуля в трехфазной и однофазной сети должен знать каждый электрик, особенно самоучка. Данное явление может быть очень опасным как для бытовой техники, так и для жизни человека. Чтобы Вы знали, чем опасно повреждение нулевого провода и почему данный режим является аварийным, далее мы подробно рассмотрим неблагоприятные ситуации и советы по их устранению.

На стояке подъезда

Для начала в общих чертах рассмотрим, что собой представляет электросеть городского многоэтажного дома. Источником питания в данном случае является трансформаторная подстанция, от которой протянуты провода к главному распределительному щиту постройки. Напряжение в главном щитке трехфазное, то есть сеть 380 Вольт.

Отсюда уже выводятся группы проводов на каждую квартиру. В самих квартирах сеть уже однофазная – 220 В. Если произойдет обрыв общего нуля на стояке подъезда, это может стать причиной выхода бытовой техники из строя.

Приводит это к неравенству — в трехфазной схеме питания произойдет перекос фаз и вместо симметричной нагрузки образуется несимметричная, проходящая в четырехпроводной цепи.

Простыми словами можно это объяснить так: от главного щитка в подъезде к каждой отдельной квартире подается одинаковое напряжение – 220 В. Если произойдет обрыв нулевого провода, может получиться так, что к одной квартире поступит 300 Вольт, а к другой 170 (как пример).

Результат – перенапряжение и «недонапряжение» станет причиной выхода электроприборов из строя. Обычно если происходит повреждение нуля, ломается техника, имеющая двигатель: стиральная машина, холодильник, кондиционер и т.д. Помимо этого может произойти пожар, что еще хуже.

Что собой представляет перекос фаз

Внутри жилого помещения

Совсем противоположная ситуация может произойти при обрыве нуля в однофазной сети 220 Вольт, то есть внутри Вашей квартиры, частного дома либо на даче.

В этом случае последствием может стать поражение человека электрическим током. Происходит это потому, что в розетке у Вас появиться одноименная фаза на обоих зажимах.

Сейчас мы расскажем, чем вызвано появление так называемой второй фазы.

От Вашего вводного щитка ток проходит по фазному проводу, а так как большинство потребителей электроэнергии постоянно подключены к сети (та же люстра), при обрыве напряжение перейдет от фазы к нулю.

Результат – в двух отверстиях розетки будет присутствовать электрический ток. Но это еще не самое страшное, т.к. главная опасность заключается в том, что удар током может произойти от любой техники. Причина этому – неправильная система заземления сети в квартире либо доме.

Если Вы подключите «землю» в распределительном щитке к нулевой шине (чего делать нельзя), при прикосновении к заземленному корпусу бытовой техники Вас сразу же ударит током. Последствия, как Вы понимаете, могут быть плачевными.

Сразу же предоставляем к Вашему вниманию правильный вариант защиты от обрыва нуля в доме — сеть с системой заземления TN-S:

Подведя итог по поводу последствий обрыва нуля в трехфазной и однофазной сети, следует отметить следующее: при повреждении нулевого провода на стояке подъезда опасность распространиться на бытовую технику, а при повреждении рабочего нуля в самой квартире угроза распространится на Вас.

Увидеть, что может произойти, если оборвется нулевая жила, Вы можете на данном видео:

Наглядный обзор неисправности

Как определить опасность?

Чтобы найти место повреждения нулевого провода, можно воспользоваться специальным тестером, который сможет точно показать, где произошел обрыв даже под отделкой стен, как показано на фото ниже (если проводка скрытая). О том, как найти провод в стене, мы рассказывали в соответствующей статье.

Еще один вариант поиска – визуальный осмотр всей цепи. Просмотрите все соединения проводов в распределительном щитке. Возможно, ноль отгорел на одном из автоматов, что не сложно определить и устранить.

Если же обрыв нулевого провода произошел на стояке подъезда, тут уже дело не Ваше и поиском неисправности займется ЖКХ либо специальная служба, которую они вызовут для осмотра силового трансформатора и вторичной цепи в том числе.

Чем защитить домашнюю электропроводку?

Для защиты бытовой электросети от обрыва нулевого провода нужно использовать специальные устройства: реле контроля и ограничители напряжения. Рекомендуем обязательно подключить данные устройства на вводном щитке, чтобы самостоятельно защититься от неблагоприятных последствий.

Источник: https://samelectrik.ru/chem-opasen-obryv-nulevogo-provoda-v-elektroseti.html

Поиск обрыва

Итак, все дома по улице и на районе со светом, в распределительном щитке неполадок также не обнаружилось, а значит, проблема наверняка скрыта где-то внутри стен ваших владений. И после того, как с возможными причинами возникновения неисправностей проводки мы с вами разобрались, самое время перейти к главной теме – поиску обрыва провода в стене. Существует несколько актуальных способов осуществления этой непростой задачи, каждый из которых мы с вами рассмотрим чуть более детально, что наверняка пригодится вам в дальнейшем.

Логика

Да, несмотря на то, что выше мы уже предположили отсутствие пользы от логических умозаключений в некоторых сценариях, она всё же остаётся одним из инструментов определения места аварии, к которому многие прибегают прежде всего. В таком случае стоит детально проанализировать все возможные «намёки», происходившие за последнее время. Постарайтесь вспомнить, не мигал ли свет, или, может быть, проблемы с электричеством были у ваших соседей. Если же недавно проводились ремонтные работы, то вам может удастся быстрее локализировать очаг. Обращайте внимание и на запахи, ведь если произошло замыкание, то вполне вероятно, что вы ощутите характерный запах оплавившейся изоляции. Всё это, конечно, не самые точные источники информации, однако и этого может хватить для своевременного нахождения обрыва.

Индикаторная отвёртка

Если же произошло так, что ни один из логических выводов не подходит к вашей ситуации и не позволяет определить место аварии, то из подручных средств (по крайней мере тех, что должны быть у хорошего хозяина) может оказаться полезной индикаторная отвёртка. Конечно, её полезность можно оспаривать, но в некоторых случаях она позволяет хотя бы локализировать область поражения провода. Правда, работает это довольно своеобразно, так как проверяя наличие фазы, вы сможете проверить целостность только фазного провода, но не нулевого. И это не единственный недостаток этого способа, так как даже при условии того, что индикатор на отвёртке загорится, это и вовсе может не означать отсутствия проблемы.

Проще говоря, с помощью индикаторной отвёртки вполне возможно определить приблизительный участок обрыва, но эта информация не претендует на стопроцентную достоверность. Да и отсутствие опыта в области электрики может негативно сказаться на процессе поисков. К слову, индикатор указывает повреждённую зону, но она должна располагаться не далее 30 см от места диагностики. Тем не менее, такая отвёртка наверняка есть у многих хозяев, так как её стоимость значительно ниже, чем у специализированных приборов.

Детекторы проводки

Известные как сигнализаторы или трассоискатели, детекторы проводки являются специализированными инструментами для поиска скрытой или открытой проводки, по которой протекает электрический ток, а также металлических конструкций. Естественно, в категории моделей данных устройств выделяют несколько различных типов, однако вам для поиска точного места обрыва провода будет необходим именно ручной вариант. Ведь наверняка вам для подобных поисковых работ не понадобятся сложные и дорогостоящие модели, требующие подключения к портативному компьютеру. Да, несмотря на то, что хороший ручной искатель проводки обойдётся вам в пару-тройку раз дороже встречающихся среди электриков сигнализаторов (являющихся более дешёвыми представителями детекторов проводки), они всё же значительно упростят поиски.

При всём этом данные устройства одновременно решают две задачи, среди которых не только локализация обрыва, но и поиск самой трассы, что крайне практично, особенно, если прокладка проводки в вашем доме или квартире проводилась вопреки принятым стандартам. То есть, если провода проходят не вертикально и горизонтально, то никакие отвёртки и тестеры вам не помогут. Именно поэтому данные устройства считается одними из самых надёжных в данной ситуации, пускай их диапазон цен представляется довольно широким.

3

Как найти неисправную линию с помощью трассоискателя и радиоприемника

При помощи трассоискателя вы сможете быстро найти неисправный участок проводки. В конструкцию прибора входит генератор и приемник. Генератор предназначен для подключения к неисправному проводу: для этого минусовая клемма подключается к целой жиле и заземляется посредством переносного щита. Плюсовая клемма при этом подключается к неисправной жиле. После включения трассоискателя генератор подает в целую жилу импульсы. Чтобы найти неисправный участок, приемник требуется перемещать вдоль маршрута, по которому пролегает электрическая проводка.

Во время работы приемник будет реагировать на импульсы, подающиеся генератором. В это время вы будете слышать характерный писк. Если неисправный участок будет найден, звуковые сигналы прекратятся. Чтобы поиск места обрыва скрытой электрической проводки дал более точные результаты, генератор следует подключить ко второму концу неисправной линии и снова провести процедуру определения неисправности. Зачастую основная проблема кроется в нулевом проводе. В подобных случаях при проверке розетки индикатором на приборе наблюдается крайне слабое свечение. Неопытные в ремонте проводки люди объясняют это, как наличие «двух фаз». Во время проверки розетки мультиметром на контакте фиксируется напряжение в границах 0–220 В.

Если трассоискателя у вас нет, провести обнаружение неисправности можно при помощи радиоприемника. Для этого прибор нужно настроить на любой средневолновой канал и включить в неисправную розетку электробритву или другой бытовой прибор невысокой мощности. После этого перемещайте приемник вдоль маршрута проводки. О том, что вы нашли неисправный участок, подскажут помехи или треск, издаваемые приемником. Как только вы найдете поломку, провода нужно осмотреть. Для этого штробу нужно вскрыть молотком или перфоратором.

Попробуем заняться логикой

Если монтаж проводки выполнял профессиональный электрик, то все проводники в полости ограждающих конструкций им прокладывались параллельно потолку или перпендикулярно полу, а все повороты делались под прямым углом.

Схема поиска скрытой проводки в квартире

Исходя из этого, можно предположить следующее:

От розетки или выключателя провод поднимается строго вверх и дальше под потолком поворачивает в сторону распределительной коробки, следовательно, в этом месте вбивать гвоздь не стоит.
Линию, как правило, тянут отступив на 10–15 см от потолка и на 10 см от плинтусов.
Можно представить визуально по установленным ранее электро точкам схему прокладки кабеля и набросать ее на бумаге.

Надо иметь в виду, что безопасным подобное визуальное представление назвать нельзя. Схему прокладки кабеля необходимо проверить хотя бы с помощью радио, но лучше специальными приборами.

Способы определения проводки

Если возникла необходимость найти скрытую проводку в квартире, то можно привлечь к делу специалиста, хотя все не так уж и трудно выполнить самостоятельно. Для этого стоит ознакомиться с разными способами. Причем как с привлечением дополнительных приборов, так и обходясь без их помощи.

Проверенные временем простые способы, как найти обрыв провода в стене, до сих пор пользуются успехом. Но какой из них стоит использовать зависит от конкретной ситуации.

Как отыскать обрыв провода в стене

Первые шаги и проверка распределительного щита

Итак, пока по неизвестным причинам в комнате (одной, нескольких или всех сразу) погас свет, перестали работать электроприборы. Первое естественное действие хозяев – проверить, не общее ли это выключение по улице (подъезду городского дома). Если нет – обращается внимание на распределительный щит – не выбило ли автоматы или не перегорели ли плавкие предохранители — пробки (кое –где еще встречается и такой анахронизм).

Если и здесь все в норме – предстоит поиск неисправностей уже в своих владениях.

С чего начинают. Прежде всего – с «включения логики». Стоит сразу же проанализировать, не проводилось ли недавно в квартире работ, связанных со сверлением стен. Не было ли за последнее время других чрезвычайных происшествий, например, потопа от соседей сверху.

Надо постараться припомнить, были ли какие-то «симптомы заболевания» проводки – моргание света, характерный треск искрения контактов, запах подгоревшей изоляции. Иногда даже такой информации бывает достаточно, чтобы с большой долей точности быстро обнаружить место аварии.

Поиск неисправностей начинают всегда вести от распределительного щитка. Первое – визуальный контроль. Если авария произошла именно здесь, она может выдать себя выскочившим из клеммы или почерневшим контактом на автомате (УЗО). Рекомендуется сразу, вооружившись мультиметром, установленным на измерение переменного напряжения более 250 вольт, проверить, имеется ли напряжение на вводном автомате. Если показания измерения – в норме, однозначно грешить на подачу не нужно, и причина точно находится внутри квартиры.

Перед контрольными замерами нелишним будет еще раз убедиться, что переключатель мультиметра выставлен на переменное напряжение номиналом не менее 250 вольт. Обычно это предел в 500, 600 или даже 750 вольт (в зависимости от модели прибора).

Проверить, конечно, можно и индикаторной отверткой, но она способна показать только наличие фазы. А это – неоднозначная картина, так как обрыв может быть и по нулевому проводу.

Некоторые советуют использовать для проведения подобной диагностики простейший прибор, состоящий из патрона с лампой и двух проводов. Действительно, таким способом, пожалуй, легче всего определить, имеется ли в данном месте (на клемме автомата, в распределительной коробке, в розетке и т.п.) нужное напряжение в 220 вольт. Однако, работа с подобным самодельным «тестером» является весьма небезопасной, и правилами охраны труда  — категорически запрещена. И автор, как «законопослушный гражданин», тоже не рекомендует таких способов проверки.

Отсутствие мультитестера не должно являться оправданием. В наше время приобрести совсем недорогой, но в то же время вполне «дееспособный» тестер сможет каждый. И такой прибор должен, наряду с индикаторной отвёрткой, быть у любого хорошего хозяина. Так что будем исходить из посыла, что мультиметр в наличии есть.

После проверки вводной автомат выключается, равно, как и все другие автоматы. И следующим шагом проверяется надежность зажатия проводников в клеммах на всех АВ и УЗО, а также в шинах нуля и заземления. При необходимости – производится подтяжка. Случается и так, что на этом устранение аварии и заканчивается – все, оказывается, крылось в плохом контакте на одной из клемм.

Проверку начинают обычно с распределительного щита – поступает ли входное напряжение, в каком состоянии находятся клеммы, работоспособны ли автоматы и устройства дифференциальной защиты

Кстати, уместно, наверное, будет сразу заострить внимание на некоторых распространенных ошибках, которые частенько допускаются неопытными мастерами при подключении проводов к клеммам автомата (УЗО).

В клемме зажимается медный многопроволочный гибкий проводник без оконцовки. Даже при, казалось бы, качественной обтяжке, контакт со временем может сильно ослабнуть. Или даже вовсе исчезнуть – пережатые тонкие проволочки могут обламываться. В щите вообще лучше не использовать такие провода – надежнее будет одножильный нужного сечения. Но если уж некуда деваться, то провод в обязательно порядке должен заканчиваться клеммным наконечником. Стоят такие детали недорого, их установка – труда не составляет, но контакт получится надежным.

Если для коммутации используются многожильные медные провода, то на их зачищенные концы должны быть напрессованы клеммные наконечники

При подключении провода его зачищенный конец слишком глубоко заводится в клемму. И при затяжке контактная площадка начинает упираться в слой изоляции. Понятно, что обжим самого проводника получается при этом ненадежным, что становится предпосылкой для искрения, нагрева, пропадания контакта.
В одну клемму подключается два провода разного сечения. Контактная площадка при затяжке клеммы упирается в больший по сечению проводник, а контакт на меньшем при этом очень часто становится крайне ненадежным

Чтобы уже полностью закончить со щитом, можно, включив автомат на вводе, последовательно проверить работоспособность всех остальных автоматических выключателей, дифавтоматов и УЗО. Понятно, что с каждого из них, если тот находится во включённом положении, должна выходить фаза. Здесь для проверки будет достаточно индикаторной отвертки. Или опять же применяется мультитестер – замеряется напряжение между выходом автомата (УЗО, АВДТ) и общей шиной нуля.

Убедившись в том, что с распределительным щитом – все в норме, можно переходить к поиску аварийного участка уже в самой квартирной разводке.

Локализация места аварии

Все перечисленные выше действия будут уместны, если напряжение пропало разом во всем помещениях. Но при обрыве провода на каком-то конкретном участке чаще всего и исчезновение питания также ограничивается какой-то областью квартиры или дома. Безусловно, если распределительный щит был смонтирован грамотно, с разветвлением общей подачи после счетчика по отдельным линиям.

У хорошего хозяина так обычно и бывает – выделяется несколько розеточных групп, в том числе — и на отдельные розетки для мощной бытовой техники (стиральные машины, электроплиты, духовки, насосное оборудование и т.п.). Освещение также может быть разделено на группы, например, по помещениям. Если все организовано именно так, на автоматах имеются подписи (или нумерация с «легендой»), то задача существенно упрощается.

Если домашняя электропроводка организована грамотно, то и первичная локализация участка аварии займет считаные минуты

То есть если пропало напряжение на какой-то определенной розеточной группе, но проверка остальных показывает, что все в норме, то сразу ясно – обрыв на конкретной линии. Аналогично и с освещением, если оно погасло только в отдельной комнате (группе комнат), но в других свет горит, и розетки работают.

Узнайте, как рассчитать освещение по площади помещения, изучив алгоритм и удобные калькуляторы онлайн, в специальной статье на нашем портале.

Но часто бывает и так, что все распределение сводится к одному-двум автоматам, и картина поучается неясной. Кроме того, некоторые хозяева могут просто не знать «легенды» своего щита, если они приобрели квартиру или дом с уже проложенной электросетью, и до текущего момента их этот вопрос пока не занимал. И настоятельно рекомендуется посвятить этому время, чтобы опытным путем все же добиться ясности, какой прибор в щитке за что отвечает.

Поиск же участка обрыва ведется от щита к точке, где выявлено пропадание напряжения (розетке, осветительному прибору). Участки могут быть следующими:

Трасса от щита до распределительной коробки.
Участок от распределительной коробки до розетки (выключателя).
Участок между выключателем или коробкой и осветительным прибором.

Нередко встречаются разводки, в которых проводка к розеточным группам не предусматривает распределительных коробок, то есть провод идет непосредственно от щита к конечной точке. Причем, от одной розеточной группы к последующей также может быть протянут кабель. Это сразу бывает заметно, когда к розетке подходит два кабеля: один из них идет от щита, другой – далее на следующую группу.

Итак, следующая задача – точно определить участок, на котором произошел обрыв.

Поиск участка проводки с обрывом

Задача эта непростая и довольно утомительная, особенно если отсутствует схема проложенной проводки. Но все же после первичной локализации аварии, хотя бы по помещению или линии, выполнить ее будет проще.

Поначалу – страшно браться. Но если уже выделена ограниченная зона, в которой по всей вероятности произошел обрыв, то становится проще.

Поиск начинают вести от распределительного щита. Каким образом это можно сделать?

Индикаторная отвёртка помогает определить, есть ли фаза там, где ей положено быть. Например, фаза есть на выходе с соответствующего автомата, далее – в распределительной коробке, но уже отсутствует на размещенной снизу розетке. Вывод напрашивается сам собой – место аварии находится между распределительной коробкой и розеткой.

Индикаторная отвертка далеко не всегда способна показать реальную картину

Казалось бы – все просто, если бы не несколько «но»:

— Во-первых, такой метод помогает определиться исключительно с разрывами фазного провода. Но если оборван нулевой – результата получено не будет. Фаза может на розетке или осветительном приборе иметься, но сами приборы — оставаться в нерабочем состоянии.

— Во-вторых, такая проверка подразумевает работу со всклоченным напряжением в сети. Скажем честно – не лучший вариант для проводки, на которой явно есть авария, и тем более, если мастер не имеет достаточного опыта работы в электрике. Для проверки придется вскрывать распределительные коробки, разбираться со скрутками или клеммными соединениями в них, и по неопытности можно «наделать делов».

Кстати, индикаторная отвертка, помимо всего прочего, способна еще и исказить реальную картину. Случается, что свечение индикатора вовсе не говорит о наличии полноценной фазы, а только о каком-то потенциале, который вполне может быть обусловлен током утечки из другого «источника».

То же самое касается и замера напряжения с помощью мультиметра. И работа под напряжением – опасна, и показания напряжения могут быть весьма противоречивыми.

Как быть?

Самый надежный способ – это прозвон участков. Он сразу покажет целостность провода или наличие разрыва на нем. Используется для этого все тот же мультиметр, но только переведенный в режим измерения сопротивления, в позицию Ω. Во многих тестерах для такой цели вообще предусмотрен специальный режим: если участок цепи обладает нормальной проводимостью — прибор издает звуковой сигнал. Сопротивление медного провода невелико (при сечении 2,5 мм² – всего 0,7 Ома на 100 метров длины), то есть в масштабах дома или квартиры будет крайне несущественными — на индикаторе станет высвечиваться значение «0» или близкое к нему.

Самый, пожалуй, надежный способ найти участок с разрывом цепи – это прозвонка проводов мультитестером

Для проведения такой ревизии, понятное дело, линию следует обесточить. После этого на щите отключаются все провода проверяемой линии – фазный от автомата, нулевой и заземления – от соответствующих шин.

Безусловно, просто так штатными проводами мультиметра прозвонку провести не удастся – тестируемые участки могут быть весьма длинными. Например, щит расположен в прихожей у входной двери, а распределительная коробка – в комнате. Значит, необходимо заранее подготовить «удлинитель» — отрезок гибкого медного провода нужной длины, чтобы хватало до самой удаленной точки, подлежащей проверке. Большого сечения не требуется — достаточно 1,0÷1,5 мм². Этот удлинитель, понятно, следует тоже заранее проверить на целостность, то есть прозвонить.

А чтобы соединения с концами проверяемых участков проводов не вызывало сложностей, удлинитель можно оснастить зажимом-«крокодилом» или, что даже проще и удобнее — клеммой WAGO с рычажным фиксатором. Не будет никаких проблем с подключением удлинителя к проверяемому проводу. Такую же клемму можно расположить и на втором конце удлинителя – свободное гнездо отлично подходит для вставки щупа тестера.

Двойные клеммы WAGO с рычажным фиксатором, остановленные на концах удлинителя, снимут все проблемы быстрого соединения с тестируемым проводом. При подключении к скруткам удобнее будет иметь на конце зажим-«крокодил».

Первым начинают прозванивать участок от щита до распределительной коробки. Для этого в коробке иногда приходится разбирать выполненные там контактные соединения. Важно – перед разборкой необходимо запомнить (зарисовать, снять на камеру мобильника) то, как провода были подключены. Все это будет не столь сложно, если изоляция проводов имеет цветовую маркировку (синий – всегда нулевой, зелено-желтый – заземление, фаза может иметь различный цвет, но обязательно отличающийся от указанных). Если цветовой маркировки нет, то придется подписать провода, например, наклеив на них полоски малярного скотча.

Качественно, по всем правилам выполненные скрутки, конечно, лучше не разбирать – достаточно просто найти место, которого можно коснуться щупом при прозвонке.

Прозвонку каждого из проводов кабеля производят отдельно – получается, чтобы проверить участок предстоит выполнить два или три (при наличии заземляющего проводника РЕ) промера. Если все провода в норме, участок принимается за исправный. Желательно сразу, параллельно с прозвонкой, составлять схему, если ее ранее дома не было – она может еще пригодиться впоследствии. На схеме отмечается, что участок исправен, и переходят к следующему.

Обычно следующим идет кабель от распределительной коробки к розетке. Понятно, что розетку лучше заранее разобрать, чтобы получить доступ к контактам. Заодно – проверить и подтянуть контакты на клеммах.

Если же подключение розеток выполнено, минуя распределительные коробки, то получается и вовсе один прозвон, чтобы убедиться в целостности линии. Правда, если к розетке подходят два кабеля, то один из них, как уже говорилось выше, уходит на другую розеточную группу. Его следует отсоединить, чтобы проверить этот участок отдельно.

При проверке линии освещения приходится прозванивать чуть больше. Отдельно – линию питания от щита до коробки. Далее – нулевой провод от коробки до светильника (и провод РЕ, если он имеется). Затем – фазный провод от коробки до выключателя, затем – участок от выключателя до светильника.

Но в любом случае, как правило, вся проверка на ранее локализованной аварийной линии ограничивается прозвонкой двух-трех участков кабеля. И рано или поздно будет выявлен тот провод, на котором произошел обрыв. Следует проверить его несколько раз, чтобы убедиться в правоте своих умозаключений. Например, отсутствие проводимости может быть вызвано просто плохим прижимом щупа мультиметра к оголенному концу провода. Но после нескольких попыток «упрямое молчание» прибора все же докажет, что оборванный проводник найден.

Поиск точного места обрыва

Это, пожалуй, наиболее сложный этап проведения диагностики. И без специальных приборов зачастую желаемого результата не добиться.

Участок стены, в котором находится поврежденный кабель, необходимо тщательно обследовать визуально. Не исключено, что причиной стало механическое повреждение проводки – об этом уже говорилось.

Следует и сразу принять решение – будет ли заменяться весь участок проводки, либо в планах – отыскать место обрыва и постараться срастить проводник.

В том случае, если дефект, с большой долей вероятности, образовался по причине ветхости давно проложенных проводов, то лучше даже не морочить голову, а менять весь поврежденный участок (в идеале – и вовсе всю проводку в доме или квартире, но это уже требует капитального подхода). Нет никакой гарантии, что после проведения восстановительных работ аналогичный дефект не появится вновь, рядом с местом выполненного сращивания.

Иногда намного проще и выгоднее бывает пожертвовать отделкой и полностью заменить выявленный дефектный участок скрытой проводки

Поиск с помощью специальных детекторов проводки

Понятно, что для того, чтобы найти точку обрыва, необходимо для начала как минимум знать, где же конкретно в толще стены проходит кабель. Иными словами – знать, где искать. О правилах прокладки проводки уже вкратце говорилось выше. Даже расположение распределительных коробок, розеток и выключателей может стать подсказкой – вмурованные кабели должны располагаться вертикально и горизонтально.

Что важно знать о прокладке скрытой проводки в доме или квартире

Если в планах – обновление всей домашней проводки с переустановкой розеток и выключателей, следует заранее ознакомиться с основными правилами ее прокладки. Подробнее об этом рассказывается в специальной статье нашего портала «На какой высоте устанавливать розетки».

Однако, если ясности нет, то придется для начала обнаружить эту «трассу». Для этого используются специальные приборы – детекторы проводки. Кстати, некоторые из них способны сразу показать и тот локальный участок, на котором произошел обрыв фазы. То есть разом решается две задачи.

Понятно, что такие приборы есть далеко не у каждого хозяина. Что ж, можно или приобрести (если это видится доступным по стоимости – он наверняка еще пригодится в будущем), или поискать возможность краткосрочной аренды. Кстати, если уж на какое-то время в руки попал такой прибор – не поленитесь, «просканируйте» все свои жилые владения и составьте схему расположения скрытой проводки – эта информация никогда не будет лишней.

Одним из наиболее популярных среди домашних мастеров является детектор «Eltes Дятел Е121». Прибор способен обнаружить находящуюся под напряжением (и только!) проводку под слоем штукатурки толщиной до 20 мм. Обычно этого бывает достаточно.

Детектор фазного напряжения и скрытой проводки «Eltes Дятел Е121»

Четыре разных порога чувствительности позволяют выявить место прохождения кабеля с довольно высокой точностью. «Дятел» также широко используется и в роли обычного бесконтактного фазного индикатора, например, при проверке правильности подключения проводов в распределительном щите или при выполнении других электромонтажных работ.

Как недостаток – не может точно выявить проводку, расположенную в гильзах или закрытую слоем бетона. Не стоит полагаться на него и при поиске проводки, временно не подключенной к сети – фаза должна быть обязательно.

Видео: Как пользоваться детектором скрытой проводки «Eltes Дятел Е121»

Более совершенными являются приборы, представляющие собой комплект из генератора сигнала и приёмника. С помощью подобного оборудования, подавая на участок срытой проводки, отключённой от сети, сгенерированный сигнал заданной частоты, можно очень точно определить точку обрыва провода.

Ну а в режиме работы без генератора приемник способен определить расположение скрытой проводки, находящейся под напряжением. Типичный пример подобных приборов – отечественный комплект «Лис М» или, более совершенный, «Лис 100».

Видео: Комплект для поиска расположения и дефектов скрытой проводки «Лис М»

Разнообразие детекторов скрытой проводки с возможностью обнаружения дефектных участков в наше время – весьма широкое. Наверное, понятно, что многие из таких устройств позволяют и вовсе обходиться без предварительных этапов поиска участков обрыва – при наличии схемы проводки можно сразу переходить к поиску точки размыкания цепи.

Проблема лишь в том, что качественные приборы с высокой чувствительностью и точностью определения – весьма дорогие. Кроме того, они требуют определенных навыков в работе. И далеко не каждый электрик рискнет дать даже на короткий срок свое оборудование в пользование дилетанту. А так как наша публикация рассчитана именно на начинающих, приходится объяснять простейшие методы диагностики.

Использование подручных или самодельных приборов

Что делать, если нет возможности хотя бы на время обзавестись детектором скрытой проводки?

При неглубоком залегании кабеля в стене можно попробовать «нащупать» фазу, то есть, при удачном раскладе — и место, где она пропадает (точку обрыва) с помощью обычной индикаторной отвертки. Взяв ее примерно так, как показано на иллюстрации ниже, начинают «сканировать» предполагаемый участок расположения кабеля. Если повезёт, то наличие фазы проявится свечением индикатора. Хотя, если честно, вероятность удачного исследования, скажем так, невысока.

Поиск фазного провода в стене с помощью индикаторной отвёртки. При определенной доле везения и неглубоком залегании кабеля – может и сработать.

Более чувствительным, а значит – и более точным может при подобном поиске стать бесконтактный индикатор фазы. Кроме того, он обычно оснащается еще и звуковым сигналом, что облегчает обнаружение скрытого провода. А «технология» поиска – такая же, как и с индикаторной отверткой.

С бесконтактным индикатором фазы – больше шансов на успех. Но все равно – результат не гарантирован.

Встречаются советы – воспользоваться обычным портативным радиоприемником. Его настраивают на частоту примерно в 100 кГц и ведут вдоль стены на предполагаемом участке прохождения кабеля и локализации обрыва. При этом наличие фазы и ее отсутствие должны проявиться наличием и отсутствием явно наводимых помех – шумов.

Точность, конечно, невысока, но примерный участок обрыва обнаружить все же можно

Примерно таким же образом – появлением наведенного фона или шумов на фазу может реагировать чувствительный микрофон, подключенный к усилителю (например, старому магнитофону, включенному на режим записи).
Некоторые пользователи рекомендуют самостоятельно изготовить простейшие детекторы проводки. Набор радиоэлементов требуется совсем небольшой, да и схема сложностью в монтаже не отличается. Вполне можно обойтись даже без изготовления печатной платы.

Вот парочка примеров:

Схема №1

Схема простейшего детектора на базе полевого транзистора

Первую схему можно назвать, пожалуй, самой простой. В элементарную базу входят:

VT1 – полевой транзистор КП103 (вне зависимости от последующего буквенного обозначения).
BF1 – акустический индикатор – это может быть динамик, но удобнее использовать наушники.
SA1 – любой удобный (имеющийся) микровыключатель.
GB1 – источник питания в качестве, которого достаточно батарейки АА (ААА) напряжением в 1.5 вольта.

В качестве антенны в данном случае может служить сам металлический корпус полевого транзистора. Чем ближе к проводу, в котором имеется фазное напряжение, тем будет громче раздаваться звук в наушниках (частотой около 50 Гц). При определенном старании можно довольно точно обнаружить и месторасположение кабеля, и точку, начиная с которой фаза пропадает.

Схема №2

Этот вариант – несколько понадежней и почувствительней. В нем, кроме полевого транзистора, применено еще и усиление полученного сигнала.

Более совершенная схема самодельного детектора скрытой проводки

Элементы VT1, BF1, SA1 и GB1 – точно такие же, как и в предыдущей схеме. Кроме того, используются:

VT2 – транзистор, выполняющий роль усилителя. Подойдут КТ3102 или КТ3107 с любыми буквенными индексами.

R1 – резистор 5.1 МОм.

R2 – резистор 3,6 кОм.

Антенной в данном случае выступает отрезок медного провода длиной от 20 до 50 мм. Точность поиска расположения кабеля от этого только выигрывает. А сама «технология» поиска – такая же, как и со схемой №1.

Обратите внимание – все перечисленные способы поиска обрыва рассчитаны на обнаружение фазного напряжения. И, кстати, большинство приборов-детекторов заводской сборки, не оснащенных генераторами сигналов, работают также по этому принципу. То есть, походят для случаев, если обрыв, как показывает предварительная прозвонка участков проводки, был именно на фазном проводе. При этом, конечно, автомат на щитке должен быть включен, и работу, соответственно, следует проводить с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

А как быть, или предварительная прозвонка показывает, что повреждён нулевой проводник? Как тогда найти место его обрыва? Ведь прибор попросту не даст ясной картины – он будет реагировать на идущую параллельно фазу.

Поступают таким образом.

Вначале обесточивают участок.
Затем вынимают все провода из клемм в щитке, отключают их и на противоположном конце тестируемого участка (в розетке, выключателе или монтажной коробке, если обрыв обнаружен межу нею и щитком). Одним словом, тестируемый участок должен быть гарантировано отключен с обеих сторон.
Далее, нулевой провод, на котором ищется обрыв, временно подключают со стороны щита к фазному контакту. После этого – включают автомат.
Производится поиск обрыва по методикам обнаружения фазного напряжения.
После обнаружения обрыва сразу же, не откладывая (чтобы не забыть!), отключают питание и убирают нулевой провод с фазного контакта.
После проведения ремонта повреждения все подключается по нормальной схеме.

После того как место обрыва определено, остается заняться ремонтом.

Для этого аккуратно с помощью молотка и зубила, удаляется участок штукатурки, закрывающий проводку. Чтобы не повредить кабель, тем более, если диагностика проводилась приборами со, скажем, не выдающейся точностью, лучше выбирать штрабу с отступом от предполагаемой линии прохождения провода влево – вправо (или вверх – вниз, на горизонтальном участке) на 50 мм. Длина выбираемой штрабы берется такой, чтобы ее было достаточно и для удаления поврежденного участка кабеля, и для зачистки концов с обеих сторон, и для вставки перемычек с их качественным припаиванием (скрутки здесь явно нежелательны), и для последующей надежной изоляции как минимум в два слоя.

Ремонт поврежденного участка обычно проводится припаиванием перемычки с последующей изоляцией термоусадочными трубками

Алюминий, конечно, тоже можно паять. Но для этого требуется специальные составы (флюс) и, конечно, умение выполнять подобные соединения. Да и вообще (ИМХО) – от поврежденного участка алюминиевого провода лучше вообще избавиться, заменив его на медь. «Зарывать» же в штукатурку клемму или скрутку — дело весьма рискованное.

Останавливаться на проблемах ремонта поврежденного участка – не станем, так как эта тема все же требует более широкого рассмотрения, и ей лучше уделить внимание в отдельной статье. Но чтобы понятие и о поиске участка аварии, и о ликвидации обрыва стала еще более полным, предлагаем посмотреть интересную видеоподборку, в которой показан один из вариантов выполнения подобных работ.

Как найти обрыв провода в стене: эффективные методы и рекомендации

Электроэнергия в наше современное время играет важную роль, поскольку от нее многое зависит. Все мы пользуемся электрическими приборами, которые существенно упрощают нашу жизнь.

К тому же, любая производственная сфера не обходится без данного вида энергии.

Но время от времени может возникнуть вопрос – как найти обрыв провода в стене? В домах жилого сектора проводка бывает открытой либо скрытой, причем последний вариант встречается в большинстве случаев.

Для решения задачи не обязательно обладать профессиональными навыками либо вызывать на дом квалифицированного специалиста. Иногда достаточно простого желания и некоторых усилий, и тогда проводка станет «открытой для взора». Причем можно даже обойтись без использования специальных приборов.

Когда возникает необходимость

Необходимость в поиске скрытой проводки возникает обычно по разным причинам:

проведение перепланировки;
обрыв цепи;
сверление перегородки.

Перепланировкой обычно занимаются те жильцы, которых со временем не устраивает их обстановка, и они желают привнести в свое жилище что-то новое. К примеру, сделать дверной проем в новом месте. Для этого необходимо знать способы, как найти проводку в стене, чтобы избежать неприятностей. Также есть и другие причины для проведения таких работ.

Читайте также  Как сделать дверной проем в бетонной стене

Что касательно обрыва цепи, то это настоящая проблема. Необходимо не только найти месторасположение проводки, но и определить, где именно произошел обрыв фазного либо нулевого проводника.

Необходимость в сверлении перегородки возникает при желании повесить настенное крепление для телевизора или прочей бытовой техники.

Также это может быть актуально в случае монтажа настенных светильников, если надо повесить картину, полку и т. д.

А поскольку в этом случае следует проделать несколько отверстий, следует знать, как располагаются провода. В противном случае это чревато многими неприятностями, включая и риск для жизни.

Подобная необходимость еще возникает при покупке новой квартиры, так как новый владелец должен знать все техническое оснащение своего жилища. И первым делом стоит знать, где именно проходит электрическая линия.

Характер неисправностей

Многих домашних мастеров интересует, как найти и устранить обрыв провода в стене своими руками. Но также важно понимать, что подразумевается под неисправностью электрической сети.

Как правило, неполадки обусловлены рядом факторов:

неправильный монтаж;
повреждение изолирующего слоя;
обрыв проводов;
нарушения целостности элементов цепи;
высокая нагрузка на проводку.

Сами симптомы неисправности при этом следующие:

отсутствие признаков наличия нуля либо фазы;
нет ни фазы, ни нуля;
наличие искр;
короткие замыкания;
защитные автоматические устройства срабатывают регулярно.

Зачастую причина неисправностей проводки заключается в нарушении технологии прокладки электросетей. Либо для монтажа и подключения было подобрано неверное сечение, либо использовалась старая добрая и известная многим домашним умельцам методика – скрутка проводов.

По этой причине, если квартира была приобретена на вторичном рынке, желание знать, как найти обрыв провода в стене своими руками, будет более чем оправдано. При необходимости лучше исправить сразу все недочеты после переселения на новое место.

Классификация неисправностей

В большинстве случаев поломки локализуются в местах соединения проводов с выключателями освещения, розетками. Также неисправность может быть в районе местонахождения распределительных коробок и на участках подключения проводки к автоматическим приборам электрощита. Данный характер поломок соотносят с I классом, что составляет более половины всех случаев проблем с электропроводкой.

II класс неисправностей – это проблемы в отношении скрытой проводки. В свою очередь это связано с проведением монтажных работ при ремонте, когда мастера вынуждены нарушать целостность бетонных перекрытий. К примеру, провод легко можно повредить в процессе вкручивания шурупа либо сверления дрелью, что приводит к нарушению его изоляции.

В результате это заканчивается коротким замыканием в стене. Причем сама проблема может начать проявляться не сразу после окончания ремонта, а гораздо позднее.

То есть нарушение изоляционного слоя проводов после контакта со сверлом или шурупом в полной мере даст о себе знать спустя несколько месяцев.

Как найти обрыв в скрытой проводке в стене? Здесь мы плавно переходим к III классу поломок, что обычно не связано с вмешательством сторонних предметов либо оборудования.

К счастью, такое явление встречается достаточно редко и происходит в результате износа алюминиевых проводов либо повышенной нагрузки на электрическую сеть.

В этом случае найти место обрыва без использования специальных приборов практически невозможно.

Самое безобидное, что может случиться в результате обрыва – это отсутствие напряжения на каком-либо участке цепи. А вот искрение и короткое замыкание — это уже более серьезная проблема.

Способы определения проводки

Если возникла необходимость найти скрытую проводку в квартире, то можно привлечь к делу специалиста, хотя все не так уж и трудно выполнить самостоятельно. Для этого стоит ознакомиться с разными способами. Причем как с привлечением дополнительных приборов, так и обходясь без их помощи.

Проверенные временем простые способы, как найти обрыв провода в стене, до сих пор пользуются успехом. Но какой из них стоит использовать зависит от конкретной ситуации.

Методика наших предков

Высокая стоимость профессиональных приборов не каждому домашнему мастеру по карману. И поэтому они ищут способы, как отыскать нужную проводку в стене без помощи специального оборудования. А ведь дедовские способы были не раз проверены временем на практике и хорошо себя зарекомендовали.

Это сейчас, когда прогресс шагнул далеко вперед, реализовано множество приборов и инструментов, а тогда, во время СССР такого многообразия не было. Наши деды и прадеды прекрасно обходились без специального технического оснащения. Но и в наше время старые методики могут прийти на помощь, и каждая из них отличается по степени точности.

Визуальная диагностика

Обычно такая методика работает в случае проведения запланированного капитального ремонта. Причем она актуальна по большей части в отношении кирпичных либо бетонных стен. Как найти проводку в стене без прибора своими руками? Для этого достаточно снять все старые обои и тщательно осмотреть стены.

Как правило, скрытую укладку проводов можно обнаружить сразу – ее выдают штробы, под которыми как раз и располагаются провода. Эти линии не так сложно заметить, так как они выделяются на общем фоне: шпаклевка в этих местах более шершавая, оттенок также другой.

«Прослушиваем» стены

При использовании данного метода понадобится радиоприемник, которые следует настроить на определенную частоту (100 кГц). Прибором следует провести вдоль стен, в местах предполагаемой электропроводки. Там, где есть напряжение, приемник начнет издавать шум.

Также в качестве хорошей альтернативы радиоприемнику можно воспользоваться микрофоном, подключенным к магнитоле. Технология здесь такая же – аккуратно вести его вдоль поверхности стен. При вхождении в зону с током будет слышен треск либо шум – электрическая сеть найдена.

При решении, как найти и устранить обрыв провода в стене посредством микрофона либо радиоприемника, следует учесть высокую погрешность – 150 мм. В связи с этим, руководствуясь сигналами с данных приборов, желательно соблюсти меры предосторожности. Во избежание поражения током следует немного отступить.

Логика в помощь

Отыскать месторасположение проводки можно, подключив толику логики. Если монтажом электрической сети занимался профессионал, то все провода обычно располагаются в горизонтальной либо вертикальной плоскости в перегородках квартиры или дома. При этом каждый специалист в области электрики знает, что все повороты должны делаться исключительно под прямым углом (90°).

Чтобы решить, как найти обрыв провода в стене, цепь логических рассуждений выглядит следующим образом:

От любого выключателя либо розетки провод поднимается вверх, а далее у самого потолка направлен в сторону распределительной коробки. В связи с чем, в данном месте лучше не вбивать гвозди, не вкручивать шурупы и не работать дрелью.
В соответствии с правилами, электрическая линия проходит в 10-15 см от потолка и в 10 см от пола.
С учетом всех определенных электрических точек можно визуально представить всю схему проводки, зарисовав ее на бумаге.

Читайте также  Утеплитель для стен снаружи дома на даче

В то же время полностью безопасным данное визуальное восприятие назвать никак нельзя. Полученные сведения лучше закрепить проверенными дедовскими способами. Однако все же надежнее воспользоваться специальными приборами.

«Прозвонка» электропроводки или как найти место разрыва мультиметром

Данная методика по определению проводки в квартире или частном доме придется по вкусу многим радиолюбителям. Здесь потребуется использование мультиметра – данное устройство сочетает в себе функции нескольких электронных приборов (амперметр, омметр, вольтметр). Среди них наибольшее распространение получили модели:

LA-1014 – способен точно определить месторасположение не только электрической сети, но и обнаружить места обрыва. С его помощью можно оценить состояние компьютерной либо телефонной линии, а также места, где есть замыкание.
ПМВ-504Фб ПМВ-503б ПМЕ-92б МЗ-440 – с помощью этих приборов тоже можно найти места обрыва проводов и оценить состояние скрытых кабелей.

Естественно, профессиональные приборы стоят дорого, но для наших целей можно воспользоваться дешевым аналогом – подойдет любой китайский мультиметр. Также еще необходим полевой транзистор марки КП103А, КП303,2SK241.

Прибор следует перевести в режим измерения сопротивления (200кОм), а щупы соединить с контактами электронной детали – один с левым (сток), другой со средним (исток). Правый контакт используется как антенна.

Как найти обрыв провода в стене? Принцип действия основывается на следующем – как только полевой транзистор попадает в электромагнитное поле, его внутреннее сопротивление меняется. Это легко фиксируется мультиметром.

Таким ручным приспособлением также следует водить вдоль стен, как при использовании радиоприемника или микрофона. И в том месте, где тестер покажет максимальное значение – проводка найдена.

Прикрепив к свободному выводу кусочек медной проволоки, можно заметно повысить чувствительность прибора.

Специальные приборы

При использовании специальных приборов месторасположение проводки или даже разрыва будет обнаружено с высокой степенью точности. И если средства позволяют, стоит воспользоваться ими. И первое, что приходит на ум – металлоискатель. Как известно, провода делаются из металла, в силу хорошей проводимости материала. Следовательно, электросеть с помощью этого прибора легко обнаружить.

Однако не имеет смысла задумываться над тем, как найти обрыв проводки в отношении железобетонных стен – металла здесь очень много. Тем не менее, в большинстве случаев устройство считается практически незаменимым. К тому же у многих людей имеется такой прибор для разных целей.

Тепловизоры отличаются более точными результатами, однако их цена очень высока, чтобы применять их в быту. Рациональнее вызвать мастера на дом, что обойдется гораздо дешевле, нежели стоимость дорогой вещи. К тому же применять такое профессиональное оборудование придется в редких случаях, а поэтому эта трата в полной мере неоправданна. В то же время услуги специалиста тоже стоят недешево.

Доступные варианты

Такое устройство, как сигнализатор Е-121 или всем известный «Дятел» будет лучшим вариантом для поиска скрытой проводки в своей квартире либо доме. Соотношение цена-качество у такого прибора находится на оптимальном уровне.

Причем с помощью данного детектора можно не только определить точное местонахождение проводов, но и обнаружить места их обрыва.

Глубина залегания электрической линии, с которой способен работать прибор, составляет до 70 мм, чего более чем достаточно для большинства квартир.

Другой не менее полезный помощник в решении задачи, как найти обрыв провода в стене – это сигнализатор «MS» от китайского производителя. Только к такому тестеру следует приноровиться, поскольку устройство одинаково реагирует и на проводку, и на вбитый в стену гвоздь. «Набив руку», уже можно различать сигналы.

Прибор не способен находить провода, «одетые» в фольгированный экран, и поэтому многие электрики обходят его стороной. Однако в бытовых условиях использование сигнализатора оправдывает себя.

Кроме того, отыскать проводку можно индикаторной отверткой. Только способ работает при неглубоком залегании токопроводящих жил. К тому же обесточенные и экранированные провода данный инструмент тоже определить не способен.

Источник: http://fjord12.ru/article/418264/kak-nayti-obryiv-provoda-v-stene-effektivnyie-metodyi-i-rekomendatsii

Причины повреждения

Если вы решили не дожидаться специалиста и найти обрыв провода самостоятельно, то с большой вероятностью у вас это может получиться, даже при отсутствии специальных навыков и инструмента. Однако прежде чем приступать к этим поискам вам наверняка будет полезно узнать о возможных причинах повреждения проводки. Несмотря на то, что таких причин не много, будет лучше, если вы заранее будете знать, к чему стоит готовиться после обнаружения проводки и места обрыва. В большинстве случаев многие причины обрыва провода носят «антропогенный» характер. То есть, дело здесь конечно заключается не во влиянии на экологию, но именно в человеческом факторе возникающих проблем.

Например, довольно частой практикой ранее являлась скрутка проводов, обматываемая на конечном этапе изолентой, что приводило к «долговечному и надёжному» соединению. Понятно, такой тип соединения, пускай и неприемлем, но всё же имел место, да и поныне может быть обнаружен в квартирах, где ремонт не проводился со времён выдачи дома в эксплуатацию. И несмотря на то, что они могут долго выполнять свою функцию, со временем такие соединения начинают сильно нагреваться, что может привести к неисправностям, а то и к пожару.

Другой, не менее редкой субъективной причиной возникновения обрыва, может стать сверление отверстий и забивание гвоздей в стены, понадеявшись на интуицию. Вы можете и не обладать рентгеновским зрением для предварительного определения местонахождения проводки, но, если вдруг в процессе проделывания отверстия в стене свет погас, значит вы попали в яблочко. Правда тогда и искать место обрыва долго не придётся. Только вот не исключено, что вы можете и просто слегка задеть провод, повредив изоляцию. Такой сюжет менее предсказуем, так как исчезновения света может и не последовать. По крайней мере моментального. С лёгкими повреждениями проводка может прослужить ещё какое-то время, однако потом неизбежно случится замыкание, а вы уже и не вспомните о том, что могло послужить причиной.

Самой сложной в плане локализации причиной обрыва проводки является банальное старение. Да, со временем провода изнашиваются, становясь более хрупкими, и возникновение обрыва может произойти абсолютно в любом месте. Учитывая абсолютную спонтанность возникновения проблем по этой причине, их обнаружение считается наиболее затруднительным, тем более потому, что никакие логические цепочки здесь построить попросту не удастся.

1

Признаки и типы неисправностей – 3 класса поломок

В большинстве случаев неисправности с проводами возникают в результате неправильного монтажа, повреждения изоляции, нарушения целостности элементов цепи или слишком высокой нагрузки на нее, а также обрыва проводов.

Неправильный монтаж может в дальнейшем привести к неисправностям в проводке

Определить поломку удается по следующим признакам:

отсутствие нуля или фазы;одновременное отсутствие и фазы, и нуля;появление искр;короткие замыкания;регулярные срабатывания защитных автоматических устройств.

Зачастую поломки образуются в местах, где провода подсоединяются к розеткам, распределительным коробкам, а также на участках подключения проводов к контактам автоматических приборов электрощита и выключателей освещения. Такие поломки относятся к первому классу неисправностей. Вместе они составляют больше половины всех случаев проблем с электрической сетью. В таких случаях найти неисправную проводку в стене достаточно просто, так как неисправный участок, скорее всего, расположен вблизи розеток или выключателей.

Второй класс поломок включает в себя проблемы со скрытой проводкой. Они становятся результатами монтажных работ во время ремонта, когда мастера вынуждены нарушать целостность бетонных конструкций. К примеру, зачастую провода повреждаются при вкручивании в них шурупа или сверления дрелью. Все эти случаи часто приводят к короткому замыканию в стене. Такие проблемы с электрической сетью могут проявиться гораздо позже, уже после окончания ремонтных работ. К примеру, нарушение целостности изоляции проводов дает о себе знать через несколько месяцев после контакта с прибором или шурупом.

К третьему классу неисправностей относятся обрывы проводки, возникающие в стене без прямого вмешательства сторонних приборов или предметов. Такие явления считаются крайне редкими и служат результатом износа алюминиевых проводов или слишком больших нагрузок на сеть. В подобных случаях найти обрыв электрического провода в стене без применения специальных приборов достаточно проблематично.

Короткие замыкания — один из признаков неисправности

К распространенным причинам обрыва также относится нарушение технологии прокладки проводки: монтаж и подключение проводов с неправильным сечением, их соединение методом скрутки.

Самое «безобидное» последствие обрыва электропроводов – отсутствие тока на определенном участке цепи. Гораздо опаснее искрение и короткое замыкание. Нередко это приводит к воспламенению предметов интерьера и потери недвижимости жильцами.

Рекомендуем

Чем заделать дыру в стенеСварка проводов в распределительной коробкеКак проверить люминесцентную лампу мультиметром

Приборы поиска электорпроводки  профессиональные

В продаже можно встретить тестеры GVD-504A, BOSCH DMF 10 zoom, GVT-92, GVD-503, VP-440, выпускаемые европейскими производителями. Ими обычно пользуются для обнаружения , скрытого под отделкой и анализа его состояния профессиональные электрики. От китайских аналогов они отличаются качеством сборки, компактным и красивым исполнением. Принцип работы их примерно тот же, но стоимость довольно высока, особенно если покупать для разового использования.

Водная таблица цен рассматриваемых приборов

Старинные дедовские способы поиска проводов в стене

Высокая цена специальных устройств – это одна из причин, почему домашние мастера, интересуются, как найти провод в стене без прибора и зачастую отдают предпочтение дедовским не раз проверенным на практике методам решения этой проблемы. Ведь в прежние времена при обнаружении проводки в стене обходились без приборов, находя электросети под штукатуркой и обоями безопасными методами.

Таких способов, позволяющих найти скрытую проводку в стене без специальных технических средств, есть несколько, и каждый из них может обеспечить разную степень точности.

Визуальное определение места прокладки трасс. Данный способ подходит для кирпичных и бетонных стен, оклеенных обоями, которые при ремонте снимают, это позволяет без труда найти штробу, куда обычно укладывают провода. Поскольку при штроблении нарушается целостность поверхности и даже после заделки место, где оно проводилось, остается заметным. Если стена оштукатурена или покрыта шпаклевкой под обои, то визуально обнаружить электрический провод в стене не возможно.
С помощью радио или приемника. Данный способ мастера советуют дилетантам, интересующимся, как определить где проходит проводка в стене. Причем для этой цели сгодится самый обычный, настроенный на средневолновую частоту приемник. Под приятную музыку его надо водить вдоль стены, следя за появлением потрескиваний.
Микрофон, подключенный к магнитоле, может стать альтернативой приемнику. Работать с ним следует, как с радиоприемником, появление шумов и треска будет означать обнаружение скрытой проводки.

Надо помнить, что с помощью радио или микрофона можно определить нахождение проводки в стене с погрешностью 15–20 см. Поэтому при использовании данных устройств лучше сделать небольшой отступ, чтобы избежать удара током и такая подстраховка будет не лишней.

Доступные варианты

Такое устройство, как сигнализатор Е-121 или всем известный «Дятел» будет лучшим вариантом для поиска скрытой проводки в своей квартире либо доме. Соотношение цена-качество у такого прибора находится на оптимальном уровне. Причем с помощью данного детектора можно не только определить точное местонахождение проводов, но и обнаружить места их обрыва. Глубина залегания электрической линии, с которой способен работать прибор, составляет до 70 мм, чего более чем достаточно для большинства квартир.

Другой не менее полезный помощник в решении задачи, как найти обрыв провода в стене – это сигнализатор «MS» от китайского производителя. Только к такому тестеру следует приноровиться, поскольку устройство одинаково реагирует и на проводку, и на вбитый в стену гвоздь. «Набив руку», уже можно различать сигналы.

Прибор не способен находить провода, «одетые» в фольгированный экран, и поэтому многие электрики обходят его стороной. Однако в бытовых условиях использование сигнализатора оправдывает себя.

Кроме того, отыскать проводку можно индикаторной отверткой. Только способ работает при неглубоком залегании токопроводящих жил. К тому же обесточенные и экранированные провода данный инструмент тоже определить не способен.

Источники:

  • https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/elektroxozyajstvo/kak-najti-obryv-provoda-v-stene.html
  • http://stroim42.ru/2018/09/07/как-найти-обрыв-нулевого-провода-в-сте/
  • http://remstroiblog.ru/ruslan/2019/02/18/5-sposobov-kak-nayti-obryiv-provoda-v-stene/
  • http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/elektrichestvo/provodka/kak-najti-provodku-v-stene.html
  • http://sdelalremont.ru/kak-obnaruzhit-skrytuyu-provodku-v-stene.html
  • http://fb.ru/article/418264/kak-nayti-obryiv-provoda-v-stene-effektivnyie-metodyi-i-rekomendatsii

 

электрические 20-30 м и силовые 50 метров 220 В, другие модели. Как выбрать катушечный удлинитель?

Для работы электроприборов необходимо подключаться к стационарному источнику электропитания, но если он находится на удаленном расстоянии, решить проблему поможет удлинитель, провод которого для удобства использования намотан на катушку. Переносной электроудлинитель на катушке является незаменимым помощником при выполнении работ на дачном участке, на строительной площадке или в других случаях, где до стационарной розетки длины шнура электроприбора явно недостаточно.

Описание и общие характеристики

Удлинитель на катушке представляет собой приспособление, которое применяют с целью передачи электрического напряжения от источника энергии к электроприбору. Конструкция такого устройства может иметь несколько гнезд-розеток и в зависимости от сечения кабеля может применяться для подключения сразу нескольких приборов.

Переносной удлинитель с большой протяженностью электрокабеля наматывают на катушку, благодаря которой шнур можно быстро размотать на нужную длину или вернуть в исходное положение. Современные переносные удлинители снабжены кнопкой включения-выключения подачи электропитания, имеют встроенные автоматические реле и термовыключатели, а также оснащены автоматическими системами сматывания кабеля и кнопкой фиксации его на определенной длине во время работы.

Электрокабель, смотанный в катушку, удобно применять в работе – излишки провода не путаются под ногами и не образуют узловые переплетения, которые со временем повреждают электрошнур и могут привести к короткому замыканию. Электрошнур легко переносить или хранить, в смотанном состоянии он не занимает много места.

Удлинитель на катушке, как правило, имеет 3 или 4 розетки, в которые можно подключить разные электроприборы. Но подключение зависит от мощности этих приборов и сечения кабеля удлинителя. Минимальный размер сечения должен составлять не менее 1,5 мм², он может выдержать нагрузку силы тока, равной 16 ампер, то есть 3,5 киловатт.

У большинства переносных катушечных удлинителей конструкция содержит выключатель-автомат, предохраняющий устройство от перенапряжения и короткого замыкания, которое возникает при избыточной силе электрического тока.

Какими бывают?

Электрической удлинитель на катушке имеет различные особенности конструкции, в зависимости от чего эти устройства подразделяются на виды.

  • Удлинитель-переноска. Его длина составляет 30 метров, но бывают модели 10 м, 20 м, 25 м, 40 м или 50 м. Барабанный удлинитель в среднем может весить 15-20 кг, иногда его делают на металлической подставке. Устройство используется для бытовых и производственных нужд. Питание осуществляется от сети 220 В.
  • Удлинитель с разборным корпусом. Это катушечный тип устройства, корпус которого крепится на болтах или саморезах и при необходимости ремонта может быть разобран для замены провода или электровилки.
  • Катушечный удлинитель неразборного типа. Он сделан единой системой, которая содержит кабель, электровилку и 4 розетки. Вилка закреплена на кабеле методом опрессовки и ремонту не подлежит. При обрыве кабеля от катушки устройство становится непригодным для дальнейшего применения.
  • Удлинитель с электрозащитой. Устройство в корпусе имеет дополнительную защитную изоляцию токопроводящих элементов от случайного к ним прикосновения. Защита обладает прочностью и не разрушается в процессе эксплуатации. Электрокабель у таких удлинителей имеет двойную изоляцию. Кроме того, конструкция такого удлинителя основана на автоматической системе сетевого фильтра, который отключает подачу электропитания при избыточной силе электротока.
  • Удлинитель с заземлением. Некоторые модели имеют заземляющий контакт, который дает гарантию защиты человека от поражения электротоком и повышает безопасность эксплуатации устройства.
  • Удлинитель с защитой конструкции от внешних воздействий. Розетки имеют специальные крышки, которые прикрывают места контакта с электровилкой от попадания в них влаги. Кроме того, существуют удлинители, электрокабель которых морозостойкий, то есть не теряет своей гибкости при отрицательных температурных режимах. Температурный рабочий режим указывается в паспорте к устройству, высококачественные модели, оснащенные хорошей двойной изоляцией, могут работать даже на морозе при -30-40°C.

Помимо обычных катушечных удлинителей существует и силовой профессиональный вариант, которым пользуются на строительных объектах и подключаются к сети напряжения в 380 вольт. Длина таких устройств может достигать 100 м. К силовому удлинителю подключают электроприборы, мощность которых начинается от 3 кВт, в бытовых условиях таких параметров у оборудования не бывает. Благодаря длинному шнуру силовой электроудлинитель катушечного типа используют как внутри помещений, так и на улице.

Силовой электроудлинитель имеет двойную изоляцию электрокабеля, он надежно защищен от воздействия влаги и имеет розетки с дополнительной защитой от поражения человека электротоком. Применение силового удлинителя зависит от сечения его шнура.

Такие данные имеются на маркировке кабеля и указывают они на предельно возможную степень нагрузки по мощности включаемых через удлинитель электроприборов.

По сечению провода выделяют типы удлинителя.

  • Сечение 0,75 мм² предназначено для нагрузки электротока в 6 А. Устройство пригодно только для бытовых приборов малой мощности.
  • Сечение 1мм² предназначено для нагрузки электротока в 10 А. Устройство подходит для бытовых приборов и небольших маломощных строительных инструментов.
  • Сечение 1,5 мм² предназначено для нагрузки не более 16 А. Предназначается устройство для строительных инструментов в бытовом применении.
  • Сечение 2,5 – 120 мм² предназначается для промышленного и строительного применения с целью подключения мощного по своим нагрузкам оборудования.

В отличие от бытового удлинителя профессиональные силовые конструкции имеют кабель, состоящий из 3 жил.

Изоляция у силового удлинителя всегда только двойная, а электровилка в обязательном порядке имеет заземление.

Как выбрать?

Выбирая переносной барабанный удлинитель, профессионалы рекомендуют обращать внимание на несколько важных нюансов.

  • Количество гнезд-розеток. В среднем их бывает 3-4 штуки, но есть модели, где может быть 1 розетка или сразу 7 шт. Несколько розеток на удлинителе удобны тем, что одновременно можно подключить несколько электроприборов, но при этом необходимо учитывать их суммарную мощность энергопотребления.
  • Контакт заземления. Наличие этого элемента в устройстве предотвращает ситуацию поражения человека разрядом электротока. Такая вероятность может случиться при неисправном удлинителе или электроприборе, который к нему подключают. Кроме того, заземление нивелирует помехи в электросети и продлевает срок службы электроприборов.
  • Длина электрокабеля. Устройства барабанного типа имеют длину электрокабеля от 30 м. Такой вариант более распространен, но можно найти модели и с более длинным шнуром. Длина шнура зависит от потребностей, которые связаны с подключением приборов во время работы. При подключении оборудования мощностью, равной мощности электрокабеля, в процессе работы рекомендуется разматывать его на всю длину. Делают это для того, чтобы кабель не перегревался, так как во время работы вокруг шнура образуется индукционное поле, которое и заставляет шнур нагреваться. От перегрева его спасет только полная размотка. В случаях, когда мощность подключаемого прибора равна половине мощности нагрузки кабеля, во время работы шнур можно не разматывать полностью.
  • Мощность устройства. Каждый удлинитель, в зависимости от сечения своего электропровода, может работать только с устройствами определенной мощности, превышать которую нельзя. Если к удлинителю подключают сразу несколько приборов, то считают их суммарную мощность и сравнивают с рабочей мощностью устройства.
  • Наличие защитного автомата. Эта опция, встроенная в конструкцию удлинителя, защищает его от перепадов электронапряжения, которые нередко случаются в стационарной сети электропитания. Скачок электронапряжения может привести к короткому замыканию, и если вовремя не прекратить подачу электротока, то инструменты, подключенные к удлинителю, выйдут из строя. Автоматическая защита не допускает подобных ситуаций и вовремя предотвращает перегрузки.
  • Изоляция электрокабеля. Она может быть простой однослойной или двухслойной. Простая изоляция на удлинителе применяется в бытовых условиях, где нет перепадов температур и повышенной влажности. В более сложных условиях, например, при работе на улице, на морозе, необходимо применять электроудлинитель только с двухслойной изоляцией.

Некоторые модели катушечного удлинителя могут быть оснащены дополнительными опциями, которые не обязательны, но создают удобство в работе. Например, это может быть индикатор включения, который позволяет увидеть, подключен удлинитель к сети электропитания или нет.

Как правильно пользоваться?

В процессе использования электроудлинителя важно знать и соблюдать технику безопасности. Если устройство имеет повреждения корпуса, электровилки или электропровода, то применять его для работы запрещается. Если при включении электровилки в сеть наблюдается искрение, это говорит о том, что контакты зажимов в удлинителе ослаблены, и пользоваться им до момента устранения этой неполадки нельзя.

Подключать удлинитель в электророзетку можно только при помощи исправной электровилки. Барабан с намотанным проводом необходимо размещать только в сухом месте, а для предотвращения повреждения целостности электрокабеля располагать его нужно в местах, где нет перемещения транспорта или людей.

Основные правила использования удлинителя:

  • не рекомендуется изменять конструкцию устройства и совершенствовать ее;
  • удлинитель не применяют для постоянного подключения приборов к электросети, они служат только для кратковременного подсоединения на момент выполнения необходимых работ;
  • устройство не используют, если у него или у электророзетки имеются явные или скрытые повреждения;
  • неисправный электропровод подлежит полной замене;
  • на электропроводе запрещается завязывать узлы, пережимать его строительными материалами или зажимами;
  • электроудлинитель нельзя прокладывать под напольным покрытием, а также под порогом или над порогом дверной коробки.

Перед тем как включить катушечный удлинитель в электророзетку и подключить к нему электроприборы, необходимо оценить мощность нагрузки электротока. Такая предварительная оценка необходима как в случае подсоединения 1 прибора, так и сразу нескольких. Суммарная мощность подключаемых электроприборов не должна быть выше мощности удлинителя, указанного в его паспорте.

Если не соблюдать это требование, в результате подключения может произойти короткое замыкание и возгорание электрокабеля.

О том, как правильно пользоваться удлинителем на катушке, вы можете узнать из видео ниже.

Кабель для удлинителя

На электротехническом рынке вы найдете много недорогих готовых кабельных переносок, но они часто выполнены из кабеля невысокого качества с заниженным сечением или меньшей толщиной изоляции или оболочки. Затраты на качественный кабель для удлинителя не так велики в общем масштабе затрат на строительство, поэтому чтобы сэкономить время и нервы, стоит ответственно подойти к выбору кабеля для удлинителя. При самостоятельном подборе компонентов можно получить качественную переноску нужной длины и проверенного сечения, которая прослужит вам много лет в отличие от китайской, либо позволит сэкономить - ведь качественные удлинители стоят на порядок дороже.

Марки кабеля для удлинителя - обзор

Самые популярные и рекомендуемые специалистами-практиками марки кабеля для удлинителя - это ПВС и КГ

ПВС - наиболее распространенная и известная марка провода для удлинителя. Изготовлен из медных многопроволочных гибких жил (5-ый класс гибкости) в виниловой изоляции и оболочке. ПВС больше подходит в качестве удлинителя в помещениях. Марка боится сильных нагрузок на разрыв и сдавливание. Еще один минус удлинителя из ПВС - с ним неудобно работать на морозе, он быстро теряет свою гибкость, несмотря на то, что диапазон рабочих температур от -25 С до +40 С. Перейти в каталог


КГ, КГ-ХЛ подходят для строительных площадок. КГ также выполнен из гибких жил 5-го класса, но в качестве изоляции и оболочки служит резина, которая дает преимущества в гибкости всего кабеля в целом. Кабель КГ сложно порвать или порезать даже острыми предметами, он не боится сдавливания и растяжений, что актуально на стройке. Удлинители с кабелем КГ остаются мягкими даже при экстремально низких температурах, КГ рассчитан до - 40С, а КГ - ХЛ до - 60С. Перейти в каталог


ШВВП - плоский провод в ПВХ изоляции. ГОСТ 7399-97 регламентирует использование данного провода в качестве удлинителя. Стоит иметь в виду, что ШВВП выпускается 2-х или 3-х жильный с ограниченным диапазоном сечений от 0,5 до 2,5 мм2, но этого обычно достаточно для бытовых нужд. Перейти в каталог



ПРС - круглый соединительный провод с медными жилами с 5-м классом гибкости. Изоляция и оболочка резиновые. Жилы скручены без заполнителя. Скрутка изолированных жил повышает гибкость кабеля. ПРС прекрасно подходит в качестве удлинителя как в условиях закрытой площадки, так и для уличных условий. ПРС отличается от КГ меньшим температурным диапазоном - от - 25С до + 40С. Перейти в каталог


РПШ - гибкий медный кабель с резиновой изоляцией и оболочкой. Данная марка кабеля подойдет больше для стационарных переносок, так как кабель имеет небольшое количество циклов на изгиб - всего 500 циклов при сечении не более 4 мм2. Также данная марка кабеля не предназначена для работы на улице, боится солнца, осадков.Перейти в каталог


Ищете кабель для удлинителя? Вам поможет

Отправить запрос

Немаловажный параметр, который стоит учесть при выборе кабеля для удлинителя, это вес проводника. Чем длиннее кабель, тем тяжелее получится удлинитель. Если вы планируете часто перемещаться, то стоит позаботиться и об общем весе переноски.  Например, вес 1 метра ПВС 2х2,5 составит 0,1 кг, а вес КГ 2х2,5 почти 0,2 кг, следовательно удлинитель из кабеля КГ будет почти в 2 раза тяжелее ПВС удлинителя.

Сравним основные характеристики приведенных марок кабеля для переносок в таблице.

Таблица 1.

]]>
ПВС КГ/КГ-ХЛ ШВВП ПРС РПШ
Материал изоляции ПВХ резина ПВХ резина резина
Материал оболочки ПВХ резина ПВХ резина резина
Количество жил 2-5 2-5 2-3 2-5 2-14
Сечение жил, мм2 0,75-25 0,5-240 0,5-2,5 0,75-4 0,35-10
Напряжение: переменный/постоянный ток 380/660 380/660 380/380 380/660 380/700, 660/1000, 3000/6000
Температура эксплуатации, °С от -25 до + 40 от -40 до + 50 от -25 до + 40 от -25 до + 40 от -40 до + 60
Срок службы, лет 6-10 4 6 12 8
Количество циклов на изгиб кабелей до 4 мм2 не менее 30000 не менее 30000 не менее 30000 не менее 30000 не менее 500
Вес кабеля сечением 2х2,5, кг/м 0.1 0.19 0.08 0.16 0.18
Стойкость к УФ требует защиты устойчив требует защиты устойчив требует защиты
Особенности эксплуатации "дубеет" на морозе хорошо зарекомендовал себя как на улице, так и в помещениях подходит для использования внутри помещений, эксплуатация без растягивающих нагрузок нежелательно подвергать провод перекручиванию, ударам, наезду транспорта для стационарных переносок в закрытых помещениях

Сечение кабеля для удлинителя

Сечение кабеля для удлинителя должно выдерживать дополнительные нагрузки и даже в случае короткого замыкания кабель не должен нагреться или загореться.

В ГОСТ 31223-2012, который регламентирует нормы для бытовых удлинителей на кабельных катушках, приведены следующие нормы по сечению кабеля:

Таблица 2.

Таким образом:

  • При нагрузке до 6А или мощности подключаемого оборудования 1,3 кВт подходит сечение 0,75 мм2
  • При нагрузке до 10А или мощности подключаемого оборудования 2,2 кВт  подходит сечение 1 мм2
  • При нагрузке до 16А или мощности подключаемого оборудования 3,5 кВт  подходит сечение 1,5 мм2

ВАЖНО

Для надежности лучше всегда проводить расчет сечения кабеля-удлинителя по потере напряжения. Подробнее в нашей статье


В зависимости от типа сети подбирается кабель с определенным количеством жил. Кабель для удлинителя 220В должен быть трехжильным, для 380В - четырех или пятижильным.

Как найти обрыв и короткое замыкание в проводке автомобиля » Лада.Онлайн


Приборы для поиска неисправностей в электропроводке

Для поиска короткого замыкания или обрыва проводки можно использовать прибор «мультиметр».

Если нужно определить только наличие или отсутствие напряжения на участке цепи, то можно использовать специальный световой индикатор 12 В. Также подойдет контрольная лампа, которую можно сделать своими руками. Для этого к автомобильной лампе (не более 4 Вт) следует припаять два провода длиной не менее 50 см.

Короткое замыкание, его причины и последствия

Прежде чем переходить к вопросу, о том, как найти короткое замыкание в скрытой проводке, нужно разобраться с неприятным и опасным явлением, узнать его причины. В этом случае у мастера будет возможность предупредить возникновение таких внештатных ситуаций.

Что такое короткое замыкание?

Для того чтобы объяснить, что такое короткое замыкание, один умный человек привел аналог КЗ, но в бытовой гидравлике. Это внезапный срыв крана. Запорное устройство, работающее исправно, создает потоку воды необходимое сопротивление. Если кран вдруг срывается с резьбы, то сопротивление сразу же падает, а сила напора многократно возрастает. В этом случае хозяевам грозит потоп, ЧП с электросетью может закончиться пожаром.

Короткое замыкание, или КЗ — возникновение контакта между проводниками, имеющими разный потенциал. Причина — возрастание силы тока при снижении сопротивления элементов. Если говорить о типичной электропроводке в квартирах, то в этом случае ЧП провоцирует «внезапная встреча» фазного и нулевого провода. Если в частном доме трехфазное электропитание, то вариантов опасного контакта несколько. Например, замыкание возможно между фазой и нейтралью, а также между фазами, КЗ на землю.

Сила тока при таком контакте сильно увеличивается из-за незначительного сопротивления проводников. Последствием этого явления становится резкий скачок температуры, он провоцирует их нагрев. Если по каким-то причинам не сможет сработать защитный автомат, то температура может достичь предельного значения. Следствием критических величин нередко становится возгорание изоляции и тех материалов, которые легко самовоспламеняются.

Причины, провоцирующие короткое замыкание

Вызвать такую внештатную ситуацию в бытовой проводке может несколько разных факторов. Например:

  1. Состояние изоляционных материалов, которые далеки от идеальных. Причины — их старение, особенно в местах перегибов. Свою лепту способна внести повышенная влажность, вызванная «потопом», случившимся из-за халатности соседей.
  2. Механическое повреждение изоляции из-за случайного повреждения скрытой проводки. Простые примеры — гвоздь, вбитый в стену, «вмешательство» дрели или перфоратора. Чтобы предотвратить такое ЧП, перед ремонтом рекомендуют узнать, где именно находится проводка.
  3. Состояние изношенной проводки. Нередко такие аварии происходят в старых домах, где главные элементы электросети не рассчитаны на реальную мощность всех бытовых электроприборов. Следствие длительной перегрузки — перегрев, расплавление изоляции.
  4. Неисправности, возникающие в бытовой технике. Они также провоцируют короткое замыкание в электросети.
  5. Обрыв проводов энергосетей из-за порывов ветра, налипания снега и т. д.
  6. Некачественный монтаж, некорректный выбор проводников, их сечения.
  7. Электроприборы (розетки, выключатели) с плохими контактами.

Самые необычные провокаторы аварии — почти вездесущие грызуны, которые могут решить поточить резцы о первый попавшийся предмет, и тем самым совершить преступление «против человечества» — перегрызть кабель. Такие случаи не повсеместное явление, но они бывают.

Причем иногда «отличаются» мирные питомцы, которые посягают на другое, движимое имущество. Например, «прославился» хомяк, по воле «судьбы» попавший в хозяйский автомобиль, и ставший потом причиной его дорогостоящего ремонта.

Серьезные последствия

Результатом короткого замыкания для хозяев жилья становится:

  • выход приборов из строя: в некоторых случаях их ремонт невозможен;
  • разрыв/расплавление выключателей, проводов, розеток;
  • нагрев и воспламенение изоляционных материалов;
  • взрыв, пожар: возможны ожоги и другие травмы;
  • худшее последствие — поражение током.

Во всех случаях важнее всего быстро обнаружить источник проблемы и устранить опасность. К сожалению, короткое замыкание происходит внезапно, предотвратить его или заранее определить «слабое» место в сети невозможно.

Как найти обрыв проводки в автомобиле

При обрыве электрическая цепь размыкается. Часто причиной отсутствия напряжения является плохой контакт в разъеме цепи. Корпус колодки скрывает окислившиеся контакты, поэтому поиск неисправности может занимать длительное время. Обрыв может обнаружиться при покачивании колодок или проводов.

Чтобы найти обрыв в проверке нужно выставить мультиметр в режиме омметра или прозвонки. Выводы прибора подсоединяем к концам проверяемой цепи:

  • Если обрыва нет — мультиметр подаст звуковой сигнал (в режиме прозвонки) или сопротивление будет минимальным (в режиме омметра).
  • Если в проводке обрыв — звукового сигнала не будет (в режиме прозвонки), а сопротивление будет очень большим (в режиме омметра).

Поиск поврежденного участка

Если вызов и ожидание мастера-профи не вариант, то хозяевам приходится самим проводить осмотр всей электросети — открытых участков проводки, а также подключенных бытовых и специальных приборов, в том числе сетевых удлинителей. Перед операцией электроцепь обесточивают, отключая автоматы, которые не сработали, затем из розеток вытаскивают вилки всех бытовых приборов.

Как найти короткое замыкание в скрытой проводке? Идеальный вариант — наличие плана электропроводки, однако этих документов у владельцев жилья на руках чаще нет. Иногда они и вовсе бесполезны, так как чертеж и реальная схема — «две большие разницы». Причина — предприимчивость электриков во время строительства объекта. Поэтому чаще хозяева вынуждены проводить «изыскания» довольно тернистыми путями.

Первые симптомы — запах гари и почернение (выгорание) участка, на котором произошло короткое замыкание. Когда осмотр видимой проводки, распределительной коробки и розеток с выключателями результата не принес, переходят к проверке бытовых и осветительных приборов. Если и в этом случае поиски не увенчались успехом, то исследование продолжают. Оно включает в себя несколько этапов.

Подготовка к поискам повреждения при КЗ

Как найти короткое замыкание в скрытой проводке? В первую очередь, обеспечить условие, при котором поиск вообще возможен. Если при обрыве сети операция иногда сложностей не обещает, то при коротком замыкании приходится действовать по-другому, так как при подаче напряжения автомат попросту отключается.

Исключение — отгорание проводов, идущих на выключатель или розетку. Проверить, произошло ли это, легко индикаторной отверткой: достаточно убедиться в наличии фазы в приборе. Если она есть, то можно говорить о том, что, по крайней мере, один проводник в порядке. Найти обрыв нейтрали очень сложно, если нет опыта подобной работы. В этом случае рекомендуют удалить участок полностью, а потом заменить его новой проводкой.

Чтобы предотвратить короткое замыкание, препятствующее возобновлению питания, его необходимо из «сценария» предусмотрительно исключить. Поскольку чаще КЗ — контакт между нейтралью и фазой, один из проводников отключают. Обычно им становится нулевой провод, изоляция которого синего или голубого цвета. Его отсоединяют, изолируют, а затем отводят в сторону.

Надо еще раз напомнить, что перед этой операцией все электроприборы должны быть отключены от розеток. Если в сети больше нет «травмированных» участков, после исключения ноля из схемы автомат срабатывать не будет.

Поиск участка замыкания

Первым делом надо определить проблемный участок, так как найти короткое замыкание в скрытой проводке можно лишь после того, как мастер точно определит, в каком месте оно произошло.

В домах или квартирах принцип разводки одинаков: от распределительной коробки проводка расходится лучами к розеткам, а для выключателей предусматривается отдельные кабели. Работа намного упрощается, если в распоряжении хозяев имеется схема разводки. Но чаще она отсутствует.

Сначала распределительную коробку открывают, потом на каждой линии измеряют сопротивление и напряжение. Если обнаруживают линию, где показания отсутствуют, то это и есть участок, которые необходимо проверять. Следующий этап — поиски конкретного места короткого замыкания.

Помощь измерительных приборов

Оптимальный вариант — проверка сопротивления на «подозреваемом» участке цепи (или изоляции) мегаомметром, так как мультиметр имеет одно серьезное ограничение. Из-за малого напряжения он подходит только для обследования коротких участков электроцепи — до 3 м, но не более.

Одним проводом мегаомметр подключают к фазовому проводнику, другим к нулю, затем к фазе и заземлению. Если на дисплее высвечивается значение, которое меньше единицы (0,5), то можно констатировать, что с проводкой все в порядке. Когда на нем появляется другая цифра (1), или показатели меняются, это значит, что оголенные проводники в каком-то месте соприкасаются.

Поиск виновника среди бытовых приборов

Нередки случаи, когда короткое замыкание возникает в электроприборах. Чтобы точно определить его источник, используют метод исключения. Сначала от розеток отключают абсолютно всю домашнюю технику, затем восстанавливают работу автомата. Все приборы подключают по одному, по очереди. Виновник будет найден, когда сработает автомат.

Народный метод

В этом случае исследователю важно иметь хороший слух, поскольку в месте, где произошло короткое замыкание, должен улавливаться звук — тихое потрескивание. Однако данный вариант относится к «дедовским методам», поэтому на результат надеяться можно, но сильно полагаться на то, что он будет, не нужно

Как найти короткое замыкание в проводке автомобиля

Короткое замыкание — это недопустимое соединение части цепи с «массой» или другой частью цепи. Часто причиной короткого замыкания бывает сильное окисление контактов в колодке, либо повреждение изоляции проводов. Если после замены неисправного предохранителя он снова перегорает, вероятно, в электропроводке есть короткое замыкание.

Чтобы найти короткое замыкание следует отсоединить проверяемый участок электропроводки от остальной проводки автомобиля. Мультиметр устанавливаем в режим прозвонки. Один щуп прибора подсоединяем к участку цепи, а другой — к кузову («массе»).

  • Если короткого замыкания на участке цепи нет — прибор не будет подавать звуковых сигналов.
  • Если есть короткое замыкание — мультиметр подаст звуковой сигнал (цепь окажется замкнутой).

Осматриваем весь участок цепи на наличие повреждений.

Замена проводки авто

При замене проводки в автомобиле обязательно отключают питание, в том числе отсоединяют и АКБ. Конечно же, это не мера предосторожности против удара током, а защита электрооборудования автомобиля от вероятного короткого замыкания, которое может возникнуть при проведении ремонтных работ.

Иногда замену можно выполнить за 10-15 минут – например, если повреждены провода питающей цепи «АКБ-генератор». Если же нарушена целостность проводки в салоне, есть проблемы с заземлением, короткое замыкание в цепи бортового компьютера, то работы отнимут гораздо больше времени. И главное здесь – не ошибиться, поскольку неправильное подключение проводов (например, при нарушении полярности) может вызвать короткое замыкание, повреждение дорогостоящего электрооборудования и даже возгорание. При отсутствии опыта в электротехнике и электромонтажных работах лучше обратиться в специализированный сервис за услугами автоэлектрика-профессионала.

Источник

Технологическая инструкция АВТОВАЗа

Ниже представлены общие методы проверки целостности электрических цепей, проверки на наличие замыканий с использованием омметра и вольтметра.

Проверка целостности электрической цепи

Потеря целостности электрической цепи может быть вызвана следующими причинами:

  • отсоединение колодки жгута;
  • слабое соединение колодки жгута;
  • загрязнение, окисление, коррозия контактов;
  • деформация контактов;
  • повреждение провода.

Проверку целостности цепи выполнять в следующей последовательности:

  1. Отключить клемму провода «массы» от аккумуляторной батареи.
  2. Визуально проверить, что колодки жгута подключены с обеих сторон электрической цепи, замки фиксаторов защелкнуты.
  3. Разъединить колодки, проверить визуально контакты на наличие грязи, коррозии, деформации.
  4. Подергивая за провода рядом с колодкой, убедиться, что провод и клемма крепко обжаты, что клемма зафиксирована внутри колодки.
  5. С помощью щупа заданного диаметра и длины, соответствующего размеру контакта в ответной колодке, убедиться, что клеммы жгутовых колодок обеспечивают надежное соединение (клеммы не утоплены в колодке, щуп плотно входит в клемму).
  6. С помощью омметра измерить сопротивление цепи между колодками. Сопротивление исправной цепи должно быть менее 1 Ом. Чтобы избежать повреждения клемм, для измерений допускается использовать щупы заданного диаметра, соответствующие размеру контактов в ответных колодках.

Проверка замыкания цепи на «массу»

Проверку выполнять в следующей последовательности:

  1. Разъединить колодки с обеих сторон электрической цепи.
  2. Пробник, одним концом соединенный с «+» аккумуляторной батареи, подключить к клемме проверяемой цепи. Если пробник светится, значит, проверяемая цепь замкнута на «массу».

Чтобы избежать повреждения клеммы, пробник должен подключаться с помощью щупа заданного диаметра, соответствующего размеру контакта в ответной колодке.

Проверка замыкания цепи на бортовую сеть

Проверку выполнять в следующей последовательности:

  1. Отсоединить колодку с одной стороны электрической цепи.
  2. Пробник, одним концом соединенный с «массой», подключить к клемме проверяемой цепи. Если пробник светится, значит, проверяемая цепь замкнута на бортовую сеть.
  3. Присоединить отсоединенную колодку.
  4. Отсоединить колодку с другой стороны электрической цепи. Выполнить проверку 2.

Чтобы избежать повреждения клеммы, пробник должен подключаться с помощью щупа заданного диаметра, соответствующего размеру контакта в ответной колодке.

Измерение напряжения на контактах жгута проводов

Проверку выполнять в следующей последовательности:

  1. Отсоединить колодку с одной стороны электрической цепи.
  2. Плюсовой шнур вольтметра подключить к клемме проверяемой цепи, минусовой к «массе» автомобиля. Фиксировать значение напряжения.

Чтобы избежать повреждения клеммы, плюсовой шнур вольтметра должен иметь щуп заданного диаметра, соответствующий размеру контакта в ответной колодке.

Напомним, выполнять диагностику проводки удобней тогда, когда под рукой есть схемы электрооборудования автомобиля (для Lada XRAY, Vesta, Largus, Granta, Kalina, Priora, Niva 4×4).

Ключевые слова: универсальная статья

+13

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Меры профилактики по предотвращению КЗ

Предотвратить возникновение коротких замыканий в значительной степени помогают меры предосторожности и профилактические мероприятия. Наиболее важными из них являются следующие:

Наиболее важными из них являются следующие:

Перед тем как найти короткое замыкание в проводке, следует обращать внимание на заметное искрение или треск в розетке и выключателях, сопровождающиеся запахом горелой пластмассы. Именно эти факторы чаще всего приводят к аварийному режиму

В таких случаях нужно обязательно заменить неисправные установочные изделия. Перед прокладкой новых проводов нужно заранее рассчитать мощность потребителей, которые будут использованы в данной сети. Правильно выбранное сечение предохраняет кабели от излишних перегрузок. В процессе монтажа проводка не должна быть перекручена. Кабели укладываются параллельно, а между ними оставляется свободное пространство. При выполнении ремонтных работ, связанных со сверлением стен, необходимо заранее уточнить места прокладки кабельных линий. Установка средств автоматической защиты позволит избежать негативных последствий, за счет отключения линии в момент КЗ. Не реже 2-3 раз в год проводить плановые осмотры, выключателей, розеток, распределительных коробок, откуда расходятся провода и мощного оборудования. Проводку с алюминиевыми жилами по возможности лучше устраняем и меняем, поскольку этот материал при нагревании увеличивает сопротивление цепи, вызывая увеличенный нагрев, замыкание и расплавление кабельных линий. При поиске короткого замыкания все действия с проводкой и электрическими приборами следует выполнять при строгом соблюдении техники безопасности. Выполняя рекомендации специалистов и точно соблюдая порядок действий, вполне возможно не только самостоятельно обнаружить аварию, но также исправить все ее последствия.

Как найти короткое замыкание в проводке автомобиля

Причины возникновения короткого замыкания

Что такое ток короткого замыкания

Что такое короткое замыкание, его виды и причины возникновения

Как рассчитать ток короткого замыкания

Формула тока короткого замыкания

Основные показатели выхода из строя элементов проводки

Под конец публикации мы также расскажем о том, как проявляются поломки проводки. Иногда это заметно невооруженным глазом. К примеру, на ходу у вас может моргать фара или мерцать подсветка на приборной панели. В этом случае нужно внимательно пересмотреть жгуты проводов, которые отвечают за подачу электричества в нужное место. Осмотр может сразу же дать информацию о том, в каком именно месте у вашей машины есть проблема. Но провода в авто обычно скрыты гофрами, и разрезать их — не лучшее решение. Поэтому диагностику можно проводить и другими методами.

Основные проявления поломки разных деталей электрики в машине:

  • двигатель работает неровно, могут плавать обороты, часто бывает так, что меняется диапазон холостых оборотов, из-за чего машина сразу же меняет поведение и раздражает владельца;
  • растет потребление топлива — ЭБУ или датчики работают неполноценно, получают проблемы и трудности, которые становятся причиной роста расхода из-за неправильной подачи сигналов в системе;
  • завести авто невозможно, в этом случае нужно смотреть на электрические детали в районе стартера, контактной группы замка зажигания, а также проводки между этими элементами в автомобиле;
  • на экране бортового компьютера демонстрируются коды ошибок, а в более ранних поколениях инжекторных машин загорается лампа Check Engine, часто это связано именно с проводкой;
  • некоторые электроприборы работают некорректно — вентилятор не вращается, подсветка не включается, дворники не работают, именно эти показатели могут дать вам информацию о проблемах с электрикой.

Часто в машине проблемы с электропроводкой начинаются с банального отказа дворников и мерцания подсветки на панели приборов. Но если такие неприятности у вас уже начали происходить, можно смело ждать более серьезных трудностей. Это уже говорит о том, что электрическая часть машины работает неполноценно и может приносить трудности в будущем. При первых симптомах неполадок, стоит обратиться к автомобильному электрику. На СТО вам часто сразу предложат менять различные датчики, блоки реле и предохранителей. Но нужно попробовать отыскать проблему консервативными методами.

Предлагаем посмотреть видео по теме работы электропроводки в авто:

Второй способ поиска короткого замыкания

Второй способ поиска короткого замыкания не требует ни каких приспособлений. Для проверки используется предохранитель меньшей, чем установленный штатный. Проще и дешевое использовать в качестве предохранителя «жучок», намотанную на сгоревший предохранитель ТОНКИЙ ПРОВОД. Для этого можно использовать одну — две жилки зачищенного автомобильного провода. Суть такого поиска разделить проводку на несколько частей, разъединив соединения, и определив в каком куске есть провод из-за которого сгорает предохранитель. На пример, во всех современных автомобилях проводку можно разделить на переднюю и заднюю. Если при отключении задней проводки предохранитель опять перегорит, то неисправность надо искать в передней, которую так же по возможности надо поделить. В качестве разделителя можно использовать выключатели, реле, переключатели. На пример, предохранитель сгорает при включении какого-то тумблера или какой-то клавиши, это говорит о коротком замыкании после него, но в цепи так же есть реле, которое включается при его нажатии. Если извлечь это реле и ещё раз проверить сгорит или нет предохранитель, мы узнаем, в какой части короткое. Если предохранитель сгорит, то КЗ в проводе от переключателя до реле. Такой способ поиска позволяет локализовать зону до небольшого участка, где найти короткое замыкание на много проще.

Как предупредить короткое замыкание в автомобиле — два способа решения одной проблемы.

В последнее время участились случаи возгораний автомобилей в результате короткого замыкание в электрической цепи. В каждом втором случае, причиной возгорания служит именно неисправная проводка. Полбеды, если это происходит на стоянке, а если в гараже или не дай бог, во время движения. Поэтому мы решили напомнить автовладельцам, как исправить проводку, а главное предупредить короткое замыкание в автомобиле.

В первую очередь следует определить, с каким видом короткого замыкания вы имеете дело.

Существуют 3 типа короткого замыкания.

1. замыкание двух фаз

2. замыкание на землю

3. замыкание с другой цепью нагрузки

Рассмотрим первый, и как мне кажется, наиболее распространенный тип короткого замыкания — замыкание двух фаз.

Выглядит это примерно так: левая передняя парковочная лампа авто загорается и выключается бесконтрольно и хаотически или совсем не горит.

В блоке предохранителей, куда мы первым делом должны заглянуть, мы обнаруживаем перегоревший предохранитель. Взамен сгоревшего, не долго думая, ставим запасной целый предохранитель, который, чаще всего, также сразу перегорает. Значит это не простая случайность, а сигнал наличия в электропроводке автомобиля короткого замыкания и следующий предохранитель со 100%-ной гарантией ожидает та же участь.

Короткое замыкание.

Вторая неисправность электропроводки это короткое замыкание, то есть соединение провода, с корпусом так называемое «короткое замыкание», или замыкание (объединение) с другим проводом. Замыкание двух проводов между собой характерно одновременным включением нескольких потребителей. При поиске такой неисправности надо обратить внимание на оплавленные и перетёртые места. Это обычно следствие короткого замыкания плюсового провода на корпус автомобиля и применение не типовых или не качественных предохранителей.

Перегорание предохранителя говорит о замыкании плюсового провода на корпус автомобиля, коротком замыкании. Для поиска такой неисправности не стоит заменять предохранитель «гвоздём» и смотреть где задымятся провода, это чревато оплавлением проводов и замыканием их между собой, а так же возможен пожар. Поиск неисправности в этом случае зависит от конкретной модели автомобиля, а если точнее, то способа формирования жгута. В старых авто источники, коммутационные приборы и потребители соединялись целыми проводами, причём питающий провод от одного предохранителя соединяет сразу несколько потребителей. Собирались эти провода в жгуты, имеющие тряпочную или пластиковую изоляцию. В современных автомобилях проводка обычно разделена на несколько отдельных кусков, соединённых между собой разъёмами. Это обусловлено применением различных комплектаций. Эта особенность в большинстве случаях облегчает поиск неисправностей, особенно короткого замыкания.

Обрыв электропроводки.

Неисправностей электропроводки по сути всего две, обрыв в проводе или нескольких и короткое замыкание. Для обрыва характерно отказ электроприбора работать при его фактической исправности. Найти такое место обрыва не сложно, и не требует практически ни какого оборудования. Почти во всех случаях можно обойтись контрольной лампой, то есть лампой с прикрепленными к ней проводами. Для проверки исправности провода, на котором должен быть плюс надо соединить один провод контрольной лампы с корпусом автомобиля, а вторым коснуться проверяемого провода. Для проверки исправности минусового провода надо соединить один провод с любым плюсовым проводом, а вторым коснуться проверяемого провода или контакта. Если лампа при этом загорится, то провод исправен и плюс или минус на нём есть. Соответственно если лампа не загорит, то плюса на этом проводе нет. При проверке цепи таким способом можно найти место или участок цепи, где имеется обрыв или плохой контакт в разъёме. Так же для проверки целостности проводов можно используя мультиметр или омметр. Эти приборы имеют собственный источник питания, что удобно при проверке проводов, не имеющих питание, имеющих низкое питающее напряжение или переменное питание. Особенно это актуально при проверке соединительных проводов датчиков и исполнительных устройств блока управления двигателем.

Как определить обрыв электрического удлинителя

В этом посте на практике объясняется, как точно и с небольшими затратами найти обрыв электрического кабеля и, таким образом, устранить его дома.

Голь на выдумки хитра. Точнее, именно на стройке я сломал садовый удлинитель 230 В длиной 30 м и без него возникла проблема. Все, что я знал, это то, что после включения его в розетку на другом конце не было напряжения, и поэтому удлинитель был бесполезен. Решил исправить.

Немного теории

В настенных розетках есть напряжение 230 В (в Польше), а в жилых домах однофазная установка обычно трехпроводная. Это тоже был мой удлинитель, без выключателя и без ламп. Коричневый и синий проводники, т.е. фаза и нейтраль, используются для передачи энергии. Желто-зеленый провод является защитным, но также хорошо, если в этом проводе есть непрерывность.

Диагностика, или насколько велика поломка

Теоретически удлинитель мог иметь обрыв (повреждение) на всех трех шнурах, поэтому начинать следовало именно с этого.Как я уже говорил, у меня дома было не так много оборудования, только универсальный мультиметр. Поэтому первым делом нужно было проверить переход (омметром) между розеткой и вилкой на фазном проводе 1-1 '(омметр), затем на нейтральном проводе 2-2' (ранее нейтральный) и на защитном проводе. кондуктор 3-3 '. Результат измерения показал, что перехода между точками 1-1 'нет. Это означало, что из всего удлинительного шнура был поврежден только один шнур. Пришло время определить место повреждения.Для формальности я также открутил вилку и розетку, так как могло случиться так, что один из проводов ослаб и поэтому перехода не было. Однако этого не произошло, провода довольно прочно сидели в вилке и розетке. Также убедитесь, что нет короткого замыкания между электродами 1 и 2, 1 и 3, а также 2 и 3 на одних и тех же концах удлинителя.

Шаг 2 - построение детектора

Убедившись, что на нейтральном и защитном проводе есть переход, а на фазном проводе нет перехода, я приступил к действию.Из тонкой проволоки диаметром 0,5 мм наматываю на удлинителе спираль примерно с 20 витками (провод должен иметь изоляцию). Спираль неплотно сидела на оранжевом шнуре, так как ее нужно двигать вдоль удлинительного шнура. У спирали два конца, сейчас я объясню, что к ним подключать. К одному концу этой спирали подключаем щуп мультиметра (красный). Сам мультиметр переключается на измерение переменного напряжения в нижнем диапазоне, у меня это 20В ~. Подключаем черный щуп вольтметра к хорошему заземлению дома, у меня это был радиатор.Другой конец синей спирали отключен, т.е. висит в воздухе.

Принцип работы

Представленная система использует явление электромагнитной индукции, обнаруженное Майклом Фарадеем в 1831 году, то есть переменное магнитное поле генерирует переменное электрическое поле и наоборот. Это явление обычно используется при строительстве трансформаторов. Я построил простой воздушный трансформатор. Поскольку напряжение в электросети относительно высокое, коэффициент трансформации трансформатора может быть ниже 1.

Шаг 3 - найдите неисправность

Макет выглядит следующим образом. Теперь мы должны подключить поврежденный удлинитель к напряжению. Мы знаем, какой удлинитель сломан (в нашем случае он коричневый), и мы должны вставить вилку таким образом, чтобы фаза поступала от розетки на поврежденный провод. Спираль должна быть близко к вилке на удлинителе. В этот момент мы включаем вольтметр, который должен показать напряжение в несколько вольт ~. Затем медленно переместите спираль к другому концу удлинителя, внимательно наблюдая за показаниями вольтметра.Если мы замечаем внезапное падение напряжения (не обязательно до нуля, но, например, с 3,8 В до 1,5 В), это означает, что мы только что обнаружили обрыв провода. В моем случае я смог отметить отрезок длиной 12 см, на котором, вероятно, был разрыв цепи. Согласитесь, с учетом длины 30-метрового удлинителя это хороший результат.

Этап 4 - ремонт кабеля

Обнаружив обрыв, снимите внешнюю изоляцию с удлинителя, чтобы добраться до трех проводов. Между отмеченными точками возможного разрыва нет необходимости прорезать все три линии.Ведь мы знаем, что поврежден только коричневый провод (в моем случае) и вырезаем его. Затем нужно сделать муфту. Это можно сделать путем обжима провода или использования какой-либо соединительной муфты, но это не будет темой данной публикации. Место ремонта кабеля должно быть хорошо изолировано. В описанном примере разрыв был почти посередине между отмеченными точками.

Примечание : если внешняя изоляция удлинителя не повреждена, то обнаружение разрывов цепи не представляет угрозы для жизни и здоровья человека.Индуцированное напряжение в спирали составляет несколько вольт, и токовая эффективность такого источника незначительна. Тем не менее, при работе с электроустановками стоит использовать все защитные меры.

Не стесняйтесь комментировать.

.

Как узнать, где в стене оборвался провод?

Обрыв провода в стене - одна из самых распространенных неисправностей электроснабжения в домах. Вы можете встать автоматически, например, в устаревших электрических установках или в результате вмешательства человека. Расположение место, где был поврежден кабель, позволяет нам увидеть, сможем ли мы его отремонтировать независимо.

Вопреки виду повредить прячущиеся в стенах кабели несложно.В старых установках кабели могут быть повреждены из-за времени и износа. Однако чаще всего кабель обрывается при ремонте и сверление отверстий в стенах. Во многих случаях нам не нужно сразу знать, что это произошло во время работы. неисправности. О такой ситуации нам сообщает только отсутствие электричества в розетке или поломка выключателя света.

Обнаружение обрыва провода

Если вы подозреваете, что в вашем доме есть оборванные провода, спрятанные в стенах, лучше всего использовать со специальным локатором кабели.В этом устройстве используется явление электромагнитной индукции. Благодаря ему мы легко можем Найдите расположение проводов. Более продвинутые модели также позволяют выполнять текущие проверки целостности. Использовать локатор очень просто. Вам нужно только повесить их на стену и прочитать информацию, указанную на отображать. Чтобы в кратчайшие сроки обнаружить дефект, стоит подумать, где именно существует наибольший риск его возникновения.Если таких помещений у нас нет, то надо все проверять. кабели в стенах.

Зачем обнаруживать обрыв проводки в стенах?

Обнаружение этого типа неисправности позволяет устранить другие возможные причины сбоя питания в точке или в точке. по всему дому. В зависимости от того, где был оборван провод, мы сможем оценить, мы сможем сами заняться ремонтом. Проще всего будет, если кабель будет поврежден в непосредственной близости. расстояние от банки.В такой ситуации он легко доступен и нет необходимости разрушать стены. Однако ситуация иная в случае неисправности, расположенной в середине длинных кабельных соединений. Тогда не только со штукатуркой надо считаться, но и этот вид работ чаще всего следует заказывать. квалифицированный электрик.

Как не сломать кабель в стене?

Чтобы свести к минимуму риск обрыва кабеля в стенах, установку следует регулярно проверять. электричество.Если в вашем доме есть старый тип алюминиевой кабельной сети, пожалуйста, рассмотрите возможность их немедленной замены.

Также стоит избегать поломки во время ремонтных работ. Чтобы не порвать кабели в При сверлении отверстий в стенах ознакомьтесь с их распределением на плане или воспользуйтесь заранее локатор, который укажет их местонахождение.

.

Распространенные неисправности в электроустановке

Об ошибках, допущенных при строительстве электроустановок, можно писать целые тома. Здесь мы покажем наиболее частые из них, объяснив, откуда они берутся и как их можно исправить.

1) Нехватка розеток

Слишком мало внутренних розеток - распространенная проблема даже в совершенно новых домах. Получается очевидное неудобство, а обычно путаница различных удлинителей и переходников.Даже больше, чем в спальне или гостиной, проблема ощущается на кухне. Проще говоря - в этой комнате используется много оборудования, которое со временем увеличивается.

Постоянно установленные, такие как холодильник или посудомоечная машина, должны иметь свои отдельные розетки, но мы, безусловно, захотим подключить тостер, кофеварку, блендер, или, может быть, мы купим сушилку для фруктов или хлеб. машина? Именно поэтому двойные розетки над столешницей следует планировать не реже, чем через каждые 1,5 м, а там, где вы, вероятно, поставите кофеварку или микроволновку, стоит их добавить.Также в комнатах становится все больше и больше электроприборов.

Вообще сложно найти кого-то, кто пожаловался бы на избыток гнезд, но есть много людей, которые ощущают их нехватку.

Необходимость использования нескольких адаптеров и удлинителей - хорошо известное следствие нехватки розеток. (фото: Decora)

2) Слишком мало световых точек

В доме комнаты обычно больше, чем в квартире. Об этом нужно помнить при планировании освещения. Одной люстры, расположенной в центре, хватило бы на спальню площадью 10 м2 в спальне, не обязательно вдвое больше, и уж точно не подойдет в 30-метровой гостиной.

Поэтому, когда здание уже стоит, но электроинсталляции еще нет, стоит сопоставить его дизайн с реальностью и спланированным способом обустройства интерьера. Стоит упомянуть, например, с мелом на полу и стенах, где будет различная бытовая техника большего размера, и где будут выключатели и розетки освещения. Часто только тогда становится очевидным, что что-то можно улучшить.

3) Нет специальной схемы для холодильника, стиральной машины и т. Д.

Стационарные устройства и устройства мощностью более 2 кВт должны питаться от каждой отдельной цепи (с собственной максимальной токовой защитой в распределительном щите).В первую очередь это холодильник, бойлер, стиральная машина, посудомоечная машина, электрическая плита или духовка. В случае устройств с большей мощностью идея состоит не в том, чтобы перегружать одну цепь, но также важно обеспечить надежную работу. Это особенно важно в случае бойлера и холодильника, потому что выход из строя любого другого прибора в доме не должен вызывать их отключение.

4) Неправильный монтаж

Электрические кабели прокладывают по вертикали и горизонтали.Главное, чтобы их макет можно было легко воссоздать. Благодаря этому мы не повредим их случайно, например, при сверлении дыры в стене, когда мы хотим что-то на ней повесить. Также полезно сфотографировать особо сложные, необычные места перед оштукатуриванием проводов, но без плана монтажа этого будет недостаточно.

Нормы не требуют этого, но стоит оговорить зоны у пола, под потолком и на определенном расстоянии от оконных и дверных проемов в качестве маршрута установки.В будущем мы будем спокойны - мы не повредим кабели, например, при замене окон.

Чаще всего используются плоские кабели, которые крепятся к голым стенам, а затем покрываются штукатуркой. Кабели крепятся к стене с помощью пластиковых держателей, а если кабели широкие (например, 5-жильные) - с помощью алюминиевых пластин, прикрепленных к стене с помощью небольших дюбелей.

Другое решение - прокладка кабелей в гибких пластиковых трубках (так называемыхканалы), расположенные в глубоких бороздах стенки. Однако он более трудоемкий и трудоемкий, а значит, и более дорогой. Их стоит использовать там, где в случае необходимости замены необходимо разрушить отделку поверхности стен (например, облицовка плиткой на кухнях и в ванных комнатах).

Обычные плоские кабели обычно прикрепляются к голым стенам, а затем покрываются штукатуркой. Однако более толстые кабели необходимо прятать в бороздах, вырезанных в стене. (фото Ю. Анткевича)

5) Неприятный дизайн

Монтаж можно выполнить правильно, но не эстетично.Это могут быть изогнутые разъемы и розетки или, например, провода, идущие поверх стен в малярных полосах. Такой способ их расстановки несложный, но те, кто выбирает его в комнатах, обычно жалеют об этом. Такое решение годится только для гардероба или кладовой, а в других местах используется по необходимости при ремонте.

Консультативный

Цените наш совет? Последние новости можно получить каждый четверг!

Ящики для разъемов и розеток должны быть надежно и равномерно посажены, иначе возникнут проблемы с правильной вставкой фурнитуры.(фото Ю. Анткевича)

6) Неправильно подобранные розетки и коннекторы

Осветительные розетки и соединители, то есть видимое монтажное оборудование, могут быть приглушенными и ненавязчивыми или представлять собой важный элемент дизайна интерьера. Все зависит от вкуса и предпочтений инвестора. Даже очень разные по стилю, они все равно выполняют одни и те же функции. Самый простой способ - если все они принадлежат к одной стилистической линии одного производителя. Тогда все они визуально совпадают.

По этой причине , прежде чем покупать аксессуары, мы должны проверить, что в серию входят все элементы , которые нам нужны.С самыми обычными не будет проблем, а вот например, крепеж для опускания и подъема рольставни присутствует не всегда. Конечно, можно осознанно использовать аксессуары разного стиля, но для достижения хорошего результата нужно отличное чувство вкуса.

Лучше всего, если все розетки и разъемы будут из одной стилистической линии. (фото: Livolo Polska)

7) Нет установки на участке

Освещение и розетки в доме, например, на террасе или в задней части большого сада необходимы .А также подводка силовых и сигнальных кабелей к калитке (домофон) и калитке (привод). Даже если мы не планируем, например, устанавливать привод, стоит провести к нему проводку, так как в нашем распоряжении все равно есть экскаватор, а недвижимость представляет собой строительную площадку, вырытую под фундамент. Если подумать гораздо позже, это будет намного сложнее и дороже.

8) Отсутствие компьютерных сетевых кабелей, телевидения и телефона

Самая большая ошибка, которую можно сделать с такими установками, как компьютерная сеть, антенна или телефон, состоит в том, чтобы не подключать их вообще при прокладке других кабелей.Хотя в настоящее время с помощью беспроводной технологии можно сделать многое, не все или эффект не будет полностью удовлетворительным.

Хорошим примером является домашняя компьютерная сеть. Маршрутизаторы Wi-Fi в наши дни очень дешевы, а адаптер беспроводной сети входит в стандартную комплектацию большинства ноутбуков, планшетов и телефонов. В квартире, на небольшом пространстве такая система работает отлично. Однако в большом доме, где компьютер и роутер разделены потолком и двумя массивными стенами, подавляющими сигнал, начинаются проблемы. Поэтому проводной монтаж стоит делать хотя бы между этажами. Далее можно использовать беспроводные решения.

Часто забывают еще и прокладку антенного кабеля от крыши до гостиной с телевизором. Тогда эффект этой оплошности - просверливание потолка и поиск способа спрятать кабель или вставить его в вентиляционный канал, что совершенно недопустимо. А еще на этапе строительства спрятать стеновую трубу или лоток для нужд таких кабелей в пазу - не проблема.

Вместо запутанных кабелей все мультимедийные соединения в одном корпусе. Намного лучше и эстетичнее. (фото: Hager (Berker))

9) Нестандартная проводка

не включена

Иногда стоит проложить различные необычные кабели, например, для колонок домашнего кинотеатра или музыкального оборудования. Их можно спрятать в штукатурке, но также и в полу (если мы хотим разместить оборудование подальше от стен). Завершающим элементом станут соответствующие розетки - с разъемом для динамика, HDMI, USB.В настоящее время выбор такого типа решений очень велик, хотя многие люди вообще не знают об их существовании.

10) Слишком мало контуров

Разделение установки на слишком мало контуров - довольно типичная проблема. Это часто является результатом неправильного понимания экономии и догматического подхода к рекомендациям, содержащимся в стандартах. Типичный пример - сделать все освещение на данном этаже одной цепью. Формально это приемлемо, потому что один контур может создавать и 20 световых точек, но это очень неудобно и даже потенциально опасно.Все, что требуется, - это короткое замыкание в одном источнике света и активация автоматического выключателя (предохранителя) в распределительном устройстве, чтобы весь пол стал темным.

Освещение от двух цепей необходимо даже возле лестницы , потому что спускаться по ним в темноте особенно опасно. Также хорошо, если розетки в соседних комнатах, например, на двух сторонах коридора, запитаны от разных цепей, чтобы в случае поломки или ремонта можно было легко подключить необходимые электроинструменты.Разделение на слишком небольшое количество цепей также часто связано со слишком маленьким распределительным устройством, в котором нет места для какого-либо дополнительного оборудования.

11) Нет заземляющего электрода

Задачей заземления является отвод на землю через так называемые заземляющий электрод для опасного напряжения, которое может появиться, например, на металлическом корпусе электрических устройств (стиральных машин, холодильников и т. д.). В каждом доме должен быть заземляющий электрод, независимо от того, оборудован он системой молниезащиты или нет. Без него очень сложно обеспечить безопасность установки и некоторые меры безопасности, напримерограничители перенапряжения вообще не сработают.

В новом доме, т.н. фундаментный заземляющий электрод , то есть стальной стержень или плоский стержень (так называемый обруч), расположенный в нижней части сплошного фундамента. Стержни арматуры скамейки должны быть прочно соединены с этим заземляющим электродом - желательно сваркой или привинчиванием с помощью резьбовых соединений. К сожалению, во многих проектах этот элемент не учитывается, а когда на стройку приезжает электрик, фундамент уже давно.

Если заземляющий электрод фундамента не был установлен, можно сделать кольцевой заземляющий электрод.Обрешетка закладывается в траншею глубиной 0,6-0,8 м, окружающую все здание. Как вариант, можно сделать вертикальный заземляющий электрод, вбив в землю специальные стержни, но это решение определенно дороже.

Заземляющий электрод фундамента представляет собой стержень или плоский стержень, размещенный в нижней части сплошного фундамента. Это дешево и очень эффективно.

12) Несоблюдение охранных зон в ванной

Нередко можно увидеть, например, стиральные машины, расположенные рядом с ванной. Архитекторы интерьеров также часто не знакомы с применимыми правилами безопасности.Ванная комната - это комната, в которой особенно высок риск поражения электрическим током, поэтому она разделена на зоны.

  • Зона 0 - - это внутренняя часть ванны или душевого поддона. Допускаются устройства с питанием от сети переменного тока 12 В или постоянного тока 30 В (питание от так называемых цепей SELV), например, это могут быть насадки для гидромассажных устройств или источники света. Требуется класс защиты IPX7.
  • Зона I - - это пространство, ограниченное внешними краями ванны или душевого поддона высотой до 2,25 м.Разрешены постоянно подключенные водонагреватели, форсунки, вентиляторы, осветительные приборы и устройства с питанием от 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока, под ванной могут быть установлены гидромассажные устройства. Требуется класс защиты IPX5.
  • Зона II - до 0,6 м от границы зоны I, до высоты 2,25 м; Разрешены устройства как в зоне I, так и специальные розетки с изолирующим трансформатором для бритв - практически неслыханное дело. Требуется класс защиты IPX4.

В зонах 0-II не допускается установка розеток, выключателей освещения, распределительных коробок и т. Д. Устройства, если таковые имеются, должны быть установлены стационарно. Разъемы и розетки, а также устройства, питаемые от них, например, стиральные машины, должны находиться за пределами зоны II.

В целях безопасности санузел разделен на зоны, в которых можно установить определенное электрическое оборудование

Ярослав Анткевич

.

Traser автомобильный кабельный извещатель EM415PRO

Наличие: В наличии

Время доставки: 24 часа

Стоимость доставки: от 8,35 злотых Доступные способы доставки просматриваемого продукта: Pocztex courier 48 - 23,00 злотых Курьер DPD - 14,85 злотых СКАЧАТЬ Курьер Pocztex 48 - 25,00 злотых Оплата при доставке курьерской службой DPD - 19,00 злотых Посылка ORLEN - 8,35 злотых

Код для заказа: EM415pro

Код производителя: EM415pro

Состояние на складе:

Код EAN: 5903796787825

Состояние продукта: Новый

Гарантия: Гарантия производителя 24 месяца

.

Спиральный трехфазный удлинитель 30м, IP-44, 2х400В, резина 5х2,5, термопара, макс. 11кВт

Новая серия спиральных удлинителей решает множество проблем в повседневной работе пожарных. С одной стороны, по привлекательной цене пользователь получает удлинитель, допускающий большую токовую нагрузку, что гарантирует безопасную и бесперебойную работу с электрогенераторами более высокого напряжения (4-12 кВА), с другой стороны, они обеспечивают высокая степень защиты от пыли и воды IP-55 (отдельные модели).

Испытания удлинителей на максимальную нагрузку проводились в соответствии с PN-EN 61242: 2001 или PN-EN 61316: 2003.


Активная нагрузка 11000 Вт - относится к трехфазным удлинителям (400 В) на развернутом удлинителе (отчет об испытаниях B / 2004/273/1)
Активная мощность нагрузки 3800 Вт - относится к однофазным удлинителям (230 В) на развернутом удлинителе (протокол испытаний B / 2004/273)

Класс защиты IP-44 обеспечивает:

  • защита от твердых предметов площадью1 мм
  • защита от капель воды, падающих под любым углом со всех сторон.


Степень защиты IP-55:

  • защита от попадания пыли в количествах, не мешающих работе прибора
  • защита от водяных струй с любого направления


Удлинители сконструированы таким образом, что при оптимальной цене пользователь получает максимальные возможности и достаточную эргономику в работе.Они содержат все возможности и функции, достаточные для эффективной и безопасной работы. Пользователю больше не нужно беспокоиться о том, выдержит ли удлинитель нагрузку, не отключится ли он и не прервет деятельность или будет ли он безопасен под дождем. Удлинитель может работать в любых погодных условиях. Модели с активной мощностью нагрузки 4600Вт превосходят типовые продукты как минимум на 1000Вт, аналогично моделям на 11000Вт, которые уже в свернутом состоянии поддерживают активную мощность 5000Вт!

Преимущества общие для всех типов:

  • Резиновая ручка с проявочным блоком барабана - облегчает работу, делает барабан устойчивым.
  • Прочная и прочная стойка для барабанов из стальной трубы размером 20x1,5 с порошковым покрытием, устойчивая к механическим повреждениям.
  • Термовыключатель защиты от перегрузки - термовыключатель предотвращает «подгорание» разъемов удлинителя, отключает ток в случае перегрузки по току.
  • Розетки с IP-защитой от дождя; каждая розетка крепится непосредственно к удлинительному диску, что предотвращает их откручивание (прочная сборка).
  • Крепление на 4 оцинкованных болта, нержавеющее.
  • Кабель из резины очень прочный, устойчив к морозу до -25 градусов, большое сечение 2,5 мм2 обеспечивает долгую стойкость удлинителя и допускает большие нагрузки.
  • Жесткий и прочный полипропиленовый барабан HP500N


Дополнительно:

  • Втулка серии B.1114 имеет заглушку, приваренную машинной сваркой, которая предотвращает ее «скручивание».
  • Серия B.1104 имеет штекер TWIST (его можно отремонтировать или заменить в любое время).


Стандарты:

  • Серия B.1114 соответствует требованиям PN-EN 61242
  • Series B.1104, B.1105, B.1107 соответствует требованиям PN-EN 61316

Основные технические данные данной модели:

Количество розеток: 2x400V 16A
Длина кабеля: 30м
Тип изоляции кабеля: резина 5x2,5
Сечение жилы провода: 5 проводов 2,5 мм2
Вилка: 5 точек
Защита класс: IP- 44
Макс.активная мощность с развернутым кабелем: 11000Вт, 400В
Макс.активная мощность с витым кабелем: 5000Вт, 400В
Защитный провод (на землю): да
Тепловая защита: да
Защита от разматывания: да
Барабан: полипропилен HP500N
Подставка: стальная труба 20x1,5 DC01 с порошковым покрытием
Ручка: профилированная резина
Размеры: высота 410 x ширина 150 x внешний барабан 340 мм

Если вы нашли подходящий вам удлинитель, но вы хотели бы другой длина кабеля и вы не можете найти его в нашем магазине, напишите нам.Здесь мы представляем только самые популярные варианты.

.

Обнаружение трасс и повреждений проводов

Доступные на рынке локаторы позволяют отслеживать линии проводов в стенах и грунте. Также можно найти предохранители и автоматические выключатели в концевых цепях и обнаруживать обрывы и короткие замыкания в проводниках.

Современные устройства также позволяют обнаруживать широкий спектр других элементов инфраструктуры, таких как водопроводные и отопительные трубы. Соответствующие инструменты также предназначены для обнаружения неисправностей в кабелях.Имеющиеся на рынке инструменты для обнаружения кабелей и проводов имеют много преимуществ. ЖК-экран информирует пользователя об уровне передачи и коде, а также о внешнем напряжении. Если устройство оборудовано приемником, дисплей также играет в нем важную роль, информируя об уровне принятого сигнала, его коде и обнаружении напряжения в кабеле. Сигнал передатчика закодирован в цифровом виде, поэтому идентификация сигнала передатчика не вызывает ошибок. Чувствительность приема сигнала можно установить вручную или выполнить автоматически.Вы можете использовать звуковую сигнализацию получения. Некоторые устройства имеют функцию фонарика, которая позволяет работать в местах с низким уровнем освещенности. Возможно использование дополнительных передатчиков для расширения набора или для распознавания различных сигналов. Какие устройства используются для обнаружения повреждений кабеля? Для их определения очень часто используются рефлектометры. Они представляют собой разновидность радара, излучающего импульсы очень высокой частоты и низкого напряжения по отношению к исследуемому объекту.Измеритель ищет точки с различным волновым сопротивлением кабеля. Вся или часть энергии импульса отражается, а затем возвращается в рефлектометр. Устройство измеряет время, необходимое как для достижения точки изменения импеданса, так и обратно. Пользователь информируется о результатах измерений в виде графика. Современные цифровые рефлектометры предназначены для обнаружения неисправностей в установках среднего и низкого напряжения. Устройства этого типа просты в использовании, потому что измерение производится одной кнопкой.Некоторые модели оснащены очень удобным интерфейсом на основе цветного дисплея 10,4 дюйма с разрешением VGA. Вы можете приобрести версии, оснащенные генератором акустической частоты для обнаружения повреждений в медных телекоммуникационных кабелях длиной до 6000 м. В качестве аксессуаров предлагаются насадки для обнаружения повреждений в симметричных кабелях с высоким сопротивлением. Некоторые модели локаторов повреждений кабеля, представленные на рынке, представляют собой передовые устройства, которые используются в процессе решения проблем с линиями электропередач.Счетчики этого типа идеально подходят для работ, связанных с устранением отказов коаксиального, телефонного, сигнального, LAN кабелей и т. Д. Важно быстро и эффективно обнаруживать отказы, такие как полное короткое замыкание и обрыв, обрыв линий или обрыв соединений. Локаторы повреждений часто используются для обнаружения повреждений в кабелях, проложенных под землей. Приборы являются хорошим инструментом для поиска неисправностей в системах электрического теплого пола и т. Д.

Обнаружение кабелей и подземной инфраструктуры

Устройства, предназначенные для комплексного обнаружения подземной инфраструктуры, основаны на пассивном или активном режиме маршрутизации. Подземные кабели могут быть обнаружены с напряжением или без него. Для обнаружения подземных кабелей без напряжения устройство работает в режиме радио. Для этого используется передатчик или специальные зажимы. С помощью дополнительного зонда можно отследить металлические или непроводящие трубы, в то время как непроводящие трубопроводы располагаются с помощью так называемыхплавающий зонд. Вы можете провести линию, указав глубину кабеля. ЖК-дисплей предназначен для информирования о функциях, выполняемых устройством. Устройство сообщает, что кабели слишком мелкие. Звуковые сигналы облегчают поиск кабеля. Типичный прибор может измерять глубину кабеля до 3 м в пассивном (50 Гц и 60 Гц) режиме, что позволяет обнаруживать провода и кабели, находящиеся под напряжением, и в пассивном (15-30 кГц) режиме, что позволяет быстро и без выборочное расположение подземной инфраструктуры.В активном режиме (8 кГц и 33 кГц) проводники локализуются индуктивно. Также возможно найти, напрямую подключив передатчик к живому приемнику. Также можно использовать передающие зажимы. При обнаружении неметаллических объектов также используются передающие зонды, а специальный разделитель позволяет напрямую подключать передатчик к розетке.

Современные приборы предназначены для обнаружения электрических проводов в различных средах (бетон, кирпич, дерево, земля) как под напряжением (без необходимости отключать какие-либо устройства от тестируемой сети), так и без напряжения.
Методы обнаружения неисправностей в кабелях
Доступные на рынке приборы для обнаружения повреждений кабеля основаны на трех методах обнаружения неисправностей.

Как тогда обнаруживаются неисправности кабеля? Инструменты, доступные на рынке, обычно основаны на трех методах обнаружения неисправностей. Основной из них - отражение импульсов рефлектометра низкого напряжения (TDR). Прибор генерирует импульсы, а затем анализируются их отражения. Они образуются там, где поврежден кабель. Благодаря знанию скорости распространения импульсов в кабеле и времени от их отправки до возврата, автоматически определяется расстояние до места повреждения.К преимуществам такого решения можно отнести простое и быстрое обнаружение неисправности. Не менее важно измерение с безопасным напряжением. Другой метод, который используется для обнаружения повреждений кабеля, - это метод отражения дуги (A.R.M.). Этот метод чаще всего рассматривается там, где нет возможности использовать рефлектометр. Метод основан на посылке импульса высокой энергии, который зажигает дугу в месте повреждения.Затем рефлектометр посылает импульсы низкого напряжения, отраженные от горящей дуги. Если сопротивление дуги больше 200 Ом, метод отражения дуги неэффективен. Следовательно, включен метод импульсного тока (Surge IC). В этом случае генерируется импульс высокой энергии с напряжением до 16 кВ. Это вызывает зажигание дуги в месте повреждения, в результате чего наблюдаются переходные процессы (затухающие колебания) формы волны тока. К цепи подключается ответвитель, который действует как шунт.Полученный таким образом сигнал записывается и анализируется.

Функция локатора повреждений

В имеющихся на рынке устройствах для определения места повреждения кабеля требуется простая и удобная работа. Следовательно, дисплей используется для обмена данными с пользователем. Именно благодаря ему оператор получает информацию о расстоянии до места повреждения. Предусмотрены два наиболее распространенных режима отображения рефлектограмм. В первом режиме тестируемая осциллограмма отображается на весь экран.При нажатии соответствующей кнопки появляются два изображения одного и того же сигнала. Верхний показывает всю рефлектограмму, а нижний показывает выделенный фрагмент, который можно увеличить для анализа деталей. В некоторых моделях можно компенсировать входной импульс. Таким образом достигается оптимальная настройка рефлектометра на импеданс тестируемого кабеля, благодаря чему легко обнаруживаются неисправности, расположенные на небольшом расстоянии от локатора.

Гжегож Ясиньски, старший специалист по продажампродукта в отделе маркетинга Sonel:
Устройства для обнаружения проводов, кабелей и других невидимых объектов значительно облегчают жизнь и работу при условии, что мы правильно выберем устройство и установим в нем соответствующий режим работы. Вопреки внешнему виду, работа с локатором непростая - даже самые лучшие устройства нужно изучать, потому что только сочетание преимуществ устройства и опыта пользователя дает измеримые результаты. И эти эффекты будут намного лучше, когда, используя локатор, мы узнаем о физических явлениях (распространении электрического и магнитного полей), на которых основана его работа; тогда удастся избежать ошибок и разочарований, сделав первые шаги по этой теме.Не существует локаторов для всего - устройство другого типа понадобится при большом объеме земляных работ в незнакомой местности, а другое при работе в зданиях, где необходимо идентифицировать установку или найти повреждения, нанесенные, например, при кладке кирпича. .
Для передачи данных
Локаторы кабелей и других компонентов обеспечивают безопасность при электромонтажных и строительных работах.

На рынке также доступны измерители оптической мощности, которые могут обнаруживать неисправности в оптоволоконных кабелях.Устройства этого типа могут измерять уровень мощности лазерного источника света и обнаруживать повреждения в оптоволоконном кабеле, благодаря чему можно получить полную картину качества сети. Типичный прибор работает с кабелями SMF и поддерживает длины волн 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм и 1625 нм с возможностью обработки длин в диапазоне, определяемом пользователем. Также важен диапазон измерения мощности. Обычно он составляет от -55 до 10 дБм. Адаптеры (FC / SC / ST) для различных оптических кабелей играют ключевую роль.Некоторые приборы сочетают в себе функции одномодового рефлектометра, измерителя затухания и визуального локатора повреждений. По желанию, устройство может функционировать как рефлектометр для измерений на активных линиях вне их диапазона, используя волну 1625 нм. Устройство также выполняет задачи, связанные с измерением мощности. Порт OTDR защищен от повреждений, вызванных непреднамеренным измерением активной линии. Полезное решение - тестеры кабеля витой пары. Благодаря им вы можете быстро проверить состояние сетевого подключения.В некоторых моделях передатчик и приемник разделены, что позволяет протестировать кабель, установленный в установке. Немаловажную роль также играют розетки RJ-45, благодаря которым кабели проверяются только в передатчике. Также в случае с этими устройствами ЖК-дисплей играет ключевую роль. Преимуществом является возможность обнаружения обрывов или коротких замыканий для определенных проводов кабеля. Вы также можете проверить, используется ли прямое или перекрестное соединение. Вам может пригодиться функция, позволяющая измерять длину отдельных пар витых пар.Некоторые устройства имеют режим работы, при котором к одному концу кабеля подключается тестер, а к другому - адаптер. Прибор показывает расстояние в метрах до места повреждения кабеля - короткого замыкания или обрыва.

Сводка
Стандартные кабельные локаторы

- это упрощенные устройства, которые можно использовать только при установке под напряжением. Чуть более продвинутые модели очень хорошо обнаруживают подземные кабели, как активные, так и неактивные.Во время работы можно использовать передатчик или только приемник. Поэтому используется поле, создаваемое сетевым напряжением или генерируемое радиоволнами. Усовершенствованные детекторы считаются универсальными устройствами, позволяющими отслеживать провода и кабели как в стенах, так и в земле на глубину до 2 м. Обращает на себя внимание способность обнаруживать обрывы и короткие замыкания, идентифицировать кабели в жгуте и защищать заданную цепь. Устройства этого типа позволяют обнаруживать все металлические элементы, например, установки c.о., вода и газ. Некоторые устройства позволяют обнаруживать стенные стеллажи из гипсокартона. Приборы для обнаружения неисправностей в кабелях чаще всего используются в электроэнергетике. В первую очередь, это диагностика низковольтных кабелей. Следовательно, некоторые модели, благодаря специальным разделительным фильтрам, могут использоваться для тестирования кабелей под напряжением. Устройства этого типа используются, например, для обнаружения обрывов алюминиевых проводов, коротких замыканий между фазами или состояния соединений трансформатора.Часто приложение включает обнаружение незаконных подключений к линиям электропередач. Устройства для поиска повреждений в кабелях очень популярны при диагностике систем видеонаблюдения. Прежде всего, это оценка целостности кабелей с точки зрения изгибов, разрывов, коротких замыканий и т. Д. Конечно, локаторы повреждений кабеля неоценимы в телекоммуникациях.

Дамиан Жабицки

Библиография
• Информационные материалы Sonel, www.sonel.pl.
• Информационные материалы Tomtronix, www.tomtronix.pl.
• Информационный материал Fluke, www.fluke.com.

.

Тестер напряжения с датчиком - Fazer 777 SUNCO

Тестер напряжения с датчиком - Fazer 777 SUNCO - Магазин Speckable.pl

Польский

Основной склад: Основной склад: 954 шт. Время доставки: 72 ч.

Paczkomaty

{% endif%}

{{basicProductPrice .price | formatPrice (false)}}

{{basicProductPrice.currency}} {% if displayGross%} net {% elseif user_type == 'b2b'%} net {% elseif user_type! = 'b2b'%} брутто {% endif% }

{% if displayGross%}

{{basicProductPrice.цена брутто | formatPrice (false)}} {{basicProductPrice.currency}} {{'view.productPrice.basic.withVat' | trans}} ({{basicProductPrice.vat}} & percnt;)

{% endif%} Добавить в корзину Добавить в корзину 0 {% endfor%}

{% if forProductItem%} {{'view.addToFavourites .basic .buttonAddFull '| trans ({},' speckable ')}} {{' view.addToFavourites.basic.buttonAdd.mobile '| trans ({},' speckable ')}} {% else%} {{' view. addToFavourites.basic.buttonAdd '| trans ({},' speckable ')}} {{' просмотр.addToFavourites.basic.buttonAdd.mobile '| trans ({},' speckable ')}} {% endif%}

{% endif%} {% endif%} {% endfor%} {%, если поиск определен и поиск не пусто и showItemCount {{'view.addToFavourites.basic.emptySearchList' | trans}} {% endif%}

{% if isAdded%} {% if forProductItem%} {{'view.addToCompare.basic.buttonRemoveFull' | транс ({}, 'speckable')}} {{'view.addToCompare.basic.buttonRemove.mobile' | trans ({}, 'speckable')}} {% else%} {{'view.addToCompare.basic.buttonRemove '| trans ({},' speckable ')}} {{' view.addToCompare.basic.buttonRemove.mobile '| trans ({},' speckable ')}} {% endif%} {% else%} { % if forProductItem%} {{'view.addToCompare.basic.buttonAdd.mobile' | trans ({}, 'speckable')}} {{'view.addToCompare.basic.buttonAdd.mobile' | trans ({}, ' speckable ')}} {% else%} {{' view.addToCompare.basic.buttonAdd '| trans ({},' speckable ')}} {{' view.addToCompare.basic.buttonAdd.mobile '| trans ({ }, 'speckable')}} {% endif%} {% endif%}

Paczkomaty

Печать Описание продукта

Однополюсный многофункциональный электрический тестер с бесконтактным обнаружением проводов. Fazer 777 предназначен для проведения базовых испытаний электроустановок 220/380 В, автомобильных и других электроустановок.

Функции:

  • Обнаружение провода под напряжением (бесконтактное): 0,3 см - 50 см
  • Обнаружение фазы / нуля переменного тока: макс.500 В
  • Проверка целостности проводимости: ~ 1 МОм
  • Обнаружение напряжения постоянного тока: макс. 60V

Батарея LR44 в комплекте.

Характеристики и преимущества:

  • Звуковая индикация: зуммер
  • Оптическая индикация: LED
  • Регулировка чувствительности
  • Универсальное применение

Технические характеристики:

  • Для работы с напряжением: 60-500В
  • Непрерывность проводов: ~ 1 МОм
  • Обнаружение: ~ 0,3 - 50 см
  • Длина: 175 мм
  • Ширина наконечника: 3 мм
  • Пластиковый крючок

Характеристики:

Fazer 777 можно проверить на исправность электрическая устройства .В электронике Fazer 777 позволяет, среди прочего, обнаруживать 0/1 и проверять, не повреждены ли резистор, конденсатор, диод и транзистор. Незаменимая функция - определение напряжения «~» без необходимости касаться объекта. Инструмент позволяет обнаруживать провода, проходящие в стенах на глубине до 10 см, а также обнаруживать «ФАЗУ» там, где прямой контакт невозможен. Также легко обнаружить обрыв провода в изоляции .

Регулировка чувствительности обнаружения позволяет обнаруживать напряжение на расстоянии от 0,3 см до 50 см. в зависимости от внешних условий. Устройство не имеет выключателя питания. «Фацер» потребляет ток только во время измерения. Точная и усовершенствованная конструкция процессорной системы обеспечивает очень низкое энергопотребление. Следовательно, средние щелочные батареи LR44 обеспечивают более 10 000 показаний .

Наиболее часто используемые приложения:

  • обнаружение фазы
  • обнаружение обрыва, испытание кабеля
  • определение последовательности проводов в пучке
  • проверка заземления
  • функциональный / нерабочий тест
  • обнаружение 0/1
  • идентификация + / -
  • обнаружение + 12В / заземление в автомобилях
  • обнаружение фазы / нуля в розетке
  • обнаружение токоведущих проводов
  • бесконтактное обнаружение фазы на проводах
  • обнаружение вредного излучения
  • ремонт елочных светильников
  • контроль электронных компонентов
  • использование телефона
  • обнаружение высокого напряжения на кабелях

Декларация соответствия

Fazer 777 классифицируется в группе PKWiU под номером 33.20.43-59.00. Изделие разработано в соответствии с требованиями стандарта PN-EN 6101-1 и соответствует положениям Директивы 73/23 / EEC с поправками 93/68 / EEC. Директива распространяется на безопасность оборудования до 1000 В.

{{'view.productComparisonBrowser.compareButton' | trans}} {% endif%}.

Смотрите также