Как открутить прокручивающийся болт


Как открутить гайку если болт прокручивается

  • Высверлить вокруг шляпки материал, взять трубку с внутренним диаметром чуть больше диаметра шляпки, надеть ее на шляпку. Внутрь залить клей. Когда клей застынет, выкрутить за трубку.


    Выкручиваем саморез с сорванными гранями (крестовиной)
    Остатки болта или шпильки без шляпки можно выкрутить так: нарезать левую резьбу в оставшемся теле, капнуть клеем «момент», ввинтить левый метчик, оставить на час. На основную резьбу капнуть масла и тоже оставить на час. Когда клей схватится, выкрутить. Если в древесине застряли остатки винта самореза, проще заделать это отверстие и рядом установить другой крепеж.

  • Заржавевшая гайка

    Еще одна проблема, которая знакома автолюбителям (и не только) — заржавевшая гайка и/или резьба. В этом случае не стоит прилагать героические усилия, чтобы открутить крепеж. У вас просто «слижутся» грани и к закипевшей резьбе добавится еще одна проблема. Если после пары попыток, не получается открутить, поочередно пробуем следующие методы:

    • Гаечным ключом простукиваем болт. Есть вероятность, что ржавчина треснет и гайку удастся открутить.
    • Залить соединение керосином и выждать. Он разъест ржавчину, после чего заржавевшую гайку будет открутить проще. Но при этой операции нельзя курить, включать сварку, находиться возле открытого огня. Не самое элегантное, но действенное решение

    • Прогреть гайку. Металл расширится, что даст возможность ее открутить. Весь фокус в том, чтобы нагрелась гайка, а стержень болта остался холодным, поэтому нагрев должен быть быстрым. Для этого используют строительный фен или открытый огонь (с этим осторожнее). Если винт небольшой, можно взять мощный паяльник, разогреть его до максимальной температуры, потом быстро прогреть место соединения.
    • Этот способ уничтожит (почти) гайку, поэтому его стоит применять только в безнадежных ситуациях. На гранях делают бороздки (при помощи пилы по металлу, болгарки, напильника). В эту бороздку упираются плоской отверткой, придавая ей направление в сторону откручивания. По ручке стучат молотком. Если есть хоть пара подвижек, может и получится открутить. Съемники для сорванных гаек

    • Использовать специальный съемник (на фото выше). При помощи болта, штырь упирается в одну из граней, после чего можно пробовать сдвинуть ее с места. За счет того, что можно насадить рычаг, он может сработать даже в очень сложных ситуациях.

    Выкручиваем сорванные болты и гайки

    «Слизанные» грани на шляпках болтов или гайках не такая уж редкость. Чрезмерные усилия, которые прилагаем при затягивании, а потом при откручивании, часто приводят к тому, что граница между гранями болта стирается. Если не откручивается болт — обычные ключи в таком случае бессильны — они просто прокручиваются, а крепеж остается на месте.

    Сорванные или слизанные грани на гайке или болте не дают ее открутить

    Чтобы открутить срывные болты и гайки есть несколько способов:

    • При помощи газового разводного ключа. За счет ребристых губок, регулируемой степени «затягивания» и достаточно большого рычага, разводной ключ помогает в большинстве случаев. Этот инструмент нередкий, так что первое, что надо сделать, если вам надо открутить крепеж со слизанной резьбой — опробовать этот метод. Газовый (трубный) ключ — лучшее средство для откручивания гаек

    • Сделать новые грани. Меньшего размера, но более четкие. Это позволит лучше захватить гайку все тем же разводным газовым ключом. Грани делают: Болгаркой. Работать надо аккуратно, чтобы не повредить поверхность под гайкой/шляпкой болта. Это рискованное мероприятие и его стоит применять как одну из последних мер.
    • Напильником. Этот метод отнимает больше времени, но он более безопасен. Если нет срочности, лучше подрихтовать грани напильником.
  • На гайку можно наварить штырь. Руками или при помощи рычага можно будет открутить болт с сорванными гранями. Этот же способ помогает, если резьба «прикипела». Во время сварки металл прогревается, ржавчина перекаляется, грязь подгорает, после чего болт или гайка откручивается значительно проще.
  • На слизанную шляпку болта наварить гайку. Потом обычным ключом открутить все вместе. Но этот способ работает, если шляпки плоские. Если они скругленные, можно попробовать срезать/сточить верхушку, потом наварить гайку и попытаться ее открутить. Как работать с экстрактором

  • С болтами большого диаметра можно использовать экстрактор. Срезать шляпку или гайку, рассверлить отверстие размером «под имеющийся экстрактор». Вставить штырь экстрактора и ключом, за толстую часть вывернуть всю конструкцию, освободить экстрактор.
  • Если под болтом есть пластиковая или резиновая прокладка, ее удаляют и снова пробуют один из предложенных методов. Если открутить болт с сорванными гранями всеми этими способами не получается, остается одно: срезать/спилить шляпку и высверлить штырь.

    Как пользоваться съёмником гаек

    Болтовые соединения, остававшиеся ржавыми по десятку и более лет, могут оказаться совершенно неподдатливыми. Чтобы разъединить детали раньше гайку зарубали или ослабляли с помощью зубила. Достаточно двух насечек на разных гранях, но только не на соседних.

    Сегодня для этих целей предусмотрен специальный инструмент. Съёмники похожи на накидные ключи, но на одной из граней есть подвижной твёрдосплавный резец с винтовым механизмом подачи. Пользоваться съёмником очень просто: подкрутив резец вплотную для надёжной фиксации, нужно накинуть на хвост винта вороток и сделать ещё 2–3 полных оборота. Угол заточки специально подобран таким образом, чтобы гайка деформировалась, и при этом увеличивался её внутренний диаметр.

    Пары насечек с разных сторон будет достаточно, чтобы резьба начала свободно проворачиваться. Однако стоит быть аккуратным: сталь резца довольно хрупкая, плюс всегда есть вероятность повредить резьбу болта, что в большинстве случаев нежелательно.

    Методы отвинчивания

    Испорченный болт перед откручиванием нужно подготовить. Предварительные процедуры помогут сохранить прилегающую поверхность и детали, а также предотвратить разрушение конструкции в целом. На поверхность с застрявшим винтом следует нанести жидкость, которая минимизирует трение. Для этих целей подойдет керосин, тормозная жидкость либо специализированный состав.

    Чтобы сдвинуть болт с места, по нему можно несколько раз стукнуть молотком. Не стоит прилагать всю силу, иначе крепление сломается и процесс извлечения затянется надолго. Затем приступают к выбору подходящего инструмента.

    Сорванные грани

    Перед тем как открутить болт с сорванными гранями, нужно определить степень повреждения и только затем подбирать наиболее удобный инструмент:

    • Если вокруг болта нет прочих элементов, рекомендуется использовать газовый ключ. Причем нужно учитывать размеры самого крепления – большим инструментом выкрутить маленький болтик вряд ли получится.
    • Зацепить деталь можно также пассатижами. Они подходят для отвинчивания креплений маленьких и средних размеров.
    • Наборы специальных головок – не менее эффективный метод. Головки имеют разный диаметр, но внутреннее отверстие сделано не в форме шестигранника, а в виде специально обработанных граней. Выбирается соответствующий диаметр головки, которую нужно наколотить молотком на слизанную шляпку и выкрутить болт.

    • Закатанный болт извлекают при помощи зубила и молотка. Этот способ требует внимательности и аккуратности. Чрезмерное усилие деформирует резьбу шпильки. Зубило устанавливают под углом к шляпке болта или гайке и молотком наносят удары по зубилу. Как только болт станет прокручиваться в резьбовой воронке, его извлекают.
    • Многие умельцы знают, как открутить болт, если он не откручивается, используя собственную смекалку. Для этого понадобится крепление с гайкой. Гайку скручивают в конец винта. Головку сорванного крепежа помещают между гайкой и вторым винтом и крепко зажимают. Деталь легко извлекается.

    Для вывинчивания шпилек маленького диаметра подойдет болгарка. При помощи узкого диска нужно сделать прорезь для плоской либо крестовой отвертки. Далее потребуется соответствующая отвертка, которая извлечет болт. Вместо болгарки можно взять и ножовку по железу.

    Обломанный болт

    Выкрутить шпильку со сломанной головкой можно несколькими способами в зависимости от того, в каком месте произошел слом.

    Обрыв над поверхностью

    Такая ситуация считается наиболее простой и удобной для легкого выкручивания детали. Если обломок болта выступает над поверхностью, целесообразно прибегнуть к таким техникам:

    • Клещами, плоскогубцами или струбциной захватывают ножку винта и выкручивают по резьбе без особых усилий. Метод эффективен, если обломок выступает над поверхностью на достаточную для захвата высоту.
    • Сварочный агрегат – довольно радикальный, но эффективный способ. К метизу приваривают своеобразный рычаг, с помощью которого выворачивают соединение, прилагая нужное усилие. Таким образом можно удалить крепежный элемент, если не удается высверлить каленый болт.
    • Застрявший болт убирают инструментом для высверливания. Потребуется сверло меньшего диаметра, чем крепеж. По центру и вглубь детали делают отверстие и извлекают шпильку.

    Это общие рекомендации. Исходя из ситуации, допустимо использовать одновременно несколько методов.

    Обрыв заподлицо

    Слом такого характера является наиболее сложным, поскольку возникают трудности с определением диаметра ножки крепления. Перед извлечением поверхность нужно зачистить, чтобы выявить нужные зазоры.

    Иногда происходит кривой обрыв, который сложно поддается обработке и исправлению. Такие болты высверливать не рекомендуется, поскольку можно окончательно испортить конструкцию. Для определения центра сверления следует использовать керн. Далее действуют по уже известному сценарию: высверливают тонкое отверстие сверлом, а остатки детали извлекают крючком.

    Слом ниже поверхности

    Особенно сложна ситуация, если болт сделан из алюминия. Выкручивать такое соединение следует осторожно, чтобы сохранить резьбу в отверстии, так как высверлить болт, не повредив резьбу, трудно. Принцип работы выглядит следующим образом:

    • Керном отмечают центр крепления. Инструмент лучше взять тонкий и прочный. Так можно избежать повреждения изделия.
    • Далее применяют метчик с обратной резьбой. Диаметр болта должен быть больше, чем диаметр инструмента.
    • Для метчика нужно высверлить неглубокое отверстие.
    • В полученное углубление вставляют метчик и вращают по кругу до полного извлечения метиза. Он высверлит остатки болта.

    Самым профессиональным и действенным способом вывинчивания болта является экстрактор. Его использование всегда заканчивается достижением нужного результата. Экстрактор – это инструмент, который предназначен для выполнения именно таких задач. По внешнему виду он очень похож на метчик, но имеет продольные прорези и коническую насечку.

    Экстрактор применяют в паре со сверлением. Его вставляют в высверленное отверстие и проворачивают до упора. Затем, продолжая его затягивать в том же направлении, полностью выкручивают застрявший болт.

    Сорванная резьба

    Болт с сорванной резьбой выкрутить сложно, поскольку он просто прокручивается в резьбовой воронке. Здесь может выручить обычный гвоздодер. Его нужно зафиксировать между поверхностью и шляпкой и под натяжением попытаться выкрутить.

    Болты маленького размера извлекают при помощи отвертки, которую используют в качестве рычага. Можно применить кусачки или бокорезы. Ими откручивают шляпки, прилагая небольшое усилие.

    Удаление креплений с шестигранной головкой или в форме звезды

    Метизы под шестигранные ключи в большей степени используют в сфере автопрома и приборостроения. В таких конструкциях сломанные болты – частое явление, особенно во время ремонтных действий. Вывинтить сложные крепления можно такими методами:

    • Напильником или болгаркой делают насечку на торце и используют отвертку.
    • Мастера часто применяют специализированный ключ Торкс, выполненный в форме звездочки. Инструмент вбивают в шляпку и выкручивают наружу вместе со шпилькой. Насадка Torx должна быть немного больше, чем головка болта. Таким образом, инструмент и крепеж будут прочно скреплены.
    • Специальными экстракторами, продающимися в хозяйственных магазинах, также реально решить проблему. Принципиально сначала высверлить отверстие в теле болта. Туда вводится экстрактор и плоскогубцами либо зажимом он выкручивается вместе с креплением.
    • Действенный, но рискованный метод – сверло с левосторонней резьбой. Риск заключается в вероятной порче резьбы.

    Саморезы с сорванными шлицами (звездочка)

    Если перекаленные саморезы пару раз выкручивали/закручивали, их грани теряют свою остроту, отвертка прокручивается, а сам винт остается на месте. Если он «сидит» в древесине, гипсе, ДСП или других подобных, не слишком жестких материалах, можно под отвертку положить тонкую резинку (например, для волос). За счет силы упругости добиваются более плотного прилегания к оставшимся граням, что помогает сдвинуть саморез с места. Остальные методы более «травматичны»:

    • Нарезать канавки внутри «слизанной» воронки, используя плоскую отвертку, открутить. Этот способ достаточно опасен: если стенки «воронки» слишком тонкие, есть вероятность того, что головка винта просто раскрошится от усилий. Останется только винт, который никак не получится выкрутить.


      Вот такой саморез выкрутить уже сложно

    • Рассверлить и выкручивать при помощи экстрактора небольшого диаметра.
    • Взять зубило, обточить его по размерам шляпки. Поставить его на шляпку, пару раз хорошо стукнув молотком. Образуется новая шляпка и, одновременно, может осыпаться имеющаяся ржавчина (если саморез застрял в железе). При помощи того же зубила попробовать сдвинуть упрямый винт с места. Для облегчения процесса можно капнуть масло на дерево или смазку WD40 на металл.
    • Высверлить вокруг шляпки материал, взять трубку с внутренним диаметром чуть больше диаметра шляпки, надеть ее на шляпку. Внутрь залить клей. Когда клей застынет, выкрутить за трубку.


      Выкручиваем саморез с сорванными гранями (крестовиной)

    Остатки болта или шпильки без шляпки можно выкрутить так: нарезать левую резьбу в оставшемся теле, капнуть клеем «момент», ввинтить левый метчик, оставить на час. На основную резьбу капнуть масла и тоже оставить на час. Когда клей схватится, выкрутить. Если в древесине застряли остатки винта самореза, проще заделать это отверстие и рядом установить другой крепеж.

    Средства для отвинчивания

    Сантехники и мастера автосервисов предлагают для использования простые и эффективные методы отвинчивания заржавелых болтов и гаек. Они проверены практикой и помогут в тех случаях, когда гаечный ключ не справляется с задачей.

    Рычаг


    Популярный и простой способ, к которому прибегают в первую очередь. Сначала место соединения зачищают металлической щеткой.
    Далее на гаечный ключ надевают трубу, которая будет выполнять роль рычага. Для работы желательно брать накидной ключ, так как рожковый может соскальзывать с головки болта.

    Деталь проворачивают, аккуратно надавливая на рычаг. Важно контролировать напор и скорость движений.

    Чтобы прикипевшая гайка легче проворачивалась, место соединения рекомендуется смазать скипидаром или олеиновой кислотой.

    Зубило

    Этот механический прием используют для того, чтобы одним ударом вырвать ржавый болт из «гнезда». Способ быстрый, но технически сложный. Поэтому выполнить его могут только мастера, умеющие соизмерять силу и направление удара.

    Чтобы ударный инструмент не соскальзывал, желательно выбирать зубило с широкой бойковой частью. В результате резкого сильного удара болт удается сорвать.

    Обстукивание


    Данный метод доступен благодаря своей простоте. Нередко его используют в качестве подготовки для дальнейшей обработки окисленного соединения.
    Постукивание позволяет раздробить слой ржавчины и облегчить откручивание. По прикипевшему изделию ударяют молотком, используя наставку из цветного металла.

    После обстукивания можно применить расшатывание. Для этого деталь сначала стараются затянуть сильнее, а затем расслабить. Такая корректировка резьбового соединения помогает добиться результата.

    Нагревание

    Термический способ считается эффективным, особенно если он применяется в сочетании с другими механическими приемами. В результате нагревания «прикипевшие» окислы становятся более хрупкими и деталь поддается проворачиванию.

    Для разогрева крепежного соединения используют:

    • паяльник,
    • газовую горелку,
    • свечу,
    • зажигалку.

    Источник тепла подносят к проблемному участку и нагревают его. Затем, не дожидаясь остывания, делают попытку открутить гайку или болт.

    Как открутить ржавый болт или гайку путем нагревания, подскажет видео:

    Бензин

    Продукты нефтепереработки, в том числе бензин и солярка, помогают размягчить забитое окислами и грязью соединение. Место крепления обильно смачивают жидкостью и ждут четверть часа.

    После того как бензин проникнет в межрезьбовое пространство, деталь окручивают стандартным способом с помощью гаечного ключа. Способ помогает, если коррозионный процесс начался недавно и слой ржавчины еще незначительный.

    Универсальное средство, часто применяемое в мастерских, помогает также открутить ржавый болт или гайку.
    Комплекс действующих веществ WD-40, в состав которого входит уайт-спирит, обеспечивает разрушение ржавого налета в резьбе.

    Метод относится к популярным и простым, если данная жидкость имеется под рукой. WD-40 распыляют на проблемный крепеж и ждут 15-20 минут. После этого деталь откручивают обычным способом.

    Керосин

    Действие этого вещества аналогично бензину. Керосин не только разрыхляет ржавый слой, но и растворяет попавшую в резьбу грязь. Метод эффективен, если болт или гайка находятся в заблокированном состоянии непродолжительное время.

    Для сильно забитых ржавчиной креплений необходимо использовать сочетание методов. Например, сначала обработку керосином, а затем откручивание с помощью рычага. Место крепления смачивают керосином, накрывают ветошью, которая предварительно пропитана этой же жидкостью и выдерживают 15-20 минут.

    Тормозная жидкость

    Данная субстанция обладает хорошим проникающим свойством. Она размягчает ржавчину и смазывает резьбу. Благодаря этим процессам застрявший болт или гайку удается раскрутить быстрее. Для работы подходит как новая, так и отработанная тормозная жидкость.

    Преобразователь

    В эту категорию средств входят химические растворы, которые вступают в реакцию с оксидами железа и переводят их в безопасные соединения. Последние образуют липкий слой на поверхности металла и тем самым защищают его от повторной коррозии.

    В состав преобразователей включены:

    • органические и неорганические кислоты,
    • ингибиторы коррозии,
    • пассиваторы металла.


    Для работы могут быть использованы жидкие, гелевые и аэрозольные преобразователи, которые используют согласно инструкции:

    1. Rust Treatment No-Rust.
    2. ASTROhim Antiruster.
    3. Lavr.
    4. RUNWAY.
    5. FENOM.

    Уксус

    Столовый уксус невысокой концентрации способен растворить окись металла. Эффект основан на химической реакции уксусной кислоты с оксидами и гидроксидами железа. Уксусная обработка популярна в очищении металлических поверхностей от ржавчины благодаря своей эффективности.

    Неподдающийся раскручиванию крепеж поливают уксусом и накрывают смоченной в нем тряпкой. Время выдержки зависит от степени повреждения резьбы. В среднем оно составляет от 30 минут до нескольких часов. Периодически в процессе отмачивания с помощью гаечного ключа проверяют податливость крепления.

    О том, как использовать уксус для борьбы со ржавчиной, расскажет эта статья.

    Способы откручивания болтов, шурупов, винтов со слизанными гранями

    Если привычным способом не получилось открутить крепёжные элементы, у которых слизались грани, можно использовать один из нескольких проверенных вариантов.

    Газовый ключ

    Этот метод применяют при откручивании болтов, так как у них выступает головка, за которую можно ухватиться. Для этого:

    1. Очищают головку болта.
    2. Смазывают место соединения керосином или соляркой, хорошо помогает жидкость типа WD-40, и оставляют на 15–20 минут.
    3. Откручивают болт. Делают это газовым ключом. С его помощью создаётся большое усилие и удаётся хорошо захватить даже круглую головку.

    Недостаток такого способа в том, что не всегда есть возможность подобраться газовым ключом к нужному болту.

    Нарезка новых граней

    Если болт крупный, то при помощи болгарки на нём можно нарезать новые грани. Достаточно сделать их всего 4 и при помощи уже меньшего ключа открутить болт. Можно нарезать новые грани на болте напильником, но это сложнее и дольше. На головке винта или шурупа можно сделать прорез при помощи ножовки по металлу или болгарки.

    Молоток и зубило или ударная отвёртка

    Этот вариант больше подходит для слизанных гаек или достаточно крупных винтов. Зубило упирают в головку крепёжного элемента и, ударяя по нему молотком, постепенно проворачивают винт или гайку. Небольшие винты или шурупы можно открутить при помощи ударной отвёртки и молотка. После ослабления крепления работа выполняется уже обычной отвёрткой.

    Жгут или кусок резины

    В этом случае используют небольшую часть медицинского жгута или кусочек плотной резины. Выбранный материал укладывают сверху на головку винта или шурупа, после чего надавливают отвёрткой и постепенно его проворачивают. Наличие резины поможет увеличить трение и решить проблему.

    Экстрактор

    Экстрактор — специальный инструмент, который используется для откручивания винтов, болтов или шурупов со слизанными или сломанными головками.

    Порядок его применения:

    1. При помощи тонкого сверла в головке делают небольшое отверстие. В некоторых случаях экстрактор можно просто забивать в слизанный шлиц винта.
    2. Подбирают экстрактор необходимого диаметра. Вбивают или вкручивают его в подготовленное отверстие. Это зависит от того, применяется обычный или винтовой инструмент.
    3. Выкручивают болт.
    Видео: откручивание слизанного винта при помощи экстрактора

    Обычное или левостороннее сверло

    В продаже есть левосторонние свёрла с вращением против часовой стрелки. Они улучшают центрирование инструмента и снижают нагрузку на сверло, что даёт более высокую производительность и точность сверления. Вставив такой инструмент в дрель, можно открутить винт или шуруп со слизанной головкой. Если левостороннего сверла нет, можно попробовать высверлить застрявший крепёж при помощи обычного. В этом случае надо брать сверло, диаметр которого меньше диаметра болта или винта

    Действовать необходимо осторожно, чтобы не пришлось потом нарезать резьбу для нового крепежа

    К головке проблемного винта или шурупа при помощи эпоксидного клея или клея под названием «холодная сварка» фиксируют гайку соответствующего диаметра. После того как клей надёжно её закрепит, при помощи ключа проворачивают гайку и вместе с ней откручивают винт или шуруп.

    Сварка

    Если рядом есть сварочный аппарат, то зафиксировать на головке болта или винта новую гайку можно путём её приваривания. После этого его можно будет сразу открутить.

    Припой и паяльник

    Если надо открутить небольшой шуруп или винтик, используют паяльник и припой:

    1. Разогретый припой капают на головку крепёжного элемента со слизанными гранями.
    2. Пока олово не застыло, в него вставляют отвёртку и ожидают несколько минут.

    Выкручивание крепежа с нарушенными гранями

    Как правило, такая ситуация возникает при демонтаже старых строительных конструкций, находящихся на открытом месте или при наличии брака в крепеже. Чтобы извлечь гайку, важно правильно подобрать нужный инструмент и грамотно провести работу. Рекомендуемые способы:

    • для больших болтов, находящихся в открытом доступе, можно применить зубило, его нужно приложить по касательной линии к головке, а затем осуществить несколько сильных ударов молотком. Однако при таком способе есть риск повреждений поверхности. Помимо этого, зубилом можно проделать паз под шлицевую отвертку, а затем осторожно выкрутить болт;
    • при наличии свободного доступа к головке удобно применять универсальный переставной ключ. С помощью него можно крепко зажать даже полностью деформированную головку, для небольших гаек лучше всего применять ключ с засечками на рабочей поверхности – они позволяют добиться лучшего сцепления с крепежом;
    • в том случае, если грани повреждены не очень сильно, допустимо применять накидной ключ. Он должен иметь 12 граней, так можно добиться более плотного контакта со сплавом металла. Выбирать головку следует на размер меньше, чем диаметр болта;
    • напильником или болгаркой можно восстановить грани крепежа, что позволит спокойно использовать обычный шестигранник меньшего размера. Всю головку выпилить не стоит, достаточно сформировать две параллельные грани.

    Если вы владеете навыками сварки, то болт с деформированной поверхностью можно реанимировать. Для этого нужно отрезать от другого винта головку, а затем приварить ее на старый элемент. Это позволит применять обычный гаечный ключ без каких-либо усилий и дополнительных инструментов.

    Способы откручивания болтов, шурупов, винтов со слизанными гранями

    Если привычным способом не получилось открутить крепёжные элементы, у которых слизались грани, можно использовать один из нескольких проверенных вариантов.

    Газовый ключ

    Этот метод применяют при откручивании болтов, так как у них выступает головка, за которую можно ухватиться. Для этого:

    1. Очищают головку болта.
    2. Смазывают место соединения керосином или соляркой, хорошо помогает жидкость типа WD-40, и оставляют на 15–20 минут.
    3. Откручивают болт. Делают это газовым ключом. С его помощью создаётся большое усилие и удаётся хорошо захватить даже круглую головку.

    Недостаток такого способа в том, что не всегда есть возможность подобраться газовым ключом к нужному болту.

    Нарезка новых граней

    Если болт крупный, то при помощи болгарки на нём можно нарезать новые грани. Достаточно сделать их всего 4 и при помощи уже меньшего ключа открутить болт. Можно нарезать новые грани на болте напильником, но это сложнее и дольше. На головке винта или шурупа можно сделать прорез при помощи ножовки по металлу или болгарки.

    На головке шурупа или винта можно сделать более глубокий надрез для отвёртки

    Молоток и зубило или ударная отвёртка

    Этот вариант больше подходит для слизанных гаек или достаточно крупных винтов. Зубило упирают в головку крепёжного элемента и, ударяя по нему молотком, постепенно проворачивают винт или гайку. Небольшие винты или шурупы можно открутить при помощи ударной отвёртки и молотка. После ослабления крепления работа выполняется уже обычной отвёрткой.

    Ударной отвёрткой можно открутить небольшие винты или шурупы со слизанными шлицами

    Жгут или кусок резины

    В этом случае используют небольшую часть медицинского жгута или кусочек плотной резины. Выбранный материал укладывают сверху на головку винта или шурупа, после чего надавливают отвёрткой и постепенно его проворачивают. Наличие резины поможет увеличить трение и решить проблему.

    Жгут укладывают между отвёрткой и головкой винта или шурупа

    Экстрактор

    Экстрактор — специальный инструмент, который используется для откручивания винтов, болтов или шурупов со слизанными или сломанными головками.

    Экстрактор — инструмент для откручивания винтов, болтов или шурупов со слизанными или сломанными головками

    Порядок его применения:

    1. При помощи тонкого сверла в головке делают небольшое отверстие. В некоторых случаях экстрактор можно просто забивать в слизанный шлиц винта.
    2. Подбирают экстрактор необходимого диаметра. Вбивают или вкручивают его в подготовленное отверстие. Это зависит от того, применяется обычный или винтовой инструмент.
    3. Выкручивают болт.
    Видео: откручивание слизанного винта при помощи экстрактора

    Обычное или левостороннее сверло

    В продаже есть левосторонние свёрла с вращением против часовой стрелки. Они улучшают центрирование инструмента и снижают нагрузку на сверло, что даёт более высокую производительность и точность сверления. Вставив такой инструмент в дрель, можно открутить винт или шуруп со слизанной головкой. Если левостороннего сверла нет, можно попробовать высверлить застрявший крепёж при помощи обычного. В этом случае надо брать сверло, диаметр которого меньше диаметра болта или винта

    Действовать необходимо осторожно, чтобы не пришлось потом нарезать резьбу для нового крепежа

    Сверло должно иметь диаметр меньше, чем у проблемного болта

    Клей

    К головке проблемного винта или шурупа при помощи эпоксидного клея или клея под названием «холодная сварка» фиксируют гайку соответствующего диаметра. После того как клей надёжно её закрепит, при помощи ключа проворачивают гайку и вместе с ней откручивают винт или шуруп.

    При помощи клея к слизанной головке фиксируют гайку, а затем вместе с ней откручивают винт

    Сварка

    Если рядом есть сварочный аппарат, то зафиксировать на головке болта или винта новую гайку можно путём её приваривания. После этого его можно будет сразу открутить.

    К проблемному болту или винту можно приварить новую гайку

    Припой и паяльник

    Если надо открутить небольшой шуруп или винтик, используют паяльник и припой:

    1. Разогретый припой капают на головку крепёжного элемента со слизанными гранями.
    2. Пока олово не застыло, в него вставляют отвёртку и ожидают несколько минут.
    3. Откручивают проблемный винт и чистят жало отвёртки от припоя.

    Подготовительные мероприяти

    Любую проблему лучше предотвращать, чем решать. Поэтому, если вы приложили достаточное усилие, а крепёж не тронулся с места, не нужно продолжать до тех пор, пока вы не повредите его окончательно. Лучше сделайте следующее:

    1. Сначала нужно снять слой ржавчины и других загрязнений. Если резьбовая часть выступает над скрепляемыми деталями, очистите её металлической щёткой.
    2. Возьмите молоток и обстучите головку. Удары должны быть довольно сильными. Ничего страшного, если вы сделаете небольшие вмятины на металле, но при этом нельзя допускать искривления самого крепежа. Эта процедура способствует нарушению целостности окислов, поэтому положительный эффект будет только на начальном этапе, когда головка прижата к детали. После того как вы сорвали болт с места, стучать по нему не рекомендуется, так как велика вероятность того, что вы повредите резьбу, чем усложните положение ещё больше.
    3. Очень хорошие результаты даёт нагрев места крепления. Всё, что нужно — это нагреть крепёж и подождать, когда он остынет. При этом часть веществ выгорает, ржавчина разрушается, и болт выкручивается с меньшим усилием. Нагрев должен быть сильным. Осуществить его можно паяльной лампой, газовой горелкой или ацетиленовым резаком. Во всех случаях используется открытое пламя, поэтому вначале убедитесь в том, что вы не повредите окружающие элементы. Не забывайте о соблюдении правил техники безопасности!
    4. Смажьте метиз любой легкотекучей жидкостью. Это может быть специальный состав типа WD 40, керосин или тормозная жидкость. Их особенность в том, что они проникают во все поры и щели, смазывают резьбу, а некоторые разрушают ржавчину. Для положительного эффекта должно пройти некоторое время. Обычно рекомендуют подождать около часа и приступать к работе. В сложных случаях нужно будет подождать 10−12 часов.

    Вышеперечисленные действия не будут лишними и в случае когда вы решаете, как выкрутить болт с сорванными гранями.

    Как выкрутить оставшуюся в блоке резьбу?

    Здесь есть два варианта, но каждый из них начинается с высверливания обломка. Для этого, следует укрыть блок двигателя плотной тканью для предотвращения попадания в двигатель искр и грязи, затем подрезаем болгаркой верхнюю часть и накерниваем ее строго посередине.

    Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

    Сверлом немного меньшего диаметра высверливаем обломки на сверлильном станке, а чаще всего электродрелью

    Здесь очень важно держать инструмент строго вертикально, без перекоса. Доходим до края обрезка и пробуем выкрутить остаток резьбы

    Для этого перед тем как выкрутить можно попробовать прогнать ее метчиком или попытаться тонким зубилом забить вовнутрь кромку металла, освобождая нитки резьбы.

    Если вас постигла неудача при откручивании или сверлении, необходимо переходить ко второму варианту.

    Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы

    Для примера, шпилька на Ваз с резьбой М-8. На ремонтной, с одной стороны будет резьба М-8, а на другой лучшим вариантом будет накатка резьбы М-9. При таком варианте сверлом 7,8 мм прогоняем наше отверстие с обломком. Очищаем отверстие от остатков старой резьбы. Машинным метчиком М-9 нарезаем резьбу и накручиваем ремонтную шпильку. Дальше устанавливаем головку.

    По такому же алгоритму можно заменить обломок свечи зажигания. Ремонт свечного отверстия и доставание обломанной свечи проводится в несколько этапов. Как выкрутить обломанную свечу, вам расскажет на Ютубе множество видеороликов. Сначала попытаемся открутить обломок. Как правило, она ломается сразу за шестигранником, поэтому смачиваем ВД-40 или тормозной жидкостью резьбу и даем постоять. Затем специальным ключом с динамометром выкручиваем обломок.

    Получилось – хорошо. Нет, в этом случае обращаемся к токарю для вытачивания футорки. Пока она делается, подводим поршень под это отверстие для перекрытия канала и предотвращения пропадания в картер стружки и грязи. Высверливаем большее отверстие, нарезаем резьбу и закручиваем футорку. Внутренняя резьба сделана под вашу свечу, в нее закручиваем свечку и пользуемся автомобилем.

    Выполнив все работы по замене, ремонту и нарезанию внутренней резьбы на двигателе вашего авто, вы получаете новые знания и умения, а также экономите семейный бюджет.

    Как выкрутить слизанный винт своими руками 7 способов


    Проблема слизанных граней винта под крестовую отвертку всем давно известна. Как выйти из подобной ситуации и вывернуть сломанный винт существует немного решений. Я лишь предложу Вам семь, которыми приходилось пользоваться лично мне.

    Как выкрутить слизанный винт?


    К сожалению, не существует почти универсального решения. И каждый представленный способ хорош для своей ситуации. Поэтому все познается в сравнении и применяется к конкретной индивидуальной ситуации и своего винта.

    Первый способ: используем жгут


    Вам потребуется кусочек плотной резины. Это может быть отрезок медицинского жгута, кусок камеры от велосипеда или т.п. Чем плотнее и жестче будет материал, тем большее усилие выкручивания можно будет создать.
    Берм отвертку, максимально подобную канавке винта.

    Берем жгут.

    Подкладываем жгут под отвертку или биту и вставляем все это в слизанную головку. Далее с одновременным надавливанием и вращательным движение пытаемся вывернуть винт.

    Грамотно приложенным усилием можно вывинтить винт со значительно ввинченным усилием.

    Второй способ: как выкрутить винт с помощью ударной отвертки


    Если у вас имеется ударная отвертка (или спросите у вашего друга), то можно воспользоваться ей.

    Конечно винт целиком не вывинтить, но ослабить существенно соединение можно, а дальше используем обычную отвертку.

    Третий способ: используем специальную биту для болтов со сточенными крестовинами


    Так как проблема слизанных граней не нова, то на рынке давно продаются готовые решения. К примеру - специальная бита для вывинчивания слизанных болтов.

    Вставляем ее в отвертку или шуруповерт и вывинчиваем. Острые грани под нужным углом отлично входят в зацепление и винт поддается вращению.

    Четвертый способ: экстрактор


    К специальным инструментам, предназначенных для ремонта сломанных винтов, шпилек, болтов и тому подобных - относится экстрактор. Он работает таже как и бита в примере выше, но с небольшим отличием.
    Вставляем насадку в шуруповерт и отвинчиваем. Возможно предварительно потребуется подобрать экстрактор по углубление, так как диаметры головок бывают разные.


    Пятый способ: выкручиваем левым сверлом


    В продаже, помимо нам всем привычных сверл, имеются так же сверла с левым ходом спирали. Такое сверло вполне можно использовать как инструмент для вывинчивания сломанного винта.

    Шестой способ: используем керн


    Такой способ хорошо подходит для выкручивания винтов небольших размеров. Берем керн, упираем его в край шляпки под углом примерно 45 градусов и ударяем аккуратно молоточком в сторону поворота шляпки.

    Керн в виду своей остроты имеет хорошее зацепление, в виду чего винт с большей вероятностью должен поддаться вывинчиванию.

    Седьмой способ: берем молоток и зубило


    Способ стал классическим, но использовать его для мелких винтов проблематично. Берем долото или зубило, убираем острием в бок шляпки и аккуратно ударяя поворачиваем винт. Тут главное сдвинуть шляпку с места, а как она покажется, вывинчивание можно продолжить плоскогубцами.

    Друзья, будет очень здорово, если вы поделитесь своими способами, как выйти из такой жизненной ситуации. Спасибо за внимание!

    Смотрите видео


    Более подробную информацию смотрите в видеоролике.

    Как открыть дверь, если замок сломался или заклинило

    Жизнь непредсказуема и в ней может случиться все, поэтому знания от том, как открыть дверь в случае, если замок заклинило или потерялся ключ не будут лишними. Конечно, проще всего вызвать слесаря, но в некоторых ситуациях это невозможно либо ситуация требует быстрого решения.

    Чаще всего дверь не открывается в связи с поломкой замка

    Что делать, если не получается открыть дверь

    В повседневной жизни далеко не все проходит гладко и безупречно, иногда случаются различного рода неприятности. С каждым может произойти такая ситуация – замок входной двери заедает, ключ потерялся или сломался внутри системы. Что делать в таком случае? Как открыть заклинивший или поломавшийся замок входной двери?

    Для выхода из подобной ситуации уже придумано множество хитрых и самых простых способов. Для этой цели могут применяться как подручные средства вроде шпильки или проволоки, так и специальные инструменты: плоскогубцы, отвертки, дрель, болгарка, лом и т. д. Существуют даже специальные механические отмычки.

    Использование специальной отмычки для вскрытия двери

    Если проблема вам под силу, вы можете справиться с ней самостоятельно, в противном случае можно вызвать слесаря из коммунальной службы или МЧС. Также есть специальные компании, которые предлагают услуги по вскрытию дверей в экстренных ситуациях.

    Как открыть замок с помощью шпильки

    В фильмах вы наверняка не раз видели, как можно открыть железную дверь с помощью простой шпильки. Если сломался замок, этот способ может действительно помочь, однако он подходит далеко не для всех типов замков. Разломайте шпильку на две части и просуньте один её конец внутрь замка. Второй частью отодвиньте штифты, а первой попробуйте провернуть замок. Можно также вместо шпильки использовать проволоку.

    Межкомнатную защелку можно легко открыть обычной скрепкой

    Если установлен сувальдный замок, дверь нужно максимально оттянуть, а затем продеть проволоку и отодвинуть сувальды. Следите за тем, чтобы внутрь механизма не попали обломки отмычки.

    Поможет отвертка

    Открыть дверь можно при помощи отвертки, особенно это просто сделать на крестообразном замке, для этого нужно снять его верхнюю часть или просверлить отверстие над замочной скважиной, затем просуньте отвертку и проверните механизм. Подобный способ также подойдет, чтобы открыть дверь, если сломалась ручка. Если вам нужно сдвинуть защелку, снимите переднюю панель и нащупайте её отверткой.

    Открыть дверь с помощью отвертки можно разными способами в зависимости от типа замка

    Теперь давайте рассмотрим, как открыть замок стандартной межкомнатной двери без ключа. Механизм таких конструкций довольно прост. Если замок представляет собой заглушку с вертушкой на обратной стороне, можно попытаться открыть её плоской отверткой, плоскогубцами, ножом или пластиковой карточкой, иногда провернуть её удается даже ногтем, без применения посторонних предметов. Подобная ситуация – довольно частое явление, например, маленький ребенок может закрыться в комнате изнутри или человеку в ванной станет плохо, а доступ к нему будет невозможен из-за закрытой двери.

    Если сломалась ручка, нужно постараться просунуть в проем между дверью и рамой отвертку, карточку или любой другой подходящий предмет для того, чтобы отодвинуть язычок.

    Что делать, если сломался ключ

    Другое дело – открыть дверной замок со сломанным ключом. Для начала необходимо извлечь обломок. Если его конец торчит наружу, можно обойтись плоскогубцами, но если же он засел в самом механизме, тогда справиться с задачей будет гораздо сложнее.

    Для того чтобы извлечь из замка обломок ключа можно воспользоваться плоскогубцами, дрелью или лезвием от лобзика

    Помочь может тонкое лезвие лобзика, просуньте его в замочную скважину с нижней стороны зубцами кверху, затем проверните, чтобы зацепить ключ, аккуратно извлеките лезвие вместе с обломком. Далее могут помочь те же способы, как открыть дверной замок без ключа. Если есть второй ключ, а механизм не поврежден, дополнительные меры не потребуются вовсе.

    Если ключ достать не удалось, необходимо раскрутить замок и извлечь обломок. Цилиндровый замок можно просверлить, чтобы достать личинку. Вообще, открыть дверь в таком случае довольно затруднительно.

    Как открыть балконную дверь

    Как быстро открыть пластиковую балконную дверь, если сломался замок или ручка? Сделать это можно несколькими способами. Если дверь захлопнулась, а с обратной стороны нет ручки, чтобы её открыть, необходимо каким-то образом добраться до нее. Для этого необходимо извлечь стеклопакет из дверного полотна, он держится за счет штапиков, аккуратно извлеките их и снимите стекло. Теперь до ручки можно добраться без проблем.

    Чтобы открыть пластиковую дверь можно попробовать вытащить стеклопакет

    Второй способ – уменьшить силу притвора. Для этого нужно с помощью шестигранного ключа открутить винт на петлях. К сожалению, это не всегда возможно сделать в закрытом положении двери.

    Применение тяжелой артиллерии

    В случае когда вышеописанные методы не помогают, в ход приходится пускать более радикальные методы. Конечно, лучше не допускать такого, ведь после демонтажа замка и двери придется проводить либо капитальный ремонт системы, либо полную её замену.

    В особо сложных случаях замок придется заменить новым

    Если замок сломался и более щадящие способы оказались бессильны, как открыть металлическую дверь в таком случае? Можно попробовать снять дверь с петель. Современные модели оснащены защитными ригелями, которые защищают от взлома подобным образом, поэтому это поможет не всегда, в таком случае нужно перерезать болгаркой петли ригели.

    Еще один способ – распилить язычок замка, но это возможно лишь в том случае, когда между полотном и рамой есть достаточный зазор. Если у входной двери имеется люфт, помочь может лом. Найдите подходящий зазор и просуньте инструмент, попытайтесь найти наиболее уязвимое место и подденьте её.

    Если вы не хотите рисковать целостностью конструкции, а указанные способы, как открыть входную дверь в случае, если сломался замок вы не осилили, лучше вызвать мастера, он быстро справиться с поставленной задачей при минимальных потерях.

    Как выкрутить сломанный дюбель. Как выкрутить шуруп если он не выкручивается

    Экология жизни. Лайфхак: При проведении ремонта или строительных работ своими руками часто бывает, что нужно открутить шуруп, у которого сорваны грани, и отвертка проворачивается про попытке его извлечения. В таких случаях можно поступить следующим образом...

    При проведении ремонта или строительных работ своими руками часто бывает, что нужно открутить шуруп, у которого сорваны грани, и отвертка проворачивается про попытке его извлечения.

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ youtube канал Эконет.ру, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека. Любовь к окружающим и к себе, как чувство высоких вибраций - важный фактор оздоровления - сайт.

    В таких случаях можно поступить следующим образом:

    Удаление шурупа

    Извлечь шуруп, если головка окончательно сорвана, можно несколькими способами:

    • Если диаметр болта позволяет, можно его высверлить дрелью со сверлом подходящего размера.
    • Если взять сверло меньшего размера, можно в просверленное отверстие поместить загнутый гвоздь и вывернуть шуруп.
    • Если нужно выкрутить маленький шуруп, можно капнуть на него суперклеем и приставить отвертку. После застывания клея можно попробовать выкрутить его. Подобным образом можно использовать жидкие гвозди.
    • Если размер и материал, в который вкручен шуруп, позволяет, можно воспользоваться сваркой, то нужно приварить гайку сверху, а затем выкрутить.
    • На большом шурупе можно выпилить шлиц ножовкой и выкрутить отверткой.

    Если головка сорвана не до конца, нужно очень осторожно нагреть шуруп, чтобы не повредить материал, в который он вкручен, затем попробовать его извлечь. опубликовано

    ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ САМОРЕЗ НЕ ОТКРУЧИВАЕТСЯ?

    1. Если при помощи отвертки , винт или саморез не выкручивается, и отвертка начинает прокручиваться в шляпке самореза, то остановитесь и не пытайтесь далее его выкручивать, так как вы можете сорвать грани под отвертку у самореза, и тогда будет еще сложней удалить его из конструкции.


    2. Берем отвертку и надавливаем с усилием на заднюю часть рукоятки отвертки, пробуем вывернуть саморез, делая движения, то влево, то вправо. Если же не получается удалить саморез из конструкции, то переходим к другому способу.


    3. Берем специальную отвертку, у которой на задней части рукоятки, расположен шестигранник под гаечный ключ. Прижав с силой отвертку к саморезу, начинаем проворачивать ее при помощи гаечного ключа.


    4. Для выкручивания саморезов, можно использовать насадку «винт экотрактора», так как он полностью захватывает все грани самореза. Для лучшего сцепления экотрактора с саморезом применяем чистящее средство, типа «пемоксоль», нанеся его на экотрактор.


    5. Если саморез никак не поддается, то поступаем следующим образом. Вставив отвертку в саморез, наносим по ней удары молотком, тем самым ослабляем сцепление самореза с конструкцией. Главное не переборщить с ударами, так как если стена сделанная из гипсокартона, то вы ее можете сломать. После нанесения ударов по саморезу, пробуем вывернуть его при помощи отвертки.


    6. Берем тонкую резину, и при помощи отвертки вставляем ее в прорезь самореза, так как резина заполняет все пространство между отверткой и саморезом, после чего пытаемся вывернуть его из конструкции.


    7. Последний вариант, если саморез не поддается не одному предложенному способу, то высверливаем его при помощи сверла по металлу и электродрели.

    Довольно часто случается, что у крепежа в ходе строительных работ срываются грани. Обычно подобное происходит в наиболее неподходящий момент, когда нужно успеть завершить дело в срок. Как открутить шуруп с сорванными гранями? Почему возникают такие неприятности? Какие решения позволяют устранить проблему? Обо всем этом будем говорить далее в статье.

    Почему срываются грани на крепеже?

    Прежде чем выяснить, как открутить шуруп-звездочку с сорванными гранями, выделим ряд причин, по которым возникает проблема. Чаще всего неприятность вызывает использование некачественного инструмента. Речь идет о применении отвертки либо насадки шуруповерта с недостаточно острым жалом. В таком случае исчезает плотный контакт инструмента с насечками крепежа. Поэтому, чтобы в последующем не пришлось озадачиваться вопросом, как открутить шуруп с сорванными гранями, перед выполнением работ нужно убедиться, что жало отвертки полностью погружено в пазы.

    Другой причиной выступает несоблюдение технологии завинчивания крепежа. Неприятность возникает, когда исполнитель работ недостаточно надавливает на инструмент. Иногда к проблеме приводит расположение жала отвертки под углом к шляпке шурупа.

    Несложно догадаться, что подобное может происходить по причине низкого качества материалов, из которых изготовлен крепеж. На отдельных единицах могут также иметься дефекты насечек. Чтобы не пришлось искать решение, как выкрутить шуруп с сорванными гранями, перед покупкой крепежа стоит поинтересоваться его техническими характеристиками и произвести визуальный осмотр.

    Что делать в первую очередь, если возникла проблема?

    Когда жало отвертки начинает соскакивать с шапочки крепежа, первым делом нужно остановиться. Чтоб неприятность не приобрела еще большие масштабы, не стоит проявлять настойчивость, повторяя свою же ошибку. В противном случае можно попросту повредить материал, в который ввинчивается крепеж, не достигнув нужного результата.

    Далее необходимо проверить, как пойдет дело с использованием другой отвертки. Следует взять инструмент с неизношенным острым жалом и постараться ненасильственным методом извлечь непослушный крепеж. Как открутить шуруп с сорванными гранями, если подобные действия не помогают? В таком случае стоит воспользоваться проверенными способами устранения проблемы, о которых пойдет речь далее в статье.

    Обжим головки крепежа

    Как раскрутить шуруп с сорванными гранями? Если его головка выступает над поверхностью материала, стоит воспользоваться пассатижами, газовым ключом либо круглогубцами. Достаточно захватить шуруп одним из таких инструментов и постараться провернуть. Выкручивать крепеж при этом необходимо по направлению против часовой стрелки.

    Восстановление резьбы

    Как вывернуть шуруп с сорванными гранями? Можно попробовать самостоятельно сделать новую резьбу на головке крепежа. Для этого стоит воспользоваться ножовкой по металлу с максимально тонким полотном. Альтернативным вариантом является применение миниатюрной болгарки. Создавать пропил следует крайне осторожно, чтобы окончательно не разрушить головку шурупа.

    Высверливание шурупа

    Как открутить маленький шуруп с сорванными гранями? Если ни один щадящий метод не дает результат, стоит пойти на радикальные меры. Речь идет о высверливании крепежа до его основания. Использовать в данных целях рекомендуется автоматическую дрель со сверлом по металлу. Постепенно, слой за слоем, крепеж будет извлечен из толщи заготовки.

    Увеличение силы трения

    Чтобы повысить сцепление между жалом отвертки и шапочкой крепежа, достаточно положить между ними вспомогательный материал. Использовать здесь можно отрезок кусочек металлической ваты, свернутый скотч, тонкую полоску резины. Один из указанных материалов стоит приложить к поврежденной головке шурупа и вновь попробовать извлечь его, воспользовавшись обычной отверткой.

    Нагревание крепежа

    Как открутить шуруп с сорванными гранями? Устранить проблему можно путем нагревания крепежа. Прибегать к решению нужно лишь в том случае, если присутствует минимальный риск повреждения материала, куда вкручен шуруп. Нагревание расширит металл. При его остывании в структуре заготовки освободится пространство, что позволит ослабить сцепление.

    Для достижения цели можно воспользоваться газовой горелкой или же строительным феном. В ходе мероприятия прибор должен постоянно находиться в движении. В противном случае температура может оказаться слишком высокой и материал повредится. Как только крепеж станет горячим на ощупь, необходимо прекратить нагревание. После остывания шурупа его нужно попробовать выкрутить с помощью подручных средств, например, захватив головку все теми же пассатижами.

    Применение экстрактора

    Решением проблемы способен стать экстрактор. Инструмент представляет собой своеобразную отвертку, наконечник которой содержит обратную резьбу. На противоположной стороне приспособления имеется перпендикулярная перекладина, с помощью которой можно производить вращения.

    Вначале необходимо выполнить насечку на головке крепежа, воспользовавшись кернером и молотком. Отметка должна находиться в строгости по центру. С помощью сверла по металлу следует проделать в головке небольшое отверстие.

    Далее нужно использовать непосредственно сам экстрактор. Острие инструмента следует вставить в подготовленную насечку и ударить по его обратной стороне молотком. Постукивать по экстрактору необходимо, пока он прочно не зафиксируется в головке крепежа. Затем нужно несколько раз провернуть приспособление. Как только обратная резьба экстрактора надежно укоренится в структуре материала, можно начинать извлекать шуруп.

    Клей

    Попытаться вынуть шуруп с сорванными гранями можно при помощи клея. Последний нужно нанести на головку крепежа и приложить сюда гайку соответствующего диаметра. Использовать рекомендуется эпоксидный клей для металла, известный как «холодная сварка». Как только вещество хорошенько застынет, необходимо накинуть на гайку ключ и провернуть крепеж.

    При выполнении работ стоит воспользоваться несколькими советами:

    1. Прежде чем прибегать к радикальным мерам, стоит осмотреть обратную сторону заготовки, в которую ввинчен шуруп. Возможно, острие крепежа выглядывает с изнанки. В таком случае его можно захватить пассатижами и постараться выкрутить изнутри.
    2. Приступая к делу, нужно убедиться, что вращение крепежа происходит в нужном направлении. Некоторые шурупы содержат обратную резьбу. В подобных ситуациях для решения задачи нужно производить вращения согласно часовой стрелке.
    3. Если после шурупа в заготовке осталась зияющая дыра, решить проблему можно, вставив сюда более крупный саморез. В качестве альтернативы стоит использовать болтовое соединение с гайкой.
    4. При извлечении шурупа одним из вышеуказанных способов вероятно образование всевозможных зазубрин и металлических заусенцев. Чтобы не пострадать в ходе выполнения работ, достаточно надеть на руки плотные перчатки, а глаза защитить очками.

    В заключение

    Вот мы и рассмотрели, что предпринять для извлечения шурупа с поврежденными гранями. Как видно, отыскать верное решение можно даже в самой безвыходной ситуации. Широкое разнообразие способов для вывинчивания испорченного крепежа выступает тому подтверждением.

    Весьма распространенной проблемой при проведении строительных работ является деформирование крепежа, связанное с неопытностью исполнителя. Однако порой даже профессионалам бывает тяжело разобраться, как выкрутить шуруп с сорванными гранями, а также не допустить повторения подобной ситуации впредь. Давайте подумаем над решением данной задачи вместе.

    Причины деформирования граней

    Не секрет, что выкручивание плотно засевшего шурупа или самореза с сорванными гранями из тела материала может отнять немало сил, времени и нервов, ввиду чего желательно заблаговременно позаботиться о недопущении подобных ситуаций.

    И первое на что следует обратить внимание – это качество оснастки, ведь именно изношенность инструмента, в большинстве случаев и становится причиной «слизывания» граней у крепежа. Связано подобное обстоятельство с тем, что жало отвертки или биты для шуруповерта не достаточно острое и не обеспечивает полноценный контакт шурупа с рабочим инструментом. Также подобное явление может быть вызвано несоответствием применяемой оснастки, ввиду чего перед непосредственным проведением работ желательно удостовериться, чтобы жало инструмента полностью погружалось в прорези крепежа, обеспечивая тем самым добротное соединение.

    Второй причиной деформирования граней шурупа/самореза является несоблюдение технологии ввинчивания, которое в большинстве случаев проявляется в том случае, когда исполнитель прикладывает недостаточное усилие к инструменту, то есть не давит на него должным образом. Либо же оснастка (отвертка, шуруповерт) располагается к крепежному изделию под углом. Вдобавок, ввинчивание шурупов на повышенных оборотах, также может привести к повреждению головки крепежа.

    Качество самих шурупов (тип материала, правильность формы) также оказывают влияние на правильность их установки, ввиду чего перед непосредственным приобретением крепежа следует поинтересоваться их техническими характеристиками.

    Методика выкручивания шурупа с сорванными гранями

    Если неприятность с шурупом все же произошла (отвертка или бита стали проворачиваться, перескакивая черезграни) не нужно впадать в отчаяние и из всех сил стараться довернуть «упрямца» или еще хуже забить его молотком, а попросту остановиться и предпринять все возможные действия для извлечения крепежа из тела материала. Причем в зависимости от обстоятельств можно воспользоваться одним из нижеприведенных способов для решения указанной задачи.

    Вывинчивание шурупа

    Первым делом следует попробовать удалить деформированный шуруп стандартным методом, осуществляя его вывинчивание. Однако делать указанную операцию следует лишь качественным инструментом, что может потребовать приобретения дополнительной оснастки (биты, отвертки).

    Если же вышеописанное действие не дало желаемого результата, и грани шурупа «слизались» еще больше, то придется применить более радикальные методы.

    Так, если шуруп вкручен в тело материала не на всю длину и головка слегка выступает над плоскостью материала, то выкрутить его можно при помощи пассатижей, круглогубцев или газового ключа. Для чего достаточно губками слесарного инструмента обжать головку шурупа и выкручивать крепеж против часовой стрелки.

    Когда же шуруп вкручен в тело материала полностью, то без повреждения вышеописанным методом выкрутить крепеж вряд ли получится. А как альтернатива, целесообразно воспользоваться следующими методиками.

    Пропиливание граней

    Позволяет обеспечить шуруп углублением 2-3 мм, при помощи которого (применяя плоскую отвертку с острым жалом) можно выкрутить изделие. А изготовить такую прорезь довольно просто, применяя обычное полотно по металлу.

    Нарезание резьбы

    На профессиональном уровне, застрявший шуруп можно вывернуть при помощи специального приспособления (метчика с левой резьбой). Для чего в теле крепежа следует высверлить отверстие с диаметром меньшим диаметра шурупа, а уже после – в полученное отверстие следует вкрутить экстрактор (против часовой стрелки) и когда он упрется вывернуть крепеж.

    Если же все вышеописанные методы не привели к желаемому результату, то шуруп с сорванными гранями попросту высверливается при помощи дрели со сверлом по металлу.

    Перед тем как выкрутить шуруп с сорванными гранями, желательно ознакомиться с рядом рекомендаций, за счет которых работа по удалению крепежа будет мене трудоемкой.

    Для формирования свободного зазора между саморезом и телом материала, в который он вкручен, крепеж можно разогреть (например, при помощи паяльника, промышленного фена или зажигалки). При этом в процессе нагревания и последующего остывания, шуруп слегка увеличится, а затем уменьшится в размере, расперев, таким образом, материал в который он вкручен.

    Фотография 1 . Выкручивание старого шурупа с потайной головкой из оконной створки со стеклом.

    Конечно, самый простой и быстрый способ избавиться от старых шурупов — это фомка, но этот способ хорош лишь тогда, когда разбираются старые деревянные окна или двери перед выносом на свалку или когда внешний вид принципиального значения не имеет. А чтобы выкрутить старый шуруп с минимумом повреждений для дерева, в который он закручен, и для стекла, если работа ведется с оконной створкой (как показано на фотографии), часто приходится предпринимать следующие действия:

    Шлиц (от немецкого schlitz — разрез) — это углубление на головке (шляпке) шурупа под обычную или крестовую отвертку. В советские времена со всякими там ручками, замками и прочими защелками на окнах и дверях не очень-то церемонились, а потому замазывали масляной краской, не стесняясь и не обращая внимания на то, есть на фурнитуре или шурупах защитное покрытие или нет. Ну а краска, повинуясь законам физики, скапливалась в шлицах и там высыхала, заменяя собой шпатлевку. Шуруп с 3-5 слоями краски на потайной головке выкрутить без очистки шлица практически невозможно. Впрочем, вычистить старую масляную краску из шлица не так уж и трудно. Для этого достаточно иметь любой достаточно острый металлический предмет, изготовленный из прочного металла. Под достаточно прочным металлом подразумевается не только инструментальная сталь, но и разного рода победитовые и корундовые напайки на разного рода чертилках, в крайнем случае можно использовать тонкий гвоздь, в любом случае его прочность намного больше чем прочность масляной краски. Лично я использую для этих целей специальную клиновую насадку, раньше такая входила в набор отверток. Такой насадкой можно не только накернить древесину, но и очистить шлицы от краски. Однако недостаток такой насадки в том, что она не всегда бывает под рукой. Так случилось и в описываемом случае, когда на даче нужно было открутить пару старых ручек, поэтому для очистки шлицов использовался гвоздь.

    Очищать шлицы нужно очень тщательно, чем больше краски из шлицов Вы удалите, тем больше вероятность, что шуруп удастся выкрутить. Однако это еще не гарантия успеха. Не знаю точно почему, то ли потому, что в технологии изготовления шурупов был какой-то просчет или недостаток, или шурупы для бытовых целей изготавливались только на изношенном в гонке вооружений оборудовании, или из стали низкого качества, или просто потому, что мне попадаются только такие старые шурупы, но шлицы у старых совковых шурупов не качественные. А самый главный их недостаток в том, что шлицы не глубокие. А чем меньше глубина шлица, тем проще эти самые шлицы «сорвать» или «слизать» при выкручивании. Ведь когда мы пытаемся выкрутить шуруп, мы должны преодолеть силу трения между стержнем шурупа и древесиной. Эта сила возникает при упругих деформациях древесины и на протяжении многих лет и даже десятилетий не ослабевает, а если шуруп еще и ржавеет, то нужно еще дополнительно разрушить образовавшуюся окалину. А сделать это не всегда просто. Даже простой гвоздь, забитый в древесину, который сразу можно без особых проблем вытащить фомкой, по прошествии многих лет из-за коррозии может сцепиться с древесиной так, что вытащить его практически невозможно, только отрезать или отломать.

    Иногда если есть старая ненужная отвертка, то можно ее заточить и использовать как долото для углубления шлицов.

    2. Как можно сильнее давить на отвертку в самом начале выкручивания

    Как уже говорилось, главная задача, преодолеть силу трения и силу сцепления ржавчины, т.е. сорвать шуруп с мертвой точки. Если удалось провернуть шуруп хотя бы на четверть оборота, то считайте, что дело сделано, дальше все будет только легче. С каждым оборотом площадь контакта шурупа с древесиной будет уменьшаться и значит будет уменьшаться сила трения. Иногда в процессе выкручивания шлицы полностью слизываются, но если шуруп выкручен хотя бы на полсантиметра, то дальше можно работать плоскогубцами.

    3. Высверлить головку шурупа

    Если шуруп был забит, а не закручен в древесину и при этом погнут, точнее его ось изменила форму и стала не прямой, то для выкручивания такого шурупа нужен достаточный люфт, который можно получить только в том случае, если выкручиваемый шуруп — последний. А также если Вы сорвали шлицы на головке шурупа, но не смогли повернуть его даже на четверть оборота, то в этих случаях оптимальный вариант — высверливание головки шурупа. Для этого нужно иметь дрель и сверло по металлу диаметром чуть большим, чем диаметр потайной головки шурупа. Когда Вы сорвали шлицы, то высверлить головку можно и без предварительного кернения, а если шуруп тупо не выкручивается, но шлицы на месте, то лучше сначала накернить. Впрочем по ходу сверления сверло само попадет в потай. После того как головка высверлена, можно снять фурнитуру а остаток шурупа или выкрутить плоскогубцами или забить глубже молотком.

    Наверное, есть и другие способы выкручивания старых ржавых шурупов, но я их пока не знаю.

    Как выкрутить ржавый шуруп?

    Как выкрутить ржавый шуруп из доски?

    Как выкрутить ржавый шуруп из бетонной стены?

    Советы по выкручиванию различных шурупов из разных материалов:

    • Удар — необходимо перед тем, как вы будете пытаться его открутить резко ударить по шляпке шурупа через проставку, желательно медную или латунь, можно и бронзу использовать, если таковых нет, тогда через мягкую сталь, чтобы удар прошёлся по всему шурупу и не было отдачи. Смысл в том, чтобы "сорвать" ржавчину с места, где она прилегает к поверхности резьбового соединения…
    • Ударный инструмент — можно использовать ударную отвёртку, как ручную, так и механическую. Смысл тот же — "сорвать с места ржавчины…
    • Нагрев — предварительно перед откручиванием шуруп нагреть, можно использовать разные варианты нагрева — огонь, электричество, передача тепла от одного предмета другому. Смысл в том, что металл сначала расширится, а потом примет свой основной размер, при этом раскрошит ржавчину…
    • Преобразователь ржавчины — можно воспользоваться химическим способом, предварительно обработать шуруп активной химической жидкостью, такой как преобразователь ржавчины, WD-40 и её аналоги, Кока-Кола и прочие. Метод может быть не эффективным, если жидкость не попадёт на место ржавчины. Смысл в том, что химия "разъесть" ржавчину…

    Если шуруп просто застарело заржавел, то стоит смазать его WD-шкой или маслом, подождать немного и выкручивать его отверткой. А еще если шуруп прикипел, то распространенный способ борьбы с этой бедой — это замочить его в Кока-коле. У нас часто пользуются этим водителя со стажем, когда колеса не откручиваются на старых вазовских машинах. Третий способ, который я лично опробовала — это вдарить по шурупу.

    Как открутить шуруп, болт или гайку

    Но он хорош, только когда не боитесь повредить резьбу.

    Я хоть и девочка, но у меня был момент когда на балконе надо было вытащить ржавый шуруп.

    Я вытаскивала электропаяльником который на тот момент у меня был, надо им посильнее погреть головку шурупа, мне хватило минуты 3, был мощный паяльник. Потом надо ждать пока остынет головка, но я не ждала, а сразу отверткой начала потихоньку откручивать.

    Ржавый шуруп это проблема — обычно шуруп отгнивает (разрушается) под шляпкой настолько, что при попытке его выкрутить шляпка сворачивается и отпадает вообще без усилия! Этому способствует и разбухшая от ржавчины часть, находящаяся в теле и плотно удерживаемая ржавчиной и окислением.

    Изначально не пытайтесь форсировать это действие попыткой выкрутить силой, нужно обязательно нанести что либо, что отпустит его в отверстии например купить спрей ВД-40, раньше его не было и мастера применяли обычную тормозную жидкость, капали её из шприца — помогало не хуже современной ВэДэшки.

    После того как шуруп покиснет, а лучше подольше, к примеру оставить на ночь, его нужно обязательно хорошо прогреть!

    Строительный фен тут обязателен, если шуруп в бетоне или кирпиче — можно применить паяльную лампу или горелку, но всё таки строительный фен это отсутствие гари и запаха!

    Прогреть нужно очень хорошо, если в дереве оно начнёт аж тлеть, если в бетоне, то шуруп можно разогреть до красна.

    После прогрева, дайте шурупу полностью остыть, при разности температур и расширении метала и оснований, связь существенно разрушится и шуруп выкрутится — использовать можно как обычную, так и электро-отвёртку, шуруповёрт и даже плоскогубцы или пассатижи — что будет удобно лично вам.

    В дополнении ко всему уже сказанному, хочется сказать и о моем излюбленном способе. Если к примеру, шуруп все таки обломился, что частенько бывает, когда отламывается головка, то в случае необходимости удаления остатка шурупа из поверхности, можно воспользоваться методом высверливания.

    Это крайний случай, и здесь потребуется мощная дрель и хорошее крепкое сверло. Работаем в очках. Отверстие в результате может получиться не очень ровное, но зато после небольшого исправления строительной смесью, на это место можно вновь повесить полочку, к примеру.

    Вот silenty, хоть и девочка, дала очень дельный совет. Но этот способ хорош, когда в зоне досягаемости есть и розетка, и паяльник,кроме того, этот способ сработает с шурупом, завёрнутым в дерево, а в бетон — вряд ли. А вообще — то для таких именно случаев (когда шуруп, болт или винт заржавели или сильно закручены)есть специальный инструмент, называется ударная отвёртка . Сила удара переходит в крутящий момент, довольно мощный. Очень хороший и полезный инструмент, с ним идут насадки (биты) на все случаи жизни, да и стоит не очень дорого.

    Собственно это наверное частый вопрос, задаваемый начинающими "мастерами". Многие пользуются довольно искусными вариантами извлечения ржавого шурупа или болта. Но я думаю, что не стоит создавать заново велосипед и проще всего просто напросто сначала потихоньку ударить по шурупу и спокойно его выкрутить. После удара ржавчина отваливается частично, что позволяет без особых усилий вытащить шуруп откуда бы то ни было. Удачи)

    Вариантов откручивания ржавого шурупа много:

    • обработать шуруп жидкость WD-40 и просто открутить;
    • воспользоваться аккумуляторной отверткой;
    • постучать молотком по головке шурупа и открутить его;
    • нагреть шуруп, постучать по нему, выкрутить.

    Рекомендуем также

    Как снять винт? #NOCARadzi • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

    Когда вы пытаетесь отремонтировать свой автомобиль самостоятельно, вам приходится считаться с тем, что на вашем пути встретится множество препятствий. Одни будут более обременительны, другие чуть менее, но с некоторыми мы обязательно столкнемся. Особенно, если нашей машине уже несколько лет как , и кое-где можно увидеть ржавчину. Для ремонта такого автомобиля могут потребоваться специальные инструменты, которых у нас нет. Что сделать, чтобы наш ремонт был эффективным? Что делать с заклинившими и ржавыми винтами?

    Хороший ключ - залог успеха!

    Претензия очевидна, но многие пытаются открутить винты или другие детали автомобиля несовпадающими ключами. Это происходит потому, что мы либо не знаем, что делать, либо думаем, что можем сделать это без подходящего инструмента. И часто верно – несколько комбинаций, придуманных в уединении гаража, и гайка откручена. Однако нужно знать, что работа некачественными, неподходящими инструментами значительно продлевает время и может повредить откручиваемый элемент. Размышляя о ремонте автомобиля своими руками, приобретем набор необходимых инструментов. Однако не покупайте самые дешевые ключи, потому что мы, скорее всего, разрушим головки винтов. Давайте вложимся в достойный набор , который будет у нас годами. Торцевые ключи, рычаги, трещотки и т. д. доступны в нескольких стандартах, отличающихся по размеру. Кроме того, муфты могут иметь разный профиль – подходить только под винты с шестигранной головкой или быть универсальными. Помните, что чем меньше винт, тем точнее должны быть ключи.

    Погремушка для проблем

    Ремонт автомобиля требует много аккуратности и аккуратности. Иногда нам приходится добираться до тех труднодоступных мест, где мы не можем использовать тугой, бесмеханизменный ключ. Здесь пригодится храповая рукоятка . Это умное устройство не требует извлечения ключа из гнезда и его повторной вставки, что особенно хлопотно в местах с плохим доступом, а достаточно совершить коротких движения рукояткой (несколько или несколько десятков шагов) вперед и назад, благодаря которому мы откручиваем или затягиваем винт. Самый выгодный вариант – купить трещотку в комплекте с головками , упакованную в практичную коробку и обеспечивающую совместимость всех компонентов.

    Если погремушка не помогает... дотянитесь до Coca-Cola

    Помните, что погремушка, несмотря на свои неоспоримые преимущества, не годится для откручивания заклинивших и ржавых шурупов. Не любит большого сопротивления, поэтому при попытке что-то открутить силой можно повредить инструмент.Чтобы использовать храповик, , вы должны сначала ослабить болт жестким, прочным ключом, , а затем использовать храповик для дальнейших действий. Если у нас есть проблема с заклинившим, ржавым винтом, мы можем попробовать , чтобы ослабить его Coca-Col ± . Сработает, когда наша "выпечка" еще не "экстремальная". Если не получится, то болт хорошо проржавел, скорее всего снаружи. В таких случаях простого напитка недостаточно.

    Механик против любителя

    Глядя на работу автослесарей , мы вряд ли заметим Coca-Cola в их мастерских. Они предпочитают несколько иные способы борьбы с ржавыми и тянущимися винтами. Рассмотрим их методы:

    1. Первый из них термический метод - нагревание элемента, в который вкручен винт, так, что он расширяется под воздействием температуры, позволяя легко развинтить соединение.В случае с орехами дело выглядит чуть менее красочно — лучше всего нагревать сам орех, что из-за его размера может быть затруднено. Иногда, однако, достаточно обработать весь компонент горячим воздухом, чтобы отсоединить отдельные элементы. Будучи любителем, вы наверняка не имеете под рукой всего арсенала инструментов для мастерской, поэтому задаетесь вопросом, что греть. Ну а все, что вам нужно, это небольшая тепловая пушка или миниатюрная горелка, т.е. вещи, которые могут пригодиться в самых разных ситуациях, так что стоит оборудовать ими свою мастерскую.
    2. Второй способ с применением проникающего средства - иногда достаточно просто опрыскать место нагара подходящим препаратом, который предназначен для проникновения в места ржавчины и проникновения между зонами напека, благодаря чему позволит Вам двигать неподатливые суставы. Покупая этот тип продукта, выбирайте известного производителя, например Liqui Moly, тогда мы будем уверены, что этот продукт действительно будет работать.
    3. Третий способ - с использованием многофункционального препарата - он не так эффективен, как его проникающий аналог, но хорошо иметь его в своем гараже.После нанесения его на винт нам придется немного подождать, пока препарат «схватится». Это может занять от нескольких до нескольких десятков минут. Это будет наиболее эффективно на винтах, которые не очень плотно закрыты и закрыты.
    4. Четвертый способ не столько ослабить заржавевшие винты , сколько закрепить их для предотвращения коррозии. Для этого используются монтажные пасты марки , в частности, медные. Предотвращают заедание винтов, так как являются термостойкими.Для защиты будет полезен и многофункциональный препарат , который также обладает антикоррозийными свойствами – при покупке товара обращайте внимание на его качество, чем качественнее продукт вы покупаете, тем более разносторонним и ценным будет его действие. Известная компания Liqui Moly создала многофункциональный аэрозоль , обладающий не только защитными и антикоррозийными свойствами, но и вытесняющий воду из электрических систем и облегчающий запуск двигателя.

    Иногда достаточно одной идеи

    Наиболее распространенная проблема с болтами когда раскручиваются колеса . И в этом случае решение довольно простое - благодаря тому, что у нас много места, мы можем использовать длинные инструменты, которые облегчают откручивание. Возьмите длинный гаечный ключ, чтобы правильно открутить колесный болт. Если мы все еще не можем, мы можем использовать удлинитель ключа , сделанный, например, из длинной трубы.Конечно, всегда есть риск поломки болта , поэтому не забывайте смазывать болты, чтобы при смене колес можно было успешно открутить даже те, которые давно не трогали.

    Вам нужен совет по транспортным средствам? Обязательно ознакомьтесь с нашим блогом и разделом Советы . Команда Nocar старается на постоянной основе консультировать водителей по наиболее важным вопросам.

    Источники изображений: nocar.pl, pixabay.com, pexels.com, wikipedia

    .

    Как снять выточенный болт или гайку?

    Чаще всего виновата в том, что головка винта или гайка обработана механическим способом, это детали из мягкого сплава или некачественный инструмент с низкой точностью , поэтому следует избегать самых дешевых наборов из супермаркета.

    Не нужно быть мастером, чтобы найти выточенный болт, или сделать это самому - это может случиться при смене колеса, а может и во время резьбы на выходных.Одним из часто рекомендуемых способов является использование сварочного аппарата – на головку болта или гайку надеваем вторую, новую гайку и аккуратно привариваем ее к обрабатываемой детали.

    Этот способ, однако, имеет ряд недостатков - во-первых, не всегда есть возможность добраться сварщиком, а во-вторых, не у всех есть дома такое оборудование . Ниже вы найдете пару альтернативных методов , хотя некоторые из них также требуют некоторых аксессуаров или могут не всегда применяться, например, когда головка винта скрыта в углублении.

    Разводной гаечный ключ

    Этот тип гаечного ключа часто можно найти в домашнем ящике для инструментов. Благодаря этому мы можем точно отрегулировать рукоятку по ширине или расстоянию между головками болта или гайки. Если у вас нет такого ключа, стоит снабдить — он обычно стоит несколько десятков злотых, а также может пригодиться при работе дома.

    Если винт дополнительно заедает, можно попробовать нанести проникающее вещество и повторить попытку через несколько-несколько минут.

    Головка для точеных винтов

    Другой, не менее простой и очень эффективный способ – использовать головку для точеных винтов. Набор из нескольких розеток разных, самых популярных размеров стоит около 50-60 злотых . Некоторым может показаться, что это большие деньги для одноразового использования, но нам могут понадобиться инструменты в будущем.

    Вставка торцевого ключа меньшего размера

    Требующий немного большего усилия, но часто способ решения проблемы, вставка торцевого ключа , так называемаяГоловки меньшего размера, чем головка болта или гайка. Для операции нам еще понадобится молоток, чтобы забить вышеупомянутый колпачок.

    Не забудьте пробить гнездо как можно перпендикулярнее к оси резьбы , потому что это распределит усилия при попытке отвинтить его и повысит вероятность решения проблемы. После откручивания болта или гайки его достаточно выбить или снять пассатижами и тисками.

    Плоская и плоская отвертки

    Следующий вариант требует не только большего количества инструментов, но и некоторой точности.Важно отметить, что мы будем использовать его только в том случае, если имеем дело с винтом. И это не всегда так. Кроме того, этот метод может оказаться неосуществимым, если головка винта расположена в углублении, окруженном высоким буртиком.

    Способ заключается в выполнении небольшого поперечного надреза на верхней поверхности головки винта с помощью угловой шлифовальной машины . Благодаря надрезу мы можем попытаться открутить его плоской отверткой или торцевым ключом с плоским наконечником. Этот метод наиболее подходит для относительно небольших потоков.

    Шлифование наружных стен

    Второй метод с угловой шлифовальной машиной уже требует гораздо большей точности . Если головка винта или гайка обработаны достаточно, чтобы напоминать круг, мы можем попытаться отшлифовать их до такой формы, чтобы их можно было захватить торцевым ключом или ранее упомянутым разводным ключом. Однако необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность , на которую опирается резьба.

    Также может случиться так, что размер гаечного ключа не подходит под полированные стороны.В этом случае мы можем достать плоский ключ и использовать монету соответствующей толщины, вставив ее между контактной поверхностью ключа и внешней стенкой головки винта или гайки.

    Сверление или экстрактор

    Если эти способы не помогли и вы не хотите заиметь сварочный аппарат, есть еще варианты борьбы с саморезом. Один из них – это нарезка резьбы, хотя предварительно следует нарезать выточенную головку винта УШМ . Для большей точности перед началом развертывания хорошо отметить молотком центр плоскости, совпадающий с продольной осью резьбы.Размер сверла должен соответствовать размеру резьбы. После того, как оно будет просверлено, необходимо будет повторно нарезать отверстие .

    Если мы хотим избежать этого, мы можем использовать экстрактор. Скромный набор экстракторов - это небольшие расходы - он стоит всего за дюжину до нескольких десятков злотых. В этом случае также необходимо будет просверлить отверстие в болте, но меньшего диаметра, чем в случае с рассверливанием, и на гораздо меньшую глубину. После завинчивания экстрактора винт должен легко выкручиваться.

    .

    Миграция большеберцового интерферентного винта после реконструкции крестообразной связки

    Успешная реконструкция передней крестообразной связки требует адекватной стабилизации трансплантата в костных каналах интерференционными винтами. Неадекватная или ранняя потеря стабилизации может привести к рецидиву передней нестабильности коленного сустава. Время заживления трансплантата в значительной степени зависит от местного кровоснабжения. По мнению некоторых авторов, удовлетворительное с точки зрения механики заживление кости и сухожилия может произойти уже через 6–15 недель.В представленном случае миграция большеберцового винта через 8 месяцев после операции не ухудшила стабильность коленного сустава.

    Посмотреть фильм: "#dziejesienazywo: Стоит ли делать профилактические осмотры?"

    Оглавление
    • 1. Миграция большеберцового винта за пределы костного канала
    • 2. Скорость заживления аллотрансплантатов
    Migracja piszczelowej śruby interferencyjnej po rekonstrukcji ACL

    Миграция большеберцового интерферентного винта после реконструкции передней крестообразной связки [3 фото]

    Выступание большеберцового винта над кортикальным слоем кости

    посмотреть галерею

    1.Миграция большеберцового винта за пределы костного канала

    В клинику Клиники в январе 2007 г. обратился больной 22-х лет с симптомами передней нестабильности правого коленного сустава. В декабре 2006 года во время катания на лыжах она перенесла перелом колена. Она также сообщила об аналогичном эпизоде ​​травмы 2 года назад. В связи с неэффективностью консервативного лечения и продолжающимся «убеганием» коленного сустава принято решение об операции. артроскопическая реконструкция передней крестообразной связки была выполнена с использованием аллогенного, глубокозамороженного и радиационно-стерилизованного трансплантата ахиллова сухожилия.Трансплантат был подготовлен в Центральном банке тканей Варшавского медицинского университета. Стабилизацию трансплантата в костных каналах осуществляли с помощью титановых интерферентных винтов (2 × 9 мм, Medgal, Белосток). Операция прошла без осложнений. После снятия зажима диапазон пассивных движений в коленном суставе составлял 0–135 градусов, а симптомы лобной задиры, Лахмана и смещения шарнира были отрицательными. Однако на контрольной рентгенограмме большеберцовый винт выступал над кортикальным слоем кости. В нашем центре была включена стандартная процедура реабилитации пациентов после первичной реконструкции ПКС с использованием аллогенных костно-сухожильных трансплантатов или трансплантатов из ахиллова сухожилия.Через 6 недель после операции пациент ходил с полной нагрузкой на конечность, с небольшой болью в коленном суставе (2 балла по ВАШ), без дискомфорта в области выступающего большеберцового винта. Она не сообщала о «убегании» колена. Сустав был стабильным в клинических испытаниях.

    На 8-й неделе после процедуры в клинику Клиники обратился больной с жалобами на боль и припухлость в переднемедиальной области голени, в районе отверстия большеберцового канала.Симптомы появились 3 дня назад и были связаны с увеличением нагрузки при активных разгибательных упражнениях и усилением реабилитации.При контрольном рентгенологическом исследовании выявлена ​​миграция большеберцового винта за пределы костного канала. Винт пальпировался в подкожной клетчатке. Это событие не повлияло на стабильность сустава. Клинические тесты оставались отрицательными, и пациентка не сообщала о «убегании» колена. Винт был удален хирургическим путем, и пациенту было рекомендовано воздерживаться от интенсивных физических нагрузок в течение месяца.

    2. Скорость приживления аллотрансплантатов

    В дополнение к правильному расположению костных каналов интеграция костного трансплантата считается одним из наиболее важных факторов, способствующих удовлетворительному результату реконструкции передней крестообразной связки. Показано, что приживление трансплантата из сухожилий мышц гусиной лапки, стабилизированных интерференционными винтами, зависит от исходной плотности костной ткани. Соотношение диаметров трансплантата и костного канала также важно, так как более плотное прилегание трансплантата связано с более быстрой интеграцией на границе кость-трансплантат.В одном исследовании образцы, собранные во время ревизионной реконструкции ПКС, были проверены на наличие коллагеновых волокон, которые соединяют кость с сухожильным трансплантатом. Показано, что в случае аутотрансплантата из сухожилий мышц гусиной лапки, стабилизированных интерференционными винтами, он может приживаться в удовлетворительной степени по механической прочности уже в сроки от 6 до 15 недель после операции.

    Однако разница в скорости заживления ауто- и аллогенных трансплантатов остается неясной.Многочисленные исследования показывают, что заживление аллотрансплантата происходит медленнее, чем аутогенного трансплантата. С другой стороны, недавние исследования на животных сообщают о незначительных различиях в заживлении аллогенных и аутогенных трансплантатов в раннем послеоперационном периоде (6 недель). Эти различия имеют тенденцию увеличиваться с течением времени. На 12-й неделе в автографе наблюдалась достоверно более высокая плотность миофибробластов, а через год в группе автографа наблюдалась более глубокая реконструкция. Однако исследование Lomasney может свидетельствовать о том, что скорость заживления одинакова для обоих типов трансплантатов.Измерения заживления костных блоков как аутогенных, так и аллогенных трансплантатов проводились через 1 неделю, 2 месяца и 5 месяцев после операции с помощью КТ. Статистически значимой разницы между степенью заживления ауто и аллотрансплантата не было. Наши собственные исследования показывают, что пропитка аллотрансплантата богатой тромбоцитами плазмой может влиять на степень заживления трансплантата, достигая степени заживления, сравнимой с аутогенным трансплантатом. Имплантацию трансплантата оценивали с помощью МРТ через 6 и 12 недель после операции.На 6-й неделе после операции отёка костного мозга и жидкостных кист не наблюдалось. На 12-й неделе исследование не выявило четкой демаркационной линии между трансплантатом и реципиентной костью. При этом сигнал внутрисуставной части связки был аналогичен сигналу задней крестообразной связки. Экспериментальные исследования на животных показали, что максимальная механическая прочность аллотрансплантата на 12-й неделе после операции составляет 17,5% прочности контралатеральной связки. Это значение возрастает до 20,9% на 24-й неделе и до 32% на 52-й неделе.

    Представленный случай является, пожалуй, первым в литературе описанием внесуставной миграции большеберцового интерферентного винта. Казуистикой является и тот факт, что возникновение осложнения в раннем послеоперационном периоде не привело к рецидиву нестабильности коленного сустава. Этот случай вместе с имеющимися в литературе сообщениями, по-видимому, подтверждает способность трансплантата соединяться с сухожилием в раннем послеоперационном периоде, чтобы выдерживать нагрузки, связанные с повседневной деятельностью.Однако из-за все еще ограниченных знаний о различиях в ремоделировании и заживлении аллотрансплантатов и аутогенных трансплантатов, используемых при реконструкции ПКС, реабилитация пациентов с аллотрансплантатами, вероятно, должна быть более осторожной и, безусловно, должна быть изменена с точки зрения пациента и типа трансплантата.

    Воспользуйтесь медицинскими услугами без очередей. Запишитесь на прием к специалисту по электронному рецепту и электронному сертификату или на обследование в abcHealth Найти врача.

    .

    % PDF-1.6 % 87 0 том > эндообъект внешняя ссылка 87 97 0000000016 00000 н 0000002845 00000 н 0000002926 00000 н 0000003819 00000 н 0000004047 00000 н 0000004158 00000 н 0000004305 00000 н 0000004449 00000 н 0000004475 00000 н 0000004647 00000 н 0000004683 00000 н 0000005451 00000 н 0000005477 00000 н 0000006106 00000 н 0000006220 00000 н 0000006506 00000 н 0000006853 00000 н 0000 016 122 00000 н 0000023646 00000 н 0000029575 00000 н 0000036707 00000 н 0000042890 00000 н 0000043465 00000 н 0000043607 00000 н 0000043886 00000 н 0000044410 00000 н 0000044437 00000 н 0000 044 753 00000 н 0000051576 00000 н 0000057923 00000 н 0000062208 00000 н 0000453623 00000 н 0000453660 00000 н 0000453785 00000 н 0000533270 00000 н 0000614990 00000 н 0000699712 00000 н 0000 699 820 00000 н 0000700113 00000 н 0000700404 00000 н 0000700474 00000 н 0000701016 00000 н 0000701727 00000 н 0000796414 00000 н 0000799873 00000 н 0000799954 00000 н 0000 800 227 00000 н 0000 800 297 00000 н 0000 800 477 00000 н 0000 800 573 00000 н 0000 800 643 00000 н 0000808263 00000 н 0000816277 00000 н 0000824214 00000 н 0000832625 00000 н 0000832700 00000 н 0000833002 00000 н 0000833077 00000 н 0000833374 00000 н 0000833449 00000 н 0000833753 00000 н 0000 833 828 00000 н 0000834126 00000 н 0000871531 00000 н 0000 884 649 00000 н 0000898477 00000 н 0000 912 739 00000 н 0000 930 464 00000 н 0000 948 180 00000 н 0000 972 691 00000 н 0000992913 00000 н 0001006031 00000 н 0001006106 00000 н 0001009403 00000 н 0001009734 00000 н 0001009769 00000 н 0001009835 00000 н 0001009951 00000 н 0001010026 00000 н 0001013031 00000 н 0001013359 00000 н 0001013394 00000 н 0001013460 00000 н 0001013576 00000 н 0001013651 00000 н 0001017166 00000 н 0001017499 00000 н 0001017534 00000 н 0001017600 00000 н 0001017716 00000 н 0001017791 00000 н 0001021363 00000 н 0001021691 00000 н 0001021726 00000 н 0001021792 00000 н 0001021908 00000 н 0000002236 00000 н трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 183 0 том > поток xb```g`[email protected] (AE; iDl4 | ^AȡsA/J垤[email protected]#]: AG5rd_ ^3Q+1^&C&n:WaP*㱠頨3[O - 㒰Plv0d>\{[email protected], 44.b6FᲥ2B (Ǡ * qHqX0CNV7 @ \ 1uX8nz1 = | ֠ #C OD #] L% ͒N`d $ Vb & 5xpe``g`S``hdTa9ɸ> | ǒDK-x, 0201x70x0h0p;0a l t8C,;[email protected]

    .

    лыжи, ботинки, очки, шлемы, одежда, тесты лыж

    Бета технология - лыжи - Атомик
    Уникальная технология изготовления лыж. Бета гарантирует универсальность, благодаря своим свойствам лыжи можно адаптировать под каждого пользователя. От профессиональных игроков до любителей и учеников.

    - Отличное сцепление с кантами и курсовая устойчивость.
    - Оптимальное демпфирование
    - Легкие и простые в настройке

    Карбоновая основа - лыжи - Atomic
    Одной из причин универсальности лыж Vantage является технология Carbon Backbone.Он основан на использовании чрезвычайно легкой карбоновой вставки, которая стабилизирует лыжу по всей ее длине. Это означает лучшее сцепление с кантами, невероятную маневренность и плавность хода.
    Керамическая база - лыжи - Atomic
    Карвинговые лыжи - это лыжи с самым высоким вырезом по краям посередине. Использование керамических материалов в этих зонах сводит трение к минимуму.
    Сердечник Densolite - лыжи - Atomic
    Очень легкий сердечник из материалов с молекулярной структурой.
    Эта конструкция делает лыжи исключительно легкими и «удобными в обращении». Использование молекулярных материалов позволяет контролировать и поддерживать постоянный высокий уровень производственного процесса.
    Устройство - лыжи - Atomic
    Click-In
    Быстрее быть просто не может. QUICK-CLICK - 4-ступенчатая сборка:
    1) Снимите гайку
    2) Ослабьте центральный винт
    3) Вставьте передние губки и освободите элемент
    4) Затяните центральный винт

    БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ!

    +plus - одна из самых легких виз с системой фулфлекс.

    Значительная экономия времени на сборку – довольный клиент, так как лыжи сразу готовы к использованию.

    Двойной торсион - лыжи - Atomic
    Конструкция двойного торсиона гарантирует стабильность и высочайшую жесткость на кручение, а также обеспечивает наилучшие характеристики и сцепление кантов, особенно для любителей агрессивного катания.
    Doubledeck 3.0 - Skis - Atomic
    Doubledeck 3.0 — это оболочка со свободным верхом, которая лучше поглощает вибрации и повышает устойчивость.Мы изменили передние шарниры, сделав их более мягкими, чтобы обеспечить еще более быстрое начало поворота, и более жесткими задними шарнирами, чтобы вызвать невероятное ускорение.
    Конструкция Doubledeck - Лыжи - Atomic
    Гибкость и радиус поворота - два основных параметра, определяющих свойства лыж. Благодаря новейшей технологии D2 Doubledeck , разработанной Atomic, понятие «универсальность» приобрело совершенно новое значение. В моделях D2 Doubledeck Technology используются два отдельных элемента: верхняя и нижняя часть лыж.Задачей нижней части (Adapter Deck), сравнимой с подвеской полноприводного автомобиля, является адаптация к снежным условиям на трассе, а задачей верхней части (Control Deck) является контроль трассы и правильное использование. мастерства лыжника. Эти два элемента соединены таким образом, чтобы не «мешать» свободному изгибу лыжи и не вызывать вибраций во время езды.
    Двойной торсион - лыжи - Atomic
    Двойной торсион обеспечивает высокую стабильность и жесткость на кручение.Кроме того, он гарантирует идеальное сцепление с кантами на каждом этапе поворота.
    e: База - лыжи - Atomic
    База нового поколения. Естественно, это создает большее давление вокруг визора, что значительно улучшает поворотные свойства лыжи.
    .90 000 сцеплений - Prema S.A.

    ROTEX - муфты этого типа Отличаются малыми габаритами, малым весом и малым моментом инерции. и высокий передаваемый крутящий момент. Процесс тонкой обработки поверхности всех поверхностей положительно влияет на свойства кинематика, прочность и продлевает срок службы муфты. Муфты передают крутящий момент с одновременным демпфированием крутильные колебания и компенсировать удары возникающие из-за неравномерной работы двигателя.

    Информация общие:

    Муфты ROTEX являются гибкими на кручение, они передают крутящий момент как круговое соединение - в форме. Вибрации и удары, возникающие во время работы приложения, эффективны подавлены и уменьшены. Две конгруэнтные полумуфты имеют na с внутренней стороны вогнутые клыки, сдвинутые по окружности на половину хода и сформированы так, что пространство между ними заполнено абатментом, зубья которого они имеют форму эвольвенты.

    Чтобы не оказывать давление на края зубьев, если валы не выровнены, края отдельных зубов абатмента закруглены край с правильным радиусом.

    Муфты ROTEX могут компенсировать осевую, радиальную и угловую взаимную компенсацию смещение соединяемых валов.

    Действие:

    Отличие другие эластичные муфты, промежуточные элементы которых подвергаются изгиб, напрямую влияющий на срок службы, гибких зубьев муфт ROTEX они подвергаются только давлению.Благодаря такой конструкции преимущество данных муфт грузоподъемность отдельных зубов намного выше. Под нагрузкой и на большой скорости разъемы деформируются, поэтому при следует предвидеть разработку приложения, оснащенного муфтами этого типа. достаточно места для их расширения.

    Угол кручения всех муфт ROTEX размеров находится в пределах, не превышающих 5º. Муфты могут быть устанавливаются как вертикально, так и горизонтально.

    Гибкие муфты:

    Отказоустойчивые гарантирована работа при температуре от -40ºC до +100ºC. Кратковременные скачки температура до +120ºC не разрушает муфту. Благодаря постоянной модификации и совершенствованию материалов, используемых для производство нынешних стандартных креплений твердостью 92 по Шору А является более выгодным эффект по сравнению с обычными полиуретановыми абатментами. Чтобы двигаться выше крутящий момент, можно использовать крепеж с твердостью 95/98 по Шору A или o твердость 64 Shore D-F.

    Крепеж гибкие, обладают высокой устойчивостью к истиранию, маслам, озону и старения, они также обладают высокой устойчивостью к гидролизу.

    Внутреннее демпфирование крепеж соответствующей жесткости защищает привод от перегрузок динамичный.

    ПРЕИМУЩЕСТВА:

    • маленький размеры,
    • маленький вес,
    • маленький эффект маховика,
    • большой передаваемый крутящий момент,
    • демпфирование крутильные колебания,
    • необслуживаемый,
    • компактный конструкция с малым моментом инерции,
    • нет перенос ударов, возникающих при неравномерной работе двигателя,
    • на Заказ, отмеченный директивой Atex для взрывобезопасного применения.

    ПРИМЕНЕНИЕ БЕРЕГОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ:

    Твердость разъем

    Цвет разъем

    Материал разъем

    Диапазон температура °С

    В наличии размеры

    Использовать

    Непрерывная работа

    Краткосрочная пошлина

    92 Ш А-ГС

    желтый

    полиуретан

    от от -40 до +90

    от от -50 до +120

    14 - 180

    для большинства машин и систем гидравлика общего назначения средней гибкости

    95/98 Ш А-ГС

    красный

    полиуретан

    от от -30 до +90

    от от -40 до +120

    14 - 180

    трансмиссия с высоким крутящим моментом при хорошее гашение вибрации

    64 Ш Д-Ф

    зеленый

    полиуретан

    от от -30 до +110

    от от -60 до +150

    14 - 180

    для двигателей внутреннего сгорания с высокая влажность, устойчивость к гидролизу для критических применений оборотов

    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

    • упругая кулачковая муфта,
    • осевой узел, хорошие динамические свойства,
    • переходник вибрация, безопасность,
    • максимальный передаваемый крутящий момент: 70 000 нм,
    • максимальный диаметр отверстия вала: 200 мм.

    ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЙ ROTEX !!!

    Муфты ROTEX не следует использовать в приложениях, генерирующих сильную вибрацию. Под воздействием вибрация создает температуру, которая разрушает муфту Шора.

    МУФТЫ ROTEX

    ROTEX® - стандарт

    • ROTEX - эластичная кулачковая муфта,
    • необслуживаемая, простота установки, серия
    • рабочая температура от - 40°С до +100°С временно до +120°С, компенсация
    • угловое, радиальное и осевое смещение,
    • короткий условия поставки ступиц с отверстиями с допуском H7, шпоночным пазом JS9 в соотв. DIN6885/1,
    • отверстий дюймовый для гидравлических насосов,
    • на дополнительные отверстия со шлицами по DIN и SAE.

    ROTEX AFN

    • версия с двойным фланцем AFN специально для тяжелой техники,
    • в сборе и разборка возможна после перемещения сцепленных машин перпендикулярно оси сцепления,
    • замена гибкий соединитель без необходимости перемещения сцепленных машин,
    • материал: часть 4Н - сталь, часть 3На - ГГГ 40 (ковкий чугун).

    ROTEX BFN

    • версия с одним фланцем типа BFN специально для тяжелых машин,
    • в сборе и разборка возможна после перемещения сцепленных машин перпендикулярно оси муфты,
    • разъединение спаренные машины, отвернув болты крепления сцепления,
    • материал: часть 4Н - сталь, часть 3На - ГГГ 40 (ковкий чугун).

    РОТЭКС CF

    • CF = фланцевое исполнение для тяжелой техники, соединение
    • = фланец - вал,
    • материал: часть 3б ГГГ - 40,
    • для короткие расстояния между валами, размеры
    • базовый от 24 до 100; 110 - 180 по запросу

    ROTEX CFN

    • CFN = фланцевое исполнение для тяжелой техники, соединение
    • = фланец - вал,
    • материал: часть 3б ГГГ - 40,
    • для короткие расстояния между валами,
    • для малые наружные диаметры, размеры
    • базовый от 24 до 100; 110 - 180 по запросу.

    РОТЭКС ДФ

    • ДФ = версия с двойным фланцем для тяжелой техники, сборка
    • муфты и замена гибкой крестовины без необходимости перемещения спаренные машины,
    • для очень маленькие расстояния между валами,
    • материал: часть 3b GGG - 40,
    • размеры базовый от 24 до 100; по запросу 110 - 180.

    ROTEX DFN

    • DFN = версия с двойным фланцем для тяжелой техники, сборка
    • муфты и замена гибкой крестовины без необходимости перемещения спаренные машины,
    • для очень маленькие расстояния между валами,
    • для малые наружные диаметры,
    • материал: часть 3б ГГГ - 40.

    ROTEX DKM

    • два крепеж с центральным элементом - компенсация больших угловых отклонений,
    • лучше демпфирующие свойства за счет использования двух соединителей,
    • тип. ДКН: для малых расстояний между валами,
    • больше тихий ход при экстремальных отклонениях.

    ROTEX ZS-DKM-H

    • два крепеж с центральным элементом - компенсация больших угловых отклонений,
    • лучше демпфирующие свойства за счет использования двух соединителей,
    • дважды больший угол кручения,
    • до насосы - стандартные центральные части,
    • до большие радиальные смещения из-за температурного расширения i скручивание,
    • увеличение срок службы взаимодействующих подшипников и уплотнений.

    ROTEX® ZWN

    • до соединения валов при больших расстояниях между ними,
    • лучше демпфирующие свойства за счет использования двух соединителей,
    • дважды повышенный угол кручения, вал
    • с промежуточным звеном, центрируемым самоустанавливающимся подшипником скольжения,
    • тип. ZWNV: для вертикальной работы с упорными подшипниками, по запросу № паспорта: 5020/000/027-760390.

    ROTEX® ZR

    • до соединения валов при больших расстояниях между ними, компенсация
    • больше радиальное смещение,
    • лучше демпфирующие свойства за счет использования двух соединителей,
    • z Муфты типа ГС - промежуточный вал с подшипниками.

    ROTEX® SD

    • позволяет простое отсоединение валов при остановке машин,
    • работает вместе с контактным кольцом и рычагом переключения,
    • po проделав отверстия под вал, установите усилие, необходимое для расцепления муфты, размеры
    • вне каталога по запросу (карта № M 370266),
    • нет данных полное ручное переключение передач по запросу.

    ROTEX® BTAN

    • версия БТАН со встроенным тормозным барабаном,
    • шт. сцепление можно комбинировать с выбранным тормозным барабаном или диском, максимум
    • тормозной момент не должен превышать максимальный момент для муфты, исполнение
    • БТАН является модификацией базовой программы.

    ROTEX® SBAN

    • версия SBAN с установленным тормозным диском,
    • шт. сцепление можно комбинировать с выбранным тормозным барабаном или диском, максимум
    • тормозной момент не должен превышать максимальный момент сцепления,
    • диск или барабан должен располагаться на конце вала, исполнение
    • SBAN является модификацией базовой программы.

    POLY - NORM - сцепление крутильно-гибкий вал - соединения вала, его компактность конструкция обеспечивает короткую общую длину.Нашел использование почти во всех типах машин, со специальными включая силовую гидравлику. Он компенсирует все виды отклонений и при это обеспечивает безопасную передачу привода в виде крутящего момента.

    Конструкция:

    Муфта Он состоит из двух ступиц с центрами, разделенными кольцом из эластомера. Ступицы складываются только путем вставки ступиц в осевом направлении друг в друга, а кольцо из эластомера находится в канавке между двумя ступицами. муфты.Муфты POLY - NORM передают крутящий момент вращается через сжатое кольцо из эластомера.

    Отклонения компенсируются взаимное положение валов по отношению друг к другу, вибрации и удары эффективно поглощаются сцеплением.

    Муфта не требует технического обслуживания и может работать в механических устройствах, насосах и компрессоры. Для крутящего момента до 11 000 Нм KTR предлагает 14 разных размеров и 7 версий. В помимо стандартных версий разъемы выпускаются во многих модификациях распорки.

    РЕЗЮМЕ:

    • исполнение для различных применений, соединение
    • с RUFLEX,
    • ДОПОГ для легкой замены крестовины,
    • AZR для насосов,
    • ноль расстояние между ступицами,
    • одна гибкая муфта,
    • малая переданные моменты, приложение
    • в тесных приложениях, где мы заботимся о месте, сцепление
    • POLY не передает крутящий момент после разрушения эластомера.

    ВЕРСИИ СОЕДИНЕНИЙ POLY - NORM

    POLY-NORM AR

    • сцепление гибкий,
    • легкий в сборе, необслуживаемый,
    • c использовать специально для коротких расстояний между валами, серия
    • рабочая температура от - 40°С до +100°С, кратковременная температура до +120°С, компенсация
    • осевое, радиальное и угловое перемещение,
    • общего назначения.

    POLY-NORM AZR

    • сцепление гибкий для соединения разнесенных валов,
    • easy в сборе, не требует обслуживания,
    • позволяет легкая замена эластомера, серия
    • рабочая температура от - 40°С до +100°С, кратковременная температура до +120°С, компенсация
    • осевое, радиальное и угловое смещение,
    • дюймов специально для насосов и компрессоров.

    POLY-NORM ADR (4 шт.)

    • сцепление гибкий для уменьшения крутильных колебаний,
    • позволяет замена крестовины без перемещения машины,
    • easy в сборе, необслуживаемый,
    • c использовать специально для коротких расстояний между валами, серия
    • рабочая температура от - 40°С до +100°С, кратковременная температура до +120°С, компенсация
    • осевое, радиальное и угловое смещение,
    • общие заявление.

    REVLEX - KX - пальцевое соединение крутильно-гибкая муфта. Возможна также установка в осевом направлении компактная длина. Кроме того, он позволяет легко демонтировать эластомеры, такие как также штифты с эластомерами. Из-за передаваемого крутящего момента сцепления REVOLEX - KX основаны на серии сцеплений POLY - NORM. Они компенсируют все тип смещения вала при безопасной передаче крутящего момента.

    Конструкция:

    Сцепление в сложенном виде две втулки: одна со штифтами и эластомерами на них, другая с отверстиями под ней эластомеры.Крутящий момент передается через стальные штифты снабжен кольцеобразными эластомерами, которые являются эластомерами помещаются в отверстия второй ступицы.

    Из-за такие конструктивные решения этих фрикционов всякие несоосности валов, например, из-за неправильного выравнивания ведущей стороны i привода, должным образом компенсируются и в то же время в значительной степени вибрации и удары гасятся.

    Муфта № нуждается в обслуживании и используется в конструкциях общего назначения, таких как также в насосах, конвейерах и т. д.Для оптимальной посадки для различных применений, серия включает 14 типоразмеры муфт, передающие крутящий момент до 219 000 Нм. В дополнение к основному ассортименту существуют также специальные версии. заказ.

    Твердость разъем

    Диапазон температура °С

    Использовать

    80 Ш А

    от от -30 до +80 макс. от -50 до +120

    общий применение, тяжелая промышленность, насосы, этиленовые конвейеры, кислотостойкие, основы, гидролиз, масла, смазки

    ОБЗОР:

    • по более высокие крутящие моменты,
    • до боковой демонтаж свыше 6000 Нм, одобрено
    • для приложений ATEX (взрывозащищенные).
    .

    Замена концов тяг [Шаг за шагом]

    Как быстро, красиво и безболезненно поменять тяги в Seat Leon написал мотолюбитель и блогер, для которого построить машину так же просто, как собрать базовый набор кубиков LEGO. А мы завидуем знаниям и смиренно принимаем ценные уроки. Но с самого начала...

    Рулевая рейка - что, как и зачем...

    Рулевые тяги являются одним из элементов рулевой системы нашего автомобиля.Вы когда-нибудь задумывались, как получается, что ваша машина послушно поворачивает, когда вы поворачиваете руль? На эффективную работу автомобиля влияет множество элементов, о существовании которых мы часто даже не догадываемся. Мы садимся за руль и видим только руль перед собой. И за ней должно быть что-то! Подожди, там что-то происходит! Что ж, многое происходит. Руль «с другой стороны» имеет рулевую колонку, палка другим концом которой воткнута в трансмиссию. Существует много типов рулевых машин, но в настоящее время наиболее распространены винтовые (шариковинтовые) механизмы, применяемые в основном в грузовых автомобилях, и реечные передачи, называемые рулевыми механизмами, применяемые в легковых автомобилях.Благодаря этой системе, использующей соответствующие передаточные числа, руль поворачивается с меньшим сопротивлением.

    Думаю, все когда-то ездили на старых машинах без гидроусилителя руля. То, что в современных автомобилях после нескольких поворотов не чувствуешь себя как в спортзале, это заслуга рулевого механизма. Но вернемся к вышеупомянутым палочкам. Из трансмиссии выходят две рулевые тяги, по одной на каждое рулевое колесо. Штанга представляет собой не что иное, как кусок стержня толщиной с палец с резьбой на конце. Однако это не просто стержень.Они изготавливаются из кованой стали высочайшего качества, а затем подвергаются дополнительной термической обработке для получения максимально возможной прочности и соответствующей структуры материала. Кончик палочки находится на конце палки. Это заменяемая деталь, которая довольно часто подвержена износу в результате нормальной эксплуатации автомобиля. Кто-то правильно подумал, когда разделил их. На замену концов шатунов у опытного механика уходит около получаса (конечно, пока все красиво получается, а с ним бывает по разному...), со всеми шатунами чуть дольше.Конец стержня в основном состоит из штифта. Представляет собой металлорезиновый элемент с шаровой опорой внутри, крепящий тягу к поворотному кулаку. Использование резинового элемента в данном случае направлено на снижение вибраций, передающихся на рулевую систему.

    Выбрал запчасти известной фирмы MOOG. Это всемирно известный производитель компонентов рулевого управления, подвески, подшипников и многого другого. Продукция этого бренда отличается долговечностью и высоким качеством изготовления, поэтому могу с чистой совестью ее рекомендовать.

    ЭТАП 1: Диагностика

    Как узнать, что столбы или их концы уже отработали и их давно пора заменить на новые? Конечно, лучше всего съездить на станцию ​​диагностики "и пусть механик беспокоится". Но мы знаем, как это выглядит на практике, мы обычно посещаем станции техосмотра раз в год, когда необходимо провести обязательный техосмотр. Метод мастерской заключается в том, чтобы поднять автомобиль на домкрате и дернуть колесо. Игра не должна ощущаться.Хорошо попросить собеседника дернуть руль, а вы в это время легко можете рукой осмотреть все движущиеся части за рулем. Если наконечник рулевой тяги износился, вы обязательно это почувствуете. Он почувствует, что там явно что-то движется, стучит, стучит, как он это называл.

    Тем не менее, поднимать машину по воскресеньям, когда нам больше нечего делать, вероятно, не самое ваше любимое занятие. Так как же диагностировать изношенные наконечники только во время движения? Это не простое искусство... Часто сопутствующие ему симптомы могут быть очень похожи на симптомы повреждения других компонентов.Возможны люфт, тряска или вибрация рулевого колеса. Распространенным признаком также является то, что автомобиль тянет в одну сторону при добавлении газа, а в другую - при отпускании. Вам нужно быть бдительными, поэтому, если вы заметили какие-либо отличия в поведении вашего автомобиля, лучше всего быстро отвезти их к врачу, чтобы избежать несчастья.

    ШАГ 2: Замените

    Шаг 1: Откручиваем колесо :) как всегда

    Шаг 2: Отвинтите гайку, крепящую конец балки снизу, вежливо попросив пациента не начинать проворачивать внутрь.Если это произойдет, начнется сжимающая игра плоскогубцами, общая идея состоит в том, чтобы удерживать штифт на месте, чтобы можно было отвинтить гайку. В случае с Леоном левое колесо отпустило без проблем. Справа немного открутилась гайка, а затем стал проворачиваться штифт. Так как использованные наконечники все равно пошли в утиль, УШМ пошла в ход и проблема была решена :)

    Отвинтить гайку.

    Отрезаем :)

    Шаг 3: Ослабьте контргайку на стержне.Его цель — удерживать наконечник на месте и предотвращать его незапланированное ослабление. Как правило откручивается тяжело, на помощь пришел молоток :)

    Отвинтить гайку.

    Шаг 4: Выбить штифт. Если вы заменяете конец стержня новым, вы можете без лишних слов ударить по дну молотком. Однако, если вы просто возитесь с подвеской и не планируете замену именно этого элемента, то нельзя бить по шпинделю снизу, потому что мы залипнем резьбу, разрушим ее и уже не сможем накрутить гайку обратно.В этой ситуации мы можем либо ударить молотком сбоку (тогда, как правило, болт сам выскочит), либо навернуть гайку так, чтобы все ее витки совпадали с резьбой болта (крестьянская поговорка: болт должен быть на одном уровне с гайкой), а затем используйте молоток.

    Выбейте конец палки.

    Шаг 5: Используйте два плоских ключа, чтобы отвинтить конец стержня. Умный патент - прижать ключ, держащий планку, к коромыслу, тогда можно легко открутить его кончик, не крутишь и обе руки, уже слегка грязные :)

    Отвинтить конец стержня.

    Шаг 6: Вверните новый наконечник вместе с гайкой, входящей в комплект, затяните контргайку на стержне (оставив ее как можно ближе к исходному положению) и верните все в обратном порядке. Готовый!

    Собираем новый элемент.

    Вуаля!

    Как я уже упоминал ранее, время от времени случается так, что штифт начинает крутиться внутри и мы никак не можем его выкрутить. Тогда что? Не паникуйте!Но если вам по какой-то причине нужно разобрать только подвеску, то вам на помощь придут большие щипцы (иногда называемые «лягушкой») и еще один человек, желательно Пудзяновский, придет вам на помощь. Если у вас под рукой нет нашего национального силача, то хватит вашего мужа/брата/отца/коллеги/соседа, любого, кто сумеет плотно прижать шпильку к креплению в поворотном кулаке. Вы тут организованно спешите, подгоняете помощника, откручиваете колпачок и готово :)

    После замены рулевых тяг или их наконечников рекомендуется посетить мастерскую или пункт техосмотра для регулировки развала-схождения.Судя по всему, это можно сделать и в домашних условиях, но я бы советовал довериться квалифицированным механикам и специализированному оборудованию по этой теме. При неправильной настройке схождения автомобиль может занести в любую сторону, повредить шины и существенно повлиять на управляемость.

    Как видите ремонт не очень сложный. Все, что вам нужно, это несколько инструментов, время и желание, и вы можете сделать практически все дома. Известно, что без опыта лучше самому не ковыряться, потому что это может навлечь неприятности.Но каждый знает кого-то, кто знает кого-то, кто является механиком, хотя бы для своего заднего двора. В конце концов, я думаю, приятно знать, что способствует движению вашего ребенка. Теперь ты знаешь :)

    источник: moto-zolza.blogspot.com

    автор: Zuzanna Krzyczkowska

    .

    Смотрите также