Как подключить бойлер к водопроводу своими руками


Как подключить водонагреватель на даче

Наличие горячей воды на даче обеспечивает комфортное проживание. Лучший вариант – накопительный водонагреватель, работающий от электричества. Недостатки проточного: большой расход энергии, требует высокого давления поступающей воды, одна точка разбора, если бюджетная модель. Монтируется легче, менее функционален.

Накопительный на даче позволяет принять душ, умыться, вымыть посуду, овощи, фрукты, постирать руками. Использует воду из проведенного водопровода, подвесных цистерн. Важно не только подобрать оптимальный прибор, но и правильно установить. Как подключить бойлер на даче своими руками, узнаете в нашей статье.

Накопительный агрегат требует исправной проводки и достаточного напора жидкости в системе. Если обеспечить эти условия, прибор будет работать исправно, долго, постоянно снабжать горячей водой.

Виды нагревателей для дачи

Есть разные типы бойлеров, отличающихся конструкцией, видом питания, способом монтажа. Рассмотрим их.

Накопительный электрический

Самый востребованный. Нагревает жидкость ТЭНом, установленным снизу. Есть регулятор температуры нагрева – термостат. Бывает механическое/электронное управление, дисплей. Форма корпуса цилиндрическая/плоская, подбирается под размеры любого помещения. Преимущества: предварительный ночной нагрев, отсутствует камера сгорания, хорошие показатели мощности.

Конструкция сетевого нагревателя

  • Корпус, теплоизоляционный слой.
  • Бак внутренний.
  • Трубки входа, выхода воды.
  • Фланец.
  • ТЭН, термостат.
  • Терморегулятор, анод.

Проточный электрический

Простая конструкция. Жидкость проходит через емкость с ТЭНом без задержки. Быстро нагревает. Компактный, легкий вес 1-5 кг. Высокая мощность 3000-9000 Вт, потребляет много энергии.

Из чего состоит

  • Корпус
  • ТЭН в виде трубки со входом/выходом.
  • Индикация нагрева.
  • Датчик протока.
  • Реле, клеммная коробка.

Накопительный газовый

Отдельный тип оборудования, не проточная газовая колонка. Жидкость накапливается во внутреннем баке, согревается энергией сгоревшего газа. Самостоятельная установка нежелательна, газовые работы должны выполнять специалисты. Также требуется правильная сборка дымохода, чтобы вредные вещества после сгорания полностью удалялись из помещения.

Состав прибора

  • Внешняя оболочка.
  • Полиуретановый теплоизолят.
  • Внутренний резервуар.
  • Емкость сбора конденсата.
  • Трубки горячей/холодной воды.
  • Горелка с дымовым рассекателем.
  • Блок газовый.
  • Вытяжка.
  • Анод, термостат.

Оборудование косвенного нагрева

Большой бак без ТЭНа. Источник тепла – отопительные системы с газовым/топливным котлом, солнечными батареями. Крепятся к стене/полу, объемы больше 500 литров.

Конструктивные элементы

  • Кожух, изолят полиуретановый.
  • Теплообменник.
  • Прибор циркуляции.
  • Анод.
  • Трубки подхода/выхода жидкости.
  • Термостат.

Различия объема, мощности

Рассчитать нужный объем нагревателя для дачи несложно. Нужно замерить количество использующейся жидкости для гигиенических процедур, мытья посуды, других бытовых нужд.

Например, за 24 часа три человека расходуют 180 л. Можно купить прибор меньшего объема. Обычно горячая жидкость 60-75 0С разбавляется холодной, в результате выходит 250 литров в среднем. Рассчитайте нужный объем самостоятельно.


Важно! Трем людям хватит бака 120 л. Вариант 180 литров будет неэкономным.



Мощность влияет на скорость подогрева. Не готовы ждать долго по приезду на дачу? Нагреватели отключаются в период отсутствия хозяев. Берите предельно мощное оборудование – сможете быстро, комфортно принять душ.


Важно! При частых отключениях жидкость застаивается внутри. Чтобы не было проблем, оставляйте устройство включенным.


Удобны варианты с двумя ТЭНами: два работают на нагрев, один поддерживает нужную температуру. Обеспечивается быстрый нагрев, экономятся ресурсы, когда нет нужды в подогретой воде.

На оборудовании обязательно указывается мощность, максимально высокая температура, скорость согревания. Стоит помнить, зимой вода центральной системе холоднее на 10 градусов, чем в летний период.

Разновидности установки нагревателей

Настенный

Модели 200 л можно вешать на стену. Используют минимум 4 кронштейна, надежные анкера. Монтаж только на несущих конструкциях, иногда дополнительно укрепленные. Подойдет стена из бетона, кирпича.

Проточные вешаются над/под раковиной, в шкафу.

Напольный

Занимает много места, устанавливается с поддерживающей конструкцией, подставкой. Требует прочного, ровного пола. При установке перекосы исключаются.

Вертикальный

Модель объемом 100 л подвешивается на двух опорах, больше – на четырех. Более комфортное использование, нет резкого перепада температур. ТЭН расположен в нижней части – более эффективный нагрев. Стоимость ниже, чем горизонтальные модели.


Горизонтальный

Компактные размеры. Удобен для небольших санузлов, можно крепить под потолок. Нагревательный элемент расположен сбоку, подогрев хуже, чем вертикально. Холодная жидкость постоянно перемешивается с горячей, из крана потечет разбавленная вода.

Принцип работы

Накопительные

  1. Внутри расположен нагревательный элемент – ТЭН, согревает поступающую в бак жидкость. Подача холодной снизу, забор горячей – сверху, поэтому не происходит смешивание. Интенсивность нагрева регулируется системой управления.
  2. После подогрева начинается процесс поддержания температуры. ТЭН включается, когда жидкость остывает.
  3. Открывается кран смесителя – горячая вода вытекает из бака. Одновременно внутрь подается холодная под давлением.

Проточные

  1. Вода проходит внутри трубчатого ТЭНа, нагревается.
  2. При открывании горячего крана нагретое вытекает из лейки душа/излива.

Устройства косвенного нагрева

  1. Нагревая вода поступает в змеевик, расположенный в баке с водой, нагревает ее.
  2. Нагретая жидкость долго держится в теплом состоянии благодаря теплоизоляции, функции рециркуляции. Иногда комплектуются ТЭНами для нагрева в период плановых отключений.

Общий план работ по монтажу бойлера

  1. Выберите подходящий тип устройства: проточный, накопительный. Решите, какой вид нужнее: вертикальный, горизонтальный, напольный, настенный. Электрический или газовый.
  2. Определите количество точек водоразбора: душевая, ванна, умывальник, кухонная раковина. Их число влияет на сложность монтажа и мощность.
  3. Выберите оптимальное по габаритам место установки. Сделайте замеры с небольшим запасом.
  4. Узнайте всё о проводке помещения. Следует выявить предельную нагрузку и сечение. Отнеситесь серьезно к этому вопросу. Воспользуйтесь услугами электрика, выявите, выдержит ли проводка нагрузки от нагревателя. Слабое напряжение требует проведения отдельного кабеля.
  5. Степень загрязненности воды. Она должна проходить очистку перед попаданием в бак нагрева. Плохое качество жидкости требует обязательной установки фильтра на входе, если хотите сохранить работоспособность оборудования.
  6. Прикрепите устройство максимально надежно. Недопустимо болтание или шевеление, сдвиги с места на место запрещены правилами безопасности.
  7. Крепко загерметизируйте систему. Протечек быть не должно.
  8. Используйте материалы хорошего качества, иначе система может потечь. Надежностью отличается медные, стальные, пластиковые и металлопластиковые изделия.
  9. Включайте оборудование только с наличием воды в системе. Иначе бойлер сгорит.

Этапы установки нагревателя

  1. Осмотреть системы, подготовить инструменты, место для монтажа.
  2. Прикрепить бойлер к стене.
  3. Подсоединить к водопроводу или бочке.
  4. Включить в сеть.

Подготовка систем

  1. Осмотрите водопровод на наличие неисправностей, подведите систему к месту установки.
  2. Проверьте подходящее напряжение в сети, усовершенствуйте в случае нехватки.
  3. Запаситесь нужными материалами и инструментами.

Инструменты и материалы для подключения

Вам понадобятся инструменты:

  • Ключи – рожковый и газовый;
  • Перфоратор, дрель, буры, сверла;
  • Аппараты резки и спайки труб;
  • Отвертки – прямой и крестовой шлиц;
  • Пассатижи, кусачки;
  • Рулетка.

Необходимые материалы:

  • Металлопластиковые трубы;
  • Шланги;
  • Тройники;
  • Анкеры;
  • Вентили запорные;
  • Герметизирующие элементы – фум-лента, жидкий герметик, лен.

Выбираем место монтажа нагревателя

Перед установкой нужно выбрать подходящее место. Что следует предусмотреть:

  1. Габариты оборудования. Замерьте заранее нужное место, чтобы агрегат вместился. Оборудование до 200 л можно вешать, более массивное – только напольная установка.
  2. Стена. Выбирайте несущую стену, вес бойлера большой. Можно дополнительно построить укрепления или поддерживающие конструкции.
  3. Монтаж. Используйте анкерные болты для надежного крепления. Они не входят в комплектацию. Крепление на нескольких болтах повышает надежность конструкции. Модели от 100 л должны иметь минимум четыре монтажных точки.
  4. Точка водораздачи. Располагайте максимально близко.
  5. Отдельное помещение. Желательно выделить целую комнату-котельную. Узкие модели можно разместить в сантехническом шкафу санузла. Обеспечьте свободный доступ к оборудованию для удобного обслуживания, слива, ремонта.
  6. Тип нагревателя. Газовый потребует прокладки системы отведения воздуха.

Важно! Розетки должны быть изолированы от влаги крышками или заглушками.


Вешаем на стену

Нагреватели обычно крепятся к стене анкерами. В инструкции указываются размеры крепежа. Число анкеров зависит от количества кронштейнов.

  1. Разметить зону установки.
  2. Просверлить отверстия перфоратором.
  3. Вкрутить крепежные элементы, повесить агрегат.

Схемы монтажа

Давление жидкости в дачной системе обычно небольшое. Оно необходимо для полноценного функционирования оборудования. Забор воды осуществляется из водопровода или глубоких емкостей.

Как подключить к емкости

Обычно их крепят на крышу дома, подвешивают. Обратный клапан не используется. Резервуар должен быть в несколько раз объемнее бака нагревателя. Также используется поплавок для отслеживания уровня жидкости. Соединительная трубка должна обладать запорным вентилем. Главное условие – удаленность бойлера от резервуара более 2 м. В холодное время емкости нужно обязательно опустошить.

  • Если емкость ближе двух метров, на входе в бак ставится тройник и сливной кран. Тройник от емкости монтируется выше нагревателя.
  • Разница высот больше 2 метров – добавляется предохранительный клапан, тройник от резервуара монтируется ниже нагревателя.

Важно! Давление воды не более 6 бар. При превышении перед прибором устанавливается редуктор для снижения напора. Это предотвратит поломку.


Как подключить к водопроводу

Советы перед установкой:

  • Используйте только оригинальные детали, рекомендованные поставщиком.
  • Не включайте устройство без воды, он может сгореть.
  • Жидкость из бойлера пить нельзя.

Этапы подключения:

  1. Определить тип водопровода.
  2. Прикрепить устройство к стене.
  3. Подключить согласно правилам и схемам, представленным ниже.

Важно! Установите фильтр при низком качестве воды. Это продлит жизнь бойлеру.


Смотрим на тип водопровода

Метод подключения бойлера зависит от типа системы подачи воды. Рассмотрим популярные разновидности. Перед подключением перекрываем доступ.

Из металла

Стальные. Подсоединять к ним сложно, требуется металлический хомут с врезным патрубком для больших нагрузок.  

Подключаем правильно:

  1. Зачистить место соединения, удалить старую краску и грязь.
  2. Соединить хомут и трубу, используем прокладку для уплотнения.
  3. Просверлить отверстие в трубе через патрубок, ширина отверстия и втулки должны совпадать.
  4. Нарезать резьбу и ставим сгоны – резьбовые элементы соединения.
  5. Установить краны.
  6. Подключиться к кранам и бойлеру.

Из полипропилена

Для подключения потребуются специальные повороты и муфты. Используйте материалы, армированные дополнительным слоем алюминия – стабилизированные.

План работы:

  1. Сделать разрез в трубах, припаять тройники.
  2. Отверстия тройников спаять с трубами для нагревателя.
  3. Подключить к агрегату через оконечную муфту и кран.

Из металлопластика

Современный материал, прочный и легкий. Возможность простого открытого монтажа.

Правила сборки:

  1. Разрезать трубу, подсоединить тройники.
  2. Сформировать отведение к водогрею.
  3. Подключиться к нему.

Устанавливаем запорные элементы

Важные элементы системы водоснабжения, они перекрывают доступ воды. Устройства для горячей и холодной воды различаются.

Для холодной воды

  1. К патрубку бойлера поставить тройник.
  2. Боковое отверстие тройника подключить к крану слива.
  3. Установить обратный или предохранительный клапан на тройник.
  4. Ставим после клапана отсекающий кран.
  5. Врезаем данную систему в трубу.

Для горячей воды

  1. Установить отсекающий кран непосредственно на патрубок агрегата.
  2. Соединить с трубой.

Подключаем к сети

Что нужно знать:

  • Безопасное подключение возможно только с защитным устройством, предохранителем. Все устройства должны использоваться с устройством защитного отключения – УЗО.
  • Оборудование требует кабели определенного сечения. Диаметр должен быть больше 2,5 мм.
  • Популярный вариант установки маломощных моделей – через розетку. Важно подключать только в розетку с тремя полюсами и устойчивую к попаданию влаги. Заземление важно.
  • Нельзя пользоваться розеткой, если оборудование очень мощное. Это приведет к появлению искр и ослабеванию контактов. Возможно возгорание. Для этого протягивается кабель напрямую от агрегата к электрощитку.
  • Предохранитель требуется для безопасной эксплуатации, отключения бойлера. Выбирайте с достаточным уровнем чувствительности, чтобы избежать отключений без причины. Оптимальный – 16 А.
  • Соблюдайте технику безопасности, пользуйтесь услугами профессионалов.

Советы перед подключением:

  • Использовать специальные розетки – влагозащищенные. Располагать в не доступном для воды месте.
  • Обязательно заземлить оборудование перед включением. Используйте трехжильный кабель и трехполюсную розетку.

Важно! Монтаж проводов выполнять только в сухом помещении.

Способ №1:

  1. Отмерить расстояние от розетки до точки монтажа водогрея.
  2. Разобрать электровилку, снять изоляцию кабеля.
  3. Счистить изоляцию с жил с обеих сторон.
  4. Припаять жилы к контактам вилки – к нолю голубой, к фазе красный, к земле остальные.
  5. Открыть панель бойлера, соединить жилы с контактами. Закрыть.

Способ №2: подключение к электрощиту

  1. Протянуть кабель от нагревателя к щиту питания.
  2. Смонтировать автомат рядом с агрегатом, провести кабель.
  3. Оголить кабель на 10 см и фазу.
  4. Присоединить к нижней фазе кабель водогрея, к верхней – автомата.
  5. Оголить кабельные жилы с двух сторон.
  6. Снять панель корпуса нагревателя, присоединить жилы к клеммам.
  7. Перекрыть подачу питания, подключить агрегат к щитку.

Что делать нельзя

Вы знаете, как подключить водогрей. Расскажем, что не рекомендуется делать при монтаже.

  1. Увеличивать давление воды выше 6 атм. Иначе систему разорвет от избытка жидкости.
  2. Включать сухое ненаполненное оборудование. Грозит перегоранием ТЭНа.
  3. Монтировать агрегат без технических знаний.
  4. Сливать бак, не отключив электропитание.
  5. Игнорировать правила безопасности.
  6. Использовать некачественные запчасти неизвестных брендов.
  7. Монтировать без предохранительного клапана.

Выбирая модель, учитывайте размеры места крепления, ваши потребности, требования интерьера. Пользуйтесь услугами профессионалов или делайте сами правильно, используя наши рекомендации.

Как включить уже установленный нагреватель

Конструкционно все устройства похожи, включение аналогичное.

  1. Перекрыть доступ горячей воды. Будет слышен характерный звук. Это обязательное условие, иначе нагретая жидкость побежит обратно.
  2. Открыть горячие краны смесителя и бойлера, выпустить воздух.
  3. Открыть вентиль холодной воды на входе в бак. Дождаться ровной струи.
  4. Перекрыть всё, включить оборудование в сеть. Установить нужную температуру. Некоторые модели автономно заработают при достаточном напоре жидкости.
  5. Проверить работу. Дождаться нагрева всего объема.

При отсутствии опыта включения, сомнениях доверьте процесс мастеру. Иначе придется тратиться на ремонт, устранять протекания.

Особенности установки газовых и индукционных нагревателей

Газовый агрегат служит альтернативой электроприборам в домах с проведенным газом. Принцип нагрева проточный или накопительный, требуется обязательное использование газовой колонки. Без нее включать бойлер нельзя.


Индукционный бойлер нагревает воду от магнитного поля. Накипь не образуется. Подключается только к автомату.

Советы:

  • Размер помещения должен быть больше 7,5 кв. м, высота от 2 метров. Санузел не подойдет.
  • Установка принудительной вентиляции и дымохода шириной от 2 см.
  • Негорючее покрытие стен, газовая колонка удалена.

Вам потребуется:

  • Монтажное кольцо для дымохода нужного размера.
  • Оцинкованный или гофрированный газоход толщиной от 1 мм; металлическая/асбестовая для отвода дыма.
  • Шланг газа с запасом длины. Тип резьбы и диаметр должны совпадать со входом нагревателя.
  • 2 водопроводных шланга/трубы.
  • Крепеж для вешания бойлера.
  • Водяной фильтр, по необходимости.

Важно! Перед установкой проверьте весь газопровод на наличие неисправностей.


Демонтаж старой колонки

  1. Перекрыть доступ газа.
  2. Открутить гайку, фиксирующую газовый шланг. Осмотреть его на неисправность, заменить, если требуется.
  3. Перекрыть воду.
  4. Снять трубу отвода воздуха, убрать колонку.

Установка газового водонагревателя

  1. Определить место, повесить оборудование.
  2. Подключить водяные трубы/шланги к нагревателю и водопроводу. Проверить герметизацию, открыв краны.
  3. Подвести газовый шланг от доступа газа к отверстию агрегата. Проверить герметичность мыльным раствором: промазать стыки и открыть вентиль газа. Появились пузыри – затяните гайки крепления.
  4. Установить гофру. Один конец к выходу дыма прибора, другой – в дымоход.
  5. Проверить работу: открыть горячий кран, отрегулировать температуру воды.

Монтаж индукционного водогрея

Установить оборудование, как показано на схеме. Только вертикальное расположение.

Особенности установки настенного водонагревателя

Подробная схема монтажа приведена выше.

Особенности подключения напольного водонагревателя

Электрические и газовые бойлеры представлены в настенном и напольном варианте. Напольные – это устройства косвенного нагрева с вместительным баком и змеевиком. Основное правило: установка прибора рядом с коммуникациями и электросетью. Монтируются рядом с основным нагревателем, обычно еще подключаются к отопительной системе.

Монтаж напольного агрегата одинаков с навесным. Отличие: отверстие слива расположено сверху. Обязательно заземляем устройство.


Важно! Низ устройства должен быть ниже верхней точки основного нагревателя/котла.


Что потребуется:

  • дрель, сверла;
  • ключ газовый;
  • отвертка;
  • шурупы;
  • герметик.

План подключения

  1. Выполнить монтаж бойлера косвенного нагрева на расстоянии полметра от нагревателя.
  2. Устройство имеет несколько выходов. На трубу холодной воды поставить клапан. Подсоединить к нижнему выходу.
  3. Второй выход подсоединить к горячему направлению к отопительной системе.
  4. Третий – смонтировать с обратным выходом из радиаторов.
  5. Четвертый соединить с горячим каналом, подсоединить насос. Он нужен для напора в дальних точках водоразбора.
  6. Пятый – поток нагретой жидкости из соседнего нагревателя.

Важно! Обязательно требуется заземление оборудования.


Особенности монтажа проточного водонагревателя

Советы:

  • Удобство расположения. Проверьте, легко ли включать агрегат, удаленность от потенциальных брызг, комфортное пользование душевой лейкой.
  • Легкость подключения. Это важно при монтировании устройства своими руками.
  • Обязателен хороший напор воды. Иначе выходная струя будет слабой.
  • Высокая мощность требует хорошей электропроводки, использования УЗО.
  • Заземляйте оборудование.
  • Крепите рядом с точкой водоразбора: раковиной, ванной, душевой кабиной.
  • Вешайте прибор максимально ровно, иначе образуются пробки воздуха, аппарат быстро ломается.

Правильно закрепляем устройство на стене

Пригодится карандаш, уровень, линейка, дрель, сверло по бетону.

  1. Сделать разметку будущего места крепления.
  2. С прибора снять верхнюю часть, прислонить к стене.
  3. С помощью уровня провести ровную линию по горизонтали, отметить точки крепления.
  4. Проделать отверстия, вставить дюбели, повесить устройство, закрутить шурупы.

Важно! Обычно в наборе присутствует крепеж, но лучше купить и использовать хороший, подлиннее.


Схемы установки проточного оборудования

Облегченная

Подойдет для периода планового двухнедельного отключения летом.

  1. Открутить лейку душа, шланг вставить в отверстие входа холодной воды водогрея.
  2. Переключить смеситель на душ, потечет нагретая жидкость из нагревателя.
  3. При переключении на излив пойдет холодная вода из крана.
  4. Централизованная подача горячей воды возобновилась – отсоединить, прикрутить обратно лейку.

Надежная

  1. Отключить устройство (кнопка «выкл.»), прикрепить к стене анкерами.
  2. Подготовить отверстия для воды.
  3. Отключить всё электричество. Протянуть трехжильный кабель в отверстие задней крышки.
  4. Зачистить провода, подключить жилы к клеммам. Другие концы подвести электрощиту, подсоединить.
  5. Подготовленные трубы подключить к водопроводу фитингами. Провести к прибору, смонтировать.

Подключение к отводу стиральной машины

Нужен запорный кран, тройник, герметик, трубный ключ.

  1. Поставить пластиковый разветвитель, после него монтируется кран.
  2. Подвести трубу к электроприбору, можно использовать гибкую подводку. Используйте скобы для крепления к стене.

Важно! Выбирайте деталь с легким поворотом крана, вы будете использовать его часто.


Монтаж для 2 точек водоразбора

Этот способ подходит, когда нужна теплая вода в кране и душе.

  1. Подключить прибор водопроводу.
  2. На выходе горячей установить тройник с краном, подсоединить гусак и душевой шланг.

Подключение к электрической сети

Проточные водогреи обычно имеют высокую мощность – до 9000 Вт. Для безопасного и правильного подсоединения нужна выделенная линия с УЗО. Простая может не выдержать высокую нагрузку. Позаботьтесь заранее о проводке. В старых домах она не рассчитана на мощные устройства.

Почему нельзя включать в розетку? Приборы выше 3кВт подсоединяют в сеть, потому что розетки недостаточно хорошо заземлены для этого.

Действия

  1. Установить автомат отдельно на оборудование. Он должен выдерживать требуемую нагрузку. Смотрите информацию в паспорте изделия.
  2. Протянуть кабель.
  3. Подсоединить УЗО.

При подсоединении жил соблюдайте полярность – к нулю Р2, N, В; к фазе P1, A, L.

Правильное использование

Используйте инструкцию по эксплуатации, приложенную к товару.

Соблюдайте последовательность: выключить прибор, затем перекрыть воду. При включении наоборот: открыть кран, включить агрегат.


Важно! Перед включением заполните емкость! Иначе устройство может сгореть.


схема, установка бойлера своими руками, видео

Когда необходимо выполнить подключение водонагревателя к водопроводу — схема должна учитывать тип агрегата, место монтажа и другие параметры. Только тщательно продумав способ установки можно добиться желаемого результата – надежности работы и долговечности оборудования. Не следует забывать и о том, что существуют определенные требования правила и требования, которые необходимо соблюдать при монтаже.

Виды водонагревателей

По типу используемой энергии водонагреватели разделяются на газовые и электрические.

Первый вариант экономичнее, но установкой таких моделей, как и во всех случаях монтажа газового оборудования должны заниматься специалисты, имеющие разрешительную документацию. Именно поэтому ниже будет подробно рассматриваться подключение электрических моделей, в этом случае допускается установка бойлера своими руками.

По принципу действия агрегаты для нагрева воды могут быть накопительными или проточными.

  • Накопительные модели более громоздки из-за наличия объемного резервуара, но отличаются невысокой мощностью. В него заливается вода, температура которой повышается при помощи ТЭНа. Недостатком таких нагревателей можно считать отсутствие быстродействия. Скорость нагрева зависит от объема резервуара, а также от мощности установленного нагревательного элемента, но в любом случае для того, чтобы получить требуемую температуру, понадобится время. Многие модели этого типа имеют функцию автоматического контроля температуры и при остывании воды включают ТЭН, восстанавливая параметр до необходимого значения. Подобные конструкции оптимальны, когда горячая вода расходуется постоянно и в больших количествах, например, в домах, где живут большие семьи.

    Устройство накопительного нагревателя воды

  • При использовании проточного водонагревателя горячую воду можно получить сразу же, открыв кран. Такие модели занимают мало места и осуществляют практически моментальный нагрев проходящей через них жидкости. К особенностям моделей данного типа относят наличие ограничений по максимальной температуре и достаточно высокое энергопотребление.

    Схема устройства проточного водонагревателя

Необходимые инструменты

Для того чтобы схема подключения бойлера к водопроводу была реализована без проблем, необходимо заранее подготовить все необходимое.

Перечень инструментов и материалов включает в себя:

  • измерительные приспособления (линейку или рулетку),
  • ударный инструмент для сверления и сверла в наборе (можно использовать перфоратор или дрель с функцией удара),
  • крепежные элементы для монтажа агрегата на стене (кронштейны, анкеры),
  • монтажные ключи для соединения элементов (оптимально дополнить комплект пассатижами и разводным ключом),
  • тройники (фитинги, предназначенные для врезки в водопровод),
  • запорные краны (их следует устанавливать на входах в бойлеры, чтобы обеспечить возможность отключение оборудования, например, для ремонта)
  • материалы для обеспечения герметичности соединений (паклю, специальную пасту, уплотнительную ленту),
  • гибкие шланги (с их помощью осуществляется ввод жидкости в нагреватель и ее вывод).

При подготовке материалов и инструментов учитывайте индивидуальные особенности подключения водонагревателя к водопроводу – схема может предусматривать наращивание труб или выполнение обводной линии. В этом случае необходимо приобрести трубы, выбирая их по техническим характеристикам (важно помнить, что не все материалы устойчивы к высоким температурам).

Узнайте о том, какие существуют правила установки счетчиков воды в квартире. В статье также описана последовательность монтажа приборов.

А если засорился унитаз — что делать в домашних условиях расскажет наша другая статья.

Работа с трубопроводами различных типов

Схема подключения водонагревателя к водопроводу в квартире и выбор инструментов и материалов зависит также от типа имеющегося трубопровода.

Полипропиленовые трубопроводы

Для работы с трубами из полипропилена потребуются труборез и специальное паяльное устройство. Тройники в этом случае выбираются из аналогичного материала, а для соединения их с кранами используются муфты МРН.

Полипропиленовая муфта с металлической резьбой

Сам процесс не представляет сложности, если трубы открыты, при скрытых коммуникациях процесс усложняется необходимостью вскрытия верхнего слоя над трубами. Только после этого можно будет врезаться в водопровод.

Установка накопительного водонагревателя своими руками с использованием полипропиленовых труб
Трубопроводы из металлопластика

Металлопластиковые трубы прокладываются обычно по поверхности, поэтому вероятность осложнений исключается. Монтаж осуществляется при помощи фитингов, при этом их выбор достаточно велик, поэтому любая схема установки водонагревателя может быть реализована без дополнительных проблем.

Врезка осуществляется при помощи тройников, к которым в зависимости от расположения коммуникаций и места установки нагревателя подсоединяются дополнительные трубы либо непосредственно гибкие шланги для ввода.

На фото показан вариант того, как можно установить водонагреватель своими руками с использованием труб из металлопластика и компрессионных фитингов
Трубопроводы из стали

Обойтись без сварочных работ при работе со стальным трубопроводом позволит оригинальный тройник-«вампир». Конструктивно он представляет собой хомут с отводом, который надевается на трубу (разумеется, перед началом монтажа подачу воды следует перекрыть) и фиксируется зажимными винтами. Для плотности прилегания используется резиновая прокладка.

Использование ремонтной обоймы-тройника является достаточно простым способом монтажа, но не самым надежным

Важно: Перед установкой обоймы-тройника участок трубы под нее следует зачистить от грязи, ржавчины, краски.

После установки хомута с отводом через последний в основном трубопроводе высверливается отверстие. Для выполнения подобных работ требуется применение защитной втулки. Она предотвратит повреждение внутренней резьбы при сверлении. На резьбу отвода устанавливается кран и затем – подводящий шланг к бойлеру.

Хотите узнать как производится пайка полипропиленовых труб своими руками — видео покажет весь процесс, а текстовая информация в статье поможет избежать ошибок.

О том, как выполнить соединение металлопластиковых труб своими руками, мы рассказали в отдельном материале сайта.

А как самому подключить стиральную машину вы можете узнать из этой статьи.

Монтаж накопительного нагревателя

Тем, кто интересуется, как установить электрический накопительный водонагреватель, важно знать, что при монтаже такого оборудования необходим предохранительный обратный клапан. Он обеспечит корректность работы агрегата, снизит вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Предохранительный обратный клапан для водонагревателя препятствует вытеканию воды из нагревателя, а также, при превышении максимального давления в баке осуществляет сброс избытка жидкости в канализацию через дренажный отвод

Патрубок впуска воды у водонагревателя отмечен синим цветом, чтобы избежать ошибки при подключении. На него при монтаже устанавливается предохранительный клапан с соблюдением требований герметичности (используются ФУМ-лента, льняная пакля и др.). Для дальнейшего соединения водонагревателя с водопроводом используют гибкий шланг или шланг в сочетании с трубами (стальные, полипропиленовые или металлопластиковые конструкции выбираются в соответствии с типом имеющегося трубопровода. Так называемая группа безопасности (обратный предохранительный клапан) должна работать безотказно, поэтому если вы пользуетесь недорогим монтажным комплектом, лучше приобрести этот элемент отдельно, выбирая высокое качество.

При самостоятельном монтаже последовательность установленных элементов по направлению от входящего патрубка водонагревателя будет следующей:

  • тройник,
  • шаровый кран, который используется для слива воды и подсоединяется к боковому отводу тройника,
  • предохранительный клапан с дренажным отводом,
  • запорный вентиль для отключения системы,
  • трубопровод.
На схеме показано как правильно установить накопительный водонагреватель

Это – базовый перечень элементов для установки водонагревателя в квартире или частном доме, который при необходимости может быть дополнен:

  • редуктором (приспособлением, понижающим входное давление до номинального для водонагревающего прибора значения),
  • фильтром (при несоответствии воды в трубопроводе требованиям, например, при наличии большого количества нерастворимых примесей и солей, образующих отложения на поверхности резервуара и на ТЭНе).

После выполнения этих операций остается подключить к бойлеру горячую линию. Для этого на соответствующий патрубок водонагревателя монтируется запорный кран для возможности отключения. Запорный кран соединяется с гибким шлангом для отвода нагретой жидкости.

Бойлер готов к работе

Монтаж проточного водонагревателя

Как установить проточный водонагреватель, зависит от того, на сколько точек водозабора предполагается использовать агрегат. В зависимости от этого выбираются также мощность и производительность водонагревателя.

Проще всего монтировать модель на один кран. Так, часто возникает необходимость узнать, как установить проточный нагреватель в ванной у жильцов городских домов с центральным горячим водоснабжением при частых отключениях горячей воды. В этом случае может быть достаточно маломощного и более дешевого прибора.

В частных домах, где нагреватель является единственным способом подогрева, чаще реализуются более сложные схемы с разветвлениями (как минимум – для крана на кухне и ванны или душевой). Для таких схем необходима более мощная и дорогостоящая техника. Монтаж в данном случае имеет свои особенности. Например, место для установки нагревателя должно быть выбрано таким образом, чтобы он находился примерно на равном удалении ото всех точек водопотребления.

Подключение проточного нагревателя воды

Монтаж выполняется в такой последовательности:

  1. Установка тройников на трубопроводы горячей и холодной воды для врезки оборудования.
  2. Установка на тройники шаровых кранов для возможности перекрыть подачу воды при необходимости. В частности при использовании нагревателя в качестве альтернативного варианта, при перекрытии крана на горячей линии дает возможность пользоваться горячей водой из централизованной линии.
  3. Тройники на трубопроводах соединяются с соответствующими патрубками водонагревателя при помощи гибких шлангов. Если оборудование находится далеко от точек врезки, могут использоваться также трубы (полипропиленовые, металлопластиковые, стальные – в зависимости от типа имеющегося трубопровода).

Важно: Так как мощность подобных моделей высокая, то в качестве проводки рекомендуется использовать усиленный трехжильный кабель и вести его от щитка, также необходимо УЗО и заземление. Это все будет актуально и для мощных накопительных бойлеров.

Плюс, при установке проточного электрического нагревателя своими руками рекомендуется использовать ионообменный фильтр, а при необходимости – и механический для защиты ионообменника от быстрого загрязнения. Это связано с интенсивным отложением солей на оборудовании при быстром нагреве воды в проточном нагревателе.

Видео

Как производится установка водонагревателя своими руками видео покажет вам наглядно.

Как подключить водонагреватель к водопроводу в квартире или доме

Все чаще взамен газовой колонки в квартире и частном доме устанавливают электрический водонагреватель. Он удобен в эксплуатации, не требует специального разрешения, составления проекта и другой волокиты, как с газовыми аналогами. Даже если в квартире есть подвод горячей воды, бойлер станет своеобразным резервом на случай ее отключения. Но такой, на первый взгляд, простой электроприбор надо правильно подключить к домашнему водопроводу. Допущенные ошибки могут привести к выходу из строя бойлера и даже разрыву бака от избыточного давления. Давайте сейчас рассмотрим, как подключить бойлер к водопроводу, и какие бывают их разновидности.

Виды электрических водонагревателей

Рассматривая электрические бойлеры, можно выделить два основных вида: проточный и накопительный. Каждый из них имеет свои недостатки и преимущества, но все выполняют одну функцию – обеспечивают горячей водой.

Бойлеры накопительного типа

Электрический водонагреватель с большим баком называется накопительный. Он удобен тем, что можно сделать небольшой запас воды. Если правильно подключен трубопровод, то есть, предусмотрен сливной кран, этим запасом можно воспользоваться, когда в квартире или доме отсутствует по каким-либо причинам подача воды.

Состоит накопительный бойлер из следующих деталей:

  • бак определенной емкости для воды, утепленный пенополиуретаном, помещен в наружный корпус из нержавейки или эмалированной стали;
  • внутри бака установлен нагревательный элемент – ТЭН. Его мощность варьируется от 1,2 до 3 кВт. Бывают модели с «сухими» ТЭНами. В них нагревательных элемент не соприкасается с водой, а отделен специальной колбой, заполненной маслом;
  • работой ТЭНа управляет термостат, а магниевый анод защищает металлические поверхности от коррозии.

В рабочем состоянии внутри бойлера постоянно находится под давлением горячая вода, температуру которой задает сам пользователь.

Электрический водонагреватель объемом до 150 л комплектуется ТЭНом мощностью не более 2 кВт. Постоянное поддержание в нем горячей воды температурой 60–65о считается экономически выгодным.

Среди достоинств устройства можно выделить такие:

  • мощность нагревателя не более чем у обычного утюга позволяет подключать накопительный водонагреватель к обычной розетке, но обязательно при наличии заземления;
  • простое подключение к водопроводу и электросети можно выполнить самостоятельно;
  • плавная регулировка температуры и длительное сохранение горячей воды подчеркивает экономичность и комфортность пользования устройством;
  • от бойлера можно провести автономную систему горячего водоснабжения или подключить его в действующую сеть как резерв.

Если говорить о недостатках, то здесь можно выделить большие габариты и вес, что усложняет монтаж на стену. При необходимости малого количества горячей воды придется греть содержимое всего бака.

Бойлеры проточного типа

Такие устройства врезаются непосредственно в водопроводную трубу и производят нагрев воды только при ее расходе. Чтобы ТЭН успевал нагревать проточную воду, его мощность варьируется от 3 кВт и более.

Под такой нагреватель, возможно, потребуется проложить отдельную ветку электропроводки большего сечения. Но это не значит, что он будет расходовать больше электроэнергии, чем накопительный аналог. Проточный агрегат греет только такое количество воды, которое требуется для пользования, а не весь бак. Например, чтобы нагреть до 60о восьмидесятилитровый бак воды ТЭНом 2 кВт, потребуется около получаса. За это время расходуется 1 кВт электроэнергии. Проточный агрегат с ТЭНом 4 кВт в течение 15 минут будет сразу подавать горячую воду в душ, израсходовав те же 1 кВт.

Основные достоинства проточных моделей заключаются в следующем:

  • расход электроэнергии идет только при пользовании водой, причем на выходе она подается горячей сразу после включения;
  • небольшие габариты позволяют смонтировать устройство в любом удобном месте.

К сожалению, недостатков намного больше:

  • требуется монтаж усиленной электропроводки;
  • слабый напор горячей воды на выходе и невозможность ее направления в разные точки от одного агрегата;
  • ступенчатая регулировка температуры не очень комфортна для пользования, например, душем.

На сегодняшний день цена на проточные модели снижается, поэтому есть возможность устанавливать несколько штук на разные точки.

Монтаж проточного агрегата

Правильно подключить проточный нагреватель поможет прилагаемая к изделию инструкция. Схема довольно проста. Она предусматривает врезку в водопровод отводов для подсоединения агрегата и подвод к нему электропроводки соответствующего сечения.

Проточный водонагреватель может иметь два вида подключения:

  1. Мобильное подключение выполняют через душевой шланг. Для этого врезают тройник в трубу водопровода с холодной водой. На центральный выход тройника ставят шаровой кран и с помощью фитинга подсоединяют шланг с нагревателем.
  2. Стационарное подключение имеет больше узлов. Водопроводную трубу разрезают для установки двух тройников и крана между ними. На центральные выходы тройников тоже ставятся шаровые краны, а от них через отводы подсоединяют водонагреватель. Схема работы проста. Когда кран между тройниками закрыт, вода проходит сквозь нагреватель и подается в кран уже горячей. Если бойлер надо отключить, два крана на центральных выходах тройников закрывают, а тот, что стоит между ними открывают. Холодная вода по трубопроводу идет мимо водонагревателя.

Пользуясь проточными нагревателями надо следить, чтобы напряжение не подавалось без наличия в трубах воды. Иначе он может перегореть.

Пошаговая инструкция монтажа накопительного бойлера

Схема установки накопительного бойлера немного сложнее. Здесь потребуется правильно сделать разводку трубопровода, прочно закрепить бак, и сделать подключение электропроводки.

Выбор места под бак и его установка

Накопительная емкость занимает определенное место в помещении, поэтому ее надо эффективно разместить, чтобы не занимать лишнее пространство. Но в то же время бойлер должен располагаться как можно ближе к водоразборным точкам. Удаленное расположение водоразборного крана от нагревателя увеличивает ожидание поступления горячей воды.

Удобное размещение накопительного бойлера при раздельном санузле

Место крепления выбирают по планировке помещения:

  • планировка в частном доме отличается от квартир. Здесь ванная комната, туалет и кухня могут находиться далеко друг от друга, а один бойлер должен подать горячую воду на все комнаты. Здесь надо определить важную комнату, куда в первую очередь должна подаваться подогретая вода и установить ближе к ней водонагреватель;
  • традиционная планировка квартиры предусматривает совокупность всех этих комнат, поэтому выбирать месторасположения бака здесь будет проще.

Чаще всего бак устанавливают над унитазом. Он не занимает полезное пространство и находится близко к канализации, что позволяет удобно стравливать воду с предохранительного клапана. Агрегат крепят к стене анкерами. Бак с водой имеет большой вес, поэтому если стена рыхлая под него из профильной трубы сваривают дополнительную подпорку.

Подключение водопровода

Оптимальным вариантом подключения считается схема с возможностью слива из емкости воды.

Пошаговое выполнение работ выглядит так:

  1. Дом отключают от подачи холодной воды, а в квартире дополнительно перекрывают стояк с горячей водой. Сбор всех узлов схемы начинают от подвешенного на стену водонагревателя. Для герметизации соединений на резьбу наматывают лен или ФУМ ленту.
  2. Снизу бака находится два патрубка с резьбой. Справа – это вход холодной воды, помеченный синим цветом, а слева – это выход горячей воды, помеченный красным. Паковку начинают с холодной воды.
  3. На входной патрубок накручивают латунный тройник. Его надо провернуть поперечным отверстием в удобную сторону для слива воды. В это же отверстие через латунный переходник накручивают шаровой кран. К нему подсоединяют патрубок со шлангом для слива воды. В идущую вниз резьбу тройника тоже накручивают шаровой кран для отключения подачи холодной воды внутрь емкости.
  4. Теперь очередь за самым важным – предохранительным узлом. Бойлер комплектуется предохранительным клапаном, который монтируют сразу за нижним краном на тройнике. Чтобы правильно его установить, на корпусе есть направляющая стрелка. Сбоку клапана находится штуцер для стравливания воды. На него хомутом крепят прозрачный армированный шланг и опускают его в канализацию.
  5. Родные клапана не всегда надежны, поэтому часто покупают отдельно «группу безопасности». Она состоит из обратного клапана, устанавливаемого на кран, выходящий из нижней резьбы тройника. Предохранительный клапан ставят отдельно на средний выход тройника.
  6. Далее осталось подвести холодную воду. Это можно сделать любыми трубами, например, металлопласт или экопласт по желанию. Чтобы не разрезать трубу основного водопровода, подключение можно сделать через тройник, установив его на резьбовом подсоединении бачка унитаза или водоразборного крана умывальника.
  7. Узел горячей воды собирается аналогично холодной только без клапана. В частном доме от выхода горячей воды из бойлера делают разводку трубопровода к водоразборным точкам. В квартире выход водонагревателя соединяют с трубопроводом горячего водоснабжения. В этом случае при работе бойлера закрывают кран на стояке, подающем централизованную горячую воду.

На этом водонагреватель к водопроводной системе подключен, осталось подвести электропроводку и можно использовать по назначению.

Подключение бойлера к открытой емкости

Иногда в частном доме можно встретить вместо водопровода открытую накопительную емкость для воды, установленную на чердаке. К ней тоже можно подключить водонагреватель аналогичным способом. Единственное условие, агрегат должен находиться не ближе 2 м к емкости. А если создается давление больше 6 бар, то перед бойлером ставится редуктор.

Существует 2 схемы подключения к открытой емкости:

Закончив все подключения, систему испытывают на работоспособность. Если все было сделано правильно, помещение будет обеспечено горячей водой.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

схема подключения в квартире, видео и рекомендации по монтажу

Накопительный водонагреватель – устройство для нагрева воды, имеющее важное значение в быту, особенно для жителей квартиры во время сезонного отключения горячей воды. Если вы купили оборудование и не знаете, как его подключить, изучите схему и видео, представленные на нашем сайте.

Емкостный водонагреватель в квартире важно устанавливать с учетом его объема и способа крепления.

Обычно бойлер состоит из:

  • термонагревательного элемента (ТЭНа) водонагревателя
  • бака, удерживающего температуру
  • термостата
  • системы подвода воды и ее отведения

Для того чтобы все узлы устройства работали исправно, необходимо правильно осуществить подключение водонагревателя к системе водоснабжения квартиры. Если вы не уверены, что сможете подключить электрический водонагреватель самостоятельно, лучше доверить эту работу профессионалам. Выполнение подключения газовых водонагревателей без соответствующей подготовки может быть опасно.

Как подключить водонагреватель: необходимый инвентарь

Для оперативного и эффективного выполнения работ в домашних условиях понадобятся следующие инструменты и расходные материалы:

  • перфоратор и сверла по бетону, подходящие для крепежа накопительного водонагревателя
  • разводной ключ, гаечные ключи
  • пакля (лен), паковочная паста, герметик
  • сварочный аппарат для пайки (при использовании полипропиленовых труб)
  • измерительная линейка, рулетка
  • тройники, запорные краны, соединительные шланги

Для сборки элементов лучше использовать анаэробный герметик, а при его отсутствии - унипак или лен. Перед тем, как присоединить водонагреватель накопительный, следует надежно закрепить его там, где вы хотите расположить прибор.

Крепление вертикального устройства к стене

Перед началом работ следует выбрать место, которое будет соответствовать следующим требованиям:

  • прочная стена
  • близкое расположение водопроводных труб и розетки
  • доступность для дальнейшего технического обслуживания

Накопительный водонагреватель закрепляется с использованием специальных кронштейнов, идущих в комплекте и рассчитанных на большой вес.

Во время установки следует учитывать то, что сливное отверстие должно быть снизу.

После закрепления бойлера на стене квартиры устанавливают специальный клапан, предназначенный для защиты бака от избыточного давления и температуры. Его отверстие должно быть открыто.

Если давление в системе превышает шесть атмосфер, то потребуется дополнительный редуктор.

Арматуру (шаровые краны и др.) следует приобретать у надежных производителей, чтобы она прослужила вам максимально долго.

Схема подключения:

Как подключить накопительный автономный котел своими руками

Сначала на вход холодной воды, смазав резьбу пастой, монтируют тройник, который будет обеспечивать удаление жидкости из бака. Стандартная резьба на обоих входах, обычно, недорезана, поэтому лучше подправить ее с помощью специальной клуппы с трещоткой.

Далее к тройнику прикручивают, предварительно обработав пастой резьбу, краник для сброса воды и предохранительный клапан, который будет защищать водонагреватель в квартире от избыточного давления и потери воды при ее внезапном отключении.

Клапан и кран, в свою очередь, соединяют с помощью «американки» (быстроразъемного соединения, состоящего из накидной гайки и резьбовых концевиков).

К крану подсоединяем паечную переходную муфту, которая обеспечит надежный переход к трубе холодного водоснабжения.

На вход горячей воды монтируют «американку» и переходную муфту, позволяющие надежно произвести работу по подключению к трубе горячего водоснабжения.

Более наглядно понять подключение настенного водонагревателя можно, изучив схему.

Бойлеры и другая бытовая техника прослужит долго, если создать благоприятные условия для работы, поэтому рекомендуется дополнительно установить на трубопровод холодной воды фильтр механической очистки, который будет оберегать оборудование от кусочков окалины и других загрязнений, поступающих из водопровода.

Электробезопасность

Подключение настенного накопительного водонагревателя к электричеству следует осуществлять, согласно схеме, с полным соблюдением техники безопасности поэтому крайне важны:

  • влагозащищенная розетка
  • отдельный автомат
  • заземление.

После изучения инструкции для понимания, как подключить устройство, и выполнения всех работ по монтажу накопительного водонагревателя, следует произвести тестовый запуск.

Схема электроподключения бойлера:

Первый запуск после подключения

Для этого необходимо:

  • Выключить горячую воду на дом
  • Открыть горячую воду на смесителе
  • Подать холодную воду на бойлер
  • Открыть кран горячей воды
  • Ждать выхода воздуха и нормального напора воды в смесителе
  • Закрыть кран смесителя
  • Включить автомат

Ориентировочно через час вода в баке нагреется и будет готова к эксплуатации в быту.

Особенности монтажа напольных бойлеров

Присоединение к водопроводу и электроснабжению напольных и горизонтальных бойлеров имеют свои особенности по схеме.

  • Сливное отверстие находится сверху
  • Требуется отдельный вывод для присоединения заземления к водонагревателю
  • Обязательно использование обратного клапана

В квартирах такие устройства, обычно, не используются, потому, что схема подключения их затруднительна, а стоимость довольно высокая.

Типичные ошибки подключения водонагревателей

Одним из распространенных недочетов монтажа является установка обратного клапана и игнорирование предохранительного. В данном случае устройство подвергнется повышенному давлению, что может привести к:

  • серьезному повреждению водосодержащей емкости
  • отслоению эмали, защищающей бак от коррозии
  • смещению прокладки из резины

Все эти неисправности приведут к разгерметизации бака и утечке воды.

Некоторые специалисты полностью отказываются от установки клапанов, считая, что давление не может повредить емкость водонагревателю. Такое суждение является ошибочным, так как тепловое расширение водной среды не учитывается.

Отсутствие защитных клапанов также приведет к тому, что при отключении воды жидкость, имеющаяся в баке, беспрепятственно вытечет из водонагревателя и приведет к повреждению термоэлектронагревательного элемента (ТЭНа), рассчитанного на работу в жидкой среде.

При правильном монтаже устройство прослужит длительное время, поэтому важно учесть все аспекты присоединения водонагревателя к водопроводу (схема, видеоинструкция, данные производителя и т.д.).

Как подключить бойлер к водопроводу. Установка бойлера своими руками

Текст: Бондаренко Валерий, 25 ноября 2015 7745

Как подключить бойлер? Признаться, здесь нет ничего сложного. Только для начала вам следует определиться, на сколько литров вам нужен такой аппарат и где именно вы будете его устанавливать. Если же с помощью бойлера вы будете только мыть руки и посуду, расход горячей воды будет небольшим, достаточно бойлера на 10-15 л. Если же планируется постоянный расход на душ, значит, стоит остановить свой выбор на бойлере объемом в 50 л и более. Безусловно, после сделанного вами выбора осталось решить еще одну задачу — справиться с его установкой. Давайте попробуем.

Правильная установка бойлера своими руками

Сначала следует приставить бойлер к стене, туда, куда вы собираетесь его установить. Кстати, если бойлер большого размера, то потолочный отступ должен быть не менее 10 см — иначе его невозможно будет ни снять, ни «надеть». Далее отмечаем карандашом или маркером места креплений: все это нужно делать максимально аккуратно, желательно вдвоем, поскольку бойлер имеет достаточно тяжелый вес. После проделанного вам нужно просверлить отверстия, вкрутить крепежи и установить бойлер к стене. Перед установкой бойлера нужно проверить качество резьбы на входе холодной и горячей воды в бойлер. Обязательно поставьте два крана для перекрытия воды.Так установка бойлера своими руками поможет вам сэкономить и получить полезный навык.

Как подключить бойлер к водопроводу

Итак, как подключить бойлер к водопроводу? Внимательно посмотрите на выходы резьбы водонагревателя: синий цвет — холодная вода, красный — горячая. Здесь все предельно ясно. Теперь наматываем лен, накручиваем на входе холодной воды сбросной клапан. Подсоединиться к водопроводу можно при помощи шлангов и трубок. Кстати, не стоит использовать гибкие шланги при высоком давлении.

Включение бойлера

Начинаем заполнять бойлер холодной водой. Открываем кран с горячей водой. Теперь включаем в розетку. Если с электричеством не произошло никаких сбоев, то уже через два часа вы сможете пользоваться бойлером. Надеемся, наша небольшая инструкция помогла вам ответь на вопрос: "Как подключить бойлер?"

Видеоурок в помощь

Правильное подключение водонагревателя к электросети и водопроводу

Чтобы бойлер работал исправно в течение многих лет, нужно правильно его подсоединить к электрической сети и водопроводу. Как сделать подключение бойлера и как подключить водонагреватель правильно далее.

Содержание статьи:

Как подключить бойлер

Электроводонагреватель обладает большой мощностью, поэтому многими специалистами рекомендуется его непосредственное подключение к распределительному щитку. Чтобы это правильно сделать, необходимо соблюдать некоторые правила:

  1. Чтобы не было перегрузок, следует установить автоматический двухполюсного вида выключатель;
  2. Необходимо соблюсти полуметровое расстояние от двухконтурного или одноконтурного российского или заграничного нагревателя до розетки;
  3. Чтобы бойлер максимально безопасно работал, необходимо установить УЗО;
  4. Следует внимательно отнести к бойлерному заземлению;
  5. Необходимо выбирать диаметр сечение проводника по мощности бойлерной установки и предполагаемым нагрузкам;
  6. Стоит следить за тем, чтобы проводка не прикасалась к водонагревателю «Аристон», «Термекс» и «Электролюкс», а также металлизированным приборам.

Обратите внимание! В момент подключения, как и отключения, к водопроводной системе, можно использовать стальные с металлопластиковыми и полипропиленовыми трубами. Для правильного монтажа газового бойлера на даче, в квартире или дома, необходимо взять рулетку с пассатижами, разводным и гаечным ключами, отверткой, запорными кранами, тройками, изоляционными материалами и двумя соединительными шлангами.

Особенности подключения

В зависимости от функциональности бойлера и типа, будет зависеть инструкция того, как сделать подключение водонагревателя, и другие моменты подсоединения к электрической сети и водопроводной системе.

Накопительный

Особенность накопительных агрегатов в том, что есть возможность использования приборов в нескольких точках.

Для подсоединения накопительного агрегата к системе, необходимо перекрыть вентиль с горячей водой, открыть краны на приборе и подать в бойлерную установку электрический ток. Желательно делать все по инструкции или пригласить для подключения накопителя мастера, чтобы потом не ликвидировать последствия от сделанных ошибок.

Проточный

Разработка проточных нагревателей проще в конструктивном плане. Вода протекает через нагревательный элемент и становится горячей благодаря нему.

Несмотря на более простую конструкцию, подключить аппарат не так легко. Сделать это можно по инструкции и по специальной схеме.

Схема подключения

По схеме подключения бойлера к водопроводу, необходимо внимательно подключить основные элементы, а именно ТЭН, бак, термостат и схемы подвода с отводом воды. Также нужно изучить информацию, как правильно подключить водонагреватель.

ТЭН

ТЭН является электрическим нагревательным элементом, который выполнен из металлической оболочки с тонкими стенками (медной, латунной, нержавеющей или углеродистой). Внутри него находится спираль с нихромовой проволокой, которая имеет большое удельное электрическое сопротивление. Спиральные концы имеют соединение с металлическим выводом, благодаря которому электроводонагреватель питает напряжение сети и работает. Он изолирован при помощи электроизоляционного наполнителя, который нужен, чтобы отводить тепловую энергию и надежно распространять ее по всей длине. Работает ТЭН так: когда электрический ток проходит по спирали, он нагревается и излучает тепло в окружающую среду.

Подключить его можно параллельно (схема подключения водонагревателя 1), последовательно (схема 2), комбинированно (схема 3).

Чтобы подключить его к трехфазной сети используется соединение звезда (схема 4) с треугольником (схема 5). Каждая из схем дана ниже.

Бак

Подключение бака возможно в трех вариантах. Вариант 1. Можно купить косвенный бойлер, имеющий внутренний теплообменник и сделать подключение его к отопительному контуру. Вариант 2. Поставить бойлер послойного нагревания в систему ГВС. Вариант 3. Установить бойлер в систему ГВС.

Термостат

Термостат, как и в случае с баком, можно подключить в нескольких вариантах, в ответ на вопрос, как подключить бойлер. Схема будет зависеть от того, является терморегулятор механическим или электронным. В первом случае термостат не нужно подключать к электрической цепи.

Принцип его деятельности основывается на том, что подключается и размыкается электрическая цепь. Чтобы выбрать температурное значение, необходимо воспользоваться коммутационным моментом.

Обратите внимание! Управляет процессом мембрана, реагирующая на тепло. В такой ситуации схема подключения будет выглядеть следующим образом:

Что касается подключения электронного терморегулятора, то, стоит отметить, что этот термостат является более точным. С помощью датчика отслеживаются температурные изменения. Точность его выше всех механических устройств. Кроме того, даже недорогие модели предоставляются с расширенным набором функций. К примеру, есть возможность привязывать определенный температурный режим ко времени. В силу подключения к общей электрической сети, применяется двухпроводного типа кабель. Примерная схема выглядит следующим образом:

Системы подвода и отвода воды

Чтобы правильно подвести и отвести воду бойлера, лучше всего воспользоваться помощью профессионалов. В случае самостоятельного подключения этих систем, необходимо комплексное изучение оборудования.

Подвод обычной воды к бойлеру делается при помощи трубопроводной линии, подключаемой непосредственно к стояку централизованной подачи. При этом на линию холодной воды делается монтаж ряда компонентов, которые нужны, чтобы нормально работало все оборудование. Так необходимо монтировать запорный кран с фильтром, предохранительным клапаном и сливным краном. Прописанные элементы схемы ставятся на границе трубы подвода воды и бойлера.

Линия для подвода горячей воды также оснащается с помощью запорного крана. Но это необязательное требование и если на выходе ГВС не сделать постановку крана, серьезной ошибки в этом нет.

Проточный электрокотел подключается проще, если сравнивать его с накопительным бойлером. Здесь достаточно постановка лишь одного запорного крана у входного штуцера с холодной водой.

Обратите внимание! Постановку запорного вентиля на ГВС многие производители расценивают как грубую монтажную ошибку. Также необходимо учитывать тот факт, что если источник холодного водоснабжения для проточного вида водонагревателя это скважина с колодцем или водонапорной башней, то необходимо обязательно ставить фильтр для грубого очищения. Нередко из-за того, что при подключении оборудования не ставится фильтр, это приводит к тому, что система ломается, а ремонт по гарантии от производителя теряется.

Как правильно запустить бойлер после монтажных работ

После того, как был правильно произведен монтаж труб и поставлена система безопасности, можно начинать запуск двухконтурного или одноконтурного отечественного или зарубежного водонагревателя. Для этого необходимо:

  • перекрыть момент поступления воды по конкретной водопроводной линии;
  • обеспечить подачу жидкости к бойлерной установке и после того, как заполнится бак, сделать подключение прибора к электрической сети.

Если горячая вода вновь начинает течь по водопроводу, значит, запуск бойлера после монтажных работ был неправильно организован.

Обратите внимание! Косвенный бойлер работает благодаря источнику нагрева, который располагается вне его корпуса, когда температура идет по тепловому носителю. Подобные модели требуют регулярного поступления газа.

Бойлер с прямым действием использует внутреннего вида тепловой источник. Для быта широко используются электрические системы, которые работают благодаря резистивному нагреванию и разогреву с помощью индукционных токов. В обоих случаях управлять работой и подключать бойлер необходимо по одинаковым схемам, которые основаны на протекании электрического тока по нагревательному элементу, чтобы он нагревался или отключался для охлаждения.

Рекомендации

Пользователи дают одну общую рекомендацию подключения бойлерной установки: не следует прикасаться к монтажу, подключению и запуску работы водонагревателя при отсутствии представления его конструктивных особенностей и при неимении необходимых для этого знаний и опыта.

Стоит отдать всю работу специальным монтажникам и специалистам сервисного центра, чтобы в случае их неправильной установки, можно было получить гарантию.

Что касается других советов, многие пользователи рекомендуют действовать при самостоятельной установке и подключении следующими пунктами:

  • Нельзя включать электрическое питание к бойлеру, если он еще не заполнен водой;
  • Не стоит снимать защитную крышку, если электропитание включено;
  • Не следует пользоваться аппаратом, если у него отсутствует заземление;
  • Запрещено подключать прибор к водопроводной сети, где давление больше 8атмосфер;
  • Противопоказано подключение ЭВН к водопроводной системе, не имея предохранительный клапан;
  • Запрещено слитие воды из ЭВН, если электрическое питание включено;
  • Нельзя организовывать использование сменных деталей и узлов, которые не рекомендованы производительной компанией;
  • Не следует использовать воду из водонагревателя для применения внутрь.

Обратите внимание! Что касается момента установки электрического водонагревательного прибора, необходимо максимально близко ставить электрический водонагреватель к водопроводу для сокращения тепловых потерь в трубах. Чтобы поставить электрический водонагреватель, необходимо использовать кронштейн и крюки, которые рекомендованы производителем. На модель от 30 до 100 литров следует использовать несколько крюков на расстоянии друг от друга не более 180 миллиметров. Для постановки горизонтальных моделей до 200 литров необходимо ставить четыре крюка, если есть кронштейны. Чтобы обслуживать котел, нужно предусмотреть расстояние от крышки до ближайшей стенки не более 30 сантиметров для 80-литровых моделей и 50 сантиметров для 200-литровых моделей.

Важно при постановке и подключению предусмотреть гидроизоляцию пола и водосборных каналов. Либо же необходима постановка под устройство защитного поддона, где есть канализационный дренаж, а также подключение дренажной трубки к сливу в предохранительном клапане. Стоит отметить, что, как правило, в комплектацию не входит дренажная трубка с защитным поддоном. Его необходимо подбирать потребителям в самостоятельном порядке.

Что касается важных моментов подключения к водопроводной системе, следует отметить, что если вода, которая подается к ЭВН, нестандартная, грязная и сероводородная, на входе необходимо постановка фильтра. Подобрать его по типу и параметрам может любой мастер в сервисном центре.

Осуществляя монтаж проводов электрического питания, необходимо, чтобы их можно было отключить от электрической сети, если нужно будет провести техническое обслуживание или уехать на неопределенное время. Для этого следует использовать многополюсные выключатели, которые рассчитаны на параметры мощности.

Важно заметить, что многие пользователи также дают другие практические советы:

  1. Накопительный водонагреватель не должен иметь шаткое крепление. Очень важно надежно закрепить систему. Самым прочным креплением считается использование крюков;
  2. Чтобы самостоятельно установить прибор, необходимо взять краны с подводкой, электропроводом, выключателем-автоматом. Естественно, нужна также инструкция;
  3. Чтобы сделать качественное соединение электрического водонагревателя с водопроводом, необходимо добиться его полной герметичности;
  4. Как подводку необходимо использовать пластиковые с медными, стальными или металлопластиковыми трубами. Резиновые модели в данной ситуации производителем не рекомендуются;
  5. Проточный вид нагревателя можно включать, только убедившись в наличии воды, накопительный— в наличии отсутствия пустот бака. Наполненной жидкости должно быть не меньше, чем 30%;
  6. Нельзя устанавливать горизонтальный вид электронагревателя вертикальным образом;
  7. В момент подключения бойлерной установки необходимо проверить, чтобы все контакты были максимально хорошо изолированы.

Обратите внимание! Самое главное в установке изучить электропроводку и конструкцию всей системы.

В целом, чтобы правильно подключить водонагреватель, необходимо учесть его конструктивные особенности, обязательно прочитать инструкцию, а лучше всего — обратиться за помощью к профессиональным монтажникам. В противном случае, при отсутствии необходимых знаний и опыта можно повредить новое оборудование.

Установка и подключение накопительного водонагревателя

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Эта статья, наверное, будет больше полезна жителям многоэтажек, чем жителям, живущим в частных домах. Хотя, если к дому не подведен газ, или это дачный домик, то накопительный водонагреватель будет самое то, что надо.

В городских квартирах два раза в год отключается горячее водоснабжение: осенью перед отопительным сезоном и весной после отопительного. Каждое отключение длится в среднем 2 – 4 недели. Вот и получается, что городской житель за год около месяца или двух моется в тазике. Это хорошо у кого ванна, а у кого душевая кабинка…

1. Выбор накопительного водонагревателя.

В первую очередь определяемся с литражом бака.
На нашу семью из трех человек хватает 30литров. Правда бывает и так, что если кто-то решил немного погреться, и использовал воды больше положенного, то остальным приходится ждать около 20 — 30 минут, пока не нагреются очередные 30 литров.

Теперь выбираем дизайн, и в каком исполнении будет водонагреватель: вертикальный или горизонтальный, плоский или круглый, вытянутый или квадратный, классический белый или любого другого подходящего цвета.

Но, опять же, чтобы выбрать дизайн и исполнение, нужно определиться с местом установки бака. Обычно водонагреватель устанавливают в туалете над унитазом. Однако, если у Вас санузел совмещенный, то размещаете бак так, чтобы он вписывался в дизайн санузла, не занимал нужное пространство и не мешал.

2. Установка.

Установка простая и не занимает много времени.
Здесь Вам понадобится перфоратор — если бетон, или ударная дрель — если кирпич.
Бур или победитовое сверло диаметром 10мм, и два анкерных болта.
Делаем разметку, сверлим, загоняем анкера и вешаем водонагреватель.

3. Подключение водонагревателя к водопроводу.

Мы рассмотрим две схемы подключения: первая – это когда Вы делаете ремонт, и водонагреватель изначально устанавливается стационарно. Вторая – это когда ремонт только будет или в ближайшее время не предвидится, а горячей воды хочется. Кстати, по второй схеме у меня бак работал почти 6 лет, пока наконец-то не был сделан ремонт.

Вообще, схема подключения водонагревателя очень и очень простая.
Он параллельно подключается к системе домашнего водоснабжения: входом к трубе с холодной водой, а выходом к трубе с горячей.

Давайте рассмотрим схему.
Когда в квартиру горячая вода поступает – водонагреватель не нужен. Он отсекается от квартирной системы водоснабжения вентилями №3 и №4, то есть, в штатном режиме эти вентили закрыты. Холодная и горячая вода циркулирует по трубам как и положено.

Теперь рассмотрим схему, когда центральное водоснабжение отключено, и горячая вода не поступает в квартиру.

Включаем в работу водонагреватель.
Для этого закрываем входной вентиль №1 на горячей воде, и открываем вентиля №3 и №4. Подаем питание 220 Вольт на водонагреватель, и ждем около 40 — 50 минут (в зависимости от емкости водонагревателя), пока вода в баке не нагреется до установленной температуры. Как вода нагрелась, пользуемся ей как обычно.

По мере использования горячей воды, столько же холодной поступает в бак, где холодная и горячая вода перемешиваются. Когда количество холодной превысит количество горячей, вода в баке станет теплой, и придется немного подождать, чтобы она нагрелась.

Теперь рассмотрим временную схему установки водонагревателя.
В этом случае нам понадобятся: 2 тройника, 2 гибких шланга для подключения воды, лента фум и вилка со шнуром. Шнура чтобы хватало до ближайшей розетки.

В первую очередь определяемся с местом установки водонагревателя. Его можно закрепить на стене, а можно просто положить на пол, или убрать куда-нибудь.
Когда определились с местом установки, измеряем длину от штуцеров водонагревателя до ближнего смесителя. Приобретаем два гибких шланга приблизительно такой же длины.

Снимаем смеситель и на его место вкручиваем тройники.

Все резьбовые соединения предварительно обматывайте лентой фум.
Делайте не более 3-х витков.

Теперь смеситель устанавливаем на место, но уже в тройник. Ну а в верхнюю часть тройника вкручиваем шланг от водонагревателя. Как видите, все просто.

Совет. Вначале соберите схему подключения к тройнику в магазине, чтобы потом не бегать и не менять не подошедшую деталь.

Когда дадут горячую воду, и если бак Вам мешает, его можно отключить и убрать до следующего раза. А в освободившееся место в тройнике вкручиваете заглушку.

Еще надо сказать про предохранительный клапан, который идет в комплекте с баком. На схемах он обозначен под №5. Это такой нужный элемент, без которого нельзя, чтобы работал водонагреватель.

Как мы знаем, вода при нагревании расширяется. А так как вода – это несжимаемая среда, то при нагревании вода будет расширяться, тем самым, создавая давление на стенки бака, а также на входную и выходную трубы. Воде же надо куда-то деваться.

Так вот, если бы не было предохранительного клапана, то при достижении определенного избыточного давления вода просто разорвала бы бак. Когда же стоит клапан, то предельно допустимое давление, создаваемое водой, сбрасывается через этот клапан.
Сам же предохранительный клапан настроен на определенное максимальное давление, при достижении которого он срабатывает. Поэтому, если заметите, что с клапана капает вода – не пугайтесь, это значит, что он сбрасывает лишнее.

4. Подаем напряжение питания на водонагреватель.

Для водонагревателя желательно протянуть отдельную линию питания 220 Вольт.

На рисунке показана часть подъездного щитка многоэтажек старой постройки (срисовал со своего). В подъездный или в свой щиток добавляются: УЗО – QF2, автоматический выключатель – SF1 и нулевая колодка N1.

Запомните. Нулевая колодка N1 никак не связана с общим нулем.

На следующем рисунке показана схема с занулением. То есть, Вы зануляетесь на корпус подъездного щитка, тем самым, образуя третий проводник, нужный для корректной работы УЗО.

Эти две схемы подключения водонагревателя используются в многоэтажках старой постройки (система TN-C). Но, какую использовать – решать Вам. У меня лично УЗО не установлено, хотя я и подумываю об этом, но пока еще не определюсь со схемой.

Обязательно прочитайте статьи: как подключить заземление и как подключить заземление. Часть 2. И только после прочтения этих статей выбирайте, по какой схеме будете подключать водонагреватель.

Ну и электрическая схема для домов современной постройки (система TN-S). Идеальное подключение. Здесь думаю тоже все понятно.

Да, чуть не забыл. Питающий кабель ведется сразу от щитка к водонагревателю, и ни в какие соединительные коробки не заводится.

Теперь Вы без проблем сможете установить и подключить водонагреватель к системе домашнего водоснабжения, а также подать на него напряжение питания 220 Вольт.
Удачи!

Как правильно подключить водонагреватель (бойлер) к водопроводу в квартире

Бойлер – удобное устройство, которое нагревает воду в доме или квартире. Вопрос, как подключить водонагреватель, встанет в первую очередь перед человеком, если он уже выбрал и купил это устройство. Подключение не составит труда владельцу, хоть немного знакомому с правилами сантехники. Никаких особых навыков для этого не требуется. Подключение водонагревателя своими руками поможет сэкономить.

Этап подготовки

При проведении работ, связанных с установкой котла, соблюдайте меры предосторожности и следуйте инструкциям производителя, в которых содержится информация о порядке подключения котла к водопроводной сети.

Для правильного и безопасного подключения котла к водопроводу в квартире необходимо:

  1. Заранее продумайте, где разместить бойлер. Во-первых, он не должен ничему мешать. Во-вторых, он всегда должен быть легко доступен.В небольших помещениях используйте сантехнический шкаф или купите плоскую модель.
  2. Выберите стену, на которой будет установлен водонагреватель. Обратите внимание, что это тяжелое устройство, для которого требуется сплошная стена. Рекомендуется выбирать несущую стену. Нагрузку на него можно рассчитать, умножив объем бака на 2.
  3. Подключение котла к водопроводу возможно только при исправном состоянии электропроводки. В противном случае придется хотя бы частично заменить или провести новый провод к котлу.
  4. Проверить трубопровод. Если ее состояние оставляет желать лучшего, старые или поврежденные трубы рекомендуется заменить.
  5. Перед подключением водонагревателя проверьте его целостность и комплектность.
  6. Не забудьте установить предохранительный клапан. Это важный элемент, так как защищает водонагреватель от механических воздействий, а трубопровод от избыточного давления
  7. При использовании воды низкого качества рекомендуется предварительно установить фильтр.

Вариант установки

Инструмент

На этом этапе вам также придется позаботиться об инструменте, которым будет выполняться работа. Полезно:

  • Fum -
    • Fum -
    • Criterien-
    • Критерий-
    • гаечные ключи-
    • Piercer-
    • Регулируемые и гаечные ключи -
    • Reversdravers-
    • Отвертки-
    • Плоскорок -
    • Металлическая пластиковая труба -
    • Рукава -
    • запорная арматура - 3 шт.-
    • строительный уровень.

    Схема подключения котла включает следующие операции:

    • установка запорной арматуры на трубопроводах -
    • установка обратного клапана -
    • установка системы отвода котловой воды.

    Однако алгоритм работы может немного отличаться в зависимости от того, какие трубы будут использоваться: металлопластиковые или полипропиленовые.

    Если полипропиленовые трубы монтируются в квартире или на даче, то схема монтажа требует предварительно перекрыть подачу воды.Затем выберите место, где будет производиться разрез. Впайка тройников в вырезанный участок. Подсоедините к ним удлинительные трубки. Установите штуцер с наружной металлической резьбой. Запорный клапан должен быть соединен с ниппелем. На последнем этапе используйте гибкие шланги, соедините запорную арматуру и сам котел.

    Если используются металлические и пластиковые водопроводные трубы, схема подключения будет намного проще. Отключите подачу воды и отрежьте трубы. Вставьте тройники в прорези.Установите запорную арматуру и подсоедините шланги на отводах тройников.

    Установка

    Водонагреватели обычно используются в квартирах. Их преимуществами являются низкая стоимость и низкое потребление электроэнергии

    Бойлер устанавливается по следующей схеме:

    • разметить стену -
    • установить крепеж -
    • поставить бойлер на стену -
    • вставить в источник воды -
    • заполнить водонагреватель водой -
    • подключить котел к сети.

    Перед разметкой используйте рулетку. Затем отметьте стену мелом. Выполнив разметку, просверлите отверстия в стене. Затем забейте колышки молотком. Повесьте на них крючки для крепления котла.

    90 100

    Обратите внимание на клапан при установке водонагревателя. Важно, чтобы он был установлен по всем правилам. Клапан помогает сбросить избыточное давление. Благодаря клапану можно избежать повреждения котла и затопления.Даже если эта деталь не идет в комплекте с водонагревателем, ее стоит купить. Не забывайте, что котел и канализация должны взаимодействовать друг с другом. Это качественный предохранительный клапан, который позволит сливать воду в канализацию в квартире. Также необходимо герметично подсоединить шланги к канализации, чтобы не чувствовать неприятных запахов.

    Общий рабочий процесс включает проверку состояния устройства. Нужно заполнить котел водой и оставить на 1 час. Если вода не капает, можно приступать к подключению водонагревателя к сети.

    Подключение котла к сети

    Для подключения человеку потребуются знания в области электротехники. Существует специальная схема подключения водонагревателя. Выводы на выводах, отмеченные маркировкой, обозначают фазу, ноль или землю. Убедиться в правильности подключения котла можно, посмотрев на индикатор работы прибора. Вы также можете проконсультироваться со своим дилером или профессиональным электриком.

    Если водонагреватель установлен в загородном доме, где нет центрального водоснабжения, используйте насосную станцию.Для этого важно точно рассчитать нагрузку на электрическую сеть, чтобы в дальнейшем не возникало перегрузок

    Наконец, стоит рассмотреть самые распространенные ошибки, которые не следует допускать при установке и эксплуатации котла:

    1. Не включать котел без воды.
    2. Не покупайте детали других моделей.
    3. Не снимайте защитную крышку при подключении устройства.
    4. Не сливайте воду, пока водонагреватель не будет выключен.
    5. Не используйте водонагреватель без заземления.
    6. Не включайте прибор, если давление в водопроводе слишком низкое или, наоборот, сильное.

    Самое главное правило при установке котла своими руками – соблюдать технику безопасности!

    90 132 90 101

    90 135.

    Как установить водонагреватель: накопительный (бойлерный), проточный

    Купить водонагреватель это еще не все.Его еще нужно установить и потом подключить.И подключить как к водопроводу так и к электричеству.Как установить водонагреватель зависит от его типа:проточный или накопительный.В зависимости от размера и форму, место установки выбираете вы. Требования к подводящей линии зависят от мощности, а схема подключения к водопроводной сети зависит от внутреннего устройства водонагревателя.

    Типы электрических водонагревателей

    Различают две большие группы: проточные и накопительные.Проточные водонагреватели нагревают протекающую через них воду.В связи с этим они сравнительно небольшие, но имеют очень большую мощность - до 24 кВт, но это максимум.Для для мытья посуды и принятия душа достаточно мощности 4-6 кВт, а для бани 10-12 кВт.Таким образом, для подключения такого оборудования необходима выделенная линия электропередач с устройством защитного отключения.

    Различные типы водонагревателей

    Накопительные водонагреватели еще называют «бойлерами», они имеют бак и небольшую, по сравнению с расходом, мощность – от 0,8 кВт до 4 кВт.Однако для них желательна и отдельная линия питания.Габариты котлов зависят от объема воды, содержащейся в баке.Их форма цилиндрическая, причем цилиндр может располагаться вертикально (более дешевый вариант) и горизонтально (более дорогой) .

    Место установки водонагревателя выбирают в основном в зависимости от существующих условий подключения.Чаще всего это санузел или кухня: вода подается в обе комнаты.Во-вторых, место выбирают из эстетических соображений: чтобы оборудование было не слишком "заметен" на глаз.С этой точки зрения обычно выбирают туалет или ванную, при наличии места этот выбор оптимален.

    Как установить бойлер (накопительный водонагреватель)

    Начнем с настенного крепления, потому что именно там я его обычно монтирую.Пустые котлы имеют солидную массу, а даже воды вмещает до 150 литров.Поэтому сверху предъявляются жесткие требования: они должны выдерживать двойной вес, равный удвоенному весу. То есть, если у вас котел емкостью 80 литров, муфты должны выдерживать 160 кг.В связи с этим его монтируют только на основания с хорошей несущей способностью на анкеры с крюками.

    Котел настенный

    На задней стороне водонагревателя вверху имеется монтажная пластина (иногда их две вверху и внизу) В ней есть отверстия, куда вкручиваются крючки Таким образом котел висит на стене Есть два разных способа определить, куда вести крепеж компонентов:

    • Если у вас есть помощники и пространство позволяет передвигаться относительно свободно, можно прислонить котел в нужном месте к стене и затем обвести щели.
    • Измерьте расстояние платы от верха водонагревателя, измерьте расстояние между центрами крепежных отверстий Отложите все эти параметры, найдя нужные точки.

    Один нюанс: если вы собираетесь подвешивать водонагреватель к потолку, необходимо оставить расстояние не менее 5 см от его верха до потолка. Это необходимо для того, чтобы его можно было поднять, зацепив, иначе котел не повесить.

    Как подключить котел к водопроводу

    Будем исходить из того, что уже есть точка подачи холодной воды, а также гребенка для разводки горячей воды.Немного о том, как подключить выходы котла к трубопроводу горячей и холодной воды.Удобнее использовать гибкие шланги, но не такие, которые просто гибкие в оплетке, а гибкие из гофрированной нержавейки.Также они имеют разную длину, имеют гайки с уплотнителями на концах, но их срок службы и надежность в несколько раз выше.Если котел висит над ванной, а все соединения на одном месте, то даже если шланги оборвутся, вам ничего не угрожает: вода будет в ванне.Если нет, то можно залить соседей.

    Другим вариантом является использование пластиковых труб (полипропиленовых или металлопластиковых).Этот вариант используется, если разводка горячей воды в распределительных точках происходит одновременно.В противном случае удобнее использовать гибкое соединение.Только при использовании труб следует учитывать, что на горячую воду ставятся специальные трубы, которые обычно маркируются красным цветом, на холодной воде трубы могут отсутствовать или иметь синий/синий цвет.

    Схема подключения водонагревателя к водопроводу

    Теперь непосредственно о схеме подключения бойлера к водопроводу.Хотя современные водонагреватели часто оснащены автоматикой, но периодически во время нагрева происходит скачок давления, что может привести к нарушению герметичности бака.Во избежание скачков, на патрубок подвода холодной воды устанавливается патрубок подвода холодной воды предохранительный клапан.При превышении порогового значения клапан в нем открывается и определенная часть воды сбрасывается, выравнивая давление.Поэтому при установке крана следите за тем, чтобы слив (маленький патрубок) был направлен вниз.Если вы хотите, чтобы ваш котел работал долго, включите этот кран.

    Удобно, если у него есть еще и вторая функция - он же работает как обратный клапан, перекрывая слив воды при отсутствии давления в системе.

    Предохранительный клапан котла

    Если посмотреть на картинку, то на корпусе есть стрелка, показывающая направление движения воды, если есть, то устройство выполняет еще и функцию обратного клапана, не давая воде вылиться.Если стрелки нет, нужно установить обратный клапан (над предохранительным клапаном).

    Какие функции у предохранительного клапана и как его лучше установить, если он не над ванной смотрите в видео.

    Другой обязательной частью периметра являются отсечные краны.Обычно их ставят на отвод от стояка горячей и холодной воды.Эти краны обязательны.Иногда ставят перед группой безопасности,но их уже нет обязательны, а служат только для более удобного ремонта.

    Группа безопасности - фильтр грубой очистки и редуктор давления.Если эти устройства не расположены на входе в дом или квартиру, очень желательно их установить: они продлевают срок службы водонагревателя.

    Смотрите видео с объяснением схемы подключения котла, здесь также обсуждаются распространенные ошибки при подключении к водопроводу.

    Подключение котла к электричеству

    Все производители водонагревателей рекомендуют подключать котлы на электроэнергию к отдельной от электрощита линии, на которой установлен двойной автоматический выключатель и устройство защитного отключения.Обратите внимание, что автомат обязательно двойной - т.е.Такой, который обрывает фазу и ноль одновременно.Наличие заземления также обязательно.Эти меры обеспечивают безопасность, поэтому не следует относиться легкомысленно.

    Как установить водонагреватель: схема подключения

    Вместо УЗО+жгута автомата можно написать математику.Он тоже будет контролировать и ток утечки и КЗ,но он выполнен в одном корпусе.Автомата на 16 А достаточно для средней мощности котла, а УЗО имеет ток утечки 10 мА.Сечение медного провода (одножильного) достаточно 2,5 мм.

    Как установить водонагреватель проточного типа

    Как уже было сказано, проточный водонагреватель имеет меньшие габариты, поэтому для него проще найти место, его можно повесить на стену или спрятать в шкаф, его размеры обычно составляют около 15*20 см*7 см. Габаритный - небольшой. Вес - от силы 3-4 кг, так что требования к крепежу минимальны. Обычно подвешивается на два вкрученных в стену колышка небольшого диаметра или имеет монтажную пластину, которая прикручивается к стене , и водонагреватель на него больше не висит.Как правильно установить проточный водонагреватель, теперь о подключении.

    Подключение проточного водонагревателя к водопроводу

    С этой точки зрения все просто, но недостаток в том, что он может выдавать воду только в одну точку за раз В зависимости от места установки на горячую кладется насадка для душа с гибким шлангом или лягушка для мытья посуды выход воды.Возможен проход через тройник.и "гусак" и лейку(как на фото справа).

    Как подключить проточный электрический водонагреватель

    Чтобы водонагреватель можно было снять при необходимости и не перекрывать воду во всей квартире или доме, на входе и выходе поставить шаровые краны Являются обязательным оборудованием Подключение от форсунок к точке ввода холода подводка воды осуществляется так же, как и при подключении котла: гофрированные шланги из нержавеющей стали или пластиковые трубы.Горячая вода до точки идет гибким при необходимости шлангом: здесь температуры, как правило, не слишком высокие, поэтому их приходится выдерживать.

    Схема подключения проточного водонагревателя к системе водоснабжения

    Еще одной особенностью проточных водонагревателей является то, что они обычно могут нагревать только определенное количество воды. При увеличении расхода или слишком низкой температуре на входе они справляются с поставленной задачей. Поэтому чаще всего такой водонагреватель используют в качестве временные - в сельской местности или при отключении горячей воды в профилактических целях (на лето).

    Проблема несложная при избыточном количестве воды (когда давление выше нормы): либо впускной регулятор, либо ограничитель потока.Редуктор - более серьезное устройство, и его рекомендуется устанавливать на входе в квартиру, а ограничитель потока - это небольшой цилиндр с вентилем. Он накручивается на трубу подвода холодной воды. Пример установки потока водонагреватель и куда намотать ограничитель потока показано на видео.

    Электрическое соединение

    В электрической части подключения все то же что и в котле: выделенная линия, УЗО + автомат.Остальное только номиналы и сечение проводов.Номинальная мощность до 5 кВт – 25 А, до 7 кВт – 32 А, от 7 до 9 кВт – 40 А. Сечение жидкомедного провода 4-6 мм (одножильный).

    .

    Аварийный блок питания для печки, мой отзыв и помощь в выборе.

    Я хотел бы помочь вам в выборе хорошего резервного источника питания для вашей печи. Через мои руки прошел уже с десяток разных блоков питания, так что кое-какие знания и опыт у меня есть.

    Как пользователи различных типов печей и каминов, прежде чем перейти к остальной части записи в нашем скромном блоге, ознакомьтесь с документацией на отопительный прибор (печь) или паспортную табличку по потребляемой мощности (электрической).

    Источники тепла можно разделить на несколько устройств:

    • Газовая печь, конденсационная печь обычно не имеют дополнительных «принадлежностей», встроенный насос в данном типе печей «перекрывает» всю тему протока воды. Конечно, может случиться так, что установщик или сантехник дополнительно использовал дополнительный насос для обеспечения потока воды в центральном отоплении.
    • Печь на пеллетах — это отдельная история. Это разветвленная система отопления, в которой, кроме регулятора, есть еще насос или насосы, вентилятор, питатель и даже подогреватель для автоматического розжига твердого топлива.
    • Простая Печка на твердом топливе (уголь, дрова и т.д.). Такая система обычно состоит из насоса(ов), вентилятора и контроллера.
    • Камин с водяной рубашкой наверное самая простая отопительная система в нашем доме. Он состоит из контроллера и насоса.

    Также есть дополнительные элементы, такие как: электромагнитные клапаны, дополнительные контроллеры, насосы.
    Нам следует знать, сколько электроэнергии потребляет наша печь и с разбивкой/распределением на «постоянные» (постоянно работающие элементы) и временные (элементы, активируемые время от времени, т.е.фидер или вентилятор).

    Есть еще один вопрос, который вам нужно задать себе. Как долго должна работать наша печь после отключения электроэнергии. Это будет 40 минут, 2 часа или, может быть, 8? Нет проблем и в том, что система работает 24 часа.

    По опыту (а он не мал, т.к. я занимаюсь источниками бесперебойного питания примерно с 2012 года) могу сказать сколько ватт потребляют отдельные компоненты системы. Тем не менее, я хотел бы добавить, чтобы не слишком влиять на то, что я пишу - вы должны проверить, что у вас есть.

    Сколько ватт потребляет насос, вентилятор, питатель, контроллер?

    • Типичный насос CO потребляет от 40 Вт до 80 Вт мощности, иногда даже 100. Такой насос обычно имеет 3 скорости работы и у большинства клиентов он установлен в положение 1 или 2. Это означает, что потребляемая мощность составляет около 40-60 Вт. Эта информация будет нам полезна при выборе аккумулятора и, соответственно, времени работы. Существуют также так называемые насосы. электронные, энергопотребление которых действительно невелико.От нескольких ватт до десятков или около того. Обычно это около 5-25 Вт. Хорошо иметь такие насосы, потому что это экономит электроэнергию, а в случае работы от AGM-аккумулятора время будет максимально долгим после сбоя питания. При 2 или 3 насосах в установке суммируем потребление. Один насос может отвечать за циркуляцию воды в полу – «теплый пол», второй за хозяйственную воду, а третий за отопление с радиаторами.
    • Драйвер не потребляет много энергии, надо исходить из того, что она будет около 10Вт. Будет ли это на самом деле 7 или 15 Вт, большой разницы не будет.
    • Вентилятор в духовке. Диапазон потребления варьируется от 40 до 80 Вт. Также могут быть вентиляторы с более высоким энергопотреблением.
    • Кормушка. Как и в случае с насосами и вентиляторами, потребляемый ток довольно большой. Мощность от 25 до даже 120Вт. Одни с мотор-редуктором, другие нет. Стоит проверить это, потратив несколько минут на чтение руководства, просмотрев сайт производителя или связавшись с установщиком.
    • В пеллетных печах есть нагреватель, который отвечает за автоматический розжиг нашей печи центрального отопления.К сожалению, но и здесь энергопотребление весьма существенно. От 300 до даже 700Вт. Такая печка может потреблять до 100Вт при нормальной работе, но и 1000Вт при запуске. Это делает невозможным использование небольшого источника бесперебойного питания.
    • Газовые печи, конденсационные печи. Типичная газовая печь потребляет до 100 Вт + любые дополнительные насосы.
    • Камин с водяной рубашкой - Контроллер + насос. Может быть 40 Вт, может быть 90 Вт.
    • Твердотопливная печь - мусор. Печи этого типа постепенно уходят в прошлое, поддержание чистоты воздуха постепенно устраняет их.Как и в случае с камином, здесь также есть вентилятор. Потребляемая мощность может приближаться к 150, до 200 Вт. Однако такие печи стоят в старых зданиях и поэтому могут иметь старые, не энергосберегающие насосы. Мощность может достигать 300 Вт.
    Давайте проверим, каково энергопотребление!

    Ниже приведены примеры различных насосов и многое другое. Я отметил, где искать энергопотребление.

    Какой мощности выбрать аварийный источник питания для плиты, котла?

    Аварийный источник питания для камина, газовой плиты, мусора?

    Все, что вам нужно, это блок питания с постоянной мощностью 300 Вт, до 500 Вт.


    Аварийный источник питания для простой твердотопливной печи (насос (1), вентилятор, малый питатель)?

    Мощность блока питания должна быть не менее 500 Вт непрерывной мощности.


    Резервный аккумулятор для расширенной системы отопления? Твердотопливная печь с разветвленной системой (несколько насосов, вентилятор, подающее устройство) должна иметь минимальную постоянную мощность 700 Вт. Пеллетная печь с автоматическим розжигом, какая мощность блока питания?

    Печь с каменкой нуждается в мощном блоке питания, даже если потребление занимает несколько секунд.Отключение электроэнергии может произойти в любой момент, даже во время розжига. В зависимости от мощности нагревателя и аксессуаров блок питания должен иметь минимальную мощность 700 Вт, но я предлагаю, тем не менее, что он должен быть около 1200 Вт постоянной мощности.


    Источники бесперебойного питания, чем они отличаются?

    В 2010-2014 годах большой популярностью пользовались источники бесперебойного питания, генерирующие напряжение 230В с ходом « модифицированный синус ». Использование этого типа источника питания для питания насоса означало, что такой насос был шумным, обмотка ротора нагревалась и в крайних случаях насос мог выйти из строя.Вентилятор тоже часто отказывался работать с таким блоком питания. На рынке также были доступны блоки питания с «синусоидальной» формой волны, т.е. такой же, как в электросети, но цены на них были непомерно высокими. В настоящее время блоков питания «для насосов ЦТ» практически нет, но нужно быть бдительным. Однако такие блоки питания для компьютеров есть. Те, которые стоят менее 200 злотых со встроенной некачественной батареей емкостью 7 Ач, генерируют модифицированную синусоиду и имеют мощность около 360 Вт.
    Так что не советую смотреть этот тип ИБП, так как они не подходят для питания наших печей.

    Первые блоки питания с "синусоидой" представляли собой типовые преобразователи напряжения с добавленной схемой зарядки + схема включения. Я помню модель Volt Polska Sinus600 + UPS, она была привлекательна по цене и выполняла свое назначение. Использование такого соединения имело свои преимущества, такую ​​систему было легко совместить в одном корпусе, без необходимости трудоемкого этапа проектирования устройств «с нуля». Компания ТЕХТРОН® в своем предложении на начало 2014 года имела блок питания ZA-TECH-300S.Инвертор, зарядное устройство и переключатель напряжения заключены в белый корпус. Все собрано в Польше. Простой блок питания, который отлично работал с простыми печами. Обычно они тогда были такими. С точки зрения цены по сравнению с сегодняшним днем ​​эта функциональность была «дорогой».
    Однако менее чем через два года у компании TECHTRON ® появился блок питания, который был разработан с нуля именно для аварийного питания печей. Это были модели (новые) ZA-TECH-300 и ZA-TECH-500 .Это были (или на самом деле они) источники питания, которые генерировали чисто синусоидальную волну. С годами они развивались, изменяя мелкие детали или добавляя новые функции. Однако «основа» годами одна и та же, и мы находимся в 2021 году, так что уже 6 лет на рынке подтверждает, что продукт является «первоклассным» в своем классе. Тем временем появились модели «350», «700», «1200», «1600», «2400».

    Вернусь к теме, чем отличаются блоки питания разных фирм?

    Мощность
    Основное отличие заключается в мощности устройства.Каждый блок питания имеет определенную постоянную мощность. Вроде все понятно, это даже отображено на корпусе и легко видно какой ИБП какой мощности.
    Однако хотелось бы выделить некий «маркетинговый» элемент. Обычно мощность указывается в единицах ВА. Не буду вдаваться в подробности темы, но это запутанно.
    Примером может служить блок питания с именем xxxx-800. На рынке есть несколько таких блоков питания. Клиент думает, что покупает блок питания мощностью 800 Вт. Ничто не могло быть более неправильным. Блок питания не имеет мощности 800Вт, даже это не мгновенная мощность.Это мощность, выраженная в единицах ВА. Не буду вдаваться в подробности "ВА", важна конкретика. При дальнейшем рассмотрении предмета выясняется, что этот «восьмисотый» источник бесперебойного питания имеет мощность 500Вт.
    Например, аварийный блок питания ZA-TECH-500 имеет постоянную мощность 500 Вт. Ценность в названии = постоянная мощность - не подделка.
    Хорошо, мы уже "обнимаем" тему, но это еще не все. Дешёвые блоки питания... не имеют заявленной длительной мощности! У них есть, например, 400Вт, но не на 30 минут и дольше, а только, например, на 5 минут, потому что перегреваются.И я не темнею здесь, потому что так было на самом деле. Один из таких блоков питания был протестирован, можно посмотреть фильм
    https://www.youtube.com/watch?v=KV80TUYAxoQ

    Например, блоки питания из серии " ZA-TECH " работают без всяких проблем уже час при максимальной непрерывной нагрузке.

    Зарядка аккумулятора
    Другим отличием является система зарядки аккумулятора (зарядное устройство). Не все блоки питания имеют возможность установки зарядного тока. У них "жесткий" макс 10А.Я не буду писать о блоках питания, которые не получают максимальный заявленный ток. Речь идет о зарядке слишком большим током для емкости аккумулятора. По идее, она должна быть примерно 1/10 от емкости аккумулятора. Таким образом, для батареи 20 Ач -> 2 А, 40 Ач -> 4 А, 100 Ач -> 10 А. Конечно, если он вместо 4А -> 5А, то ничего не будет. А вот "пилить" 20Ач с 10А для аккумулятора нехорошо и может быстрее изнашивать.
    Сигнализация
    Компьютерные блоки питания, и даже те, что для «печек», пищат каждые несколько секунд при работе от аккумулятора.
    Очень больно слушать (час или четыре) визги.
    В первых версиях блоков питания ZA-TECH писк появлялся только при переходе с сетевого на аккумуляторный режим работы. Этот единственный всплеск визга беспокоил и посетителей! Уже около 4 лет нет звукового сигнала при переключении.

    Дисплей
    Полностью дешевый дисплей блоков питания не имеет. Стоит искать оборудование, имеющее встроенный дисплей, предоставляющий пользователю основную информацию.Точно так же с блоками питания ZA-TECH отображается информация о входном/выходном напряжении, уровне заряда, нагрузках и режиме работы. Дисплей также подтверждает выбор зарядного тока.
    Важно и стоит отметить - этот дисплей можно отключить. Ничто не блестит, и в то же время снижается потребление энергии.
    Энергия
    Поскольку мы уже имеем дело с потреблением энергии блоками питания, это другое. Обычно около 15-20Вт, но есть блоки питания (особенно компьютерные, или те, что с трансформатором старого типа) которые могут тянуть "для своих нужд" 40Вт и больше.
    Однако существуют аварийные блоки питания, которые потребляют (без зарядки аккумулятора) только около 6-7 Вт. Вы знаете, что это за блок питания? Да, это блок питания ZA-TECH-300 в ЭКО-РЕЖИМЕ. 7-8Вт использует модель на 500Вт, так что это действительно маленькие значения по сравнению с "монстрами" на 20 или 40Вт.
    Помнится, блок питания "ZA-TECH-300S" потреблял около 3Вт... ну, но это был простой блок питания с несколькими "минусами". Компания ТЕХТРОН является своего рода первопроходцем в области энергоэффективности.

    Время переключения.
    Еще несколько лет назад время переключения источников питания печей было довольно долгим.В старой "300S" это было около 2 секунд + запуск преобразователя. В наше время и духовки недопустимы.
    В источниках питания ZA-TECH он максимально короткий. Среднее время переключения с сети на аккумулятор и с аккумулятора на сеть около 4-6мс. Очень недолго, 99,99% устройств его не чувствуют, драйвера и ПК работают нормально.

    Корпус
    Большинство блоков питания имеют отдельно стоящие корпуса, что означает, что их можно размещать только на полу/полке.Однако стоит поинтересоваться подвесным корпусом. Прикрутить его к стене – это гарантия того, что устройство не упадет с полки, или кто-то его не «зацепит», когда оно стоит на полу или, что еще хуже, его зальет. ИБП ZA-TECH
    можно как подвесить, так и поставить (только модель 1600 — на стойку). Сам кейс тоже приятный. Вам просто может понравиться блок питания, потому что он выглядит солидно (и это так).

    Внутреннее исполнение
    Блоки питания могут иметь различное исполнение. Либо совместив преобразователь + необходимые схемы, либо сделать на основе формообразующего или тороидального трансформатора.Последний обычно имеет лучшую эффективность и тише.
    Тороидальный трансформатор находится в блоках питания ZA-TECH.

    Дополнительные функции
    Блоки питания могут быть оснащены дополнительными функциями. В дополнение к вышеупомянутому выбору зарядного тока на дисплее отображается корректор сетевого напряжения AVR . Назначение АРН
    — стабилизировать выходное напряжение до определенной степени. Если входное напряжение от сети высокое, то понижает его, если слишком низкое, то увеличивает.
    Самые дешевые блоки аварийного питания не имеют или не имеют этой функции, а только одну ступень. Такой АРН очень неточен (диапазон 190-250В). Более качественные продукты уже имеют эквалайзер с 3-4 ступенями переключения. Это более точное решение. Стоит отметить, что это не точная стабилизация 1-2В. Это диапазон, скажем, от примерно 225 до примерно 240В. Источники питания ZA-TECH TECHTRON® имеют этот многоступенчатый стабилизатор напряжения. Для полноценной фильтрации и стабилизации следует использовать дорогие блоки питания, которые имеют ряд «минусов».Впрочем, это тема для другой статьи.
    Очень важная тема, в частности питание газовых плит - фаза.
    В дешевых блоках питания "фаза" может меняться местами с нулевым потенциалом. Например, при питании от сети фаза находится в левом отверстии, а при работе от аккумулятора уже в правом.
    Для большинства газовых печей требуется «жесткая» фаза. В источниках питания ZA-TECH мы первыми использовали твердофазный , что позволило обеспечить правильное питание газовых печей.Постоянная фаза не реализуется с помощью адаптеров или вставных резисторов. Он реализован аппаратно в блоке питания. Источники аварийного питания TECHTRON® ZA-TECH дополнительно оснащены защитой от перенапряжения .
    Интересно, что на сайте уже было два блока питания с поврежденным модулем. Это означает, что блок питания защитил клиентов печи от выхода из строя. К сожалению, защита от перенапряжения одноразовая. Однако лучше сдать блок питания на замену этой защиты, чем покупать новую электронику для печки за несколько сотен злотых.

    На что еще следует обратить внимание?
    Сначала на это никто не обратит внимания - кабели.
    Важно сечение кабеля, соответствующее мощности блока питания. Есть изделия со слишком тонким или некачественным кабелем. Есть еще одна вещь… длина кабеля.
    Достаточно ли 70 см кабеля аккумулятора? Наверное, так как он стоит рядом с ним. А что если повесить блок питания и батарея будет стоять на полу (потому что тяжелая?) Липа! Аналогично с кабелем питания 230 В, они обычно не превышают 1 м.Например, в блоке питания ZA-TECH-500 (и не только) кабель аккумулятора 150см (да, полтора метра), а кабель питания 230В не менее 120см (обычно около 150см). Длина — вещь небольшая, но иногда она бывает кстати.
    Не все блоки питания имеют функцию «холодного запуска». «Холодный старт» означает, что можно включить блок питания при отсутствии напряжения в сети. Источники питания ZA-TECH имеют эту функцию. Кроме того, блоки питания имеют разъем дистанционного включения/выключения и ЭКО-РЕЖИМ – это снижает потребление энергии на собственные нужды.

    Блок питания со встроенным аккумулятором или нет?
    Блок питания со встроенным аккумулятором - интересный вариант. У нас все в одном корпусе, выглядит эстетично. Впрочем, это мне кажется единственным преимуществом.
    К недостаткам этого решения можно отнести:

    • Маленькие блоки питания обычно имеют встроенные маленькие батарейки из-за этого низкого качества. Время резервного копирования составляет несколько минут. В более крупных уже есть аккумуляторы на 26, 40 и даже 55 Ач.
    • Звучит хорошо, но батарея не очень хорошего качества.
    • Встроенный аккумулятор греется сильнее, чем отдельный аккумулятор. Срок его службы может сократиться (особенно в этом маленьком ИБП).
    • Аккумулятор большего размера вставить нельзя - мы застряли только с таким же типом и емкостью.
    • Такой комплект дороже, чем хороший блок питания+аккумулятор по отдельности.

    Система аварийного питания - как она установлена?
    Подключить блоки питания ZA-TECH очень просто.
    При покупке блока питания в комплекте с аккумулятором дополнительные кабели не нужны.
    Блок питания смонтирован в удобном месте + рекомендации в инструкции, аккумулятор подключен.
    Здесь у нас два провода: красный + и черный - прикручиваем к аккумулятору. На этом этапе можно включить питание.
    В это время можно установить максимальный зарядный ток, таблицу можно найти в руководстве пользователя.
    Затем подключите вилку, которая «выходит» из блока питания, в розетку (важно, чтобы фаза была с левой стороны, если смотреть на розетку, сверху есть защитный штифт).
    Вставьте вилку от плиты или контроллера в розетку блока питания.
    Вот и вся философия, уже подключили. Вы можете проверить, работает ли система.

    Какой блок питания самый популярный и наиболее часто выбираемый?
    Наиболее популярным является блок аварийного питания ZA-TECH-500 , за которым следует модель ZA-TECH-300. Тогда это будет ZA-TECH-700, ZA-TECH-1200, ZA-TECH-1600.
    Количество проданных моделей "500" почти вдвое превышает количество проданных моделей "300".Это существенная разница, и вы можете видеть, что клиенты также любят иногда покупать что-то с запасом мощности. Там нет ничего плохого.
    Однако при потребляемой мощности в районе 100-150Вт я бы выбрал "300", есть запас мощности для подключения зарядного устройства или фонарика. Я бы просто потратил разницу в цене на аккумулятор большей емкости. Покупать блок питания мощностью, скажем, 700Вт действительно нет необходимости.

    Сервисная служба
    Никто не хочет, чтобы его продукт сломался. Однако ничто не является непортящимся.
    В случае с блоками питания ZA-TECH-®, представленными на рынке с 2015 года (в данном исполнении), процент отказов практически равен нулю.Количество жалоб можно было сосчитать на пальцах руки, где был дефект. Что немаловажно, проверка проблемы занимает 1-2 дня, а если требуется вмешательство сервисного мастера, то стараемся выполнить тему не более чем за неделю. Также считаем время на тесты. Нечего скрывать, это не металлический шар, а электронное оборудование, состоящее из нескольких сотен элементов, работающих с большими токами и напряжениями. Что-то может быть не так. Это правда.
    Я думаю, что ни один другой блок питания не имеет такой низкой частоты отказов и скорости проверки.

    Цена
    Ну что сказать, какая цена, качество, качество оборудования. Покупать дешево - это покупать дважды. Тем более что это покупка не на месяц-два, а только на годы. Когда что-то дешево, что-то было сохранено. Стоит помнить об этом.

    Выбор аккумулятора для источника питания
    Аккумуляторы VRLA AGM используются для источников бесперебойного питания. Это аккумуляторы, адаптированные для работы в системах аварийного электроснабжения.
    Время работы системы зависит от емкости аккумулятора.
    Маленькая перезаряжаемая батарея означает короткое время работы. Маленькая батарея с большим энергопотреблением еще короче, чем показывают расчеты. Например. Дешёвый аккумулятор на 100Ач при токе нагрузки 5А продержит вас около 20 часов. При токе в 2 раза больше, т.е. 10А, это будет около 9-10 часов, а при токе 20А всего около 4 часов. Тока видимо в 2 раза больше, но время работы уже более чем в 2 раза меньше. Это связано со свойствами аккумуляторов.
    Поэтому для печей с большим энергопотреблением стоит покупать аккумулятор большей емкости.
    Ниже вставляю таблицу, она ориентировочная и касается более дешевых аккумуляторов. Надежные батареи будут иметь более длительное время работы. Сравнивая дешевый AGM с аккумулятором Europower с током разряда 20А, время работы в пользу последнего - дороже - до +1 часа.
    Очень дешевые аккумуляторы тоже могут не иметь заявленной емкости, их может "немного" не хватать в декларации.
    Дешевые батареи имеют расчетный срок службы до 8 или 10 лет. Скорее, вам придется взять поправку на этот раз и считать 5-6 лет.Аккумуляторы высокого класса, которыми, несомненно, являются Europower, имеют срок службы до 12 лет, а некоторые серии даже до 15 лет. Добавив лучшие параметры разряда, можно рассматривать такую ​​покупку. Для сравнения, «дешевая» батарея на 100 Ач весит около 26-27 кг. Europower EPS 100 весит... аж 32-33 кг (должен весить 32,7 кг). Ведь это разница около 6 кг при одинаковой вместимости и размерах корпуса! Дешёвый аккумулятор на 120Ач весит около 33 кг, EPS Europower 120Ah весит 39,5 кг, а серия EPL-110 (длительный срок службы 15 лет) ёмкостью 110Ah (в корпусе 120) весит 40 кг, сами признайте большую разницу.
    Я уже сделал несколько тестов различных аккумуляторов и каждый раз подтверждается, что Europower показывает свой класс, в цикличной работе выигрывает у дешевых AGM.

    А может агрегат?
    Электрогенератор теперь можно приобрести за несколько сотен долларов. Да, это будет "игрушка". Или может один за 1000-1500? У него мощность до 2000Вт, поэтому за эту цену у меня не будет такого мощного блока питания с большой батареей.
    Да, это правда, мощный ИБП будет стоить дорого, но такой генератор - это все же "игрушка", которой можно запитать... чайник, болгарку или дрель.Даже если в генераторной установке есть «АРН», это означает только то, что напряжение будет находиться в каком-то диапазоне (например, 220-240 В), но это не улучшает качество формы волны напряжения. Здесь мусор, чтобы фильтровать что-то подобное, нужно оборудование на ... ну больше тысячи злотых. Без него я бы не стал подключать печку.
    Кроме того, стоит упомянуть шум, вонь, проверки (без гарантии - обычно) и свежее топливо.
    Но у меня есть хороший совет. Практически у каждого есть автомобиль, и в качестве такого агрегата может использоваться автомобиль.Просто подключите блок питания ZA-TECH-® к автомобильному аккумулятору и запустите двигатель. Генератор будет снабжать энергией нашу печь (и не только).
    Мы сможем загрузить эти 300 или 500Вт.
    Еще момент, блок питания работает сразу, а если нас нет дома? Кто включит генератор, когда топится печка?

    Надеюсь, что в статье исчерпана тема выбора аварийного источника питания для твердотопливных печей, котлов, насосов ЦТ и газовых плит.
    Выбор аварийного источника питания серии ZA-TECH для вашей котельной – это хороший выбор.Качество, высокая надежность изделия, а также функциональность и продуманное решение оставят вас довольными покупкой.
    Бренд TECHTRON® является польским брендом (торговая марка, зарегистрированная в Патентном ведомстве Республики Польша), которым управляет польская компания TECHTRON.
    Проверенный дизайн и наличие продукции с 2015 года гарантируют удачную покупку.
    Комплектующие из свободного рынка, электроника китайского производства. Такие времена.

    Полный ассортимент источников бесперебойного питания UPS можно найти в магазине по этому адресу https://techtron.pl / k112, аварийное питание-в-котельных-печных-насосов-co-solarow-bram-lodowek.html

    .Циркуляция ГВС

    - принцип работы, схема

    Что вы узнаете из статьи?

    Люди, в чьих домах питающий кабель к циркуляционному насосу просто постоянно включен в розетку, обычно недооценивают связанные с этим потери.С другой стороны, у нас есть «экономные», которые не видят проблемы в том, что «горячую воду придется ждать некоторое время» Труднее всего, как обычно, найти золотую середину.

    Циркуляция горячей воды для бытовых нужд – больше, чем просто комфорт

    Необходимо сделать циркуляционный контур в системе горячего водоснабжения связано с тем, что, за исключением небольших квартир и очень небольших домов, редко удается спроектировать здание таким образом, чтобы расстояние до всех (или, по крайней мере, наиболее важных) точек забора горячей воды, т.е. раковины, умывальники и ванны, от устройства, которое ее подготавливает (электронагреватель, бак, обогреваемый бойлером или солнечными коллекторами и т. д.), не более 3-5 м.

    В тех точках, которые находятся дальше, горячая вода течет через несколько секунд с момента открытия крана. И за это время холодная вода утекает в канализацию без всякой пользы.

    Решение проблемы Циркуляция ГВС. Труба подачи горячей воды прокладывается таким образом, что она циркулирует во всех (или почти во всех) точках потребления, а от последней идет дополнительная труба, обычно довольно тонкая, называемая «циркуляционная обратка», по которой горячая вода возвращается в бак или водонагреватель (проще всего это сделать, когда в водяной установке есть т.н.тройниковая система).

    Разумеется, условием циркуляции воды является запуск насоса, установленного в обратном трубопроводе, называемого циркуляционным насосом горячей воды . При его активации горячая вода поступает в краны почти сразу после открытия крана. Время ожидания зависит только от длины трубы, соединяющей конкретную точку с циркуляционным контуром (особенно в случае с раковиной и душем, стоит сделать ее как можно короче, т. подача самая болезненная).

    Читать дальше

    Вам может быть интересно

    Узнать больше

    + Показать больше

    Функциональная схема системы распределения ГВС с циркуляционным контуром

    Следует добавить, что в прошлом установка циркуляционного контура была возможна только при отключенном источнике горячей воды для бытовых нужд.е. был бак, питаемый теплом от электронагревателя или отопительного котла (что означало необходимость найти для него место), а теперь есть двухфункциональные котлы (т.е. подогрев горячей воды «по заказу»), оборудованные небольшой внутренний бак, позволяющий подключить контур циркуляции. Такой котел можно легко закрепить на стене в кухне или зале.

    Водяная система с циркуляционным контуром дороже в строительстве (дополнительные трубы, насос или специальный котел) и эксплуатации, т.к. постоянный расход горячей воды в трубах вызывает неизбежные потери тепла.Оправданы ли эти расходы?

    Да, потому что его преимущества не ограничиваются более приятным использованием горячей воды. Во-первых, циркуляция воды в системе предотвращает образование застоя подогретой воды в трубах, ведущих к менее часто используемым точкам водозабора.

    В таком застое идеальные условия для развития имеют бактерии, негативно влияющие на вкус и запах воды, и даже опасные для человека ( Legionella ).Циркуляция также устраняет потери, связанные с ожиданием вытекания горячей воды из крана, что снижает счета за воду и канализацию и, следовательно, значительно компенсирует затраты, вызванные потерями энергии.

    Что это за потери? Подсчитано, что в случае непрерывно работающего контура длиной 20 м и только умеренно изолированных водопроводных труб потери тепла в сутки могут достигать уровня, соответствующего энергии, необходимой для нагрева 150-литрового бака до температуры 40°С.

    Это много, потому что эквивалентно ежедневной потребности в горячей воде для бытовых нужд. семьей из 3-х человек с низкими требованиями (поэтому в инструкциях ко многим гелиоустановкам рекомендуется отключать циркуляционный контур , т. к. их производители опасаются, что в переходный период почти все тепло от коллекторов будет рассеиваться циркуляцией, что разочарует пользователя).

    Консультативный

    Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

    С другой стороны, стоит отметить, что если трубы горячего водоснабжения не проложены каким-то абсурдным образом, то потерянное тепло только кажется потраченным впустую, ведь как минимум с осени до поздней весны оно отапливает дом.

    Циркуляция горячей воды для бытовых нужд – найдите золотую середину

    Так что же делать? Ну и точно не стоит отказываться от циркуляции в домах, где установлена ​​циркуляционная петля , потому что это может привести к вышеупомянутому размножению опасных батареек. Циркуляционный насос следует запускать не реже одного раза в сутки, а также включать его во время так называемых подогрев антилегионеллезного бака ГВС, осуществляемый большинством современных газовых котлов один раз в неделю.

    С другой стороны, потери тепла можно и нужно минимизировать, начиная с этапа проектирования и строительства (или планирования модернизации) дома. Поскольку количество тепловых потерь в результате циркуляции определяется потерями в трубах горячей воды, следует позаботиться о том, чтобы они были как можно короче и теплоизолированы.

    После заселения теплопотери явно уменьшаются: за счет включения циркуляционного насоса только тогда, когда это действительно необходимо.

    Совершенно очевидно, что в большинстве домов ее работа по ночам бесполезна. Поэтому первый вариант экономии — использовать таймер для циркуляционного насоса , который включает циркуляцию только тогда, когда используется горячая вода чаще всего, например, с 6 до 9 и с 17 до 22 часов.

    Многие современные котлы (не только газовые, но и работающие на твердом топливе) оснащены системой управления насосом, а при ее отсутствии достаточно простого таймера, который можно приобрести в любом магазине электротоваров.

    Для этого лучше подходят обычные механические устройства с вращающимся диском - их единственный недостаток - необходимость корректировки установки времени после каждого отключения электроэнергии (электронные контроллеры более наворочены, но очень часто "теряют" все настройки).

    Современные циркуляционные насосы потребляют всего несколько ватт (фото: Wilo)

    Другим способом снижения потерь в результате работы циркуляционного контура является термостатическое регулирование .На обратном трубопроводе циркуляции установлен термостат, отключающий циркуляционный насос, когда температура трубопровода достигает заданного уровня (например, на 5°С ниже температуры в баке). Когда труба остывает, термостат снова включает насос, труба нагревается и т. д. Такую систему управления циркуляционным насосом можно попросить у установщика котла.

    Аналогично термостатическому управлению работает интервальное управление , при котором насос попеременно включается и выключается на заданное время.Эффект аналогичен достигаемому при регулировании температуры – вода в трубах не имеет такой температуры, как в баке ГВС, но и не остывает полностью, и не происходит образования застоя.

    Интервальное управление W Циркуляционный насос ГВС комплектуются некоторыми котлами центрального отопления, но не так часто, как таймером. Идеалом является сочетание этих двух способов регулирования, но это редкость (что, впрочем, не мешает сделать такую ​​систему самостоятельно).

    Вы также можете активировать циркуляцию по требованию самостоятельно или с помощью электрика. Достаточно подключить силовой кабель к циркуляционному насосу через таймер (например, для освещения лестничной клетки в общественных зданиях), установленный в ванной или холле.

    Вы также можете запустить насос, включив освещение в ванной (например, вентилятор в ванной). Для электрика это тривиальные задачи, хотя, конечно, проще всего их выполнение при строительстве или ремонте дома, когда нет проблем с прокладкой кабелей из санузла в котельную.

    Адам Ямиолковски
    Открытое фото: Poolspa

    .

    Установка центрального отопления - 10 ошибок

    Шум в установке, протечки, коррозия - это лишь некоторые из многих последствий неправильной установки центрального отопления. И все неверные решения потом сказываются на эффективности установки СО и на наших кошельках. В первой статье нашей серии: «О чем сожалеют инвесторы» мы писали о самых распространенных ошибках, связанных с выбором системы отопления. Сегодня речь пойдет об ошибках при установке центрального отопления. Мы расскажем вам об ошибках и недочетах, связанных с установкой отопительного прибора и радиаторов.Вот список 10 самых серьезных ошибок, связанных с установкой систем центрального отопления .

    Основой качественно выполненной установки СО является проект - профессионально подготовленный и учитывающий потребности конкретного жилого дома. Благодаря ему увеличивается шанс быстрого и качественного монтажа, а также надежной и безопасной эксплуатации систем центрального отопления . Такой проект включает в себя, в частности, разработка установки с четко обозначенной мощностью, размерами радиаторов или диаметрами кабелей.Бывает, что на первый взгляд установка СО хорошо работает без проекта, но при правильном проектировании она могла бы работать лучше и быть дешевле в эксплуатации и изготовлении. Дизайнер позаботится об оптимизации затрат. Точная документация будет полезна не только при монтаже систем центрального отопления , но и в долгосрочной перспективе на этапе ремонта, модернизации системы отопления или в случае возможного выхода из строя.

    Читайте также: 10 ошибок при выборе системы отопления

    Экономия на мастерстве точно не окупится. Самостоятельное выполнение работ может привести к удорожанию работы системы и дорогостоящим исправлениям. Для правильного выполнения установки CO одних добрых намерений и умелых рук к сожалению недостаточно. Знания и опыт имеют значение. Также важно, чтобы у профессионалов были соответствующие, специализированные инструменты для работы. Так что вместо того, чтобы самому сталкиваться с трудностями, лучше доверить эту задачу установщику.

    Самый безопасный способ выполнения монтажных работ – нанять исполнительную бригаду, которая работает на основании необходимых сертификатов и имеет хорошие рекомендации.Подходящим лицом для установки котла будет уполномоченный представитель производителя, знающий тонкости установки конкретных моделей устройств. Это также очень важно из-за гарантийных правил. Многие производители выпускают их только для установок центрального отопления , которые были изготовлены обученными ими монтажниками. Помните, что даже самые лучшие, хорошо спланированные системы могут оказаться проблематичными, если они установлены неправильно. Особенно, когда элементы спрятаны в стенах или в полу.

    Незнание особенностей отдельных материалов, используемых в установках CO , может оказаться плачевным. В первую очередь следует помнить, что разные материалы: сталь, пластик, медь имеют разные коэффициенты теплового расширения. Другими словами, они по-разному реагируют на нагрев и охлаждение. Утечки могут возникнуть при соединении двух разных материалов. Помимо соединения труб из разных материалов, проблемой может стать соединение медных труб с алюминиевыми радиаторами.Когда два разных металла находятся в непосредственном контакте друг с другом, образуется электрохимическая ячейка и растворяется материал с более отрицательным потенциалом. Медь растворяет алюминий. Коррозия может возникнуть очень быстро на границе между медью и алюминием. Хотя частично эту проблему можно решить с помощью специальных электроизолирующих прокладок, например, с тефлоновой лентой, и ингибиторов коррозии, полностью это явление они не устранят. Эта проблема не возникает со стальными радиаторами.Их можно комбинировать как в медных, так и в пластиковых установках.

    Трубы отопления не должны располагаться в местах, где они могут остывать, так как это приводит к потерям тепла. Категорически запрещается устанавливать в вентиляционных или вытяжных дымоходах. В случае использования пластиковых труб лучше всего расположить их в так называемом шланги. Они компенсируют размерные изменения труб, возникающие при нагреве и охлаждении. Рекомендуется свести к минимуму количество стыков между последовательными секциями нагревательных кабелей. Каждое последующее соединение может вызвать дополнительную неконтролируемую утечку в системе. Кстати, стоит помнить, что всегда следует использовать трубы диаметров, указанных в проекте. Причина проста:

    • Слишком маленькое сечение труб приведет к увеличению гидравлического сопротивления и, как следствие, к разрегулированности всей установки.
    • слишком большое поперечное сечение труб увеличит затраты на отопление (слишком много воды в трубах, требующих обогрева).

    Еще одной ошибкой, которую часто допускают при установке центрального отопления, является отсутствие надлежащей изоляции труб отопления или даже изоляция неподходящим материалом в неотапливаемых помещениях. Эффекты? Значительные потери тепла. Общее правило заключается в том, что чем теплее вода в центральном отоплении (и чем холоднее окружающая среда), тем толще или лучше должна быть изоляция или ниже коэффициент лямбда. При слишком тонком покрытии труб в бетонном полу возможны значительные потери тепла в грунт. Часто недостаточная изоляция обнаруживается в таких местах, как колена и фланцы труб. Такие секции, будь то в гараже или в подвале, могут стать тепловыми мостами. Изолировать должны как подающие трубы, т.е. трубы, подающие горячую воду от котла к радиаторам, так и обратные трубы (подводящие охлажденную воду). Правильная изоляция труб центрального отопления, а также горячего водоснабжения очень важна. Его следует выполнять не только в соответствии с действующими нормативами, но и для ограничения потерь, которые сопровождают потоки горячей воды или воздуха.

    Это еще одна распространенная ошибка. Радиаторы всегда подключаются к установке СО через два вентиля: на подаче установлен регулирующий вентиль, на обратке - запорный вентиль. Благодаря этому радиатор можно снять без необходимости слива всей воды из системы центрального отопления . Неправильное подключение радиатора к установке, т.е. неправильная установка веток, соединяющих радиатор, приведет к тому, что он будет отдавать гораздо меньше тепла.

    Неправильная установка радиаторов в помещении тоже может иметь неприятные последствия. Радиатор может весить достаточно много, поэтому его следует монтировать на специальные опоры, которые перенесут вес устройства на пол. Особую осторожность следует соблюдать при креплении радиатора к стенам, покрытым гипсокартоном. Помимо адекватной поддержки очень важно правильное расположение радиаторов в помещении.По умолчанию их размещают рядом с местами наибольших теплопотерь, т.е. у наружных стен, под окнами. Ошибочно размещать радиаторы слишком близко к подоконнику. Это препятствует движению воздуха, что способствует теплопередаче. Подобные эффекты заметны, когда радиаторы закрыты тяжелыми шторами.

    Скорость, с которой течет вода в установке CO , чрезвычайно важна. В хорошо сделанной установке каждый радиатор получает определенное количество воды в определенное время и достигает запланированной температуры.Это действие требует балансировки потоков. Если скорость потока слишком высока, возникает шум во всех органах управления, включая клапаны радиатора. Поэтому установки центрального отопления не следует устанавливать без предварительного точного расчета количества потоков. Грамотно выполненные расчеты обеспечат бесшумную работу установки.

    После установки источника тепла и труб перед подключением радиаторов необходимо провести опрессовку.Это выполняется, чтобы проверить, не протекает ли установка CO в какой-то момент. Это особенно важно в случае укладки в стяжках. Возможная утечка воды из установки может привести к большим потерям внутри, и ее трудно обнаружить в готовой установке центрального отопления . Еще сложнее исправить такую ​​ошибку. Опрессовку лучше всего проводить в соответствии с указаниями изготовителя системы, из которой произведена установка, или в соответствии со стандартной процедурой, указанной в «Технических условиях на выполнение и приемку установки».

    Как мы писали в предыдущей статье, о подборе драйверов для управления отоплением лучше всего подумать на этапе строительства дома. Это чрезвычайно важный аспект, поскольку он определяет эффективность работы. Если у нас нет драйверов, настройку нужно делать методом проб и ошибок. Если мы пренебрежем регулировкой, котел перестанет работать к нашему удовлетворению. Первоначальную настройку производит сервисный техник, и наша единственная обязанность – установить желаемую температуру воды.Точно так же в газовых и жидкотопливных котлах за регулировку отвечает сервисный техник.

    Читайте также: 5 вопросов по подбору водителей на этапе строительства дома

    Ошибки, связанные с установкой системы отопления, часто сложно исправить и они обходятся дорого, поэтому определенно лучше учиться у других, чем у себя. Недостаточно просто купить качественную печь и хорошие материалы. Правильная сборка всех компонентов системы важна для эффективности всей установки CO , а также для ее безопасности.Мы понимаем, что установка отопления в каждом доме дело индивидуальное и некоторые проблемы не зависят от самого инвестора, но мы надеемся, что после прочтения этой статьи удастся избежать как минимум 10 ошибок, упомянутых выше.

    А в следующей статье мы разберемся с 10 ошибками, связанными с монтажом чрезвычайно важного и популярного в последнее время способа обогрева помещения – теплый пол.

    .

    Простые способы использовать меньше энергии

    Электричество, вода и отопление являются основными источниками счетов для домашних хозяйств. В каждой из этих трех областей вы можете предпринять шаги, чтобы сократить расходы на содержание дома и облегчить свой бюджет. Узнайте их все и сделайте свой дом энергоэффективным. Давайте приступим к делу.

    ЭКОНОМЬТЕ ЭНЕРГИЮ
    Уровень 1: Измените свои привычки

    Мы часто не осознаем, как много наших ежедневных привычек влияет на потребление энергии.Изменение ваших привычек — это способ бесплатно сократить счета за отопление. Что можно сделать прямо сейчас, чтобы сэкономить?

    1. Выключите свет в комнатах, в которых вы в данный момент не находитесь. Трудно представить себе ситуацию, когда было бы выгодно держать свет включенным. Несмотря на то, что частое нажатие на переключатель приводит к большему потреблению энергии, оно равно потреблению всего за одну секунду! Поэтому старайтесь выключать свет всякий раз, когда в комнате никого нет.Напомните об этом и другим домочадцам.

    2. Не оставляйте устройства в режиме ожидания. Особенно, если вы уезжаете на ночь, на выходные или планируете более длительную поездку. Телевизоры, DVD-плееры, телевизионные приставки, зарядные устройства для телефонов и другие подключенные устройства излишне расходуют электроэнергию, когда вы их не используете. Так что выключите их полностью. Чтобы упростить эту задачу, подключите наиболее часто используемые устройства к удлинителю. Благодаря этому вы можете отключить их все от источника питания одним выключателем.

    3. Сокращение потребления воды на кухне и в ванной. Вы можете сделать это разными способами, например, закрыв кран во время чистки зубов, или вымыв посуду в миске или посудомоечной машине (если она у вас есть), а не под проточной водой. Точно так же постарайтесь сократить использование воды в туалете. Не обращайтесь с ним как с пепельницей или мусорным ведром, так как смывание мусора также увеличивает расход воды. О других способах экономии воды в доме читайте в статье: Способы экономии воды, или как быть экологичным в собственном доме.

    4. Будьте организованны. Регулярно очищайте все лампы, лампочки, обогреватели и электронное оборудование. Осаждение пыли может препятствовать потоку света, доступу тепла или эффективности устройств. Поддерживая порядок, вы можете заставить свою бытовую технику работать более эффективно и продлить срок ее службы, что также влияет на затраты.

    5. Контролируйте время, когда дети используют электронные устройства. Проводить слишком много времени перед телевизором, компьютером, планшетом или смартфоном не только вредно для здоровья, но и увеличивать счета за электроэнергию. Если вы действительно хотите сэкономить, попробуйте ограничить время использования детьми этих устройств.

    ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
    Уровень 2: Проверка работы системы отопления и электронных устройств

    Время от времени внесение небольших изменений в бытовую технику поможет сделать ее более эффективной.Регулярные проверки также помогут избежать отказа системы, что влечет за собой более высокие затраты. Как улучшить работу бытовой техники? Некоторые идеи ниже.

    1. Найдите и загерметизируйте все места потери тепла. Удары холодного воздуха с неутепленного чердака, подвала и щелей в окнах и дверях вызывают большие потери тепла. Особенно последние, найти и уплотнить прокладками или изоляцией. Блокирование мест выхода теплого воздуха наружу помогает сэкономить на отоплении.

    2. Проверить работу системы отопления. Неисправная система отопления, которая использует дополнительную энергию для обогрева вашего дома, стоит вам больших денег. Если ваша система отопления требует частого ремонта или помещения прогреваются неравномерно, обратитесь к квалифицированному установщику для ее проверки. Также не забывайте протирать радиаторы от пыли и прокачивать их перед началом отопительного сезона. Так вы обеспечите им хорошую теплоотдачу.

    3. Осмотрите электронные устройства. Проверьте, что все работает правильно, очищено и отремонтировано. Помните, что неисправные устройства часто генерируют большие потери энергии.

    4. Проверить герметичность водяной системы. Утечки очень часто являются причиной увеличения ваших счетов за воду. Поэтому проверьте отсутствие неконтролируемых протечек воды в местах водозабора (раковина, умывальник, душ).Аналогичное правило распространяется и на туалет.

    ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
    Уровень 3: Воспользуйтесь дополнительными возможностями

    Для экономии можно также использовать естественный источник света, дождевую воду или эффективно использовать вырабатываемое тепло. Эти решения также не требуют дополнительных затрат и просты в реализации.

    1. Используйте солнечный свет. Днем в комнатах с окнами на южную сторону открывайте шторы, чтобы впустить немного тепла.В свою очередь, на ночь закрывайте их плотными шторами или внешними ролетами, чтобы предотвратить потери энергии.

    2. Изменить расположение комнаты. Массивная мебель, которая частично закрывает радиаторы, может затруднить распределение тепла по салону. Если мебель в вашем доме или квартире находится вплотную к батареям, подумайте, можно ли их расположить немного по-другому. Также можно перекрасить в яркие цвета потолок и стены, так как отражающиеся в них лучи будут отдавать в помещения больше тепла.

    3. Соберите дождевую воду и используйте ее. Летом попробуйте использовать дождевую воду для полива цветов или огорода. Таким образом, вы также позаботитесь об окружающей среде.

    4. Используйте выработанное тепло. Вы можете выключить духовку или плиту непосредственно перед окончанием приготовления блюда. Конфорка или духовка остаются теплыми, и вы экономите электроэнергию.

    5.Включите в систему отопления дополнительный источник тепла. Если у вас в доме есть камин, пусть он будет не только украшением – используйте его для обогрева помещений, чтобы снизить счета за традиционное отопление.

    ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
    Уровень 4: Инвестиции в передовые технологии

    Современные технологические решения позволят вам усовершенствовать систему отопления и снизить энергопотребление, что прямо выливается в меньшие счета. Наибольшие затраты в зимнее время года приходится на отопление, поэтому современные технологические решения, позволяющие экономить электроэнергию, являются отличным решением.

    Чтобы уменьшить ваши счета:

    1. Установите интеллектуальное устройство для управления нагревательным устройством. Вне зависимости от того, отапливаете вы дом углем, газом, дровами, используете возобновляемые источники или нет – для сокращения счетов вам нужен контроллер, который оптимизирует работу источника тепла. Новейшие технологии позаботятся о расходе топлива на оптимальном уровне, а значит, повысят эффективность обогрева.

    2. Установите в комнатах комнатные или радиаторные термостаты. Программируемые термостаты могут быть установлены на любой удобный уровень, разделенный на резервный и активный периоды. Уменьшение отопления ваших комнат, когда вы находитесь вдали от дома или во время сна, очень полезно для разумной экономии.

    3. Сократите расходы на подогрев воды, используя интеллектуальное устройство, которое управляет циркуляцией бытовой воды. Современным решением является контроллер ST-11 Eco Circulation, который не только значительно сокращает время ожидания горячей воды для бытовых нужд, но и снижает затраты на ее распределение. Благодаря этому горячая вода готова к использованию по желанию пользователя, при этом затраты на ее нагрев ниже.

    ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
    Уровень 5: Замена старого электронного оборудования на новое

    Дом должен быть оборудован как можно большим количеством энерго- и водосберегающих устройств.Если вы намерены заменить какое-либо из энергоемких устройств в вашем доме, выберите экономичное.

    1. Инвестируйте в энергосберегающее освещение. Большие лампы с лампами накаливания потребляют много энергии. Стоит инвестировать в энергосберегающее освещение, в том числе в рождественское освещение. Замена всех лампочек на энергосберегающие — это инвестиция, так как это также увеличивает срок их службы. Светодиодные лампы потребляют гораздо меньше энергии.Они недорогие и позволяют значительно сэкономить.

    2. Заменить бытовую технику и аудио/видео технику на новые. Когда придет время заменить старый холодильник, телевизор, стиральную машину или другие электронные устройства, проверьте в магазине энергоэффективность каждого устройства. Например, стиральная машина с фронтальной загрузкой может быть более энергоэффективной, чем стиральная машина с вертикальной загрузкой. Керамические индукционные плиты более энергоэффективны, чем традиционные плиты.Энергосберегающие устройства работают эффективнее, а значит, влияют на наши счета.

    Экономьте на расходах и наслаждайтесь повседневным комфортом

    Подсчет счетов за домашнее хозяйство может стать головной болью. Особенно зимой, когда отопление включено постоянно и на улице темнеет быстрее. К счастью, есть много способов сэкономить энергию. Конечно, известно, что влияние определенных стратегий различно, так как некоторые изменения имеют большее значение, в то время как другие уже не оказывают такого сильного влияния на счета.Среди них есть решения, которые можно реализовать сразу (практически без каких-либо затрат), и те, которые требуют больше времени и финансовых вложений. Однако такие решения, как установка интеллектуальных устройств, очень быстро окупаются, поэтому стоит относиться к ним как к инвестициям, а не как к расходам.

    .

    Когда выбрать однофункциональный газовый котел с баком для воды - Nice House

    Газовый котел со встроенным мини-баком

    Большой популярностью пользуется устройство, сочетающее комбинированный проточный котел с небольшим баком для горячей воды на нашем рынке уже несколько лет (емкость обычно от 20 до 40-50 л). Это связано с тем, что цена такого котла ниже, чем модели с отдельным баком ГВС, и при этом мы не рискуем дискомфортом при пользовании горячей водой.

    Газовый котел со встроенным мини-лотком имеет лишь немного большие габариты по сравнению с традиционным комбинированным проточным устройством. Однако он обеспечивает домочадцам гораздо больший комфорт при пользовании горячей водой.

    Другими преимуществами котла со встроенным мини-лотком являются:

    - компактные размеры. Для его установки требуется меньше места, чем для устройства с традиционным большим цилиндром, оснащенным катушкой;

    - нет риска резкого падения температуры при заборе горячей воды. Такое часто бывает, когда у нас стоит двухконтурный котел и один из домочадцев принимает душ, а другой открывает кран на кухне (чтобы помыть посуду) или в другом санузле (чтобы помыть руки). Рабочие параметры малогабаритного газового котла, а особенно его мощность, подобраны таким образом, чтобы он имел возможность снабжать его на постоянной основе, например, стандартной душевой панелью, а при необходимости забора воды во второе помещение, устройство будет продолжать поставлять его в нужном количестве, используя запасы, хранящиеся в небольшом контейнере;

    - более длительный срок службы, чем у комбинированного котла. Использование небольшого объема бака позволяет значительно сократить количество включений аппарата при наборе горячей воды. В типичном комбинированном котле каждый раз, когда вы открываете кран горячей воды, включаются циркуляционный насос, горелка и другие компоненты. Такой способ работы негативно сказывается на сроке службы всех этих элементов. С другой стороны, в компактной модели, благодаря воде, хранящейся в мини-лотке соответствующей температуры, ее не нужно запускать, например, если вы хотите только ополоснуть руки или стакан.Многие котлы этого типа имеют настолько разветвленную систему управления, что включаются только тогда, когда это необходимо, т.е. при понижении температуры воды в мини-баке или при интенсивном заборе воды. На практике это означает, что котлу не нужно запускать горелку, когда мы ополаскиваем руки в умывальнике, но он будет это делать, если мы наполним ванну или примем душ.

    Когда выбрать бойлер со встроенным мини-поддоном

    Компактный бойлер с небольшим встроенным поддоном стоит выбирать, когда требуется высокая эффективность горячей воды для стирки при небольших габаритах аппарата.Такая модель должна иметь относительно большую мощность (порядка 25-30 кВт), с широким диапазоном ее модуляции. Благодаря этому, когда он будет работать на обогрев хорошо утепленного небольшого дома, ему потребуется всего 3-4 кВт мощности. Однако, когда есть необходимость быстро наполнить ванну в одном санузле, она нагреет воду в потоке и позволит использовать накопившуюся в резервуаре воду. Сразу после этого котел может снабжать душ во втором санузле на постоянной основе. В это время он будет работать на полную мощность.

    Внимание! Большинство компактных котлов с миниаккумуляторами имеют возможность подключения циркуляции, но это всегда следует уточнять у производителя устройства или его представителя.Помните, что для эффективной работы установки и исключения риска быстрого охлаждения бака и продолжительного пуска горелки следует выбирать модель с баком емкостью не менее 40-50 л. циркуляционную трубу к устройству с баком емкостью всего 10-20 л.Также следует позаботиться о теплоизоляции ГВС и циркуляционных труб. Даже небольшие участки неизолированных труб могут стать причиной интенсивного охлаждения воды, а значит – частых включений котла.

    Kocioł gazowy z minizasobnikiem Рис. Вайлант

    .

    Смотрите также