Как подвести в дом воду из скважины


Как подвести воду в дом

Вода нужна во всех аспектах человеческой жизни, в том числе и в бытовом. Прежде чем покупать участок под строительство дома своей мечты, стоит заранее продумать систему водоснабжения. Этот вопрос актуален как никогда, так как количество переселенцев с городских квартир в частный сектор растёт с каждым годом.

Проводить воду в частный дом недешёвое удовольствие, лучше заранее просчитать все затраты и запастись финансами. Траты связаны с тем, что сам процесс непростой. Сколько стоит провести водопровод в частном доме? Что влияет на конечную стоимость?

Расходы на проведение воды в дом частного сектора

Частный дом должен отвечать определённым техническим и бытовым требованиям. Хозяева обычно стремятся приблизить условия проживания в нём к тем, что были в благоустроенной квартире.

И один из ключевых факторов — это водоснабжение в доме. По миру шагает 21 век, а значит, «удобства на улице» и походы за водой к колодцу остались в прошлом.

Стоимость зависит от того, какой источник выбрать:

  • Магистральная система.
  • Колодец.
  • Автономный источник.

Магистральный водопровод не такой уж и хороший вариант, как может показаться:

  1. Неодинаковая доступность.
  2. Недостаточное качество услуг, например, маленький напор воды в доме.
  3. Подключение обернётся бумажной волокитой.
  4. Услуга Водоканала по проектированию оплачивается отдельно (прайс может варьироваться от 20 тысяч рублей, сумма зависимости от региона проживания).

Гораздо дешевле будет стоить проведение в частный дом колодца, включая аккумуляторную ёмкость и насосную станцию. Сколько будет стоить, зависит от глубины слоя и материалов для отделки. Траты могут составить от 5 тысяч рублей, монтаж и расходные материалы включаются.

Самый дорогой вариант для частного дома — это автономный источник. Как правило, это артезианская скважина. Она оправдывает потраченные средства, так как даёт доступ к неограниченному запасу качественной воды.

Кроме того, проводить воду таким способом можно без использования насоса. Постоянное давление в скважине заставляет жидкость фонтанировать на поверхность без применения дополнительных устройств.

Стоить скважина будет дорого из-за необходимости её регистрации и бурения на внушительную глубину. Все работы вкупе обойдутся от 100 тысяч рублей и выше.

Непосредственные расходы на разводку по помещениям внутри частного дома зависят от составленного технического проекта специалистами. Проводить все работы также лучше доверить профессионалам.

Колодец в частном доме

Самым простым и менее затратным способом обеспечения дома водой остаётся колодец. Его монтаж не представляет собой сложную работу, поэтому и стоить будет недорого.

Запас воды в колодце пополняется, но до тех пор, пока его питают подземные источники. Кроме того, его нужно оборудовать системой фильтрации и аккумулирующей ёмкостью для поддержания хорошего напора. Качество воды будет зависеть от типа грунтовых вод.

Колодцы подвержены воздействию природных осадков и различных стоков. При всех своих минусах колодец не потребует огромных затрат и прослужит долго. Всё-таки оптимальным видом водоснабжения в частном доме является автономная система.

Скважина для воды

Проводить скважину дорого, но она того стоит. Скважины разделяют на два типа: артезианская и песчаная.

Вторая является более дешёвым аналогом первой, с её помощью добывают воду на глубине до 35 метров из песчаных водоносных горизонтов.

Это хороший вариант для дачи. Прежде чем проводить такое водоснабжение, следует ознакомиться с его нюансами:

  • если песчаный слой находится глубже 35 метров, то бурить придётся артезианскую скважину;
  • если в почве скальные породы, то бурение невозможно;
  • даже если в доме по соседству добывают воду песчаной скважиной, нет никаких оснований считать, что и на вашем участке бурение даст желаемый результат;
  • фильтр придётся часто прочищать из-за налипания ила, фильтр не меняется, в случае его полного загрязнения бурится новая скважина;
  • фильтр не обеспечивает полное очищение, в воду попадает песок, что плохо сказывается на работе насоса;
  • срок службы зависит от частоты использования в частном доме;
  • загрязнение воды в верхних слоях варьируется и зависит от погодных условий.

Но у неё есть один значительный недостаток, её можно использовать максимум 7 лет. А вот артезианской скважиной будут пользоваться ещё многие поколения. В обоих случаях качество воды не находится в зависимости от каких-либо внешних факторов.

Советы специалистов

Теперь вы знаете, сколько стоит провести воду в частном доме. Безусловно, всё решает хозяин дома, учитывая имеющиеся возможности, в том числе и финансовые.

Артезианская скважина является самым лучшим вариантом, поэтому её стоит рассматривать, как перспективу.

Большинство жителей частного сектора сознательно отказываются от подключения к магистральной системе по объективным причинам.

Эксперты советуют учесть все нюансы и свои планы на дальнейшее проживание в проектируемом частном доме при выборе системы водоснабжения. Этот вопрос лучше проработать заранее, ещё на стадии покупки земельного участка.

Донских Владимир Александрович

Водопровод в частном доме: схема и монтаж своими руками

Повысить комфортность проживания в загородном доме, на даче или в деревне можно, проведя свой собственный водопровод.

Это непросто, особенно, если здание было построено давно и его конструкция не предусматривала таких изменений.

Но в любом случае проведение водопровода в частном доме можно осуществить своими руками, не пользуясь услугами профессионалов.

И начинать это мероприятие необходимо с добычи полезной информации – какие нужны материалы и инструменты, какую схему водопровода лучше применить в том или ином случае, какое техническое обеспечение понадобится.

Правила и схема построения водопровода в частном доме

Заранее составить схему подключения водопровода нужно обязательно. И не оправдывайтесь тем, что водопровод вам нужен только для кухни – схема все равно нужна, так как в деталях водопровод выглядит достаточно сложно.

Как провести водопровод в частном доме?

Поэтому лучше нарисовать схему прокладки труб и канализации с учетом всех элементов:

  • потребителей воды,
  • коллекторов,
  • бойлера,
  • фильтров и насосов.

На схеме нужно обозначить месторасположение этих узлов и конструкций, а также направление трубопровода по помещениям в доме.

Все это нужно сделать в масштабе и с размерами. Подробная схема упростит и ускорит расчет материалов для частного водопровода.

Схема прокладки труб выполняется одним из двух способов:

  1. Последовательное подключение.
  2. Коллекторное подключение потребителей воды.

Первый способ хорош для небольшого дома с 1 – 2 жильцами. Для коттеджа или загородного дома такая схема слишком маломощная. Принцип ее работы таков: вода поступает по главному трубопроводу в дом, и рядом с каждой водоразборной точкой (кран, смеситель) устанавливается тройник для отвода в сторону потребителя.

Поэтому, если пользоваться несколькими кранами сразу, то в самом дальнем будет низкое давление. которое может не соответствовать нуждам жильцов.

Второй способ работает так: водопроводные трубы отводятся от коллектора отдельно к каждой водоразборной точке. Поэтому давление воды будет практически одинаковым для каждого крана или другого потребителя в доме.

Потери в давлении будут все равно, так как это будет вызвано расстоянием до насосной станции, но они будут намного меньше, чем при пользовании первым способом (последовательное подключение).

Если вы будете разводить воду через коллектор, то это буде дороже стоить из-за большего количества труб, но удобства – важнее. Поэтому рассмотрим коллекторное подключение подробнее.

Схему водоснабжения в доме можно представить в виде таких узлов и элементов:

  1. Источник питьевой воды
    • центральный водопровод
    • колодец
    • скважина.
  2. Насос или насосная станция.

От точки подключения к источнику воды прокладывается трубопровод и подключается к насосной станции. Применение обратного клапана обязательно.

  1. Гидравлический аккумулятор для воды.

Это расширительный бак с мембраной, который поддерживает давление в системе водоснабжения. Его использование позволяет построить автоматическую насосную станцию с погружным или поверхностным насосом.

Гидроаккумулятор нужен для поддержания и плавного изменения давления воды в водопроводной системе.

  1. После гидравлического аккумулятора устанавливается тройник и запорный кран. Тройник нужен для распределения потока воды – в дом и на хозяйственные нужды (сад, гараж, и так далее).
  2. Водопровод для дома должен иметь систему очищения воды и ее подготовки, потому что любой источник воды будет содержать какие-либо примеси, и возможно, вредные.
  3. После фильтров устанавливается тройник, который разделяет холодную воду и подготовку горячей воды.
  4. Холодная питьевая вода подключается к коллектору. Запорные вентили нужно устанавливать на каждую потребительскую линию.
  5. ГВС нужно подключить к нагревателю (бойлер, ТЭН, котел, печка).
  6. Дальше горячая вода подводится к коллектору для ГВС, который распределяет трубы по дому.

В водопроводной системе можно устанавливать дополнительные узлы и элементы, но стандартная схема подключения водопровода к частному дому и ее последовательность должны быть постоянными и неизменяемыми.

Материалы и инструменты для монтажа

Считаются самыми лучшими для водопроводной системы, но они же — и самые дорогие.

Такой водопровод не поддается коррозии, не боится ультрафиолетового излучения и агрессивной биологической среды, хорошо выдерживает повышенное давление и перепады температуры окружающей среды, не боится вредных и токсичных примесей, у него хорошая теплоотдача.

Это алюминиевые трубы, которые покрыты изнутри и снаружи полиэтиленом. Гладкая поверхность не позволяет развиваться ржавчине и накапливаться минеральным отложениям. Слой полиэтилена снаружи защищает от конденсата и солнечного излучения.

Недостатки – деформация при температуре выше 95°С, чувствительность к замерзанию воды, невозможен изгиб на угол больше 90°С без применения фитингов.

Долговечны, надежны, но быстро ржавеют изнутри и снаружи. При монтаже стальных труб нужно либо нарезать резьбу на каждом элементе или пользоваться сваркой.

Сейчас являются самыми популярными в строительстве частного водопровода.

У труб из полипропилена великолепные эксплуатационные параметры, они не окисляются, могут эксплуатироваться до 50 лет, их легко монтировать, а соединения настолько надежны, что трубопровод можно спрятать даже под слоем штукатурки.

Так как для монтажа коллекторной системы потребует много труб, то цена на водопровод в доме будет сильно зависеть от материала труб.

Из инструментов при монтаже различных водопроводных система могут понадобиться:

  1. Для монтажа медного и стального водопровода:
    • гаечные ключи, разводной и газовый ключ,
    • льняная подмотка,
    • муфты, сгоны, переходники, заглушки необходимого диаметра.
  2. Для монтажа водопровода из металлопластиковых труб:
    • гаечные ключи, разводной и газовый ключ,
    • FUM-лента,
    • фитинги.
  3. Для монтажа полипропиленовых труб – паяльник с насадками.

Разводка водопровода

Разводка труб по дому должна начинаться с водоразборной точки. Между трубой и потребителем (краном или смесителем) устанавливается шаровый кран, которым в случае аварии или ремонта можно будет перекрыть воду. Затем труба прокладывается к коллектору.

В этой простой работе следует соблюдать несколько правил:

  1. Нежелательно проводить трубы через стены, межкомнатные перегородки и другие строительные конструкции. Но если без этого не обойтись, труба в стене должна быть заключена в специальный металлический или пластиковый стакан.
  2. Для ремонтопригодности водопровода трубы рекомендуется крепить их на расстоянии 20-25 мм от стен.
  3. Устанавливая сливные краны, необходимо делать небольшой наклон в сторону смесителя или крана.
  4. Если нужно обойти наружный угол помещения, то трубу крепят на расстоянии 15 мм от стены, если обходят внутренний угол, то расстояние должно быть 30-40 мм.
  5. К стенам помещения водопроводные трубы следует крепить специальными клипсами. Клипсы обязательны в угловых соединениях, а на прямых участках клипсы должны находиться на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга.
  6. Чтобы полипропиленовые трубы можно было соединить под углом надежно, рекомендуется использовать специальные ПНД фитинги и тройники такого же диаметра, что и труба.
  7. Главное правило — чем меньше в водопроводе углов, поворотов и наклонов, тем лучше сохраняется в нем давление.

Чтобы правильно подключить водопроводные трубы к коллектору, необходимо обязательно установить запорную арматуру. Она дает возможность отключить потребителя от водоснабжения при ремонте или аварии.

Как выбрать источник водоснабжения

Правильно организовать систему водоснабжения – значит, обеспечить своей семье комфортное проживание в доме. Чем надежнее, проще и качественнее будет водопровод, тем дольше он прослужит, а проживающие будут комфортнее себя чувствовать себя в загородном доме.

А это значит, что в таком доме можно будет жить круглый год. Идеальный выбор источника питьевой воды – колодец или скважина – в этом случае ваш водопровод становится автономным. Но использовать возможность подключения к центральному водопроводу тоже нужно, хотя бы в качестве резервного источника воды.

Выбираем централизованное водоснабжение

Центральная водопроводная магистраль, которая работает круглый год (иногда в течение сезона) – общий источник питьевой воды для населенного пункта. Поэтому за его строительство и правильную эксплуатацию должна отвечать эксплуатирующая организация.

Такой водопровод доставит вам намного меньше забот, чем индивидуальный, но не сможет обеспечить постоянный контроль воды.

Чтобы подключить частный дом к центральному водопроводу, нужно разрешение на подключение к магистральной трубе. Инженеры обслуживающей организации должны проанализировать мощность насоса или станции, объем потребляемой воды и изучить проект водопровода.

Если все сделано правильно, то вы получит разрешение на подключение. Для пользования центральным водопроводом устанавливаются счетчики-водомеры. контролирующие общий расход воды в доме и определяющие сумму оплаты за воду.

При подключении принимайте во внимание существующее входное давление в водопроводе – если увеличить точки потребления воды сверх нормы, то это неизбежно приведет к тому, что давление будет ниже требуемого или будет нестабильным.

Поэтому, исходя из этого правила, нужно покупать соответствующее водяное оборудование, которое было бы не слишком чувствительным к изменению давления воды в системе.

Водопровод из колодца

Колодец является источником подземных и грунтовых вод. Обычно водный пласт залегает неглубоко от поверхности земли, поэтому грунтовые воды не очищаются должным образом от всевозможных примесей при прохождении через грунт.

Например, в сельскохозяйственном регионе грунтовая и подземная вода может быть с примесями удобрений, в промышленной зоне – загрязнена химикатами или микроорганизмами. Но это не значит, что колодец как источник питьевой воды нужно сразу вычеркнуть из возможных источников.

Сомнительный колодец можно использовать для хозяйственного и бытового водоснабжения — для полива участка, для мытья посуды, для стирки. Существуют способы доведения качества такой воды до уровня питьевой. Это называется водоподготовкой, или очисткой воды, которая будет подаваться к точкам потребления.

Поэтому прежде, чем использовать колодезную воду, следует провести ее анализ в специальной лаборатории .

Это можно сделать в отделении санитарно-эпидемиологической станции, в которой проверяется химический и биологический состав воды, соответствие жидкости требованиям СанПиН и ГОСТ.

И самое главное — для строительства колодца не нужно разрешения государственных организаций.

Водопровод из скважины

Артезианская или простая скважина также является источником чистой питьевой воды. Вода забирается с большой глубины, поэтому она намного чище, чем в колодцах, и имеет стабильный химический состав.В воде со скважина чаще всего нет вредных примесей и соединений, почти нет микроорганизмов.

Чтобы пробурить скважину. проект работ нужно согласовывать. Получить такое разрешение на бурение непросто, потому что государственные требования к качеству проекта одинаковы с требованиями к централизованному водоснабжению.

Но, что, судя по практике, это никак не мешает домовладельцам проводить автономный водопровод на участке. Что нужно знать при бурении скважины и проведении такого водопровода?

  • Ваши требования к качеству и расходу воды из скважины. Это будет определять стоимость работ и оборудования для водопровода, расходы на фильтровую и обсадную колонну.

Выбрать конструкцию и определить местоположение скважины в соответствии с нормативами.

Согласно этим нормам, первая санитарная зона составляет 30 м. Но чаще всего размеры земельного участка меньше, поэтому нужно выбрать место, максимально удаленное от выгребных ям. дачных туалетов. дренажных магистралей и хозяйственных построек.

  • Оборудование для подъема воды должно быть достаточно мощным, чтобы обеспечить подвод воды к потребителям с соблюдением необходимого давления. Поэтому в скважину необходимо устанавливать глубинный насос.
  • Дополнительное оборудование для водопровода

    Стандартное автономное водоснабжение включает в себя следующее оборудование:

    1. Насосы и насосное водоподъемное оборудование различных типов.
    2. Трубопроводы с фитингами, смесителями и кранами.
    3. Оборудование для контроля и поддержания необходимого уровня давления воды в системе
    4. Оборудование для очистки воды.
    5. Электрическая часть системы водоснабжения:
      • защитная автоматика,
      • проводка,
      • распределительные щиты.

    Очень часто для водоснабжения дома или земельного участка используется насосная станция.

    Обычно, если колодец или скважина неглубокие — до 8 м, или при сравнительно небольшом потреблении воды.

    Насосная станция также состоит из элементов, которые относятся и к автономному водоснабжению. Это:

    1. Насосы разных моделей и типов.
    2. Накопительные резервуары с разным объемом и разной конфигурации.
    3. Гидроаккумуляторы с мембраной .
    4. Электрические бойлеры, ТЭНы, водонагреватели и т.д.

    Насосная станция

    Чтобы подключить частный загородный дом к водопроводу, используется насосная станция, предназначенная для закачки воды из колодца или скважины в систему водопровода или в резервуар.

    Насосная станция представляет собой комплекс насосного оборудования, автоматизированный и позволяющий создавать требуемое давление в водопроводной системе с обозначенным расходом воды.

    Насосная станция должна находиться как можно ближе к точкам потребления воды – в самом доме, в подвальном или цокольном этаже, в отдельном помещении, но обязательно в отапливаемом, чтобы вода не замерзала даже в сильные морозы.

    Подключение насосной станции

    От источника воды к насосной станции должна подходить труба, заканчивающаяся фитингом (латунь или бронза) с переходником диаметром 32 мм.

    К фитингу подключается тройник и сливной кран, которым можно перекрывать подачу воды при ремонте или аварии водопровода.Подсоединяется обратный клапан.

    Для поворота трубы нужно использовать уголок 90°. Лучше всего соединения водопровода делать быстрым подключением, которое называется «американка»:

    1. Подключается шаровый кран на подачу воды.
    2. Подключается фильтр грубой очистки (с металлической сеткой).

    Насосная станция должна иметь демпферный бак и реле давления.

    Но если насос установлен в скважине или колодце, а все оборудование находится в помещении, то реле давления нужно подключать сверху трубы, а гидроаккумулятор или демпферный бак — снизу.

  • Подключается датчик «сухого хода» насоса.
  • Дальше подключается фильтр тонкой очистки воды и осуществляется переход на трубы 25 мм.
  • Теперь нужно проверить работу станции — запустить насос. Если откачки нет, проверьте правильность соединений или гидроаккумулятор на предмет перекачки.

    Гидроаккумулятор для насосной станции

    Гидравлический аккумулятор — это герметичная емкость, разделенная на два отсека. В одном отсеке вода, в другом – воздух. Гидроаккумулятор поддерживает постоянное давление в водопроводе и регулирует работу насоса по необходимости.

    Если рассмотреть на примере, то когда гидроаккумулятор заполняется водой, то давление в водопроводе будет 3 бар. Если в доме открыть кран, то вода из гидроаккумулятора начнет уходить, давление упадет, реле сработает и включит насос. Таким образом, давление в емкости снова поднимется до 3 бар.

    Объем резервуара может быть от 25 до 500 литров – это зависит от количества жильцов в доме. Но проводить воду в доме не обязательно с гидроаккумулятором. Можно просто поставить любую большую емкость на чердаке или последнем этаже. Вода в системе всегда будет под давлением, которое обеспечивает ее масса и объем.

    Но любого бака будет мало для работы стиральной машины-автомата. Поэтому необходимо будет устанавливать гидроаккумулятор.

    Системы водоочистки и подготовки воды

    Вода из скважины или колодца должна обязательно проверяться в лаборатории на наличие минеральных солей и других примесей. От качества воды будет зависеть выбор систем фильтрования, вывода железа из воды и других приборов и агрегатов по подготовке воды.

    Из гидроаккумулятора вода поступает в систему очистки. Приборы для очистки воды должны располагаться в 0,5-1 метре от демпферного бака или гидроаккумулятора.

    После системы фильтрования вода делится на два потока:

    • один водопровод уходит в коллектор для холодной воды,
    • второй направляется в бойлер или другую систему ГВС.

    На входе коллектора холодной воды обязательно необходимо поставить кран для слива воды и запорную арматуру.

    Каждая труба коллектора также должна оборудоваться сливным и запорным краном. Сколько необходимо труб в коллекторе — определяется количеством водоразборных точек в доме.

    Водопроводная трасса в частном доме будет считаться законченной, если дом будет обеспечен и горячей водой. Поэтому на трубу, подключенную к бойлеру, ТЭНу или котлу, нужно сразу под бойлером поставить сливной кран, предохранительный клапан и расширительный бачок.

    На выходе горячей воды из бойлера необходимо тоже поставить сливной кран. Затем ГВС подключается к коллектору горячей воды, и от коллектора уже горячая вода разводится по всем помещениям.

    Самостоятельную прокладку водопровода в доме можно считать завершенной. Перед началом эксплуатации необходимо обязательно проверить систему на работоспособность и отсутствие протечек по всей длине водопровода. Если все в порядке – пользуйтесь на здоровье.

    Как правильно подвести воду в частный дом из скважины или колодца: советы мастеров

    В частном секторе, находящемся в черте города, обычно можно проложить водопровод от централизованной сети. Однако в населенных пунктах, где изначально нет магистрального трубопровода, приходится обустраивать автономные системы от гидротехнических сооружений на участках. Впрочем, иногда такая потребность возникает и при доступе к центральной сети. Это бывает, если летом необходимо поливать обширные площади, а счета за воду слишком велики. В таких случаях выгоднее один раз построить скважину. Как подвести воду к дому из колодца или скважины?

    [содержание h3 h4]

    Элементы системы водоснабжения

    Чтобы организовать бесперебойную подачу воды к точкам водоразбора и обеспечить нужное давление, схема водоснабжения должна включать такие элементы:

    • гидротехническое сооружение;
    • насосное оборудование;
    • гидроаккумулятор;
    • система водоподготовки;
    • автоматика: манометры, датчики;
    • трубопровод;
    • запорная арматура;
    • коллекторы (при необходимости);
    • потребители.

    Также может потребоваться дополнительное оборудование: водонагреватели, поливные, оросительные системы и т.п.

    Особенности выбора насосного оборудования

    Для стационарной системы водоснабжения чаще всего выбирают погружные центробежные насосы. Их устанавливают и в колодцах, и в скважинах. Если гидротехническое сооружение небольшой глубины (до 9-10 м), то можно приобрести поверхностное оборудование или насосную станцию. Это имеет смысл, если обсадная труба скважины слишком узкая и возникают сложности с выбором погружного насоса нужного диаметра. Тогда в скважину опускают только водозаборный шланг, а сам прибор устанавливают в кессоне или подсобном помещении.

    Насосные станции имеют свои преимущества. Это многофункциональные системы – насос, автоматика и гидроаккумулятор. Хотя стоимость станции выше, чем погружного насоса, в конечном итоге система обходится дешевле, т.к. отпадает необходимость отдельно приобретать гидробак.

    Из минусов насосных станций самые существенные – это сильный шум при работе и ограничения по глубине, с которой они способны поднимать воду. Важно правильно установить оборудование. Если при монтаже насосной станции допустить ошибки, она может «завоздушиваться», что сказывается на стабильности подачи воды.

    Для организации бесперебойной работы системы водоснабжения, помимо насосов, устанавливают гидробаки и блоки автоматического управления

    При выборе насосной станции следует правильно рассчитать необходимую мощность, производительность и покупать оборудование с высоким КПД

    Есть случаи, когда установить погружной насос просто невозможно и приходится монтировать поверхностный или насосную станцию. Например, если уровень воды в колодце или скважины недостаточен для соблюдения правил монтажа глубинного оборудования.

    Насос должен быть установлен так, чтобы над ним был слой воды не менее 1 м, а до дна оставалось 2-6 м. Это необходимо для хорошего охлаждения электродвигателя и забора чистой воды без песка и ила. Несоблюдение условий монтажа приведет к быстрому износу насоса из-за перекачивания загрязненной воды или перегоранию обмоток электродвигателя.

    При выборе погружного насоса для скважины нужно обращать внимание на тип конструкции прибора. Если установлена трехдюймовая эксплуатационная труба, многие владельцы скважин покупают дешевый и надежный отечественный насос «Малыш». Диаметр его корпуса позволяет монтировать прибор даже в узкие трубы. Однако при всех достоинствах «Малыш» — наихудший выбор. Это оборудование вибрационного типа.

    Постоянная вибрация двигателя довольно быстро разрушает эксплуатационную колонну. Экономия на насосе может обернуться гораздо большими тратами на бурение новой скважины или замену обсадной трубы, что по стоимости и трудоемкости сопоставимо со строительством гидротехнического сооружения. Вибрационные насосы не подходят для узких скважин из-за особенностей устройства и принципа работы. Лучше поставить насосную станцию.

    В скважину глубинный насос опускают на страховочном тросе. Если необходимо его демонтировать, то поднимать тоже следует за трос и ни в коем случае не тянуть за водоподъемную трубу

    Гидроаккумулятор – гарантия бесперебойной подачи воды

    Наличие гидроаккумуляторного бака в системе водоснабжения предотвращает появление многих проблем с подачей воды в дом. Это своеобразный аналог водонапорной башни. Благодаря гидробаку насос работает с меньшими нагрузками. Когда резервуар наполняется, автоматика отключает насос и включает только после того, как уровень воды падает до определенного уровня.

    Объем гидробака может быть любым – от 12 и до 500 л. Это позволяет обеспечить некоторый запас воды на случай отключения электроэнергии. При расчете объема гидроаккумулятора учитывают, что в среднем на обеспечение потребностей в воде одного человека нужно примерно 50 л. Ежесуточно из каждой водоразборной точки забирается около 20 л. Расход воды на полив следует рассчитывать отдельно.

    Существует два типа гидроаккумуляторов – мембранные и накопительные. Первые обычно небольшого объема, оснащены манометром и обратным клапаном. Задача такого гидробака – обеспечить нужное давление в водопроводе. Накопительные резервуары гораздо большего объема. Наполненные, они могут весить до тонны.

    Объемные емкости монтируют на чердаках, поэтому при проектировании системы водоснабжения следует заранее предусмотреть необходимость усиления строительных конструкций и продумать теплоизоляцию на зимний период. Объем воды в накопительном баке достаточный, чтобы при отключении электроэнергии воды хватило не менее чем на сутки.

    Существует множество конструкций гидроаккумуляторов. В зависимости от места расположения можно выбрать вертикальную или горизонтальную модель

    Трубы ПНД – простое и надежное решение

    В продаже по-прежнему можно найти водопроводные трубы из любых материалов – стали, меди, пластика, металлопластика. Все чаще владельцы загородных домов отдают предпочтение трубам ПНД (из полиэтилена низкого давления). Они не уступают в качестве металлическим, при этом не размерзаются, не лопаются, не ржавеют, не гниют.

    Качественные ПНД трубы способны прослужить до полувека. Благодаря малому весу, унифицированным соединительным и крепежным элементам они относительно просты в монтаже. Для автономной системы водоснабжения – это идеальный вариант, и с каждым годом все больше владельцев домов выбирают именно его. Обычно для водопровода покупают трубы диаметром 25 или 32 мм.

    Полиэтилен эластичен. Он растягивается и сжимается в зависимости от температуры окружающей среды. Благодаря этому он сохраняет прочность, герметичность и первоначальную форму

    Прокладка наружной части трубопровода

    При строительстве водопровода необходимо обеспечить подключение трубопровода к водоподъемной трубе ниже уровня промерзания грунта. Оптимальный вариант подключения скважины – монтаж через pitless-адаптер.

    Это простое и дешевое устройство, предназначенное специально для вывода труб из эксплуатационной колонны скважины. Как обустроить скважину с pitless-адаптером, подробно рассказано на видео:

    Если по каким-то причинам невозможно подключиться через адаптер, придется строить приямок или монтировать кессон. В любом случае соединение с трубопроводом должно быть на глубине не менее 1-1.5 м. Если в качестве источника используют колодец, у его основания нужно пробить отверстие для ввода трубы. Позже, когда все работы по прокладке труб будут закончены, ввод герметизируют.

    Дальше схема примерно одинакова, что для колодца, что для скважины. Для прокладки трубопровода готовят траншею от гидротехнического сооружения до стен дома. Глубина – 30-50 см ниже уровня промерзания. Желательно сразу обеспечить уклон 0,15 м на 1 м длины.

    Когда траншея выкопана, ее дно засыпают слоем песка 7-10 см, после чего поливают, утрамбовывают. На песчаную подушку прокладывают трубы, соединяют, проводят гидравлические испытания при давлении, в 1.5 раза превышающим запланированное рабочее.

    Если все в порядке, трубопровод засыпают слоем песка 10 см, утрамбовывают без избыточного давления, чтобы не порвать трубы. После этого засыпают траншею грунтом. Вместе с трубами укладывают насосный кабель, изолируют. При необходимости его наращивают, если стандартной длины не хватает для подключения к источнику питания. Стандартный электрокабель насоса – 40 м.

    При подготовке траншеи для трубопровода обязательно обустраивают песчаную подушку. Это необходимо, чтобы острый булыжник из грунта не пробил и не разгерметизировал трубу

    Как еще можно подвести воду к дому? Если дом расположен в суровых климатических условиях или хозяин решил проложить трубопровод так, чтобы не зависеть от глубины промерзания грунта, то есть варианты обустройства наружного водопровода:

    • Трубопровод прокладывают на глубине 60 см и засыпают 20-30-сантиметровым слоем утепляющей смеси – керамзита, пенопластовой крошки или угольного шлака. Основные требования к изолятору – минимальная гигроскопичность, прочность, отсутствие уплотнения после трамбовки.
    • Можно организовать наружный водопровод на небольшой глубине – от 30 см, если изолировать трубы специальными утеплителями и гофрированным кожухом.
    • Иногда трубы прокладывают с греющим кабелем. Это отличный выход для местностей, где зимой лютуют трескучие морозы.

    На видео представлена инструкция по монтажу наружного водопровода:

    Ввод трубопровода в дом

    Проводят воду из колодца в дом через фундамент. Трубопровод чаще всего замерзает именно в месте ввода, даже если он проложен по всем правилам. Бетон хорошо пропускает влагу, и это способствует возникновению проблем с трубами. Чтобы избежать их, необходим отрезок трубы большего диаметра, чем водопроводная.

    Он будет служить своеобразным защитным футляром места ввода. Для этого можно выбрать трубу из любого доступного материала – асбеста, металла или пластика. Главное, чтобы диаметр был существенно больше, т.к. нужно проложить водопроводную трубу с теплоизолирующими материалами. Для водопровода 32 см берут трубу-футляр 50 см.

    Трубопровод утепляют, вкладывают в защитную конструкцию, потом выполняют набивку, чтобы добиться максимальной гидроизоляции. Посередине забивают канат, а от него и до края фундамента – глину, разведенную с водой до консистенции густой сметаны. Это отличный природный гидроизолятор. Если нет желания самостоятельно готовить смесь, можно использовать монтажную пену или любой подходящий герметик.

    Ввод трубопровода должен быть расположен в самом фундаменте, а не под ним, т.к. после его заливки нельзя трогать грунт под конструкцией. Точно так же через фундамент вводят и канализационный трубопровод. Между вводами систем водоснабжения и отведения стоков должно быть не менее 1.5 м.

    Для теплоизоляции используют материалы толщиной около 9 мм. Это защищает трубопровод от деформации при усадке

    Внутренняя разводка труб водоснабжения

    После того как провели воду в частный дом, нужно выбрать схему и тип внутренней разводки. Она может быть открытой или закрытой. Первый способ предполагает, что все трубы будут на виду. Это удобно с точки зрения ремонта и обслуживания, но с точки зрения эстетики не лучший вариант.

    Закрытая прокладка труб – это способ их размещения в полу и стенах. Коммуникации полностью маскируются, их не видно под чистовой отделкой, однако это трудоемкий и затратный процесс. Если придется ремонтировать трубы, то и все помещение, где нужен будет доступ к ним, тоже потребует обновления отделки.

    Чаще всего применяют открытый способ прокладки труб внутреннего водопровода. Это гораздо дешевле и удобнее, чем штробление стен для маскировки коммуникаций. Трубы из полимерных материалов хорошо выглядят и для открытой системы подходят лучше, чем металлические

    Различают такие схемы разводки:

    При коллекторном типе разводке устанавливают коллектор (гребенку). От него идут отдельные трубы к каждому сантехническому прибору. Такой вариант разводки подходит для обоих типов прокладки труб – открытого и закрытого.

    Благодаря наличию коллектора давление в системе стабильно, но это дорогостоящее мероприятие, т.к. требует большого количества материалов. Существенное преимущество этой схемы заключается в том, что при ремонте одного сантехнического прибора водоснабжение остальных возможно в прежнем режиме.

    Монтаж коллекторной разводки обходится существенно дороже тройниковой, но эти расходы окупаются. Протечки чаще всего случаются на стыках. При коллекторной схеме стыков минимум

    Тройниковую схему называют еще последовательной. Сантехнические приборы подключают последовательно один за другим. Достоинство метода – в его дешевизне и простоте, а недостаток – в потере давления. Если несколько приборов работают одновременно, напор заметно снижается.

    При ремонте в одной точке приходится отключать всю систему водоснабжения. Смешанная схема предусматривает коллекторное подключение смесителей и последовательное – сантехнических приборов.

    Последовательное подключение сантехнических приборов – самый дешевый и удобный вариант. Однако такая схема вполне может привести к тому, что при открывании холодного крана на кухне в ванной будет резко повышаться температура воды

    В большинстве случаев для внутреннего водопровода выбирают трубы из полимерных материалов. Они проще в монтаже, чем металлические, плюс нет необходимости дополнительно оплачивать работу сварщиков. Единственный нюанс: для подключения унитаза к системе желательно использовать металл, т.к. полимерные трубы не всегда справляются с резкими перепадами давления. Рекомендуем также почитать про особенности разводки труб в ванной на сайте «Ваннапедия «.

    Чтобы при необходимости слить воду из системы, устанавливают отдельный кран. Когда внутренний водопровод полностью собран, его работу проверяют. Если нет протечек, напор во всех точках водоразбора нормальный, систему можно вводить в эксплуатацию.

    Видео пример обустройства водопровода внутри дома:

    При проектировании системы автономного водоснабжения следует учесть необходимость установки фильтров и систем водоподготовки. Они могут существенно отличаться по функциям, типу конструкции и подключения к водопроводу. Чтобы правильно выбрать фильтры, нужно сделать анализ воды. определить, есть ли нежелательные примеси. Если химический и микробиологический анализы воды в порядке, то достаточно будет только грубой очистки воды от песка, ила и грязи. Если нет – подбирать оборудование лучше после консультации со специалистами.

    Источники: http://stoki.guru/vodoprovod/planirovanie/skolko-stoit-provesti-vodu-v-chastnyy-dom.html, http://voda-v-dome.net/vodoprovod-v-chastnom-dome.html, http://diz-cafe.com/voda/kak-podvesti-vodu-v-chastnyj-dom.html

    rusbyr.ru

    Вода из скважины в дом

    Водоснабжение частного дома из нецентрализованного источника уже привычно — время ведер с коромыслами безвозвратно ушло. Теоретически прокладка водопровода и подключение к нему скважины — действия простые: обустроили кессон, выкопали траншеи, уложили в них трубы, на пути установили накопительный бак, все соединили, не забыв прикрутить краны, поставили автоматику — и пошла вода. Это так, но в общих чертах. На каждом этапе есть определенные тонкости. Их и будем рассматривать.

    Содержание

    Схема водоснабжения частного дома из скважины содержит 3 основных элемента:

    • источник (колодец, скважина);
    • насосную станцию (насос + гидроаккумулятор);
    • трубопровод.

    Эти составляющие оснащают дополнительными:

    • кессоном для скважины,
    • автоматикой,
    • очистными фильтрами,
    • водонагревателем.

    На видео демонстрация основных этапов процесса занимает несколько минут.

    Как видим, в устройстве системы водоснабжения частного дома нет ничего сверхсложного: можно вызвать специалистов провести воду, а можно справиться своими руками.

    В ролике объединили устройство систем водоснабжения и водоотведения, и правильно: это оптимально — монтировать одновременно обе системы.

    Чтобы провести воду из скважины, надо проложить трубопровод. Прокладка состоит из земляных работ (рытья траншей), укладки труб и их герметичного соединения. С одной стороны трубопровод подключают к источнику, с другой — к потребителям. На пути (в доме, в кессоне) внедряют гидроаккумулятор, снабженный автоматикой.

    Трубам нужна изоляция (согласно правилам и здравому смыслу). Самый мощный вариант — заливка траншей бетоном (песок-бетон-труба) с последующей обработкой полученного тоннеля гидроцементом. Метод хлопотный (опалубка, арматура, обеспечение доступа) и дорогой. О прокладке труб ниже точки промерзания грунта также лучше не думать, если эта точка на глубине 2 м.

    Наиболее простой и эффективный метод — укладка труб «как есть» с использованием греющего кабеля и комплексной изоляции. С греющим кабелем все предельно просто — его приобретают в виде готовых секций и крепят специальной монтажной лентой из алюминия (есть и другие, но эта лучше) согласно инструкции. Один конец кабеля замуфтирован еще на заводе, на втором — вилка. После монтажа остается включить секцию в розетку (но это лишь в том случае, когда кабель выбран верно).

    Схема укладки греющего провода

    После установки кабеля устраивают комплексную изоляцию труб. В качестве изоляции проще всего использовать готовые скорлупы и фольгированные материалы на основе стеклоткани/стекловолокна. Что касается коррозии, выбирайте полипропиленовые трубы — это исключит образование ржавчины.

    Для обогрева трубопроводов, водостоков, кровли, в устройстве теплых полов применяют резистивные кабели. Они бывают одножильными и двужильными. Одножильный требует возврата в точку подключения, что осложняет и проектирование, и монтаж. Если на каком-либо простом участке кровли еще можно использовать такой тип кабеля, то для обогрева труб не рекомендуется выбирать одножильный провод, как бы ни хотелось сэкономить.

    Есть еще один аспект, где экономия вредна: кабели бывают переменного и постоянного сопротивления — провод с постоянным сопротивлением дешевле, но работает всегда на полную мощность. Провод с переменным сопротивлением дороже, но потребляет гораздо меньше энергии, чем создает перманентную экономию на оплате коммунальных услуг.

    Оптимальный вариант — саморегулирующийся кабель с переменным сопротивлением, поступающий на рынок в виде готовых секций различной длины.

    Принцип работы саморегулирующегося кабеля

    Из скважины/колодца по трубопроводу вода поступает в гидроаккумулятор, из гидроаккумулятора — к потребителям. Рынок насыщен оборудованием различного типа: дорогостоящие насосные станции европейских производителей продвинуты настолько, что работают без гидроаккумулятора. Однако самостоятельно установить и правильно настроить такую систему, не обладая специфическими навыками работы с тонкой электроникой, практически невозможно. Этот вариант мы не рассматриваем (поскольку совет один — обратитесь к специалистам). В остальных случаях гидроаккумулятор необходим. В его задачу входит накопление воды и обеспечение надлежащего давления в системе. Именно на накопительный бак устанавливают элементы автоматики.

    В выборе насоса цена вторична. Нельзя просто купить любой прибор, подсоединить и ждать в ванной на 3 этаже прекрасного напора воды и ее бесперебойной подачи. Вторична здесь и марка (производитель). В составе каждой линейки есть модели от маломощных до натуральных «монстров», способных снабжать несколько домов. И те и другие хороши в отдельных ситуациях. Чтобы сделать правильный выбор, нужно сообщить продавцу:

    • общее водопотребление,
    • расстояние от скважины,
    • длину трубопровода,
    • место расположения гидроаккумулятора.

    Если вы затрудняетесь с водопотреблением, сообщите количество потребителей (точек забора воды: кухня, ванная, туалет, стиральная машина и т. п.) продавцу — он высчитает нужный параметр, основываясь на практике и документации. К каждой модели прилагается инструкция с графиками — расчет делает производитель, он указывает, какое количество воды за какое время на какое расстояние способно перекачать оборудование.

    Длину трубопровода рассчитывают с учетом вертикальных участков — отсюда и два параметра (расстояние от скважины и длина).

    Как правило, гидроаккумулятор размещают в доме, но иногда его ставят в кессоне. Это важный момент, потому не забудьте напомнить о нем (если у вас такая установка) при покупке насоса.

    Накопительный бак в кессоне

    Без автоматики систему водоснабжения можно считать мертвой. Даже если вы согласны без конца бегать к оборудованию с целью его включения, с таким положением дел не согласно само оборудование. От расстройства оно приходит в негодность очень быстро. Автоматика бывает 3 поколений, но мы рассматриваем только первое, поскольку более продвинутые системы слишком сложно настроить самостоятельно.

    Современные насосы оснащены защитой от сухого хода, перегрева, скачков напряжения — достаточно уточнить, что входит в конфигурацию и докупить недостающее (а лучше — хороший насос).

    Реле (оно бывает уже с манометром) ставят на гидроаккумулятор — именно в накопительном баке поддерживается заданный уровень давления, и при достижении им одного из пороговых значений реле срабатывает, отключая/включая насос.

    Схема установки автоматики

    Очистную аппаратуру ставят на трубу, подающую воду в гидроаккумулятор. Обратный клапан монтируют на ней же, но ближе к насосу — клапан предотвращает отток воды в скважину.

    Если у вас глубокая артезианская скважина, категорически не рекомендуется самостоятельно устанавливать автоматику — аппаратура 1 поколения подходит лишь для скважин на песок, а более серьезные системы своими руками не ставят, если нет специальных знаний по настройке тонкой электроники.

    Какую скважину лучше бурить для дома — несколько некорректная постановка вопроса. Нельзя просто взять и заказать полюбившийся вариант — недра могут не согласиться. Решение принимают по результатам геологических исследований. В идеале проводят разведывательное бурение, изучают керн и уже после этого определяют, бурить на песок или известняк. Артезианская скважина лучше далеко не всегда, а иной раз она может стать золотой (зависит от глубины залегания пластов).

    Все эти тонкости нормируются государственными стандартами и строительными правилами. Рекомендует к ознакомлению не только ГОСТ и СНиП, но и методички. Дело не в формальном соответствии бумагам, а в том, что именно в официальных документах написано, как все устроить правильно.

    Обязательно нужно ознакомиться (а лучше выучить) санитарные правила и нормы обустройства нецентрализованного источника водоснабжения частного дома. Если вы неправильно проложите трубы, ваш бюджет пострадает максимум на стоимость труб. Если вы пробурите колодец или скважину в неположенном месте и загрязните водоносный пласт, наступит ответственность несколько иного рода — это нарушение законодательства, карающееся крупным штрафом (как минимум).

    Рекомендуем похожие статьи

    Локальная канализация загородного дома своими руками — сложно, но возможно

    Как завести воду в дом из скважины – весь комплекс работ

    Автономное водоснабжение – это нужная, но при этом весьма ответственная вещь. Вам предстоит не только разработать источник, но и обеспечить бесперебойную подачу воды с нужными параметрами давления, химического состава и объема. Мы расскажем, как подвести в дом воду от скважины своими руками, а также как подключить и наладить необходимое оборудование.

    После бурения вам предстоит решить, как подвести воду из скважины к дому.

    Автономная система подачи воды

    Из чего состоит

    Перед тем, как завести скважину в дом, следует выяснить, что для этого необходимо.

    Система автономного водоснабжения – это комплекс средств, обеспечивающих поднятие воды из скважины, ее транспортировку, накопление, создание необходимых параметров давления, а также управление и координацию работы всех элементов системы.

    Современные технические и материальные возможности позволяют создать полностью автономную и управляемую автоматикой систему водоснабжения, поэтому мы рассмотрим именно такой вариант комплектации.

    Итак, в состав скважинного водопровода входят:

    1. Глубинный насос для скважины. Большинство скважин имеют глубину, большую 8-ми метров, поэтому использовать приходится именно погружной агрегат;
    2. Ниппель с двусторонней внешней резьбой, обратный клапан и муфта для соединения выходного отверстия насоса с подъемной трубой;
    3. Водоподъемная труба. Здесь важно подобрать изделие, способное выдержать давление соответственно глубине скважины, лучше использовать металлопластиковые или полимерные модели, мы советуем трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД);
    4. Кабель электропитания двигателя насоса и гермоввод (влагозащитный клемник);
    5. Фитинг для перехода от вертикальной трубы к горизонтальной. Это может быть колено или тройник, в зависимости от особенностей разводки труб;
    6. Оголовок скважины. Это изделие представляет собой герметичную крышку на винтовых зажимах с выводом для трубы и кабеля, а также с крепежом для страховочного троса;
    7. Горизонтальная труба для транспортировки воды от источника к дому. Здесь также лучше использовать ПНД-трубу того же диаметра;
    8. Набор фитингов для подключения ресивера: поворотные муфты, угловой фильтр, ниппель. В зависимости от особенностей конфигурации труб этот набор может меняться;
    9. Гидроаккумуляторный бак (ресивер) на 200 литров. Лучше использовать пластиковые изделия с мембраной, оснащенные манометром и реле давления;
    10. Магнитный пускатель, клеммы которого замыкают/размыкают цепь питания насоса. Управляется пускатель с помощью оперативного тока от реле давления ресивера. Устанавливают для пуска мощных насосов с большими пусковыми токами;
    11. Станция управления насосом, позволяющая производить ручной пуск и перезапуск прибора;
    12. Датчик уровня воды в скважине и реле аварийного отключения насоса при падении уровня воды ниже допустимого.

    Качественный погружной насос способен поддерживать давление в 65 метров при мощности всего 250 Вт.

    Важно! Погружной насос и элементы управляющей автоматики должны быть максимально качественными, поэтому экономить и покупать изделия сомнительных производителей мы не рекомендуем.

    Погружение и подключение насоса

    На фото показан процесс погружения насоса в скважину.

    Перейдем к делу.

    Для начала следует собрать систему подъема воды на поверхность:

    1. Берем насос, и в его выходное отверстие вкручиваем ниппель с внешней резьбой. Затем на ниппель накручиваем обратный клапан, а в него вкручиваем муфту для соединения с ПНД-трубой (муфта обычно используется 32/дюйм);

    Соединяем насос с подъемной трубой.

    1. Соединяем муфту с водоподъемной трубой, предварительно отрезанной по размеру. Кабель питания двигателя укладываем вдоль трубы и фиксируем к ней изолентой или хомутами через каждые 2 – 3 метра;

    Крепим кабель к трубе.

    1. В крепежные отверстия на корпусе насоса продеваем страховочный трос (обычно идет в комплекте) и крепим его двумя зажимами на болтах;

    Трос фиксируем двумя болтовыми зажимами.

    1. Берем насос и за трубу аккуратно опускаем его в скважину, стараемся не касаться стенок обсадной трубы. Расстояние до дна – не менее 1 – 2 метров. Динамический уровень воды в скважине должен быть минимум на 5 метра выше насоса;

    Предельно аккуратно погружаем насос.

    1. Верхний конец трубы продеваем в отверстие оголовка скважины и зажимаем, также поступаем с кабелем. Страховочный трос крепим к специальному кольцу на нижней стороне крышки оголовка;

    Монтируем узел оголовка скважины.

    1. Подключаем кабель к сети 220 В и производим пробный пуск насоса. Если вода сразу не идет – потяните ее ртом из трубы, возможно, не сработал обратный клапан из-за воздуха в системе;

    Подключаем кабель насоса к сети.

    1. Если вода идет – значит, с первым этапом закончено.

    Важно! Если в конструкции насоса обратный клапан уже предусмотрен, его лучше продублировать латунным изделием, так как оно намного надежнее: цена хорошего насоса слишком велика, чтобы рисковать.

    Подземный трубопровод

    Схема внешнего трубопровода с системой подогрева трубы.

    Теперь, собственно, о том, как от скважины завести в дом воду. Для этих целей лучше использовать трубу из полиэтилена, так как она продается в бухтах, и у вас есть возможность выбрать отрезок нужной длины, чтобы избежать лишних соединений.

    Также пригодится поворотное соединение для ПНД-труб и набор дополнительных фитингов. Используйте только качественные изделия, мы рекомендуем остановить выбор на итальянских производителях.

    Итак, инструкция по прокладке труб от скважины к дому:

    1. На глубину промерзания почвы (для каждого региона своя, средняя полоса России – около 5 метра) выкапываем траншею от скважины к дому. Лучше прокладывать коммуникацию по кратчайшей прямой линии, так как тогда не понадобятся поворотные стыковочные узлы, да и расход материалов будет ниже;

    Производим земляные работы;

    1. На дно траншеи подсыпаем слой песка высотой 10 – 20 см, с небольшим уклоном в сторону скважины (1% будет достаточно). На эту подсыпку укладываем трубу;

    Укладываем трубу на песчаную подушку.

    1. Один конец шланга заводим в кессон и соединяем с помощью колена и фитингов с водоподъемной трубой;

    Заводим трубу в кессон и соединяем ее с подъемной веткой.

    1. Второй конец заводим в специальное отверстие в фундаменте дома или цоколе, место входа снабжаем втулкой из пластика и тщательно герметизируем силиконом или другим герметиком;

    Делаем ввод сквозь стену фундамента или цоколя.

    1. Трубу засыпаем слоем песка так, чтобы она была укрыта на высоту 15 см, затем засыпаем траншею землей. Камни в земле попадаться не должны, трамбовать засыпку нельзя.

    Обсыпаем трубу и закапываем траншею.

    1. В нижней части трубы лучше предусмотреть дренажный кран для слива воды из скважины в случае консервации участка на зиму.

    В нижней точке горизонтальной трубы или на вертикальном участке внутри скважины можно врезать кран для слива воды.

    Важно! Если углубить трубопровод ниже уровня промерзания почвы не получается, тогда его следует утеплить специальным кожухом из пенополистирола, внутрь которого лучше вложить нагревательный кабель, который подключают к реле температуры. Также поступают с участком ввода, находящимся на поверхности или близко от нее.

    Подключение ресивера

    Схема подключения гидроаккумулятора.

    Как мы уже говорили, система водоснабжения должна не только доставить воду потребителю, но и обеспечить приемлемые для нормальной эксплуатации сантехнического оборудования давление и производительность. Погружной насос способен создать достаточно высокое давление, однако оно будет непостоянным, и при резком запирании крана может произойти гидроудар.

    Кроме того, если насос подключить к водопроводу напрямую, то при каждом отпирании крана в любом сантехническом приборе (раковина, мойка, ванная, унитаз и т.д.) будет включаться двигатель помпы. Это отрицательно скажется на сроке службы двигателя, механике насоса, а также узлах отключения питания на реле или пускателе.

    Поэтому необходим гидроаккумулятор, который будет накапливать воду под давлением и подавать ее потребителю. Когда давление в баке устройства упадет ниже определенного уровня, сработает реле давления, которое замкнет цепь питания двигателя насоса, и он закачает необходимый объем воды. Если емкость бака будет 100 литров и более, то для средней по численности семьи количество запусков насоса будет небольшим, и он прослужит долго.

    Как правило, объем бака ресивера рассчитывают исходя из соотношения 20 л на каждый кран, в том числе унитаз, полив растений и прочие.

    Мы остановились на вводе трубы в дом. Идем дальше:

    1. Ввод трубы соединяем через муфту с пятивыводным штуцером. Муфту накручиваем на дюймовое отверстие через ниппель с накидной гайкой;

    Для соединения оголовка трубы ввода со штуцером используем «американку».

    1. На входное отверстие ресивера накручиваем угловое колено, которое продлеваем отрезком трубы нужной длины. Если есть возможность, вместо трубы и колена используем гибкий шланг с краном;

    Соединяем бак со штуцером;

    1. Конец трубы ресивера соединяем через шаровый кран с накидной гайкой с любым свободным дюймовым отверстием штуцера. Если использован шланг с краном, то его конец просто накручиваем через переходник («американка») на отверстие штуцера;

    Здесь показано, как подключить бак к пятивыводному фитингу напрямую.

    1. К отверстию ¼ дюйма подключаем манометр;
    2. К незанятому отверстию ¼ дюйма подключаем реле давления;

    На схеме указаны отверстия для подключения деталей к штуцеру.

    1. Оставшееся незанятым дюймовое отверстие распределительной муфты соединяем через кран с накидной гайкой с водопроводом, идущим к потребителю;

    Соединяем водопроводную трубу (зеленая) с дюймовым отверстием муфты через кран с американкой.

    1. Кабель питания насоса подключаем к клеммам реле, которые будут производить пуск и отключение. Схема коммутации простая и описана в инструкции к реле. Если необходим пускатель, тогда через реле производится запитка его катушки, а насос подключается к клеммам пускателя;

    Коммутируем реле давления и питание насоса.

    1. Отдельно запитываем кабель насоса через ручной включатель, рассчитанный на пусковой ток двигателя с двойным запасом;

    Монтируем систему ручного пуска.

    1. С помощью ручного тумблера производим запуск насосного оборудования и ждем, пока наполнится бак, и система автоматически отключит питание двигателя помпы. Засекаем по манометру давление отключения. Затем открываем несколько кранов и спускаем воду до тех пор, пока система вновь не запустит насос, также фиксируем значение давления;

    Засекаем нижнее и верхнее давления отсечки.

    1. Сверяем полученные значения с паспортными характеристиками ресивера, и, если необходимо, настраиваем реле.

    По необходимости производим отстройку реле.

    Монтаж системы автономного водоснабжения – задача весьма ответственная, состоящая из множества этапов. Тем не менее, весь комплекс работ можно выполнить самостоятельно, следуя пунктам нашего руководства (узнайте также как достать из скважины насос ).

    На видео в этой статье процесс показан более наглядно.

    More from my site

    • Как подвести в дом воду из колодца – оптимальные решения
    • Как найти воду для скважины: три простейших метода
    • Провести воду от скважины в дом: как это сделать оптимальным способом
    • Как очистить воду из скважины от нежелательных примесей
    • Как бурят скважину на воду в загородной местности
    • Как искать воду для колодца – разные пути к одной цели

    Загородное водоснабжение: как провести воду из скважины в дом?

    Многие мечтают о даче либо просторном загородном доме, но не все знают, как сделать водоснабжение. Не всегда в деревне есть водопровод, к которому можно свободно подключиться, и иметь холодную, и горячую воду круглый год. Скважину пробурить могут специальные фирмы,а оборудование вы приобретёте.

    Рассмотрим, какое от скважины к дому подключить оборудование и провести водопровод.

    Способы, которыми воду проводят из скважины в дом

    Водообеспечение будет автономным с использованием автоматизированной современной насосной станции. Если у вас на участке есть скважина, то в зависимости от её глубины и постоянного притока воды, можно установить ручной насос либо специальную насосную станцию.

    Автоматизированная система работает так, что насос погружают в скважину с водой и жидкость поступает в гидропневматический бак. Он может быть на 100 и до 500 л. Если скважина неглубокая, автоматизированная система — это оптимальный вариант подачи воды в дом. Бак разделён реле с мембраной из резины. Так, давление жидкости в баке регулируется.

    Когда бак полный, насос автоматически отключается. Когда вы будете расходовать воду, к системе поступит сигнал, насос включится и подаст воду. Насос постоянно доставляет воду к баку. Гидробак или ресивер можно ставить в любом месте дома. Чаще всего выбирают подсобку. От дома к кессону роют траншею. Туда укладывают электрический провод, благодаря которому работает насос и трубы.

    Лучший вариант, когда кабель нагревательный. Зимой он предохранит трубы от ледяных пробок.

    Ставят глубинный насос. Он откачивает жидкость из скважины, которая идёт к резервуару (баку). Этот бак ставят на высоте где-то в доме. Чаще всего это место на чердаке или комнате 2 этажа. Если установили бак на чердаке, чтобы вода не замёрзла зимой, нужно утеплить стенки. Получается небольшая водонапорная башня. Ведь система подключается внизу, а гидробак установлен высоко. В системе возникает давление. 1 м водяного столба = 0,1 атмосферы.

    Узнайте, как установить поверхностный насос самостоятельно.

    Выбираете погружной скважинный насос? Читайте .

    На что обратить внимание при выборе насоса.

    Чаще всего бак бывает пластиковым либо стальным. Вместительностью 500-1500 л. Большой бак выгоден. Когда отключат воду, там будет запас и жидкость продолжит поступать. Установите поплавковый выключатель. Если уровень жидкости в баке станет ниже необходимого, благодаря ему насос включится и добавит воды в резервуар.

    Когда приобретать глубинный насос? Если в скважине от поверхности до воды более, чем 9 м. Когда приобретаете насос, ориентируйтесь на производительность вашей скважины. Мощный насос быстрее наполнит резервуар. Если в доме расходуете много воды, вам нужен именно такой. При малом расходе, подойдёт и менее сильный.

    Внутри кессона ставят лебёдку и с её помощью опускают электрокабель с трубой, глубинным насосом в пробурённую скважину. Чтобы давление в системе было нужным и вода не вытекала назад в скважину, устанавливают обратный клапан. Он находится выше самого насоса. Всё установили? Проверяйте разводку и подключайте оборудование. Выключатель на щитке.

    Стоит такая система подачи воды от 3 тыс. до 5 тыс. у. е. Зависит от типа насоса, сколько водозаборных точек будет по дому, от глубины самого источника. 30-50% суммы идёт на обустройство всей системы, а остальные расходы на элементы, обеспечивающие комфортное использование.

    Как устроена система водоснабжения? Схема

    Обязательно заранее позаботьтесь и составьте схему, как будет подключаться ваш водопровод? И не думайте, что если делаете водопровод лишь для кухни, схема не нужна. Она сложная.

    Проводим водопровод в доме

    Лучше всего сразу нарисуйте схему, как вы будете прокладывать канализацию и трубы. Учитывайте:

    1. Сколько жильцов, потребляющих воду?
    2. Бойлеров.
    3. Коллекторов.
    4. Насосов и фильтров.

    На схеме укажите, где расположены эти конструкции с узлами в каком направлении идёт трубопровод по комнатам дома. Это делается добротно с размерами, используется масштаб. Благодаря схеме вы быстрее точно рассчитаете, сколько материалов нужно, чтобы проложить водопровод?

    Как прокладывать трубы схему можно сделать 2 способами:

    1. Подключение осуществляется последовательно.
    2. Подключение делают коллекторное.

    Первый способ отлично подходит, если у вас проживает 1 или 2 человека. Для большого загородного дома либо коттеджа, схема маломощная. Работает она так: вода идёт по основному трубопроводу в жилище, у водоразборных точек (смесителе либо кране) ставят тройник. Водой свободно пользуются.

    Если жильцы откроют сразу 2-3 и более кранов, в последнем сильно упадёт давление и напор будет маленьким.

    По-другому делают так: от коллектора индивидуально ко всем точкам, где включают воду, идут трубы. Выходит, что давление в каждом смесителе или кране примерно одинаковое.

    Давление от крана к крану будет снижаться, так как они удалены на разное расстояние от насосной станции. Но напора хватит для всех пользователей.

    Когда через коллектор разводят воду, стоимость получается дороже, так как много труб. Это удобнее. Коллекторное подключение изучим подробнее.

    Схема домашнего водоснабжения примерно такая:

    1. Источник воды.
    2. Насосная станция либо насос.
    3. Трубопровод подключён как к насосной станции, так и к скважине. Всегда используется обратный клапан.
    4. Для жидкости гидравлический аккумулятор.
    5. Это расширительный бак, имеющий мембрану. Благодаря ему поддерживается давление в системе водоснабжения. Можно использовать насосную станцию у которой насос поверхностный либо погружённый.
    6. После этого устанавливается запорный клапан с тройником. Последний необходим, чтобы потоки воды шли веерно в: дом, гараж, огород, сад на другие нужды.
    7. В водопроводе обязательно устанавливают очистительную систему. Ведь вода идёт из грунта и может содержать вредные вещества.
    8. За фильтрами ставят тройник. Он выполняет функцию разделителя, горячей воды от холодной.
    9. К коллектору аккуратно подводят холодную воду. Вентили, которые преграждают поток жидкости, ставят на каждый водоканал.
    10. К нагревателям: котлу, бойлеру, печке или ТЭН подключают ГВС.
    11. Потом горячую воду ведут к коллектору. Это для ГВС, он распределяет все трубы по помещениях.

    Стандартная схема подключения пусть остаётся неизменной, а вот дополнительные элементы с узлами можно проводить.

    Оборудование

    В зависимости от того, как глубоко проходит вода и будет сделана скважина. Выбирают подходящее оборудование.

    Специалисты разработают для вас схему по которой водоснабжения будет работать автономно. Но можете взять нужный вариант на специальном ресурсе в интернете.

    Главное — это насос, который качает жидкость из скважины и подаёт к резервуару на весь дом.

    Чтобы скважину обслуживало автономное оборудование нужно поставить агрегат, у которого диаметр 3 либо 4. Там должна быть защита от «хода сухого». Благодаря этому, когда в скважине будет минимум воды, насос не перегреется, не сломается. По технологии нужно установить кессон из пластика либо стальной. Кессон ставят так, чтобы свободно к нему подходить, осматривать, чистить, а вода или грязь извне не попадала.

    1. Трубы, по которым вода идёт со скважины от 25 до 32 мм в диаметре. Лучше всего брать металлопластиковые. Материал полимерный. Его легко согнуть, он устойчивый к коррозии. В землю заглубляют трубы от 30 до 50 см.
    2. Нужно установить канализацию. Там будет септик, имеющий камеры приёма и система, которая очищает стоки.

    Проводим воду со скважины в жилище

    Опишем подключение исходя из того, что скважина на участке есть. Бурение скважины можно заказать на фирме. Сначала нужно обустроить аккуратно скважину:

    На трубу, которая выходит, одеваем крышку. Это оголовок. Лучше всего, когда у оголовка есть отвод (нужного диаметра). Можно сразу подключить водопровод.

    Поставим кессон. В него вставляется оголовок. Вы можете установить кессон самостоятельно. Яму выкопайте вокруг скважины и поставьте туда резервуар. Покупайте пластиковый. В нём вы легко сделаете отверстие под трубу. Это чаще всего делают после бурения скважины. Не все ставят кессон, когда скважину пробуривают в подвале. Дальше нужно подключить все трубы. Автоматику можно поставить в самом кессоне либо в подвальном помещении.

    Требуется погружение в саму скважину устройства. Чаще всего, чтобы достать к пласту с водой, требуется бурение глубокой скважины. Агрегаты, которые находятся сверху — не подходят. Нужны специальные — глубинные. Трубу со скважины подводят к кессону. На патрубок насоса нужно одеть шланг. По нему станет подниматься жидкость. Корпус привязывают тросом. Для этого используют ушко. Электрокабель подключается стяжками или верёвкой связывают трос с кабелем или шлангом.

    Расстояние 0,5 м между соединениями. В выработку нужно осторожно опустить насос так, чтобы он не бился о стенки, сильно раскачиваясь. Потом подключаем шланг, который вывели наружу к трубе водопровода. Сверху оказалась водопроводная линия. Ведите её в дом.

    Важно правильно проложить трубы, которые идут по улице. Ведь зимой они могут замёрзнуть, для того и подводят нагревающий кабель.

    Не меньше, чем в глубину на 1,2 м прокладывают трубы. Если нагревающего кабеля нет, трубы нужно утеплять скорлупой. Она бывает из пенополиуретана, минваты или пенопласта. Труба уже в доме — сложную часть прошли. Теперь нужна внутренняя разводка под санузлы, стиральную машинку и другую бытовую технику, краны.

    Рекомендуем посмотреть видео, в котором показано оборудование для автономного водоснабжения из скважины:

    Нужно спроектировать всю систему, какой будет внутренняя разводка по всем точкам. Лучшая разводка — коллекторная. Здесь водопровод один и от него разводка по точкам. Лучше всего брать полимерные трубы. Особенно если делаете своими руками. Они меньше засоряются и не такие дорогие. Старайтесь делать поменьше изгибов. Выбирайте такие конструкции, где сегменты соединяются, как муфта или закручиваются по резьбе. При сварке стык потом нельзя разнять и если нужно поменять часть, будете резать.

    Вы изучили материал и теперь знаете, что пробурить скважину лучше нанять работников. А вот провести водопровод к дому, установить оборудование, вы можете или самостоятельно или со знающим напарником, либо нанять работников. В любом случае, сделать разводку по одному из способов не так уж сложно. Вы справитесь.

    Источники: http://strmnt.com/dom/comm/d-water/vodosnabzhenie-chastnogo-doma-v-detalyax-kak-provesti-vodu-ot-skvazhiny.html, http://kolodec.guru/scvazhiny/vodosnabzhenye/153-kak-zavesti-vodu-v-dom-iz-skvazhiny, http://postwater.ru/vodosnabzhenie/skvazhina/kak-provesti-v-dom.html

    rusbyr.ru

    Как подвести воду в дом из скважины?

    Первое с чего стоит начать, это обустроить приямок или кессон вокруг скважины. Если во время строительства скважины уже был вырыт шурф достаточного размера, то останется его только обустроить, если нет, то придется копать полноценную яму. Размеры углубления желательно прикидывать так, чтобы в чистом виде (после закрепления дна, стенок и плиты перекрытия) внутри хватало места для размещения насосного, вспомогательного оборудования, а также можно было его свободно обслуживать.Учитывайте еще необходимость защиты сооружения от морозов. Чем значительней заглубите всю конструкцию, тем лучше. Когда же перекрытие приямка выходит на уровень поверхности, то необходимо предусмотреть место под слой утеплителя (10 см пенопласта будет в самый раз). Если у вас поверхностный центробежный насос, то его лучше всего размещать в приямке, а не в доме, так как у подобного оборудования очень маленький запас по протяженности и сопротивлению всасывающей магистрали. Поэтому, чем дальше агрегат от скважины, тем с менее глубоких горизонтов он сможет поднимать воду. Как подвести воду в дом из скважины? Конечно в траншее, которая будет вырыта ниже глубины промерзания. Укладываемую трубу, неплохо разместить с уклоном в сторону приямка либо дома, так как в случае вашего планируемого длительного отсутствия, лучше заранее опустошать трубопровод. Напорная магистраль может быть из любого подходящего материал, однако, сегодня все больше для этих целей используют полиэтиленовые изделия, ведь они имеют оптимальное соотношение потребительских качеств и цены. Труба опускается на дно траншеи на песчаную подсыпку, и сверху также присыпается слоем песка. Сантиметров 5 будет достаточно. Главное, чтобы пластиковая магистраль не имела контакта с камнями либо иными твердыми включениями в грунте. Лучшим монтажным решением является укладка напорного трубопровода в пенал из трубы большего диаметра. Подойдет любая с запасом по диаметру. В такой пенал еще можно протянуть кабель питания насоса. Гидроаккумулятор совместно с группой автоматики допускается устанавливать как в доме, так и в приямке, работоспособность системы, если не углубляться в высокие материи, от этого не изменяется. То же самое относится и к фильтрам тонкой механической очистки. А вот если планируете ставить угольную или иную более серьёзную систему водоподготовки, то её уже придется монтировать только в доме, ближе к точке отбора питьевой воды.Nozia

    profyhouse.ru


    Смотрите также