Как правильно провести электропроводку

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

 

1. Правила разводки электропроводки
2. Проект и схема разводки электропроводки
3. Монтаж электропроводки

 

Правила разводки электропроводки

 

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

 

Проект и схема разводки электропроводки

 

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

 

Монтаж электропроводки

 

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

 

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

 

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

 

Монтаж скрытой электропроводки

 

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Как правильно провести электропроводку в доме/коттедже (электропроводка в доме/коттедже) | Полезные статьи

Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

Электричество на сегодняшний день является неотъемлемой частью нашей жизни. Ведь без него мы бы не смогли пользоваться электроприборами, ставшими уже привычными в любом доме. Они настолько вошли в наш обиход, что сегодня трудно представить наше существование без них. Ведь на работе, дома, в магазине – везде нас окружают различные приспособления, которые помогают нам в хозяйстве, приносят уют в наш дом или облегчают выполнение той или иной задачи. Но для того, чтобы мы могли пользоваться любым электроприбором, нужно подключить его к электросети. Для этого нужно распределить подаваемое к дому электричество с помощью проводов или кабелей. О том, что необходимо знать при выборе того или иного проводника и способах прокладки и пойдет речь в данной статье.

Силовое распределение электроэнергии

Подвод электропитания (электропроводки) к дому может, осуществляется от трансформаторной подстанции или от воздушной линии электропередач (ВЛЭП). В зависимости от исполнения трансформаторной подстанции, прокладка кабеля (провода) к дому может производиться в земле или по воздуху. А при подключении к ВЛЭП используется только воздушный монтаж провода.

Для прямой прокладки в земле может использоваться кабель с медными или алюминиевыми токоведущими жилами, с бумажной (бумажно-пропитанной изоляцией) или пластмассовой изоляцией, и защитным покровом, состоящим из различных типов подушки, брони и защитного шланга или без него. Такая конструкция кабеля обеспечивает защиту от механических воздействий, которые могут быть вызваны растрескиванием или промерзанием земли. Кроме того, могут использоваться и другие виды силового кабеля без защитного покрова, например NYM или NYY, однако при этом, необходимо использовать защиту, прокладывая кабель в асбестоцементных трубах или специальных двустенных ПВХ трубах.

Если же нет возможности осуществить прокладку в земле, то можно использовать кабели, предназначенные для эксплуатации в воздухе. Для этих целей могут подойти различные марки кабеля, например, АНРГ или АВПВт с токоведущими жилами из меди или алюминия различного класса гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката, полиэтилена или резины. Оболочка таких кабелей должна быть изготовлена из светостабилизированного полиэтилена или специальной резины, не подверженной влиянию ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков. Кроме того, для подвода электропитания воздушным методом может применяться провод СИП (самонесущий изолированный провод), который состоит из алюминиевых жил, изолированных светостабилизированным полиэтиленом и скрученных вокруг стального оцинкованного троса, который обеспечивает жесткость конструкции.

Далее силовой кабель или провод заводится на главный автоматический выключатель или рубильник и от него осуществляется распределение на фидерные устройства, при помощи монтажных проводов, например АПВ или ПВ, различного класса гибкости. Фидерные устройства набираются из расчета количества и мощности потребления розеточных и осветительных групп, а так же для прямого подключения стационарного бытового электрооборудования большой мощности. Кроме того, для бесперебойной подачи электроэнергии используются устройства автоматического ввода резерва (АВР), к которому подводятся два различных источника электроэнергии, и при выводе из строя основного, через определенный промежуток времени подключается второй, например, дизельгенератор.

В зависимости от количества и потребляемой мощности электроприборов выбираются не только защитные устройства (фидеры), но и количество, и сечение кабелей и проводов, которые обеспечат дом электроэнергией. Так, например, для групп освещения может применяться провод ПВС, шнур ШВВП (АВВП) или кабель ВВГ (АВВГ) с сечением жил 1,5 мм² для медных проводников и 2,5 мм² для проводников из алюминия. Для розеточных групп могут применяться те же марки что и для группы освещения, однако сечение должно быть 2,5 мм² по меди и 4 мм² - алюминий. Для подключения силового оборудования, мощность которого превышает 3,5 кВт, используются специальные силовые разъемы, так называемые «мама-папа», или прямой ввод кабеля на клеммы электроприбора. Для запитки такого оборудования, например, стационарных пылесосов или систем обогрева, в электрошкафу выделяется индивидуальный фидер, от которого протягивается кабель с медными жилами сечением 4-6 мм² или алюминиевыми 6-10 мм².

Телекоммуникационные сети

Для подключения к сети интернет, в обязательном порядке необходимо обратиться к ближайшему провайдеру. После согласования заявки к вам до роутера будет протянут информационный кабель. На сегодняшний день, чаще всего применяется оптический (оптоволоконный) кабель, так как за счет своей конструкции он обеспечивает стабильную передачу информации на большие расстояния. От роутера распределение «интернета» может осуществляться при помощи беспроводной связи WI-FI, либо от стационарного подключения, которое обеспечивается кабелями для компьютерных сетей, такими например как КВПВП-5е или LANКСUTP4Cat5e.

Телефонная связь, так же как и интернет, подводится к дому только после согласования и производится компанией предоставляющей данные услуги. Для распределения телефонной связи внутри дома может применяться провод КСПП или ТРП.

Для систем телевещания необходимо прокладывать кабель радиочастотный коаксиальный с волновым сопротивлением 75 Ом, например РК 50-13-15. Однако при последовательном подключении телевизоров в обязательном порядке должны применять ТВ розетки проходного и концевого типов, которые обеспечат стабильную передачу сигнала.

И напоследок хотелось бы отметить, что при покупке кабелей, проводов или шнуров, не имеющих сертификатов, с заниженным сечением, но по более низкой цене, вы рискуете не только эксплуатируемым электроприбором, но так, же и своей жизнью. Поэтому необходимо осуществлять закупку в соответствии с проектной документацией, либо с возможной заменой на аналогичную продукцию с предварительным пересогласованием проекта.
 

Разводка электропроводки на кухне - как правильно сделать электропроводку на кухне, схема разводки

Согласно статистике, половина всех электроприборов находится именно на кухне. Все приборы потребляют довольно много энергии, поэтому старые электропроводки не выдерживают такой большой нагрузки. Монтаж новой электропроводки – достаточно сложный процесс, который требует наличия специальных навыков и знаний. Прежде чем приступить к установке электропроводки, необходимо составить схему, которая поможет понять, сколько на кухне нужно розеток, в зависимости от количества квадратных метров. Также схема поможет просчитать суммарную мощность техники. Довольно часто при планировании расположения розеток люди сталкиваются с вопросом, на какой высоте их устанавливать. Раньше их устанавливали на расстоянии 0,2 метра, но такой вариант может быть опасным, особенно, если в доме есть дети. Оптимальный вариант – монтаж розеток на уровне пояса. Около рабочей зоны розетки должны находиться на уровне стола. При составлении схемы необходимо продумать, какая техника будет стоять на кухне:

• холодильник
• газовая или электрическая плита
• духовка
• микроволновка
• электрический чайник
• другие приборы

В современном мире отдельная электропроводка на кухне – это просто необходимость. Многие владельцы выбирают сегодня индукционные и электрические приборы для приготовления пищи, которые не могут питаться от стандартного напряжения. Устанавливать такие приборы лучше не своими руками, а доверить это дело специалистам.

Основные моменты монтажа электропроводки

Итак, когда схема уже составлена, и расположение всех розеток определено, необходимо приступать к основной работе. Если вы не имеете ни малейшего представления о том, как включается свет и работают розетки, не стоит браться за работу своими руками.

Монтаж розеток на кухне надо начинать с вводного щитка. На него должны устанавливаться защитные автоматы на силовые розетки. Вся разводка должна включать в себя детали, которые обеспечат безопасность:

• устройство защитного отключения
• автоматические выключатели
• предохранители
• розетки

Для прокладки новой проводки надо сделать правильный выбор проводов. Они могут быть медные и алюминиевые. Медные лучше алюминиевых: они прочнее, имеют длительный срок эксплуатации. Сегодня специалисты во всех современных домах используют медные провода.

Инструкция по монтажу проводки своими руками

• надо сделать разметку стен своими руками согласно схеме. для этого стоит использовать строительный уровень
• согласно разметке надо правильно сделать штробы, после чего надо проложить кабель в готовые штробы
• в специальных местах надо установить выключатели света, розетки и распределительные коробки
• поменять проводку вы смогли, но теперь надо проверить, все ли вы правильно сделали. В щитке не должно ничего шуметь, искрить, а вся техника должна работать бесперебойно

Розетки и выключатели света

Розетки и выключатели – это также в какой-то степени предметы интерьера, они не должны портить общий вид комнаты. Как правило, их покупают еще до начала всех работ. Лучше для монтажа на кухне выбирать розетки, которые предназначены для тока не меньше 16 ампер. Выключатели света для кухни должны быть предназначены для меньшей нагрузки. Лучше подбирать выключатели с ровной и гладкой поверхностью. Благодаря такому решению, свет будет легче включать, а их уборка станет намного проще.

Монолитные розетки должны быть установлены таким образом, чтобы, отключая один прибор, вы не цепляли другие.

Рекомендации, которых стоит придерживаться

Для того чтобы правильно поменять проводку и установить разводку, надо придерживаться некоторых правил:

• выключатель света надо монтировать у входа, на расстоянии 0,2–0,3 метра от двери, на высоте опущенной руки
• нельзя проводить электропроводку на кухне открытым способом, это может быть опасно. К тому же это может испортить внешний вид кухни
• планируйте разводку так, чтобы для включения электроприборов не нужен был удлинитель. Это ненадежный способ питания, который при больших нагрузках может расплавиться
• ни в коем случае нельзя устанавливать розетку около мойки

Лучше всего, чтобы каждому электрическому прибору был установлен свой комплект деталей, обеспечивающих безопасность. Около рабочей поверхности надо оставить пару свободных розеток, которые можно применять для мелкой техники.

Все схемы надо составлять до проведения установочных работ, это значительно облегчит ваш труд, и вы сможете поменять проводку надежно и безопасно, рассчитывая все по метрам. Чтобы работа была выполнена правильно, необходимо придерживаться порядка действий и учитывать рекомендации специалистов.

Как правильно сделать электропроводку в квартире-новостройке

В любом новом здании на этапе проектирования проводка рассчитывается так, чтобы в последующем снабжение жилища питанием было бесперебойным и максимально безопасным.

В проекте берётся учёт расположения всех электрических коммуникаций в постройке, в том числе пожарная сигнализация и радио провода. Такая вариация применяется в той ситуации, когда сдаются квартиры «под ключ» в новом здании. Качественно выполнить монтаж электропроводки могут специалисты компании e-master.kiev.ua.

Также имеется и вариант, который предусматривает введение кабеля питания в каждую квартиру. При этом его мощность должна быть достаточной для обеспечения комфортного пребывания в жилище.

В дальнейшем жильцы по своему усмотрению размещают розетки и выключатели, а также иные приспособления, необходимые для подсоединения коммуникаций.

Но для проведения проводки таким образом стоит иметь определённые знания с навыками. Если таковых не имеется, то лучше воспользоваться услугами специалистов в этой области. Сдаются такие квартиры лишь без финишной отделки стен и поверхностей. В современном мире такое практикуется весьма часто.

Стоит помнить о том, что при проведении проводки стоит руководствоваться необходимыми нормативными документами и актами. К таковым относят правила устройства электрических установок и свод правил по строительству и проектированию.

В соответствии с последними изменениями в ПЭУ выполняемая скрытым методом проводка должна без проблем заменяться. Именно из-за этого прокладывать её необходимо в специально предназначенных поливинилхлоридных электротехнических трубах. Они монтируются в строительных конструкциях.

Во вновь возведённых зданиях эти манипуляции производятся сразу. Часто монтаж осуществляется параллельно с манипуляциями по обустройству отопительной системы.

Технология проведения работ

В первую очередь необходимо спроектировать схему, по которой будут крепиться провода. Также на ней должны быть отмечены места размещения линий и распределительных коробок, выключателей и розеток.

Характеристики и параметры проводки также должны быть обозначены и указаны. Разработку схемы проводят в соответствии с требованиями, предъявляемыми к будущей отделке. Это связано с тем, что кое-какие решения в процессе проектирования напрямую будут зависеть от отделочных применяемых материалов.

Также стоит помнить о том, что размещение всех электрических приспособлений должны полностью отвечать эргономике и пожеланиям будущих владельцев.

Также в схеме должны быть учтены минимальные дистанции удалённости элементов проводов от газопровода и от приборов сантехники. Можно в жилом помещении устанавливать счётчики и электрические щитки. На схеме их также стоит указывать.

Корпус распределительного щитка в обязательном порядке должен производиться из металла. В конструкцию он должен быть плотно закреплён.

После подготовки все приспособления, необходимые для проведения электрической линии, соединяются трубками из поливинилхлорида. Их следует заглубить в конструкцию поверхности стены.

Штробление не допустимо в несущих стенах. Монтировать такие трубки рекомендуется под слой штукатурки. На поверхности потолка такие трубки прокладываются в пустотах между перекрытиями или же ззамоноличиваются в перекрытие из железобетона.

В том случае, когда замоноличенными трубки не были, то их стоит замаскировать под натяжной либо подвесной потолок, а также скрываются под штукатуркой. Стыков на каждом участке быть ни в коем случае не должно.

В дальнейшем все приспособления необходимо объединить в одно целое и подсоединить к распределительному счётчику и щиту.

Как сделать электропроводку в ванной своими руками, схема

Многие считают, что сделать электропроводку в ванной может только электрик. Конечно, у проводки в ванной комнате много особенностей, но сделать ее реально своими руками. Как, читайте ниже.

Приборы и материалы

Разводку светильников и вентилятора всегда делают отдельно от розеток. Поэтому и комплектующие нужны разные.

Что нужно для проводки электрики к осветительным приборам и вентилятору?

В этом случае отдельный автомат (он отключает подачу тока при замыкании и перегрузках) в щиток не ставят. Используют общий, который для освещения нескольких комнат в доме. Например, от него идет провод к коробке, а уже оттуда кабели расходятся к светильникам и вентиляторам сразу в кухне, коридоре, ванной и туалете.

Автоматический выключатель на 10 А всегда используют для освещения в ванной

Мощность такого автоматического выключателя должна быть всего 10 А. Он выдерживает до 2,2кВт (2200 Вт) нагрузки в час. Расшифровываем — в российских квартирах чаще всего стоят лампочки с мощностью не более 40-60 Вт. Вот и посчитайте, сколько их необходимо, чтобы автомат выбило.

В комплекте с автоматическим выключателем чаще всего идет УЗО. Это устройство защитного отключения, которое вырубает автомат при утечке тока. Если УЗО в щитке нет, его легко можно добавить, не меняя щитка и тем более проводки в ванной и во всем доме.

Также понадобятся медные провода с сечением 1,5 с хорошей изоляцией и заземлением. А именно: кабель NYM. В отличие от других проводов, у него тройная изоляция, с которой вероятность утечки почти равна нулю.

Что понадобится для проводки электричества к розеткам?

Чтобы сделать электропроводку в ванной комнате к розеткам, нужен отдельный автомат в 25 А, который выдерживает напряжение в 5500 Вт. Если взять с мощностью поменьше, его может выбивать. Ведь одна стиральная машинка потребляет до 2500 Вт в час.

Если номинальный ток нагрузки УЗО намного больше мощности автомата, может ударить током

УЗО для розеток в ванной тоже чаще всего устанавливают отдельное. Его номинальный ток должен быть равен или чуть больше мощности автомата. Например, для автомата в 25 А подойдет УЗО в 30 мА. Если установить УЗО с меньшим номинальным током, оно будет часто и без причины срабатывать. А с большим – не сработает даже в случае утечки.

Еще вам потребуется монтажная коробка с задней стенкой для разводки проводов и кабель NYM с заземлением и сечением 2,5 (3*2,5). Тоньше будет перегреваться, а толще ни к чему.

Как сделать проводку в ванной?

На монтаж электропроводки в ванной комнате порой уходит целый день, а то и два. Однако работа это скорее кропотливая, чем сложная. Убедитесь сами:

1.Сначала нарисуйте схему расположения всех светильников и розеток на листочке. Она, зависит от того, какие электроприборы находятся в ванной, и где именно. Если у вас нет чего-то сейчас, например, бойлера или полотенцесушителя, но может появиться в будущем, сделайте для них проводку и установите розетки заранее.

2. Далее сделайте разметку на стенах карандашом или строительным маркером там, где пойдут провода. Помните, что для лампочки кабель прокладывают в 2 этапа. Сначала ведут один провод от коробки до выключателя, а потом второй (третий, четвертый и т.д. – в зависимости от количества ламп) от выключателя до лампочки.

Провода в ванной комнате должны быть на высоте не менее 1,5 метров от пола.

Глубина штроба — до 2 см

3.Согласно разметке, перфоратором сделайте штробы для проводов, монтажной коробки и выключателя.

Монтажные коробки, выключатели и, тем более, УЗО, лучше всего ставить за пределами ванной.

4.Основа подготовлена, и теперь можете начинать непосредственный монтаж электропроводки в ванной комнате. Отключите электропитание, откройте коробку, от которой расходится проводка на освещение и вентиляторы. В боковое отверстие коробки введите один конец провода, который пойдет до выключателя.

5.Зачистите этот конец от изоляции перочинным ножиком или специальными кусачками на 1-2 см.

В качестве зажима для электропроводки в ванной можно использовать клеммники или соединительную гильзу

6.Скрутите жилы провода с жилами разводного кабеля в коробке, чтобы нейтраль оказался с нейтралем, фаза с фазой, а заземление с заземлением. А чтобы соединение получилось надежным, на места скруток оденьте гильзы и зажмите их пресс-клещами. Обмотайте гильзы изоляционной лентой ХБ для сухих помещений.

В ванной оголенные контакты изолируют лентой ПВХ. Она более чувствительна к перегреву кабеля, но зато не боится влаги.

Хомут для проводки электричества в ванную одевают на кабель и вбивают в заранее приготовленное отверстие

7.Закрепите этот провод и провод от выключателя до светильника в штробах с помощью дюбель-хомутов. Так же установите отдельный провод для вентилятора.

Схема электрического щитка для подводки электричества в ванную

8. Возьмите кабель NYM 3*2,5 и подключите к электрощитку. Для этого зачистите 1 конец провода на 1 см. Фазу L закрепите в соответствующем контакте на автомате. Нейтраль N на нулевой шине. А желто-зеленый проводник заземления PE на шине заземления.

УЗО с автоматом и нулевой шиной связываются отрезками проводов L и N, как показано на схеме. Для этого отрезки одной стороной вставляют в соответствующие контакты на УЗО. Другой конец провода L в контакт на автомате, а N – на нулевой шине, и зажимают.

9. Вставьте в штробу монтажную коробку, подведите к ней провод. И дальше делайте то же самое, что и при монтаже электропроводки для светильников в ванной.

10. Заделайте штробы с проводами шпатлевкой. При этом в ванной обязательно нужно использовать влагостойкую.

Провода можно и не прятать в стену, а поместить в пластиковый изоляционный короб. Металлический, т.к. он хорошо проводит электричество, для этого не годится.

Зачем делать заземление в ванной?

Далеко не все знают, что такое заземление ванной комнаты и зачем его делают. На самом деле, это когда с помощью специальных желто-зеленых проводов все предметы, проводящие электричество: трубы, змеевик, ванну, душевой поддон, стиральную машинку и т.д. – подключают к системе уравнивания потенциалов (СУП).

Один из случаев, когда человека может ударить током в ванной комнате

Если этого не сделать, в случае утечки электричества один предмет может оказаться больше наэлектризован, чем другой. То есть у них окажется разный электрический потенциал. И если прикоснуться к ним одновременно, ваше тело выступит в роли проводника тока. Другими словами, шарахнет так, что мало не покажется.

СУП, когда она есть, уводит электричество через провода в землю. И если даже утечка большая, и ток не успевает уходит, между всеми предметами он распределится одинаково, и вас не ударит.

Нужно ли заземлять акриловую ванну?
Акриловая ванна не проводит ток, но накапливает статическое электричество. Конечно, особого вреда от него нет, но и приятного тоже мало. Поэтому акриловые ванны лучше все-таки заземлять.

Как заземлить ванную комнату?

Схема заземления ванной

СУП помещают в монтажную коробку

Чтобы заземлить ванную, там устанавливают специальный распределитель (это и есть СУП). А от него ведут несколько проводов заземления: 1 к щитку, а остальные ко всем потенциальными проводниками тока.

К разным предметам провода заземления подсоединяют по-разному.

Крепления проводов, с помощью которых заземляют ванны и душевые поддоны

Например, к ваннам и поддонам – с помощью соединяющих перемычек. Чтобы установить их на ванну старого образца или акриловую, просверлите в ножке отверстие и закрепите перемычку с помощью болта и гайки.

В ванных из стали и чугуна для крепление провода заземления есть специальный лепесток.

Провода заземления можно спрятать под штукатуркой, в шкафчиках или пустотах стен. Оставить на виду – тоже вариант, но это некрасиво, и, в конце концов, травмоопасно.

Пластиковые трубы заземлять не нужно

Провода к трубам, змеевикам, и водонагревателям крепятся с помощью специальных хомутов в виде колечек с отверстиями. Такое колечко одевают на трубу, а потом его концы скрепляют с помощью того же болта.

Если трубы спрятаны в стенах, то хомуты можно закрепить на смесителях либо душевых стояках.

Заземление каркаса стиральной машины

Чтобы заземлить стиральную машину нового образца, достаточно подвести провод с заземлением к розетке. А дальше заземление проходит через шнур и внутри соединяется с корпусом стиральной машины.

Если в шнуре провода заземления нет, корпус нужно заземлять самому. Для этого сделайте небольшое отверстие в верхней крышке и закрепите провод с заземляющей перемычкой так же, как и на ножке ванны.

Провода с клеммами для теплого электрического пола в ванной

Заземлить электрический пол очень просто. Для этого уложите в стяжку над ним металлическую сетку и с помощью клеммы присоедините к ней провод заземления.

И, наконец, если у вас в ванной есть металлическая вентиляционная труба, также заземлите ее перемычкой.

В тех домах, к которым заземление не подведено, часто делают зануление. Это когда все предметы заземляют с помощью нулевых проводов, а их подключают к нулевой шине. С одной стороны, это хороший вариант, ведь при утечке тока автомат обязательно отключится. С другой, если цепь зануления оборвется, все приборы за точкой обрыва окажутся под напряжением.

Как сделать электропроводку в бытовке своими руками

Вот на даче появился домик — вы приобрели, построили или собрали бытовку. Однако чтобы добиться наибольшего комфорта, нужно подключить коммуникации. Электроэнергия — это не только свет, но и отопление вашего домика, именно поэтому подключению к электросети стоит уделить особенное внимание, кроме того, грамотно выполненная проводка — это залог вашей безопасности. Сделать электропроводку в бытовке своими руками можно, и это не такой уж тяжёлый процесс, но он требует внимательности и тщательности на каждом этапе. Если вы не уверены, что можете самостоятельно решить данную проблему, обратитесь к специалистам.

Подключение к электросети: что требуется

Первый вопрос, который возникает у многих владельцев бытовок, как именно документируется подключение такого домика. Так как бытовка не подходит под определение капитального строения, тип подключения называется временным. По факту вы можете использовать его на протяжении многих лет, если будете исправно оплачивать счета.

Далее, прежде чем описать, как сделать электропроводку в бытовке своими руками, нужно упомянуть, что для этого требуется. Стандартный комплект для такого процесса состоит:

• Две стандартные розетки;
• Предохранитель;
• Проводники;
• Выключатель;
• Светильники (для верхнего освещения и для точечного).

Кроме этого, потребуется составить план электропроводки. С его помощью можно будет не только сориентироваться по ходу работы, но и заранее просчитать, чего и сколько понадобиться для обеспечения бытовки электроэнергией. Специалисты рекомендуют монтировать проводку в пластиковых коробках (боксах) или использовать гофрированную трубу.

Подводим электричество

В этом случае Сборно-разборные бытовки, дачные домики или строительные вагончики мало отличаются от частного дома. Сначала выбирается сечение проводников. Это делается с учётом того, какими именно электроприборами вы будете оснащать свою бытовку. Вычисляется их суммарная мощность. Чтобы сделать это правильно, нужно воспользоваться специальными таблицами. Электричество подключается воздушным путём или через траншею.

Для подключения воздушным путём выбирайте надёжный многожильный провод, который легко выдержит неблагоприятные погодные условия: сильный ветер, налипание снега и т. д.

Для того чтобы обеспечить подключению безопасность, специалисты рекомендуют протягивать стальной трос, на который и будет опираться кабель. Это не даст проявляться избыточному растяжению и сократит возможности внезапного обрыва.

Читайте также:

Как правильно сделать электропроводку в ванной комнате, подвале, бассейне?

Ванные комнаты, подвалы, бассейны — относятся к влажным помещениям. В них даже слабая утечка тока может быть чревата большими неприятностями. Поэтому проектировать электросеть в подобных местах нужно с учётом всех требований и рекомендаций

Зоны опасности в ванной комнате

В современных ванных комнатах используется масса электрооборудования, которое запитывается от сети 220 В или 380 В. Это сами ванны с гидромассажем, душевые кабины, стиральные машины, системы освещения, отопительные приборы, бойлеры, электрические тёплые полы, полотенцесушители. Пользователь должен быть надёжно защищён от опасности поражения электротоком со стороны такого внушительного арсенала устройств.

В «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ) подробно рассказывается, где можно и где нельзя устанавливать сами приборы, а также розетки и выключатели в опасных помещениях, и какие требования предъявляются к электроустановочным изделиям в них.

Действующий стандарт разбивает «мокрые» помещения на зоны категорий 0, 1, 2 и 3. Для каждой из них детально расписаны требования по обеспечению электробезопасности, а также правила выбора и монтажа электрооборудования.

Зона 0	Зона 1	Зона 2	Зона 3
Допускается установка приборов с наивысшей степенью защиты IP*7 (первая цифра — защита от пыли), розетки в этой зоне устанавливать запрещено	Допускается установка приборов со степенью защиты IP*5, светильников класса II по ГОСТ 12.2.007.0 и водонагревателя, если его конструкция соответствует ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения»	Допускается установка приборов (розеток и выключателей) со степенью защиты IP*4	Допускается установка приборов со степенью защиты IP*1, вероятность попадания брызг и капель минимальна

В зонах 0-2 также запрещен монтаж распределительных коробок и средств управления. Исключение составляют только специальные выключатели, которые приводятся в действие с помощью шнура.

Требования к электрооборудованию во влажных помещениях

• Розетки и выключатели должны иметь степень защиты IР44. Таковы, например, изделия в линейке AtlasDesign Aqua от Schneider Electric. Эта же линейка отличается ещё одной полезной особенностью: в состав пластиковых корпусов розеток и выключателей белого цвета входят ионы серебра, обеспечивающие устойчивый антибактериальный эффект. Исследования показали, что уже через 15 минут уничтожаются 80% микробов, осевших на поверхность AtlasDesign Aqua, а через 2 часа — и вовсе 99,9%. Это довольно полезная опция для влажных и сырых помещений, где обычно микроорганизмы чувствуют себя весьма вольготно.

Рамки, выключатель и розетка из коллекции AtlasDesign Aqua

• В душевых кабинах и саунах напряжение ламп не может превышать 12 В, при этом понижающий трансформатор необходимо устанавливать за пределами помещения.
• Розетку для электробритвы следует подключать через разделительный трансформатор, для фена и других электроприборов — защищать встроенным УЗО с расчётным током утечки не более 30 мА.
• Розетки для питания электрооборудования гидромассажной ванны, душевой кабины, бойлера, стиральной и сушильной машин запрещено монтировать в зоне ванны и душевого поддона.
• Выключатели и розетки должны быть удалены от двери душевой кабины не менее чем на 60 см.

• В сырых помещениях рекомендуется применять скрытую проводку, углублённую в стены не более чем на 5 см, а провода прокладывать в поливинилхлоридных и других изоляционных трубах из пластмассы.
• Что касается материала проводников, то медь предпочтительнее алюминия, поскольку имеет большую проводимость и менее подвержена коррозии.
• Установленные в ванной электроприборы должны быть защищены автоматами с маркировкой В или С c более высокой скоростью расцепления, устройствами защитного отключения типа А, АС либо дифференциальными автоматами (УЗО типа А или АС со встроенной защитой от сверхтоков).

• Согласно ГОСТу Р 50571.1196, для ванных комнат обязательна система уравнивания потенциалов, дополняющая общую систему дома. Иными словами, все подлежащие заземлению проводники (металлические части электрооборудования, металлические ванны, поддоны, раковины, трубы, строительная арматура) необходимо присоединить к общей шине (металлическому проводнику).
• В деревянных домах внутридомовую проводку рекомендуется делать наружной. Внутренняя проводка допускается только в металлическом коробе (трубе), который служит не только для пожарной безопасности, но и для защиты кабеля от механических повреждений. Все проходы кабеля сквозь стены также делаются с использованием защитной трубы.

Устройства защиты, серия Easy9

Все электроустановочные изделия должны быть подключены к сети через отдельную выделенную линию электросети, оборудованную защитой.В качестве защиты применяются автоматические выключатели (АВ), рассчитанные на ток небольшой мощности (порядка 10 А), а также устройства дифференциального тока (УДТ), которые чаще называются устройствами защитного отключения (УЗО) либо разделительные трансформаторы. В подавляющем большинстве случаев используются УЗО так как они компактные и недорогие по сравнению с разделительными трансформаторами, особенно для сетей с большой нагрузкой. Помимо УЗО для защиты от утечек тока используются автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ), которые представляют собой приборы, совмещающие в себе функции УЗО и АВ.

УЗО для ванных комнат выбирают с хорошей чувствительностью, способные срабатывать при слабых токах утечки. Довольно часто устанавливают модели, рассчитанные на ток утечки, не превышающий 30 мА.

Пример работы заземления

Все элементы сети и все потенциально токопроводящие конструкции (газовые и водопроводные трубы, радиаторы отопления, строительная арматурная сетка) должны быть во влажном помещении в обязательном порядке подключены к сетке выравнивающих потенциалов, иными словами — правильно заземлены. Это касается и оборудования, такого как газовые котлы, циркуляционные насосы или водонагреватели, в которых используется современная электроника. В отсутствии заземления на металлических деталях может скапливаться электростатический заряд, способный вывести электронику из строя даже при полностью исправном электрооборудовании.

Установку заземления и все операции по монтажу УЗО должен выполнять грамотный специалист, так как здесь есть ряд тонкостей. Например, важно не перепутать контакты УЗО для присоединения массы, нейтрали и земли. Неправильное подключение с высокой степенью вероятности приведёт к моментальной порче устройства. Крупные производители такие, как Schneider Electric обязательно указывают на корпусах устройств правильную схему коммутации.

Jumper Cables – как их правильно подключить?

Мы всегда прикладываем плюс к плюсу, а минус к минусу. Помните, однако, что порядок, в котором вы подключаете кабели, очень важен. ФотоДмитрий Калиновский / 123rf.com

Морозные утра любят подшутить над водителями. Что делать, если машина не заводится? Рассчитывайте на любезность других водителей, которые одолжат нам немного электричества. В этой статье вы узнаете, как правильно подключать соединительные кабели. Ничего сложного в этом нет, но соблюдать правильный порядок стоит.

Некоторое время назад мы напомнили водителям Tri-City, что пора готовить машину к зиме.Мы также подсказали, какие аксессуары могут пригодиться в этот непростой период и как безопасно пережить холодную и снежную пору. Теперь мы предлагаем, как правильно подключить соединительные кабели при отключении электроэнергии.

При понижении температуры емкость автомобильных аккумуляторов автоматически падает. Это часто приводит к проблемам с запуском автомобиля и в то же время расстраивает водителя, который через мгновение опоздает на работу. В такой ситуации нам ничего не остается, как найти человека, который одолжит электричество.Однако, если рядом нет человека, который мог бы вас спасти, закажите такси. Стоимость такой услуги не должна превышать нескольких десятков злотых.

- На самом деле, в случае проблем с запуском автомобиля, лучше всего получать электричество от второго аккумулятора, не установленного в автомобиле. Однако, если это невозможно, следует использовать с автомобилем, оснащенным аккумулятором аналогичной или большей емкости . Не рекомендуется использовать батареи, установленные в моделях последнего поколения.Это может привести к появлению электронных неисправностей в обоих автомобилях, - объясняет Кшиштоф Идзи , менеджер по обслуживанию Nissan Zdunek KMJ.
Стоит добавить, что одалживание электроэнергии от автомобиля с аккумулятором меньшей емкости может разрядить аккумулятор в автомобиле донора.

Как только добрый помощник будет найден, вытащите соединительные кабели и уходите. Помните, что двигатель автомобиля-донора следует запускать только после правильного подключения тросов.Кроме того, в обоих автомобилях должны быть отключены все потребители энергии (например, радио, освещение или подогрев стекол). Машину, из которой вы будете брать электричество, следует ставить относительно близко к своей — маска с маской.

Иногда ситуация осложняется неблагоприятным расположением автомобиля, что затрудняет доступ к аккумулятору. Или когда аккумулятор в багажнике, например, а вы припарковали машину спиной к стене или другой машине. Без длинных кабелей не обойтись.

При покупке соединительных кабелей не стоит экономить.фото: Яри Хиндстром/123rf.com

Подключение соединительных кабелей

Мы всегда подключаем плюс к плюсу и минус к минусу. Помните, что порядок подключения кабелей имеет большое значение . Перед тем, как их подключить, стоит тщательно очистить клеммы обоих аккумуляторов от грязи и окиси свинца. Проволочная щетка будет наиболее эффективной.Мы позаботимся о подключении соединительных кабелей.

1. Возьмите красный провод (плюс) и подключите его сначала к плюсовой клемме «принимающего» аккумулятора, а затем к «донорскому» аккумулятору.
2. Время для черного кабеля (минус) . Подключите один конец к минусу работающей батареи.
3. Подсоедините другой зажим черного кабеля к так называемому заземление (земля), т.е. к металлическому элементу под капотом разбитого автомобиля (например, край металлического листа в моторном отсеке или ГБЦ).
4. Запустить двигатель донора. В течение нескольких минут установка должна работать на немного более высокой скорости (около 1500 об/мин).
5. Попытка аварийного запуска автомобиля.

- Однократное включение стартера не должно длиться более 10 секунд. После неудачной попытки запуска подождите несколько минут. Если машина по-прежнему не заводится примерно после пяти попыток — отпустите. Вернее, ничего от этой «реанимации» не будет. Помните, что неправильное подключение проводов может привести к короткому замыканию и выходу из строя. Соединительные кабели отсоединяются в обратном порядке, чем при их подключении, начиная с минуса , - объясняет Гжегож Михальчук , мастер по обслуживанию Toyota Walder.
Помните, что после успешной попытки завести автомобиль с помощью пусковых тросов аккумулятор следует зарядить с помощью зарядного устройства. Если вы ездите только на короткие расстояния по городу, вы можете быть уверены, что генератор не сможет оптимально зарядить аккумулятор. Наверное, даже если сразу выехать на многосоткилометровый маршрут, на следующий день возникнет проблема с запуском машины.

Если вы не уверены в уровне заряда аккумулятора и опасаетесь, что он может не завестись после морозной ночи - езжайте в мастерскую, где механик проверит состояние аккумулятора. Оставляя машину на стоянке, стоит учитывать возможный отказ аккумуляторной батареи от послушания. Поэтому паркуйтесь так, чтобы к нему был как можно более легкий доступ при подключении кабелей к аккумулятору.

Какие кабели купить?

Соединительные кабели должны иметь соответствующее сечение - они не должны быть слишком тонкими или слишком толстыми.Для зарядки аккумулятора в автомобиле с бензиновым двигателем достаточно толщины 25 мм, а для дизельных агрегатов – 35 мм кв. Рекомендую проконсультироваться о покупке с человеком с соответствующими знаниями. Длина тросов должна учитывать дальность обоих автомобилей, а также место установки аккумулятора. Помните, что в некоторых случаях аккумулятор находится в задней части автомобиля. В большинстве случаев достаточная длина кабеля составляет ок.три метра, — рекомендует Идзи.
Для автомобилей, припаркованных в труднодоступных местах, пригодятся кабели длиной около пяти метров. Также важно, какой пусковой ток могут нести кабели. Самые дешевые кабели обеспечивают максимальный ток 100-200 А, а более дорогие и качественные - около 1000 А.

- Дешевые кабели имеют малое сечение токопроводящего элемента. Они не могут отправить правильную силу тока. В крайнем случае они могут привести даже к пожару, — добавляет Михальчук.
Поэтому стоит потратить несколько десятков злотых на качественные пусковые кабели.

.

Как завести машину тросом. Порядок имеет решающее значение, иначе батарея

может взорваться

Возгорание кабелей и двигателя автомобиля.Зима показала свои когти и у водителей могут возникнуть проблемы с запуском автомобиля на морозе. Пилить стартер бессмысленно - можно повредить аккумулятор, который при низких температурах имеет пониженную емкость. Может отвалиться и сам стартер, т. к. он потребляет больше электроэнергии и больше нагружается за счет разрыва сопротивления загустевшего масла. Что делать? Лучше забыть о «гордых» или «веревочных» методах (запуск мчащейся машины на 2-й передаче). Особенно плохо с этим справляются новые автомобили (нагрузки могут повредить массовый маховик, каталитический нейтрализатор тоже пострадает, в крайнем случае возгорание скопившегося бензина). Лучше всего «одолжить электричество» у другого автомобиля.

Правильная последовательность подключения соединительных кабелей

Ни при каких обстоятельствах автомобили не должны касаться друг друга при запуске.

1.Перед подключением рекомендуется выключить мотор донора питания (в обоих автомобилях отключить приемники питания: радио, обогрев стекол и т.д.).

Пользователям автомобилей с дизельным двигателем при запуске тросами следует пользоваться помощью автомобилей с дизельным двигателем.Это связано с тем, что пусковой ток бензиновых двигателей намного ниже, чем у дизелей – пуск такого автомобиля может оказаться в большинстве случаев малоэффективным. Различия между "донором" и "реципиентом" должны быть как можно меньше, чтобы избежать разряда аккумулятора с меньшей емкостью.

Как подключить соединительные кабели к аккумулятору

2. Соединительные кабели должны быть подключены следующим образом: сначала положительные клеммы - красный кабель должен быть подключен к "принимающей" батарее, а затем к "донорной" батарее (помните: зажигание "донора" должно быть выключено - это безопаснее для его электромонтажа).

3. Черный провод по заказу - один конец к отрицательному полюсу функциональной батареи , а другой конец к "приемной" массе (неокрашенный металлический элемент, например ручка сбоку двигателя). Не подсоединяйте черный кабель к клемме разряженной батареи , так как это может привести к взрыву.

4.Теперь вы можете запустить двигатель автомобиля с работающим аккумулятором. В зависимости от производителя автомобиля рекомендуется запустить двигатель примерно на 5-10 минут. По истечении этого времени можно попытаться оживить обездвиженную машину.

5.После запуска двигателя получателя подождите несколько минут, прежде чем отсоединять кабели. Кабели отсоединяются в обратном порядке, чем при подключении . Начинаем с черного.

При быстрой зарядке батарея интенсивно "газует".Выделяющийся из него водород, соединяясь с воздухом, создает взрывоопасную смесь. Достаточно искры, чтобы вызвать взрыв, а это очень легко при подключении проводов.

Как подключить соединительные кабели.Диаграмма

Как подключить соединительные кабели / ВАРТА

Какие кабели выбрать?

В то время как имеющихся на рынке кабелей должно быть достаточно для небольших бензиновых двигателей, для дизельных двигателей потребуются более прочные кабели.Их параметры указаны на упаковке. Выберите те, которые сделаны из толстого медного кабеля (толщина жилы важна, а не изоляция!). Чем длиннее провода, тем важнее их толщина.

И все же вниз? Под свою ответственность

Если же кто-то настаивает и берет на себя риск "гордости" , он должен знать, что этот метод может быть более эффективным в старых автомобилях.Также необходимо учитывать риск обрыва ремня ГРМ (если он уже изношен). Поэтому следующие инструкции применяются на ваш страх и риск...

Повернуть ключ в положение "зажигание" (должны гореть лампочки зарядки и давления масла).Рычаг переключения передач в нейтральном положении (нейтраль). Вы можете начать толкать машину вместе с другим человеком (если помощников больше) и разогнаться до нескольких км/ч. Когда машина катится, водитель (вскакивает при нажатии) выжимает сцепление, переключается на 2-ю передачу и отпускает сцепление. Когда двигатель запускается, он добавляет газ и снова нажимает сцепление, чтобы оно не погасло. ВАЖНО: примерно через 10-20 минут вождения аккумуляторная батарея будет достаточно заряжена для нормального запуска двигателя. Во избежание «повторения развлечений» лучше зарядить аккумулятор зарядным устройством.

.

Как стрелять "по кабелям" и как правильно подключить аккумулятор?

Зажигание тросов — тема, которая возвращается каждую зиму, но не только потому, что каждая более длительная остановка автомобиля может разрядить аккумулятор. Частой причиной разряда также является оставление включенным освещения салона на несколько часов, когда аккумулятор уже в плохом состоянии. См. , как запустить двигатель с помощью пусковых тросов .

Первый вопрос - как подключать кабели к аккумулятору и в каком порядке? Ну и конец красного кабеля нужно подключить к "плюсу" исправного аккумулятора ("донора") и затем к плюсовому полюсу разряженного аккумулятора ("реципиента").

Затем подключите черный кабель к «минусу» в автомобиле-доноре, а другой конец к неокрашенной металлической детали в моторном отсеке получателя – это может быть блок двигателя или какая-либо другая металлическая деталь.

В крайнем случае можно подключить кабельный зажим напрямую к клемме аккумулятора получателя , но необходимо помнить, что существует опасность взрыва из-за химической реакции в водородном аккумуляторе. Если батарея получателя полностью разряжена и находится в плохом состоянии, стоит отказаться от прямого подключения , а помещение проветрить (лучше всего «выстрелить» снаружи), чтобы снизить концентрацию загазованности.

Что дальше? После правильного подключения кабелей запустите двигатель донора, хотя некоторые школы советуют делать это перед подключением реципиента, чтобы не разрядить исправный аккумулятор.

Затем нужно подождать несколько десятков секунд , чтобы слабая батарея успела подзарядиться. Затем следует провести тест на вращение с кардиостимулятором реципиента и понаблюдать за реакцией.

Если стартер вращается с большим сопротивлением, потребуется больше времени для подзарядки аккумулятора получателя и повторной попытки.Если же в машине получателя нет реакции, придется подождать еще несколько минут. Дальнейший сбой может указывать на повреждение аккумулятора или электрических цепей. Скорее поможет только мастерская, или покупка нового аккумулятора заранее.

Однако при успешном запуске приемника отсоедините провода в порядке, обратном , чем они были подключены. Итак, сначала минус реципиент, потом минус донор, потом плюс реципиент, а потом донор.

Что дальше? Ни при каких обстоятельствах не должен выключать двигатель получателя , так как генератору требуется больше времени для перезарядки разряженной батареи. Лучше всего отправляться в путь , давая генератору время для выполнения своей работы - по крайней мере, дюжина или около того минут непрерывного вождения. Важно не перегружать установку. Помимо обязательного освещения, стоит отказаться от магнитолы и уж точно от обогрева заднего стекла, зеркал или сидений, которые потребляют много электроэнергии.

.

Как подключить соединительные кабели в автомобиле

Наверное, каждый водитель хотя бы раз сел в свою машину, повернул ключ в зажигании и… услышал этот характерный звук, заставляющий содрогнуться. Батарея отказалась слушаться и вместо того, чтобы с комфортом и вовремя добраться до работы, приходится торопиться и нервно ловить такси. Но есть еще одно решение — завести автомобиль «на тросах». Как подключить соединительные кабели?

Как подключить соединительные кабели? О чем это?

Дело очень простое: сразу оживляем наш ослабевший аккумулятор, подключив его к другому источнику питания с помощью соединительных кабелей.Для этого, кроме самих кабелей (которые всегда стоит иметь в багажнике, на всякий случай — если они нам не пригодятся, можем помочь другому водителю) нужна вторая машина с работающим аккумулятором. Мы можем воспользоваться помощью соседа, друга или даже таксиста. Такую услугу предлагает практически каждая корпорация, а ее стоимость колеблется в пределах 15-20 злотых.

Помните: различия в емкости заряжаемого аккумулятора и того, от которого он запускается, не должны быть большими, ведь разрядить «здоровый» аккумулятор легко.

Какие соединительные кабели купить?

Чем толще провода перемычки, тем лучше - речь идет о сечении медного провода под резиновой оболочкой. Более толстый провод сможет выдержать большую силу тока и быстрее ее пройти. Информацию о сечении можно найти на упаковке кабеля.

Также обратим внимание на длину кабелей - обычно 2,5-метровые кабели оптимальны, но более длинные дадут нам уверенность в том, что мы подключимся к аккумулятору работающего автомобиля, даже если он расположен немного дальше или в менее выгодное положение по отношению к нашему транспортному средству (напр.если мы припарковались между стенами на подземной стоянке). Так что, если у нас есть выбор, давайте купим 5-метровые кабели.

Выбирайте соединительные кабели с хорошими характеристиками. Обратим внимание на максимальную силу проводимого тока – хорошо, если она будет 600 или даже 1000 А.

В сетевых магазинах вы можете купить соединительные кабели всего за дюжину или около того злотых. Однако это не будет оборудование с хорошими параметрами. Поэтому, если мы решим его купить, стоит доплатить.Мы купим относительно прочные кабели за 100-200 злотых. Вы должны заплатить до 400 злотых за действительно высокого класса.

Соединительные соединительные кабели? Когда начать?

В идеале оба автомобиля должны быть размещены рядом так, чтобы кабели шли из-под капота одного автомобиля к капоту другого. Перед подключением перемычек двигатель автомобиля с работающим аккумулятором следует заглушить. Запускаем его только тогда, когда кабели подключены. В автомобиле, потребляющем энергию, выключите все потребители энергии, такие как радио и свет.Стоит проверить, качественные ли зажимы-крокодилы на кабелях (та часть, которую мы прикрепляем к аккумулятору) — они определяют проводимость тока. Также следует обратить внимание на клеммы обоих аккумуляторов — они должны быть чистыми, потому что осадок и грязь будут препятствовать прохождению электричества.

Соединительные кабели: Порядок важен!

Это очень важно. Сначала соедините плюсовой провод — красный — с клеммой, помеченной плюсом исправной батареи. Соблюдая осторожность, чтобы другой конец кабеля не соприкасался с какой-либо металлической частью автомобиля (тогда произойдет короткое замыкание), подключите другой конец к клемме, отмеченной плюсом в аккумуляторе получателя.На этом этапе двигатель исправного автомобиля еще выключен. Затем подключите кабель массы - черный - к клемме, отмеченной минусом в аккумуляторе донора. Другой его конец, однако, соединяется не с отрицательным полюсом разряженной батареи, а с телом получателя, т.е. с каким-то металлическим, но неокрашенным элементом под капотом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Почему мы не подключаем конец массового кабеля к отрицательному полюсу автомобиля-получателя? Аккумулятор содержит серную кислоту, которая при соединении с электричеством выделяет водород в виде взрывоопасного газа.Если мы подключим отрицательный кабель к отрицательному полюсу, любая возникающая искра может привести к взрыву.

Время запускать двигатель!

После правильного подключения соединительных кабелей запустите двигатель донора. Хорошо, когда его обороты держат около 1500 об/мин. - тогда мы избежим риска разрядки работающего аккумулятора. Минуты через две пытаемся завести неисправный автомобиль. Это не обязательно произойдет с первого раза.Крутим стартер максимум 10 секунд, и если машина не «заводится», делаем еще одну попытку после перерыва в несколько минут. Когда несколько подходов не работают, остается только вызвать эвакуатор, или — если машина находится недалеко от дома — снять аккумулятор и зарядить его зарядным устройством.

https://punkta.pl/dla-kierowcow/rodzaje-akumulatorow-samochodowych-jaki-wybrac/

Как отсоединить соединительные кабели?

Если разряженный аккумулятор успешно запущен, оставьте оба автомобиля, соединенных кабелями, на несколько минут с работающими двигателями.Таким образом, батарея получателя подзаряжается. Затем глушим двигатель машины, у которой позаимствовали электричество.

Отсоедините соединительные кабели в порядке, обратном их подключению. Итак: сначала отсоедините черный провод от массы в машине получателя, затем от минусовой клеммы в аккумуляторе донора. И переходим к красному кабелю: сначала отсоединяем его от плюсового полюса в машине реципиента, и, наконец, от плюсового полюса в машине донора.

Стоит знать, что после запуска автомобиля «на тросах», т.е. с помощью пусковых проводов, нам, вероятно, все равно придется заряжать аккумулятор.Коротких маршрутов в несколько километров будет недостаточно для полноценной работы генератора. На это можно надеяться, если мы намерены проехать сразу несколько сотен километров. Если у нас аккумулятор уже старый и часто отказывается работать, то лучше подумать о его замене.

.

Как правильно зарядить аккумулятор и как подключить зарядное устройство?

Зарядка разряженного автомобильного аккумулятора — это больше, чем просто подключение зарядного устройства, если вы хотите безопасно завершить процесс. Вы должны знать, какой зажим снять первым, когда вам нужно извлечь аккумулятор, и какой сначала подключить к зарядному устройству. Чтобы было проще, опишем, как правильно это сделать и как подключить выпрямитель. Приглашаем вас прочитать эту статью!

Подготовка к загрузке

Прежде чем начать, если вам нужно снять аккумулятор с автомобиля, чтобы зарядить его, убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты для работы.Некоторые батареи легко доступны; однако некоторые автомобили расположены под крылом или в нем, а другие - в багажнике или под сиденьем, в зависимости от марки и модели автомобиля.

Процесс зарядки

Убедитесь, что все аксессуары выключены, включая внутреннее освещение. В противном случае это может привести к возникновению электрической дуги при работе с батареей.

Когда вы доберетесь до него, сначала отсоедините отрицательный провод или провод заземления. Обычно речь идет о черном кабеле, если только кто-то не заменил кабели не на те цвета.Если вы посмотрите на верхнюю часть аккумулятора, то увидите, что кабель заземления будет иметь отрицательный (-) знак, а кабель питания или положительный — знак плюс (+).

Очистите контакты аккумулятора с помощью щетки для чистки контактов и смеси пищевой соды и воды, чтобы нейтрализовать аккумуляторную кислоту. Если на клеммах и штырях аккумуляторной батареи скопилось много кислоты, наденьте защитные очки и маску, чтобы предотвратить попадание переносимой по воздуху коррозии в глаза, нос и рот. Не прикасайтесь к лицу, пока не вымоете руки.

Если в кране есть съемные заглушки, осторожно откройте их и проверьте уровень воды. Если какая-либо из ячеек выглядит слабой, добавьте только дистиллированную воду; и следите за тем, чтобы не переполнить аккумулятор. Большинство из этих дней «не требуют обслуживания», поэтому вы не сможете открыть их, чтобы проверить уровень кислоты.

Источник: https://voltpolska.pl/akumulatory-i-prostociągowe/prostownik-akumulatorowe/

Как подключить выпрямитель?

Следуйте инструкциям для конкретного зарядного устройства.Основные инструкции для большинства моделей:

• -убедитесь, что батарея выключена,
• -подсоедините положительный кабель аккумулятора к положительной клемме,
• -подсоедините отрицательный кабель зарядного устройства к отрицательной клемме,
• -установите зарядное устройство на самую медленную скорость зарядки,
• -включить зарядное устройство и установить таймер,
• -при снятии зарядного устройства сначала выключить его, затем снять плюсовой кабель, потом минусовой.

Резюме

Основы зарядки аккумулятора и подключения зарядного устройства должны выполняться как можно большим количеством людей.Эти процессы только кажутся сложными, а при небольшой практике и наличии подходящего оборудования они станут простыми и понятными. Это важно, потому что осложнения в этом вопросе могут повредить любое оборудование, задействованное в ходе всего.

Источник: Volt Polska / арт. спонсировал 90 044

.

Подключение к электрической розетке - как это сделать?

После этапа проектирования, штробления стен и разводки электричества наступает время так называемой белой сборки, то есть просто подключения электрических розеток в доме. Знать, как правильно подключить розетку, будет полезно всем, кто делает ремонт в квартире или строит новый дом. Электрические розетки сопровождают нас всех на каждом шагу. Мы встречаемся с ними почти каждый день и так же часто используем их для подключения основного оборудования.

Установка должна выполняться квалифицированным специалистом при отключенном напряжении и должна соответствовать национальным стандартам безопасности. Компания Karlik Elektrotechnik Sp. о.о. как производитель электроустановочного оборудования он не несет ответственности за любой ущерб, причиненный в ходе работ, выполняемых лицами, не имеющими соответствующей квалификации.

Гнездо в сборе – инструкции по технике безопасности

Цвета проводов внутри монтажной коробки имеют немаловажное значение.Они являются как бы указанием на то, как умело соединять отдельные жилки. Они доступны в следующих цветах:

• черный или коричневый, т.е. фазный провод, который можно прикрепить к зажиму (L),
• синий, т.е. нулевой провод (N),
• желто-зеленый - защитный проводник, который крепится к клемме, соединенной со штырьком (PE).

На каждой розетке, предлагаемой Karlik Elektrotechnik Sp. о.о. имеется соответствующая маркировка, согласно которой следует соединять отдельные провода.

Следующим шагом является включение предохранителей и проверка работоспособности розетки.

Как подключить электрическую розетку - шаг за шагом

Розетка проста в установке. Установщик использует соответствующие инструменты во время сборки. К ним относятся: дрель, плоскогубцы, калибр, отвертка, а также кабель и грунтовка, если розетка устанавливается в совершенно новом месте.

Как эффективно и безопасно подключить розетку?

• Монтажник отключает электропитание всей квартиры/дома, чтобы убедиться, что его не ударит током.Убедившись, что напряжение отключено, он может приступить к работе с использованием соответствующих инструментов.
• При замене старой розетки на новую не забудьте правильно подключить провода - по цветовой схеме.
• При установке нового контакта отметьте на стене линию, по которой проходят кабели/провода. Следует помнить, что она должна располагаться вертикально или горизонтально, а не по диагонали – так в дальнейшем никто не повредит установку.
• В стене необходимо вырезать отверстие, в которое будет помещена электрическая коробка.Если в этом районе уже есть отверстие, вы можете вставить кабель прямо в отверстие. Все это дело следует соединить между собой кубом.
• После установки электрощита и подключения к нему кабелей можно приступать к установке розетки. Желтый кабель служит землей, поэтому подключите его к штырьку. Два других крепятся к заглушкам, а затем с помощью отвертки ставится специальная защитная крышка.

.

Как правильно подключить стиральную машину? Пошаговая инструкция сборки!

Что нужно для установки стиральной машины? Наиболее важные соединения с описанием

Наиболее важным является хорошая подготовка и подходящий план сборки . Последние тенденции свидетельствуют о растущей популярности размещения стиральных машин на кухне, хотя до недавнего времени чаще всего это делалось в ванной комнате. На самом деле идеального, универсального места не существует, и я развил эту тему в отдельной статье: Стиральная машина на кухне или в ванной? Куда лучше поставить? Возвращаясь к обсуждаемому вопросу, стоит обратить внимание на технические аспекты при разработке места для устройства.

Прежде всего, стиральная машина будет набирать воду во время цикла стирки и сливать ее в конце цикла. Поэтому вам нужно разместить его на правильном расстоянии от правильного водозабора и адекватного стока . Так как он питается от электричества, учитывайте расстояние от розетки, хотя больших сложностей с этим обычно не возникает.

На самом деле, когда речь идет о требованиях к подключению, есть два, наиболее важных:

• Первый - это конец водопроводного крана ”(26,4 см).
• Второй – для подачи воды с давлением в сети от примерно 100 кПа (1 бар) до примерно 10 кПа (10 бар).

Отдельные модели стиральных машин могут незначительно отличаться по требованиям, и указанные вилки являются безопасными вилками . Если не можете прикинуть, другой показатель расход не менее 8-10 литров воды в минуту .

Слишком большое давление снижается с помощью соответствующего редукционного клапана . В некоторых случаях возможно подключение двух отдельных вводов – для горячей и холодной воды.Однако чаще всего такая стиральная машина может работать на оба или только на подключение холодной воды. Тогда достаточно заглушить подключение горячей воды вилкой, чаще всего прикрепленной к самой стиральной машине. Во-вторых, для нашего рынка такие стиральные машины почти не производятся, хотя, например, в Южной Америке они распространены.

Большинство домохозяйств имеют отдельные сливы для самой стиральной машины . В этом отношении важно только, чтобы труба имела достаточную пропускную способность и чтобы раковина или ванна никогда не были забиты заглушкой, так как погружение в сливаемую воду может привести к тому, что эта вода будет всасываться обратно в прибор и повредить стиральную машину или одежду, т.к. результат.

Требуемые расстояния слива и подвода от стиральных машин зависят от длины шланга, но вот основные советы по условиям установки:

• Расстояние до слива не менее 80-90 см , а подключение воды не должно быть дальше +/- 140 см .
• Высота слива для правильного напора должна быть между 40 и 100 см от уровня пола , хотя эти значения (особенно нижние) могут отличаться в зависимости от модели - лучше следовать верхнему пределу здесь.
• Что касается подключения питания - важны только соответствующие параметры и заземление розетки. Стандартно достаточно напряжения 220–240 В при частоте 50 Гц.
• Поверхность под стиральной машиной играет роль. Каждая модель имеет систему выравнивания, чаще всего основанную на витых ножках. Однако возможности маневра обычно составляют несколько сантиметров, поэтому стоит убедиться, что начальная поверхность , достаточно ровная и твердая .
• Стиральную машину нельзя эксплуатировать при отрицательных температурах.Допуск рабочей температуры можно найти в прилагаемой инструкции.

Когда стиральная машина будет доставлена, проверьте ее состояние

Все готово к работе. Я считаю, что на этом этапе вы уже выбрали место и можете заказать стиральную машину своей мечты (например, по моему рейтингу стиральных машин ). Я также предполагаю, что рассматриваемое оборудование, возможно, уже прибыло к вам и вы можете приступить к сборке.

В начале стоит проверить состояние стиральной машины в присутствии поставщика .Вас интересуют все механические повреждения, которые видны невооруженным глазом. Также можно аккуратно наклонить стиральную машину , чтобы услышать, не двигаются ли какие-либо ее элементы внутри в результате повреждения. Некоторые люди также слегка крутят барабан, чтобы убедиться, что он движется правильно, хотя во время самой транспортировки он становится неподвижным.

Вес стиральной машины иногда имеет здесь большое значение, ведь чем она тяжелее, тем устойчивее она опирается на пол при отжиме.

Какие инструменты следует подготовить для установки стиральной машины?

Зная, что с вашей стиральной машиной все в порядке, можно приступать к сборке. Для этого вам понадобятся следующие инструменты:

• Спиртовой уровень для выравнивания стиральной машины.
• Набор торцевых или разводных ключей.
• Крестообразная или плоская отвертка (требуется не всегда).

Сборка стиральной машины шаг за шагом

Все готово к установке стиральной машины! Для начала , убираем с него всю безопасность .

В зависимости от модели могут быть крепежные болты. Это защитные элементы при транспортировке, поэтому их демонтаж необходим для правильной работы стиральной машины. Вы делаете это торцевым ключом, гаечным ключом или (очень редко) подходящей отверткой.

К некоторым моделям прилагается дополнительно набор заглушек для получившихся отверстий - так что вставьте их в них. Все эти защитные элементы, вместе с элементами упаковки, следует сохранить на случай необходимости перевезти стиральную машину в другое место (или предъявить рекламацию, чего я вам не желаю).

Затем поместите стиральную машину в комнату, где она будет стоять. Он не обязательно должен быть именно там, где вы собираетесь его разместить. Важно проверить соблюдение указанных расстояний до входа и выхода воды.

Только при выравнивании размещайте устройство в соответствии с вашими предпочтениями (хотя при установке оно также должно находиться на ровной и твердой поверхности). Метод выравнивания будет описан после этапа сборки, потому что он того стоит.

Сама стиральная машина не должна тереться о мебель или стены . Это важно при встраивании, а также , когда стиральная машина стоит в шкафу .

Впускное отверстие для воды

Все готово для правильной установки. Во-первых, установить водопровод.

Откройте кран на входе и слейте воду с примесями , которые могли скопиться в трубах. Вы должны убедиться, что вода полностью чистая, прежде чем включать стиральную машину в розетку.

Затем снова прикрутите наливной шланг. Он имеет плоскую поверхность и заканчивается резьбовым наконечником. Не забудьте вкрутить его хотя бы в один сантиметр резьбы на клапане. Его нельзя сгибать или зажимать (иначе стиральная машина не наберет воду ).

В идеале его соединение с клапаном должно указывать на землю . Некоторые модели стиральных машин допускают наклон до 90 градусов в обе стороны, но это должно быть специально указано в инструкции.

Обязательно затягивайте вручную, так как резьба/муфты пластмассовые и использование инструмента может их повредить. Если у вас нет модели стиральной машины со стационарно установленным наливным шлангом, его также необходимо вкрутить в стиральную машину. Для этого используется резьба в его верхней части, а нанесение осуществляется благодаря использованию специальной ручки вокруг резьбы , что делает ее очень удобной.

Если у вас установлены обе стороны, теперь вы можете открыть водопроводный кран и проверить на наличие утечек в соединениях .Если все в порядке, этот этап завершен.

Хочу добавить, что к некоторым стиральным машинам, даже большей части марки Бош, можно купить удлинитель шланга или более длинный вариант. Вы получите такие дополнения в специализированных магазинах или сервисе данного производителя.

Слив воды

Пришло время установить слив. Для этого используется ребристый шланг , чаще всего оканчивающийся специальным отводом и пластиковой защитой. Достаточно повесить его на край ванны или умывальника.Для этого используйте направляющую (некоторые стиральные машины имеют специальную клипсу для надевания края).

Если вы хотите вставить его в сифон, вы должны использовать специальное зажимное кольцо, обычно диаметром от 24 до 40 мм. Он редко крепится к самой стиральной машине, поэтому стоит заранее приобрести его в специализированном магазине.

Подключение к электросети

Последним этапом является подключение к электросети. Здесь дело довольно простое и все дело в том, чтобы воткнуть вилку в нужную розетку, хотя… некоторые правила стоит соблюдать.

Каждый здравомыслящий и мыслящий человек обязательно обратит внимание на мокрые руки. Что-то другое? Кроме оснований, таких как браться за вилку, а не за шнур при отключении, для не рекомендуется использовать удлинитель или разветвитель . Как я писал в этом материале, розетка должна быть заземлена. В противном случае шайба может пробить заглушки .

Кабель не должен касаться источников тепла. Вы не можете согнуть его или изменить каким-либо образом. Это в значительной степени это в этом аспекте.

Как выровнять стиральную машину?

Это очень важный этап сборки стиральной машины, ведь неправильная выравнивание не только заставит стиральную машину работать громче или даже двигаться, но и повредить технику и белье. А , габариты стиральной машины значения не имеют. Итак, это этап , чрезвычайно важный , но, к счастью, достаточно простой и быстрый.

Сначала небольшое замечание. Перед выравниванием приобретите специальные антивибрационные накладки для стиральной машины .Иногда они входят в комплект, а иногда их нужно покупать отдельно. Стоит сразу при покупке стиральной машины знать о потенциальной необходимости приобретения данного вида накладок, хотя есть еще антивибрационные коврики. Такие дополнения могут быть не обязательными, но я часто рекомендую вам поискать дешевые и вполне полезные аксессуары для стиральных машин .

Перед выравниванием подложите под каждую ножку прокладки или звукоизоляционный коврик. Затем используйте спиртовой уровень для проверки угла наклона стиральной машины .Снимите мерки параллельно каждому краю стиральной машины, начиная спереди, по бокам и заканчивая сзади. Самое главное, чтобы стиральная машина не раскачивалась и чтобы наклон не превышал 2 градусов на любой плоскости. Если положение не соответствует ни одному из условий, наклон необходимо скорректировать.

Каждая стиральная машина имеет как минимум одну пару регулируемых ножек. Вы можете столкнуться с ситуацией, когда можно отрегулировать только передние ножки или все сразу.Для этого вам понадобится соответствующий торцевой ключ (реже возможна ручная регулировка, благодаря особой конструкции резьбы).

В зависимости от ваших потребностей отвинтите ножку, чтобы увеличить ее высоту, или завинтите ее, чтобы уменьшить ее высоту. Выполняйте соответствующие регулировки до тех пор, пока стиральная машина не станет стабильной и угол наклона не будет близок к 0 градусов. Если вы достигли этой цели, то можете считать задачу выполненной.

Проверьте также:

Перед первым использованием стиральной машины

Уф, худшее определенно позади.Базовая сборка занимает больше всего времени и нервов, выравнивание — раз плюнуть, но разве это все? Еще нет. Обычно перед первым использованием стиральной машины, например в стандартной или любой другой программе, нужно немного запустить стиральную машину.

Еще раз, ключевая информация должна быть в руководстве пользователя, но я опишу схему которую я сам прошел для своей стиральной машины .

Цель состояла в том, чтобы запустить программу очистки барабана , в которой используются очень высокие температуры.Мне также пришлось налить около 1 литра воды в отделение для моющих средств и добавить моющее средство. Единственная загвоздка заключалась в том, что количество моющего средства должно составлять половину от , рекомендованного производителем. Это предотвращает образование пены.

После завершения программы я выключил стиральную машину. Следующий цикл стирки был правильным, он тщательно очистил мою одежду.

В целом, эта процедура предназначена для повышения гигиены путем удаления грязи или бактерий, которые могут быть в барабане новой стиральной машины.Если в машине нет программы очистки барабана, в инструкции обычно написано установить ее на стандартную для хлопка, но на максимально возможную температуру. Также могут быть различия в количестве воды, заливаемой в ящик.

Правильная установка стиральной машины - Резюме

Если вы здесь, значит, вы правильно установили стиральную машину. Хотя процесс может показаться сложным, тем не менее, имея такой пошаговый график, я полагаю, что его выполнение будет сильно упрощенным .Производители иногда не хвастаются своей инструкцией по сборке/установке, поэтому стоит иметь такой материал под рукой при необходимости.

Наиболее важным является , чтобы соответствовать техническим требованиям . Это позволит вам пользоваться стиральной машиной длительный период времени, не подвергая ее ненужным поломкам и поломкам. Поскольку стиральная машина — это оборудование, которое не заменяется периодически, а обычно только при необходимости, уход за ней — очень хорошая практика, которая позволит вам значительно сэкономить.Поэтому стоит позаботиться о правильном протекании всего процесса при сборке.

Сборка прошла успешно? Узнайте о , как ухаживать за стиральной машиной . Правильное подключение, а затем изучение нескольких простых советов может эффективно продлить срок службы вашей стиральной машины.

Читайте также: Как обустроить домашнюю прачечную?

.

---

Смотрите также

• 
  Спг это расшифровка газ
• 
  Как отключить батарею отопления в квартире
• 
  Тепловой насос для теплого пола
• 
  Чем утепляют балкон внутри
• 
  Потери мощности в трансформаторе
• 
  Лавка в баню
• 
  Как повесить раковину
• 
  Как правильно платить за электроэнергию
• 
  Можно ли перенести счетчик электроэнергии из подъезда в квартиру
• 
  Ip55 расшифровка
• 
  Сеточка в кран для воды