Как правильно сделать короб для труб в туалете


Короб для труб в ванной из гипсокартона, пластика + съемный вариант

Желая сделать свой санузел более аккуратным и удобным, многие при проведении ремонта решают скрыть водопроводные и канализационные трубы. Оптимальный способ осуществить это без переноса коммуникаций и с минимумом пыли – соорудить короб для труб в ванной. Собрать сантехнический короб можно своими руками, для этого доступно несколько вариантов.

Содержание статьи

Гипсокартонный короб

Наиболее распространенный вариант спрятать трубы – собрать короб из влагостойкого гипсокартона. Это связано с тем, что на гипсокартон затем можно наклеить керамическую плитку, которой чаще всего отделываются ванные комнаты. Рассмотрим основные этапы сооружения короба из ГКЛ.

Этап 1: разметка

Прежде чем приступить к сборке каркаса, в месте установки короба производится разметка. Первоначальная отметка ставится на расстоянии 30–50 мм от самого выступающего элемента коммуникаций.

Стойка каркаса располагается на расстоянии не менее 3 см от труб и других коммуникационных узлов.

Далее при помощи уровня по поверхности стены проводится вертикальная черта, обозначающая линию крепления каркаса. Аналогичная отметка ставится и на другой стене, а также на участках, где закрываются горизонтально расположенные трубы.

Обратите внимание! Размер короба под облицовку плиткой желательно подбирать таким образом, чтобы для обшивки всех выступающих частей шли целые плитки. Кроме экономии кафеля это позволяет создать аккуратную и целостную облицовку.

Этап 2: сооружение каркаса

Сборка каркаса начинается с монтажа направляющего профиля, который дюбелями крепится к стенам по линиям разметки. Шаг между точками крепления составляет 20–30 см. Также направляющий профиль крепится к потолку и полу для образования угла каркаса и установки передней стойки. Чтобы углы каркаса снизу и сверху располагались в одной плоскости, сначала направляющий профиль под прямым углом крепится на потолок. Затем к нему подвязывается отвес и на полу отмечается точка, где должен располагаться нижний угол каркаса.

К направляющим профилям, расположенным на полу и потолке саморезами прикручивается стоечный профиль, который для дополнительной жесткости крепления фиксируется 3–4 горизонтальными перемычками.

Обратите внимание! Усиливающие перемычки монтируются с учетом будущего расположения ревизионных люков, обеспечивающих доступ к вентилям и счетчикам.

После сборки вертикальной части каркаса, при наличии горизонтальных труб для них собирают каркас по аналогичной схеме:

  • К стене и полу крепится направляющий профиль, который задает габариты будущего короба.
  • К направляющим при помощи перемычек, вырезанных из стоечного профиля, крепится передний элемент каркаса.

Все перемычки также устанавливаются с учетом расположения канализационного вывода для подключения унитаза, ревизионных люков и запорной арматуры.

Этап 3: обшивка каркаса

Готовый каркас обшивается влагостойким гипсокартоном, разрезанным на куски необходимого размера. ГКЛВ режется острым ножом: сначала по линии разрезается картон с одной стороны (с небольшим заглублением в гипсовую сердцевину), затем лист переламывается по линии реза и разрезается картон со второй стороны. Крепление обшивки к каркасу осуществляется при помощи черных саморезов с шагом 15–20 см. Место, где будет устанавливаться ревизионный люк, гипсокартоном не зашивается или затем вырезается отверстие.

Обратите внимание! Желательно, чтобы на этом этапе смотровой люк уже был подобран по типу и размеру и был приобретен, чтобы сразу можно было примерить его на плотность прилегания.

Типы используемых лючков для гипсокартонного короба:

  • Пластиковые лючки. Бывают распашными, откидными, сдвижными.

    Пластиковый откидной лючок.

  • Люки-невидимки нажимного типа устанавливаются до выполнения облицовки и крепятся саморезами к металлическому каркасу короба.

    Скрытый нажимной люк.

  • Люк под плитку на магнитах – популярная конструкция, которая при самостоятельном изготовлении обходится дешевле самовыдвигающихся моделей.

    Плитка на магнитах – одна из разновидностей скрытого люка

Этап 4: финишная отделка

Перед финишной отделкой короб необходимо подготовить, делается это в такой последовательности:

  1. Все швы между гипсокартоном расшиваются ножом, затем вместе с углами и другими краями зачищаются наждачкой.
  2. Швы заполняются шпаклевкой, сверху наклеивается серпянка.
  3. Углы также обрабатываются шпаклевочной смесью и проклеиваются серпянкой.
  4. После высыхания шпаклевки короб обрабатывается грунтовкой в два прохода с перерывом на высыхание каждого слоя.

Гипсокартонный короб чаще всего облицовывают керамической плиткой: на тыльную сторону кафеля наносится сплошной слой плиточного клея, который разглаживается зубчатым шпателем. Плитка прикладывается к гипсокартону и прижимается, затем приклеивается следующая. Завершив укладку, швы затираются по обычной технологии, а углы закрываются декоративными элементами подходящего под отделку цвета.

Подробно про укладку плитки на гипсокартон написано тут.

Короб из пластика

Еще один часто применяемый материал для скрытия коммуникаций – панели из ПВХ. Пластиковый короб для труб в ванной чаще всего сооружают в том случае, если обшивка стен и/или потолка выполнена или планируется осуществляться пластиком. Рассмотрим, как правильно сделать пластиковый короб своими руками при скрытии канализационного стояка в хрущевке.

Сборка каркаса

Каркас, как и для короба из ГКЛ, собирается из направляющих и стоечных профилей по аналогичной схеме:

 

  • Направляющие при помощи дюбелей крепятся к стене.
  • Наружный угол формируется при помощи профиля, закрепленного при помощи перемычек. Крепление всех элементов металлического каркаса осуществляется так называемыми клопами или блошками – саморезами по металлу длиной 13 или 16 мм.

Совет! Если за трубами есть свободное пространство, можно при помощи любых уголков закрепить деревянную полочку, а в обшивке затем установить дополнительный люк. Таким нехитрым способом получится удобное место для хранения бытовой химии или других предметов.

Организация полочки в коробе.

Обшивка каркаса

Для обшивки каркаса используются обычные пластиковые панели. В зависимости от размеров каркаса можно выбрать ширину полос 10 или 25 см. Зашивка каркаса производится в таком порядке:

  1. Возле стены к каркасу крепится стартовый профиль, в который заходит край панели.

    Стартовый профиль для пластика.

  2. В профиль заводится один край пластиковой панели, а свободный край прикручивается к металлическим перемычкам саморезами.

    Крепление первой панели.

  3. Следующая панель соединяется с первой и обрезается по краю стойки каркаса. Обрезанный край также крепится к профилю саморезами.

    Установка и крепление крайней полосы.

Если через короб проходят трубы, которые не планируется закрывать (например, трубы отопления или полотенцесушитель), то для их аккуратного обхождения поступают следующим образом:

  • Вплотную к стене к каркасу крепится стартовый профиль.
  • В пластиковой панели с одного края делаются вырезы примерно на половину диаметра трубы.
  • Панель подрезается по ширине и заводится в пространство за трубой.
  • В следующей панели также делается вырез на оставшийся диаметр, и панели соединяются между собой.

Такой метод позволяет сделать аккуратный обвод трубы, а оставшаяся щель впоследствии заполняется герметиком.

Обратите внимание! Во время обшивки на пластиковых панелях делаются отметки, где будет располагаться отверстие для люка и его размер.

Завершающий этап

Когда короб полностью обшит, по нанесенным заранее отметкам, при помощи электролобзика с мелкими зубьями вырезаются отверстия под люки.

Для установки на пластиковые короба используются пластиковые откидные или поворотные люки, которые подбираются по размерам. Лючок крепится при помощи силиконового герметика, который наносится по краям изделия. Затем люк прижимается к пластиковой обшивке, а выступивший герметик удаляется.

Если в открывающейся крышке люка нет ручки, открывать его не очень удобно. Для удобства можно обычным саморезом прикрутить подходящую по цвету мебельную пластиковую ручку.

Чтобы было удобней открывать люк, на дверку прикручивается ручка.

Наружный угол закрывается пластиковым плинтусом, который фиксируется при помощи силиконового герметика.

Совет! Наружный угол на время схватывания герметика рекомендуется зафиксировать малярным скотчем, чтобы он не отходил.

Последний штрих – заполнение белым герметиком щелей между трубой и пластиковой вагонкой.

Варианты разборного короба

В заключение рассмотрим четыре способа, как сделать разборный короб в ванной, чтобы в случае аварийных ситуаций или замены стояков предоставить к ним доступ и не пришлось ломать всю конструкцию.

Способ 1

Короб из гипсокартона собирается на независимой каркасной конструкции, которая не крепится к стене. Сам короб приклеивается к уже уложенной плитке однокомпонентным полиуретановым клеем. Для снятия короба в трубах, которые выходят из него, предусматривают быстроразъемные соединения типа «американка». При необходимости полного доступа к стояку, клей аккуратно прорезается ножом или другим острым предметом, а короб аккуратно отставляется в сторону.

Способ 2

Еще один вариант съемного короба – каркас крепится к стенам, как обычно. Затем по каркасу вырезаются заготовки из гипсокартона для его обшивки, но не прикручиваются к направляющим. Фиксация обшивки к каркасу производится после приклеивания плитки на гипсокартон: для этого в ней делается отверстие и вкручивается саморез. При необходимости доступа к трубам, саморезы выкручиваются, вся облицовка (гипсокартон + плитка) аккуратно снимается.

Способ 3

Чтобы облегчить разборку и демонтаж короба из гипсокартона, некоторые мастера предлагают вместо цементного плиточного клея сажать плитку на прозрачный силикон. Такой способ фиксации нормально работает, если в качестве основы выступает гипсокартон. При нанесении тонкого слоя силикона на плитку она не плывет по основанию, а если нужен толстый слой герметика, необходимо использовать пластиковые крестики для предотвращения сползания кафеля. При необходимости разобрать такой короб это сделать гораздо проще, чем когда плитка приклеена на цементный клей. От края ревизионного люка слой герметика срезается ножовочным полотном. При этом благодаря тому, что используется прозрачный силикон видно, где расположены фиксирующие гипсокартон саморезы и можно разобрать всю конструкцию.

Способ 4

Самый простой и бюджетный вариант разборной конструкции – это собрать короб из ПВХ панелей без монтажа жесткого каркаса. Суть метода заключается в следующем:

  • Направляющие профили приклеиваются к кафельной облицовке при помощи жидких гвоздей.
  • К направляющим таким же способом крепится стартовый профиль.
  • В направляющие вставляются пластиковые панели, а передний угол соединяется при помощи внешнего угла с широкой полочкой.

Такая конструкция не имеет жесткости, но в случае необходимости доступа к стояку разбирается буквально за одну минуту.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

 

 

Как работает унитаз - Основы работы с туалетом 101

Какие части унитаза есть?

Вы когда-нибудь задумывались, как на самом деле работает туалет? Миллионы людей пользуются им каждый день, несколько раз в день, но, вероятно, даже не задумываясь о том, как работает это чудо сантехники. Мы принимаем как должное сложность внутренней работы этого современного удобства.

На сегодняшний день доступно множество различных марок и стилей унитазов, но все они в основном состоят из трех компонентов: бачка, унитаза и присоединенной сантехники.

Основы туалета

Бак

В большой коробке в задней части унитаза, широко известной как бак, находится большинство рабочих частей унитаза. Бачок унитаза обычно состоит из ручки, поплавкового шара, заправочной трубки, переливной трубки, заправочного клапана (также известного как шаровой кран) и заслонки.

Ручка: рычаг переключения, который начинает процесс смыва унитаза.

Float Ball: расположен в резервуаре, он плавает в воде, которая находится в резервуаре.С каждым смывом он поднимается и опускается вместе с уровнем воды.

Заправочная трубка: трубка, подключенная к водопроводу, которая снова наполняет резервуар после каждой промывки.

Переливная трубка: трубка, по которой вода сливается из бака, если он наполняется.

Наполнительный клапан (шаровой кран): клапан, закрывающий заправочную трубку

Заслонка: закрывает отверстие между баком и дежой.

Унитазы

Унитаз, вероятно, является самым основным предметом унитаза, поскольку обычно состоит всего из двух частей: унитаза и крышки.Обычно унитаз изготавливается из фарфора, но обычно бывает круглым или овальным, хотя есть и квадратные. Крышка (сиденье) изготавливается из разных материалов; дерево, фарфор, пластик, мрамор (да, мрамор).

Чаша: Чаша означает целую деталь, соединенную с баком. Он включает в себя зону отдыха и основание унитаза, поскольку обычно все они представляют собой одно целое.

Крышка: относится к части, которая закрывает унитаз или зону отдыха унитаза.

Сантехника

Одно из величайших изобретений всех времен - это водопровод с S-образным изгибом, изобретенный Александром Каммингсом в 1775 году. Сантехника с S-образным изгибом препятствовала тому, чтобы сточные газы снова попадали в вашу ванную комнату. Большинство людей не подозревают, что газы из сточных вод легко воспламеняются, не говоря уже о неприятном запахе. Сантехника с S-образным изгибом была позже усовершенствована Томасом Крэппером в 1880 году, который представил водопровод с U-образным изгибом, который с меньшей вероятностью заклинивал и переполнялся.

Другой частью водопровода для туалетов является клапан подачи воды, который соединен с баком, который подает воду к крану заливки для заполнения бака. Без него не было бы подачи воды для пополнения бака и продолжения промывки.

Как работает унитаз

Уровень воды в унитазе

Теперь, когда вы знаете основные части унитаза, давайте объясним, как все это работает вместе. Сначала вода подается от клапана подачи воды в заправочную трубку.Вода проходит через заправочную трубку и наполняет резервуар. Как только поплавок достигает заданной высоты, он запускает заправочный клапан или шаровой кран, чтобы закрыть заправочную трубку, чтобы вода больше не наполняла бак. Если заправочный клапан неисправен и продолжает пропускать воду в бак, избыточная вода вытечет из перепускного клапана в унитаз.

Как только резервуар будет заполнен до указанной высоты, он готов к промывке. При нажатии на ручку или кнопку открывается заслонка, закрывающая впускное отверстие на дне резервуара.Это позволяет воде из бака выливаться из бака в чашу. Некоторая часть воды уходит в заправочную трубку, чтобы начать наполнение резервуара, но большая часть сливается в чашу. Вес и количество воды, смываемой в чашу, создают эффект сифона, и вода всасывается из чаши через трубопровод S-образной формы и выводится через канализационные трубы.

Пока вода устремляется из бака, поплавковый шар падает, вызывая открытие клапана наполнения и начало наполнения бака.Как только поплавок достигает определенного уровня, заправочный клапан закрывается, и унитаз снова готов к промыванию.

.

советов по решению распространенных проблем с туалетом

Проблема 1: Вода, стекающая в чашу, или «фантомные смывы»

Вы можете периодически слышать, как ваш туалет начинает самопроизвольно наполняться, как если бы его кто-то смыл. У туалета, который включается и выключается сам по себе или работает с перебоями, возникает проблема, которую сантехники называют фантомным смывом. Причина - очень медленная утечка из бака в чашу. Эта проблема почти наверняка вызвана плохим сиденьем заслонки или заслонки.Решение состоит в том, чтобы слить воду из бака и бачка, проверить и очистить седло заслонки и заменить заслонку, если она изношена или повреждена.

Проблема 2: Вода просачивается в резервуар

Если вы слышите продолжительный шипящий звук из унитаза, вероятно, это результат попадания воды в резервуар по подающей магистрали. В этом случае проверяемыми деталями являются поплавок, заправочная трубка и шаровой кран или узел впускного клапана.Шипение обычно вызывается водой, проходящей через впускной клапан. Сначала проверьте, не заедает ли поплавок или его нужно отрегулировать. Затем убедитесь, что заправочная трубка не вставлена ​​слишком глубоко в переливную трубку. (Он должен выступать только примерно на 1/4 дюйма ниже края переливной трубки.) Если ни одна из этих регулировок не решает проблему, вам, вероятно, потребуется заменить узел шарикового крана, как описано выше.

Задача 3: Чаша медленно опорожняется

Чаша, которая медленно опорожняется - также известная как слабый смыв - обычно является результатом засорения отверстий под краем емкости.С помощью изогнутого куска проволоки осторожно проткните каждое промывочное отверстие, чтобы удалить мусор. Проволока для плечиков отлично подойдет, а маленькое зеркало поможет вам заглянуть под ободок. Вы также можете использовать проволоку, чтобы удалить мусор, который может блокировать струю сифона на дне слива. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать чашу.

Проблема 4: Ужасный засор

Засорения - самые частые проблемы унитаза. Несколько инструментов могут помочь вам очистить забитый слив.Плунжер с принудительной чашкой более эффективен, чем привычный стандартный тип для устранения мелких засоров. Вставьте грушу в слив и с силой откачайте. Медленно отпустите ручку, впустив немного воды, чтобы увидеть, чистый ли сток. При необходимости повторить.

Для серьезных засоров используйте закрытый шнек. Вставьте конец шнека в сливное отверстие и поверните ручку, толкая ротор вниз. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать чашу.

Проблема 5: Негерметичные уплотнения

Стандартный унитаз имеет как минимум пять уплотнений с возможностью протекания.В каждом случае решение состоит в том, чтобы выявить неисправное уплотнение и затянуть или заменить его. Самое большое уплотнение находится между баком и дежой. Разрыв здесь приведет к серьезной утечке, когда вода будет вытекать из-под бака при каждом смыве. Замена этого уплотнения включает слив и снятие бака. Переверните бак вверх дном для лучшего доступа. Удалите старую печать и вставьте новую. Меньшие уплотнения на монтажных болтах и ​​основании крана также могут выйти из строя и вызвать меньшие утечки. Замените их таким же образом.Для устранения утечки достаточно периодически затягивать болты или монтажную гайку.

Последним уплотнением является восковое уплотнение, установленное на пластиковом фланце под основанием унитаза. Если это уплотнение выйдет из строя, вода, протекающая под основанием унитаза, в конечном итоге приведет к гниению пола. Конопатка у основания унитаза без устранения утечки приведет только к задержке воды, что еще больше усугубит ситуацию. Чтобы устранить утечку вокруг дна унитаза, вам нужно снять унитаз и заменить восковую прокладку.Если утечка вызвана поломкой фланца, обратитесь за помощью к профессиональному сантехнику.

.

Веб-страница не найдена на InspectApedia.com

.

Что делать, если ссылка на веб-страницу на InspectApedia.com приводит к ошибке страницы 404

Это так же просто, как ... ну, выбирая из 1, 2 или 3

  1. Воспользуйтесь окном поиска InspectAPedia в правом верхнем углу нашей веб-страницы, найдите нужный текст или информацию, а затем просмотрите ссылки, которые возвращает наша пользовательская поисковая система Google
  2. Отправьте нам электронное письмо напрямую с просьбой помочь в поиске информации, которую вы искали - просто воспользуйтесь ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ на любой из наших веб-страниц, включая эту, и мы ответим как можно скорее.
  3. Используйте кнопку НАЗАД вашего веб-браузера или стрелку (обычно в левом верхнем углу экрана браузера рядом с окном, показывающим URL-адрес страницы, на которой вы находитесь), чтобы вернуться к предыдущей статье, которую вы просматривали. Если вы хотите, вы также можете отправить нам электронное письмо с этим именем или URL-адресом веб-страницы и сообщить нам, что не сработало и какая информация вам нужна.

    Если вы действительно хотите нам помочь, используйте в браузере кнопку НАЗАД, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и используйте нашу ссылку СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ (находится как вверху, так и внизу страницы), чтобы отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Спасибо.

Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.

- Редактор, InspectApedia.com

Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.

Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.

Зеленые ссылки показывают, где вы находитесь. © Copyright 2017 InspectApedia.com, Все права защищены.

Издатель InspectApedia.com - Дэниел Фридман .

Как установить новый туалет

Если вы застряли со старомодным унитазом, который протекает, шумно и потребляет гораздо больше воды, чем необходимо, похоже, пора установить новую модель с двойным сливом. Это не только сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе, но и вы сможете установить его самостоятельно, сэкономив еще больше копеек.

Установка современного унитаза с двойным сливом в ванной или гардеробной дает несколько основных преимуществ. Вы не только мгновенно улучшите и обновите внешний вид комнаты, но и вам не придется мириться с шумом или частыми утечками, которые кажутся стандартными для некоторых старых моделей, более того, вы даже можете сэкономить немного денег на путь.

Туалет является самым большим пользователем воды в вашем доме, на него приходится треть всей воды, через которую вы проходите. Старая модель бачка может использовать от десяти до 13 литров воды на смыв, но современный двойной смыв может использовать всего четыре литра при коротком смывании и шесть литров при длинном смывании.

Если вы пользуетесь водомером, вы сэкономите деньги за счет первого слива нового унитаза. И независимо от того, используете ли вы счетчик или нет, просто подумайте, насколько меньше воды вы будете сливать из этих постоянно истощающихся резервуаров каждый раз, когда вы опорожняетесь.

Перед покупкой нового унитаза обязательно уточните у поставщика, имеет ли он функцию внутреннего перелива. Это устройство означает, что если в заливном клапане возникнет неисправность, из-за которой он не перестанет наполнять цистерну, лишняя вода попадет прямо в поддон и стечет по сливной трубе. В результате вы можете отказаться от дополнительной трубы, которая отводит воду из унитаза.

  • Разводной ключ
  • Карандаш
  • Рулетка
  • Сверло
  • Сверла по камню
  • Сверла по плитке или сверла по стеклу
  • Уровень
  • Отвертка с длинным плоским лезвием
  • Помощник для шестого и девятого шагов
  • Резак для пластиковых труб
  • Резак для медных труб

Необходимые материалы

  • Двойной слив
  • Пластиковая труба (15 мм)
  • Резьбовой соединитель для унитаза
  • Соединители для пластиковых труб 15 мм по необходимости
  • Вставки для труб 15 мм
  • Малярная лента
  • Два винта 50 мм, номер 8
  • Резиновые шайбы
  • Дюбели для стен
  • Разъем для подачи унитаза с запорным клапаном

Установка унитаза на удалении от основной сливной трубы: Если вы хотите установить унитаз в новом помещении Suite, вывоз мусора может стать проблемой.Стандартная сливная труба для унитаза имеет диаметр 100 мм. Когда дом построен, относительно несложно провести эту трубу с большим диаметром от туалета до канализации, но, подняв все внутренние стены, направить трубу в комнату, недавно предназначенную для туалета. трудно. Чтобы обойти эту проблему, люди могут установить мацератор / измельчитель на задней части унитаза. Установка находится за поддоном и перекачивает отходы по трубе диаметром всего 22 мм. Небольшой трубопровод можно легко вставить в коробку или провести между балками пола.

Установить мацератор несложно, но поскольку существуют электрические соединения, а зона, в которой вы его устанавливаете, ограничена в соответствии с Частью P Строительных норм, вам нужно будет нанять электрика для его подключения. Мацератор стоит от 200 фунтов стерлингов, электрик взимает около 50 фунтов стерлингов за проводку.

Пошаговая инструкция

(Изображение предоставлено Беном Филдом)

1. Распакуйте и проверьте компоненты. У вас должны быть (по часовой стрелке слева): поддон с уплотнительным кольцом поддона и цистерны и соединительными болтами сверху; цистерна; крышка бачка; кнопка смыва; промывочный клапан; и заправочный клапан.Эти детали взяты из моноблочного туалета (где бачок находится прямо над унитазом), но в других системах двойного смыва используются очень похожие компоненты.

2. Вставьте заливной клапан в бачок. Убедитесь, что толстая резиновая шайба входит внутрь, а пластиковая шайба - снаружи (ВСТАВИТЬ PIC). Затяните фиксирующую гайку вручную, а затем затяните разводным ключом.

(Изображение предоставлено Беном Филдом)

3. Теперь вставьте промывочный клапан в цистерну. Будьте осторожны, чтобы не закрывать отверстия для болтов бачка и поддона, и убедитесь, что резиновая шайба входит внутри, а пластиковая шайба - снаружи.Затяните гайку вручную и затяните разводным гаечным ключом.

4. Наденьте уплотнительное кольцо поддона на цистерну на стопорную гайку и резьбу промывочного клапана под цистерной.

(Изображение предоставлено Беном Филдом)

5. Поместите бачок на поддон, протолкните соединительные болты и затяните гайки. Резиновые шайбы на болтах должны находиться внутри бачка, пластиковые шайбы - снаружи. Убедитесь, что все выровнено, и, удерживая гайки разводным ключом, постепенно затягивайте болты, используя длинную отвертку с плоским лезвием, чтобы повернуть их.В моноблочном туалете болты должны тянуть бачок вниз, как показано на рисунке.

6. Теперь унитаз готов к установке на место. Поскольку болты просто сжимают бачок и поддон вместе для обеспечения водонепроницаемости, а не жесткости конструкции, сборка на самом деле довольно слабая, пока не будет прикручена к стене и полу. К тому же он довольно тяжелый. Попросите кого-нибудь помочь вам переместить кастрюлю и цистерну. Как только он приблизится к месту, отправьте помощника заварить чай и внести последние изменения, чтобы кастрюля совпала с существующей сливной трубой.В идеале вам понадобится чистая квадратная зона 600 мм перед кастрюлей для удобного сидения.

(Изображение предоставлено Беном Филдом)

7. Убедитесь, что унитаз выровнен.

8. Отметьте монтажные отверстия через заднюю часть бачка на стене и через дно унитаза на полу. Если вы наносите метки на темную поверхность, заклейте малярный скотч за бачком или под поддоном, чтобы метки были видны. Лента также предотвращает соскальзывание сверла при сверлении плитки.

(Изображение предоставлено Беном Филдом)

9.Перезвоните своему помощнику и попросите его помочь вам убрать унитаз. Просверлите отверстия. Если вы сверляете плитку, вы можете купить специальный набор для сверления плитки в большинстве магазинов DIY примерно за 12 фунтов стерлингов. Дешевая и эффективная альтернатива - купить сверло, предназначенное для прохождения сквозь стекло, примерно за 4 фунта стерлингов (INSET). При сверлении плитки держите сверло на минимальной скорости. Заполните отверстия пластиковыми дюбелями.

10. Установите поддон так, чтобы он совпадал с сливной трубой, и соедините их вместе.Очистка соединителя сливной трубы и смазка небольшим количеством мыльной воды облегчают процесс соединения.

(Изображение предоставлено Беном Филдом)

11. Прикрутите унитаз к полу и стене. Большинство туалетов поставляются с винтами и крышками, чтобы прикрепить поддон к полу, но у вас может не получиться ничего, чтобы прикрепить цистерну к стене. Пара резиновых шайб, которые можно купить в любом магазине DIY, помогает прижать винты к керамическому бачку. Шайбы также предотвращают протягивание винтов через отверстия, размер которых обычно превышает размер средней головки винта.Не затягивайте винты слишком сильно, иначе вы рискуете повредить керамический бачок и поддон.

12. Возможно, вам потребуется изменить направление подачи холодной воды. Сначала прикрутите новый штуцер подачи унитаза к резьбовой части наполнительного клапана, которая выступает под бачком. У этого есть встроенный запорный клапан, поэтому вы можете отключить подачу воды в экстренной ситуации, не затрагивая другую арматуру и приборы.

(кредит Изображение: Ben Field)

13. Выключите воду на запорным краном (часто под кухонной раковиной).Проложите трубу от старого места подачи к новому унитазу. Это может повлечь за собой обрезание старой трубы, чтобы получить прямой участок для подключения. Если вы используете пластиковую трубу и хотите присоединиться к металлическому соединителю, показанному на рисунке 12, вы должны использовать вставку для гладкой трубы на конце трубы. Это позволяет оливе в соединителе раздавить и захватить пластиковую трубу, чтобы предотвратить утечку. Для других соединений пластик-пластик (тройники, прямые и отводы) можно использовать стандартную вставку.

14.После того, как вы сделали все подключения, включите воду и проверьте, нет ли утечек. Протестируйте двойной смыв. Кнопка слева - это короткий флеш, кнопка справа - длинный флеш.

(Изображение предоставлено Беном Филдом)

15. Нажмите кнопку смыва через крышку бачка. Перед затягиванием убедитесь, что кнопки соответствуют кнопкам короткого и длинного смыва наверху клапана смыва. Теперь установите крышку бачка и проверьте правильность смыва унитаза.

16. Соберите, установите и затяните сиденье унитаза.Сделайте уборку и сделайте работу.

.

Смотрите также