Как правильно собрать трубу в бане


Дымоход в бане своими руками: как правильно его сделать и установить трубы в банной печи

Содержание

Перед тем как приступить к монтажу, ознакомьтесь, как правильно произвести установку трубы дымохода в бане своими руками. Процесс во многом зависит от того, насколько грамотно вы сможете подобрать конструкцию, опираясь на параметры печи и объемы парной.


Кроме того, необходимо осознанно подойти к выбору материала, набора элементов и способа установки. А также в этой статье мы расскажем про основные конструктивные особенности дымоходных систем, и проблемы, которые могут возникнуть при неправильном монтаже.

Конструктивные особенности дымоотвода для парной

  1. Дымоход представляет собой вертикальную конструкцию, смонтированную внутри бани или на фасаде здания. Ее основная задача состоит в отведении продуктов сгорания топлива со скоростью, достаточной для поддержания естественной тяги в печи.
  2. Грамотно спроектированная конструкция обеспечивает быстрый нагрев бани, поддержание необходимого микроклимата в парной и экономного расходования топлива.
  3. Наиболее частые проблемы дымоотводных каналов: Чрезвычайно сильная тяга, что приведет к быстрому прогоранию топлива без соответствующего нагрева парной. Слишком слабая тяга. В топку попадает неполноценное количество кислорода, вследствие чего прерывается процесс горения, а затем падает теплопроводность печи.
  4. Грамотный монтаж дымоотвода является гарантом вашей собственной безопасности и максимально долговременным сроком эксплуатации. 

Выбор материала для дымохода в бане

На рынке представлен широкий ассортимент сырья для производства дымоотводящих конструкций, коротко назовем каждый каждое из них.

Асбестоцементная труба


Обладает низкой стоимостью и простотой установки, однако, из-за пористой структуры может накапливать конденсат.

Черный металл


Очень хорошо проводит тепло и быстро нагревается, но при этом нет сопротивляемости коррозии. Обладает большой массой, что затрудняет процесс монтажа, а также требует сооружение фундамента. 

Кирпичный дымоход


Модель является достаточно дорогой и непростой для установки, хотя её внешний вид очень приятен. Если не гильзовать внутри, конструкция забивается сажей, поддается воздействию конденсата, отсыреть, и в дальнейшем потрескаться и допускать утечку угарного газа.

Керамические дымоходы


Благодаря своей прочности керамика выдерживает высокую температуру, долговечна и может использоваться с любым из видов котлов. Тем не менее, установка такого дымоотвода является весьма дорогостоящей, а сама конструкция – низко ремонтопригодной. Поэтому заниматься установкой следует только квалифицированному мастеру, а хозяевам придется бережно относиться к этой вентиляционной системе. 

Нержавеющая сталь


Большинство банных комплексов – домашних или коммерческих – используют именно этот вариант. Это обусловлено отличной устойчивостью к воздействию атмосферных явлений, сажа фактически не скапливается, а прослужит установка долгие годы. Внешний вид хорошо подходит под любой экстерьер бани, блестящая поверхность радует глаз. Кроме того, эта конструкция довольно проста для обслуживания.

Наша продукция

Стекло

Стеклянный дымовой канал – неплохой выбор, так как этот материал обладает минимальной инертностью, устойчив к влаге и коррозии. Постоянное повышение стоимости на установку такой конструкции обусловлено сложностью процесса и дороговизной огнеупорного стекла в целом. Поэтому такие дымоходы — самые дорогостоящие системы в наши дни, хотя стоимость вполне оправдана достоинствами этого варианта.

Какие трубы используют 

Надо знать, что от того, каким образом будет выполнен монтаж дымохода банной печи, зависит вероятность пользования баней без угрозы для вашего здоровья.


Схема монтажа дымоотвода бывает двух конфигураций: внутренняя и внешняя. В зависимости от этого подбираются элементы дымохода.

Виды монтажа: где устанавливать

Установка может происходить на кронштейнах через стену или по прямой через крышу. 

В первом случае вся система выносится в стену, а затем поднимается, примыкая к бане, но не проходя сквозь нее. Это смотрится более эстетично, при этом есть следующие плюсы: 

  • не задействуется свободное пространство парной; 
  • нет риска обжечься о сталь или камень; 
  • меньше вероятность возникновения пожара;
  • проще – не надо делать отверстие через весь чердак; 
  • случаи задымления обнаружить легче, а также отследить общее состояние. 


Но при этом: 

  • увеличиваются потери тепла, так как фактически сразу пар попадает наружу; 
  • сам монтаж сложнее из-за необходимости соблюдения размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия; 
  • нагрев трубы больше в силу того, что газы отходят в горизонтальном направлении. При таком расположении увеличивается сопротивление топочных газов при движении по каналу;
  • по количеству элементов данный вариант дороже на 10%, чем обычный. 


При монтаже дымоотводящих систем по прямой через крышу дымоход располагается прямо, без изгибов, он отходит от котла и направляется вверх, где пересекает потолок и выходит с обратной стороны кровли. Достоинства такого подключения: 

  1. Устойчивая тяга за счет расположения дымовой трубы ближе к коньку крыши.
  2. Сборник для конденсата находится в тепле, поэтому его прочистной карман сухой и чистый. Это продлевает срок службы.
  3. Не образуются мостики холода в стенах, теплоизоляция не нарушается.
  4. Устойчивость дымоотводящего канала выше за счет креплений к кровле. Сами крепежи можно выбрать дешевле, чем для варианта на фасаде.
  5. Эстетичность сооружения не портится боковыми выводами дыма. 
  6. На улице находится лишь малая часть конструкции, которая портится со временем от снега и дождя. Осмотреть и очистить большую часть можно, не покидая здания.
  7. Можно использовать неутепленные части дымоотвода, которые находятся внутри бани.
  8. Данный вариант проще и дешевле в монтаже на 10%, чем при выводе через стену. 
  9.  Дымовые газы идут вверх, нет препятствия для их выхода. Нагрев меньше, чем при горизонтальном соединении, так как сопротивление потокам дыма минимально. 

При этом есть и слабые стороны: 

  1. Вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня. 
  2. Потери тепла через крышу. Герметичность восстанавливается при обустройстве гидроизоляции до проведения покрытия.
  3. Уменьшение полезной площади, так как по требованиям безопасности вокруг печной трубы для бани ничего не должно быть.
  4. Увеличение расходов на изменение крыши и потолка парной, в частности, после окончания чистовой отделки.
  5. При повреждении целостности дымоотводящей конструкции происходит задымление бани.
  6. Подтеки конденсата и накапливаемая сажа портят внешний вид крыши.
  7. Возможны ожоги от нагретых частей при нештатных ситуациях.

При принятии решения о способе монтажа требуется учесть следующие нюансы: 

  • размеры постройки – если очень маленькие, то логично сделать выносную конструкцию; 
  • парилка строится с нуля или в старом помещении – в первом случае можно сразу продумать вопрос изоляции; 
  • нужно ли отапливать соседние комнаты. 

Внешнее размещение


Внешнее устройство дымового канала является более затратным и трудным в монтаже. Это связано с повышенными требованиями к соблюдению размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия. При наружном монтаже требуется применять двустенные дымоходы во избежание образования конденсата и возникновения пожара. Именно внешние конструкции являются наименее воспламеняемыми, поскольку дым моментально направляется наружу, а не циркулирует по трубе, располагающейся в здании. Плюсом такой системы можно отметить отсутствие необходимости делать отверстие в потолочном перекрытии и крыши и экономия внутреннего пространства. При этом вероятность отравления угарным газом сводится к минимуму.

Внутреннее размещение


Главным достоинством внутреннего расположения дымоотвода является легкое обеспечение тяги в дымоходной конструкции, которое достигается вертикальным направлением отходящих газов. В данной конструкции основная часть будет располагаться во внутренней части здания, что дает возможность банному помещению нагреваться существенно быстрее. Однако, с точки зрения пожаробезопасности, такая конструкция более опасная, так как заметить задымление в потолочном перекрытии или на чердаке гораздо сложнее.


Можно ли произвести монтаж сэндвич-дымохода в бане своими руками

Применение такой конструкции позволяет предотвратить и защитить помещение от возможных пожаров. Благодаря утеплителю температура нагревания трубы обычно не выходит.

Существует определенная последовательность, сопутствующая проведению правильной самостоятельной сборки. Четкое соблюдение правил и рекомендаций производителя, гарантия бесперебойной работы дымоотводной системы. 


На что следует обратить внимание при монтаже дымохода в бане

Ниже представлены указания касательно того, на чем необходимо сосредоточиться в первую очередь.

Как выбрать размер и форму дымоотвода

Малый размер сечения будет препятствовать отведению топливной продукции в нужном количестве. Объемное сечение, напротив, способствует слишком быстрому продвижению дыма, что не позволит как следует прогреть банное помещение. Это, в свою очередь, повысит расходы на топливо. Следует ответственно отнестись к данному пункту, поскольку от него будет зависеть результат.

Определиться с формой просто, если учесть основной принцип его работы. Дымоходам свойственно нагреваться неравномерно, вследствие чего, дым выходит на поверхность крыши по центральной оси. Отсюда следует, что правильная форма – круг. Цилиндрические конструкции гораздо быстрее обогревают помещение и не требуют излишних финансовых затрат.

Дымоход с прямоугольным сечением провоцируют завихрения, препятствующие необходимой тяге. Прямоугольная конфигурация допустима лишь в том случае, когда речь идет об отопительных приборах, не требующих мощной тяги.


Диаметр трубы 

Масштаб определяется степенью силовой тяги банной печи и располагается в промежуточном интервале от 115 до 270 (мм). Тем не менее чтобы безошибочно определить диаметр, нужно ознакомиться с некоторыми предписаниями, указанными производителем в инструкции. Если же у вас не имеется схема установки дымохода для бани своими руками, то достаточно будет знать соотношение диаметров сечения разных форм. Выглядит это следующим образом:

  • цилиндрическая – 1 к 10;
  • прямоугольная – 1 к 1,5.
Для кирпичных дымоходов минимальный диаметр сечения должен составлять 140х140 мм.

Успешная работоспособность дымоходной системы в первую очередь зависит от того, как точно определен размер трубы. 

Высота дымоотвода 


По стандарту его высота должна составлять не менее 5 метров. Расчет высоты дымоотвода осуществляется в соответствии с основными техническими характеристиками материалов.

Канал должен располагаться не менее чем в полуметре над кровельным коньком и никак не ниже его уровня. При этом стоит учитывать толщину кровельного покрытия и угол наклона ската крыши. Высота выбирается без учета дымоходного «зонта».


Общие рекомендации по монтажу 

Необходимо максимально подробно изучить информацию о том, как правильно сделать трубу дымохода в бане и все детали, касающиеся его установки, ведь от его качества будет зависеть надежность, срок эксплуатации, работоспособность и, прежде всего, ваша безопасность. Любая, казалось бы, незначительная ошибка может спровоцировать необратимые последствия. 

Сначала нужно ознакомиться с главными указаниями специалистов и инструкцией (если есть в наличии). 


Подготовительный этап

Следует предварительно защитить участки прохождения дымового канала сквозь перекрытия. Пошаговое руководство для этого этапа установки дымохода в баню своими руками выглядит следующим образом:

  • Подготовка проходной трубы. Требуется заполнить ее наружность базальтовой ватой.
  • Далее, нужно произвести изоляцию внутренней части узла – определитесь с точкой монтажа на перекрытии и подготовьте отверстие нужной формы.
  • На участке сопряжения с потолком распределите еще один теплоизоляционный слой и затем приступайте к устройству разделки.
  • Обязательно оставьте небольшой зазор между проходным узлом и дымовым каналом.

Работы на крыше

Данный этап начните с разборки кровли:

  • Необходимо определить размеры как с внутренней, так и с внешней области крыши с учетом кровельного ската (наклона).
  • Прорежьте внутри крыши отверстие. Для этого с двух краев обшейте области проемов металлическими листами, толщина которых должна составлять 0,5 (мм). Нужно сделать 4 отверстия величиной 450 на 450 (мм), методом квадратного сечения. Масштаб зависит во многом от переходника.
  • для прохода дымохода через крышу используется крышная разделка или мастер-флэш. Их основная задача – герметизация прохода, защита от попадания влаги. 

Обратите внимание: мастер-флэш необходимо заводить под верхний край кровли во избежание образования течи. Также стык с трубой пройти герметиком и закрепить все кровельными саморезами.


Проход через стену

Предлагаем вам ознакомиться более подробно с двумя схемами монтажа с подробным описанием.


В случае монтажа построениям дымохода для бани своими руками с боковым выводом процесс производится следующим образом:

1 вариант монтажа 

Проход через стену, снаружи бани. Выбирая дымоход для дровяной печи в баню, необходимо остановиться на трубе из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. На патрубок печи (если она у вас металлическая) устанавливаем адаптер (является стартовым элементом при сборке по конденсату), потом одностенную трубу не менее 0,5м или теплообменник натрубный (если вы планируете иметь горячую воду в помывочной). На теплообменник ставим шибер. О необходимости шибера мы расскажем в отдельной статье.

Далее на шибер ставим колено под 90°, на него ставим старт-сэндвич для перехода с одностенной трубы на двустенную, а потом трубу сэндвич 1,0 м. Если у вас стена не широкая, то можно поставить трубу 0,5 м.


Важный момент: для прохождения стен и потолочных перекрытий необходимо обязательно использовать сэндвич.

Участок прохождения стены (как и потолка) является самым пожароопасным в бане, поэтому необходимо серьезно подойти к оснащению данного узла. Мы предлагаем устанавливать ППУ (потолочно-проходной узел) внутри парной, снаружи проем закрывается экраном (листом из нержавеющей стали). Если же стена у вас широкая, тогда потребуется второе ППУ для установки снаружи. В ассортименте компании Феррум имеется ППУ различной комплектации. Мы подробнее расскажем в отдельной статье по данному элементу.

В проходной узел необходимо неплотно уложить каолиновую вату или листы технической минеральной ваты слоем в 5-7 см, для того чтобы снять «лишнее» тепло. Больше закладывать вату не нужно, так как это может привести к перегреву сэндвича. Далее снаружи бани к трубе крепим сэндвич-тройник. Снизу тройника устанавливаем конденсатоотвод. Сверху к тройнику закрепляем сэндвич трубы 1,0 м количеством от 3 штук и более в зависимости от высоты бани.

Учитывая вес двустенных дымоходов вам потребуется снизу установить монтажную площадку и консоль для укрепления комплекта. Для устойчивости сверху к стене бане крепим дымоход стеновым хомутом. Финальным элементом основной трубы будет оголовок.


Следующим этапом работ будет подключение водяного бака на 75 л к теплообменнику, но об этом мы расскажем отдельно.

Особые указания:

  • После того как вы проверили, что все элементы дымохода на месте, хорошо садятся друг на друга, мы рекомендуем перед установкой стыки промазать силиконовым герметиком на 150°.
  • Все модули при монтаже крепятся внутрь предыдущего элемента узким концом (по конденсату).
  • Не забываем, что все стыки сэндвич трубы, колена, тройника и адаптера необходимо скрепить хомутами. Все эти элементы имеются в широком ассортименте в линейке Феррум, прайс на которую можно найти на сайте.
  • Длины элементов дымохода необходимо подбирать с расчетом, чтобы соединение не оказалось внутри перекрытий.
  • Если в дымоходе имеется тройник, то его необходимо обязательно ставить на площадку монтажную с креплением. Расстояние между площадками должно составлять не менее 5,0 м друг от друга.
  • Для прохождения перекрытий необходимо обязательное использование потолочно-проходного узла.
2 вариант монтажа

Внутренняя локализация дымохода. По набору элементов данный вариант почти не отличается от первого. Обязательно для прохождения потолочного перекрытия использовать сэндвич трубу.

Дополнительным элементом при монтаже внутри бани является крышная разделка.


Изготовление и установка защитного (проходного) короба своими руками

  1. Сделать 4 металлических листа масштабом 50 на 50 (см) с вырезанным (посередине) отверстиями в соответствии с размером трубы.
  2. Посредством сварочного аппарата соединить друг с другом имеющиеся листы или скрепить саморезами.
  3. Получившийся в результате металлический короб утеплить при помощи базальтовой ваты, поверх предыдущего слоя сделать покрытие из фольги.
  4. В короб вставляется труба. Устанавливается короб в потолочных переходах, фиксируется шурупами.
  5. Затем закрепите на поверхности крыши стальной лист с предварительно вырезанным отверстием под дымоход.

Сбор конструкции дымоотвода


Когда печь располагается не четко под потолочным проемом, употребляется колено (отвод). Но не стоит злоупотреблять его количеством, поскольку внутри может скапливаться копоть и гарь.

Поверх крепится оголовок, который можно самостоятельно соорудить простым способом. Но все же рекомендуется приобрести готовый вариант.

Внешняя труба конструируется следующим образом:

  1. Вначале к стене крепится колено, а только потом основное устройство.
  2. В стену крепится уже готовый защитный короб, наполненный керамзитом, от которого наружу поднимается главная часть.
  3. Затем, с внешней стороны помещения на нее крепится тройник. Каждую из деталей сцепляют поочередно. 

Закрепление: как правильно установить трубу дымохода в бане

По завершении сборки дымохода закрепите тройник на монтажную площадку и плотно сожмите хомутами все имеющиеся стыки. На последнюю трубу (сэндвич) одевается конус, на конус одевается зонт или дефлектор, для предотвращения попадания атмосферных осадков и ветрового запирания дымового канала.

Трубу выше кровли более чем на 1,5 метра укрепляют хомутом обжимным под растяжку.


Монтаж дымоотвода

В потолочном или стеновом покрытии прорезается окно размером не менее 50х50 см. В данное отверстие монтируется проходной узел с отверстием равным диаметру трубы, плюс 3-5 мм, для свободного монтажа, который нужно закрепить специальными металлическими крепежами в заранее проделанные отверстия, после чего, скрепив со стеной. Затем в защитный короб вставляется труба. Со стороны чердачного помещения засыпьте металлический короб керамзитом. В качестве декоративного элемента по итогам монтажа можно использовать защитный экран из нержавеющей стали, который повышает пожаробезопасность.

Завершение монтажных работ

Далее, когда вы завершили процесс установки, обязательно снимите дополнительное покрытие с труб и вместо него нанесите огнеупорный герметик.


Ошибки при устройстве дымохода в бане

  • Сборка по дыму, а не по конденсату. Самая частая и распространенная ошибка, которая очень быстро выводит из строя трубу.
  • Расположение вплотную деревянных перекрытий к трубе в потолке и стенах. Экономия на ППУ.
  • Применение материалов, строго противопоказанных для использования в качестве дымоотвода, поскольку некоторые из них могут спровоцировать возгорание.
  • Недостаточная высота дымохода.
  • Группирование сразу нескольких дымоходных конструкций в одну.
  • Произвольный расчет масштаба и диаметра материалов.

Монтаж дымохода весьма серьезный процесс, требующий наличия необходимых навыков, внимательности, терпения, ответственного подхода к изучению информации о всевозможных способах монтажа. Если вы будете точно следовать инструкции производителей или советам, приведенным в данной статье, то точно не совершите ошибок в процессе.

Помните, что зачастую ремонт дымоходов обходится в разы дороже, чем просто услуги монтажа. Именно по этой причине все правила и рекомендации лучше соблюдать еще на этапе проектирования бани.

Различные типы скосов и способы их изготовления

Стыковая сварка труб - это особенность, поскольку сварщик обычно не имеет доступа к внутренней поверхности стыка. Поэтому все сварочные работы нужно производить снаружи. По этой причине необходимо соответствующим образом подготовить края.

Различные стандарты сварки (ASME, AWS, ISO, EN и т. Д.) Обычно дают инструкции, которым необходимо следовать в отношении геометрии фаски. В этой статье описываются приготовления, которые наиболее часто встречаются в промышленности в зависимости от толщины стенок свариваемых труб.

1. Формирование фаски на конце трубы

1. Снятие фаски

Снятие фаски - это операция по созданию плоской скошенной поверхности на конце трубы. Отверстие, создаваемое операцией снятия фаски, дает сварщику доступ к общей толщине стенки трубы и позволяет ему делать равномерный сварной шов, который гарантирует механическую целостность сборки. У основания скосов выполняется корневой проход, который образует основу для заполнения угла канавки, образованного двумя скосами, последовательными сварочными проходами.

2. Облицовка

Облицовка - это термин, используемый для операции по созданию фаски, которая заключается в создании плоской поверхности на конце трубы. Правильная облицовка облегчает выравнивание труб друг относительно друга перед сваркой, а также способствует постоянному корневому отверстию между деталями. Оба эти параметра являются важными параметрами для поддержания правильной сварочной ванны и для обеспечения полного проникновения корневого прохода в соединение.

3. Растачивание внутри зенковки

Производственные допуски трубы могут привести к разной толщине по окружности трубы.Это, в свою очередь, может привести к изменению толщины поверхности корня при выполнении фаски. Вот почему при сварке обычно рекомендуется растачивание.

Операция заключается в легкой механической обработке внутренней поверхности трубы, чтобы гарантировать постоянную ширину контактной или корневой поверхности по всей окружности трубы. Наличие постоянной ширины земли облегчит выполнение корневого прохода. Этот параметр важен при использовании автоматизированных сварочных процессов, поскольку аппарат не способен оценивать и компенсировать любые возможные неровности на земле, что, очевидно, не имеет места при ручной сварке.

2. Различные типы фаски, которые используются в зависимости от толщины стенки трубы

1. Диапазон толщин t ≤ 3 мм (0,118 дюйма)

Когда требуется стыковая сварка труб со стенкой менее 3 мм (. 118 дюймов), скашивание кромки на конце трубы обычно не требуется. Технологии дуговой сварки (111, 13x, 141) позволяют проплавить всю глубину трубы за один проход.

При использовании автоматизированной техники сварки (орбитальная сварка или процесс с использованием источников энергии высокой плотности) конец трубы должен быть повернут, чтобы кромки сварного шва были идеально перпендикулярны.В зависимости от применения или используемого процесса расстояние между частями будет между g = 1 / 2t и g = 0 (особенно для процессов с использованием источников энергии высокой плотности).

2. Диапазон толщины 3 ≤ t ≤ 20 мм (0,787 дюйма)

Когда сварщик может получить доступ только к одной стороне свариваемого соединения, подготовка деталей с открытыми квадратными краями обычно не позволяет металлу шва проникать полностью, если толщина стенок превышает 3 мм (0,787 дюйма). Поэтому необходимо сделать скос, чтобы сварщик мог сделать корневой проход в нижней части стыка, который затем будет заполнен одним или несколькими дополнительными проходами.

Обычно корневой проход выполняется с использованием процесса 141 для обеспечения наилучшего проплавления (корневой проход используется в качестве основы для последующих сварочных проходов). По экономическим причинам следующие проходы, называемые проходами «заполнения» или «заполнения», выполняются с использованием процесса 13x или 111, который является более производительным (количество наплавленного металла, скорость подачи и т. Д.), Чем процесс 141 .

Наиболее распространенные углы для V-образных канавок составляют 60 ° и 75 ° ((2 × 30 ° и 2x 37,5 °) в зависимости от применяемого стандарта.Обычно требуется земля шириной от 0,5 до 1,5 мм (от 0,020 до 0,059 дюйма). Расстояние между свариваемыми деталями (g) составляет от 0,5 до 1 мм (от 0,020 до 0,059 дюйма).

Однако подготовка канавки «J» требуется чаще для этого диапазона толщин (см. Подробности ниже). Это особенно актуально при использовании процессов орбитальной сварки. Это также нормальный вид подготовки при сварке сплавов, таких как дуплекс или инконель.

3. Диапазон толщины 20 мм (.787 ”) ≤ t

При увеличении толщины стенок свариваемых деталей количество наплавленного металла, которое необходимо наплавить в валик, также увеличивается в той же пропорции. Чтобы избежать слишком длительных и дорогостоящих с точки зрения рабочей силы и расходных материалов сварочных операций, подготовка к сварным швам толщиной более 20 мм (0,787 дюйма) выполняется с использованием скосов, которые позволяют уменьшить общий объем скоса.

1. Двухугловые V-образные канавки (или составные V Grooves):

Первое решение для уменьшения размера фаски - это изменить угол канавки.Начальный угол 30 ° или 37,5 ° (до 45 °) комбинируется со вторым углом, обычно между 5 ° и 15 °. Первый угол 30 ° или 37,5 ° должен быть сохранен, чтобы избежать слишком узкой канавки и не дать сварщику сделать корневой проход.

Так же, как и одиночные V-образные канавки, для этой подготовки требуется фаска шириной от 0,5 мм до 1,5 мм (от 0,020 до 0,059 дюйма) и зазор между деталями (g) от 0,5 до 1 мм (от 0,020 до 0,039 дюйма) . Горячий проход земли обычно выполняется с использованием процесса 141, а операции заполнения - с использованием процессов 13x или 111.

Например, по сравнению с одноугольным скосом 30 ° (серая зона плюс красная зона), V-образный скос с двойным углом 30 ° / 5 ° (серая зона) дает экономию около 20% с точки зрения сварить металл для детали толщиной 20 мм (0,787 дюйма).

Потенциальная экономия за счет увеличения объема фаски пропорционально толщине стенки свариваемой трубы. Следовательно, при использовании трубы толщиной 30 мм (1,181 дюйма) экономия составит более 35%.

2. Одно- и двухугловые J-образные канавки

Второе решение для значительного уменьшения объема скоса и, как следствие, количества сварочного металла при подготовке J-образной канавки.Канавки с одним углом ‘J’ состоят из угла, который обычно составляет от 5 ° до 20 °, радиуса канавки (r) и увеличенной площади контакта (e). Последний элемент облегчает выполнение корневого прохода, предоставляя сварщику лучший доступ к земле.

Для корпусов с очень толстыми стенками можно сделать канавки под сложный угол "J". Обычно первый угол составляет 20 °, а второй - 5 °.

J или составные J-образные канавки обычно привариваются либо с очень маленьким, либо с нулевым зазором (g) между деталями.

С точки зрения геометрии скосы должны быть идеальными, чтобы избежать трещин и других проблем. Помимо обеспечения точности, которая должна быть гарантирована для этого типа подготовки, используемая машина также должна быть способна быстро обрабатывать толстостенные трубы, чтобы обеспечить скорость производства, требуемую производителями.

3. Подготовка узкого зазора

Разновидностью этого типа фаски является подготовка узкого зазора, который все больше и больше используется в нефтяной промышленности из-за увеличения толщины стенок трубы и сохранения высокой производительности.Этот метод обычно заключается в создании одинарного или сложного углового скоса «J» с максимально узким отверстием. Это обеспечивает очень существенное сокращение количества используемого металла сварного шва и повышение производительности за счет сокращения времени сварки. Для толщины более 50 мм (1,968 дюйма) коэффициент производительности может быть более чем в пять раз выше, чем при сварке с использованием традиционной фаски.

Тем не менее, при использовании этого метода можно обнаружить большое количество ограничений.Два из них напрямую влияют на процесс подготовки к сварке:

Во-первых, геометрия фаски и расстояние между деталями должны контролироваться с максимальной точностью. Это связано с тем, что отверстие между деталями не дает сварщику доступа к основанию фаски. В результате весь шов, включая корневой проход, должен выполняться в автоматическом режиме. Автоматические процессы не могут принять какие-либо дефекты выравнивания или неровности ширины площадки, в отличие от сварщика, который может регулировать положение своей горелки для компенсации любых геометрических дефектов в канавке.

Марка свариваемых материалов представляет собой второй фактор, который необходимо учитывать. Каждый тип материала обладает разными характеристиками усадки. Поэтому геометрию скоса (угол раскрытия) необходимо заранее изучить для каждого сорта. Чем выше уровень усадки материала после сварки, тем больше должен быть открыт угол, чтобы предотвратить появление трещин во время затвердевания. Изменение угла в несколько десятых градуса может непосредственно повлиять на возникновение или отсутствие трещин, особенно при сварке сплавов на основе никеля.

Эти типы ограничений требуют длительных и дорогостоящих предварительных исследований. Следовательно, они должны сопровождаться идеально контролируемым процессом обработки фасок. Описание процедуры сварки (DMOS), полученное в результате предварительных исследований, требует, чтобы пазы имели точность до одного миллиметра (0,039 дюйма), чтобы углы были точными до одного градуса и чтобы свариваемые детали были точно выровнены, чтобы избежать возможные дефекты сварки. Следовательно, оборудование, используемое для снятия фаски, должно гарантировать надежную повторную подготовку при любых условиях.

3. Обработка фаски на конце трубы

1. Станки с осевым перемещением

Станки с осевым перемещением оснащены пластиной, которая перемещается по оси трубы. Режущие инструменты размещаются на пластине для получения необходимой формы скоса. В случае составной фаски будут использоваться инструменты, которые имеют форму, идентичную форме требуемой фаски, или их форма формируется комбинацией инструментов простой формы. Самые эффективные машины на рынке позволяют использовать четыре инструмента одновременно.Это позволяет выполнять скос, фаску и расточку за одну операцию.

Здесь инструменты № 1 и 2 обрабатывают составную фаску (два инструмента могут быть объединены в один инструмент). Инструмент № 3 обращен к земле или корню, а инструмент № 4 зенковывает внутренний диаметр трубы. Инструменты перемещаются параллельно оси трубы. По этой причине машины с осевым перемещением в основном предназначены для снятия фаски и не могут разрезать трубу на две отдельные части. Пример применения: Создание фаски на конце трубы, предварительно обрезанной до нужной длины.

2. Машины радиального перемещения

Машины радиального перемещения, называемые орбитальными машинами, обычно удерживаются на месте снаружи трубы. Пластина держателя инструмента вращается, а обрабатываемая труба остается неподвижной. Инструменты перемещаются перпендикулярно оси трубы с помощью системы механической передачи. В отличие от машин с осевым перемещением, машины с радиальным перемещением выполняют операцию снятия фаски, разделяя трубу на две части.Таким образом, последний тип станка также может использоваться для резки труб или регулировки длины.

Использование инструментов для снятия фаски (№ 2, простых или сложных форм) в сочетании с режущими инструментами (№ 1) позволяет разрезать трубу на две части и выполнить подготовку к сварке (снятие фаски) за одну операцию. Самые эффективные станки способны резать и снимать фаску несколько десятков миллиметров всего за несколько минут.

Пример применения: Отрезка отрезка трубы от исходной основной трубы.На отрезанных таким образом деталях снимается фаска во время резки.

PROTEM-Different-types-bevels.pdf [pdf] 1.99 Mo.

Как установить новые водопроводные трубы в доме | Руководства по дому

Независимо от того, заменяете ли вы устаревшие водопроводные трубы или устанавливаете трубы для новой ванной комнаты, водопроводные линии находятся в пределах вашей компетенции, если у вас есть навыки пайки. В отличие от дренажной канализации, вам не нужно обращать внимание на уклоны и вентиляцию, но вы должны иметь возможность создавать водонепроницаемые соединения. Хотя медь имеет много преимуществ по сравнению с другими материалами для труб, нормы Калифорнии также допускают использование пластика, который можно собрать с помощью клея.

Подключение к существующим трубам

Метод, который вы используете для подключения медных водопроводных труб к существующим трубам, различается в зависимости от типа труб. Хотя вы можете припаять соединительный фитинг к медным трубам, вы должны использовать диэлектрический переходник для соединения с оцинкованными трубами. При прямом контакте медные и оцинкованные стальные трубы производят небольшой электрический заряд. Этот заряд разъедает любой соединительный элемент, который соединяется с ними, за исключением диэлектрического соединения, внутри которого есть неметаллическая шайба, разделяющая трубы.Вы можете соединить медные и пластиковые трубы, приклеив переходник с наружной резьбой к пластиковым трубам и навинтив переходник с внутренней резьбой из меди. Кодекс запрещает использование для этой цели пластиковых переходников.

Размер трубы

Если вы устанавливаете полностью новую систему водоснабжения, вам потребуется проложить главную линию и ответвления. Основная линия, построенная из медной трубы Schedule 40 3/4 дюйма, проходит мимо водонагревателя, где она разделяется, образуя горячую и холодную линии, и продолжается до самой дальней точки использования.Ответвления отходят от основной линии для обслуживания отдельных приспособлений. Ответвления обычно изготавливаются из меди толщиной 1/2 дюйма. Поскольку меньший диаметр ответвлений ограничивает поток воды, лучше делать их короткими и обслуживать только одно приспособление с каждым, чтобы у вас было необходимое давление воды.

Сборка труб

Сборка системы медных труб включает обрезку труб по размеру, поэтому большинство сантехников собирают и собирают насухо, а затем возвращаются и паяют каждое соединение.Это позволяет им убедиться, что внутри каждого фитинга достаточно трубы - не менее 1/2 дюйма - для герметизации. Вы можете разрезать медную трубу ножовкой, но на ее краю остается заусенец, который не позволяет трубе скользить в фитинг, если вы ее не подпилите. Лучше всего разрезать труборез с помощью вращающегося трубореза, постепенно затягивая его по мере поворота вокруг трубы.

Пайка

Перед пайкой или обработкой стыка необходимо очистить внешнюю часть трубы и внутреннюю часть фитинга и нанести флюс на обе части.Воздействие тепла пропановой горелки непосредственно на соединение повышает температуру металла настолько, чтобы расплавить бессвинцовый припой. Как только температура становится достаточно высокой, он проникает в сустав под действием капилляров. Труба должна быть сухой, иначе водяной пар не позволит ей достичь нужной температуры. Хотя пайка - простая процедура, плохо спаянное соединение трудно исправить, поэтому практика на испытательных трубах перед пайкой водяной системы может сэкономить ваше время в долгосрочной перспективе.

.

Как очистить трубу / чашу | Лучший способ чистки бонга

Хотя эстетика кустарных пузырьков и трубок местного производства привносит изюминку в процесс курения, первоначальный блеск и блеск могут быстро исчезнуть. То, что когда-то было сверкающим устройством, может быстро превратиться в грязную ловушку из смолы, которая встречает ваши вдохи все более горьким вкусом.

Мне действительно нужно чистить курительные трубки и чаши?

Ваше предпочтение - ваше предпочтение, но я осмелюсь сказать, что вы заслуживаете каждый раз хрустящего и вкусного дымного шиша.Независимо от того, являетесь ли вы медицинским пользователем, потребителем на отдыхе или просто заядлым энтузиастом каннабиса, вы обязательно извлечете выгоду из изучения основных приемов сохранения чистоты своей любимой трубки или бонга.

Как лучше всего очистить бонг или трубку?

Лучший способ очистить бонг или трубку - просто. Используя несколько предметов домашнего обихода, вы можете соскрести лишнюю смолу и без особых хлопот очистить каждую деталь до совершенства. Эти пошаговые инструкции по очистке - отличное место для начала.В зависимости от вашей ситуации, может потребоваться повторить процесс.

Как очистить трубку от сорняков: шаг за шагом

Мой метод - классический, проверенный и верный.

Вам понадобится всего несколько предметов домашнего обихода:

  • Изопропиловый спирт (91% - не разбавленный!)
  • Соль (предпочтительна морская соль или грубый кошерный)
  • Сумка с застежкой-молнией или контейнер для посуды Tupperware (достаточно большой, чтобы подходит для вашей трубы)
  • Скребок (можно использовать металлический тамплер)
  • Ватные шарики
  • Q-tip
  • Очиститель труб

1) Очистите излишки смолы в вашей трубе

Эти шаги также применимы к чашам для бонгов и ползунки.

Вы можете пропустить этот шаг в зависимости от того, насколько сильно смола накопилась внутри вашей миски. Если там он действительно запекся, вам следует (ОСТОРОЖНО) поскрести миску, чтобы удалить один-два слоя грязи. Если вы столкнетесь с забитым слайдером, вам нужно будет использовать тонкую тряпку или что-то в этом роде, чтобы вытолкнуть липкую пробку с противоположного конца. Если она не слишком липкая или забитая, переходите к шагу 2.

2) Накройте трубку с марихуаной солью и спиртом

Вам понадобится много изопропилового спирта.16 унций. Бутылки, которые вы можете найти в любой аптеке, достаточно дешевы, чтобы оправдать наличие хотя бы пары под рукой.

Поместите кусок в пакет Ziplock и налейте столько спирта, чтобы оно полностью погрузилось в воду, а затем насыпьте большое количество (примерно 1/8 - 1/4 стакана) соли. Причина, по которой я рекомендую для очистки грубую кошерную или морскую соль, заключается в ее форме и более эффективном удалении грязи, чем йодированный материал. Впрочем, подойдет любая соль.

3) Встряхните, встряхните, встряхните

Всегда разделяйте ваши части в отдельные контейнеры, если их несколько.Если вы используете Ziplock, соблюдайте осторожность, чтобы случайно не взорвать пломбу. Это было бы бесполезно. Я предпочитаю контейнер Tupperware, потому что чувствую, что могу трясти сильнее.

И я рекомендую встряхивать с такой же страстью, с какой мышечный брат свои протеиновые коктейли.

Практически сразу вы увидите, что внутренности вашей трубки начинают терять рыхлые хлопья, а прозрачный спирт начинает напоминать подгоревший кофе.

Сколько времени займет этот шаг, действительно будет зависеть от состояния трубы.Раньше мне приходилось повторять этот шаг десять раз в течение нескольких часов. Иногда он может быть настолько обширным, что вам придется заменить его свежим алкоголем. В некоторых случаях может быть в ваших интересах просто встряхнуть и оставить емкость на ночь, чтобы тушиться в соленой кислой грязной ванне.

4) Промойте и отполируйте кусок стекла

Для большей надежности вам следует затем погрузить трубку в горячую мыльную воду и протереть внутреннюю часть средством для чистки труб. Это удалит любые неприятные остатки, которые каким-то образом застряли.

Возможно, вы все еще не удалили остатки изнутри чаши, и в этом случае я рекомендую покрыть конец ватной палочки спиртом, а остальное обработать таким же образом.

Подождите пару часов, чтобы спирт испарился.

Вуаля! Блестящая, чистая трубка для травы.

Как очистить водопроводную трубу или бонг: пошаговые инструкции

Очистка бонга включает в себя вариации тех же шагов, которые используются для очистки трубы.

Вам понадобится большинство из тех же предметов:

  • Изопропиловый спирт (91% - не разбавленный продукт!)
  • Соль (предпочтительна морская соль или грубый кошерный продукт)
  • Пакет (и) Ziplock или контейнер Tupperware ( s) достаточно большой, чтобы поместиться в вашу чашу и слайдер
  • Скребок (можно использовать металлический тампон)
  • Ватные шарики
  • Q-tip
  • Очиститель труб
  • Длинная щетка для бутылок

1) Опорожнение и разборка Ваш Bong

Вылейте оставшуюся воду из бонга.

Чтобы очистить нижнюю часть ствола и чашу, см. Шаги, перечисленные выше в разделе «Глубокая очистка трубы».

2) Наполните свой бонг солью и спиртом

Вы захотите заполнить водяную камеру до точки, до которой дойдет самое дальнее пятно. будьте осторожны, чтобы не переполнить.

Насыпьте горсть соли.

3) Встряхните его, как полароид Изображение

Заткнув отверстие в основании пальцем (или ватным тампоном), а мундштук ладонью, встряхните бонг так же сильно, как указано в инструкциях по глубокой очистке трубки.Встряхивайте, пока можете стоять.

Так же, как и при чистке трубы, этот шаг может потребовать нескольких повторений, поэтому вы можете отложить бонг на полчаса и вернуться к нему снова с новой решимостью.

4) Почистите бонг щеткой

Если вам все еще трудно достать пятна внутри основания бонга, вы можете использовать щетку для бутылочек большого размера, чтобы очистить слои грязи.

5) Промойте и высушите

Заполните камеру для воды горячей мыльной водой и повторите шаг 3.Слейте воду из бонга и залейте водой, встряхните и вылейте воду, чтобы смыть пену.

Протрите внешний вид бонга и внутреннюю часть мундштука тряпкой для мытья посуды, и вы готовы к работе.

Советы по поддержанию надлежащего ухода

Совершенно приятно провести роскошную глубокую очистку ваших ценных стеклянных изделий, но это не обязательно задача, на выполнение которой у всех нас есть время ежедневно. Следуйте протоколу, указанному ниже, чтобы замедлить накопление смолы и пятен от воды на вашей любимой трубке или бонге.

1) Опорожняйте чашу каждый раз

Так легко оставить свою обугленную чашу на будущее, чтобы вычистить ее в следующий раз, когда вы собираетесь загореться, но, если быть честными, это гораздо приятнее найти прозрачную чашу, которая ждет вас, а не почерневший, часто липкий беспорядок. Для большей чистоты аккуратно соскребите свежую смолу (я предпочитаю использовать металлическую салфетку), прежде чем она застынет внутри миски.

2) Лимонный сок в бонге

Лимоны волшебны, и каждая семья должна держать несколько под рукой.Помимо приготовления блюд, вы также можете попробовать выдавить пару капель сока из дольки лимона в основу бонга. Эта тактика замедляет накопление смолы и дает дополнительное преимущество, придавая вашим ударам едва заметную нотку цитрусовых!

3) Храните свой бонг пустым

Не знаю, как вы, но использованная вода для бонга не самая привлекательная для возвращения. Оставшаяся вода из бонга не только способствует более быстрому накоплению пятен от воды, но и способствует росту бактерий, что не является хроническим заболеванием, которое вы надеетесь попасть в легкие.Сделайте себе в будущем простую услугу и сполосните бонг после каждого использования. Вы будете рады, что сделали.

Больше проблем, чем оно того стоит?

Одна из повторяющихся причин, которую называют те, кому нравятся стыки или затупления, заключается в том, что при прокатке и горении практически не требуется очистки и обслуживания. Они представляют собой хороший аргумент: идея вычистить весь этот смолистый беспорядок достаточно устрашающе, чтобы люди решили выбросить свою грязную трубку, а не пытаться ее оживить. Но я дорожу опытом использования своего бонга и использую некоторые регулярные методы ухода, чтобы каждый раз, когда я поджигаю чашу, мои удары чистые и влажные.

Как и в любой другой приятной рутине, такой как мытье лица, как только вы войдете в привычку и начнете видеть результаты, вы никогда не вернетесь к своим старым привычкам.

.

Полное руководство по размерам и спецификациям труб - Бесплатная карманная диаграмма

Перейти к содержанию
  • На главную
  • ТрубопроводыРазвернуть / Свернуть
    • ТрубопроводРазвернуть / Свернуть
      • Направляющая по трубам
      • Размеры и график труб
      • Цвета графика
      • Коды
      • Производство бесшовных и сварных труб
      • Осмотр труб
    • ФитингиРазвернуть / свернуть
      • Руководство по трубным фитингам
      • Производство трубных фитингов
      • Размеры и материалы трубных фитингов
      • Осмотр трубных фитингов - Визуальные и испытания
      • 90 и 45 градусов
      • Размеры трубных колен и возвратных труб
      • Размеры тройника
      • Размеры трубного редуктора
      • Размеры заглушки
      • Размеры трубной муфты
    • Фланцы
    • Расширение / сжатие
      • Направляющая для фланцев
      • Направляющая приварной шейки
      • Номинальные характеристики фланца
      • Размеры фланца приварной шейки
      • Размеры фланца RTJ
      • Размеры фланца для соединения внахлест
      • Размеры фланца с длинной приварной шейкой
      • Размеры фланца приварной втулки
      • Размеры фланца
      • Размеры глухого фланца
      • Размеры фланца
      • КлапаныРазвернуть / Свернуть
        • Направляющая клапана
        • Детали клапана и трим клапана
        • Запорный клапан
        • Проходной клапан
        • Шаровой клапан
        • Обратный клапан
        • Поворотный клапан
        • Стержень
        • Пробка
        • Пробка
        • Клапан сброса давления
      • Материал трубы Расширение / сжатие
        • Направляющая материала трубы
        • Углеродистая сталь
        • Легированная сталь
        • Нержавеющая сталь
        • Цветные металлы
        • Неметаллические
        • ASTM A53
            110 0003 ASTM
          • ОлецЭкспа nd / Collapse
            • Направляющая
            • Weldolet и размеры
            • Sockolet и размеры
            • Threadolet и размеры
            • Latrolet и размеры
            • Elbolet и размеры
          • Болты шпилькиРасширение / свертывание Болта
          • Процедура затягивания шпильки
            • Таблица фланцевых болтов
            • Размеры тяжелой шестигранной гайки
          • Прокладки и жалюзи для очков Развернуть / Свернуть
            • Направляющая прокладок
            • Спирально-навитая прокладка
            • Размеры спирально-навитой прокладки
            • Прокладка
            • и размер
            • Spectac4 Размеры слепых очков
        • P & IDExpand / Collapse
          • Как читать P&ID
          • Схема технологического процесса
          • Символы P&ID и PFD
          • Символы клапана
        • Свернуть
        • Работа и типы насоса
      • Сосуд под давлениемРазвернуть / свернуть
        • Скоро
    • Курсы
    • ВидеоРазвернуть / свернуть
      • Видеоуроки
      • हिंदी Видео
    • Блог
  • Блог
  • Политики
  • Запрос продукта
.

Смотрите также