Как правильно ставить колосники в печке


Как правильно установить колосник для печи своими руками

Сделать колосник своими руками вполне возможно в условиях домашней мастерской. Что такое печной колосник, как его лучше сделать и установить — обо всём этом постараемся рассказать в нижеприведенной статье.

Колосник для печи является частью опорной площадки в виде решётки для укладки твёрдого топлива в камере сгорания печки. Решётка может быть как цельной, так и представлять собой уложенные в ряд бруски с промежутками между ними. Размер колосниковой решётки зависит от величины печной топки. Материал, из которого делают колосники для печи в заводских условиях — это чугун и сталь. Самодельные конструкции собирают из стальных элементов.

Для чего нужен колосник

Этот важный элемент топочного отделения печи позволяет получить максимальный эффект от горения топлива. Строение современных печей постоянно видоизменяется и совершенствуется, и только основной конструктивный элемент топки остаётся в неизменном виде. Топочное оборудование сохраняет свою решётчатую конфигурацию.

Площадка поддерживает любой вид твёрдого топлива (дрова, уголь и брикеты). Через сквозные проёмы обеспечивается подсос воздуха снизу, что создаёт эффективную тягу внутри камеры сгорания. Продукты горения (зола) падают в зольник (поддувало), освобождая место для верхнего слоя топлива. Колосниковая решётка способствует равномерному сгоранию топлива, чем достигается максимальная отдача тепловой энергии от помещённого топлива в камеру сгорания.

Виды колосников

Колосниковую решётку изготавливают из разных по форме элементов, но только из чугуна и стали. Другие материалы не выдерживают частого прокаливания или слишком дорого стоят. В зависимости от конструкции, колосники разделяют на несколько типов:

  • плиточная решётка;
  • балочная колосниковая решётка
  • корзина;
  • мобильная решётка.

Плиточная решётка

Одним из самых распространённых типов колосников является плиточная решётка. Главная особенность данной конструкции заключается в соблюдении строго фиксированных размеров. Такая решётка рассчитана на монтажную площадку определённого размера. Должно выполняться обязательное условие — наличие промежутка между внешним периметром колосниковой решётки и стенками топки не менее 5 мм. Если этот размер не будет выдержан, то чугунная решётка при нагреве может сильно расшириться и повредить топку.

Балочная колосниковая решётка

Решётка состоит из набора отдельных колосниковых элементов. На противоположных сторонах монтажной площадки делают пазы, в которые вкладывают чугунные бруски. Такая система не совсем удобна при чистке колосников и сегодня эти конструкции практически не встречаются. Однако следует заметить, что при пользовании старинной печью это приемлемый вариант устройства колосниковой решётки.

Корзина

Корзина — это та же решётка, только с высокими бортами. Такой тип колосниковой решётки применялся в топках открытого типа, а сейчас такое оборудование практически не используется

Мобильная решётка

Подвижная система позволяет избегать ручного управления колосниковой решёткой. Конструкциями этого типа оснащены автоматизированные печи долгого горения.

Колосник — решетка

Размеры колосников, в зависимости от вида топлива

Колосниковую решётку стандартных размеров заводского изготовления подразделяют на 3 вида:

  • Для дров самыми подходящими являются решётки размером 330×252 мм, 300×252 мм, 252×252 мм, 250×180 мм, 140×180 мм.
  • Для угля используют колосники со сторонами 350×205 мм и 300×205 мм.
  • Балочные элементы могут располагаться по ширине решётки свободно, но их длина ограничены размерами 250, 330 и 470 мм.

Как выбрать колосник и установить своими руками

Выбор колосника зависит от нескольких причин:

  • вид топлива;
  • размер топочного проёма;
  • режима эксплуатации печи.

Например, если печь топят дровами, то размер проёма топки составляет 350×260 мм, режим эксплуатации — круглогодичный. Самым подходящим вариантом будет колосник заводского изготовления прямоугольной конфигурации со сторонами 300 и 252 мм, сделанный из литого чугуна. Установить колосник своими руками будет очень просто.

Как сделать колосники своими руками

Постоянно находящиеся колосники в печи со временем выгорают и приходят в негодность. Если проём под колосник был сделан индивидуально, то положить колосниковую решётку можно только определённого габарита. Простой способ изготовления своими руками колосниковой решётки — это сварить решётчатую раму из стального уголка. Для этого нужно подготовить инструменты и материалы.

Инструмент

Список нужных инструментов:

  • сварочный аппарат;
  • угловая машинка;
  • шлифмашинка;
  • дрель;
  • тиски;
  • молоток;
  • рулетка и линейка;
  • угольник;
  • карандаш.

Материалы

  • уголок 40×40×2840 мм;
  • стальная полоса 100×40 мм.

Пошаговая инструкция по изготовлению колосника

Перед тем, как сделать колосники своими руками, необходимо уточнить исходные данные. Подрамник проёма топки сделан из уголка 50×50 мм с внутренним периметром 265×335 мм. Следовательно, рама колосника должна быть сделана размером 260×330 мм по внешнему периметру. Имея подготовленный инструмент и материалы, проводятся следующие работы:

  1. Угловой машинкой отрезают уголок длиной 1180 мм.
  2. Сторону уголка 40×40 мм последовательно размечают карандашом на отрезки: 260, 330, 260 и 330 мм.
  3. В местах разметки проводят перпендикулярные линии. От верхней точки откладывают по 20 мм в обе стороны. Боковые стороны равностороннего треугольника будут линиями разрезов.
  4. Угловой машинкой вырезают треугольные фрагменты уголка.
  5. Поочерёдно зажимая стальную заготовку в тисках, молотком сгибают её в раму.
  6. Стороны сгибов соединяют сваркой. Прямые углы рамы проверяют угольником.
  7. Оставшийся отрезок уголка делят угловой машинкой на 5 отрезков, длиной 322 мм каждый.
  8. Уголки вваривают в рамку перьями наружу с зазорами между ними 10 мм.
  9. Шлифмашинкой убирают все заусенцы и наплывы металла после сварки.
  10. Отрезок полосы приваривают к одной из сторон рамы, предварительно сделав дрелью в нём отверстие ø 6 мм. Это делается для того, чтобы при чистке колосниковой решётки можно было легко извлечь ее из подрамника.
  11. Готовый колосник опускают в подрамник.

Необходимо соблюдать правила техники безопасности во время проведения работ по сборке колосниковой решётки. Мастер должен иметь специальную одежду и обувь, особенно это касается сварочных работ.

Предлагаемый способ изготовления не каждому под силу. Нужно обладать навыками обращения со сварочным оборудованием и электроинструментом. В крайнем случае, колосник такой конструкции можно заказать в любой слесарной мастерской. Это не будет стоить дорого, и заказ выполнят быстро.

Можно пойти другим путём. Вместо уголков в раму помещают чугунные колосники длиной 330 мм. Для этого под балочные элементы в вертикальном пере уголка рамы делают соответствующие пазы. Несмотря на то, что колосник может первоначально показаться сложным к выполнению, сделать его своими руками не составит особого труда.

Как правильно положить колосники в печь


Как правильно положить колосник в печке

Здравствуйте.Я инв.2 гр.5летназад у нас в Туве было землятресение.В печке что то выпало и теперь не начато положить колосник.Ухишряюсь всякого.Между баком икладкой засовываю нож,Рашпиль,ножницы и.т.д.Но эта конструкция быстро разваливается.Зделать новую печь нету средств.Пенсия по инв. маленькая.Как положить колсник?Не начато! Зоя

Здравствуйте, Зоя!

Толкование вашего письма вызвало у наших экспертов некоторые затруднения, поскольку оно допускает дуализм восприятия, наличие которого не дает возможности корректного ответа. После долгих споров, мы решили, что наиболее точным можно считать следующее прочтение:

Здравствуйте. Я инвалид 2 гр. 5 лет назад у нас в Туве было землетрясение. В печке что-то выпало и теперь не на что положить колосник. Ухищряюсь всяко. Между боком и кладкой засовываю нож, рашпиль, ножницы и т.д. Но такая конструкция быстро разваливается. Сделать новую печь нет средств. Пенсия по инвалидности маленькая. Как положить колосник? Зоя.

Исходя из этого и постараемся наиболее точно и четко ответить. Затронув, впрочем, аспект заделки трещин — это наиболее часто встречающаяся неисправность после землетрясений и вообще линейных смещений фундамента и кладки любой этиологии — от усадки до тепловых расширений.

Прежде всего, давайте уясним, для чего в печи нужен колосник — довольно, кстати, позднее изобретение.

Немного истории

Раньше дрова жгли на глухом поде — воздух для горения подавали через немного приоткрытую топочную дверцу. Этот способ плох пожароопасностью — могут выпасть угольки из топки. Также сложно точно подобрать оптимальный режим горения — уж очень грубоват регулятор. Зола, со временем покрывавшая угли, тоже не способствовала нормальному сгоранию топлива — она прекрасный теплоизолятор (в загнетке русской печи именно так — в золе — хранили угли для следующей растопки). Поэтому стали ставить колосник — решетку на поде, через которую поступает кислород в зону горения. Сквозь колосник удаляется и зола — процессам горения ничего не мешает.

Отсутствие колосника или его повреждение некритично — печь работает и без него. Правда, КПД несколько ниже. И зона интенсивного прогрева кладки смещается ниже пода — теперь греется и основание зольной камеры. И тут надо быть внимательным, если печь установлена на деревянном основании.

Пути решения проблемы

При повреждении колосниковой решетки выхода два: заложить зольную камеру кирпичом или поставить новый колосник.

Вариант с закладкой приемлем только при нарушении целостности или наличии трещин и невозможности их устранения в основании зольника. Одновременно хорошо бы заменить дверцу топки с глухой на дверцу с решеткой для регулировки поступления вторичного воздуха. Но этот вариант однозначно создаст много лишних хлопот и снизит эффективность печи. Поэтому меняем колосник.

Колосник, как правило, делают из чугуна. Чугун сильно отличается от кирпича по КТР — коэффициенту теплового расширения. Данный показатель у железа много больше, чем у керамики. Поэтому колосник всегда ставится свободно с зазором в 5- 10 мм по всему периметру. Некоторые пособия рекомендуют засыпать зазоры между кладкой и колосником песком. Но это очень бестолковый совет. Ненужный и даже вредный. Во-первых, песок от жара углей (а он может достигать 1100 градусов Цельсия) попросту спекается — стеклуется, намертво приваривая колосник к кладке и лишая его необходимой свободы. Во-вторых, этот промежуток после первой же топки заполняется золой — негорючим и неспекающимся материалом. Так зачем делать лишние телодвижения?

Важно правильно поставить колосник — перевернутая решетка быстро забивается золой и перестает работать. Поэтому помним, что щели колосника расширяются вниз, а не вверх. Иногда колосник имеет в середине утолщение — это для выравнивания теплового напряжения, а не для скатывания углей к краям, как думают некоторые.

На рисунке представлено правильное (внизу) и неправильное (вверху) положение колосника

Обычно колосниковую решетку ставят в кирпичное корытце или в выбранные в кирпиче пазы. При нарушении целостности этих пазов и невозможности их восстановления придется придумывать какие-то подпорки. Иногда пытаются выйти из положения, вбивая в швы кладки гвозди, пластинки металла и т. д.  Все это напрасно — металл быстро подвергается отпуску и перестает держать колосники, а более массивные железяки недопустимы — они порвут кладку.

Ставим колосник

Вообще хорошо бы установить причину выпадения колосника и устранить ее. Если треснула кладка и разошлась с риском попадания углей на конструкции дома, то требуется однозначная перекладка этого участка печи. Особенно если обрушилось перекрытие над каналом поддувала. Но вообще решать надо по месту — сложно давать советы по ремонту заочно.

Так что если нет возможности переложить этот участок пода, то ставим по углам зольника небольшие столбики из кирпича. Примерное сечение 2х2 см. Приклеиваем их раствором того же состава, что и при ремонте трещин — об этом чуть ниже.

На рисунке схематично показано расположение колосника в теле печи

Справа (по рисунку) можно поставит пластинку из кирпича для поддержки колосника — смещение колосника к топочной дверце печи не повредит. А уменьшение сечения будет незначительным. Им можно пренебречь.

Слева (следуя рисунку), где проходит канал для поступления воздуха и удаления золы, придется ставить два столбика. Очищаем кладку от золы и сажи, и клеим. На обычный глиняный раствор.  Только предварительно следует смочить поверхности водой.

Иногда такую вклейку заменяют П-образной металлической стойкой. Просто ставят ее под колосник, как миниатюрные строительные козлы. Правило прежнее: стоит свободно, есть запас на расширение.

О растворе

Теперь о растворе. Подробно описывать не будем — это уже многократно обсуждалось, в том числе и на этом сайте.

Раствор из глины и песка. Пропорции зависят от жирности глины. Наиболее часто встречающаяся 1:3. Величина помола роли не играет.

Неплохо добавить листовой асбест, размоченный в воде — он армирует глину. Меньше станет трескаться.

Щели лучше заделывать на прогретой кладке, предварительно смоченной водой. Крупные трещины забиваем раствором с осколками кирпича или шнуровым асбестом, вымоченным в глине. Его можно заменить на базальтовый шнур. Таким же шнуром герметизируем швы между баками (водогрейный, вход теплообменника-регистра и т. д.) и кирпичной кладкой.

Предварительно трещины очищаем от старого раствора и сажи. Сажа легко удаляется, если потереть сырой глиной. Как только глина стала прилипать к кирпичу — нормально. В противном случае не будет прочного соединения — сажа мешает адгезии глины. При ремонте пода и посадочного места колосника кладка также должна быть чистой.

(2 376 оценок, среднее: 4,88 из 5)

sdelaikamin.ru

Колосник для печи чугунный - как правильно положить

Конструкции современных печек всё время совершенствуются, изменяются, дополняются. Однако есть элементы, без чьих функций обойтись сложно. В пример можно поставить колосники для печи (решётка).

Узнать цену и купить отопительное оборудование и сопутствующие товары вы можете у нас. Пишите, звоните и приходите в один из магазинов в вашем городе. Доставка по всей территории РФ и стран СНГ.

Колосниковая решётка – это деталь топочной камеры, которая поддерживает поленья, уголь, топливные брикеты. Через щели в ней зола опадает вниз, высвобождается место для свежей порции топлива. Существуют разные конструктивные решения этих элементов, их выполняют из разных материалов. Из статьи вы узнаете, как выбрать и как правильно поставить колосник в печь.

Чугунный колосник для печи плоский

Зачем нужен?

Как уже стало ясно, колосник – это решётка, позволяющая воздушному потоку проникать прямо к очагу горения внизу, а золе удаляться через отверстия в специально отведённое для неё место. Так для чего нужны колосники в печи? Установка колосника в печи позволяет решить ряд задач:

  1. Разделяет топочную камеру на две зоны – саму камеру горения и нишу для золы.
  2. Применяется для размещения и сушки топлива.
  3. Осуществляет распределение воздушного потока из зольника.
  4. Способствует хорошей тяге.
  5. Вкупе с дверцей даёт возможность контролировать и регулировать пламя.

Выполнять колосник, который предназначен для установки в печку, можно не из любого металла. Так как он постоянно находится в среде высоких температур и под воздействием кислорода, он может очень быстро начать окисляться. Достаточно долгое время продержаться в данной среде может лишь чугун

Особенности конструкции и типы

Колосниковая решётка представляет собой решётку с раздельными элементами, выполняющими функцию поддержания топлива в топочной камере. Исходя из конструкции, принято выделять следующие её типы:

    1. Плоская плиточная решётка. Данный колосник для печи является самым распространённым. Используется также в котлах и каминах. Его отличие в определённых габаритах. Этот нюанс нужно учитывать при кладке печки вручную. Для монтажа в прибор отопления требуется установочная площадка. Должен легко выниматься, а зазор должен составлять минимум 50 мм. Ведь практически все колосники выполняются из чугуна, а при расширении он может нанести вред топочной камере и зольнику.
    2. Балочная решётка. Этот колосник чугунный для печи является наборным. Число элементов должно соответствовать габаритам топки. Балочный вариант является наилучшим для обустройства нестандартной печи, выполненной вручную. Однако необходимо помнить про стандарты его длины.

Балочная решетка для печи

    1. В форме корзинки. Такие колосники могут применяться в топках открытого типа. В последнее время их довольно редко устанавливают, потому что прибор отопления данного типа потерял свою актуальность.
  1. Подвижная решётка. Главная функция в данном случае заключается в ограничении размеров зазора между колосниками через сдвиг подвижной части в горизонтальной плоскости. Это довольно удобно для осуществления автоматической работы печек длительного горения.

Конструкция подвижного колосника

Размеры колосников для печи

Размеры чугунных колосников для печи зависят от видов топлива. Возможные их размеры представлены в таблице.

Дрова Уголь
330*252 мм 350*205 мм
300*252 мм 300*205 мм
250*252 мм
250*180 мм
140*180 мм
120*140 мм

При необходимости установки балочных решёток, требуется помнить, что длина равняется 250, 330 и 470 мм.

Рекомендации по выбору

При выборе определённой модели следует учитывать вид топлива, что планируется использовать. Возьмите на заметку таблицу с размерами, приведённую выше. Решётку необходимо брать с таким расчётом, чтобы прутья смогли легко выдержать максимально возможный вес одной топливной порции. Данную информацию можно уточнить у консультанта магазина либо специалиста.

Для прочистки от золы лучше, чтобы просветы занимали как минимум 40 % площади всей конструкции. В случае если их меньше, топочная камера будет функционировать не с такой эффективностью, ведь объёма поступающего воздуха будет мало для хорошего горения. При плохой вентиляции могут собираться газы. В случае забольших просветов, вместе с золой в зазоры будет осыпаться и топливо, что не успело прогореть.

Установка колосника в печи

Теперь разберёмся, как правильно положить колосники в печь вручную.

Известно, что материалы подвержены расширению при нагреве, из-за этого и монтировать колосники требуется с зазором минимум пять миллиметров со всех сторон. В топке требуется стесать уступ. Решётку устанавливают кромками. В печке из кирпича место нахождения определяется на один кирпич ниже топочной дверцы. Это необходимо для того, чтобы раскалённые угли не падали на пол.

При монтаже не рекомендуется сильно закрывать колосники. Различные материалы при нагреве поддаются расширению с разной силой, и очень прочная фиксация прибора может стать причиной деформации либо привести к растрескиванию кладки. После укладки решётки пазы плотно засыпают песком без цемента.

Часто задаваемый вопрос, какой стороной класть колосники в печь, если сечение прутьев в форме треугольника. Ответ – треугольниками вниз.

Как видите, колосникам отведена своя роль в печи.

Чугун – это лучший материал, из которого может быть изготовлен такой элемент печи, так как характеризуется долговечностью и надёжностью.

При выборе решётки стоит помнить про тип топлива, его вес, размер зазоров. Монолитные варианты просты в монтаже, а наборные идеально подойдут для сборки решёток необычных габаритов.

teplofan.ru

Как правильно установить колосник для печи своими руками

Сделать колосник своими руками вполне возможно в условиях домашней мастерской. Что такое печной колосник, как его лучше сделать и установить — обо всём этом постараемся рассказать в нижеприведенной статье.

Колосник для печи является частью опорной площадки в виде решётки для укладки твёрдого топлива в камере сгорания печки. Решётка может быть как цельной, так и представлять собой уложенные в ряд бруски с промежутками между ними. Размер колосниковой решётки зависит от величины печной топки. Материал, из которого делают колосники для печи в заводских условиях — это чугун и сталь. Самодельные конструкции собирают из стальных элементов.

Для чего нужен колосник

Этот важный элемент топочного отделения печи позволяет получить максимальный эффект от горения топлива. Строение современных печей постоянно видоизменяется и совершенствуется, и только основной конструктивный элемент топки остаётся в неизменном виде. Топочное оборудование сохраняет свою решётчатую конфигурацию.

Площадка поддерживает любой вид твёрдого топлива (дрова, уголь и брикеты). Через сквозные проёмы обеспечивается подсос воздуха снизу, что создаёт эффективную тягу внутри камеры сгорания. Продукты горения (зола) падают в зольник (поддувало), освобождая место для верхнего слоя топлива. Колосниковая решётка способствует равномерному сгоранию топлива, чем достигается максимальная отдача тепловой энергии от помещённого топлива в камеру сгорания.

Виды колосников

Колосниковую решётку изготавливают из разных по форме элементов, но только из чугуна и стали. Другие материалы не выдерживают частого прокаливания или слишком дорого стоят. В зависимости от конструкции, колосники разделяют на несколько типов:

  • плиточная решётка;
  • балочная колосниковая решётка
  • корзина;
  • мобильная решётка.
Плиточная решётка

Одним из самых распространённых типов колосников является плиточная решётка. Главная особенность данной конструкции заключается в соблюдении строго фиксированных размеров. Такая решётка рассчитана на монтажную площадку определённого размера. Должно выполняться обязательное условие — наличие промежутка между внешним периметром колосниковой решётки и стенками топки не менее 5 мм. Если этот размер не будет выдержан, то чугунная решётка при нагреве может сильно расшириться и повредить топку.

Балочная колосниковая решётка

Решётка состоит из набора отдельных колосниковых элементов. На противоположных сторонах монтажной площадки делают пазы, в которые вкладывают чугунные бруски. Такая система не совсем удобна при чистке колосников и сегодня эти конструкции практически не встречаются. Однако следует заметить, что при пользовании старинной печью это приемлемый вариант устройства колосниковой решётки.

Корзина

Корзина — это та же решётка, только с высокими бортами. Такой тип колосниковой решётки применялся в топках открытого типа, а сейчас такое оборудование практически не используется

Мобильная решётка

Подвижная система позволяет избегать ручного управления колосниковой решёткой. Конструкциями этого типа оснащены автоматизированные печи долгого горения.

Колосник — решетка

Размеры колосников, в зависимости от вида топлива

Колосниковую решётку стандартных размеров заводского изготовления подразделяют на 3 вида:

  • Для дров самыми подходящими являются решётки размером 330×252 мм, 300×252 мм, 252×252 мм, 250×180 мм, 140×180 мм.
  • Для угля используют колосники со сторонами 350×205 мм и 300×205 мм.
  • Балочные элементы могут располагаться по ширине решётки свободно, но их длина ограничены размерами 250, 330 и 470 мм.

Как выбрать колосник и установить своими руками

Выбор колосника зависит от нескольких причин:

  • вид топлива;
  • размер топочного проёма;
  • режима эксплуатации печи.

Например, если печь топят дровами, то размер проёма топки составляет 350×260 мм, режим эксплуатации — круглогодичный. Самым подходящим вариантом будет колосник заводского изготовления прямоугольной конфигурации со сторонами 300 и 252 мм, сделанный из литого чугуна. Установить колосник своими руками будет очень просто.

Как сделать колосники своими руками

Постоянно находящиеся колосники в печи со временем выгорают и приходят в негодность. Если проём под колосник был сделан индивидуально, то положить колосниковую решётку можно только определённого габарита. Простой способ изготовления своими руками колосниковой решётки — это сварить решётчатую раму из стального уголка. Для этого нужно подготовить инструменты и материалы.

Инструмент

Список нужных инструментов:

  • сварочный аппарат;
  • угловая машинка;
  • шлифмашинка;
  • дрель;
  • тиски;
  • молоток;
  • рулетка и линейка;
  • угольник;
  • карандаш.
Материалы
  • уголок 40×40×2840 мм;
  • стальная полоса 100×40 мм.

Пошаговая инструкция по изготовлению колосника

Перед тем, как сделать колосники своими руками, необходимо уточнить исходные данные. Подрамник проёма топки сделан из уголка 50×50 мм с внутренним периметром 265×335 мм. Следовательно, рама колосника должна быть сделана размером 260×330 мм по внешнему периметру. Имея подготовленный инструмент и материалы, проводятся следующие работы:

  1. Угловой машинкой отрезают уголок длиной 1180 мм.
  2. Сторону уголка 40×40 мм последовательно размечают карандашом на отрезки: 260, 330, 260 и 330 мм.
  3. В местах разметки проводят перпендикулярные линии. От верхней точки откладывают по 20 мм в обе стороны. Боковые стороны равностороннего треугольника будут линиями разрезов.
  4. Угловой машинкой вырезают треугольные фрагменты уголка.
  5. Поочерёдно зажимая стальную заготовку в тисках, молотком сгибают её в раму.
  6. Стороны сгибов соединяют сваркой. Прямые углы рамы проверяют угольником.
  7. Оставшийся отрезок уголка делят угловой машинкой на 5 отрезков, длиной 322 мм каждый.
  8. Уголки вваривают в рамку перьями наружу с зазорами между ними 10 мм.
  9. Шлифмашинкой убирают все заусенцы и наплывы металла после сварки.
  10. Отрезок полосы приваривают к одной из сторон рамы, предварительно сделав дрелью в нём отверстие ø 6 мм. Это делается для того, чтобы при чистке колосниковой решётки можно было легко извлечь ее из подрамника.
  11. Готовый колосник опускают в подрамник.

Необходимо соблюдать правила техники безопасности во время проведения работ по сборке колосниковой решётки. Мастер должен иметь специальную одежду и обувь, особенно это касается сварочных работ.

Предлагаемый способ изготовления не каждому под силу. Нужно обладать навыками обращения со сварочным оборудованием и электроинструментом. В крайнем случае, колосник такой конструкции можно заказать в любой слесарной мастерской. Это не будет стоить дорого, и заказ выполнят быстро.

Можно пойти другим путём. Вместо уголков в раму помещают чугунные колосники длиной 330 мм. Для этого под балочные элементы в вертикальном пере уголка рамы делают соответствующие пазы. Несмотря на то, что колосник может первоначально показаться сложным к выполнению, сделать его своими руками не составит особого труда.

kladempech.ru

Какой колосник для печи выбрать и как его установить своими руками

Содержание:

В настоящее время существует большое количество печей самых разных конструкций. Они могут отличаться по принципу работы, размеру и внешнему виду. Тем не менее, любая печь всегда содержит один обязательный элемент – колосниковую решетку. Это приспособление позволяет образовавшейся золе высыпаться сквозь отверстия, покидая таким способом топливную камеру. В данном материале речь пойдет о том, как правильно установить колосники в печке и как их лучше выбрать.

Предназначение колосников

Благодаря печным колосникам обеспечивается равномерное и эффективное сгорание твердого топлива в печи. По мере сгорания, зола просыпается в поддувало, а верхний слой топлива спускается ниже, где есть свежий приток воздуха для полноценного горения. Более того, колосники помогают просушивать влажные дрова.

Если конструкция колосниковой решетки влияет на эффективность работы печи, то от материала изготовления зависит их долговечность. Обратите внимание, что для полноценной работы печного оборудования важно правильно установить колосники.

Разновидности колосниковых решеток

Колосниковая решетка для камина или печи обычно изготавливается из жаропрочной стали или из чугуна. Поскольку этот структурный элемент постоянно подвергается термическим нагрузкам, предпочтительнее все-таки будет чугунная решетка – это более прочный и надежный материал.

Наборные и цельные варианты

В различных печах топки могут отличаться не только по размеру, но и по форме. В связи с этим производители колосников выпускают изделия в большом ассортименте, так что подобрать колосники можно для топки даже нестандартной формы.

По строению различают:

  • Цельнолитые колосники. В данном случае выпускается изделие, которое нельзя разобрать на части. Они производятся в нескольких вариантах типоразмеров, так что при подборе изделия опираться нужно на общую площадь топливной камеры печи.
  • Наборные решетки собирают из нескольких частей. Из таких составных элементов можно собрать колосник для печи нужной формы и размера.

Какие бывают конструкции колосников

Если говорить об изделиях из жаропрочной стали, то встречаются трубные и цепные разновидности колосников.

Что касается колосников из чугуна, то их встречается несколько видов:

  • Плиточные. Такие прямоугольные колосники широко используются в твердотопливных печах и котлах, каминах. Можно сказать, что это универсальные изделия. Нужно только грамотно подобрать размер решетки.
  • Корзинные. Данную разновидность решеток применяли в открытых очагах, где готовили пищу. В настоящее время они практически не встречаются.
  • Балочные. Внешне такие колосники походят на балки для строительства. Представляют собой одинарные или двойные наборные детали, из которых можно соорудить решетку любого размера.
  • Подвижные решетки. Особенность данной конструкции заключается в том, что звенья решетки можно передвигать в горизонтальной плоскости, меняя просвет между ними. Как правило, такие колосники используют для печей длительного горения.

Подбираем колосники

Перед тем, как устанавливать колосники в печке, стоит определиться с тем, каким топливом вы планируете ее топить. Если будет использоваться уголь, то нужна решетка размером 350×205 или 300×205 мм, брикеты и дрова требуют колосников размерами от 140×120 мм до 330×252 мм. Обратите внимание, что колосники должны быть достаточно прочными для того, чтобы выдержать максимальный вес одной загрузки топлива. Характеристики прочности стоит уточнить в точке продажи.

Просветы между прутьями решетки оптимально должны занимать порядка 40 % ее площади, чтобы она вовремя очищалась от золы. Сужение просвета между прутьями приведет к снижению доступа воздуха и, как следствие, снижению эффективности сгорания топлива. Кроме того, недостаточная вентиляция чревата скоплением газов. Напротив, слишком большие просветы между колосниками не дадут возможности топливу сгореть до конца – часть мелких фрагментов недогоревшего топлива будет преждевременно проваливаться в зольник.

Монтаж колосников своими руками

Поскольку у всех металлов есть свойство расширяться под воздействием высоких температур, укладку колосников следует производить с зазорами с каждой стороны не менее 5 мм. Чтобы сделать колосники для печи своими руками как можно лучше, стоит срезать в топливной камере уступ – на него и будут уложены кромки решетки.

Обратите внимание, что внутри топки колосниковая решетка обычно располагается на кирпич ниже дверцы, чтобы горящие угли не вываливались наружу. Кроме того, капитально вмуровывать решетку нежелательно, поскольку это может привести к деформациям металла или трещинам в кладке вследствие термического расширения. После размещения колосников на положенном месте, зазоры заполняют простым песком без цемента.

При наличии решетки с прутьями треугольной формы, ее укладывают треугольниками вниз.

Выводы

Итак, перед тем, как установить колосники в печь, стоит их правильно выбрать. Лучшим вариантом считаются чугунные изделия – они в равной степени подходят как для кирпичных, так и для стальных печей.

В процессе подбора обращайте внимание на размер просветов между прутьями и площадь решетки, а также тип топлива. Устанавливать монолитные модели немного проще, а вот наборные можно подобрать индивидуально по размеру топки.

Не забывайте о компенсационных зазорах по периметру решетки и не вмуровывайте ее капитально.

При условии соблюдения всех тонкостей установленная колосниковая решетка не будет нуждаться в замене в течение долгого времени.

teplospec.com

Расстояние от колосников до плиты

Самостоятельно выложить на даче печь дело не такое уж сложное, главное учесть некоторые особенности печного строительства. При правильном строительстве и использовании печи, не потребуется частого ремонта колосников, кирпичей над дверкой или чугунной плиты.

Колосники

Замерив температуру в топке, можно увидеть, что максимальный жар находится прямо над колосником, а под ним идёт активная воздушная вентиляция, она охлаждает решётку колосника снизу, не давая ей стать мягкой или расплавиться.

Отсюда вывод – чем больше воздуха подходит к колоснику, тем качественнее он охлаждается.

К этому стоит добавить, что необходимо следить за уровнем осыпающейся золы, чтобы поддувало не переполнялось, в противном случае циркуляция воздуха будет недостаточной, что затруднит охлаждение решетки колосника и быстро выведет её из строя.

Если печь планируется топить дровами, то решетку следует установить ближе к задней стенке, слегка приподняв дальний край, это улучшит тягу.

Под угольное топливо колосники закладывают горизонтально и на ряд ниже дверки топки, используют для этого штучные чугунные решетки, а не одну сплошную, так как она менее прочная и может быстро сломаться.

Топка

Топка – это специальная камера для сжигания того или иного вида топлива.

Для того чтобы оно хорошо горело, в топку должно поступать достаточное количество воздуха через поддувало, подача регулируется при помощи дверки.

Расстояние от колосников до плиты

Лучше всего печь построить таким образом, чтобы всё, что в неё попало сгорело полностью, а не осело в дымоходе в виде несгоревших частиц.

Важную роль в этом играет ширина топки и расстояние от колосников до плиты.

Примерная ширина топки составляет 30-40 см. Высота топочной камеры или, по-другому, расстояние от колосников до плиты в идеале 70-100 см.

При достаточной высоте топливо сгорает до конца и не засоряет дымоходную систему.

Поддувало

Поддувало – это главная воздушная камера печи, через её дверцу поступает воздух, охлаждающий колосники и питающий топку, а значит огонь кислородом.

 

Помимо этого поддувало служит местом сбора золы и других топливных отходов, которые удобно доставать через дверку, поэтому она должна быть комфортных размеров.

Но стоит помнить, что поддувальная дверка всегда будет меньше, чем сама камера.

Ее закладывают на втором ряде кладки печи, тогда её можно использовать как дополнительный рычаг управления тягой дымохода.

Печь на даче используется редко и потому, при разгорании дров, может поначалу дымить, пока не прогреется труба.

Чтобы каждый раз не испытывать себя на выносливость и геройство, лучше во время закладки запроектировать дополнительные задвижки.

В этом случае можно при растопке открыть прямой путь в трубу, чтобы прогреть её, а затем закрыть и открыть задвижку в коленный дымоход, для обогрева помещения.

Интересное видео колосники в печку

Подобрано для вас:

форма, размеры, вид конструкции, как выбрать подходящую решётку в печку

Колосник – это решётка, которая устанавливается между топочной камерой и зольником печи. Он способствует более эффективному сгоранию топлива.

После того как часть его прогорела, зола сыплется вниз через отверстия. Оставшаяся часть опускается и горит интенсивнее, так как через решётку поступает воздух.

Деталь изготавливают из материалов, устойчивых к температурному воздействию: чугуна или жаропрочной стали. При этом чугунные колосники служат дольше, так как они более прочные.

Технические характеристики

Существует множество видов печей, отличающихся размерами, типом используемого топлива и другими характеристиками. Потому и колосники для них будут тоже разными. Что касается материала самой печи, то он на выбор непосредственно не влияет. Решётки ставятся и в кирпичные, и в стальные, и в чугунные устройства.

Вид конструкции

Решётки бывают:

  • монолитные;
  • наборные;
  • охлаждаемые.

Монолитные — это цельные конструкции. Размеры подбираются в зависимости от глубины и ширины топочной камеры.

Выпускаются подходящие для всех стандартных размеров топок. Этот вариант наиболее прост в установке.

Наборный вариант составляется из отдельных элементов-прутьев. Он используется, если не подобрать стандартный, например, в печах не заводского производства.

Важно! Часто прутья имеют клиновидную форму. При установке их располагают более узкой частью вниз. Это увеличивает срок службы.

Охлаждаемые используются в системах с теплообменниками. Они сделаны из трубок, по которым проходит теплоноситель. Таким образом, сам колосник охлаждается, а общий КПД возрастает. Этот вариант чаще используется в твердотопливных котлах. Температура внутри камеры достигает 1000°С. Благодаря охлаждению материал выдерживает подобную тепловую нагрузку.

Форма

Колосники различаются по форме полотна. Разные типы используются в различных конструкциях. Выпускаются такие виды решеток:

  • плоские;
  • корзинные;
  • подвижные;
  • балочные.

Фото 1. Корзинный колосник, сделанный из чугуна. Подобный тип устройство обычно устанавливают в каминах.

Плоские (или плиточные) — самый распространённый вид. Они ставятся не только в печи, но и в котлы, работающие на твёрдом топливе, а также в камины. Имеют прямоугольную форму. Размеры стандартные, подбираются в зависимости от габаритов топливной камеры.

У корзинных загнутые кверху края, из-за чего вся конструкция формой напоминает корзину. Такие конструкции ставятся в печи открытого типа, предназначенные для приготовления пищи. Поскольку подобные печи в настоящее время встречаются редко, и детали к ним также не слишком распространены.

Подвижные колосники устанавливаются в печах длительного горения, где требуется регулировать приток воздуха. Конструкция предусматривает возможность изменения ширины зазоров. Имеют несколько секций и вал, благодаря которому происходит перемещение. Оси вращения могут быть горизонтальными или вертикальными. Дополнительное достоинство — большее удобство при чистке.

Балочные состоят из отдельных перекладин (балок), которые бывают одинарными и двойными. Они, как правило, используются в печах нестандартного размера.

Размер

Габариты изделия зависят от двух параметров:

  • размеров топочной камеры печи;
  • вида используемого топлива.

В оборудовании, работающем на дровах, торфе и топливных брикетах, чаще всего используется ширина в 150-350 мм (с шагом в 50 мм).

Глубина, как правило, составляет 180 или 250 мм. Наибольшие возможные размеры стандартных моделей — 900х800 мм.

При сгорании угля образуется больше вредных веществ. Поэтому и размеры решётки должны быть больше, от 300-350 мм по обеим сторонам.

В любом случае по краям оставляют зазоры не менее 5 мм. Они служат для компенсации расширения при нагреве.

Внимание! При выборе размера учитывается и вес одной закладки топлива. Габариты, в особенности толщина, подбирается таким образом, чтобы выдержать эту нагрузку.

Рекомендации к выбору чугунных колосников для печи

Правильно выбранный колосник увеличивает эффективность работы печи и снижает расход топлива. Какой вариант лучше подойдёт, зависит от:

  • вида печи;
  • габаритов топки;
  • используемого топлива.

Вид печи

Каждый из видов колосников лучше подходит к определённому типу отопительного прибора. Для обычных печей и каминов подойдут плиточные. В твердотопливные котлы лучше установить охлаждаемые. Хотя и плоские тоже применяются, особенно в небольших моделях.

Для устройств длительного горения подберите подвижный вариант для лучшей регулировки притока воздуха. А при использовании открытых печек имеет смысл остановиться на корзинной модели.

Фото 2. Открытый камин с установленным в него чугунным колосником корзинного типа.

Тип топлива

Если печь или котёл топится углём, подбирается решётка большего размера. При сгорании угля выделяется больше вредных веществ, и при недостаточном количестве отверстий они будут забиваться.

Важно! Топливо нельзя тушить холодной водой. Резкие перепады температур снижают стойкость чугуна, и решётка со временем ломается.

Размер топки

От него зависят размеры колосника. Учитывается и расстояние между решёткой и стенками.

Для стандартных размеров камер подбираются стандартные решётки. Если это невозможно, деталь составляется из отдельных балок.

Ширина просветов решетки

Важны и размеры самих отверстий. В них должна сыпаться зола, но не мелкие кусочки угля или древесины.

Общий объём просветов обычно не менее 40% от площади колосника. В противном случае воздуха будет поступать недостаточно, и эффективность горения снизится.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как своими руками сделать колосник из нержавеющей стали.

Плюсы и минусы использования чугунных колосников для печей

Колосник — необходимая часть конструкции печи, без которой топливо прогорает значительно хуже. Он используется во всех типах печей и каминов, а также в твердотопливных котлах.

В качестве материалов используется жаропрочная сталь или чугун. Первый вариант дешевле, но служит меньше, поскольку подвержен коррозии.

Чугун более прочный и лучше переносит воздействие высоких температур. Но это довольно хрупкий материал, а потому в процессе установки с чугунными деталями необходимо обращаться крайне аккуратно.

Колосник для печи колосниковая решетка для камина, как сделать своими руками, как правильно

Какой колосник для печи подобрать и как его установить собственными руками

На данный момент есть немалое количество печей всевозможных конструкций. Они могут разниться по функционалу, размеру и наружному виду. Но все таки, любая печь всегда имеет один необходимый элемент – колосниковую решётку. Это устройство позволяет появившейся золе высыпаться сквозь отверстия, покидая таким вариантом топливную камеру. В этом материале речь пойдёт про то, как качественно установить колосники в печке и как их лучше подобрать.

Назначение колосников

Благодаря печным колосникам обеспечивается одинаковое и эффективное сгорание твёрдого топлива в печи. По мере сгорания, зола пробуждается в поддувало, а слой находящийся сверху топлива спускается ниже, в которых есть свежий воздушный приток для настоящего горения. Кроме того, колосники помогают высушивать влажные дрова.

Если конструкция колосниковой решётки оказывает влияние на рабочую эффективность печи, то от самого материала зависит их долговечность. Нужно обратить внимание, что для полноценной работы печного оборудования важно качественно установить колосники.

Разновидности колосниковых решёток

Колосниковая решётка для камина или печи в большинстве случаев делается из стали выдерживающей жару или из чугуна. Потому как этот структурный компонент регулярно подвергается термическим нагрузкам, лучше все же будет чугунная решётка – это более надежный и качественный материал.

Наборные и цельные варианты

В самых разнообразных печах камеры сгорания могут разниться не только по размеру, но и по форме. Поэтому изготовители колосников производят изделия в широком ассортиментном ряду, так что выбрать колосники можно для камеры сгорания даже оригинальной формы.

По зданию отличают:

  • Цельнолитые колосники. В этом случае выпускается изделие, его нельзя разобрать на части. Они производятся в разных вариантах типоразмеров, так что при выборе изделия опираться необходимо на общую площадь топливной камеры печи.
  • Наборные решётки собирают из нескольких частей. Из подобных составных компонентов можно собрать колосник для печи необходимой формы и размера.

Какие бывают конструкции колосников

Если говорить об изделиях из стали выдерживающей жару, то встречаются трубные и цепные разновидности колосников.

Что же касается колосников из чугуна, то их встречается более десяти видов:

  • Плиточные. Такие с прямыми углами колосники активно применяются в твердотопливных печах и котлах, каминах. Необходимо заявить, что это многофункциональные изделия. Необходимо только правильно выбрать размер решётки.
  • Корзинные. Данную разновидность решёток использовали в открытых очагах, где готовили пищу. На данный момент они почти не встречаются.
  • Балочные. Внешне такие колосники походят на балки для строительства. Собой представляют одинарные или двойные наборные детали, из которых можно соорудить решётку разного размера.
  • Двигающиеся решётки. Характерность этой конструкции состоит в том, что звенья решётки можно перемещать в горизонтальной плоскости, меняя просвет между ними. В основном, такие колосники применяют для печей долгого горения.

Подбираем колосники

Прежде чем ставить колосники в печке, необходимо определиться с тем, каким топливом вы запланировали ее топить. Если будет применяться уголь, то необходима решётка размером 350?205 или 300?205 мм, брикеты и дрова просят колосников размерами от 140?120 мм до 330?252 мм. Размеры чугунных колосников для печи очень многообразны и выбрать размер не будет трудно. Нужно обратить внимание, что колосники обязаны быть довольно прочными для того, чтобы выдерживать самый большой вес одной топливные загрузки. Характеристики прочности сразу уточним в точке продажи.

Просветы между прутьями решётки приемлемо должны занимать порядка 40 % ее площади, чтобы она своевременно очищалась от золы. Сужение просвета между прутьями приводит к уменьшению доступа воздуха и, как последствие, уменьшению эффективности сгорания топлива. Более того, неудовлетворительная система вентиляции чревата скоплением газов. Напротив, через чур большие просветы между колосниками не позволят топливу сгореть до конца – часть очень маленьких частей недогоревшего топлива будет заранее проваливаться в зольник.

Монтаж колосников собственными руками

Потому как у всех металлов есть свойство увеличиваться под влиянием больших температур, укладывание колосников необходимо делать с зазором со всех сторон не менее 5 мм. Чтобы выполнить колосники для печи собственными руками как можно лучше, стоит обрезать в топливной камере уступ – на него и будут положены кромки решётки.

Нужно обратить внимание, что в середине камеры сгорания колосниковая решётка в большинстве случаев размещается на кирпич ниже дверки, чтобы Пылающие угли не вываливались наружу. Более того, капитально вмуровывать решётку нежелательно, потому как это приведет к деформациям металла или трещинам в кладке вследствие термического увеличения. После расположения колосников на положенном месте, зазоры наполняют простым песком без цемента.

Если есть наличие решётки с прутьями с формой треугольника, ее кладут треугольниками вниз.

Итак, прежде чем установить колосники в печь, стоит их выбрать правильно. Прекрасным вариантом считаются изделия из чугуна – они одинаково подойдут как для кирпичных, так же и для стальных печей.

В процессе выбора внимательно посмотрите на размер просветов между прутьями и площадь решётки, и также вид топлива. Ставить монолитные модели чуть-чуть легче, а вот наборные можно выбрать персонально по размерам камеры сгорания.

Не забудьте о компенсационных зазорах вдоль периметра решётки и не вмуровывайте ее капитально.

При условиях выполнения всех нюансов поставленная колосниковая решётка не будет нуждаться в замене в течение длительного времени.

Tagged : колосник / колосниковый / печь / решетка

Очень частая ошибка в печах при установке колосников. | печник Михаил Немов

Было бы о чём переживать! Какая вообще разница?! Все так делают!

-Так, или нечто похожее говорит большинство потомственных печников и их клиентов... А в чём, собственно, проблема?

По идее проблема невелика, можно топить печь или баню спокойно, если не учитывать :

1 Снижение КПД печи при догорании дров, потому что в забитых углах топки остаются и долго тлеют без кислорода головешки, а в это время печь продувает холодным воздухом снизу, отчего она охлаждается.

2 Сокращение срока службы самого колосника, потому что угли застревают в решётке, и догорают именно там, создавая местный перегрев чугуна. Так как даже этот металл при нагревании удлинняется, то перегретая секция ломает соседние, которые бывают гораздо холоднее.

3 Разрушение самой печи в зоне топки. Чаще всего это выглядит, как выдавливание топочной дверцы наружу, или же растрескивание кладки над этой дверцей, когда колосничок поставлен поперёк топки.

Это происходит от теплового расширения металла. хотя многие думают, что чугун- это чудесное вещество, которое почти не расширяется от жары...

Вот так, как на фото, часто ставят колосник. Для печника - специалиста видно, что деталь лежит "вверх ногами" ...

Также заметно, что щели колосника имеют клиновое сечение, которое в нашем случае играет на забивание решётки углями, гвоздями, камушками и прочим негорючим шлаком...

Так выглядит горение при забитом колоснике., но к счастью, не поскупились на хорошую дверцу, с жалюзями. Пламя не идёт вверх.

Так выглядит горение при забитом колоснике., но к счастью, не поскупились на хорошую дверцу, с жалюзями. Пламя не идёт вверх.

Положение можно исправить переворотом решётки, или заменой дверцы

Так вот, колосник, поставленный наоборот, по идее не так быстро сжигает дрова, что даёт иллюзию экономии топлива, а на самом деле, как часто бывает, экономия здесь мнимая. Скорее наоборот. Лишние скрытые затраты. Короче кто ничего не понял кладите колосник ровной частью к верху. Берегите лес, и Природу- Мать нашу!

А вот ещё полезные статьи от печника :

Газовые трубы нового типа имеют опасные недостатки, будьте осторожны с гибкой нержавейкой!

Как быстро и просто почистить печь и оживить тягу?

Самая частая и коварная ошибка в постройке отопления , Это причина многих пожаров.

И ещё может пригодиться:

Простые советы от бывалого печника, как сэкономить на отоплении дома и бани

Как обычная кирпичная печь очищает дом и баню от... паразитов?

Вечное полено. Почему вода в печной топке горит?

Устанавливаем печь в баню. Как сделать это правильно?

Устанавливаем печь для бани

 

К установке печки для бани не стоит относиться спустя рукава.

Банная печь – это будет место, где в первую очередь огонь, во-вторых есть нагревающиеся поверхности. Поэтому к подбору и установке печи стоит отнестись ответственно со всеми правилами безопасности и печь ответит вам хорошей и безопасной работой. Не забываем, что печь будет стоять и использоваться в прямой близости древесины.

 

Не забываем, что банную печь стоит подбирать строго по объему помещения с учетом материала постройки парилки. Большая мощность печи плохо будет сказываться на принятия банных процедур. Может случиться так, что печь доведет температуру в парной до нужного предела, а при поливе на камни будет уже не комфортно пребывать в парной и удовольствие от бани не будет ни какого. Крайне высокие температуры могут негативно повлиять на организм.

 

 

Первая протопка печки для бани:

1) Первая протопка печи должна проводиться в холостом режиме, т.е. устанавливаем печь, открываем все окна и двери, заливаем в бак воду ( если таковой есть ), закладываем дрова и протапливаем печь не меньше 1 часа в умеренном режиме. Камни при первой протопке не закладываем.

2) Все банные печи покрыты термостойкой краской, которая принимает свои жесткие свойства только после первой протопки.

3) При первой протопке выделяют запах промышленные масла, которые используются при сборке печи, нужно протопить печь, чтобы это все улетучилось.

4) При первой протопке дровяной печки на дровах не лейте воду на печь – это может повредить ее. Печь должна остывать сама.

 

 

Какие требования безопасности нужно выполнять?  

1) Один из самых главных нюансов при использовании банной печи это то, что возле печки не должны проходить никакие провода, не должно стоять никаких легковоспламеняющихся жидкостей и предметов.

2) Также защищаем саму топочную от возгорания в месте установки котла для бани. Есть ряд правил, какие материалы мы используем для того, чтобы обезопасить нашу топочную:

    - Стены покрываем штукатуркой толщиной 25 мм с применением металлической сетки. Также можно применить металлический лист по асбесту толщиной 10 мм. Покрывается место, где стоит печь для бани от пола и еще выше печки на 250 мм.

    - Закрываем пол возле печи под топкой листом металла размером 700х500 мм.

    - Закрываем деревянный пол под печкой кирпичом толщиной ? и 400 мм в разные стороны от печи. Сверху кирпич закрываем листом металла или заливаем это все раствором цемента. Устанавливаем на этот фундамент печь для бани на дровах.

    - Если у нас в печи удлиненный канал и закладка происходит из смежного помещения, также нужно обезопасить и отделить нагреваемую поверхность печи от стены. Для этого закладываем кирпичом в разные стороны топки на расстоянии 260 мм и от пола и выше топки на 250 мм.

 

Какие еще расстояния нужно выдерживать для безопасной работы банной печки?

1) Между дровяной печкой и другими горючими материалами в парилке должно быть расстояние не ближе 500 мм. Такое же расстояние должно быть между дымоходом и горючими материалами.

2) Между топкой, дымоходом и негорючими материалами расстояние должно быть не ближе 380 мм.

3) Расстояние от дверцы до противоположной стены 1250 мм.

4) Расстояние между банной печкой и потолком должно быть не менее 1200 мм.

 

Все колосники в дровяных печках для бани ложатся ровной стороной вверх.

 

Монтируем дымоход.

 

На данный момент при строительстве бань к банным котлам используют дымоходы из нержавеющей стали или оцинковки. Дымоходы есть двух видов: одностенные или двухстенные. В двухстенном дымоходе между двумя трубами используют негорящий утеплитель. Эти дымоходы более долговечны, появление конденсата там меньше. Стоимость конечно у него выше, чем у одностенного, но здесь уже решать вам, тот и другой вариант подойдет. Но помните, при длине дымохода больше 6 метров нужно ставить шибер, чтобы не получить реактивную тягу.

Минимальная высота дымохода должна быть 4 метра от топки.

 

Несколько рекомендаций по расстояниям установки дымохода:

1) Дымоход должен выходить на 500 мм выше кровли.

2) Также 500 мм выше конька, если дымоход выходит на расстоянии 1-3 метра от конька.

3) Если дымоход выходит дальше 3 метров, то здесь проводится линия от конька под 10 градусов к горизонту.

Если дымоход монтируется в здании с горючей кровлей, то нужно устанавливать искрогаситель.

Также пожаробезопасными должны быть все проходы через перекрытия и кровли. Для этого расстояние между трубой и перекрытием закладывается базальтовой ватой. Нагрузка на печь от дымохода не должна превышать 100 кг, а лучше сразу сделать крепления для дымовой трубы.

 

Купить дровяную печь для бани в Минске вы можете в нашем интернет – магазине 100kotlov.by

Также мы доставляем печь для бани на дровах по всей территории Беларуси из Минска. Если вам понадобится цена, характеристики, фотографии вы всегда можете связаться с нашими менеджерами. 

По вопросам приобретения, цены, доставки, уточнения технических параметров
звоните менеджерам компании по телефонам указаным ниже:

 

 

Каминные решетки - обзор 9000 1

Функции каминной решетки

Этот элемент должен присутствовать в каждом камине. Какова его роль? В его функции входят:

- способствует равномерному сгоранию - тому есть две причины. Решетка позволяет воздуху попадать в топку, а с другой - позволяет золе свободно падать, благодаря чему подача кислорода не прекращается;

- улучшает тщательную очистку камеры - именно благодаря решетке в камине топливо может сгореть до самого конца.Таким образом мы получаем пустую камеру, которую легко очистить, фактически только удалив из нее золу;

- улучшение горения в каминах без зольника - при такой модели топки поток воздуха в ней затруднен, и зола не имеет шансов скопиться ниже сжигаемого топлива. Поэтому наличие решетки (обязательно на возвышении) облегчит горение в таком камине.

Осторожно!

Выбирая решетку для камина, нужно помнить о явлении температурного расширения.По этой причине нельзя размещать в очаге элемент, который будет примыкать к стенам. Решетка должна быть меньше каминной камеры. Слишком хорошо подогнанный металлический элемент мог под воздействием температуры слишком сильно лопнуть стенки нашей печи и способствовать ее разрушению или сам сломаться.

Виды каминных решеток

Какие бывают типы этих элементов? Решетки для камина могут иметь различную форму - от круглой до квадратной или в виде полумесяца.В этом случае мы должны адаптировать их к размеру и конструкции каминной камеры. Их сетка также может выглядеть по-разному и иметь вид:

- Фермы,

- бары,

- сита.

Мы также встретим модели, у которых передняя кромка приподнята, что защищает от оползней и падения горящих дров.

Еще одно различие между решетками - их разделение по материалу, из которого они сделаны. Мы различаем:

- чугунные решетки - одни из самых прочных и часто выбираемых.Неудивительно, что чугун - лучший материал для использования в таких специфических условиях, как горение внутри камина;

- стальные решетки - мы встречаемся с ними реже и для того, чтобы вселять уверенность в их функциональности, они должны быть изготовлены из лучшей стали.

Что касается способа изготовления каминных решеток, то мы также делим их на:

- плоские - то есть подходящие для каминов с зольником;

- стоячий - оборудован специальными опорами, благодаря которым колосниковая решетка размещается над топкой без зольника.Таким образом, элемент способствует прохождению воздуха и правильному сгоранию топлива, а также способствует падению золы.

Каминные решетки чаще всего имеют форму литых пластин, поэтому имеют моноблочную форму. Это не означает, что они не могут быть повреждены и что под воздействием эксплуатации, а также в различных условиях, например, они могут сломаться.

Когда вы покупаете каминную топку, вы обычно получаете в комплекте решетку подходящего цвета. При выборе модели также стоит обратить внимание на качество изготовления и материал этого элемента.О конструкции камина мы можем прочитать по этой ссылке.

.

Дефлектор печи - что это и для чего?

Дефлектор - что это?

Дефлектор, также известный как пламегаситель или радиатор, обычно представляет собой чугунную деталь, подвешенную над подом печи или котла. В зависимости от мощности и конструкции печи используются дефлекторы различной формы и массы. Чаще всего они имеют вид диска или плоской выпуклой линзы, но также используются прямоугольные или более сложные формы.

Зачем он нужен в духовке?

Основная задача дефлектора - разбивать и перемешивать поток горючих газов .Он подвешен на несколько или несколько десятков сантиметров над горелкой котла, так что пламя от топлива должно обтекать его, прежде чем оно попадет в теплообменник. Это решение поддерживает дожигание несгоревших частиц топлива, поскольку они хранятся при высокой температуре в течение более длительного периода времени.

Дефлектор чугунный для отрыва пламени от горелки котла с автоподатчиком топлива. Дефлектор предназначен для прерывания и перемешивания пламени перед его попаданием в теплообменник.

Какая польза от его использования?

  1. Повышает температуру в камере сгорания, облегчая сгорание газов.Лучшее сгорание дымовых газов дает преимущество повышения эффективности печи.
  2. По мере увеличения эффективности печи расход топлива уменьшается, а значит, и стоимость производства тепла.
  3. Увеличивается срок службы , а, следовательно, и срок его службы. Дефлектор защищает решетку и водяную рубашку котла от прямого контакта с горячим пламенем.
  4. Снижение выбросов вредных веществ - сгорание газов, выделяемых из топлива, происходит при более высокой температуре.Это очень важный аспект в контексте заботы об экологии производства тепла.

Какие бывают типы и формы?

Подавляющее большинство пламегасителей, используемых в котлах, являются выключателями круглого сечения. Среди них - плоские дисковые, плоско-выпуклые и вогнуто-выпуклые дефлекторы. Плоские и плоско-выпуклые дефлекторы обычно используются в печах с низкой и средней тепловой мощностью (25–200 кВт), а вогнуто-выпуклые - в котлах с большей мощностью.Другая группа дефлекторов имеет прямоугольную форму - они чаще всего используются в очень мощных котлах (например, водогрейный котел KMR 600 кВт) из-за их размеров и большого веса (высокая тепловая инерция позволяет энергии течь из мест, подверженных непосредственному контакту с пламенем. на весь объем дефлектора, предотвращая его локальный перегрев). Отдельную группу составляют дефлекторы для каминных топок . Они имеют разную форму, но чаще всего напоминают твердые тела на основе пирамид.

Дефлектор чугунный плоский

Дефлектор чугун - плоский выпуклый

Дефлектор чугун - вогнуто-выпуклый

Дефлектор чугун - прямоугольный

Дефлектор каминной топки изготовлен из толстого и прочного чугуна. Он подвешен в дымоходе топки, благодаря чему путь выхлопных газов длиннее - они лучше сжигаются в камине.

Дефлектор из чугуна или керамики?

Керамические (обычно шамотные) пламегасители

отличаются очень хорошими изоляционными и огнеупорными свойствами, но у них есть недостаток, о котором не упоминают большинство производителей и продавцов: керамика плохо переносит частые перепады температур - со временем начинает крошиться. Большинство печей с дефлекторами (чаще всего с автоматической подачей топлива) работают в циклическом, а не в непрерывном режиме. Сжигание топлива на полной мощности попеременно включается и выключается, в результате чего дефлектор постоянно нагревается и остывает. При нагревании шамот расширяется и через короткое время снова сжимается. После многих таких циклов структура шамота разрушается, дефлектор трескается или рассыпается. Керамические диффузоры пламени обычно необходимо менять после каждого отопительного сезона.Хотя чугун уступает керамике по огнестойкости, он лучше подходит в качестве материала для дефлекторов, так как отличается большей прочностью в условиях, преобладающих в камере сгорания.

Видео-презентация предлагаемых дефлекторов и способа их установки

Какое оптимальное расстояние от нагревателя до горелки?

Высота дефлектора над горелкой должна быть указана производителем. Если это не так, то есть два основных правила, по которым это должно быть установлено:
- чем ниже дефлектор висит над поверхностью горелки, тем выше КПД котла,
- чем выше дефлектор находится над горелкой, тем длиннее срок его службы.
Практика показывает, что оптимальная высота дефлектора над уровнем нагрева в конфорке составляет 15-20 см.

Как отрегулировать расстояние до фонарика?

В зависимости от типа системы крепления дефлектора в топке можно более или менее удобно регулировать высоту его подвеса над горелкой. В котлах, оборудованных дефлекторами с закрепленными на резьбе крючками, высоту можно регулировать путем прикручивания или откручивания крючка - обычно не более 2-3 сантиметров.Более сильное изменение высоты требует замены крючка на более короткий или длинный.

Дефлектор с Т-образным крюком

Пламегаситель с S-образным крюком

Очень практичной является система для подвешивания дефлекторов с цепью . Изменение расстояния между дефлектором и горелкой регулируется путем навешивания на последовательные петли цепи. С помощью этого решения можно практически свободно изменять расстояние без необходимости изменять крюк или ручку в котле.

Дефлектор из чугуна для печи или котла, подвешенный на стальной цепи. Такой способ установки дает возможность регулировать высоту подвеса над горелкой.

Как установить в бойлер?

Печи и котлы, имеющиеся на польском рынке, оснащены различными системами сборки пламегасителей. Некоторые из них имеют аварийную решетку или решетку для воды, на которую подвешивают дефлектор, вставив Т-образный крюк между балками решетки. Некоторые котлы имеют стальные крючки или проушины, которые позволяют подвешивать дефлектор с помощью S-образного или C-образного крюка.Решения этого типа обычно используются в котлах с низкой теплопроизводительностью (например, центральное отопление в частных домах).

Т-образный крючок с резьбой M12

Крюк типа S с резьбой M12

C-образная подвеска

Котлы большой мощности (например, коммунальные или промышленные котлы) требуют использования более крупных и тяжелых дефлекторов, поэтому система установки в топке должна гарантировать прочную и прочную фиксацию. Очень важно, чтобы элементы стропы нельзя было гнуть, растягивать или раскладывать под воздействием высокой температуры и большой нагрузки.Решением, обеспечивающим прочную и долговечную подвеску радиатора, является с использованием стальных U-образных болтов или скоб . Они работают отлично, дополнительно позволяя использовать цепь для регулировки длины стропы.

Использование стальных скоб - один из наиболее дешевых и практичных способов установки дефлектора в котел.

Дефлектор для мощной печи, подвешенный на скобе - это лучший способ подвесить дефлектор, так как он не будет растягиваться, как это бывает при использовании обычных крючков.

Дефлектор из чугуна, подготовленный для подвешивания в печи с цепью и дужкой. Литейный завод CABAN - производитель очень прочных дефлекторов.

Как выбрать дефлектор для печи или котла?

При выборе дефлектора лучше всего руководствоваться рекомендациями производителя печи. Дефлектор необходимо настроить на тепловую мощность печи. Слишком маленький не будет выполнять свою функцию и быстро разрушится. Слишком высокий уровень может препятствовать прохождению дымовых газов в котле. При выборе пламегасителя стоит обратить внимание на размер топочного люка - может оказаться, что люк слишком мал и не может быть вставлен в камеру сгорания котла.

Где купить?

Ответ довольно простой: желательно от производителя. При покупке товаров напрямую с литейного производства мы извлекаем выгоду из отсутствия посредников, поэтому соотношение цены и качества является наилучшим. Производителем чугунных дефлекторов является чугунолитейный завод CABAN-ODLEWNIA. Компания предлагает дефлекторы следующих диаметров и форм:

Дефлектор диаметром 16,5 см:

Дефлектор диаметром 22 см:

Дефлектор диаметром 25 см:

Дефлектор диаметром 35см:

90 160

Дефлектор диаметром 43 см:

Дефлектор прямоугольный 40 x 60 см:

.

Решетка каминная чугунная 45 x 30 - ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ

-

Решетка из высококачественного чугуна, изготовленная на польском чугунолитейном заводе, с перфорацией диаметром 15 мм. Расположение отверстий на поверхности решетки обеспечивает эффективную циркуляцию выхлопных газов. Отверстия имеют коническую форму, что в сочетании с их диаметром обеспечивает эффективный отвод золы.

-

Технические данные:

Цена относится к размеру 45x30

Толщина 11 мм

Конические отверстия 11 мм или 15 мм

Низкоуглеродистый чугун

Использование двух отверстие решетки, решетка имеет отверстия диаметром 1 см, а отверстия внизу имеют диаметр 1,5 см.

Это обеспечивает беспрепятственный поток воздуха и попадание золы в зольник.

Двусторонняя чугунная решетка с коническими отверстиями, обеспечивающая беспроблемный перенос даже влажной золы.

Доступны варианты от 11 мм до 15 мм или от 15 мм до 11 мм

У нас многолетний опыт работы в чугунолитейном производстве, мы производим печи и каминные топки, создавая и совершенствуя наша продукция - это цель, которой мы руководствуемся на протяжении многих лет.Вот почему мы обращаемся к вам с нашим опытом и протянутая рука помощи в виде помощи в восстановлении сломанных элементов каминов или печей.

  • защитные лилии
  • задние стенки камина
  • каминная дверь
  • дымоходы
  • дефлекторы
  • стойки каминной топки
  • Реконструкция каминных дверей
  • Остекление каминных дверей

Есть вопросы? Вам нужна дополнительная информация? Наши консультанты ответят на все ваши вопросы и развеют сомнения, связанные с покупкой.

Мы проконсультируем вас по вопросам герметизации каминной двери, подходящих размеров каминной решетки, выбора подходящего каминного стекла и герметичности установки стекла или решетки.

Прочная, прочная решетка, идеальна для любой печи, камина. Он поддерживает тягу и обеспечивает правильный поток воздуха при сгорании топлива.

Широкий ассортимент позволит Вам сделать правильный выбор!

Ниже мы представляем доступные стандартные размеры и типы наших решеток.

ВАЖНО !!!

Каждая посылка, отправленная нами курьером, застрахована. Поэтому, пожалуйста, проверьте его содержимое у курьера. В случае повреждения товара курьер обязан составить акт о повреждении. Только на основании этого протокола мы можем подать жалобу на товар, поврежденный при транспортировке.Подписывая квитанцию ​​об отправке, вы подтверждаете получение товара полностью работоспособным с точки зрения механических повреждений (при транспортировке).

.

Обслуживание котла после сезона, или что и как его чистить

Зима постепенно подходит к концу, а это значит, что большинство отопительных котлов скоро будут потушены. Весенне-летний перерыв в отоплении жилых домов - прекрасное время для периодической чистки и обслуживания твердотопливного котла, в котором внутри скапливаются сажа, пыль и зола. Систематически выполняя несложные работы по очистке и техническому обслуживанию, можно значительно повысить эффективность отопительного прибора и, что более важно, избежать неожиданного выхода из строя в начале следующего осенне-зимнего сезона. Как очистить , чтобы продлить срок его службы? Ниже мы собрали несколько простых советов.

Почему так важно послесезонное обслуживание котла?

Очень часто выход из строя системы отопления вызван не столько некачественными комплектующими устройства, сколько его неправильной работой. Сжигание влажного угля, необработанной древесины или, что еще хуже, мусора в котле приводит к образованию трудноудаляемых отложений, которые серьезно угрожают его эффективному функционированию и выделяют в окружающую среду ядовитые токсины. Снижение КПД котла порождает множество проблем, которых мы можем фактически избежать, прежде чем они серьезно повредят котел.

Лучшее, что мы можем сделать, чтобы этого не произошло, - это регулярно чистить и обслуживать котел и всю систему отопления. Единственный вопрос: , как часто вы чистите ? Желательно один раз в год, после того, как печь потушили. Ниже представлены наиболее важные виды деятельности, на которых мы должны сосредоточиться после окончания сезона.

Очистка котлов от остатков топлива

Одно из первых действий, которое необходимо сделать после вывода котла из эксплуатации, - это его основательная очистка, а также очистка дымовых труб и дымохода.Сожгив до конца все топливо внутри котла, приступайте к удалению золы из его центра. Для очистки внутренних стенок котла используйте металлическую щетку или кочергу. Также не забывайте чистить конвекционные каналы и регулярно чистить отверстия для распределения воздуха. Более крупные котлы можно очищать сжатым воздухом. Удаление примесей, например , очистка котла на эко-горошине происходит через чистящие отверстия котла, количество которых варьируется в зависимости от выбранного устройства.В это время дроссель дымовых газов в дымоходе должен быть полностью открыт. После чистки плотно закройте крышки чистящих отверстий. С другой стороны, при очистке котла снаружи лучше всего использовать средства, подходящие для материала, из которого сделан корпус устройства, и будьте осторожны, чтобы не повредить их поверхность.

Техническое обслуживание питателя и топливного бака

Если у нас угольный котел с питателем, необходимо будет опорожнить и очистить топливную емкость от пыли и отложений. Также рекомендуется чистить механизм подачи топлива, такой как винт или другой механизм подачи топлива. Для этого снимите ее с трубы питателя и очистите от остатков и потускнения. Такое действие также позволит определить долговечность шнека и возможный срок его дальнейшей эксплуатации. Стоит отсоединить мотор-редуктор от шнека, очистить соединение или при необходимости заменить уплотнительное кольцо. Сами редукторы залиты синтетическим маслом в количестве, рассчитанном на весь срок службы, поэтому им требуется только внешняя очистка, для которой можно использовать сухую ткань.Ни в коем случае нельзя использовать растворители, так как они могут серьезно повредить уплотнительные кольца и прокладки. Во время технического обслуживания следует также прочистить люк дымохода, в котором скапливаются продукты сгорания, и трубу, соединяющую котел с дымоходом. Также необходимо проверить систему отвода дымовых газов на герметичность.

Очистка печного нагнетателя и разборка решетки

Как и в камере котла, так и в самом питателе, на крыльчатке вентилятора может скапливаться пыль и другие загрязнения. Для очистки механизма можно использовать пылесос, щетку или сжатый воздух. Благодаря этому мы гарантируем правильную балансировку вентилятора, что снизит износ привода вентилятора. Многие специалисты также рекомендуют при чистке воздуходувки разобрать решетку горелки и после обслуживания снова закрыть герметиком, например силиконом для каминов с рабочей температурой 1200 ° C. Если мы хотим избежать разборки и герметизации решетки, нужно хотя бы оценить ее герметичность.

Меры защиты от коррозии

Несомненно, самые большие враги котла - это влага и ржавчина, значительно сокращающие срок его службы. Инвесторы используют различные методы, чтобы избежать так называемого паровой котел. Вы можете встретить разные мнения на тематических форумах. Одни рекомендуют оставлять котел открытым все время после сезона, другие наоборот - плотно закрывать. Однако кажется, что ключевыми ориентирами в этом отношении являются, с одной стороны, погодные условия и, с другой стороны, расположение котла. В одних погребах влажность сохраняется круглый год, в других - зимой и суше, а летом - мокрых. В котлах, расположенных в подвалах, часто скапливается влага. Теплый воздух снаружи остывает и конденсируется, что явно не служит стальным котлам. Если в это время котел открыт, его теплообменник и корпус заржавеют. По этой причине во влажной котельной лучшим решением будет плотно закрыть котел. На рынке есть много продуктов, которые предназначены для предотвращения или, по крайней мере, предотвращения распространения коррозии.Ниже представлены некоторые популярные идеи.

Следует помнить, что любые работы по техническому обслуживанию могут задержать процесс коррозии, но не смогут восстановить детали, затронутые коррозией, до их прежнего состояния.

Значение воды в установке

Одна из самых больших ошибок при отключении котла - его слив. Эта операция имеет смысл только во время ремонта или технического обслуживания системы центрального отопления.В любом другом случае следует оставить воду в котле и в системе центрального отопления. В этом контексте перед инвесторами стоит еще одна проблема. Из-за разницы температур воды в системе и гравитационного потока котловой воды так называемые мочить. Особенно часто это может происходить в низинных помещениях с температурой 14-18 ° С. Чтобы этого не произошло, рекомендуется ограничить поток воды в установке, закрыв запорную арматуру.

Регулярное обслуживание котла

Период простоя котла - отличное время для того, чтобы обратиться за помощью к сервисному технику. Непредвиденные поломки в начале осени - хлеб насущный, и у сервисных техников есть дела. Неудивительно, что приезд специалиста по обслуживанию может занять больше времени. Заказав услугу весной или летом, таких проблем можно избежать. Более того, стоимость приезда сервисного техника тоже может оказаться ниже. Ниже представлены важнейшие преимущества обслуживания котла после сезона.

Сервисный техник профессионально осмотрит котел перед следующим отопительным сезоном: очистит, обслужит и проверит каждый элемент, чтобы исключить риск выхода котла из строя в следующем отопительном сезоне. Котел и горелка демонтируются, очищаются и анализируются для этой цели. Это позволяет выявлять возможные неисправности и ремонтировать или заменять отдельные детали. Обо всех этих факторах стоит помнить, потому что производители предоставляют гарантии на отопительные приборы только при регулярных проверках авторизованными сервисными специалистами.

Техобслуживание весной окупается осенью

Когда мы перестаем пользоваться нагревательными приборами после зимнего сезона, они очень подвержены коррозии. Даже устройство, которое хорошо выглядит снаружи, может быть серьезно повреждено внутри. По этой причине по принципу: «Что завтра делаешь, делай сегодня», в весенне-летний период выполнять чистку топки каждые и обслуживание отопительного оборудования. Помните об упомянутых выше мероприятиях и регулярно обслуживайте котел, благодаря чему через полгода вы избежите неприятных сюрпризов.

.

FAQ - часто задаваемые вопросы

FAQ - Часто задаваемые вопросы
- часто задаваемые вопросы

1. Как гарантировать высокий КПД котла в долгосрочной перспективе?

A: Котел необходимо регулярно чистить стальными щетками. Удаление отложений обеспечит хороший прием тепла через водяную рубашку котла. Подходящие кисти можно найти на сайте www.kotly.com. Диаметр щетки необходимо подбирать так, чтобы ее можно было легко вытащить из котла (не выбирайте слишком большое поперечное сечение щетки, желательно, чтобы оно составляло прибл.На 5% меньше очищаемого пространства).

2. Как занести в дом котел с кормушкой?

A: Котел можно разобрать, что позволяет переносить питатель отдельно, а котел (теплообменник) отдельно. Затем котел должен быть снова скручен и заделан термостойким силиконом.

3. Определения котлов с верхним, нижним и верхним горением

a) Определение котла верхнего горения

Поперечное сечение котла, показанного на рисунке, является котлом верхнего горения .В этих котлах воздух подается под решетку снизу, а топливо сжигается на решетке в нижней части камеры сгорания. Пламя и выхлопные газы поднимаются вверх, проходя через весь топливный отложение. В котлах верхнего горения зона нагрева постепенно расширяется вверх, покрывая через некоторое время весь объем топливной загрузки. В котлах с верхним сжиганием сжигается уголь, смесь угля и кокса, дрова, все твердое топливо.

b) Описание котла нижнего горения

Котел, показанный на рисунке (напротив), является котлом нижнего горения , топливо сжигается на решетке, расположенной в нижней части камеры сгорания.Воздух подается под решетку. Пламя и выхлопные газы поднимаются вверх по боковым / боковым каналам теплообменника котла. Пламя и выхлопные газы не проходят через весь топливный слой. Угли занимают только нижнюю часть груза. Вместо сгоревшего топлива новое топливо в камере сгорания скользит (падает).

Котлы нижнего горения чаще всего используются для сжигания орехового или горохового угля.

c) Определение котла с верхним-нижним горением

Котел верхне-нижнего горения (см. Рисунок справа) - котел с дополнительной вертикальной перегородкой в ​​камере сгорания, который является элементом обменника.Когда котел загружен топливом, эта перегородка создает боковой канал, который позволяет котлу работать в нижней системе сгорания. Горение, угли занимают только нижнюю часть груза. Пламя и выхлопные газы не проходят через топливо, потому что это трудно, но они поднимаются вверх через боковой канал теплообменника. По мере того, как загруженное топливо выгорает, препятствие постепенно исчезает, и пламя и выхлопные газы все больше и больше проходят через остальное топливо. Тепло покрывает всю заправку топлива, и котел работает как котел верхнего горения.Заправка восстанавливает более низкое сгорание. В котлах верхнего-нижнего горения можно сжигать смесь угля с мелким углем, мелким углем, углем, древесиной и другим твердым топливом.

4. Розжиг сверху или снизу
Принимая во внимание время выгорания топлива, равномерность этого процесса и незначительный выброс загрязняющих веществ, сжигание сверху является гораздо лучшим решением, чем сжигание снизу. Разжигание сверху состоит в том, что сначала топливо помещается в топочную камеру, а затем разжигается сверху.В отличие от нижнего горения, когда небольшое количество топлива воспламеняется, а затем заливается новой порцией топлива. Быстрое воспламенение всего топлива обеспечивает увеличение мощности в короткие сроки, но значительно сокращает время горения топлива и увеличивает дымность.

5. Проблемы с размещением заказа
Иногда покупатель не может разместить заказ через интернет-магазин, бросив его в корзину, затем разместите заказ по электронной почте или факсу, указав:

Адрес для выставления счета, Доставка адрес, мобильный / городской телефон

и подробное описание товаров с указанием цен в Интернет-магазине.KOTLY.COM
Причины проблем с размещением заказа: Можно настроить браузер и сеть, которая предотвращает размещение заказа, например, если кто-то блокирует страницы, зашифрованные с помощью SSL. Наиболее частыми причинами являются блокировка пользователем (со знанием или без ведома) службы, страницы или использование абсолютного прокси, который «отслеживает» данные и блокирует правильное выполнение форм. Также можно установить уровень безопасности, при котором возможность создания сеанса в магазине блокируется.

6. Как собрать котел?

Установка может быть выполнена установщиком или компанией из отопительной отрасли с соответствующими знаниями и квалификацией в этой области. Факт установки необходимо подтвердить в гарантийном талоне котла с подписью, печатью и датой установки.
7. НДС 8% или 23%?

Цены на сайте www.kotly.com включают НДС 23%. Компания PROSAT как торговая компания обязана всегда применять ставку 23%. Таким образом, сумма к оплате всегда будет такой, как указано в интернет-магазине www.kotly.com.

Некоторые монтажники, являющиеся плательщиками НДС в такой ситуации, имеют возможность бесплатно установить более дорогие котлы. Это касается ситуации, когда модернизация котельной проводится на физическое лицо и касается дома полезной площадью до 150м 2 . Порядок действий следующий:

- в качестве адреса доставки укажите адрес, где будет установлен котел

- в качестве адреса для выставления счета укажите монтажную компанию, которая установит котел (монтажная компания должна быть плательщиком НДС)

- монтажная компания (т. Н.Плательщик НДС) собирает котел и выставляет заказчику счет-фактуру за услугу со ставкой НДС 8% (установщик выставляет счет за котел и аксессуары на каждого клиента)

- преимущество: более дорогие котлы обычно устанавливаются путем установки компании бесплатно. Заказчик платит не за труд, а за использованный материал.

В области. Силезия и Ополе, в рамках нашей компании мы можем порекомендовать компании, которые установят котел бесплатно. В других регионах Польши лучше всего поручить установку котла местной компании, поскольку транспортные расходы монтажников будут слишком высокими.

8. Как насчет услуги?

Торговая компания PROSAT предлагает продукцию только крупных производителей, предоставляющих услуги по всей стране. Производитель выступает гарантом. В случае возникновения проблем мы с радостью проконсультируем вас или отправим недостающие или сломанные детали.

9. Какие есть «доступные опции»?

Если щелкнуть по данной модели котла, внизу чаще всего встречаются так называемые "Доступные Варианты". Варианты могут быть бесплатными, например лоток слева или справа.Некоторые опции являются платными, например, аварийная решетка в некоторых ретортных котлах. Перед добавлением продукта в корзину не забудьте выбрать соответствующие параметры.

10. Как правильно разместить котел с питателем?

Очень важно обеспечить необходимое количество воздуха для горения. Воздуха необходимо подавать в минимальном количестве, обеспечивающем полное сгорание угля.
Визуально это можно представить так: остатки тепла должны находиться на фланце реторты, но с реторты должна отходить только зола.Горох должен гореть на реторте, а не внутри нее. «Обгоревшая воронка» в реторте свидетельствует о слишком сильном потоке воздуха. Слишком сильный воздушный поток охлаждает котел и снижает эффективность.
Апертура вентилятора или настройки мощности вентилятора должны быть адаптированы к условиям окружающей среды (температуре). Вентилятор (вход вентилятора) должен быть закрыт иногда даже на 80 - 90%. Чем ниже температура наружного воздуха, тем больше естественная тяга в дымоходе, а значит, следует ограничить удар.Горение должно регулироваться программатором котла, а не тягой в дымоходе.
Когда уголь горит хорошо, огонь становится желтым и распространяется не только вверх, но и в стороны. Белый огонь означает, что поступает слишком много воздуха. Красный дымящийся огонь свидетельствует о недостаточной подаче воздуха.
Пламя должно стоять. Из реторты не может начаться возгорание, как из горелки.

Например, в котлах Termo-Tech Eco-Tech классическое соотношение времени подачи угля и времени продувки составляет 1 к 3.

1-й пример: 10 секунд подачи угля / 30 секунд продувки

2-й пример: 15 секунд подачи углерода / 45 секунд продувки

Летом соотношение может быть от 1 до 4. Например, 5 секунд подачи углерода / 20 секунд продувки .

Гистерезис предпочтительно должен быть установлен на 1 шаг (или 2 шага, если это невозможно).

Время, по истечении которого устройство подачи будет включено, несмотря на то, что температура не упала ниже установленного значения.

установлен на 20 минут.

Параметры работы котла зависят от многих факторов (качества топлива, установки, строительного стандарта и т. Д.)....), поэтому зачастую необходим экспериментальный, индивидуальный подбор параметров работы котла.

11. Дым из котла?

Когда поток воздуха в котел превышает тягу в дымоходе, котел будет дымить. Вы должны выяснить, в чем причина слишком низкой тяги в дымоходе:
- плохой дымоход (дыры, пробивка в другие каналы дымохода)

- слишком малое сечение или высота

- неизолированный внешний дымоход

- подключены дополнительные устройства в тот же воздуховод
- загрязненный дымоход или котел
- колена на пути к дымоходу плохая конструкция (слишком большие углы, слишком много колен)
- установка патрубка дымохода на возвышении не допускается

(дымовой газ должен иметь небольшой наклон вверх после выхода из котла)
- слишком глубокая выемка соединения с дымоходом

- слишком большая вентиляционная решетка под потолком

(решетка может создавать тягу в неправильном направлении)
Дополнительно, в случае котлов с дутьем -в, количество подаваемого воздуха должно быть ограничено:

- металлическая диафрагма, которая наиболее распространена на вентиляторах

- в параметрах, установленных на контроллере котла

Wycho Дым от печи - естественный симптом нечастого освещения печи, особенно летом при высоких температурах.Причина тому - отсутствие тяги в дымоходе, отсутствие отрицательного давления в дымоходе. Чтобы уменьшить симптом, достаточно просто засунуть газету в отверстие для чистки (внизу, где-то в подвале) непосредственно перед тем, как зажечь печь в дымоход и разжечь ее - закрыть чистку. Тяга дымохода будет создаваться от топки, она не будет дымить.

12. Удаление шплинта или блокировка винта в котле с питателем?
Описание I

Поломка шплинта, блокировка винта - та же неисправность, что и перегоревший предохранитель в электрической системе.На такой дефект не распространяется гарантия и гарантия производителя или импортера. Приходится заменять предохранитель и все.

При поломке предохранителя (предохранителя) котел блокирует винт, причина может быть:

  1. Топливо некачественное.

  2. Неадекватное обслуживание или его отсутствие.

A. Изношенный винт - ржавчина на винте, препятствующая перемещению угля и проворачиванию винта.

б) Подающая труба с внутренней стороны имеет щели или ямки с шероховатой поверхностью.Поверхность трубы блокирует движение топлива, затрудняет движение шнека и топлива. Подавляет структуру крупнозернистой наждачной бумаги.

Как это исправить?

Дважды в год:

  1. снимите и очистите шнек - отшлифуйте или отшлифуйте, при необходимости замените.

  2. очистите, поцарапайте и отшлифуйте внутреннюю часть подающей трубки, чтобы ее поверхность была гладкой.

  3. Тщательно очистите колено реторты.Остаточный спек необходимо удалить.

Как видите, действия, связанные с поломкой шплинта или блокировкой винта, в основном состоят в очистке котла (теплообменник, механизм подачи) и замене изношенных, изношенных деталей.

Работы по очистке лучше проводить самостоятельно или поручить их установщику, установившему котел. Это оплачиваемая работа, поэтому не нужно призывать к этому продавца, производителя или импортера.

Эффективность работы по поддержанию котла и его механизмов в гигиеническом состоянии гарантируется. Основные обязанности пользователя - чистка котла и поддержание его компонентов в надлежащем техническом состоянии. После их выполнения недугов сломать шплинт, блокировать улитку точно не будет.

Описание II
Если шплинт заблокирован или сломан, червяк необходимо вытащить вместе с мотор-редуктором. Выбейте шплинт и вытащите червяк из мотор-редуктора.Очистите трубу, в которой находится червяк. Например, туда могло попасть дерево или камень. После длительного использования пыль оседает в трубе и цементирует ее. Эту пыль необходимо удалить. Необоснованная, все более частая блокировка винта питающего котла или поломка шплинта также могут быть вызваны коррозией или износом винта. Причина этого - влажный уголь + содержащиеся в нем агрессивные соединения (сера). Неравномерность, пористость, полости, зазубрины, изгибы вызывают значительное увеличение сопротивления при вращении винта, что, в свою очередь, приводит к поломке штифта, блокировке винта и отображению аварийного сигнала на контроллере.

Что делать в этом случае?

Отшлифуйте винт, отшлифуйте его (поверхность винта должна быть гладкой с металлическим блеском), покрасить антикоррозийной краской или заменить винт на новый. Заказ на винт следует отправлять вместе с точной спецификацией производителя и модели котла. При заказе указывайте длину рабочей части червяка, длину и диаметр захватной части червяка - оси, входящей в мотор-редуктор. Также нужно уточнить, есть ли на рукоятке фрезерованная проточка под клин или есть отверстие под шплинт - винт.Перед сборкой - вводя червяк в мотор-редуктор, смажьте захватную часть червяка буксирным узлом. Это защитит нас от риска заедания червяка в мотор-редукторе.

Описание III

Питающий котел требует систематических осмотров и обслуживания. В противном случае шнек заклинит. Блокирующий винт вызывает короткое замыкание двигателя - без индуктивного сопротивления. Двигатель работает как отопитель, перегревается обмотка.
Это состояние повреждает конденсатор и катушку стартера, иногда приводит к полному сгоранию двигателя (тогда двигатель больше не гудит при включении питания).
В обоих случаях двигатель годен только для заводского ремонта - перемотки электродвигателей.

В профилактических целях через 3 - 4 года эксплуатации электродвигателя в питательном котле, это мотор-редуктор, необходимо заменить конденсатор электродвигателя. Чемодан за 15 злотых а он на 1500 злотых накидывает

13. Дефлектор сгорел и выпал из подвески через пол года эксплуатации котла-питателя?

Дефлектор является рабочим элементом котла и, как и решетка в классических котлах, подвержен износу, поэтому через некоторое время его необходимо заменить.Срок службы дефлектора значительно сокращается, если нагнетатель от вентилятора работает слишком высоко и слишком интенсивно. Если дефлектор поврежден после непродолжительной эксплуатации, то это не неисправность котла, а очевидное последствие вдува в котел чрезмерного количества воздуха. Резкий нагрев реторты повредил дефлектор. В такой ситуации котел работает не как отопительный прибор, а как кузнечная печь, в которой он плавится и дефлектор может сгореть. Также другие расходные материалы, такие каккерамическая фурнитура, решетки и улитки замене по гарантии не подлежат. В исключительных случаях гарантия также распространяется на эти детали, но может быть ограничена, например, временно.

14. Что делать, если котел не используется?

Когда бойлер не используется, его необходимо всегда наполнять водой. В этот период мы не сливаем воду из системы центрального отопления. Летом лучше всего открыть все ворота, чтобы внутри котла можно было проветрить, чтобы удалить скопившуюся там влагу.На этот период также стоит отключить контроллер котла от электросети, чтобы он не был поврежден молнией во время грозы. Наши электронные машины также могут подвергаться риску скачков напряжения во время отопительного сезона в ненастные дни.

15. Подвижная решетка котла перемещается все меньше и меньше. Подвижная решетка заблокирована.

Подвижная решетка, подвеска решетки и опора решетки в котле находятся в крайне неблагоприятных условиях работы. Зола и высокая температура вызовут застревание решетки без очистки и обслуживания - она ​​станет неподвижной.Зачем чистить котел, в том числе решетки, объяснять не нужно. Кстати, всегда следует проверять, не попал ли между решетками камень или металлический элемент и не заблокировал ли подвижную решетку. В рамках обслуживания холодного котла необходимо очистить и смазать точки опоры решетки, места, которые перемещаются или вращаются друг друга. Лучше всего смазывать отработанным маслом или соляркой. Время от времени смазывайте эти места - красите маслом - масло должно капать.Когда решетка ограничена в движении или решетка заблокирована, все необходимо тщательно очистить, а точки опоры следует покрасить маслом или дизельным топливом в течение трех дней подряд. Позже решетку необходимо демонтировать. После тщательной очистки всех элементов смажьте опоры подвижной решетки, желательно графитовой смазкой. Снова установите решетку в котел. Очистка котла, в том числе чистка решетки и обслуживание решетки, являются основными обязанностями пользователя котла или от имени пользователя, установившего установку.Неисправности, вызванные неправильным обслуживанием котла или полным отсутствием обслуживания, могут быть устранены только за плату.

.

Как почистить чугунную решетку газовой плиты?

Решетка из чугуна имеет много преимуществ. Она прочная, долговечная и устойчивая к деформации, но ее чистка - боль для многих пользователей газовых плит.

Как очистить чугунную решетку от пригоревшего жира и засохших остатков пищи? Какие препараты лучше всего подходят для этого вида деятельности?

Попробуйте доступные в домашних условиях моющие и профессиональные средства

Проверенным и в то же время самым основным чистящим средством для этого типа загрязнений является средство для мытья посуды .В его состав входят вещества, растворяющие жир, поэтому он тоже очень хорошо справляется с чугунными деталями печки.

Чтобы избавиться от засохших, стойких налетов, советуем перед очисткой замочить решетку в теплой воде. Этот метод быстр, прост в реализации и экономичен!

Однако, если жидкость для мытья посуды не работает, стоит обратиться к профессиональным препаратам , таким как чистящие жидкости и спреи , предназначенные для нагревательных устройств (например,марка Tenzi , представленная в нашем предложении).

Они чрезвычайно просты в использовании - просто опрыскайте грязную поверхность моющим средством, подождите несколько минут и сотрите оставшуюся грязь губкой или тканью. Если вы воспользуетесь этим препаратом, то можете быть уверены, что все примеси исчезнут.

Поклонники минимализма могут попробовать очистить решетку стиральным порошком . Достаточно растворить это моющее средство в воде, поставить туда решетку (желательно на ночь), затем вытащить и протереть грубой губкой.Однако не забудьте после этого тщательно вымыть и высушить все элементы, чтобы они не ржавели.

Принятие нестандартных мер

У нас также есть полезная информация для тех, кто заботится об окружающей среде и хочет немного сэкономить. Грязную решетку можно очистить дешевыми общедоступными средствами, которые часто встречаются на нашей кухне. Один из них - сода пищевая . Растворите его в воде, затем поместите в него решетку и, подождав несколько десятков минут, протрите губкой.

уксус также может справиться с кухонными загрязнениями. Вы можете вылить его в миску и поместить внутрь всю решетку или смочить в ней несколько ватных дисков, а затем обернуть ею грязные участки и подождать. Благодаря таким действиям легко должны исчезнуть даже самые стойкие следы готовки.

Не забывайте регулярно ухаживать за решеткой. Чем дольше мы ждем очистки, тем сложнее будет процесс очистки.

.

Как правильно и безопасно зажечь печь?

Предупреждения о смоге во многих муниципалитетах в этот отопительный сезон выпускаются почти ежедневно. Смог - это туман, содержащий загрязняющие вещества в атмосферном воздухе. Польша занимает первое место среди самых загрязненных стран Европейского Союза. В нашей стране мы дышим очень плохим воздухом, а это означает, что ежегодно преждевременно умирают более 48 000 человек. Ради нашего здоровья представляем вам пошаговую инструкцию, как правильно и безопасно зажечь печь.

Смог (дым «дым») - туман, содержащий загрязнители воздуха. В основном это пыль и газы от сжигания угля в печах, выхлопные газы автомобилей и промышленных предприятий.

Основным источником кислотного смога являются отопительные установки (котлы, печи), используемые для обогрева частных домов и старых многоквартирных домов. Это по нескольким причинам:

  • Распространенное применение твердотопливных котлов и печей в одно- и многоквартирных домах.Этот способ нагрева используется более чем на 49%. Польские домохозяйства 90 010
  • применение установок старого типа, т.н. сажа (или мусор), т.е. печи или котлы верхнего сгорания, в которых можно сжигать практически все, что вы в них бросаете
  • Неправильные способы розжига печи - Розжиг сверху - один из методов более чистого и эффективного сжигания угля и дров в самых популярных печах / котлах / каминах.

Подробнее о правильном способе обжига печи можно прочитать ЗДЕСЬ.

Инструкция по правильному розжигу печи

Вопреки внешнему виду, правильно разжечь печь - дело непростое. То, что мы делаем что-то не так, можно легко определить по слишком большому количеству дыма, а также по дыму, который выходит из печи в комнату. Взрывы (более слабые или более сильные) газов в топке или дымоходе - тоже не очень хороший знак. Неправильное освещение в топке может вызвать более быстрый износ топки, дымохода, а в крайнем случае - взрыв, который может разрушить даже дымоход, стену или печь.

  1. Печь и дымоход, как и все работающие машины, должны содержаться в надлежащей чистоте. Особенно это касается дымохода, который должен регулярно чистить трубочист не реже двух раз в год. В большинстве случаев проблемы с розжигом или поддержанием огня, а также слишком много дыма возникают именно из-за засорения дымохода или самой печи. Сажа, образующаяся в процессе горения, оседает на стенках дымохода и топки, со временем все больше забивая засорение и уменьшая «тягу» топки.
  2. Мы предполагаем, что топка и дымоход содержатся в надлежащей чистоте. Как теперь зажечь плиту? Представленный способ распространяется на самые популярные печи, так называемые Печи «нижнего горения» и, в большей степени, изразцовые печи.
  3. Самый важный принцип зажигания огня - это постепенное управление пламенем, чтобы он нарастал с постоянной скоростью и никогда не погас. Должен быть так называемый «Живой огонь» или видимое пламя. Отсутствие пламени свидетельствует о слишком низкой температуре, при которой горючие газы не могут гореть должным образом, что не только создает опасность взрыва, но и ускоряет процесс отложения сажи на стенках дымохода и топки.
  4. Для этого разожгите огонь, расположив растопку в правильном порядке. Раскладываем бумагу в самом низу. Стоит помнить, что бумагу нужно скомкать в «шары» - так она горит лучше и быстрее, достигая более высокой температуры. Которая нужна, чтобы осветить картон или небольшие деревяшки, лежащие на бумаге. По мере развития пожара можно бросать все большие и большие куски дерева, но никогда не тушите ими огонь. Когда вы позаботитесь о самых больших деревянных бревнах, вы можете начать добавлять более ценное топливо - например,уголь.
  5. При розжиге не забывайте поддерживать в топке как можно большую тягу. Полностью открытая нижняя дверца увеличивает тягу, каждый раз, когда мы открываем верхнюю дверцу (куда мы заправляем топливо), мы уменьшаем тягу. Если сквозняк при освещении слабый и дым выходит из печи в комнату, можно попробовать «разогреть» печь и подготовить ее к работе.
  6. Положите в топку растопку (бумагу, картон, дрова), возьмите большой кусок газеты, свернутый в рулон, подожгите и положите в топку к выходу из дымохода, чтобы дымоход втягивал пламя. .Когда газета почти перегорела, мы используем ее как источник огня, чтобы зажечь растопку. Чем дольше вы будете топить печь и дымоход таким образом, тем лучше он будет улавливать сквозняк и тем меньше будет шансов, что при розжиге из печи будет дымиться снаружи.
  7. Не забудьте добавить следующую порцию топлива, чтобы делать это постепенно и медленно, чтобы никогда не погасить пламя.

Плюсы стрельбы сверху

Вместо традиционной топки сначала заполните топку углем, положите на нее дров (по всей поверхности угля), а сверху только растопку.Таким образом, вставка начнет гореть сверху, благодаря чему нижний уголь продолжит сушиться, но на этот раз его пары должны будут пройти через горячий верхний слой, где они будут гореть, чтобы сбежать через дымоход снаружи. Мы восстановим энергию, которая до сих пор ускользнула от нас, с помощью шнура, и, таким образом, мы будем использовать меньше углерода. При этом нисходящее горение составляет:

  • дым на самом деле представляет собой слегка видимый туман, состоящий почти только из водяного пара
  • вы меньше загрязняете окружающую среду, потому что дым выделяет ядовитые вещества
  • вам не нужно время от времени подливать уголь в топку, благодаря чему тепло даже ночью, а однократное топление обогревает квартиру даже в течение дня (в зависимости от топки и вида топлива)
  • производит меньше золы, а это означает, что колосниковая решетка не так сильно убивает себя, и воздух может легко циркулировать в камере сгорания.

Недостатки розжига сверху

Самый большой из них - котел дольше нагревается. Это не занимает много времени, но иногда это занимает до 60 минут. К тому же нельзя добавлять дополнительные порции угля во время горения. Придется снова зажечь новую вставку или собрать остатки тепла, например, в ведро, залить дожигатель угля и положить сверху собранные тлеющие угли. Зажигание - не самое простое, и его нужно просто испытать.

Что следует знать

Печь должна быть в наилучшем состоянии. Любая утечка вызовет перекачку воздуха, что может привести к перегреву воды и привести к дефектам водяной системы. Конечно, проходимость дымоходов и техническое состояние остальных комплектующих не должны отличаться от нормативных, но это норма и касается не только горения сверху.

Изначально мы не засыпаем весь очаг углем. Лучше всего использовать половину той порции, которая поместится в топку, зажечь ее и соблюдать время и температуру горения (котлы оснащены электронными датчиками и программой управления, напримервоздуходувка). В следующие несколько дней вы можете увеличивать дозу, пока не добьетесь оптимальных результатов.

При подготовке к розжигу печи кладите на дно печи самые толстые угли или поленья, а поверх них - более мелкие. Нижняя дверь должна быть слегка приоткрыта, а вентиляционные отверстия в верхней должны быть открыты. Если растопочная зажигалка плохо горит или гаснет (при условии, что вы использовали сухие дрова), откройте нижнюю дверцу пошире. С другой стороны, если дым по-прежнему густой и темный, это будет указывать на то, что воздух втягивается в печь слишком много, тогда следует закрыть нижнюю дверцу или уменьшить скорость вентилятора, если она есть в печи.Методом проб и ошибок мы определяем лучшую настройку, которую будем постоянно использовать в дальнейшем.

В первые дни стоит время от времени посещать котельную и проверять работу топки.

Что можно сжигать в печи?

  • бумага, картон и дерево,
  • тара из бумаги, картона и дерева,
  • лесные отходы, но не химикаты и пластиковая упаковка,
  • отходы коры и пробки,
  • опилки сухие, стружка и стружка,
  • механически отделенных отходов от переработки макулатуры.

.

Смотрите также