Как пробить скважину


Пробить скважину своими руками – дело очень трудоёмкое, но возможное

Без надёжного водоснабжения, безусловно, на даче никуда. Вот только встаёт вопрос, как его обеспечить. Прекрасно, если на участке уже есть надёжный работающий колодец. Хорошо, если поблизости уже проложен общий водопровод.

Но, к сожалению, гораздо чаще участок находится буквально «в чистом поле» и приходиться задумываться о скважине. Сразу скажем, вероятность того, что где-то под вами есть водоносный слой, существует большая, вот только часто добраться до него очень проблематично, тем более, если возникает желание сделать это самостоятельно.

Пробить скважину можно, конечно, и таким образом, но это только если повезёт, и пласт залегает не глубоко

Если вы готовы рискнуть при недостаточных гарантиях успеха

Различают четыре вида уровней и соответствующих скважин, но своими руками удастся работать только на глубине до 20 метров (рисунок «А»)

Нет, всё возможно, и начните с исследования грунтовых вод в вашем районе.

Определите, какой тип грунтовых вод под вами, а всего существует четыре (см. рисунок «А»):

  • F – верхний, самый неглубокой и доступный пласт, так называемая верховодка – глубина не более 10 м;
  • E – уровень между пластами и без напора – глубина до 30 м;
  • C – также между пластами, но уже уровень, имеющий давление, что позволяет надеяться на экономию на насосе – зато глубина может доходить до 50 м;
  • D – артезианские скважины, которые просто фонтанируют и позволяют не использовать насос, зато и глубины очень неопределённые и могут быть очень большими – до 250 метров, хотя средний разброс от 50 до 100 м.

На схеме также указаны:

  • A – река или любой другой постоянный источник воды на поверхности, во-первых, как зона разгрузки пластов, а, во-вторых, как признак того, что вода в скважине будет;
  • B – водоупорные пласты;
  • G – важная составляющая всей системы — зона питания грунтовых; не стоит удивляться, но, действительно, эта зона может находиться выше предполагаемой точки бурения.

Уже из схемы видно, что нам большей частью доступны пласты без напора, а это значит, пробурив скважину самостоятельно, необходимо будет подумать о насосе.

Способы бурения

Чтобы пробить скважину, в вашем распоряжении три способа:

  • Шнековый – самый простой и дешёвый. Вся работа происходит с использованием винта (классического винта Архимеда), который по-другому и называется шнеком. Но данный способ только для глубин не более 10 м, когда промывка пройденного пути не производится. Недостатком этого метода является то, что он не применим на тяжёлых грунтах – плывунах или скальных, он только для сухих и мягких поземных слоёв. Часто бурение шнеком сопровождается необходимостью защиты от сточных вод и вод самых верхних слоёв.

Компактная мобильная установка для шнекового бурения

  • Роторный – очень часто используемый способ, когда в грунт погружается труба, а в ней действует вал с острым наконечником. Вся нагрузка обеспечивает гидравлической установкой. Такой способ применим для достижения любой глубины. Вымывание грунта наверх используется раствор, который или:
    • прямой промывкой насосом подаётся внутрь трубы и выходит самостоятельно через внетрубное пространство, что часто ещё называется – пробить скважину насосом, или,
    • наоборот, обратной промывкой, подаётся во внетрубное пространство, а поднимается вверх по трубе насосом; такой способ считается более эффективным, но он и значительно дороже, без специального оборудования здесь не обойтись.

На фото приспособление для ударно-катанного метода

  • Ударно-канатный – давний, надёжный, но слишком медленный и дорогой. Тяжёлый снаряд сверху падает и дробит породу – получается очень качественная скважина. Разбитая порода поднимается вверх с помощью, так называемой, желонки. Промывка не требуется, в этом ещё одно преимущество этого способа. С помощью этого метода не удаётся без дополнительных больших затрат выйти на последующие водяные горизонты – необходимо устанавливать обсадные колонны.

Пример установки

Обобщая, приведём прекрасный пример-образец установки для самостоятельного производства скважины:

  • A – система электромагнитного запуска с контролем перегрузок;
  • B – двигатель мощностью от 2 до 5 кВт;
  • C – вертлюг с манжетами из полиуретана, подшипниками и переходниками;

Более совершенная установка с электродвигателем, пультом управления и мощным всепроходным буром (см. описание в тексте)

  • D – электролебедка, как дополнительное, но очень полезное оснащение;
  • E – защищённый от попадания влаги пульт управления;
  • F – стальные замки;
  • G – стол бурильной установки;
  • H – мощный бур, выполняющий свою задачу на любом грунте.

В качестве буров и всевозможных наконечников можно использовать следующие приспособления:

  • «a» и «б» — буровые ложки;
  • «в» — змеевик;

Приспособления для бурения, которые будут находиться на переднем крае борьбы с пластами земли (см. описание в тексте)

  • «г» и «д» — долото;
  • «е» — желонка.

Виды скважин

Перед началом работ необходимо будет определить, какого вида скважина будет создаваться относительно дна водоносного слоя.

Различают два вида:

  • A – совершенная – более надёжный вид;

Два вида скважин по положению её дна относительно нижнего уровня водоносного слоя (см. описание в тексте)

  • B — несовершенная – здесь заметно ниже себестоимость работ, но труднее будет установить заглушку снизу.

Полезный совет! Советуем использовать деревянную заглушку (лучше, из дуба) – дерево разбухнет в воде и обеспечит идеальное крепление.

На рисунке также введены обозначения:

  • C – поверхность земли;
  • D – верхний водоупорный слой из глины и песка;
  • E – собственно водоносный слой в песке или известняке;
  • F – нижний водоупорный слой, часто из глины и песка;
  • G – эксплуатационная колона или обсадная труба;
  • H – сетчатый фильтр;
  • I – заглушка трубы снизу.

Привет из Африки

Иногда прекрасным решением является созданием абиссинского колодца, который часто делают прямо в подвале здания, а это полная независимость от зимних холодов.

Такой колодец-скважина:

  • является упрощённым вариантом добычи воды из грунта, его ещё называют по-простому «игла»;

Абиссинский колодец, как одно из решений (см. описание в тексте)

  • в этой конструкции главенствует труба в дюйм, внизу которой приваривается, приворачивается конус (C) с сетчатым фильтром (B) и обратным клапаном (A);
  • после рытья вручную приямка, в грунт забивается труба с конусом;
  • метод очень подходит для работы на глубинах верховодки.

Ход работ

Весь ход работ заключается в предварительном создании рабочего механизма.

К чему стремимся

Целью будет создание следующего механизма бурения скважины:

  • 1 – фильтр погружного типа;
  • 2 – телескопическая система труб;

Чтобы пробить скважину на даче самостоятельно придётся в любом случае иметь дело с такой конструкцией (A – трубопровод к потребителям, см. описание в тексте)

  • 3 – первая, обсадная труба;
  • 4 – вверху, кондуктор.

Работаем

Итак, инструкция ясна, цена устраивает, приступаем к реализации:

  • в точке бурения выкапываем яму глубиной в 2 метра, по грунту – полтора на полтора;
  • в центре делаем ещё лунку в метр глубиной;
  • вставляем на оконечность стальной штанги бур-змеевик (тут заранее нужно продумать способ соединения – или штифт, или резьба) и продолжаем углубление вниз уже с его помощью;

Полезный совет! Советуем не один раз проверять качество всех соединений, утопить в скважине инструмент совсем не сложно, только достать его оттуда будет очень нелегко.

  • если встретится более трудная порода, змеевик меняем на долото;
  • когда доходим до влажной породы, то приостанавливаемся и ожидаем дальнейшее развитие событий;
  • если вода поднимается наверх, то вставляем в скважину обсадную трубу с фильтром в нижней части;
  • далее, на трос (лучше два – основной и страховочный) закрепляем желонку, устанавливаем треногу, на неё крепим желонку и продолжаем проход уже с её помощью;
  • по достижении нижнего водоупорного слоя продолжим ещё углубляться на 5-10 см и прекращаем – скважина готова;
  • осталось вынуть ненужный грунт, но делаем это желонкой, немного отступив от дна нижнего слоя;
  • когда грунт удалён, вставляем заглушку в нижнее отверстие трубы – можно использовать деревянную или мешочек цемента с песком;
  • через 2-3 суток, когда заглушка окончательно закроет трубу, опускаем погружной насос и приступаем к прокачке скважины;
  • когда пойдёт чистая вода, а это может быть неделя и больше, скважина готова к службе.

Выводы

Что там говорить, когда вы пройдёте по всему алгоритму работы у одного соседа, у другого, попробуете у себя, то работа покажется совсем не сложной. А сначала без надёжного напарника, способного поддержать в нужный момент и дать толковый совет, не обойтись.

Если такого напарника найти не удалось, пусть им станет данная статья и дополнительное видео в этой статье. Не забудьте, гарантией успеха будет ваше хорошее изучение предмета, постепенность и обдуманность всех работ.

kolodec.guru

Как оперативно пробить скважину?

Для того чтобы пробить скважину на даче самостоятельно, не потребуется много денег и времени, но нужно всегда учитывать тот факт, что это очень трудозатратное мероприятие.

Выбор мета для скважины — очень важный момент в обеспечении водными ресурсами своего участка.

Перед тем как пробить скважину для воды, нужно внимательнейшим образом ознакомиться с водными горизонтами в данной местности, а также возможностью подобраться к ним самостоятельно. Нужно это по той причине, что далеко не всегда на пути встречается земля и глина, а зачастую уже через 20 м идут скалы различного происхождения толщиной до 10-20 м. Существует 2 основных способа бурения своими руками: ударно-канатный и вращательный.

Ударно-канатный способ

Инструменты и материалы:

  1. Труба стальная.
  2. Тренога.
  3. Блок.
  4. Канат.
  5. Болгарка.
  6. Груз.
  7. Направляющая труба.
  8. Лопата.

Данный вариант отличается своей простотой технологии, причем требуются относительно небольшие трудозатраты. Подготовка к рабочему процессу выглядит следующим образом:

Схема устройства треноги с блочком.

  1. Устанавливается тренога до 4 м в высоту. Верхняя часть должна обладать максимальной прочностью, поэтому можно сделать дополнительные укрепления. В нижней части все 3 ноги соединяются между собой для устойчивости. Соединение зависит от места работы, т.к. на асфальте стык осуществляется в самом низу, тогда как на земле можно его приподнять на 30 см.
  2. В верхней части монтируется блок (ролик), через который будет пропускаться канат. Блок тщательно смазывается, чтобы при работе не было никаких осложнений.
  3. Подбирается канат минимум в 2 раза длиннее, чем будет пробиваемая скважина, т.к. в противном случае придется потом оперативно искать замену. Канат обязательно фиксируется к какому-либо надежному неподвижному предмету, чтобы избежать неожиданностей.
  4. Стальная труба, которой будет вестись работа, подвешивается на канат.
  5. Направляющая труба для начального этапа работы фиксируется на своем месте. Для этого выкапывается яма 1-2 м в глубину, после чего засыпается, дабы зафиксировать результат. Данную трубу можно убрать уже после 10 м работы, но лучше оставить до самого конца.
  6. Данный вариант используется не часто, но если искусственно повысить массу трубы, то работа пойдет гораздо быстрее. Обычно для этого используется свинец из 2-3 автомобильных аккумуляторов, но можно использовать любую доработку.

Если воспользоваться лебедкой с блокиратором, то с работой легко справится даже 1 человек. Чтобы скважину пробить на даче, нужно проделать следующее:

Схема устройства скважины.

  1. Приподнять трубу над поверхностью земли и направить ее в направляющую.
  2. Отпустить ее в свободное падение и дождаться глухого удара.
  3. Вытащить в изначальное положение, после чего еще 3-4 раза повторить процедуру.
  4. После контрольного вытаскивания убрать трубу немного в сторону и обстучать молотком для извлечения породы.
  5. После того как труба сбилась на конце, нужно ее подрезать на 3-7 см, после чего продолжать работу.

Существенный минус данного метода заключается в большом расходе стальной трубы, т.к. подрезать приходится достаточно часто. Таким образом, можно скважину пробить на даче до 50 м, но потом работа становится очень сложной, так как далеко не каждый справится с поднятием трубы на нужную высоту.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы:

  1. Бур сборный.
  2. Шнековая колонна.

Данный способ пробивания скважин на воду более популярен, т.к. финансово он значительно проще, но физически сложнее осуществим. Есть 2 инструмента: шнек и бур-резак, причем для ручной работы резак предпочтительнее.

Использование ручного шнека дает возможность при работе сразу поднимать грунт наверх, но для этого потребуется преодолевать сопротивление воды и грунта, что достаточно сложно.

Схема бурения скважины с помощью помпы.

Но ручные наборные буры дают гораздо больший эффект, т.к. тут не приходится преодолевать серьезное сопротивление, однако есть и свои нюансы в работе. Самая большая сложность — это медленное продвижение, т.к. после того, как лопасти полностью погружаются в породу, нужно извлекать и очищать инструмент. Таким образом, работа проходит физически гораздо легче, но достаточно долго.

Нередко оба варианта совмещаются, т.е. используется только нижний сегмент, но выполняется он в виде шнековой колонны. Такой тип бура 1 человек физически не сможет приподнять, поэтому используется он минимум для 2-х рабочих.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы:

  1. Труба обсадная.
  2. Раствор бетона м300.

После того как удалось добраться до воды, а потом извлечь бур, нужно смонтировать обсадную трубу. Тут есть всего 2 варианта — сталь и пластик.

Сталь монтируется достаточно просто и быстро, для работы нужны привычные инструменты, к тому же никаких рисков. Срок службы 5-10 лет, после чего стенки начинают неспешно ржаветь.

Пластик монтируется гораздо сложнее, к тому же есть риски его сломать. Если же монтаж осуществлен удачно, то эксплуатация будет в удовольствие, т.к. материал от времени не приходит в негодность.

В самом конце труба на даче заливается раствором бетона для полной фиксации.

После того как раствор полностью высохнет, можно приступать к обустройству кессона и непосредственному использованию воды.

www.vseoburenii.ru

Ручное бурение скважин

Бывает, что на даче отсутствует центральное водоснабжение. В этом случае необходима скважина или колодец. Очень часто владельцы загородных участков не хотят обращаться за помощью в специализированные организации, ведь это хлопотно, да и стоит недешево. И тогда возникает вопрос: как пробить скважину своими руками и пользоваться водой?

Схема буровой установки.

Определение пригодности

Вода считается питьевой, если имеет следующие характеристики:

  • ее прозрачность более 0,3 м;
  • в ней содержится нитратов не более, чем 10 мг/л;
  • в 1 л воды содержится меньше 10-ти кишечных палочек;
  • по запаху и вкусу она оценивается в 3 балла.

Эти данные определяются в санитарно-эпидемиологической службе согласно анализа предоставленного образца .

Вернуться к оглавлению

Для того чтобы ее пробить, необходимо знать о технологии бурения.

Вначале роется шурф, имеющий размеры 1,5х1,5 м и минимальную глубину 2 м. Это делается для предотвращения осыпания верхнего слоя грунта.

Схема устройства скважины на песок.

Стены шурфа укрепляют досками, чтобы они не осыпались. Для бурения скважины вручную может понадобится буровая вышка, тогда как наличие буровой колонки обязательно. Используя вышку, над точкой будущей скважины навешивается буровая колонка. Она состоит из буровой головки и 6-ти штанг, которые вкручиваются друг в друга с помощью переходных муфт. Длина каждой штанги 3 м. Чаще всего буровую вышку делают из бревен Ø 15-20 см в виде треноги. Меж 2-х ног вышки крепится лебедка.

Пробурить скважину можно и без вышки, только для этого нужно использовать укороченные 1,5 м штанги.

Самостоятельное бурение скважины — довольно сложный процесс. Многое зависит от правильного выбора бура. Бур выбирается исходя из типа породы. Используемые буровые головки могут иметь следующие виды:

  • змеевик;
  • бур-ложка;
  • долото;
  • желонка.

От грунта также зависит и способ бурения.

Для грунтов, подверженных малому осыпанию, например суглинок или глинистый песок, лучше всего подойдут бур-ложки. Углубление скважины на воду за одну зарубку обычно составляет 25-40 см. Бур-ложка оснащена стальным цилиндром с продольной или винтовой прорезью. Длина такого бура обычно составляет 70 см, а диаметр может быть от 7 до 20 см. Нижняя часть бура может быть различна, но в случаях, когда изготовление бура производят своими руками, обычно делают ковшеобразный резец. Такой бур можно сделать из трубы с подходящим диаметром.

Бур-ложка отличается тем, что у нее немного смещен корпус относительно оси вращения, то есть совпадают оси вращений штанги и нижнего сверла, а тело ложки смещено на 1-1,5 см.

Схема разновидностей скважин.

Таким образом, бур будет своей режущей кромкой делать скважину большего диаметра, чем имеет ложка.

Вследствие этого упрощается монтаж обсадных труб, которые обычно имеют внутренний диаметр больший, чем наружный ложки.

В твердых грунтах пробить любую скважину будет сложнее. Используется ударное бурения в совокупности с буром-долотом. Такие буры имеют самые разнообразные формы, например крестовую или плоскую. Ручное бурение в глинистых грунтах требует использования спирального бура, причем диаметр бура равен шагу спирали. Чтобы изготовить такой бур, понадобятся цельные стальные куски. Их впоследствии необходимо закалить. Основание бура снизу колеблется в пределах 4,5-8,5 см, а длина лезвия — 25,8-29 см.

Чтобы извлечь рыхлую и осыпающуюся почву, нужна желонка. Так как извлечение почвы выполняется ударным способом, низ желонки оснащен наконечником. Диаметр наконечника больше, чем диаметр корпуса на 4-6 мм. Корпус желонки изготавливается из стальной трубы, которая имеет длину 2-3 м. Внизу желонки располагается башмак из стали, вверху — крепление с резьбой к штанге или канату. Желонки могут иметь следующие размеры (внутренний Ø (мм) / внешний Ø (мм) / масса(кг)):

  • 25/89/04;
  • 47/155/127;
  • 30/115/95;
  • 96/225/219;
  • 64/205/168.

Желонки бывают обычные и поршневые. Обычная желонка оснащена клапаном в виде шарика или диска из стали. Механизм поршневой желонки более сложен. Внутри нее установлен поршень, управление которым возложено на штангу. Бурение выполняется повторяющимися циклами, каждый из которых включает непосредственно само бурение и затем очистку инструмента. Очистить инструмент возможно, только полностью его вынув. Соответственно, чем большую длину имеет инструмент, тем его будет сложнее вынуть из скважины.

Вернуться к оглавлению

Конечно, пробить артезианскую скважину своими руками невозможно, а вот неглубокую, метров на 20, вполне по силам каждому.

Над вырытым шурфом монтируется вышка и собирается бурильная штанга. Используя подъемник, в шурф погружается штанга. Путем вращения штанга приводится в действие, и начинается бурение скважины. Перед началом работ штангу помечают на высоте 0,6 м. По достижении данной отметки штангу вынимают и чистят.

Бурят скважину как минимум 2 человека. Если предполагается, что скважина будет менее 20 м, то треногу можно не устанавливать. Извлечение плавающих песков производят при помощи желонки. Различные породы требуют применения различных видов буров, но в любом случае нельзя забывать, что через каждые 0,5-0,7 м инструмент необходимо вынимать и чистить. После того как водоносный слой пройден и достигнут, водоупорный процесс бурения прекращают и начинают подготовку скважины. При помощи желонки производят тщательную очистку скважины.

Затем в скважину погружают фильтр, а в пространство между стенами и фильтром засыпается крупный песок. Фильтр — один из важнейших элементов скважины. Его главной задачей является защита от песка при пользовании водой. Фильтр выглядит как металлическая сетка, которая упирается в дно скважины.

После того как фильтр установлен, монтируют водоподъемные трубы, снимают обшивку из дерева и закапывают шурф. Финальной точкой является установка ручного или электрического насоса.

Чтобы придать скважине более красивый вид, сверху ставят навес из дерева или сруб и т. п.

Как видно из вышеописанного, бурение скважин своими силами возможно, главное, верить в себя и придерживаться технологии.

1landscapedesign.ru

Методы бурения скважины

Вдали от городов обычно нет централизованного водоснабжения, и владельцам частных домов приходится заботиться о добыче воды самостоятельно. Самый простой выход из такой ситуации – пробить скважину. Можно, конечно, обратиться за помощью к профессиональным бурильщикам, но проще и дешевле сделать это своими силами. Давайте рассмотрим, как пробить скважину, какие инструменты и методики можно использовать для этого.

Способы бурения

На сегодня есть большое количество методов, с помощью которых можно сделать шахту под воду. Наиболее простые из них — это:

  • роторное бурение;

  • ударно-канатное бурение;

  • забивание иглы.

При применении первого способа используется шнек, внешне похожий на ледобур. Такое приспособление предназначено для бурения неглубоких скважин, если вся работа проводится своими силами. Но если использовать моторный привод, то глубина скважины может достигать и 12 метров. При применении ударно-канатной технологии бур опускается с высоты в землю и пробивает её. Земля из такого отверстия поднимается буровым стаканом или желонкой. Таким образом, удается проделать отверстие необходимого размера.

Если требуется соорудить абиссинский колодец, то грунт пробивается специальной трубой с острым наконечником. Её принято называть иглой. Для того чтобы вбить такое устройство, применяется обычная кувалда или специальный ударный механизм. В результате можно сделать скважину глубиной до 8-ми метров.

Разновидности скважин

Все они отличаются между собой по глубине залегания водоносного слоя:

  1. До 8 метров – колодец.

  2. До 50 метров – скважина на песок.

  3. До 200 метров – на известняк.

И чем глубже шахта, тем чище в ней жидкость. А значит, её можно будет использовать не только для технических нужд, но и для питья. На большой глубине этому способствует природный фильтр, который избавляет воду от различных примесей, делая её чище.

Как лучше бурить?

Прежде чем соорудить скважину, стоит хорошо подумать о том, какой способ выбрать для этого. В первую очередь определяется глубина расположения водоносного слоя. Проще всего это узнать, просто поговорив с соседями, либо замерить уровень воды в ближайшем колодце. Конечно, надежнее узнать такую информацию в местной геослужбе.

Самое качественное бурение возможно при помощи пробивания, то есть ударно-канатным методом. Этот метод самый медленный, но требует меньше физических сил. Если нужна более глубокая скважина, то лучше воспользоваться забиванием иглы. После того как определено подходящее место, можно приступать к работе. Кстати говоря, скважину можно пробить не только на участке, но и в доме, например, в подвальном помещении, но это рекомендуется делать еще на этапе возведения фундамента для жилого строения.

Пробивание иглой

Для бурения скважины по такому методу берется труба длиной не более 110 см. На неё приваривается конусообразный наконечник в форме иглы. На трубу приваривается проволочная сетка из нержавеющей стали.

После этого конструкция вбивается в землю при помощи кувалды. Чтобы края не гнулись, рекомендуется подложить под ударную поверхность деревянную подкладку. Когда труба будет почти полностью вбита в землю, на нее накручивается муфта, и присоединяется другой отрезок такой же длины, после чего проводится аналогичная процедура.

Таким образом, в землю вбивается несколько отрезков до тех пор, пока они не начнут легко входить в неё. В трубу опускается щуп для проверки наличия влаги. Если она есть, труба забивается ещё глубже, где-то на 1 м. На верхнем конце устанавливается насос для прокачки воды, затем труба бетонируется. Устанавливается окончательное насосное оборудование, и скважина подключается к системе водоснабжения.

Пробивание ударно-канатным методом

Таким способом делается скважина на песок. Её глубина может быть достаточно большой. Для работы понадобится тренога из прочных деревянных брусьев или стальных труб. На самой верхней её части фиксируется блок с пропущенным через него стальным тросом. На трос вешается буровой стакан с грузом. Такой стакан легко сделать из отрезка трубы. Другой конец троса наматывается на лебедку.

Стакан вбивается в землю, падая с высоты лебедки, земля извлекается из него, и весь процесс повторяется снова, пока не будет проделана яма необходимой глубины.

Когда земля станет рыхлой, она не будет оседать в стакане, и её придётся доставать при помощи желонки. Когда в отверстии появится вода, можно вставлять в него обсадную трубу с фильтром из сетки на конце. К другому концу монтируется следующий отрезок, и она погружается глубже внутрь. И так продолжается процесс, пока конец трубы не достигнет водоносного слоя.

По окончанию всего процесса в трубу помещается глубинный насос для прокачки грязной воды. Когда из него начнет появляться чистая жидкость, можно считать весь процесс завершённым. После этого надо произвести бетонирование пустот между трубой и стенками земли, не помешает и утепление. На поверхности делается навес с отмосткой. В завершение фиксируется глубинный насос для постоянного подъёма воды и проводится система водоснабжения.

delovvode.ru


Смотрите также