Как пробурить скважину для воды своими руками


Как самостоятельно пробурить скважину на воду

Наличие воды на участке крайне важно. Она обеспечивает удобный быт в собственном доме, необходима для приготовления пищи, принятия душа, полива огорода и сада. Не все могут позволить себе провести центральный водопровод, поэтому хозяева частных участков используют индивидуальные виды водоснабжения – колодец или песчаную скважину.  Многие считают, что своими руками не получится пробурить скважину. Однако, нет ничего невозможного! Сегодня в статье мы постараемся описать, как делается скважина на воду своими руками. Рассмотрим каждый этап процесса бурения.

Разновидности скважин

Существует несколько видов скважин, которые можно сделать на участке самостоятельно:

1. Колодец абиссинского типа

Глубина бурения составляет 8-10 метров. Отличается этот вид колодца от обычного вида тем, что вода для питья не смешивается с разными вредными веществами и пылью;

2. Песчаная скважина

Глубина бурения достигает 12-30 метров. Используется шнековый способ бурения. Конструкция похожа на трубку, конец конструкции имеет участок с перфорацией, который обматывают металлической сеткой. Такие скважины не долговечны. Срок службы в среднем составляет – 15 лет.

3. Артезианская скважина

Такую скважину сложно сделать на участке самостоятельно, потому что бурение требует сбора большого количества документации, а так же использование техники. Глубина бурения достигает двести метров и такой вид скважины – долговечен.

Выбор места для бурения

Прежде чем организовать подачу воды своими силами, следует выбрать подходящее место для бурения. Предварительно лучше обратиться в геологический фонд или другие органы, которые могут подсказать, где находится централизованное водоснабжение, чтобы при бурении не зацепить его. При обращении нужно:

  • Заполнить заявление на предоставление информации;
  • Оплатить нужную сумму за предоставление услуг;
  • Приложить карту, на которой отмечен ваш земельный участок.

Бурение скважины самостоятельно подразумевает бурение колодца или песчаной скважины. Поэтому следует определиться с видом водоснабжения для своего участка. Конечно, нельзя начинать бурение, без предварительной разведки почвы на наличие воды. Перед началом проведения работ, следует расчистить территорию, чтобы потом можно с легкостью было проводить ремонтные работы. Так же желательно сразу соблюсти санитарные нормы, при бурении:

  1. По правилам санитарных норм, в 30м около скважины не должно находиться зданий и растений;
  2. На расстоянии 200м нельзя, чтобы находились источники загрязнения (свалки, туалеты, автозаправки и другие);
  3. На расстоянии 300м нельзя, чтобы находились объекты, которые загрязняют воду вредными выбросами.

Подготовительные работы

Следует приобрести следующее оборудование и инструменты:

  • Спиралеобразный бур или иначе называется – металлический шнек (змеевик). Некоторые хозяева используют рыбацкий ледобур. Шнек – главный инструмент, его можно усилить резцами или заточенными напильниками;
  • Трубы из стали, водопроводные, шланги, осадная труба (25мм диаметр).
  • Вентили, кессон, фильтры;
  • Лопата;
  • Приспособление для выноса мусора;
  • Насос с шлангом;
  • Стремянка, на которую можно стать;
  • Инструмент для отсева гравия;
  • Гравий для засыпки.

Чтобы изучить глубину водоносного слоя у себя на участке, можно измерить уровень воды у соседей в колодце. А так же определиться с грунтом.

Основной процесс бурения скважины 

1. Выкопать лопатой яму и шурф, шириной 1,5 м на 1,5 м. Чтобы исключить осыпание, стенки рекомендуется обложить фанерой или досками. Так же можно прорыть сделать буром ствол диаметром 20 см и глубиной один метр. Так труба в вертикальном положении будет держаться прочнее;

2. Над углублением ставят треногу. Она может быть как деревянная, так и металлическая. Можно самостоятельно сделать вышку из бревен. На ней навешивается бурильная колонка со штангами, которые следует закрепить резьбой в одну трубу. Длина штаги определяется в зависимости от использования буровой вышки. 1,5 метровые – короткие, 3 метровые – длинные. Соединяют штнаги в единую трубу муфтой. Конструкция делается для удобного поднимания-опускания оборудования;

3. Чаще всего при бурении своими руками применяется шнек (змеевик). Шнековый бур поворачивают два человека за рукоятку, пока сверло не войдет полностью в грунт. Вариант второй: один человек крутит штангу газовым ключом, второй бьет по ней сверху. При ударах порода будет лучше дробиться;

4. Применяется лебедка, чтобы бур вытянуть бур. Далее его очищают, убирают грунт, и процедура повторяется до тех пор, пока бур не встретится с водоносным слоем. Можно удлинить буровой столб с помощью металлических штанг. Желательно отмаркировать штангу через каждый пятьдесят см, так легче будет видно. Когда следует чистить бур;

5. Скважину следует очистить до твердого дна и засыпать гравием высотой на 20см. затем нужно опустить вниз трубу с фильтром, который состоит из металлической сетки и отстойника. Трубы могут быть пластиковыми или из нержавейки. Желательно заранее купить противопесочный фильтр для прогруженного насоса.

6. Далее засыпается труба мелким гравием, чтобы она стояла прочно. Сыпать следует выше уровня фильтра. Основная задача фильтра – оберегать конструкцию от мусора и песка. Одновременно с засыпкой производится закачка воды в трубу. Так можно избежать затрубья и такая процедура помогает промыть фильтр;

Раскачивание скважины

Раскачивают скважину с помощью насоса. Чтобы не произошло заиливания, раскачку следует производить в нижнем заборе водного горизонта.  Осуществляется процесс пока на поверхность не польется чистая вода.

В конце устанавливается электрический центробежный насос. Возможно и использование ручного насоса, только времени на раскачку уйдет значительно больше. После прокачки на глубину опускают насос на страховочном тросе. К небу подключают водопроводную трубу или шланг (25-50мм). К трубе прикрепляется водонепроницаемый кабель, идущий от насоса.

При выборе насоса нужно учитывать:

  • Глубину конструкции;
  • Диаметр обсадной трубы;
  • Расстояние от водопровода до участка.

После погружения насоса, в устье скважины, оборудованное кессоном, выводится труба и приваривается к оголовку насоса. Устанавливается вентиль – краник, который будет регулировать поток воды наверх.

Эксплуатация скважины

К сожалению, вода в скважине не всегда подходит для питья. Поэтому после бурения следует проверить качество воды, отправив ее в лабораторию санэпидемстаниции.

Скважина требует регулярной прочистки. Если стали возникать воздушные рывки при заборе воды, то возможно образование воздушных пробок, примесей песка и др. Если вовремя не прочистить скважину, она может больше не подлежать восстановлению.

Важно знать: Следует регулярно проводить продувку компрессором. Лучше воспользоваться услугами специальных организаций.

Плюсы и минусы ручного бурения

Плюсы:

  • Низка цена;
  • Отсутствие на участке техники;
  • Быстрая прокачка скважины;
  • При отсутствии электричества, вода достается ручным насосом.

Минусы:

  • Глубина не более 10-15метров;
  • Риски, что вода не будет питьевой;
  • Ограниченное количество потребления воды;
  • Срок службы не более 15 лет;
  • Мало специалистов, которые помогут в случае проблем.

Когда скважина на воду своими руками готова, можно задуматься о благоустройстве территории около скважины. Многие декорируют водопровод домиками или беседками из дерева.

Следует отметить, что бурение шнеком считается самым дешевым вариантом. Многие постройки устанавливались таким способом. Правда, так бурят скважины, которые достигают глубина не более десяти метров. Так же шнековое бурение используется не на всех видах грунта. Желательно, чтобы почва была мягкая и сухая. Такой способ не возьмет слишком твердые, скальные породы.

Как показывает практика, делать самому скважину – труд неблагодарный. Лучше воспользоваться услугами профессионалов, которые выбурят вам скважину под ключ и вам не придется самим тратить свои силы на весь процесс. Но попробовать никто не запрещал. Главное после не столкнуться с другой проблемой – с законом. Лучше перед бурением узнать все нюансы о разрешении добычи воды на участке. Удачи!

Советуем почитать: Скважина на воду своими руками

Возможно вам также будет интересно почитать: Пользуясь сайтом oBurenie.ru вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности для использования любых доступных средств коммуникации таких как: комментарии, чат, форма обратной связи и т.д.

oburenie.ru

Как правильно пробурить скважину для воды своими руками вручную

Беспрерывное водоснабжение частного дома — условие обязательное для комфортного проживания.

Централизованное водоснабжение в сельской местности или на дачных участках оказывается дорогим, а его организация сопряжена с трудностями.

Лучшим вариантом остается индивидуальный источник: колодец или скважина.

Содержание статьи:

Для организации индивидуального источника подходят:

  • Верховые воды.

    Забирают их из приповерхностных водоносных слоев, в основном, для технических нужд.

    Для питья пригодны только по результатам анализов.

    Дебет источника не стабилен, зависит от климатических условий.

  • Межпластовые безнапорные воды. Источник – фильтрующий водоносный слой (песчаный, гравелистый или галечниковый) на глиняной подстилке.

    Глубина залегания пластов – 5-20 м. Вид источника – скважина «на песок».

    Дебет скважины — до 2 куб.м в сутки, подвержен сезонным колебаниям.

    Вода, в большинстве случаев, идет с песком, но пригодна для питья (проводить анализы, обязательно). Требуется фильтрование песка.

  • Межпластовые напорные воды. Водоносный слой залегает на глубине 7-50 м и представляет собой трещиноватые (глинистые или известняковые) или рыхлые осадочные породы (гравийно-галечниковые).

    Скважину для таких слоев называют скважиной «на известняк».

    Качество воды – высокое, дебет может достигать 5 куб.м/сут.

  • А вы знаете, как проложить канализационные трубы в частном доме? В полезной статье написано про уклон, который надо обязательно сделать для полноценного стока использованной воды, и способы монтажа прокладываемой линии.

    Рекомендации о том, какие купить канализационные гофрированные трубы, прочитайте на этой странице.

  • Артезианские воды. Глубина залегания водоносного слоя превышает 50 м (максимальная — до 250 м).

    Дает максимальный дебет, пригодный для организации коллективного водоснабжения (про трубы и фитинги из сшитого полиэтилена написано здесь).

    Сделать такую скважину без использования специализированного бурового оборудования невозможно.

Важное замечание! Артезианские воды составляют стратегический резерв. Для их добычи и эксплуатации источника получают разрешение в государственных органах.

Своими руками бурят скважины «на песок».

Такого источника достаточно для водоснабжения в доме, а затраты на его организацию окупаются в течение 1-2 лет эксплуатации.

Небольшой ликбез

Отбор воды из безнапорного водоносного слоя – не всегда лучший вариант.

  1. При неконтролируемом заборе, возникает опасность суффозии грунта и, как следствие, его внезапных провалов;
  2. Бурение скважины – процесс долгий, трудоемкий и затратный.

    Поэтому подсчитайте сначала, сколько стоит оборудование (насосные станции водоснабжения для частного дома), снаряжение или привлечение специалистов, а потом решайте вопрос с сооружением источника.

    Собственными силами делать такой источник выгодно, если глубина залегания водоносных слоев не превышает 20 м.

    В остальных случаях затраты превышают стоимость скважины «под ключ» от организаций, имеющих лицензию на проведение таких работ.

  3. Дебет и срок службы скважины зависят от режима эксплуатации.

    Регулярный забор воды по мере необходимости обеспечит срок службы скважины «на песок» в пределах до 15 лет («на известняк» — до полувека).

    При нерегулярном использовании или частом отборе «досуха», бурить новую скважину придется уже через 5-7 лет.

Поэтому предпочтительный вариант – скважина «на известняк».

Ответит на вопрос о залегании слоев и трудоемкости бурения разведочная скважина-«игла». На такой скважине организуют т.н. «абиссинский колодец», как источник временного водоснабжения.

Практическое замечание! Абиссинский колодец можно пробить, непосредственно, в подвале дома, получая при этом, гарантированный источник воды в любое время года.

А известна ли вам цена сшитого полиэтилена для отопления? Сколько стоит проложить трубы для горячего водоснабжения, написано в полезной статье.

Как установить кран Маевского, узнайте здесь.

На странице: http://ru-canalizator.com/septiki/otstojnik/chistka-topas.html посмотрите видео про чистку септика Топас своими руками.

Устройство скважины «на песок»

В конструкции такого источника, обязательны, 2 элемента.

  1. Обсадка. Представляет собой одну или несколько концентрических труб.

    Ее назначение – предохранять стенки ствола скважины от обрушения и принимать давление слоев породы, защищая установленное в скважине оборудование.

    Устанавливается в стволе, плотно, или с затрубным пространством, которое заполняют засыпкой или бетонируют.

    Для обсадки используют асбоцементные (редко, поскольку не удовлетворяют санитарным нормам), стальные (подвержены коррозии), керамические (написано здесь) или специальные пластиковые трубы.

  2. Фильтр. Это устройство обеспечивает качество воды из источника.

    Для артезианских скважин забор воды осуществляют без фильтрации, для скважин «на известняк» достаточно перфорации на нижнем конце обсадной трубы.

    Наиболее сложная ситуация с фильтрованием воды из скважины «на песок», когда вода идет мутная.

    Для качественной очистки потребуется гравийная засыпка нижнего края трубы и песочный фильтр, наружный или внутренний.

Забор воды ведут погружным или центробежным скважинным насосом (посмотрите схему водоснабжение частного дома из колодца).

Обустройство скважины включает:

  • возведение кессона (или монтаж скважинного адаптера),
  • установку автоматики (про оптимальное давление водопровода в частном доме написано в этой статье),
  • гидроаккумулятора (мембранный бак для водоснабжения),
  • фильтров.

Технологии буровых работ

Для самостоятельного бурения скважин подходят несколько способов. Применяют их, в зависимости от состава грунтов, которые необходимо пройти до водоносного слоя.

  • Вращательный (шнековый, роторный). Этим способом проходят сыпучие слои и грунты связные обычной плотности – мягкие глины и суглинки, влажные супеси.

    Буровой снаряд при вращении разрушает породу, которая захватывается и поднимается витками винта (шнека).

    Вращают инструмент вручную или с использованием электрического привода.

  • Ударный. Бур заглубляют в грунт ударами.

    Такой способ используют для бурения скважин-«игл», для которых бурильная конструкция и обсадка представляют единое целое.

  • Ударно-вращательный. Буровой снаряд разрушает породу ударами, затем его проворачивают, забирая разрыхленный грунт в полость инструмента.

    Подходит, практически, для всех видов грунтов.

  • Канатно-ударный. Используют для всех типов грунтов.

    Опуская на канате буровой инструмент, разрушают породу и забирают ее в полость (для некоторых видов грунтов может потребоваться периодическая смена инструмента для забора осыпавшейся породы).

Перед началом бурения закладывают шурф размерами 1.5х1.5х1.5 (или 2) метра. В месте, определенном как точка бурения, проходят первые метры (3-4) скважины шнеком.

Очень важно! При бурении на первом этапе, обязательно выверять вертикальность шнека (закладываемого ствола). Это облегчит дальнейшие работы.

Практический совет! Если бурение ведут на глубину более 7м, для точности дальнейших работ не помешает установка кондуктора.

Это – труба, диаметр которой превышает размеры (диаметр) обсадки и затрубного пространства. Кондуктор выставляют по вертикали и бетонируют.

На заметку! Диаметр скважины, инструмента, обсадки выбирают, ориентируясь на диаметр погружного насоса.

Зазор между стенками трубы и корпусом должен соответствовать документации производителя насоса, но не менее 7 мм.

Для часто встречающегося на рынке калибра насоса в 86 мм, внутренний диаметр обсадки составляет 100 мм.

Для бурения глубоких скважин, инструмент, по мере заглубления, придется удлинять штангами.

В качестве колен буровой колоны (штанг) используют стальные трубы (для инструмента диаметром 100 мм подойдут трубы диаметром 80 мм с толщиной станок не менее 4 мм).

Важно! Соединение колонны выполняют штыковыми муфтами.

Резьбовое соединение может развинтиться при проворачивании штанг для освобождения и подъема инструмента, а замковые ненадежны при ударном бурении.

Чтобы избежать повреждения обсадки буровой колонной, применяют центраторы труб (стальные пружинные) – 1 на 3-5 м бурильной конструкции.

Важное замечание! Ручное бурение – прерывистое, с периодическим опусканием и подъемом инструмента для освобождения его от породы.

За 1 цикл проходят не более, чем длина рабочей части!

Необходимое оборудование

Самые распространенные в практике ручного бурения скважин:

  • шнековый и ударно-канатный способы — требуют применения минимума необходимого оборудования.

Виды буров и их применение

Основной инструмент для проходки ствола скважины и удаления грунта – бур.

Для разных технологий бурения и грунтов используют:

  • Шнек (змеевик). Область применения – роторное бурение.

    Режущая насадка выполнена из листовой стали (толщина на менее 3 мм), кромки затачиваются.

    Важно! Шнек обязательно двухзаходный, в противном случае, сопротивление грунта уведет инструмент от вертикали.

    Практическое замечание! Даже при длине винта шнека в несколько метров поднимать и освобождать его от грунта, рекомендуется через каждые 1-1.5 м проходки ствола.

    В противном случае, вынуть инструмент окажется, проблематично.

  • Бур-стакан. Применяют при ударно-канатном способе для проходки связных вязких грунтов, например, глины.
  • Бур-ложка. Подходит для сыпучих и рыхлых пород.

    Область применения вращательное и ударно-вращательное бурение.

  • Бур-долото для разбивания твердых пород. Применяют при канатно-ударном бурении.
  • Желонка. Устройство для освобождения ствола от осыпавшегося грунта и/или полужидкой породы.

Копер

При бурении на глубину до 5 м, опускать и поднимать буровую колонну и обсадные трубы можно вручную.

Для больших глубин, используют копер – буровую вышку.

В простейшем случае, копер – тренога из стальных труб или бревен, собранная в форме трехгранной пирамиды.

Высоту копра выбирают, исходя из максимальной длины колен буровой колонны или обсадной трубы, она должна превосходить этот параметр на 1.2-1.5 м.

Для работы с оборудованием, длиной 3 м, высота копра составляет 4.5 м, что позволяет собрать его из 6-ти метровых бревен или труб.

Важно! Обязательно, обеспечить устойчивость вышки!

Для этого, ноги копра скрепляют раной, или заглубляют в грунт, подложив под пятку каждой, лежень – горизонтальный отрезок бревна длиной до 1 м.

Оборудуют копер буровым воротом и подъемным механизмом – воротом или лебедкой.

При ручном бурении применяют один из простых способов:

  • После проходки ствола на полную глубину («голого» — без обсадки) в нее опускают обсадную колонну.

    Трубу опускают, удерживая бурильным воротом, практически до уровня грунта, монтируют следующую, также, удерживая воротом.

    Затем первый убирают и опускают конструкцию.

    При необходимости, если конструкция не идет под собственным весом – осаживают.

  • Используют бур меньшего, чем обсадка, диаметра, а нижнюю трубу колонны используют с коронкой (расходящимися зубцами) или режущей кромкой.

    После цикла бурения трубу осаживают принудительно, срезая ее нижней частью излишки породы.

    Осыпавшийся грунт вынимают желонкой.

    Способ требует больших затрат времени, но обеспечивает надежность, качество гравийной засыпки и позволяет применять наружный песочный фильтр.

По окончании процесса бурения наступает время раскачки и обустройства скважины, и подключения источника к водопроводу.

Как сделать простейший бур и самому пробурить скважину для воды, посмотрите в предлагаемом видеоролике.

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями В Контакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus или Twitter.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Расскажите друзьям!

ru-canalizator.com

Как пробурить скважину: пошаговое руководство и полезные советы

Автономное водоснабжение порой просто необходимо, так как вести централизованный водопровод в каждый удаленный от магистрали дом – занятие весьма затратное. Но как пробурить скважину на даче своими руками, если возможности нанять профессиональную буровую бригаду у вас нет?

Мы расскажем о способах бурения и дадим подробное руководство по самостоятельному производству работ.

Пробурить скважину для воды можно самостоятельно.

Бурение скважин

Способы

На фото – извлеченный из скважины шнек.

Добыча воды интересует человека на протяжении всей его истории.

Поэтому способов бурения скважин для воды накопилось более чем достаточно, но мы рассмотрим лишь наиболее актуальные для нас варианты, а именно:

  1. Шнековое (роторное) бурение. Для работы используют шнек – самый обыкновенный Архимедов винт (кто видел ледобур – должен понять), который при вращении захватывает породу спиральной полосой закаленной стали и доставляет ее вверх. Позволяет бурить неглубокие скважины вручную, или используя моторный привод (глубина до 8 – 12 метров);
  2. Ударно-канатный способ. Для работы используют силу притяжения Земли: бур падает с высоты и пробивает породу, которую затем достают желонкой или буровым стаканом. Способ достаточно трудоемкий, однако он позволяет копать вручную достаточно глубокие скважины;
  3. Абиссинский колодец. Для пробивки грунта используют так называемую «иглу» — трубу с острым наконечником и перфорацией для забора воды, которую вбивают в землю на нужную глубину. Для забивания трубы можно использовать ударную бабу или кувалду. Глубина забоя – от 3 до 8 м.

Различают три основных вида скважин в зависимости от водоносного слоя.

Важно! По глубине залегания и типу водоносного слоя различают три вида скважин – скважины «на песок» (глубина до 50 м), скважины «на известняк» (глубина до 200 м) и колодцы (глубина от 3 до 8 м).

Само собой, чем глубже скважина, тем чище в ней вода, так как толщина естественного фильтра больше.

Колодец отличается тем, что вода из него выкачивается поверхностным ручным или электрическим насосом. Возможности такого устройства ограничены высотой водяного столба, поэтому выкачать воду с глубины, большей 8 метров, у вас не получится.

Наиболее реально соорудить скважину «на песок» или абиссинский колодец. Бурение артезианских скважин (те, которые «на известняк») – дело сложное и трудоемкое, которое лучше доверить профессионалам, несмотря на то, что цена таких работ достаточно высока.

Выбор способа бурения

Перед тем, как в колодце пробурить скважину, следует выбрать способ бурения.

Чтобы определить, как правильно пробурить скважину, следует установить, на каком уровне находится водоносный слой породы.

Для этого можно действовать двумя способами:

  1. Произвести «разведку» среди соседей или односельчан – наверняка у кого-то найдется скважина. Также можно воспользоваться расположенным неподалеку колодцем и измерить уровень воды в нем – это и будет искомая величина, если вас интересует неглубокая скважина;
  2. Узнать всю необходимую информацию в местной геодезической службе. Подобные организации располагают всеми необходимыми данными, однако получение этой информации по известным причинам может сопровождаться волокитой.

Обсадная труба для скважины.

Важно! Для бурения скважины «на песок» шнековым способом вам понадобится выяснить глубину залегания водоупорного слоя породы под песком, так как копать придется именно до него.

Эта информация нужна для определения количества доборных штанг для передачи вращающего момента буру.

Итак, мы выяснили глубину водоносного слоя. Если эта величина не превышает 5 – 7 метров, то можно воспользоваться обычным ручным буром (с мотором или без) или забить «иглу». Для раскопки скважины «на песок», или если глубина достаточно большая (15 метров и более) – лучше применить ударно-канатный метод разработки.

Важно! Бурение шнеком на большую глубину осложнено тем, что после каждого прохода на длину винта (500 – 700 мм) всю колонну приходится доставать, разбирать, чистить и опять собирать. Это забирает львиную долю времени и сил.

Ударно-канатный метод также достаточно медленный, но при этом расход сил меньший, а качество раскопки – более высокое.

Производство работ

Абиссинский колодец

Так выглядит колодец с ручным механическим насосом.

Абиссинский колодец получил название из-за первого места своего массового применения – Эфиопии, которая раньше называлась Абиссинией. Сегодня это устройство скважины можно увидеть в любом населенном пункте, называют его колонкой.

Главное преимущество такой скважины – это ее компактность и возможность использовать механическую систему закачки воды, которая работает без электроэнергии.

Далее мы расскажем, как самому пробурить скважину по принципу абиссинского колодца:

  1. Определяем место расположения скважины. Она не занимает много места и может быть оборудована прямо в подвале дома. Единственное условие – удаленность от септиков и компостных ям, а также других источников заражения почвы;

Точку забора воды можно сделать прямо в подвале дома.

  1. Берем отрезок трубы (длина – примерно 100 – 110 см) дюймового диаметра с приваренным наконечником конусообразной заостренной формы (игла) и перфорацией по поверхности корпуса. На трубу надеваем сетку из нержавеющей стальной проволоки, которую припаиваем оловом или фиксируем с помощью хомутов;

Делаем «иглу» с фильтром.

  1. Отрезок забиваем кувалдой в землю. Используем деревянную накладку, чтобы не погнуть края. Накручиваем муфту и присоединяем следующий отрезок трубы, на трубу надеваем шайбу так, чтобы она остановилась на муфте. Далее берем блин от штанги (вес зависит от ваших атлетических данных) и надеваем его на торчащий отрезок, поднимаем до верха отрезка и отпускаем вниз – забиваем трубу дальше;

Забиваем в землю первый отрезок трубы с иглой.

  1. Далее накручиваем новые отрезки и также вбиваем их в землю. Когда процесс резко станет идти легче – опускаем в трубу щуп и проверяем на наличие влаги. Как только влага появилась – забиваем трубу еще на метр;

Опускаем колонну труб в водоносный слой на метр.

  1. На верхний конец трубы накручиваем насос и прокачиваем воду до тех пор, пока она не станет прозрачной. Берем пробы воды для определения ее пригодности для питья;

Прокачиваем воду до прозрачного состояния.

  1. Место выхода трубы бетонируем, устанавливаем насосное оборудование и подключаем его к водопроводу. В водопроводной системе лучше иметь специальный отстойник для дополнительной фильтрации воды.

Место выхода трубы бетонируем.

Важно! В случае если глубина залегания водоносного слоя большая, или порода слишком твердая, для прохождения грунта можно использовать обыкновенный винтовой бур.

Статьи по теме:

Скважина ударно-канатным способом

Установка для бурения ударно-канатным методом.

Если вы хотите оборудовать скважину «на песок» достаточно большой глубины, вам следует воспользоваться ударно-канатным способом бурения. Для этого придется собрать треногу из стальных труб или деревянных брусьев, как показано на фотографии выше.

На верхнем околотке треноги фиксируем блок, через который пропускаем стальной трос или прочный канат. К свободному концу троса навешиваем буровой стакан, другой конец наматываем на лебедку или колодезный ворот.

Буровой стакан делают из отрезка трубы с продольным прорезом и грузом.

Стакан забиваем в землю и извлекаем с помощью лебедки. Достаем землю и процесс повторяем, постоянно углубляясь. Когда стакан уйдет под землю, его следует поднимать и бросать под собственным весом до тех пор, пока он не наполнится землей.

Стакан должен иметь достаточный вес, чтобы бить при падении с нужной силой.

Если порода станет сыпучей, и не будет держаться в стакане под действием силы трения, тогда навешиваем желонку с обратным клапаном и извлекаем породу. Для твердых слоев используем долото, которым разбиваем слой, а затем достаем желонкой.

Желонка имеет на конце обратный клапан.

Когда пойдет водоносный слой, вставляем в скважину обсадную трубу с перфорацией и фильтром из стальной сетки на конце. К ней монтируем следующий отрезок трубы и углубляем. Так делаем до тех пор, пока колонна труб не упрется в водоупорное дно водоносного слоя песка.

Конец трубы перфорируем и надеваем фильтр.

Из трубы с помощью желонки меньшего диаметра удаляем песок и воду. Если смесь слишком жидкая, ее можно сгустить добавлением песка или земли. На дно трубы засыпаем слой гравия глубиной 20 – 30 см.

Опускаем в трубу глубинный водяной насос и прокачиваем воду до прозрачного состояния. Далее бетонируем промежуток между стенками трубы и скважиной, если необходимо – утепляем. Подключаем водопровод и делаем над скважиной отмостку и навес для предотвращения попадания верховодки.

Используем глубинный насос.

Статьи по теме:

Важно! Данная инструкция максимально упрощена и носит ознакомительный характер, для более детального изучения вопроса читайте тематические статьи на нашем сайте.

Вывод

Мы показали, как пробурить скважину в домашних условиях без участия профессиональных бригад с минимальными материальными расходами. Для полного наглядного впечатления предлагаем вашему вниманию видео в этой статье.

kolodec.guru

Бурение скважин на воду своими руками: советы, как самому пробурить скважину

Скважина на воду представляет собой надежный источник водоснабжения для жилища. Это установка автономного типа. Далеко не всегда монтаж такого оборудования обусловлен отсутствием централизованной воды.

Иногда сподвигает на бурение скважин на воду своими руками наличие перебоев с подачей. Другие причины: высокая стоимость воды и ее недостаток, изношенность в сети водоканала, другие факторы. И многих интересует, как самому пробурить скважину для воды.

Определение оптимальной глубины

Автономный источник воды стараются оборудовать на своём участке практически все владельцы загородных коттеджей и дач. Выбор здесь может быть различным. Кто-то предпочитает колодец, другие ставят скважину. Если вы остановились на последнем варианте, то надо определиться с глубиной расположения. Она может быть:

  1. Неглубокой. Скважина при этом залегает на расстоянии до 3 м в грунте. Этот вариант предпочтителен, если водоносный слой находится близко к поверхности земли, а воду будут использовать исключительно для полива и других технических нужд. Чтобы пробурить такую скважину, достаточно иметь обсадную трубу, ручной насос и бур.
  2. Среднеглубокой. Не превышает 7 метров. Дает возможность получать пригодную для употребления человеком воду. Прежде чем разбираться, как самому пробурить скважину такого типа, необходимо подготовить инструменты: бур и лопату. Потребуется выделить время на обустройство ямы с размерами полтора на полтора метра. Эти предварительные работы позволяют облегчить бурение на большую глубину. Укрепляют полученное пространство фанерой или досками. После этого яму засыпают. Вода подается с помощью насоса.
  3. Глубокой. Скважина залегает на уровне больше 7 м. Такой подход позволяет удовлетворить потребность в воде всех жильцов дома или коттеджа. Воды хватит не только для индивидуального потребления, но и для соблюдения санитарных требований, технических нужд, содержания бассейна и полива растений.

Выбор конкретного варианта здесь определяется вследствие геологического обследования места организации устройства. Последний вариант, при котором скважина залегает на большой глубине, всё же является предпочтительным. Вместе с тем он является самым сложным из представленных.

Классификация скважин на воду

Определившись с оптимальной глубиной залегания, надо понять, какая модификация скважин будет подходящей в вашем случае. Можно выделить следующие виды:

  1. Скважина на песок. Получила большое распространение за счет низкой стоимости работ и возможности их выполнения своими руками. Конструктивно представляет собой одну колонну с донным фильтром. В сутки выдает от 5 до 100 кубометров. Глубина бурения ограничивается 10 метрами. При машинном бурении она составляет 30 м. Ручной насос может использоваться для выкачивания воды. Это так называемая ручная колонка. Можно пускать в ход и насосный аппарат. Срок службы такой скважины составляет от 10 до 15 лет.
  2. Артезианская скважина. Встречается значительно реже. Здесь свою роль играют необходимость согласования проекта с местными властями и высокая стоимость работ. Конструктивно скважина устроена очень сложно. Она состоит из двух колонн. Одна обсадная, а другая рабочая. Первая монтируется до извести, вторая находится непосредственно в известняке. Артезианская скважина может производить от 7 до 40 кубометров в час, в зависимости от диаметра трубы. Срок ее службы внушительный и равен 50 лет. Бурение требует привлечения спецтехники. Глубина может достигнуть 320 м.

Пошаговая инструкция бурения

Вышеуказанные виды скважин, кроме артезианских и моделей на известь, предполагают бурение с применением различных технологий. Это может быть:

  • шнековое бурение с использованием соответствующего бура;
  • колонковое бурение с кольцевидным буром;
  • ударно-канатное бурение. Используют при этом буровые долота, забивающиеся в почву без вынесения грунта. Землю уплотняют в различные стороны от оси долота. Инструмент забивают треногой с лебедкой ;
  • ударно-вращательное бурение. Во время работы грунт вымывается водой. Способ предполагает большие трудозатраты;
  • роторное бурение. Применяют передвижные буровые установки. Они могут быть малогабаритными и иметь подвижный гидравлический вращатель.

Подбор подходящего проекта

В том случае, если глубина залегания грунтовых вод определена, можно бурить с габаритами бура под обсадную трубу. Если месторасположение водоносной жилы неизвестно, надо будет сначала определиться с тем, где они находятся. Получается, что любая скважина представляет собой индивидуальный проект. Для неё важное значение имеют такие параметры, как:

  • выбранный способ бурения;
  • геологическое строение почвы ;
  • требования по отношению к качеству воды;
  • способность выдерживать необходимое расстояние до мест загрязнений, т. е. обустройство так называемой санитарной зоны;
  • глубина расположения водоносной жилы.

Имеется в виду не первая жила, до которой удалось добраться, а та, что соответствует требованиям с точки зрения обеспечения дебета.

Список инструментов для работы

Попробуем рассмотреть ударно-канатный метод бурения скважин своими руками. Он имеет следующие преимущества:

  1. Сохраняет значительную часть полезного слоя почвы в первоначальном состоянии.
  2. При использовании спецтехники посадки на участке не страдают.
  3. Нет ограничений на зону бурения. Ручным буром можно орудовать практически на любой части территории.
  4. Предельная простота в эксплуатации агрегата и минимум требований по отношению к квалификации работника.

Чтобы успешно справиться с работой, надо запастись необходимыми инструментами. Потребуются лопата, бур, у которого режущая часть будет усилена.

Усилить агрегат можно, добавив резцы на винт. Их роль могут играть элементы напильника. Резцы можно затачивать, используя болгарку. Также потребуются насос типа «малыш» со шлангом, тележка для вывоза почвы, ёмкость с водой. Нужны еще стальная проволока для фильтра, труба, гравий или щебенка в качестве подушки, проволока для монтажа донного фильтра.

Поиск места

Делать это лучше с помощью профессионалов. Но некоторые владельцы приусадебных участков прибегают к народным методам с использованием силикагеля, ориентации на количество росы и так далее. Первый вариант является предпочтительным, так как дает гарантию качества.

Нанятые работники выкапывают сначала яму. Это является выработкой грунта определенной глубины для облегчения бурения в дальнейшем. Нельзя упускать этот этап по двум причинам. Во-первых, глубина бурения сокращается. Во-вторых, обвал грунта вокруг скважины исключается. Размеры шурфа определяют в индивидуальном порядке. Обычно он равен 1,5×1,5 и 1,5−2,5 м. Для исключения осыпания грунта яму укрепляют металлом, досками или фанерой.

Первый метод: тренога

Так называется ударно-канатный механизм, используемый для обустройства скважин на воду. Опорная конструкция требуется, чтобы рабочий процесс проходил легче. Треногу изготавливают из дерева без сучков или металлической трубы. Альтернативой может послужить металлопрофиль. Длина бруса должна составлять от 4 до 5 м.

Далее на треногу закрепляют механическую лебедку с тросом. Здесь ремонтируется буровой стакан. Такая установка отличается компактностью и имеет большой запас прочности. Работает установка по простому принципу. Сначала стакан падает в грунт и набирает почву. В зависимости от её состава, за один удар можно набрать от 20 см до 1 м.

Периодически необходимо чистить буровой стакан. Для облегчения процесса можно заливать рабочий участок водой. Трос, на котором закрепляется бур, должен быть больше по длине, нежели глубина скважины. Иначе он оборвется и инструмент останется на дне. Монтируют обсадную трубу одновременно с продвижением на глубину. Но можно делать это по окончании всех работ.

Бур и обсадная труба

Во время бурения можно поставить обсадную трубу. В этом случае диаметр ее должен превысить аналогичный показатель у бура. В этом случае он сможет свободно продвигаться в трубе. Во время выполнения работы надо постоянно следить за влажностью почвы, чтобы водоносный слой не был упущен. Если не обратить на это внимание, есть риск закрыть его трубой. Основные признаки таковы:

  1. Узел быстро садится.
  2. Во время промывки появились водоносные породы.
  3. В желобке, помимо глины, виден песок.
  4. При установке штанги появляется статический напор.
  5. Вода начала стремительно исчезать с приямка.
  6. Отмечен эффект прокола.

В трещиноватой водоносной породе появляется вибрация от бура. После обнаружения водоносного слоя надо произвести откачку грязной воды. Надо понять, достаточно ли запасов воды в данной жиле. С этой целью используют ручной или погружной насос. Если после выкачки 3 ведер мутной воды чистой по-прежнему не появилось, бурение продолжают, пока не сформируется более емкостный слой. Насос не рассчитан на такие условия работы, поэтому после очистки жидкости он может поломаться. Вот поэтому надо заранее запастись качественным насосом.

Проведение обсадки

Для обсадки используют пластиковые или стальные трубы. Срок их эксплуатации доходит до 60 лет. Использование оцинкованных труб не рекомендовано, так как есть риск загрязнения воды примесями цинка. Для чего требуется обсадка:

  • стенки скважины не осыпаются;
  • удается предотвратить заиливание;
  • устраняется попадание в скважину верховодки. Так называется дождевая или талая вода;
  • исключается риск засорения.

Установка обсадной трубы осуществляется сразу по окончании работ или непосредственно во время бурения. Если трубы двигаются со скрипом, надо приложить к ним кувалду.

Промывка после бурения

На следующем этапе моют скважину. Для этого спускают трубу в полученное пространство. Под давлением через неё проводят воду. За счет сильного напора из скважины вымывается слой глины и песка. Такую грязную воду надо откачивать. После появления чистой воды надо сдать ее на анализ.

Если установлено, что она имеет удовлетворительное качество, можно продолжить работу. Чтобы не допустить заиливания трубы, устанавливается донный фильтр. Своими руками можно сделать щелевой вариант. На нём делают насечки болгаркой в области концов. Их не должно быть слишком много, иначе труба будет ослаблена.

В качестве альтернативы можно высверлить отверстия в трубе. Область, куда нанесены насечки, обматывают проволокой. Получается фильтр, который укладывают на щебневую подушку. Она предотвращает заиливание фильтра.

Диаметр трубы фильтра должен быть меньше аналогичного параметра у основных труб, чтобы можно было без проблем погрузить его в скважину. Проще всего купить готовый фильтр. В любом случае без этого элемента скважина работать не будет. Отсутствие этого компонента оправдано только в том случае, если труба была проведена на расстоянии больше 40 м вглубь.

Важный параметр — дебет скважины

Чтобы получить максимально полное представление о емкости скважины на песок, надо переждать сутки. После этого проверяют уровень поступившей воды. Если ее достаточно для нужд пользователей, засыпают расстояние между обсадной трубой и почвой. Шурф тоже закапывают. Вслед за этим идет обязательный этап, предполагающий раскачку скважины после бурения. Чтобы выполнить его, надо поставить центробежный насос большой мощности. Периодически с его помощью выкачивают воду на протяжении 2 недель. Этот момент необходим для окончательной очистки устройства.

Правила установки насоса

Насосы поверхностного типа не подходят для установки в скважину. Это объясняется ограничениями по глубине, которые доходят до 8 лет. С этой целью лучше годятся погружные насосы. Они могут быть вибрационными или центробежными. Каждый из этих подвидов имеет свой набор достоинств. Окончательный выбор базируется на таких факторах, как уровень воды в скважине, глубина залегания труб, дебет скважины, диаметр обсадной трубы, напор воды, стоимость насоса.

Когда все вышеуказанные этапы пройдены, идет сдача скважины в эксплуатацию. Если работа выполнялась с привлечением сторонней помощи, перед приемом проекта надо заполучить следующие документы:

  • паспорт скважины;
  • гидрогеологическое заключение о возможности реализации проекта;
  • разрешение санэпидемстанции;
  • акт выполненной работы.

При самостоятельном выполнении всех работ единственное, что важно помнить, это необходимость в соблюдении технологии и ключевых моментов процесса. Важно применять качественные материалы. Это станет залогом длительного функционирования скважины.

220v.guru


Смотрите также