Как пробурить скважину для воды


Как правильно пробурить скважину для воды: рекомендации и советы

Для устройства независимого водоснабжения индивидуального дома зачастую самым удобным и экономичным способом является устройство скважинного колодца. Как правильно пробурить скважину для воды, чтобы бесперебойно обеспечивать дом водой?

Особенности выполнения работ

Оборудованная по всем правилам скважина на воду своими руками — залог снабжения дома чистой водой из глубоко залегающих горизонтов.

Главной особенностью выполнения работ является подбор оптимального способа бурения. Существует два основных вида технологий бурения: механический и ручной.

При выборе механического способа возможно устройство шахт значительной глубины, достигающей расположенных глубоко под землей артезианских пластов. Механический способ включает в себя выполнение шнекового, колонкового либо роторного бурения и применяется при необходимости устройства шахт большого диаметра на каменистых грунтах

Ручное бурение скважин на воду своими руками выполняется при устройстве колодца до 20 м. Технологией не предусмотрено применение спецтехники, не используется дорогостоящее оборудование для бурения скважин. Распространено несколько вариантов ручного пробуривания шахт — абиссинское, ударно-канатное и роторное.

При использовании ручного метода возможно устройство только скважин на песок (до 35 м), при механизированном бурении также возможно и прохождение нескольких водоносных пластов, заглубленных до 50 и более метров (скважина на известняк).

Технология бурения скважины под воду со значительным заглублением предпочтительнее по нескольким причинам:

  • вероятность получения чистой воды гораздо выше;
  • шахта требует минимального ухода — при значительной глубине шахты ее заиливание происходит не так интенсивно, а прокачка зачастую требуется лишь спустя 10 лет;
  • на порядок меньшая вероятность сдвига грунтов, приводящего к деформированию обсадной колонны и осыпанию ствола.

Определение месторасположения

В целях бесперебойного функционирования и постоянного водообеспечения жилища чрезвычайно важно выбрать правильное место для устройства скважины. Место расположения, как пробурить скважину на воду своими руками в соответствии с требованиями безопасности и нормы оборудования скважин регламентируются законодательством, положениями ГОСТ Р 2761-84, ГОСТ Р 51232-98, СНиП 3.05.04-85 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Бурение скважин под воду своими руками обязательно потребует:

  • получения санкций на пользование недрами;
  • сбора необходимого пакета документов;
  • согласования выполненного расчета потребления воды;
  • определения площади отчуждения;
  • составления проекта;
  • внесения объекта в реестр с выдачей кадастрового номера.

Как видно, к работе следует отнестись со всей серьезностью. Если необходимых знаний или времени недостаточно, лучше заключить договор со специализированным предприятием.

Выбор места для устройства шахты определяется в соответствии со следующими требованиями СНиП 3.05.04-85 и СанПиН 2.1.4.1110-02:

  • отдаление места обустройства колодца от жилища должно составлять не менее 5 м, а от мусорных свалок, мест складирования навоза, выгребных ям — не менее 50-100 м;
  • необходимо выполнить защиту выбранной низинной точки от затопления ее паводковыми водами;
  • в месте выполнения работ необходим уклон более 35°;
  • на участке выполнения работ необходимо оборудовать площадку, рядом с которой не должны находиться деревья, постройки, электрические провода.

Подробнее с рекомендациями можно ознакомиться в статье «Как определить место для бурения скважины под воду».

В какое время лучше выполнять бурение?

Чтобы выполнить работу безупречно, важно подобрать наиболее подходящее место и знать, когда лучше бурить скважину на дачном участке. Каких-либо строгих ограничений не существуют, но определенные правила имеются.

Несмотря на то, что строительные работы начинаются преимущественно с наступлением весны, для бурения это время не самое благоприятное. Более того, в связи с повышением линии грунтовых вод, верно рассчитать требуемую глубину затруднительно и в жару колодец может попросту пересохнуть. Неприятности возникают и в процессе бурения, так как слишком влажный грунт обладает склонностью к оползанию.

Лето — лучший период для устройства колодцев. Грунт, если не пройдут затяжные дожди, сухой и легко поддающийся, выявить водоносный пласт не представляет труда, высока точность полученных данных.

Также артезианская скважина своими руками без каких-либо проблем устраивается и осенью. В зависимости от погоды работы можно выполнять вплоть до середины октября. При наступлении первых легких морозов бурение можно выполнять, но лучше не затягивать, а сделать все в теплое время.

При условии правильно выбранного места и подготовки оборудования скважину можно пробурить и зимой. При не сильно промерзшем грунте глубина расположения водоносного пласта не изменяется. При сильных морозах и значительной толщине выпавшего снега лучше дождаться лета, чтобы вода при таянии льда не вмешалась в расчеты.

Выполнение работ

Сначала необходимо с максимальной точностью определить глубину нахождения водоносной линии, так как от этих данных зависит выбор технологии производства работ. При нахождении воды до 20 м работы можно выполнить самостоятельно. При большей глубине не избежать использования специальной техники, особенно при твердых грунтах — во избежание проблем с добычей воды в будущем лучше пригласить специалистов.

Важным можно назвать и определение требуемого диаметра шахты, что нужно для определения диаметра бура. При окружности обсадной трубы 110-120 мм потребуется бур диаметром порядка 150 мм.

Оборудование

Артезианская скважина своими руками устраивается с применением такого инструмента и оборудования:

  • буров нескольких видов для различных типов почвы;
  • лебедки;
  • треноги;
  • трос (канат);
  • забивной стакан;
  • штанг.

Подготовительные работы

На участке выкапывается шурф глубиной 1,5 м и диаметром 1-1,5 м. Стенки его, чтобы грунт не опадал внутрь, необходимо укрепить листовым металлом или шифером.

Для изготовления треноги потребуется 3 прочных бруса либо трубы протяженностью 4-5 м. Трубы укладываются так, чтобы две ножки имели одно направление, а третья — обратное. Ноги с проделанными отверстиями для крепежных элементов устанавливаются пирамидкой.

Поверх треноги устанавливается блок, по которому будет ходить трос. Монтируется лебедка, крепятся трос и бур, чем бурят скважины на воду вручную.

Процесс бурения

Как пробурить скважину на воду своими руками? В первую очередь, необходимо подготовить стакан забивной, штанга, трос и треногу с установленной лебедкой.

Стакан поднимается посредством лебедки над местом бурения и с силой опускается. При ударении о землю стаканом захватывается почва и при подъеме остается внутри него.

Бур забивается в почву ударной штангой, а при наполнении грунтом — извлекается и вытряхивается.

После заглубления на определенный шаг, к примеру, 1 м, следует вставлять обсадную трубу, предотвращающую возможное обрушение скважины. При опущении бура на полную длину, к нему прикрепляется дополнительная штанга.

В процессе бурения необходимо периодически проверять ровность установки ствола — при появлении характерных звуков от ударов снаряда по стенам трубы, колонну незамедлительно следует выпрямить: промеж стеной шахты и колонной забиваются клинышки.

После прохождения буром водоносного пласта, выполнять погружение трубы больше не нужно. Спустя час после появления воды ее необходимо выкачивать насосом до полной прозрачности и оставить работы на следующий день.

Назавтра следует определить дебет скважины: ее глубина умножается на выработка насоса и делится на разницу динамического и статического уровней — если эта величина ними невелика, то дебет получится значительным — следует подобрать подходящий по производительности насос.

Если дебет скважины устраивает необходимо выполнить ее дальнейшее обустройство: на дне шахты насыпается слой толщиной 25-30 см мелкого щебня либо гравия, а пространство промеж обсадной трубой и стенами шахты наполняется песчано-гравийной смесью.

В скважину опускается насос и закрепляется по инструкции изготовителя, подключается к питанию. Снимается лебедка и разбирается тренога.

Очень важно первую полученную из скважины чистую воду направить в лабораторию для проведения химического и биологического анализа. В добытой из собственной скважины воде могут присутствовать как тяжелые металлы, так и патогенные микроорганизмы, из-за чего вода становится совершенно непригодной для питья.

Советы и типичные ошибки

При выполнении бурения и обустройства скважин наиболее часто встречаются следующие ошибки:

  • расположение шахты слишком близко к источникам загрязнения;
  • если потребовалось установить насос ниже, ни в коем случае нельзя наращивать трос малыми отрезками — от количества стыков напрямую зависит надежность;
  • зазор между стенкой шахты и насосом должен составлять не менее двойного диаметра троса или электрокабеля;
  • использование в пластиковых обсадных трубах фильтров с нетканым материалом, очистить которые невозможно.

kanalizaciyasam.ru

Как самостоятельно пробурить скважину

Собственный дачный (приусадебный) участок — мечта многих. Здесь можно прекрасно провести время с семьей, друзьями. А как приятно лакомиться фруктами и овощами, которые были выращены собственными руками. Сами посадили, сами ухаживали и поливали — есть чем гордиться. Однако не каждый такой участок имеет все необходимые коммуникации. Несомненно, без подачи воды, имея сад-огород, просто не обойтись. Именно наладить систему водоснабжения в первую очередь предстоит владельцу дачной территории.

Естественно, что наличие в близлежащей местности водопровода существенно облегчает поставленную задачу. Только вот это не во всех случаях возможно. Единственным выходом из сложившейся непростой ситуации станет добыча воды естественным путем (из земли). Существует мнение, что проведение такого рода мероприятия может потребовать немалых финансовых вложений. Однако на деле все получается совсем иначе. Скважина своими руками без оборудования оказывается вполне посильным делом, и мы хотим убедить вас в этом.

Так как пробурить скважину своими руками? Давайте разбираться, какая же технология здесь задействована.

Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство — жидкий газон AquaGrazz.

Читать далее>>

Как устроить скважину?

Сегодня существует много способов своими руками пробить скважину, чтобы получить подачу воды на даче.

Способ бурения — вид скважины напрямую зависит от того, на сколько метров вглубь земли уходит слой воды. Как правило, выделяют три основных диапазона:

  • до 12 метров;
  • 12-50 метров;
  • 50-200 метров.

Если водный слой находится практически на поверхности, то есть не глубже 12 метров, то в этом случае речь пойдет об абиссинском колодце. Иное название «скважина-игла».

Важно! Нередко слой чистой воды покрыт загрязнениями. Именно они встречаются первыми при бурении. Стоит помнить, что к употреблению такая вода непригодна.

Правильно пробуренную скважину для воды своими руками следует провести сквозь загрязненную воду к чистому водоносному слою, который пригоден к употреблению. Самостоятельно пробурить абиссинский колодец не так уж сложно. Здесь главное придерживаться следующего алгоритма:

  • Диаметр рассматриваемой скважины может не превышать 40 миллиметров, именно поэтому рабочий процесс может происходить при помощи обычного бура садового назначения. Пробуривать землю следует до того момента, пока не заметите образование жидкой консистенции. Это послужит признаком того, что вы достаточно близки к цели.
  • После этого в полученную скважину под воду своими руками помещается труба с заостренным наконечником. Диаметр трубы в среднем равняется 2-3 сантиметра. Перед наконечником должен быть установлен фильтр. Его производят самостоятельно путем наваривания сетки некрупного размера на заранее подготовленные отверстия. Сверху наливается вода.
  • Далее трубу проталкивают в землю. По сути, она напоминает большую иглу.
  • Опускать импровизированную «иглу» стоит до тех пор, пока залитая в нее вода резко не опустится. Скважина будет полностью готова к использованию тогда когда ее промоют обильным количеством воды.

В этом случае использование насоса поверхностного типа будет неуместным. Если вода находится на глубине более 8 метров, то здесь можно прибегнуть к методу создания обычного колодца. Однако тогда придется добывать воду при помощи ведер.

Есть еще один способ — это создание буровой скважины, которая будет иметь больший диаметр. В нее стоит установить обсадную трубу, которая подразумевает установку погружного насоса.

Важно! Абиссинский колодец способен производить за час 1-1,5 кубического метра воды.

Слой воды на глубине 50-200 метров образуется при помощи известняка. Сделанная здесь забуренная скважина будет иметь название «артезианская». Рассматриваемый вид колодца имеет свои положительные свойства:

  • вода поражает своей кристальной чистотой;
  • производительность воды может достигать до 10 кубических метров в час;
  • период эксплуатации скважины может доходить до 50 лет.

Можно было бы считать артезианскую скважину идеальной, но все же здесь присутствуют некоторые недочеты. К таковым можно отнести сложность бурения. Рабочий процесс осуществляется исключительно командой профессионалов в данной сфере. Без специализированного оборудования здесь просто не обойтись. К тому же, рассматриваемый вариант требует серьезных финансовых вложений.

Естественно, что бурение такой скважины собственными силами будет категорически невозможным. Однако полностью исключать возможный вариант все же не стоит. Расходы на бурение предложенной скважины быстро окупаются за счет подачи воды на территорию большой площади. Именно поэтому многие владельцы дачных (приусадебных) участков объединяют свои силы в добыче воды. Результатом этого послужит вода отличного качества на участке по весьма приятной стоимости.

Для глубины 12-50 метров характерно обилие песка. Состояние воды на такой глубине чистое. Только вот добыть ее при помощи обычной лопаты с острой трубой не получится. Все же отчаиваться не стоит, ведь соорудить такую скважину — вполне выполнимая задача. Здесь помощником будет служить специализированное оснащение. К тому же, можно «подтянуть» знания, изучив, по какому принципу происходит бурение скважин на воду своими руками. Бурение «песчаных» скважин стоит рассмотреть более детально.

Способы бурения

Перед началом работ, связанных с бурением скважины своими руками, стоит определиться, какой тип установки для бурения вы будете использовать. Сегодня востребованными являются следующие:

Конструкция содержит в себе груз большой тяжести (патрон) в комплекте со специализированным инструментом (желонка). Два эти элемента на прочном тросе подвешиваются на раму. Средний вес патрона составляет восемьдесят килограммов. На его нижнюю часть должны быть установлены прочные зубья, которые имеют треугольную форму. Крепятся они при помощи сварочного аппарата. Принцип работы основывается на поднимании и сбрасывании патрона на грунт. Тем самым земля разрыхляется. Далее «побитый» грунт следует убрать при помощи желонки.

Перед тем, как приступать к рабочему процессу, следует сделать маленькую скважину. С этим отлично справится нужный бур. Важно знать, что подъем и опускание патрона может происходить ручным методом. Специалисты рекомендуют отдать предпочтение мотору роторного вида. Что же касается качества грунта, то он должен быть легким. Реже такой способ можно использовать на глиняной поверхности.

Конструкцию, которой будет исполняться рассматриваемый вид бурения, по внешним характеристикам вполне можно сравнить со стандартным буром, который используют для садовых работ. Единственной, но очень важной характерной особенностью является силовая мощность. Шнековая установка изготавливается при помощи трубы, диаметр которой равняется ста миллиметрам. На нее при помощи сварочных элементов крепятся детали винтовой формы.

Диаметр витков в среднем равняется двумстам миллиметрам. Для того чтобы изготовить один виток, нужно использовать лист круглой формы. Сделать на нем разрез, края согнуть в противоположные стороны. По мере того, как бур будет погружаться в грунт, его ручку (штангу) придется постоянно удлинять и наращивать.

Важно обратить внимание на то, что примерно через 50-70 сантиметров погружения бура в землю его придется доставать. Связано это с тем, что грунт накапливается на винтах, что заметно усложняет процесс бурения. Вытаскивать бур придет на помощь лебедка, закрепленная на треногу. Инструмент приводится в рабочее состояние при помощи специализированной ручки, которая изготавливается из трубы.

Рассматриваемый тип бурения грунта среди прочих выделяется своей сложностью. Однако сегодня этот метод является самый универсальным, эффективным. Грунт измельчается методом использования коронки. Крепится она на трубу, которая регулярно наращивается. Буровая коронка может быть выполнена в разнообразном виде.

Зависит это напрямую от того, на каком виде грунтового покрытия будут происходить работы. Роторное бурение осуществляется методом ударного и вращательного метода на землю одновременно. Помимо этого, роторная конструкция наделена функцией подачи воды, раствора глины в пробуренную скважину. Это позволяет размывать грунт, что приводит к быстрому погружению инструмента.

Главное — помнить, что перед тем, как начнутся работы по бурению, нужно правильно определиться с местом их проведения. Выгребная яма, загоны со скотом, прочие хозяйственные угодья должны при этом находиться на большом расстоянии от скважины. Если же это сделать невозможно, то в обязательном порядке должно быть выдержано расстояние, равное не менее тридцати метрам. Естественно предположить, что бурить скважину предпочтительнее как можно ближе к жилому строению (дому). Идеальным расстоянием для этого будет три метра.

Ручной способ добычи воды

Работа начинается с подготовки всех требуемых инструментов. Для этого заранее стоит иметь под рукой:

  • бур;
  • бурильную вышку;
  • лебедку;
  • штангу;
  • обсадные трубы.

Вышку стоит использовать в тех случаях, когда предполагается бурение скважины с большой глубиной. Принцип ее работы основывается на погружении и подъеме бура.

При создании скважины, которая будет иметь небольшую глубину, колонна может быть изъята ручным способом. Здесь использование вышки не является обязательным. Штанги для бурения также не обязательно приобретать специализированные. Можно создать аналог собственноручно. Для этого всего лишь стоит соединить трубы при помощи резьбы, шпонок. Штанга, которая будет расположена в самом низу, должна быть оснащена буром.

Насадки режущего типа, как правило, изготавливают при помощи листов из стали. Толщина листа не должна превышать трех миллиметров. В процессе заточки крайней части насадки важно помнить, что механизм бура осуществляет свою рабочую деятельность по направлению часовой стрелки. Именно так насадки будут входить в грунт.

Если без применения вышки не обойтись, то установить ее следует непосредственно над тем местом, где будет происходить само бурение. Вышка в обязательном порядке должна быть установлена выше штанги для бурения. Связано это с тем, что такой метод существенно упрощает процесс извлечения штанги из земли. Для того чтобы направить бур в правильном направлении, следует выкопать небольшое углубление в грунте. Сделать это можно при помощи обычной лопаты.

Первые несколько витков погружения бура в почву под силу выполнить одному человеку. Однако чем глубже будет погружаться труба, тем больше силы потребуется. Именно поэтому задействовать здесь придется несколько человек. Если вытащить бур с первого раза не получилось, то его стоит предварительно прокрутить несколько раз против часовой стрелки. После этого можно будет выполнить еще одну попытку.

По мере того, как бур будет погружен в грунт, его движения могут стать затруднительными. Чтобы облегчить себе работу, землю можно размягчить водой. Чем ниже бур будет опускаться в землю, тем чаще его придется доставать. Связано это с обильным налипанием грунта на винтовые элементы бура. Соответственно, перед следующим погружением буровую конструкцию следует очистить от загрязнения.

До получения желаемого результата следует повторить несколько циклов погружения и извлечения конструкции. Когда бур будет полностью погружаться в землю, а его рукоятка остановится наравне с грунтом, то на инструменте должно быть добавлено еще одно колено.

В связи с тем, что извлечение конструкции из грунта и ее чистка могут отнимать существенную часть времени рабочего процесса, то стоит все возможности инструмента использовать на максимальном уровне. То есть захлестывать, извлекать из углубления как можно большее количество почвы.

Процесс бурения должен быть продолжен до того момента, пока инструмент не проникнет в слой воды. Определить это не составит труда, так как изменения в консистенции почвы станут сразу заметными. Однако на этом останавливаться не стоит.

Бур должен быть погружен до водоупорного слоя, который располагается непосредственно сразу после слоя водоносного. Связано это с тем, что благодаря такой глубине скважины обеспечится максимальная подача жидкости. Здесь важно помнить, что ручным методом можно достичь исключительно первого слоя — водоносного. Причина этого в том, что он расположен на небольшой глубине, которая примерно равняется 15-20 метрам.

Для того чтобы избавиться от накопившейся в процессе бурения загрязненной жидкости (откачать ее), можно использовать ручной насос. Если существует возможность, то, несомненно, лучше использовать специализированный насос погружного типа. После того, как в среднем откачается три-четыре ведра загрязненной жидкости, пробитая «жила» станет выделять чистую воду. Однако нередко может случиться так, что этого не происходит. В этом случае следует опять воспользоваться буром, увеличив глубину скважины еще на два-три метра.

Как устанавливаются обсадные трубы

Уже готовое отверстие скважины следует дополнительно обсадить. Как правило, обсадка выполняется из целых асбоцементных труб. Реже можно использовать для этого куски асбестовых труб. Однако работа с кусками требует определенной внимательности. Так, например, стоит следить за тем, чтобы диаметр отрезков был абсолютно идентичен друг другу. Это позволит уже готовую конструкцию в дальнейшем без особых препятствий погрузить в скважину.

Расстояние между звеньями категорически не допускается. К тому же, стоит следить за тем, чтобы они не сползали друг с друга. Именно поэтому предпочтительнее всего стыковые проемы соединить специализированными скобами. Они же, в свою очередь, должны быть в дальнейшем покрыты полосками, который изготавливаются из нержавеющей стали.

Процесс обсадки производится, для того чтобы:

  • в процессе более глубокого погружения бура в землю образовавшиеся стенки не обсыпались;
  • в период функционирования скважины исключить метод засорения;
  • перекрыть верхние слои водоносного типа, которые подают загрязненную жидкость.

Дно скважины в обязательном порядке должно быть оснащено трубой, на которой устанавливается фильтр. Изготавливается он из мелкоячеистой сетки, которая не позволяет песчинкам, прочим мелким загрязняющим элементам поступать в жидкость. Тем самым происходит фильтрация воды. Труба должна быть опущена на требуемую глубину, после чего фиксируется хомутом. Делается это, для того чтобы фильтр в самопроизвольном порядке не проседал.

Если скважина на даче своими руками установлена грамотно, то та часть, которая находится над поверхностью, должна быть оснащена кессоном. Эта конструкция устанавливается специально для того, чтобы предотвратить попадание в скважину посторонних элементов извне.

По истечении определенного периода эксплуатации скважины можно будет заметить, что трубы начнут незначительно подниматься над поверхностью. Как утверждают специалисты, такие изменения являются незначительными, соответственно, определенных вмешательств для углубления не требуют.

С какими ошибками можно столкнуться?

Чаще всего ошибки в процессе бурения могут возникнуть из-за того, что у бурильщиков, которые не имеют специализированного образования, слишком незначительный опыт проведения работ либо он полностью отсутствует. Итак, среди самых распространенных ошибок выделяют следующие:

  • Проникновение бура происходит на слишком большую глубину, что может привести к тому, что труба обсадного типа перекроет слой воды. Решением этой проблемы послужит незначительное приподнятие трубы, чтобы обеспечить подачу воды. Если это не помогло, то можно заменить ее на более короткий отрезок. Старая труба при этом обязательно удаляется.
  • Труба для обсадки оказалась слишком короткой, поэтому не опустилась на требуемую глубину. Это может привести к тому, что нижняя часть грунта обвалится, значит, подача воды резко уменьшится. Чтобы справиться с этой проблемой, грунт стоит вычистить, а трубу опустить на должное расстояние.
  • Установка насоса произошла неправильно, вследствие чего песок попал в скважину. Здесь следует вынуть насос, хорошо прочистить скважину от песка. Далее должна последовать правильная установка насоса.

Для того чтобы определить, правильно работает насос или нет, стоит его в рабочем состоянии опускать в глубину до тех пор, пока в воду не начнут поступать крупицы песка. Как только это произошло, инструмент следует поднять до того уровня, пока не начнется очищение загрязненной песком воды. Как утверждают специалисты, правильное расположение конструкции насоса должно находиться на двухметровом расстоянии от дна скважины.

Как видите, скважина своими руками на вашем садовом или загородном участке — вполне осуществимая затея. Она позволит вам не бегать с ведрами к ближайшему колодцу, не зависеть от дождей, сокрушаясь, что под палящими лучами солнца может погибнуть ваш урожай — плод ваших усилий. Собственная скважина обеспечит вас и вашу семью чистейшей водой для бытовых нужд, а садовые и огородные посадки — живительной влагой.

Оцените статью: (3 Голосов: 5,00 из 5) Загрузка...

rozarii.ru

Делаем правильную скважину под ключ: Как ПРАВИЛЬНО пробурить скважину на воду

После заключения договора и внесения аванса, Вы фиксируете дату приезда буровой установки. Строго в назначенное время она должна прибыть на Ваш участок. На какие детали необходимо обратить внимание при бурении скважины? Как оценить профессионализм, объем и качество работы?

Предварительные действия перед началом буровых работ

Перед выездом буровой установки, на объект заранее должен прибыть инженер или старший буровой мастер с целью осмотра участка на предмет возможности проведения работ, а также предотвращения ущерба имуществу третьих лиц. Специалист проверяет: линии газопроводов и электропередач, уклон участка, угол поворота техники и пр. Только потом выезжает буровая. Почему?

Установка сжигает пол-литра солярки на 1 км, а она, как известно, стоит сегодня дороже 95-го бензина. Гораздо проще отправить легковой автомобиль: инженер осмотрит местность и укажет, что нужно сделать, чтобы в итоге все было в порядке. Например, укрыть от загрязнений полиэтиленом либо брезентовым пологом Ваш дом, теплицу, лимузин. Предусмотреть пути отвода воды, выходящей на поверхность во время буровых работ, и прокопать канавку. Иначе вода может убежать под соседский дом и там замерзнуть, перекашивая крыльцо, заклинивая дверь. Десант соседей из окон с громкой руганью в Ваш адрес, конечно, создаст неповторимый штрих к пейзажу, но отнюдь не поспособствует укреплению добрых взаимоотношений. Все подготовительные мероприятия проводятся накануне.

Если вдруг инженер выясняет, что бурение невозможно в силу естественных причин, то Договор расторгается и Ваш аванс возвращается за исключением уже потраченных расходов. Консультация, выезд инженера, бензин, лист бумаги и чернила принтера, потраченные на печать договора в сумме, обычно, составляют порядка 500-1000 рублей. Все расходы опять же судебно доказуемы. Допустим, скважина стоит 100 тысяч рублей, заранее внесено 30% - 30 тысяч, из них 1 тысячу логично удержать на расходы, а 29 тысяч рублей Вы получаете обратно. Это еще одна причина, по которой сначала объект осматривает инженер, а не вхолостую катается буровая установка.

Буровая установка: Здравствуйте, приехали!

После предварительного выезда инженера или бурового мастера на объект и проведения подготовительных защитных мероприятий, в точно назначенное время буровая установка приезжает на Ваш участок. 

Желательно, чтобы хозяин был на месте, хотя бы для того, чтобы показать точку бурения на собственном участке, которую он выбрал, посоветовавшись с инженером. Иначе буровая бригада может пробурить скважину рядом и случайно подарить ее за Ваш счет соседям.

Допустим, бригада разобрала пролет забора, препятствующий въезду, и встала на точку проведения буровых работ. Первым делом, посмотрите внимательно, кто и на чем к Вам приехал? 

Если вместо мастеров Вы видите перед собой пьяное быдло, гоните их сразу в шею, подальше от греха – Ваши же деньги и нервы будут целее. Буровые специалисты должны иметь документы. Они одеты в фирменную спецодежду: спецовки, сапоги, каски, очки и перчатки. Защитные средства и форма с фирменным логотипом – нормальное явление, это элемент имиджевой рекламы Компании. Профессиональная бригада не только аккуратно и презентабельно выглядит, но вежлива и предупредительна. У них есть при себе весь необходимый инструмент.

Они приехали на «живом» КамАЗе, а не на колымаге «метр едешь, два несешь». Автомобиль не обязательно чистый и блестящий, как на постановочных фотографиях, но в хорошем состоянии, с правильно закрепленным буровым инструментом, из машины ничего не вываливается.

В условиях Складчатого Урала бурение должно осуществляться буровыми установками на базах а/м Урал, КамАЗ, на крайний случай ЗИЛ-131. У гидравлики буровой установки, работающей от привода грузового автомобиля, имеется достаточный запас мощности, чтобы проворачивать колонну трубы с налипшей глиной высотой метров 40. Кроме того установка должна обладать серьёзной массой – для устойчивости и быть оборудована специальными домкратными опорами.

Малогабаритной установке (ГАЗ, УАЗ и пр.) «мощи» не хватает, особенно, если скважина глубокая. Она начинает сама крутиться вокруг скважины, а чаще попросту переворачивается.

Разборные малогабаритные установки для бурения (похожие на маленькие вышки в рост человека) также не предназначены для скальника. Их используют на песчаных горизонтах, которых у нас на Складчатом Урале нет.

Так что приехать к Вам должна буровая бригада в спецодежде, в касках, защитных очках, и т.д., на КамАЗе, мощном 3-осном вездеходе, пусть и немного запыленном с дороги. Не забывайте, что весит такая «ласточка» 18 тонн. Она обязательно да повредит хоть одну грядку или «прищипнет» любимую яблоню тещи. Но Вы уже хорошо понимаете, что делаете скважину, сложное инженерное изделие на 20-40 лет, и чем-то вполне допустимо пожертвовать.

Трубы для скважины на воду

На что еще нужно обратить внимание? На трубы, которые будут устанавливать в Вашу скважину – как стальные, так и нПВХ. На них есть сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты, акты обследования производства. При заключении договора Вы, будучи умным заказчиком, обязательно ознакомитесь с ними.

Пластиковые трубы должны быть маркированы: «ГОСТ Р 51613-2000, трубы хозяйственно-питьевого назначения». На каждой трубе есть надпись чернилами о том, что это ГОСТ, либо Санпин, DIN, либо ТУ, но согласно сертификации производства.

В двухтрубной конструкции скважины чаще всего внутри ставят пластик. Любители поэкспериментировать с собственным здоровьем могут выбрать полиэтиленовую трубу. Однако если Вы хотите разобраться и выяснить заранее, какая труба и как будет вести себя в скважине, как повлияет на качество воды, делайте выбор осмысленно. Не забывайте, что большую часть времени воду в скважине Вы именно храните.

* Подробнее о свойствах труб читайте статью «Обсадные трубы нПВХ и ПНД»

Чтобы внутренняя труба абсолютно не влияла на качество воды, была химически инертной, ставьте нПВХ. Она без проблем прослужит минимум 50 лет, что подтверждают лабораторные испытания. При работе с нПВХ трубой устанавливается гидрозатвор, предотвращающий опасность микробиологического загрязнения питьевой воды из скважины.

На Ваш страх и риск можно поставить ПНД. Только помните о том, что для полиэтиленовой трубы обязательна установка пакера, цементации и цементного моста, «отсекающих» вредоносную микробиологию. Это отдельные операции, которые стоят дополнительных денег, что в конечном счете нивелирует выгоду от полиэтиленовой трубы. Но все эти мероприятия для ПНД необходимы и обязательны, и соответственно, должны быть проведены.

Как отличить трубу нПВХ от ПНД?

Невозможно отличить полиэтиленовую и пластиковую трубу по цвету – и те, и другие бывают самых разных оттенков. Сделать трубу можно любой, лишь бы был под рукой краситель – синей, зеленой, оранжевой, фиолетовой, не говоря о белом и черном. По желанию, Ваша труба будет выкрашена даже в триколор.

Косвенный признак. Полиэтиленовая труба, нагреваясь под действием солнечных лучей, начинает издавать характерный неприятный «химический» запах. нПВХ труба химически инертна, ничего не выделяет и не пахнет при нагревании.

Единственно, как Вы можете различить трубы – по наличию у нПВХ раструба, резьбового раструбного соединения. На трубе нПВХ визуально видно уширение. Дополнительно на резьбовое соединение ставится резиновое уплотнительное кольцо, чтобы верховая загрязненная водичка через резьбу не просочилась и не попала в питьевую воду. Обязательно - не спайка, а надежное резьбовое соединение. Это гарантия от проникновения в Вашу скважину фекальных стоков.

Двухтрубная конструкция скважины

Начинается процесс бурения скважины. Что важно здесь? Во-первых, установка внешней трубы (кондуктора). Труба обязательно должна быть стальной - электросварной марки ст. 10-20 (в случае необходимости экономии) или согласно ГОСТ и СП - горячего ката цельнотянутая марки ст. 45, на выбор, но ОБЯЗАТЕЛЬНО из стали. Это напрямую влияет на работоспособность конструкции и срок жизни скважины. Внешняя стальная труба устанавливается на глубину от 2 до 20 метров (в среднем 4-6). Она необходима и обязательна, чтобы защитить внутреннюю трубу из пластика от кольцевой нагрузки, возникающей вследствие смерзания-размерзания грунта, а также колебания грунтовых вод в весенний паводковый период. Стальная труба намертво вбивается, притирается к скале, иногда вплавляясь в неё. Как минимум, ставится в разборную скалу, поскольку оставлять ее в рыхлых породах не имеет смысла. Внешний стальной кондуктор - это первая линия обороны от верховой воды и рыхлых пород в Вашей скважине. По строительному нормативу, труба кондуктора должна выступать над землей на высоту 0,5-0,7 метра от поверхности, что Вы легко проверите, взяв простой сантиметр или рулетку.

Не смущайтесь внешним видом кондуктора. До того, как ее привезли на Ваш участок, стальная труба лежала на складе, она может быть поцарапана, тронута ржавчиной, отнюдь не блестеть и в целом выглядеть страшновато. С питьевой водой кондуктор не соприкасается. А в земле он будет надежно выполнять свою функцию, там внешний вид несущественен.

Дальше смотрим на внутреннюю трубу. В особо сложных гидрогеологических условиях она может быть тоже стальная (в карстах, плывунах, галечнике и пр. нестандартных ситуациях). Причем, внутренняя стальная труба рабочей колонны, согласно ГОСТам РСФСР (а лучших пока что не придумали), обязательно должна быть горячего ката бесшовная цельнотянутая марки ст. 45 или категории Д. Очень твердая и прочная, она корродирует до локального пробоя 90 лет. Потери составляют 1-2 мкр за год при толщине стенки от 5 до 8 мм, в зависимости от диаметра. Вода будет соприкасаться внутри именно с рабочей колонной, и корродирует такая сталь минимально. Существенный минус: конструкция «сталь-сталь» получается крайне дорогой. Но для простых смертных - она вечная, в этом ее преимущество.

Трубы не свариваются, а заворачиваются на резьбу. Самый надежный вид - резьба коническая. Обратите внимание еще на один нюанс. Чтобы прочно закрутить, соединение мажут отработкой – черным машинным маслом. В принципе, допустимо. Но все же желательно это делать при помощи пищевого подсолнечного масла.

При установке внутренней трубы рабочей колонны, будь то стальная г/к цельнотянутая марки ст. 45 или нПВХ, Вы можете визуально увидеть уменьшение количества воды. Когда труба встает правильно, она отсекает «верховодку», и количество воды сразу же падает. Допустим, шла ржавая грязная водичка, а поставили трубу нПВХ, она кончилась вообще. Дальше буровики вскрывают нормальный водонос, и Ваша скважина после прокачки начнет давать чистую, прозрачную вкусную питьевую воду.

Итак, в конструкции Вашей скважины должно быть минимум 2 трубы. Внутренняя – стальная или нПВХ (допускается полиэтилен-ПНД, но только при проведении доп. работ: цементация, установка пакера), а вот внешняя – только стальная. Пластиковая внешняя труба – это брак. Она абсолютно не нужна для эксплуатации, поскольку не несет никакой технической нагрузки и не защищает от механических повреждений рабочую колонну. Внешняя пластиковая труба может только помогать буровикам во время бурения, чтобы скважина не обвалилась, и брать за нее деньги неправильно. Внешнюю пластиковую или полиэтиленовую трубу невозможно притереть или вплавить в скалу, они будут пропускать под себя всю грязь. О качестве воды при прямом нарушении конструкции не может быть и речи.

Обычно те «спецы», кто этим занимаются (и фактически заведомо Вас обманывают), работают без центраторов, без утяжеленного бурового инструмента и направляющих.

К сожалению, сегодня подобные ситуации участились. Закономерный результат такого «бурения» – кривая скважина. Полиэтиленовая труба ПНД в искривленном стволе извивается, как червяк, гнется и сминается. Установить центробежный насос ниже точки замятия невозможно - он оказывается близко к поверхности. Соответственно, скважина будет давать очень мало воды.

Некоторые компании – «мастера» кривых скважин, во избежание замятия труб и прочих проблем, используют толстостенную полиэтиленовую трубу ПНД, «самопально изготовленную» (не соответствующую нормативам для обсадных работ), причем, частично из вторичного сырья (это означает, что в воду будут выделяться вредные для здоровья вещества). Из-за внушительной толщины стенки такая труба гнется и сминается меньше. Однако при этом неизбежно возникает другое препятствие. Внутренний диаметр толстостенной трубы ПНД делает невозможной установку хорошего 4-дюймового насоса. Конечно, можно поставить 3-х дюймовый. Но качественные агрегаты стоят довольно дорого, от 35 тысяч рублей. А 3-х дюймовые насосы плохого качества - гораздо дешевле, начиная с 4 тысяч рублей. Однако они малопроизводительны, их мощности недостаточно для комфортной эксплуатации системы водоснабжения.

«Живут» такие насосы крайне недолго - их приходится менять раз в 2-3 года. И каждая замена влечет дополнительные финансовые траты на монтаж-демонтаж и покупку нового насоса. Получается, что при кажущейся на первый взгляд выгоде, связанной с монтажом толстостенной трубы ПНД из вторичных материалов в скважину, которая бурится без центрирующих устройств, в итоге мы получаем сплошные убытки. То есть, первоначально сэкономив 3-5 тысяч, потом мы потратим от 10 до 70 тысяч рублей на периодическую замену водоподъемного оборудования. Арифметика сомнительная: сэкономить сегодня, не задумываясь о том, что завтра предстоят в десять раз большие расходы.

Выбирая буровую компанию и обсадной материала (трубы), нельзя забывать, что как таковая Вам нужна ни скважина – Вам нужна вода. И добывают ее ни ведрами и стаканами, а при помощи водоподъемного оборудования, правильно выбранного и установленного. И вполне разумно продумать расходы на шаг вперед, чтобы псевдоэкономия на стадии бурения скважины не разоряла в ближайшем будущем семейный бюджет на заменах насоса, монтаже и обслуживании фильтров или ремонте/перебуривании самой скважины.

* Подробную информацию о конструкциях и трубах смотрите в разделе БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ.

Присутствовать ли Вам при бурении скважины?

По Договору заказчик имеет право находиться на месте выполнения буровых работ, но НЕ имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность исполнителя. Вы можете при помощи эксперта оценивать качество работ, но не приставать с советами к буровому мастеру до их окончания. Он несет материальную ответственность за качество конструкции, и решает, сколько трубы, исходя из геологического разреза, нужно поставить, и какой глубины бурить скважину.

Не возбраняется Ваша добровольная помощь. Хотите таскать трубы, ударники – пожалуйста, буровики будут только рады. Но по большому счету во время бурения вы ничем ни помочь, ни навредить не сможете.

Буровая бригада работает полностью автономно, от Вас ничего не требуется. Буровая установка во время проведения работ не нуждается в электроснабжении, водоснабжении. И кормить буровиков тоже не обязательно – они привезут обед с собой в термосе.

Надо что-то отпилить или отшлифовать? На буровой установке есть генератор, к которому можно подключить болгарку или сварочный аппарат, имеющийся в наличии. Допустим, бригада приехала на объект, но заехать на участок мешает забор. Правильная последовательность действий следующая: отрезали пролет, встали на объект, пробурили скважину, выехали, а забор приварили обратно. 

Так что, при необходимости, Вы можете спокойно уехать и оставить буровиков качественно выполнять свою работу. Конечно же, если это нормальная компания, специалистам которой Вы доверяете.

Прокачка скважины и передача-приемка конструкции

После того, как буровики вскрыли хороший водонос, осуществляется его прокачка и продувка при помощи компрессора до видимо чистой, прозрачной воды. Одновременно идет оценка количества воды. Объем оценивается в обычных граненых стаканах, если вы физ. лицо, и у вас в Договоре не предусмотрены опытно-фильтрационные работы. Стакана в секунду вполне достаточно на все Ваши нужды. 2 стакана – вообще с лихвой. Это 1,5 кубометра в час, порядка 40 кубов в сутки. Если задуматься: 200 бочек, которые Вы можете наполнить и вылить, чтобы на следующий день снова налить. Можно принять целых 400 ванн!

грамм/секунда л/мин л/час л/сут куб/час куб/сут

200 12 720 17280 0,72 17,28

400 24 1440 34560 1,44 34,56

Волнуетесь, что воды в скважине мало? Попробуйте всей семьей израсходовать в сутки хотя бы одну-полторы тонны по назначению. Так что, количества от 1 до 2 стаканов в секунду Вам вполне достаточно, чтобы спать спокойно (1 стакан в секунду = 200 грамм в секунду, 2 стакана в секунду = 400 грамм в секунду. Ваш кран на кухне за сколько наливает стакан? Напоминаем, что семья из 4-х человек в месяц (ещё раз обратите внимание - В МЕСЯЦ!) расходует горячей и холодной воды суммарно от 10 до 14 кубических метров. Проверьте свои счетчики в квартире или посмотрите квитанции об оплате!)

Если воды меньше, проблема тоже вполне решаема при помощи специальных мероприятий, правильного подбора и установки водоподъемного оборудования.

После прокачки скважины насосом минимум в течение 3-х смен можно брать пробы и отдавать воду в лабораторию на анализ химического, биологического состава. Вода должна бежать чистая, прозрачная, механических примесей.

Только теперь Вы подписываете Акты выполненных работ. В документе указывается количество трубы. Для контроля посчитайте сами ее расход, прежде чем принять скважину в эксплуатацию. Количество внутренней стальной или пластиковой трубы - установленной рабочей колонны можно (в случае возникновения споров) впоследствии оценить посредством телеметрии, опустив видеокамеру в скважину. А вот трубу внешнего стального кондуктора Вам никак не посчитать, если не вырвать рабочую колонну из скважины, что дорого и проблематично. Так что оценить метраж стальной трубы кондуктора можно только, находясь на месте во время ее установки.

ВИЗУАЛЬНЫМ результатом работ являются: две трубы (стальной кондуктор и рабочая колонна – сталь или пластик), возвышающиеся над поверхностью на высоту 0,5-0,7 метра (ОБЕ!!! трубы, в патай бросать трубу нельзя). По окончании работ на скважину устанавливается антивандальный оголовок, состоящий из куска стальной трубы и флянца с ушками для замка. Вы закрываете замочек, и скважина до момента ввода в эксплуатацию остается герметичной. Это защита в Ваше отсутствие от хулиганов, алкашей, соседей, с которыми Вы не в ладах. В закрытой скважине не окажутся посторонние предметы: кирпичи, мусор, дохлые кошки-мышки, совочки, нечаянно сброшенные туда детьми – ничего лишнего.

Гарантийные обязательства

Гарантия на скважину устанавливается от 5 до 10 лет в зависимости от сложности конструкции. Она распространяется на микробиологический состав воды при условии отсутствия загрязнений в радиусе 15 метров (например, толчок по типу «дырка», мусорная куча, компостная яма, складирование золы и пр. виды микробиологической и химической опасности). Также гарантия распространяется на количественный состав воды – стабильность производительности скважины (дебит). Следовательно, Ваша скважина должна давать одинаковое количество воды, указанное в Паспорте, независимо от сезонности, при условии штатной эксплуатации. А именно: если установлен насос, рекомендованный Паспортом (не марка, а мощность, напорность и глубина загрузки), с использованием указанных материалов.

Гарантируется отсутствие механических примесей (песчинок, мутности, глинистого осадка и пр. в воде из скважины), опять же при штатной эксплуатации, оговоренной в Паспорте.

Гарантия НЕ распространяется на химический состав воды. Он обусловлен составом породы, в котором залегают воды. Если водичка имеет повышенную жесткость, то такой ее сделали не буровики – при бурении скважины они открыли доступ к жесткой воде, очевидно, что другой воды на данном участке, на этой глубине нет. Гарантировать качественный химический состав и отсутствие в воде вредоносных химэлементов не может ни одна добросовестная буровая компания!

Делаем выводы!

Итак, к Вам на участок приезжает буровая бригада – вовремя, на соответствующей технике и с необходимым инструментом. Важны все детали: униформа буровиков, вежливое обращение, что и как они собираются устанавливать, качество и количество расходуемой трубы, которое Вы можете посчитать, находясь на объекте.

Скважина обязательно должна иметь двухтрубную конструкцию: внешний стальной кондуктор и рабочую колонну (сталь или нПВХ). Обратите внимание на необходимость проведения дополнительных мероприятий, таких как цементация, установка пакера и/или гидрозатвора и пр., что предусмотрено еще советским ГОСТом. Они прописываются в Договоре. Это надежно предотвратит проникновение в скважину верховых вод, «рыхлятины», гумуса, глины, песка.

Заказчик должен быть проинструктирован о том, что делать, еще в офисе или непосредственно на месте буровым мастером. Вы можете присутствовать во время проведения работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность исполнителя. По окончании, когда скважина прокачана и идет чистая, прозрачная, холодная вода, Вам нужно принять конструкцию в эксплуатацию, внимательно прочитать и подписать акты приемки-передачи.

Расчетов на месте лучше никогда не проводить. Кассовый чек Вам вряд ли предоставят, потому что сложно заранее подгадать сумму. Каждая скважина всегда индивидуальна, и от расчетной стоимости, хотя бы на полметра израсходованной трубы, но будет отличаться.

Буровой мастер не может рекомендовать Вам насос - не его специфика. Занимается этим гидрогеолог. Через пару дней Вы придете в офис для окончательного расчета и получите Паспорт на скважину и необходимые рекомендации для безаварийной эксплуатации. Никаких «Родничков» и «Ручейков» ни до, ни после в скважину засовывать не надо! Обойдемся без самодеятельности, чтобы не остаться без гарантии. Остается только правильно выбрать насос в соответствии с Паспортом, грамотно его установить и наслаждаться чистой холодной водой из скважины, а главное - уверенностью, что Ваши деньги потрачены не зря.

ural-gidro.com

Как пробурить скважину для воды своими руками

При выборе скважины исходите не только из возможностей, но и из целесообразности. Возможности бывают двух типов: это природные ресурсы и финансы. В первом случае нужно ответить на вопрос – а есть ли здесь вода, во втором – сколько стоит её добыть.

Как правило, если вода есть у соседей, то будет и у вас.

Следующая стадия – это определение типа скважины. Дешевизна скважины своими руками состоит только в том, что не надо платить за наёмный труд и покупку специального оборудования. Однако в бурение скважины придется вкладывать собственный труд, время и расходы на частичное приобретение инструмента.

Так что подумать об экономии всё же придётся.

Если скважина нужна только для полива растений и содержания небольшого дачного дома , то достаточно абиссинского колодца. Если дом предназначен для круглогодичного проживания большой семьи, то необходима, как минимум, скважина на песок, а лучше – артезианская. Выбрать последний вариант придётся если расход воды должен превышать 10 м3 в час.

При бурении артезианской скважины придется по-потеть, но она может обеспечить водой несколько домов.

Для её бурения, обустройства и эксплуатации есть смысл объединить усилия нескольких домовладельцев. Заключайте договор, формируйте общий бюджет и пользуйтесь общей водой.

Что касается запасов и глубины залегания воды, то о них можно узнать из специальных карт и результатов гидрологических исследований. Данные о гидроресурсах обычно есть в органах муниципальной власти. Кроме того, нужно оценить степень загрязнения грунта, и выяснить расположение источников вредных выбросов. Это не актуально только для артезианской скважины – обычно на такую глубину загрязнения не проникают.

Есть, правда, исключения – это работа промышленных скважин, добывающих газ или нефть, а особенно их сланцевый вариант.

С точки зрения загрязнений наибольшей опасности подвергается вода, добываемая с помощью абиссинского колодца. Она может загрязняться от ближайшего септика, в неё даже могут попадать пестициды, используемые в саду и огороде. По этой причине воду из абиссинского колодца чаще всего используют для полива и других хозяйственных нужд.

После того, как определились с природными возможностями своего земельного участка, оценили фронт работ по разным типам скважин, соотнесли всё это с финансовыми возможностями, можно определиться с типом скважины и приступать к работе.

Грунт и подбор бура

Для того, чтобы бурение прошло без проблем, необходимо знать особенности грунта в скважине. Это поможет подобрать правильный бур.

Однородный грунт на протяжении всей скважины бывает крайне редко. Чаще всего чередуются песчаный и глинистый грунты, а также так называемый твёрдый, представляющий собой спрессованные породы различного генезиса.

  • Для прохождения песчаного слоя лучше использовать бур-ложку. Постоянное добавление в скважину воды снижает уплотнённость грунта, и облегчает процесс бурения.
  • При прохождении твёрдого грунта используют бур-долото. Он обычно применяется в двух вариантах - крестовый и плоский. Каждый из них предназначен для одной цели – разбивать и разрыхлять твёрдые породы.
  • При прохождении слоя глины лучше использовать спиральный бур, называемый также змеевиком. При этом шаг спирали не должен быть больше диаметра бура. Внизу такой бур должен иметь размер 45 - 85 мм, размер лезвия должен находиться в диапазоне 258-290 мм.
  • Грунты с крупными камнями типа гальки, проходят с чередованием буров. Лучше для этой цели использовать желонку и долото.

Как бурить своими руками

Несмотря на разнообразие скважин, все они бурятся по одному и тому же алгоритму.

1. Копаем шурф в форме квадрата (стены 1,5 м). Его стены надо облицевать любым материалом, который не даст земле осыпаться. Чаще всего это доски или фанера. В более простом варианте шурф копается ручным буром и имеет малый диаметр – 15-20 см.

При бурении скважины на большую глубину нужна буровая вышка. Её делают из металлических труб, брёвен, досок и т.п. Вышка представляет собой треногу с лебёдкой. На неё подвешивают бурильную установку со штангами в 1,5 метра каждая. Штанги нужно скрепить резьбой и зафиксировать хомутом. С помощью такого сооружения осуществляется спуск – подъём оборудования.

Зачастую готовую буровую вышку выгоднее взять в аренду, чем строить.

3. Бурение. По штанге наносится удар долотом, одновременно она поворачивается. Обычно эта процедура выполняется двумя людьми – один ударяет, другой поворачивает. Лебёдка помогает осуществлять спуск и подъём, поскольку они требуют больших физических нагрузок.

Бур необходимо вытаскивать и чистить каждые 30-40 см. С этой целью штангу рекомендуется промаркировать хорошо заметными делениями.

4. Бурение можно считать законченным в том случае, если из скважины начинает поступать порода с излишками влаги. Это признак того, что скоро появится вода. Еще один хороший признак – лёгкость прохождения бура. Остаётся пройти водоносный горизонт и дойти до водоупорного слоя.

5. Когда появляется вода, бурение прекращают, поскольку на лопастях бура всё равно ничего не удержится. Бур вынимается, а на его место вставляется обсадная труба. После этого бурение заканчивается и начинается устройство скважины.

Оборудуем скважину

Прежде всего, нужно установить обсадную трубу, иначе пробуренная скважина быстро обрушится. Потом фильтровая колонка, состоящая из труб, отстойника и собственно фильтра. Обсадную трубу необходимо сразу же закрепить в грунте. В противном случае края ямы начнут обваливаться, и всё придётся начинать сначала. Для этого полости вокруг трубы засыпаются рыхлым материалом и утрамбовываются.

Сразу же после закрепления трубы, в неё нужно залить воду. Это делается для промывания затрубья и фильтра. Кроме того, так создаются преграды для крупных примесей.

Новую скважину обязательно нужно прокачать. Для этого грязная вода откачивается до тех пор, пока не пойдёт чистая. Прокачка производится с помощью ручной помпы или электрического центробежного насоса. Последнее, конечно, удобней и эффективней.

Прокачка – это проверка скважины на способность к эффективной работе.

Когда станет понятно, что вода идёт чистая и скважину можно эксплуатировать, на нужную глубину опускается насос. Он соединяется с трубой локального водопровода или со шлангом. Дальнейшее обустройство скважины находится в зависимости от её типа и назначения.

Артезианская скважина своими руками

Артезианская скважина, способная давать огромный объем воды и предназначена для того, чтобы снабжать водой дом со всеми постройками. Для обеспечения этой функции устье скважины оборудуется кессоном и оголовком.

Туда же выводится труба, на которой монтируется вентиль, призванный регулировать поток воды. Дело в том, что если поток воды будет слишком сильным, то скважина может остаться без воды, а насос, работающий вхолостую, выйдет из строя. В кессоне размещаются трубы локального водопровода. Их погружают в траншеи и изолируют. Потом вокруг кессона насыпается грунт, и производится отмостка.

Как только удастся получить первую чистую воду, её необходимо отнести на анализ. Это позволит сохранить здоровье обитателей дома и снизить возможные затраты на очистку.

На что обратить внимание

Считаю необходимым обратить ваше внимание на следующее.

Насос

Размер насоса должны быть меньше обсадной трубы. Но это касается только погружного насоса, который используют если скважина глубиной более 10 метров. В небольшой скважине на её поверхности устанавливают само-всасывающий насос.

Напор

Если при работе скважины уменьшился напор воды, она стала содержать песок, ил и другие примеси, а из трубы вытекает рывками и с вибрацией, то вывод однозначный - проблемы с фильтрацией. Кроме того, можно сделать вывод о том, что при бурении были допущены ошибки и забор осуществляется из пластов с малым запасом воды.

Прежде всего, скважину нужно прочистить.

Возможно, убрав наносы из твёрдых слоев, удастся вернуть постоянный приток чистой воды. В противном случае скважина сначала снизит свою мощность, а потом и вовсе перестанет работать. После этого останется только бурить новую.

При прочистке скважины используют воздушный или водяной компрессор. С его помощью удаляются песок и ил. Обычно после такой процедуры скважина реанимируется. Если этого не произошло и самодельная скважина по-прежнему отказывается работать, наступает время радикальных действий. Обсадную трубу можно прочистить с помощью кислоты или разряда тока.

Кислота может разрушить заторы и позволит дочистить скважину компрессором. Однако это опасно не только для человека (работать приходится с концентрированной, как правило, серной кислотой), но и для оборудования, которое подвергается медленному разрушению. Ещё более опасен разряд тока.

Если скважина продолжает пребывать в нерабочем состоянии, не рискуйте своим здоровьем и зовите специалистов!

Трубы

  • Не опускайте трубу-водовод до самого упора. Она должна висеть в нижней части залегания воды. Такое положение минимизирует препятствия на пути воды снизу вверх.
  • Наверху труба обязательно должна быть обустроена отверстиями для протока воздуха. В противном случае воздух пересытится влагой, что будет стимулировать развитие бактерий, грибов и других организмов. Вода станет затхлой и её придётся очищать.
  • На трубе хорошо бы устроить откидную крышку, что обеспечит к ней беспрепятственный доступ.
  • При строительстве небольших скважин удобней всего использовать цельную пластиковую трубу.

Герметика

Скважина – это гидронасыщенное сооружение. Кроме того в ней содержится электрический насос и электрические кабели. Всё это требует тщательного отношения к герметичности устройств. Уязвимым в этом случае являются места соединений деталей.

Обеспечит герметичность дополнительное наматывание на резьбу уплотнительного материала.

Вместо заключения

Делать скважину для воды своими руками следует в двух случаях – если вы уверены в своих силах и навыках, или если уж очень хочется сэкономить. Есть, правда еще один аргумент – тяжелая техника, которую пригонят специалисты-бурилы, наносит столько ущерба вашему земельному участку, что потом еще долго придется восстанавливать плодородие и ландшафт территории.

При небольших потребностях и небольшой глубине лучше обойтись своими силами.

Особенно это актуально, если у вас ещё нет электричества, и неизвестно когда оно будет. По крайней мере, воду из абиссинского колодца можно доставать и без электричества. Сложнее с артезианской скважиной. За самостоятельное бурение нужно браться только в том случае, если вы хорошо разбираетесь в данной области, у вас есть несколько помощников, и вы обладаете необходимым оборудованием.

Во всех остальных случаях лучше не рискуйте – переделка всегда обходится дороже.

Ниже вы найдете полезное видео как сделать скважину своими руками без оборудования.

otlad.ru


Смотрите также