Как прочистить скважину для воды на даче


Как прочистить скважину на даче

Чистка скважины своими руками

Если вы планируете почистить скважину, то вначале ознакомьтесь с ее обустройством и видами. Вам потребуются как минимум общие знания об этом, чтобы самостоятельно определить, отчего упала в скважине вода и каким методом очистки стоит воспользоваться.

Почему засоряются скважины

Очищение скважины требуется, если она заилилась. Этому может способствовать целый ряд причин.

  1. Дело может быть в том, что труба была неправильно установлена во время бурения. Отрезок трубы, куда должна попадать вода, находится вне пределов слоя глубинных вод.
  2. Скважина может заилиться, если в ней установлен вибрационный насос для большой глубины, оборудованный верхним водозабором.
  3. Если откачка воды происходит слабо, то в скважине скапливается грязь, ил, камни. Вскоре все это трамбуется, что значительно ограничивает подачу воды. Поэтому, если вы часто используете скважину и потребляете много воды, вероятность заиливания снижается.
  4. Если диаметр трубы больше диаметра фильтра, то насос не сможет опуститься ниже определенной глубины – это примерно на 20-25 см выше фильтра.
  5. Наконец, заиливание может быть вызвано роторным насосом, установленным на глубину менее 10 м. Это приведет к тому, что различные частицы осядут ниже фильтра и уплотнятся там.

Технология чистки скважины

Сегодня существует масса приспособлений для чистки скважин. Это может быть помпа, инженерный пистолет, спецмашины. Но использовать такие приспособления можно не всегда, и не только из-за чрезмерно высокой цены на такие услуги, но и ввиду ограниченного пространства рядом со скважиной. В таком случае вам не остается ничего другого, кроме как устранить заиливание собственноручно.

Давайте рассмотрим самое распространенное оборудование для чистки.

  1. Желонка.
  2. Вибрационный насос.
  3. Пара насосов, используемых одновременно.
  4. Эрлифт (подъемник).

Теперь детально о каждом.

Чистка при помощи желонки

Это самый эффективный способ чистки, требующий немало времени и сил. Желонка позволяет вернуть к жизни даже самые запущенные скважины, очистить их от ила и мелких камешков. Саму желонку вы можете сделать самостоятельно, используя подручные материалы и подгоняя ее под размеры скважины.

Изготовление желонки

Если вы намерены собственноручно смастерить желонку, вам потребуется металлическая труба длиной в 70 см и Ø5 см. Также нужно найти металлический шар Ø4 см. Дно трубы делаете в форме толстой шайбы.

Важно! Верхушку шайбы изготовьте в виде воронки, а диаметра ее седла — равным диаметру шара.

Желательно, чтобы низ шайбы внешне походил на обратную воронку. Далее берете шайбу и привариваете к низу трубы, а сверху крепите металлическую решетку, дабы шар не смог выскочить. Над решеткой привариваете дугообразную ручку, к ней в дальнейшем будет крепиться трос. Для повышения эффективности желонки закрепите возле шайбы несколько металлических «клыков», которые займутся рыхлением ила.

Но мы не упомянули об одном важном аспекте – где найти такой шар, чтобы он подошел для размеров желонки? Раздобыть шар, вы можете:

  • заказав его изготовление профессионалу (кузнецу или слесарю);
  • купив его в магазине;
  • сделав своими руками.

Последний вариант рассмотрим более детально. Для изготовления шара покупаете детский резиновый мячик, подходящий по размеру. Также покупаете охотничью дробь, калибр значения не имеет. Мячик разрезаете на две равные части и заполняете каждую из них дробью, предварительно смешанной с водоустойчивым клеем. Когда половинки высохнут, тщательно шлифуете их и соединяете посредством того же клея. От качества клея будет зависеть надежность и долговечность желонки. Если вы не сумели купить дробь, то ее можно заменить подшипниковыми шариками.

Технология чистки желонкой

Крепите желонку к металлическому тросу и опускаете в скважину. Достигнув дна, поднимаете желонку примерно на полметра, потом резко опускаете ее. Потенциальная энергия шара приведет к тому, что он останется в прежнем положении, а нижнее отверстие при этом будет открытым и в него попадет грязная вода и ил. Вскоре шар под собственным весом опустится и закроет отверстие. Для заполнения желонки на ½ повторяете процедуру примерно четыре раза. Затем медленно вытягиваете желонку и опустошаете ее.

При каждом таком подъеме вы будете удалять из скважины до 0,5 кг грязи и ила.

Чистка при помощи вибрационного насоса

Еще одним методом очистки заиленной скважины является использование вибрационного насоса. У этого способа отличная производительность, вместе с тем он требует значительно меньше сил и времени, чем чистка желонкой. Он идеально подходит для скважин с зауженной нижней частью, где обычные насосы бессильны. Единственным недостатком можно считать тот факт, что при использовании вибрационного насоса вы не сможете определить дно скважины.

Можете использовать для этого глубинный насос класса «Малыш», который производит забор снизу. До начала процедуры надеваете резиновый шланг на водозаборник, прочно крепите его проволокой. Можете дополнительно вставить в шланг металлическую трубу – это убережет его от соскальзывания. На нижней части шланга закрепляете небольшой грузик, дабы во время погружения вся конструкция уходила под воду целиком, а шланг при этом не всплывал на поверхность.

Опускаете насос «Малыш» в скважину до тех пор, пока его нижний конец не достигнет илистого наноса. Затем приподнимаете насос на 10 см и включаете его. Когда чистка закончится, вам потребуется сменить поршень в насосе. Обычно поршни идут с ним в комплекте.

Важно! Если судить объективно, то вибрационный насос более эффективен, чем желонка.

Такой способ чистки способен справиться с заиливанием любой степени сложности, причем рекордно быстро. Недостатком можно считать то, что рабочий клапан сильно изнашивается, а большие частицы таким насосом поднять со дна скважины нельзя.

Чистка при помощи пары насосов

Применение пары насосов одновременно – это простейший способ удалить ил из скважины. В данном случае вы будете использовать два типа насосов.

  1. Глубинный прибор с нижним забором.
  2. Самовсасывающий прибор, необходимый для подачи воды в скважину.

Технология чистки скважины

Глубинный насос помещаете на дне скважины. Он будет поднимать ил на поверхность. Самовсасывающий насос, работающий с ним параллельно, будет подавать воду в скважину для дальнейшего взбалтывания отложения. Вода будет поступать из специальной емкости объемом 100-200 л, установленной рядом с местом проведения работ.

Периодически встряхивайте шланг для вывода воды из скважины – это повысит эффективность работы.

Важно! Следите за тем, чтобы концентрация ила в выходящей воде не была слишком высокой, поскольку это может привести к перегреву прибора.

Особое внимание уделяйте выбору насосов. Характерно то, что вибронасосы можно использовать лишь в тех случаях, когда глубина скважины превышает 10 м.

Чистка при помощи эрлифта (подъемника)

Еще один метод чистки скважины– это эрлифты. В чем суть такого способа? В применении закона Архимеда. Ведь что, по сути, представляют собой скважины? Правильно, обычную емкость с водой. Помещаете в скважину водозаборную трубу. В ее нижнюю часть будет подаваться сжатый воздух, для чего нужно использовать воздушный компрессор.

Когда вы включите компрессор, в трубе образуется смесь воздуха и пены, столб воды будет давить на трубу снизу – это начало процесса. Такая чистка требует тщательного контроля, вы должны следить, чтобы не заканчивалась вода в скважине.

Чистка происходит за счет того, что нижний конец трубы располагается почти на дне скважины, ил с песком поднимаются и затягиваются водозаборной трубой. Вашей единственной задачей, повторимся, будет контроль уровня воды в скважине.

В заключение

Зачастую скважины на загородных участках неглубокие, поэтому очистить их можете при помощи желонки или вибронасоса. Если глубина скважины превышает 10 м, то лучше используйте способ с двумя насосами.

Видео – Причины загрязнения скважины

Видео – Чистка скважины желонкой

kanalizaciyaseptik.ru

Причины засорения водозабора

Одна из самых частых причин засорения — нерегулярное использование скважины. Особенно это касается тех, кто пользуется этим источником воды только весной и летом, а осенние и зимние месяцы проживает в городе. За время простоя, на дне скапливается осадок из частиц ржавчины, ила и песка, который и забивает фильтры.

Второй, по частоте, причиной является внешнее загрязнение. В устье скважины попадает мусор, осыпаются края и прочие факторы.

На третьем месте стоят сразу две возможных причины засорения. Одна из них — фильтр меньший, чем размер трубы. В таком случае, насос не получается опустить до необходимого уровня и фильтр постепенно забивается. Похожую ситуацию можно наблюдать при использовании роторных насосов, которые могут подавать воду с глубины не более восьми метров.

Варианты прочистки скважины

Существует несколько основных способов прочистки скважины, у каждого есть свои плюсы и минусы.

  • Использование обычного вибронасоса — является самым простым способом, но может привести к преждевременному износу устройства. Это происходит из-за частиц песка, которые могут значительно снизить ресурс поршня и запирающего клапана.
  • Очистка скважины желонкой — наиболее трудоёмкий способ, но гарантирует хорошие результаты.
  • Очистка методом раскачки — требуются два насоса, так что этот метод — наиболее затратный.
  • Использование эрлифта — метод заключается в прочистке ствола сжатым воздухом.

Очистка и дезинфекция кислотами

Считается, что наилучший способ очистки водоскважины — при помощи химических реагентов. Наиболее популярными являются разнообразные кислоты, например раствор соляной кислоты.

Однако, самостоятельная очистка скважины подобными веществами — непростое занятие. Дело в том, что без специальной подготовки, подобные действия могут повредить оборудование, а так же навредить вашему здоровью. Так же, не последнюю роль играет то, что раздобыть достаточное количество нужной кислоты — не самое лёгкое дело. Поэтому, промывка химическими средствами — удел профессионалов. Представленные ниже способы обладают не меньшей эффективностью, зато не требуют особых навыков.

Очистка скважины насосом с нижним забором

Этот способ, который известен, как раскачка скважин обычно применяется сразу после окончания бурения. Однако, он хорошо подходит и для последующей очистки.

Если у вас есть дренажный или фекальный насос, то процесс очистки скважины значительно упрощается. Эти аппараты особенно хороши тем, что могут пропускать через себя фракции, длинной до трёх сантиметров. Для очистки вам понадобится:

  • Насос.
  • Нагнетательный шланг.
  • Трос.

Хорошим подспорьем будет небольшой металлический прут или кронштейн, надёжно закреплённые на нижней части прибора — ими будут разбиваться плотные слои загрязнения.

Действовать следует в таком порядке:

  • Закреплённый на тросе(желательно стальном) насос опускается вниз, пока не коснётся загрязнения.
  • Насос подключается к сети питания.
  • Слегка покачиваем насос вверх-вниз, чтобы осадок разрыхлялся.

Показателем того, что засор расчищается будет поток воды с грязью и илом, подаваемый насосом.

В этом случае, именно к помпе и будет прикреплён импровизированный «разрыхлитель».

Порядок действий тот же, что и указанный выше. Стоит отметить, что устройство должно постоянно находиться в воде, чтобы не перегреться.

Так же, очень важно не отпускать трос и следить за его натяжением. Нередки случаи, когда песок, скопившийся на дне ствола превращается в зыбучие пески. В результате удивлённый владелец обнаруживает, что насос застрял в скважине.

Промывка скважины двумя насосами

Очистка скважин при помощи двух приборов достаточно затратна, но отличается высокой эффективностью. Кроме того, она работает за счёт вымывания частиц песка и ила. Потребуются:

  • Бочка для воды, объём не менее двухсот литров.
  • Ведро, в котором просверлены небольшие отверстия.
  • Погружной и центробежный насосы.
  • Два шланга.
  • Пара кусков арматуры.
  • Хомуты.
  • Трос.

Порядок действий следующий:

  1. Погружной насос опускается вниз и закрепляется на высоте около пятидесяти сантиметров над засором.
  2. Нагнетательный шланг опускается в бочку, после чего она наполняется водой до самого верха.
  3. В бочку устанавливается ведро с отверстиями, а в него уже центробежный насос.
  4. На нагнетательный шланг центробежного насоса, при помощи хомутов, устанавливаются штыри из арматуры. Необходимо, чтобы они выступали за край шланга на десять-двадцать сантиметров. После этого, шланг, с импровизированным разрыхлителем, опускается на дно.
  5. Оба аппарата нужно включить, а шланг с арматурой покачивать вверх и вниз. При этом, засор будет расчищаться за счёт напора воды и механического разрушения образовавшейся пробки.

Стоит отслеживать уровень воды в бочке, для чего периодически отключать или включать один из насосов.

Использование эрлифта для промывки

Этот метод удаления засора заключается в использовании так называемого «эрлифта», от английского «air lift», то есть «подъём воздуха». Он действует за счёт того, что вода, при помощи воздуха начинает поступать наверх, а это затягивает со дна песок и ил.

Для подобной очистки понадобится:

  • Воздушный компрессор на двенадцать атмосфер.
  • Вода в большом количестве, чтобы создавать необходимое давление.
  • Металлическая труба, диаметром в шесть сантиметров и длинной в один метр. В ней, на расстоянии 25 сантиметров от одного края, устанавливается отвод для воздуховода.
  • Шланг для воздуха.
  • Шланг для воды.

Порядок действий такой:

  1. Воздушный шланг закрепляется на компрессоре и на отводе.
  2. Второй шланг укрепляется на противоположном конце трубы.
  3. Эта конструкция опускается в нижнюю часть ствола, погружаясь на несколько сантиметров в ил. Очень важно, чтобы конец с воздуховодом был направлен вниз, а не вверх.
  4. Второй шланг выводится наружу.
  5. После этого, скважину стоит заполнить водой и поддерживать её уровень, чтобы создавалось необходимое давление.

После включения компрессора будет обеспечиваться циркуляция воды, которая будет размывать ил и песок. В результате, грязь будет выводиться наружу.

Удаление засора желонкой

Чистка скважин подобным способом одна из самых простых, понадобится только желонка и стальной трос. Однако, она требует значительных физических усилий — это ручной труд.

Желонка, это специальный инструмент, придуманный именно для прочистки и его легко можно купить. Хотя, при желании, его можно изготовить своими руками, благо существует множество вариаций этого устройства.

Ниже представлен один из самых занимательных и долговечных примеров:

  1. Нужно взять отрезок трубы, длинной в шестьдесят сантиметров.
  2. Внутрь трубы, недалеко её конца, приваривается диск, в котором должно быть отверстие с диаметром в два раза меньшим, чем диаметр самой трубы.
  3. На этом конце трубы вырезаются зубья, которыми будет разбиваться засор.
  4. В трубу закладывается металлический шар, с диаметром в три четверти диаметра трубы.
  5. Сверху на трубу наваривается металлическая сетка.
  6. Устанавливается ручка, к которой будет прикреплён трос.

После этого, желонку закрепляют на тросе и опускают в ствол скважины. Дальше наступает время монотонного труда — надо приподнимать и бросать вниз желонку, периодически вытаскивая наверх и очищая от скопившейся внутри грязи.

Очистка происходит за счёт того, что при спуске металлический шар будет опускаться чуть медленнее. Таким образом, грязь, вместе с водой, будет успевать проникнуть внутрь трубы, прежде чем шар закроет отверстие.

Цены на работы и материалы

Рассмотрим примерную стоимость материалов, которые нам понадобятся. Почти во всех случаях понадобится металлический трос, который стоит около двух тысяч рублей за катушку:

  • Дренажный насос с нижним забором воды стоит порядка шестнадцати тысяч рублей.
  • Центробежный насос стоит около семи тысяч рублей, а вибрационный в районе двух тысяч. Бочка для воды обойдётся в сумму, от шестисот до тысячи рублей.
  • Компрессор обойдётся в сумму, не более шести тысяч рублей. Труба обойдётся в 200-300 рублей.
  • Уже готовая желонка стоит в диапазоне от десяти, до двадцати тысяч рублей. Ручное изготовление, при наличии инструментов, обойдётся в три тысячи рублей. Либо же, только по цене за электричество, так как существуют методики изготовления, требующие только сверла. Трубы, при желании, можно найти и старые, лишь бы были достаточно крепкими.

klimatlab.com

Распространённые поломки скважин

Если вы забросили скважину из-за того, что у вас пропала необходимость в большом количестве воды, то такую скважину восстановить легче всего. Для этого вам потребуется провести анализы воды, промыть и почистить скважину и при необходимости воспользоваться специальным химическим реагентом.

Внимание! После использования реагента качество воды ухудшается. Для промывки системы вам потребуется 12 часов, после воду можно будет употреблять, если на упаковке с реагентом не указано других рекомендаций.

Если скважина у вас сломалась, и за неимением средств или времени вы забросили её. Первым делом лучше обратиться к специалистам, которые проведут полное обследование скважины и диагностику всех систем. Они с легкостью смогут установить причину неисправности гидротехнического сооружения и предложат вам варианты решения. Самыми распространенными поломками являются:

  • Засорение;
  • Неисправность в работе насоса;
  • Износ труб колонны скважины;
  • Ошибки про монтаже или проектировании скважины.

Для решения этих проблем собственными силами для начала вам потребуется провести диагностику и определить, какая именно неисправность повлекла за собой выход всей системы из строя.

Диагностика поломок своими силами

Для начала нужно понимать, что диагностика своими сила – это проверка методом исключения. И в таких случаях вначале следует убедиться в том, что проблема именно в скважине. Для этого нужно отключить водораспределительную систему от скважины и подключить простой шланг. Если напор будет все таким же слабым, то проблема действительно в скважине.

Следующим шагом следует проверить насос. Вам понадобится извлечь помпу из скважины и заменить его другим, в котором вы уверены, если это не даст никаких изменений, то ваш насос находится в рабочем состоянии, а причину нужно искать в другом.

Проверить ствол скважины без специальной подготовки и нужного оборудования просто невозможно. Нужны специалисты, которые с помощью электронного зондирования или геофизического метода, обследуют всю колонну труб.

Исключив поломку насоса и убедившись в том, что проблема исходит именно от скважины, можно прочистить скважину своими руками в надежде на то, что это просто заиленность. В противном случае все же придется обращаться к специалистам и пользоваться их услугами.

Восстановление скважины своими руками

Как уже упоминалось выше, мало что можно сделать своими руками, но попробовать реанимировать скважину все же нужно. Вот три самых эффективных способа почистить скважину:

  1. Промывка с помощью насоса.
  2. Применение желонки.
  3. Очистка малым вибрационным насосом.

Самый простой способ – промыть водой. Это поможет нам в случае, если фильтр не поврежден, а просто засорён.

Промывка с помощью насоса

Для этого потребуется большой объем чистой воды. С этим вам может помочь сосед или ближайший колодец. Если эти методы не доступны, попробуйте обзавестись большим количеством воды как-то по-другому. Для начала вам нужно опустить насос в емкость с чистой водой, а шланг, идущий от насоса, опустить в скважину.

Включаем насос на подачу воды из емкости с чистой водой в скважину. При этом напор воды должен быть сильным, чтобы поднять весь ил, который скопился на дне. В этом случае труба скважины быстро наполнится водой и будет фонтанировать при этом выбрасывать частицы грязи. Процесс считается законченным, когда в течение нескольких минут у вас фонтанирует кристально чистая вода.

Применение желонки

Это нехитрое приспособление можно изготовить самому либо приобрести. Желонка – это приспособление, которое в своей основе имеют трубку закрытую с одной стороной решеткой, а с другой дно-шайбой. Нередки случаи нарезки зубцов на дне желонки, которые дополнительно помогают разрыхлять слежавшийся ил.

Для применения желонки вам потребуется помощник и лебёдка. Лебедка крепится к специальной петле, расположенной на верхней части желонки. С помощью лебедки и помощника желонку аккуратно опускают на дно скважины, затем приподнимают на 0,5 м. и резко бросают. Таким образом, ил со дна скважины поднимается и попадает в желонку.

После чего желонку достают и очищают. В зависимости от объема за раз можно достать до 500 г песка и ила. Многие считаю данное действие малоэффективным, но все же применяют для очистки скважины из-за простоты и дешевизны этого метода.

Очистка вибрационным насосом

Очень действенный и дешевый способ. Для такой очистки подойдёт маленький вибрационный насос, например, серии «Малыш», который опускают в скважину на уровень фильтра и включают. Во время работы насоса твердые частицы поднимаются со дна скважины и стенок фильтра и попадают в насос. Насос в свою очередь выбрасывает их наружу через шланг.

Внимание! Во время использования вибрационного насоса необходимо следить за перегревом электродвигателя и засорением самого насоса. Нужно периодически доставать насос и прочищать его от загрязнения.

Это самые действенные способы по ремонту или реанимации старой скважины. Для других действий вам понадобится либо опыт, либо консультация и помощь специалистов. Но даже такими нехитрыми методами вы сможете добиться восстановления водоснабжения своего загородного дома или хотя бы исключить самые решаемые проблемы.

sandizain.ru

Как не допустить засорения скважины?

«Вечных» скважин для водоснабжения не бывает. К сожалению, рано или поздно, владелец индивидуального источника воды столкнётся с проблемами. Плохо, если иссяк водоносный горизонт, придётся бурить заново или углублять существующую выработку. Это сложно и весьма затратно.

Иное дело, если случилось засорение скважины — его легче и дешевле предупредить, чем «лечить».

Продлению срока эксплуатации источника способствует соблюдение нескольких правил:

  • Строго придерживаться выбранной технологии бурения. Тщательно следить за герметичностью обсадной трубы и целостностью фильтра.
  • Сразу же после завершения буровых работ промыть источник до появления чистой воды.
  • Защитить скважину от проникновения поверхностных вод и загрязнений, установив на неё кессон, оголовок. В качестве временного решения просто герметизировать верх обсадной трубы.
  • До начала эксплуатации правильно подобрать и установить на требуемой высоте погружной насос, обязательно с учётом дебита скважины.
  • Желательно не использовать для подачи воды вибрационный насос. Вибрируя в обсаде, он, в зависимости от типа грунтов, в большей или меньшей степени провоцирует проникновение в скважину песка либо способствует заиливанию прилегающего грунта. Дешёвым и простым «вибрационником» можно пользоваться недолго, для постоянной работы нужен центробежный насос.
  • Скважина не должна простаивать без разбора воды. Идеальный режим эксплуатации — ежедневная откачка нескольких десятков или сотен литров воды. Он обеспечивается, если в доме постоянно проживают люди. Если это невозможно, следует регулярно, хотя бы раз в 2 месяца выкачать из скважины не менее 100 литров воды.

Выполнение этих рекомендаций, конечно же, не позволит избежать засорения скважины в будущем. Однако отсрочит эту неприятность, обеспечив максимально возможный для данного источника ресурс эффективной эксплуатации.

Возможные причины засорения

Стоит упомянуть о типах засорения скважин, это поможет выявить причины проблем и определить, как правильно прочистить скважину своими руками:

№1 — проникновение песка в обсадную трубу

«Запесочивание» — проблема, встречающаяся в неглубоких песчаных скважинах, где водоносный слой располагается в песчано-гравийной прослойке.

В грамотно устроенной скважине песок проникает внутрь обсады в небольшом количестве. Если же производительность источника снижается, а в воде появляются песчинки, происходит что-то из нижеперечисленного:

  • Песок проникает с поверхности — негерметичен оголовок, кессон.
  • Нерационально подобран фильтр, ячейки слишком крупные.
  • Нарушена целостность фильтра.
  • Нарушена герметичность между секциями обсады. Незакручена до конца резьба, некачественно выполнена сварка, коррозия «проела» дыру в стальной обсадной трубе, механическое повреждение пластиковой.

Устранить неплотности, которые появляются внутри скважины, не представляется возможным. Мелкий песочек постоянно пробивается через фильтр, но и удалять его проще, частично он вымывается при подъёме воды.

Хуже, если же в скважину проникает крупный песок, со временем источник может «заплыть». Именно поэтому следует уделять особое внимание качеству монтажа элементов обсады и подбору фильтра.

№2 — заиливание неэксплуатируемой скважины

Со временем в толще грунта в зоне фильтра накапливаются мельчайшие частички глины, ржавчины, кальциевых отложений, осадочных пород.

Когда их количество становится слишком большим, поры в водоносном грунте и ячейки сетчатого (дырчатого, щелевого) фильтра забиваются, воде становится сложнее проникать через в ствол выработки.

Дебит скважины падает, происходит её «заиливание» вплоть до полного исчезновения воды. В источнике, которым пользуются регулярно, процесс происходит медленно, растягиваясь на десятилетия. Без регулярной прокачки скважина может заилиться за год-два.

Если очистку скважины от ила провести своевременно, не дожидаясь, пока она полностью иссякнет, велика вероятность дать источнику «вторую жизнь». Вода будет поступать в достаточном для водоснабжения частного дома объёме.

Способы самостоятельной чистки скважины

Как самостоятельно прочистить скважину, в которой произошло запесочивание либо заиливание? Принципов прочистки три: прокачать, промыть циркулирующей жидкостью или продуть сжатым воздухом. Применяемых методов очистки, основанных на вышеперечисленных принципах, больше:

Метод #1 — прокачка вибрационным насосом

Не всегда действенный, но очень простой способ восстановления производительности скважины — прокачка вибрационным насосом.

«Вибрационник», который не рекомендуется применять длительное время в ходе эксплуатации источника, при очистке от песка подходит как раз лучше циркуляционной помпы.

Главным образом из-за нетребовательности к качеству воды. Он легче переносит загрязнение перекачиваемой жидкости песком, «проглатывает» даже мелкие камешки.

Абразив может довольно быстро вывести из строя обратный клапан, но деталь это копеечная и заменить её можно самостоятельно за несколько минут.

Вибрационный насос стоит в разы меньше производительной, но более чувствительной к абразивам циркуляционной помпы. Даже если вибронасос «сгорит» в ходе экстремальной прокачки прокачки, финансовый урон будет не так уж велик.

Чистка скважины прокачкой вибрационным насосом не поможет справиться с серьёзным заиливанием грунта, зато способна удалить большое количество песка, проникшего в обсадную трубу.

Правда, при условии, что скважина неглубокая. При подъёме свыше 30-50 м производительность вибропомпы заметно падает в зависимости от модели. Обратите внимание: нам подойдёт только помпа с нижним забором воды.

Чтобы «вибрационник» активно засасывал загрязнения, его следует опустить практически на песчаные отложения, подняв над дном лишь на несколько сантиметров. По мере удаления песка его уровень будет понижаться, опускать нужно и насос.

Время непрерывной работы не должно превышать полчаса, периодически помпу следует отключать на 10-15 минут, чтобы дать остыть.

Если песок содержит камушки, превышающие в диаметре 3-5 мм, они будут подбиваться под мембрану, препятствуя току воды. Освободить мембрану можно, только подняв насос на поверхность.

Метод очистки вибронасосом не всегда эффективен и довольно долог. Зато прост и почти не требует физического участия человека.

Метод #2 — промывка насосом с поверхности

Эффективно удалить мелкий песок, ржавчину и муть из обсадной трубы можно, подавая воду в скважину с поверхности.

Чтобы не превращать участок в болото, промывку лучше организовать по замкнутому циклу. Особенно, если поблизости нет источника чистой воды (промывать источник водой из открытого водоёма не рекомендуем).

Для этого следует запастись ёмкостями, вмещающими объём жидкости, равный полной (от низа до верха) вместимости обсадной трубы.

Промывочная жидкость с помощью насоса будет циркулировать между скважиной и ёмкостью. Загрязнения будут скапливаться на дне ёмкости, их периодически придётся удалять. Помпа потребуется мощная, в раствор можно добавлять химические реагенты.

Например, ортофосфорную кислоту, растворяющую наслоения ржавчины и кальциевых отложений.

Не забудьте, что кислоту гасят пищевой содой, а после применения химреагентов восстановленную скважину следует прокачивать не менее 6 часов.

На устье скважины вместо оголовка следует установить насадку, направляющую промывку обратным потоком в резервуар. Можно осуществлять промывку и не по замкнутому циклу, закачивая воду в скважину из соседского водопровода.

В этом случае нет надобности «заморачиваться» с резервуарами, но следует предусмотреть сток для грязной воды и следить, чтобы она не попадала обратно в обсаду.

Воду подают вниз шлангом, длины которого должно хватать для того, чтобы он лежал непосредственно на дне. Метод промывки с поверхности довольно эффективно очищает фильтр.

Метод #3 — промывка скважины двумя насосами

Глубокую (свыше 50 м) скважину проблематично промыть с помощью вибрационного насоса или подавая воду с поверхности.

Мощности вибрационника не хватит, а при подаче сверху значительная часть загрязнений не сможет преодолеть значительную толщу воды и снова опустится на дно. Заметно повысить эффективность промывки можно, использовав для этого два насоса.

Второй вариант чистки подразумевает применение двух разных по типу насосных агрегатов: поверхностного и глубинного.

Первая помпа, расположенная наверху, подаёт промывочную жидкость на дно скважины, поднимая загрязнения. Вторая, погружная центробежная, выкачивает воду с песком и илом на поверхность.

Для извлечения загрязнений можно использовать тот насос, который установлен в скважине, его не придётся ни вынимать, ни даже опускать ниже точки подвеса.

Главное — опустить шланг подающий воду на самое дно, пропустив его в узкой обсадной трубе рядом с погружной помпой. Нужно понимать, что при наличии в воде песка и мелких камешков насос будет подвергаться повышенному износу.

Метод #4 — извлечение песка с помощью желонки

Метод очистки скважины от песка с помощью желонки весьма эффективен для удаления из обсадной трубы большого количества песка, камешков и спрессованных отложений мелких фракций.

Однако почти бесполезен, если от ила нужно очистить фильтр и прилегающий к нему грунт. Желонка — отрезок стальной трубы длиной метр-полтора с клапаном с одной стороны и рычагом-проушиной для троса с другой.

Клапан представляет собой тяжёлый стальной шарик, удерживаемый шайбой, которая крепится на резьбовом соединении.

Воду из обсадной колонны желательно выкачать полностью. Желонку резко опускают на дно скважины. Клапан, врезавшись в песок, открывается и в желонку проникает некоторое количество песка.

Снаряд поднимают на поверхность, загрязнения вытряхивают. Процесс неоднократно повторяется. Орудовать желонкой можно вручную, но это тяжело, даже вдвоём. Опускать-поднимать увесистый снаряд и стальной трос сподручнее с помощью треноги с блоком или лебёдкой.

Желонку нужного диаметра можно купить в специализированной компании, взять напрокат или изготовить самому. В процессе работы со снарядом следует соблюдать осторожность при приближении к фильтру: есть вероятность повредить тонкую сетку.

Последние сантиметры загрязнений ближе ко дну лучше удалить иным методом, где отсутствуют ударные воздействия.

Метод #5 — удаление загрязнений гидроударом

Метод гидроудара эффективен при удалении илистых отложений из фильтра и прилегающего к нему грунта.

Если песок из обсадной трубы вычерпан (или его там и не было), а после длительной прокачки либо промывки вода так и не поступает в скважину в достаточном количестве, вероятно, произошло сильное заиление грунта. Образовалась илистая пробка.

В большинстве случаев удаётся произвести чистку скважины своими руками с помощью гидроударного метода, «раскачав» пробку.

Для этого необходимо изготовить нехитрый снаряд: тяжёлую трубу диаметром чуть меньше обсадной, чтобы она помещалась внутри с небольшим зазором. Торец снаряда должен быть наглухо заварен, а на обратном конце размещены проушины для крепления троса.

Скважину следует заполнить водой на несколько метров. В воду имеет смысл добавить ортофосфорную кислоту: она растворит кальциевые отложения и поможет избавиться от чешуек ржавчины. Снаряд резко сбрасывают вниз, в воду. Поднимают, опять сбрасывают.

Поорудовав так пару-тройку часов, обсадную колонну заполняют жидкостью до верха, затем прокачивают либо промывают. Если нужный результат не достигнут, процесс повторяют.

Зачастую приходится проводить десятки таких циклов, чтобы в достаточной мере удалить илистые и кальциевые отложения.

Метод #6 — промывка газо-воздушной смесью

Очистка скважины осуществляется с помощью газо-воздушной смеси (барботирование).

На дно скважины через распылитель, расположенный в толще песка и ила (его туда нужно постараться буквально воткнуть), постоянно подаётся с помощью мощного компрессора сжатый воздух. Пузырьки, поднимаясь к поверхности, увлекают за собой загрязнения.

Чтобы обеспечить излив грязной воды из скважины, в неё постоянно приходится подливать промывочную жидкость. Это можно делать как с помощью насоса, так и вручную.

Можно организовать циркуляцию воды по замкнутому кругу между скважиной и заранее приготовленной ёмкостью.

Комбинированный метод промывки с одновременной продувкой сжатым воздухом не является особо производительным. Очистка происходит медленно, процесс может затянуться на несколько суток, а то и недель, если загрязнение сильное.

Однако барботирование имеет определённые преимущества перед альтернативными технологиями, а в некоторых случаях является единственным надёжным способом очистки скважины и фильтра от песка и ила, если прокачка водой не дала нужного результата.

Альтернативные, весьма эффективные методы удаления песка механическим воздействием (желонкой) и илистых отложений гидроударом создают серьёзные вибрации, которые могут повредить фильтр, если он изготовлен из тонкой сетки.

Вероятность разрушить или спровоцировать «схлопывание» непрочной пластиковой и даже изношенной стальной обсады ещё выше. Это может полностью вывести источник водоснабжения из строя.

В то же время промывка-продувка газо-воздушной смесью — максимально щадящая технология, она не нанесёт никакого урона скважине.

Как правильно выбрать вариант очистки?

Определить точно, из-за чего упал дебит скважины, бывает непросто даже специалисту. Как правило, загрязнение бывает комплексным. Если насос «погнал» с водой песок, это не значит, что грунт не заилен.

При прочистке скважины своими руками следует запастись терпением. Возможно, придётся применить последовательно несколько методов и как следует постараться, прежде чем получен удовлетворительный результат.

Начинать рекомендуем с простейшего: прокачки вибронасосом. Если прокачка не помогла, переходим к промывке. С промывки же начинаем, если источник почти иссяк. Вычерпать песок, если его на дне много, поможет желонка.

Но её нельзя использовать для пластиковых обсадных колонн, только для стальных. Для полимерных стволов используем только барботирование. Если нет ни песка, ни воды в стальной обсаде — переходим к технологии гидроудара.

Это, конечно, если не иссяк сам водоносный пласт. Аренда промывочной машины, конечно, влетает в копейку, зато эффективность очистки заметно выше, чем при использовании кустарных методов.

Выводы и полезное видео по теме

В завершение — полезный видеоролик, в котором пошагово показана доступная методика промывки засорившейся скважины:

Отметим, что прочистка скважины от песка и ила может быть весьма непростым делом. И не факт, что это вообще удастся сделать своими силами. А неосторожно орудуя механическими снарядами, можно вообще нанести источнику воды ощутимый урон. В то же время существует специальная техника, которая весьма эффективно и в значительной степени восстанавливает характеристики скважин.

sovet-ingenera.com

otoplenie.site

Чем и как прочистить скважину на даче — самые доступные способы

Для водоснабжения дачи многие используют скважины как наиболее удобный и дешевый вариант. При грамотной эксплуатации качество воды долго остается высоким, удовлетворяя все потребности владельцев участка. И все же периодически вода становится мутной, в ней появляются частички ила и песок, а это означает, что пора заняться чисткой. Конечно, проще всего нанять для этого специалистов, но экономные хозяева знают, как прочистить скважину на даче без лишних затрат.

Прочистка скважины от песка.

Причины засорения скважины

Чтобы избавить себя от частых прочисток скважины, необходимо точно знать причины, по которым вода заиливается. Таких причин несколько:

  • нерегулярный водозабор;
  • плохая наружная изоляция;
  • ошибки при монтаже;
  • изменение направления водоносных жил.

Очистка скважины при помощи насоса.

Если дача используется только в теплый период года, зимой дно скважины покрывается песком, илом и слоем ржавчины из металлических труб, что в результате забивает фильтры. В таких условиях чистка должна производиться как можно чаще, иначе без вмешательства профессионалов не обойтись. Особое внимание следует уделить защите устья скважины от мусора, и делать это нужно еще во время строительства. Чтобы избежать ошибок при бурении и монтаже водозаборной системы, которые тоже часто являются основной причиной заиливания, приступать к строительству скважины необходимо только после тщательного изучения технологии, или же нанимать для работы опытного мастера.

Производить очистку рекомендуется при появлении первых признаков засорения — наличии осадка в емкости с водой или снижении напора. Чем раньше устранить засор, тем меньше времени на это потребуется. Существует несколько способов прочистки скважины, каждый из которых по-своему эффективен:

  • продувка компрессором;
  • промывка насосом;
  • очистка желонкой;
  • химическая чистка.

Устранение засора компрессором

Интенсивность образования солей и парафинов в скважине.

Использовать компрессор рекомендуется не только для очистки действующей скважины, но и для продувки новой. Закончив бурение, ствол водозабора нужно промыть от мусора, излишков грунта и глины, чтобы фильтры не забились в первый же день. Первоначальная чистка длится от 10 часов до 2-3 недель, в зависимости от глубины ствола. Для продувки скважины готовят:

  • компрессор мощностью от 12 атм;
  • металлические трубы;
  • вакуумный переходник и саморезы;
  • прочную веревку.

Сам процесс очистки довольно прост и не занимает много времени, главное — убрать все предметы в радиусе нескольких метров, иначе они будут забрызганы илом и грязью. Диаметр труб должен быть на 5-10 см меньше диаметра скважины; их опускают в ствол водозабора так, чтобы конец нижней трубы доставал дно, а верхняя выступала над почвой на 20 см.

Устройство желонки с шариковым клапаном для прочистки скважины.

Сверху конструкцию надежно фиксируют веревкой, чтобы в процессе продувки ее не поднимала вода. Далее на трубу устанавливают вакуумный переходник, крепят его несколькими саморезами и присоединяют шланг компрессора. Сам компрессор накачивают до максимального давления и включают; воздух под сильным давлением входит в трубу и выталкивает из скважины грязную воду. Так следует повторить несколько раз.

Если почистить скважину на даче воздухом не получается, мастера советуют заменить его водой: конструкцию из труб и переходник оставляют на месте, воздушный компрессор заменяют водяным, а возле скважины ставят какую-нибудь вместительную емкость и заполняют ее водой. Затем под давлением воду подают в трубы, пока емкость не опустеет. Способ достаточно эффективный, но слишком неаккуратный — в радиусе нескольких метров вокруг скважины будет сплошная грязь.

Промывка погружным насосом

Конструкция глубинного насоса для скважины.

Использование насоса поможет произвести очистку скважины аккуратно, так как грязь будет сливаться в отдельно отведенное место. Брать рекомендуется именно погружной насос, который способен втягивать воду с различными частичками, поскольку вибрационные аппараты часто забиваются и требуют периодической промывки. Для работы понадобятся:

  • насос;
  • крепкий трос;
  • бочка с водой;
  • пустая емкость.

Трос закрепляют на корпусе агрегата и опускают шланги в обе емкости, а затем погружают насос в скважину до самого дна и пару раз приподнимают, взбалтывая осадок. Закрепляют насос чуть выше дна и включают; после этого остается только следить за тем, чтобы мотор не работал всухую, иначе он может выйти из строя. Хорошо, если насос оснащен автоматикой, тогда он сам выключится после откачки воды. При чрезмерном нагревании корпуса во время работы следует немедленно выключить устройство и дать ему охладиться.

Использование желонки

Прочистка скважины при помощи бура.

Для очистки неглубоких и несильно загрязненных скважин применяется специальное устройство — желонка. Она представляет собой закрепленную на тросе трубу, верх которой закрыт сеткой. Снизу труба имеет небольшое отверстие, а внутри спрятан металлический шар; когда подвешенная на тросе желонка резко опускается в скважину, шар поднимается под напором воды, а потом опускается, закрывая собой отверстие. Желонку подтягивают кверху, снова резко бросают вниз — и так несколько раз подряд. Потом устройство полностью вынимают и чистят от ила, грязи и песка.

Чтобы облегчить работу, можно закрепить конструкцию на прочной треноге.

Если скважина глубже 30 м, понадобится лебедка и помощник, ведь самостоятельно производить очистку в таких условиях очень трудно.

Желонку можно купить в магазине или сделать своими руками — устройство очень простое и при наличии подходящих материалов изготовить его не составит труда. Минусом данного способа многие считают необходимость прилагать большие физические усилия.

Химическая чистка скважины

Схема работы насоса-эрлифт.

Если фильтры чистятся редко, на них появляются известковые наслоения, которые со временем полностью забивают малейшие отверстия и отвердевают. Удалить их с помощью насоса или компрессора вряд ли получится, поэтому остается только один выход — химическая очистка. Перед тем как прочистить скважину, из нее выкачивают всю воду, а на дно выливают аккумуляторную кислоту. Сверху скважину закрывают плотной заглушкой и оставляют на пару дней, а затем открывают и выкачивают скопившуюся воду. Через несколько дней содержимое скважины снова откачивают и в течение месяца пользуются водой в технических целях.

Конечно, данный способ следует применять с большой осторожностью и только тогда, когда другие оказались неэффективными. По прошествии 30 дней воду лучше проверить в лаборатории — вдруг кислота не вымылась полностью из скважины? И еще: использование кислоты на такой глубине может способствовать загрязнению водоносного слоя, поэтому все-таки стоит обратить внимание на механическую очистку.

Описанные способы дают возможность прочистить скважину или колодец на даче самостоятельно, не прибегая к услугам мастера. Грамотная эксплуатация водозаборной системы и регулярные профилактические меры избавят вас от множества проблем с водоснабжением, кроме того, повысят качество воды, что в наше время весьма актуально.

moyaskvazhina.ru

Как прочистить скважину на даче

Обустроенный источник сразу же необходимо промыть. Если этого не сделать, из водоносного слоя в трубы станет поступать мусор, находящийся в почве. Время, затрачиваемое на первичную очистку, зависит от глубины скважины. Чем она больше, тем дольше придется удалять из нее загрязняющие частички.

Своими руками промывка производится при помощи компрессора. Необходим агрегат с мощностью 12–16 атмосфер. Работы выполняются следующим образом:

  • Несколько металлических труб соединяют друг с другом и вставляют в скважину. Получившаяся конструкция должна доставать до дна последней.
  • Верхнюю часть трубы фиксируют прочным шнуром. Тогда она не будет выпирать вверх при включении оборудования для прочистки.
  • Саморезами закрепляют вакуумный переходник на трубной колонне.
  • Компрессор накачивается до наибольшего давления.
  • Натягивают на переходник шланг агрегата.

После этого запускают компрессор. Он нагнетает воздух в источник водозабора, в результате чего грязь из него под давлением выходит на поверхность. Процесс повторяется несколько раз – до тех пор, пока из скважины не начнет поступать прозрачная жидкость.

В случаях, когда воздухом очистить сооружение не удается, оно промывается водой. Операция выполняется при помощи той же самой конструкции труб с вакуумным переходником:

  • Рядом с компрессором устанавливают вместительный резервуар. Наливают в него воду.
  • Включают агрегат на максимальное давление.
  • Вода поступает в скважину и выталкивает из нее грязь.

Подачу жидкости в источник осуществляют до полного опорожнения резервуара. Затем он снова наполняется и вся операция повторяется до момента, когда из скважины перестает выходить грязь.

obustroen.ru

Причины загрязнения скважины

Постепенно любой колодец загрязняется, чтобы устранить засор нужно узнать, почему это произошло. Уменьшение воды из-под крана, подача загрязненной воды происходят вследствие нескольких причин, главными из которых являются:

  • Нерегулярный водозабор. Пользуются скважиной непостоянно, и за период простоя в холодный период на дне скважины скапливается осадок, состоящий из песка, ила из кусков ржавчины с труб.
  • Загрязнения из окружающей среды. Они могут попадать в систему из-за некачественных монтажных работ, неверной установки фильтра или износа деталей.
  • Засорившийся фильтр. Нередко бывает, что из-за нерегулярно проводимого техобслуживания фильтрующее устройство заиливается.
  • Ошибки при пробивке скважины. Некоторые умельцы сооружают ее, не дойдя до водоносного слоя.

Продувка для очистки

Для ее выполнения потребуется специальное приспособление – эрлифта. Это обычный компрессор, к которому подведен шланг. С его помощью в скважину под давлением в 15 атмосфер подается воздух, благодаря давлению он выталкивает на поверхность ил и песок со дна скважины. Этот вариант применяется для скважин глубиной до 40 метров, при этом нужно четко следить за давлением. Процесс продувки осуществляется пошагово:

  • Вставить в скважину трубы. Их необходимо сверху зафиксировать веревками, это необходимо, чтобы предупредить подъем труб, который может произойти из-за большого давления.
  • Установка вакуумного переходника. Его нужно закрепить саморезами. После накачивания давления до максимального значения, компрессор с помощью шланга подсоединяют к переходнику.
  • Включить агрегат. Под давлением воздух начнет выталкивать грязную воду, которая сама очистит межтрубное пространство.

Химическая чистка

Ее используются в случае, если после продувки дебет воды не увеличился. Это явление говорит о том, что фильтр забит твердыми наслоениями, содержащими железо, соль и известь.

Чтобы от них избавиться прибегают к радикальному способу – используют аккумуляторную кислоту. Из скважины откачивают всю воду, а затем на ее дно заливают кислоту. В таком виде скважина должна простоять 2 дня, при этом ее верх должен быть тщательно закрыт крышкой. После этого воду из скважины откачивают несколько раз, чтобы очистить ее от расщепленного кислотами остатка.

С двумя насосами

Для выполнения очистки применяются 2 насоса: глубинный и самовсасывающий. Процесс занимает много времени, зато он протекает без засорения крупными частицами осадка:

  • Для всей грязной воды, поднимаемой со дна, нужно подготовить бочку не менее 200 литров. К его верхней части прикрепляют небольшую емкость, дно которой выполнено из мелкого сита;
  • Один шланг направляют в эту емкость, другой нагруженный – опускают в скважину, но чтобы он не упирался в дно;
  • Работа начинается с включения глубинного насоса. Он набирает полную бочку воды, если ее в скважине будет недостаточно, то необходимо будет долить;
  • Нужно ввести в работу самовсасывающий насос, который будет подавать воду из бочки в скважину, так как частички ила останутся в емкости с сетчатым дном, то вода будет возвращаться сравнительно чистая.

Процесс очищения таким способом продолжается около 2 часов.

Применение желонки

Это эффективный метод, для применения которого нужно подготовить полуметровую трубу, в нее вставить металлический шар, его диаметр нужно выбирать около 50 мм. Это устройство можно приобрести в магазине или создать из подручных средств. В ее верхней части приварена сетка, а в нижней – предусмотрено отверстие, которое выполнено при помощи обычной гайки. В этой конструкции сверху приварена дуга, за которую подвешивается трос.

Желонка опускается на дно, в нее просачивается вода, и шар, находящийся внутри, начинает подниматься и затем опускается. Такие поступательные движения он совершает до 4 раз. После чего конструкцию поднимают из скважины и очищают от песка. В общем, в желонку попадает примерно полкилограмма песка. Работа выполняется до тех пор, пока желонка не станет подниматься практически пустой.

Такой способ чаще всего применяется для неглубоких скважин – до 30 м.

Чистка с насосом и пожарной машиной (видео)

Скважины частных домов характеризуются небольшой глубиной, которая может доходить до 25 метров. Благодаря чему можно очистить их самостоятельно при помощи маломощных насосов, как предлагается в приложенном видеоролике:

Чистка с насосом

Для подачи воды на поверхность в скважину на подвесе опускается насос, затем он включается и выкачивает воду. Если на дне устройства произойдет заиливание, то подача воды со временем может полностью прекратится.

В большинстве скважин используется обычная вибрационная модель насоса. В случае устранения пробки нужно выбрать модель с нижним водозабором, но перед использованием ее нужно модифицировать:

  • Открутить крайнюю гайку на кончике насоса;
  • Установить на вал с нарезанной резьбой металлический кронштейн длиной около 15 см;
  • Зажать его гайкой и хорошенько подтянуть.

Полученная конструкция позволит лучше взбалтывать ил на дне устройства. После выполнения изменений к насосу подключают шланг и шнур, последний необходим для опускания и подъема устройства.

Насос опускается на дно скважины, но при условии, что там имеется вода. Если ее нет, то нужно подлить туда небольшое количество жидкости. После ее заливки опускается насос, легкими покачивающимися движениями его приподнимают и тут же опускают. При таком действии закрепленный на конце насоса кронштейн взбалтывает ил. Насос в состоянии подхватить загрязнения и выбросить их наружу.

Чистка с пожарной машиной

Если засор более серьезный, и на наружных стенках трубы образовавшийся осадок стал жесткой коркой, тогда подойдет второй вариант, который приведен на тот же видео, что и в предыдущем пункте.

Нужно взять пожарный рукав, диаметр которого свободно входит в трубу скважины, и надеть на него наконечник. Его конструкция выполнена с зауженным концом, за счет которого при отсосе воды в системе будет усиливать давление на дне колодца.

Промывка осуществляется с помощью пожарной машины:

  • Подача жидкости в рукав;
  • Заполнение всей скважины;
  • За счет образовавшегося давления, вода проникает через фильтр в пространство за стенками трубы, и разрушает корочку из ила.

Очистка скважины занимает много времени и это занятие не из «чистых». Стоит предварительно рассмотреть все методы, чтобы выбрать оптимальный вариант. Чистку можно проконтролировать, если использовать для слива стеклянные трехлитровые банки – как только пойдет чистая вода, процедуру заканчивают. Периодически насос нужно поднимать и проверять входные отверстия, чтобы не допустить их забивания.

ksportal.ru

Как не допустить засорения скважины?

«Вечных» скважин для водоснабжения не бывает. К сожалению, рано или поздно, владелец индивидуального источника воды столкнётся с проблемами. Плохо, если иссяк водоносный горизонт, придётся бурить заново или углублять существующую выработку. Это сложно и весьма затратно.

Иное дело, если случилось засорение скважины — его легче и дешевле предупредить, чем «лечить».

Продлению срока эксплуатации источника способствует соблюдение нескольких правил:

  • Строго придерживаться выбранной технологии бурения. Тщательно следить за герметичностью обсадной трубы и целостностью фильтра.
  • Сразу же после завершения буровых работ промыть источник до появления чистой воды.
  • Защитить скважину от проникновения поверхностных вод и загрязнений, установив на неё кессон, оголовок. В качестве временного решения просто герметизировать верх обсадной трубы.
  • До начала эксплуатации правильно подобрать и установить на требуемой высоте погружной насос, обязательно с учётом дебита скважины.
  • Желательно не использовать для подачи воды вибрационный насос. Вибрируя в обсаде, он, в зависимости от типа грунтов, в большей или меньшей степени провоцирует проникновение в скважину песка либо способствует заиливанию прилегающего грунта. Дешёвым и простым «вибрационником» можно пользоваться недолго, для постоянной работы нужен центробежный насос.
  • Скважина не должна простаивать без разбора воды. Идеальный режим эксплуатации — ежедневная откачка нескольких десятков или сотен литров воды. Он обеспечивается, если в доме постоянно проживают люди. Если это невозможно, следует регулярно, хотя бы раз в 2 месяца выкачать из скважины не менее 100 литров воды.

Выполнение этих рекомендаций, конечно же, не позволит избежать засорения скважины в будущем. Однако отсрочит эту неприятность, обеспечив максимально возможный для данного источника ресурс эффективной эксплуатации.

Возможные причины засорения

Стоит упомянуть о типах засорения скважин, это поможет выявить причины проблем и определить, как правильно прочистить скважину своими руками:

№1 — проникновение песка в обсадную трубу

«Запесочивание» — проблема, встречающаяся в неглубоких песчаных скважинах, где водоносный слой располагается в песчано-гравийной прослойке.

В грамотно устроенной скважине песок проникает внутрь обсады в небольшом количестве. Если же производительность источника снижается, а в воде появляются песчинки, происходит что-то из нижеперечисленного:

  • Песок проникает с поверхности — негерметичен оголовок, кессон.
  • Нерационально подобран фильтр, ячейки слишком крупные.
  • Нарушена целостность фильтра.
  • Нарушена герметичность между секциями обсады. Незакручена до конца резьба, некачественно выполнена сварка, коррозия «проела» дыру в стальной обсадной трубе, механическое повреждение пластиковой.

Устранить неплотности, которые появляются внутри скважины, не представляется возможным. Мелкий песочек постоянно пробивается через фильтр, но и удалять его проще, частично он вымывается при подъёме воды.

Хуже, если же в скважину проникает крупный песок, со временем источник может «заплыть». Именно поэтому следует уделять особое внимание качеству монтажа элементов обсады и подбору фильтра.

№2 — заиливание неэксплуатируемой скважины

Со временем в толще грунта в зоне фильтра накапливаются мельчайшие частички глины, ржавчины, кальциевых отложений, осадочных пород.

Когда их количество становится слишком большим, поры в водоносном грунте и ячейки сетчатого (дырчатого, щелевого) фильтра забиваются, воде становится сложнее проникать через в ствол выработки.

Дебит скважины падает, происходит её «заиливание» вплоть до полного исчезновения воды. В источнике, которым пользуются регулярно, процесс происходит медленно, растягиваясь на десятилетия. Без регулярной прокачки скважина может заилиться за год-два.

Если очистку скважины от ила провести своевременно, не дожидаясь, пока она полностью иссякнет, велика вероятность дать источнику «вторую жизнь». Вода будет поступать в достаточном для водоснабжения частного дома объёме.

Способы самостоятельной чистки скважины

Как самостоятельно прочистить скважину, в которой произошло запесочивание либо заиливание? Принципов прочистки три: прокачать, промыть циркулирующей жидкостью или продуть сжатым воздухом. Применяемых методов очистки, основанных на вышеперечисленных принципах, больше:

Метод #1 — прокачка вибрационным насосом

Не всегда действенный, но очень простой способ восстановления производительности скважины — прокачка вибрационным насосом.

«Вибрационник», который не рекомендуется применять длительное время в ходе эксплуатации источника, при очистке от песка подходит как раз лучше циркуляционной помпы.

Главным образом из-за нетребовательности к качеству воды. Он легче переносит загрязнение перекачиваемой жидкости песком, «проглатывает» даже мелкие камешки.

Абразив может довольно быстро вывести из строя обратный клапан, но деталь это копеечная и заменить её можно самостоятельно за несколько минут.

Вибрационный насос стоит в разы меньше производительной, но более чувствительной к абразивам циркуляционной помпы. Даже если вибронасос «сгорит» в ходе экстремальной прокачки прокачки, финансовый урон будет не так уж велик.

Чистка скважины прокачкой вибрационным насосом не поможет справиться с серьёзным заиливанием грунта, зато способна удалить большое количество песка, проникшего в обсадную трубу.

Правда, при условии, что скважина неглубокая. При подъёме свыше 30-50 м производительность вибропомпы заметно падает в зависимости от модели. Обратите внимание: нам подойдёт только помпа с нижним забором воды.

Чтобы «вибрационник» активно засасывал загрязнения, его следует опустить практически на песчаные отложения, подняв над дном лишь на несколько сантиметров. По мере удаления песка его уровень будет понижаться, опускать нужно и насос.

Время непрерывной работы не должно превышать полчаса, периодически помпу следует отключать на 10-15 минут, чтобы дать остыть.

Если песок содержит камушки, превышающие в диаметре 3-5 мм, они будут подбиваться под мембрану, препятствуя току воды. Освободить мембрану можно, только подняв насос на поверхность.

Метод очистки вибронасосом не всегда эффективен и довольно долог. Зато прост и почти не требует физического участия человека.

Метод #2 — промывка насосом с поверхности

Эффективно удалить мелкий песок, ржавчину и муть из обсадной трубы можно, подавая воду в скважину с поверхности.

Чтобы не превращать участок в болото, промывку лучше организовать по замкнутому циклу. Особенно, если поблизости нет источника чистой воды (промывать источник водой из открытого водоёма не рекомендуем).

Для этого следует запастись ёмкостями, вмещающими объём жидкости, равный полной (от низа до верха) вместимости обсадной трубы.

Промывочная жидкость с помощью насоса будет циркулировать между скважиной и ёмкостью. Загрязнения будут скапливаться на дне ёмкости, их периодически придётся удалять. Помпа потребуется мощная, в раствор можно добавлять химические реагенты.

Например, ортофосфорную кислоту, растворяющую наслоения ржавчины и кальциевых отложений.

Не забудьте, что кислоту гасят пищевой содой, а после применения химреагентов восстановленную скважину следует прокачивать не менее 6 часов.

На устье скважины вместо оголовка следует установить насадку, направляющую промывку обратным потоком в резервуар. Можно осуществлять промывку и не по замкнутому циклу, закачивая воду в скважину из соседского водопровода.

В этом случае нет надобности «заморачиваться» с резервуарами, но следует предусмотреть сток для грязной воды и следить, чтобы она не попадала обратно в обсаду.

Воду подают вниз шлангом, длины которого должно хватать для того, чтобы он лежал непосредственно на дне. Метод промывки с поверхности довольно эффективно очищает фильтр.

Метод #3 — промывка скважины двумя насосами

Глубокую (свыше 50 м) скважину проблематично промыть с помощью вибрационного насоса или подавая воду с поверхности.

Мощности вибрационника не хватит, а при подаче сверху значительная часть загрязнений не сможет преодолеть значительную толщу воды и снова опустится на дно. Заметно повысить эффективность промывки можно, использовав для этого два насоса.

Второй вариант чистки подразумевает применение двух разных по типу насосных агрегатов: поверхностного и глубинного.

Первая помпа, расположенная наверху, подаёт промывочную жидкость на дно скважины, поднимая загрязнения. Вторая, погружная центробежная, выкачивает воду с песком и илом на поверхность.

Для извлечения загрязнений можно использовать тот насос, который установлен в скважине, его не придётся ни вынимать, ни даже опускать ниже точки подвеса.

Главное — опустить шланг подающий воду на самое дно, пропустив его в узкой обсадной трубе рядом с погружной помпой. Нужно понимать, что при наличии в воде песка и мелких камешков насос будет подвергаться повышенному износу.

Метод #4 — извлечение песка с помощью желонки

Метод очистки скважины от песка с помощью желонки весьма эффективен для удаления из обсадной трубы большого количества песка, камешков и спрессованных отложений мелких фракций.

Однако почти бесполезен, если от ила нужно очистить фильтр и прилегающий к нему грунт. Желонка — отрезок стальной трубы длиной метр-полтора с клапаном с одной стороны и рычагом-проушиной для троса с другой.

Клапан представляет собой тяжёлый стальной шарик, удерживаемый шайбой, которая крепится на резьбовом соединении.

Воду из обсадной колонны желательно выкачать полностью. Желонку резко опускают на дно скважины. Клапан, врезавшись в песок, открывается и в желонку проникает некоторое количество песка.

Снаряд поднимают на поверхность, загрязнения вытряхивают. Процесс неоднократно повторяется. Орудовать желонкой можно вручную, но это тяжело, даже вдвоём. Опускать-поднимать увесистый снаряд и стальной трос сподручнее с помощью треноги с блоком или лебёдкой.

Желонку нужного диаметра можно купить в специализированной компании, взять напрокат или изготовить самому. В процессе работы со снарядом следует соблюдать осторожность при приближении к фильтру: есть вероятность повредить тонкую сетку.

Последние сантиметры загрязнений ближе ко дну лучше удалить иным методом, где отсутствуют ударные воздействия.

Метод #5 — удаление загрязнений гидроударом

Метод гидроудара эффективен при удалении илистых отложений из фильтра и прилегающего к нему грунта.

Если песок из обсадной трубы вычерпан (или его там и не было), а после длительной прокачки либо промывки вода так и не поступает в скважину в достаточном количестве, вероятно, произошло сильное заиление грунта. Образовалась илистая пробка.

В большинстве случаев удаётся произвести чистку скважины своими руками с помощью гидроударного метода, «раскачав» пробку.

Для этого необходимо изготовить нехитрый снаряд: тяжёлую трубу диаметром чуть меньше обсадной, чтобы она помещалась внутри с небольшим зазором. Торец снаряда должен быть наглухо заварен, а на обратном конце размещены проушины для крепления троса.

Скважину следует заполнить водой на несколько метров. В воду имеет смысл добавить ортофосфорную кислоту: она растворит кальциевые отложения и поможет избавиться от чешуек ржавчины. Снаряд резко сбрасывают вниз, в воду. Поднимают, опять сбрасывают.

Поорудовав так пару-тройку часов, обсадную колонну заполняют жидкостью до верха, затем прокачивают либо промывают. Если нужный результат не достигнут, процесс повторяют.

Зачастую приходится проводить десятки таких циклов, чтобы в достаточной мере удалить илистые и кальциевые отложения.

Метод #6 — промывка газо-воздушной смесью

Очистка скважины осуществляется с помощью газо-воздушной смеси (барботирование).

На дно скважины через распылитель, расположенный в толще песка и ила (его туда нужно постараться буквально воткнуть), постоянно подаётся с помощью мощного компрессора сжатый воздух. Пузырьки, поднимаясь к поверхности, увлекают за собой загрязнения.

Чтобы обеспечить излив грязной воды из скважины, в неё постоянно приходится подливать промывочную жидкость. Это можно делать как с помощью насоса, так и вручную.

Можно организовать циркуляцию воды по замкнутому кругу между скважиной и заранее приготовленной ёмкостью.

Комбинированный метод промывки с одновременной продувкой сжатым воздухом не является особо производительным. Очистка происходит медленно, процесс может затянуться на несколько суток, а то и недель, если загрязнение сильное.

Однако барботирование имеет определённые преимущества перед альтернативными технологиями, а в некоторых случаях является единственным надёжным способом очистки скважины и фильтра от песка и ила, если прокачка водой не дала нужного результата.

Альтернативные, весьма эффективные методы удаления песка механическим воздействием (желонкой) и илистых отложений гидроударом создают серьёзные вибрации, которые могут повредить фильтр, если он изготовлен из тонкой сетки.

Вероятность разрушить или спровоцировать «схлопывание» непрочной пластиковой и даже изношенной стальной обсады ещё выше. Это может полностью вывести источник водоснабжения из строя.

В то же время промывка-продувка газо-воздушной смесью — максимально щадящая технология, она не нанесёт никакого урона скважине.

Как правильно выбрать вариант очистки?

Определить точно, из-за чего упал дебит скважины, бывает непросто даже специалисту. Как правило, загрязнение бывает комплексным. Если насос «погнал» с водой песок, это не значит, что грунт не заилен.

При прочистке скважины своими руками следует запастись терпением. Возможно, придётся применить последовательно несколько методов и как следует постараться, прежде чем получен удовлетворительный результат.

Начинать рекомендуем с простейшего: прокачки вибронасосом. Если прокачка не помогла, переходим к промывке. С промывки же начинаем, если источник почти иссяк. Вычерпать песок, если его на дне много, поможет желонка.

Но её нельзя использовать для пластиковых обсадных колонн, только для стальных. Для полимерных стволов используем только барботирование. Если нет ни песка, ни воды в стальной обсаде — переходим к технологии гидроудара.

Это, конечно, если не иссяк сам водоносный пласт. Аренда промывочной машины, конечно, влетает в копейку, зато эффективность очистки заметно выше, чем при использовании кустарных методов.

Выводы и полезное видео по теме

В завершение — полезный видеоролик, в котором пошагово показана доступная методика промывки засорившейся скважины:

Отметим, что прочистка скважины от песка и ила может быть весьма непростым делом. И не факт, что это вообще удастся сделать своими силами. А неосторожно орудуя механическими снарядами, можно вообще нанести источнику воды ощутимый урон. В то же время существует специальная техника, которая весьма эффективно и в значительной степени восстанавливает характеристики скважин.

sovet-ingenera.com

Чистка скважины своими руками: как прочистить скважину на даче?

Как правильно прочистить скважину: подробный разбор 3-х способов самостоятельной очистки

В загородных домах скважины являются практически единственным способом обеспечить свою семью чистой водой (не считая колодцев). Но в отличие от центрального водоснабжения, где за качеством воды следят специальные службы, владельцам скважин приходится заботиться об этом самим. И когда вода становится мутной, а на дне емкостей оседает песок и ил, то становится понятно: пришло время чистки скважины. Проще всего это сделать с помощью специалистов. Но им придется оплачивать работу. Впрочем, есть альтернатива: устранить проблему самостоятельно. Рассмотрим, как правильно проводится чистка скважины своими руками.

Скважина требует постоянного контроля за ее состоянием, потому что на ранних стадиях загрязнения причину устранить легче, нежели тогда, когда подача воды совершенно прекратилась. Лучше, если профилактические меры будут проведены при первых признаках засорения, т.е. как только вы заметили песчаный или илистый осадок на дне посуды, а напор воды стал слабее. Кран при этом может начать фыркать, выпускать воздух и выдавать воду рывками, забрызгивая близлежащее пространство. Если затянуть сроки, то велика вероятность, что прочистка народными методами уже не поможет, и вам придется обращаться к опытным мастерам, имеющим специальное оборудование.

Почему вообще засоряется скважина?

Любая, даже очень качественная скважина постепенно засоряется. Причин несколько:

  • Одна из них – непостоянный водозабор. Эта проблема возникает у дачников, которые живут за городом только в летнее время. За осень-зиму на дне скважины накапливается осадок из частичек ила, ржавчины от труб, песка, принесенного с водоносным слоем… И чем реже расходуется вода, тем больший слой мусора оседает на дне, постепенно забивая фильтры.
  • Вторая частая причина – загрязнение извне, когда через устье попадает мусор, почва от разрушающихся краев и пр.
  • Засорение могут вызывать подвижки грунта, ошибки в монтаже скважины. К примеру, если ставят фильтр с диаметром меньшим, чем у трубы. В этом случае насос получается над фильтром и не выкачивает воду с дна. Циркуляции не происходит, и фильтр постепенно заиливается.

При чистке скважины двумя насосами одним агрегатом заливают в трубу чистую воду, а вторым откачивают грязь со дна

Первая чистка компрессором сразу после бурения

Как только скважина пробурена – ее сразу надо прочистить, потому что в трубы из водоносного слоя будет поступать не только вода, но и весь мусор, который в ней находится. Установленные фильтры не могут задержать самые мелкие частицы, от которых вода становится мутной и непригодной для питья. В зависимости от глубины скважины процесс промывки после бурения может занимать от 10 часов до нескольких недель.

Если бурение производили специалисты, то они и промывают систему, используя установку для промывки. В случае, если скважину бурили сами, очищать ее от грязи придется тоже самостоятельно. Для этого вам понадобится компрессор мощностью не менее 12 атм и несколько труб, которые надо соединить между собой и вставить в скважину так, чтобы они достали до дна. При этом диаметр труб должен быть меньшим, нежели диаметр скважины, чтобы между ними было пустое пространство.

Компрессор загоняет воздух в скважину под высоким давлением, поэтому грязная вода может вылетать с высокой скоростью и забрызгивать все вокруг

Рассмотрим пошагово, как самостоятельно прочистить скважину с помощью компрессора:

  1. Вставляем трубы в скважину. Верх желательно укрепить веревкой, потому что под большим давлением воды конструкцию может выпирать наверх.
  2. Надеваем на трубу вакуумный переходник, закрепив его саморезами.
  3. Накачиваем компрессор до максимального давления.
  4. Надеваем шланг компрессора на переходник.
  5. Включаем агрегат и весь воздух выпускаем в скважину.
  6. Несколько раз повторяем прокачку.

Воздух под силой давления будет выталкивать грязную воду через межтрубное пространство. Поэтому не удивляйтесь, если все вокруг будет залито грязью.

Если с помощью воздуха вы не добились чистоты воды, повторите процедуру, заменив продувку воздухом на промывку водой, использовав ту же систему труб с переходником. Для этого найдите какую-нибудь большую бочку, поставьте ее рядом с компрессором и заполните водой.

С помощью водяного компрессора забейте эту воду под максимальным давлением в скважину. Но будьте осторожны, потому что на вас полетят кучи грязи, выталкиваемые этой водой. Прочищайте скважину до тех пор, пока емкость не осушится. Затем следует повторять промывку, пока из межтрубного пространства не перестанет выбрасываться грязь.

С помощью продувки и промывки проводится очистка скважины от ила либо песка. Но солевые отложения на фильтре таким способом не выбить.

Как прокачать скважину погружным насосом?

Более аккуратный способ прочистки скважины – с помощью погружного насоса. Вам не придется работать в грязи, потому что всю воду можно сливать в удобное для вас место. Для этой процедуры вам нужен насос, который предназначен для откачивания грязной воды. Желательно, чтобы он мог всасывать твердые частицы хотя бы до 5 мм. Тогда вы уберете со дна не только песок, но и мелкие камушки.

Для прочистки скважины лучше использовать погружной насос, он способен перекачивать воду с твердыми частичками диаметром до 30 мм

Рассмотрим, как на даче можно прочистить скважину, используя погружной насос:

  • Привязываем насос к крепкому тросу, потому что при работе его может засасывать в ил, и шнур, который идет в комплекте с агрегатом, не всегда вытянет насос из этой ловушки.
  • Опускаем агрегат пару раз на дно скважины и поднимаем, чтобы взболтать осадок.
  • Устанавливаем насос вблизи дна и включаем.
  • Если в насосе предусмотрена автоматика, то он отключится сам, как только выкачает всю воду. Если такого элемента нет – надо контролировать процесс, чтобы не пропустить момент полной откачки. Работающий «на сухую» мотор может сгореть.

Если специального насоса для откачки грязной воды у вас нет – можно провести чистку скважины обычным вибрационным насосом, типа «Малыш». Ход работ точно такой, как описан выше. Только периодически этот насос надо доставать из скважины для промывки чистой водой. Вибрационные агрегаты не рассчитаны на сильно загрязненную воду, поэтому без промывки они такого испытания не выдержат и сгорят. Кстати, 1-ый признак того, что насос работает на износе – нагрев корпуса.

Вибрационные насосы не рассчитаны на сильно загрязненную воду, поэтому при чистке их надо периодически промывать чистой водой, чтобы избежать засорения и перегрева

Для промывки системы понадобится емкость с чистой водой и пустая. Кладете в емкости шланги и включаете агрегат.

Химическая очистка и очистка желонкой

Если методы продувки и промывки слабо увеличили дебет скважины, значит, фильтры забиты твердыми наслоениями солей железа и извести. Выбить их давлением не получится. В этом случае прибегают к критическим мерам – кислотам. Необходимо залить на дно обычную аккумуляторную кислоту, которая используется для транспортных средств, предварительно откачав насосом всю воду. Кислота заливается на 2 суток, а верх скважины при этом плотно закупоривается заглушкой.

Когда двое суток пройдет – воду из скважины несколько раз откачивают. Но даже после этого в течение месяца не используют для питья и приготовления пищи, а лишь для строительных или хозяйственных нужд. Чем чаще будет происходить водозабор, тем быстрее кислоты вымоются из скважины. И все же, перед употреблением воды, лучше сдать ее на анализ в лабораторию. Так у вас появится официальное подтверждение о ее безопасности.

Прочистка скважины с помощью готовой или самодельной желонки позволяет очистить скважину от всего мусора, который накопился на дне, а не только от ила

Хорошо зарекомендовала себя очистка скважины своими руками с помощью самодельной желонки.

Есть некоторые недочеты, особенно то что касается химической очистки. Я вас не упрекаю, но Вы таким методом и таким препаратом не то что очищаете скважину, а загрязняете весь водоносный горизонт, а это как Вы понимаете наносит урон и так уже загрязненной нашей экосистеме. Если Вы уже заметили чистой воды становится все меньше и меньше, скважины уже заиливаются не через 7-12 лет, а через 1-3 года, с такими темпами наши потомки будут пить бутилированную, очищенную от минералов (то есть мертвую) воду. Пожалуйста не давайте такие советы и пересмотрите некоторые статьи, а то получается что вы оказываете медвежью услугу и причем бесплатно, а в итоге придется платить гораздо большую цену. Уже сейчас один швейцарский миллиардер хочет приватизировать все мировые запасы пресной воды, если вы не его агент, то обратитесь к специалистам и они вас проконсультируют.

Как почистить новую скважину своими руками: описание технологии и видеоурок

После строительства скважины вода содержит большое количество глины, ила, песка. Она не пригодна для использования в бытовых целях. Новая скважина нуждается в промывке. Это непростая операция, требующая специального оборудования. Обычно для нее применяют насосы. В идеале раскачкой скважины должны заниматься профессиональные бурильщики, но зачастую владельцы сами берутся за работу, ведь освоить технологический процесс можно и самостоятельно. Как прокачать скважину от песка своими руками? Что учитывать при выборе насоса для процедуры?

Содержание

Промывка новой скважины и подготовка к эксплуатации

Большинство людей представляют себе водоносный горизонт как поток чистой воды. На самом деле это песчано-глинистая взвесь, расположенная между слоями пород. Из нее мы получаем воду, используя естественные и искусственные фильтры. Эта смесь воды, песка, глины, ила поступает в новую скважину. Чтобы вода очистилась, необходимо откачать грязь и повысить работоспособность фильтров. Так добиваются хорошей производительности скважины на будущее.

Когда прокачивают только что построенное гидротехническое сооружение, грязь вымывается не только из самой эксплуатационной трубы, но и из слоя, расположенного вокруг обсадной конструкции. После процедуры источник окружает не грязная мутная жидкость, а относительно чистая вода. Поэтому очень важно правильно промыть скважину, не допуская серьезных технологических ошибок. Чтобы это сделать, следует уделить внимание таким аспектам:

  • время прокачки;
  • тип и мощность насоса;
  • технология;
  • организационные моменты (место крепления насоса, особенности начала раскачки и т.п.).

Схема расположения водоносного слоя

Если забросить только что построенную скважину без раскачки, потом ее будет сложнее ввести в эксплуатацию. Производительность будет низкой, и все равно придется чистить источник. Уже имеющиеся в трубе песок и глина оседают на дно, забивают фильтры, плюс продолжается естественный процесс заиливания. Мельчайшие частицы, которые не задерживают фильтры, постоянно поступают в трубу и тоже постепенно оседают.

Со временем глубина источника уменьшается, что ведет к снижению его производительности до тех пор, пока он полностью не утратит работоспособность. Это происходит с плохо раскачанными новыми и заброшенными скважинами. Иногда глина идет из сооружений, качественно работавших в течение нескольких лет. Это случается из-за разгерметизации обсадной колонны или прорыва фильтра. В таких случаях приходится ремонтировать конструкцию.

Чистка скважины от песка и глины

Суть технологии заключается в непрерывной промывке сооружения, пока из шланга насоса не потечет чистая вода. Время чистки зависит от нескольких факторов:

  • типа грунта;
  • диаметра скважины;
  • глубины залегания вод;
  • особенностей грунта у самого фильтра.

«Навскидку» определить время промывки не получится, даже имея полную информацию о такой же скважине на соседнем участке. Чистка может занять от 10-12 часов до нескольких месяцев. За этот период из сооружения выкачивается большое количество воды, иногда – до 500 м³. Прерывать процесс не следует ни при каких условиях, иначе источник вновь быстро засорится. Сложнее всего промывать конструкции, построенные на глиноземе.

При выборе насоса учитывают диаметр обсадной трубы

Для промывки скважины после бурения придется приобрести отдельный насос. Можно выбрать один из самых дешевых, т.к. его потом не применяют для подъема воды. Мощность – максимально возможная, насколько позволяет бюджет. Во время раскачки этот насос забьется песком, грязью, илом. В будущем он может понадобиться только для чистки сооружения.

Нужен погружной насос центробежного типа. Покупать вибрационный не рекомендуется, поскольку приборы этой конструкции часто не выдерживают нагрузок, даже если их правильно подобрали по мощности. Для промывки нельзя использовать основной насос, который будет подавать воду в систему водоснабжения. Его монтируют только после окончания процедуры.

Насос устанавливают и запускают в работу сразу после окончания работ по монтажу обсадной конструкции. Прибор опускают до дна и поднимают на 70-80 см над ним, после чего фиксируют и запускают. Он должен находиться рядом со срезом гравийного фильтра. Работать насос будет с перерывами, во время которых его придется поднимать на поверхность для чистки.

Центробежный погружной насос и схема его установки

  • Место слива воды. Его следует расположить как можно дальше от скважины, чтобы уберечь источник воды от возможного загрязнения, а окружающий его грунт – от размывания.
  • Правильный монтаж насоса. Если прибор закрепить слишком низко, он будет мгновенно засоряться. Его придется постоянно доставать для очистки, иначе может сгореть электродвигатель. Если же его установить слишком высоко, промывка будет некачественной, очистятся только верхние слои воды, а грязь скопится внизу и забьет фильтр.
  • Время начала работ. Если упустить время начала раскачки скважины, грязь осядет, уплотнится под собственным весом и создаст илистую пробку. Тогда придется прокачивать сооружение с помощью дополнительного поверхностного насоса, применять желонку или другие более сложные методы чистки.

Чистить скважину необходимо до тех пор, пока вместо грязной воды не потечет прозрачная

После промывки новой скважины можно установить рабочий насос и использовать воду для бытовых нужд. Чтобы в будущем источник нормально работал и не засорялся, необходимо регулярно проводить профилактику. Если скважина эксплуатируется и обслуживается постоянно, особых проблем с ней еще долго не возникнет. Вода остается чистой, а илистые отложения размываются в процессе работы водозабора. После длительного простоя скважину нужно снова прокачивать.

Рекомендуем похожие статьи

  • Как сделать абиссинскую скважину своими руками – простое решение вопроса водоснабжения участка
  • Как раскачать скважину после бурения – выбор насоса и технология выполнения работ
  • Устройство дачного водопровода с погружным насосом: схема и оборудование

Как промыть скважину от песка и ила самостоятельно

Для того, чтобы система водоснабжения вашего частного дома или дачи не давала сбоев, необходим уход не только за оборудованием, но и за самой скважиной.

На фото видно, что из скважины при очистке поднимается заиленная вода.

Виды скважин

На схеме показаны горизонты, с которых отбирается вода различными скважинами.

Скважины для добычи воды бывают двух типов. Отличаются они глубиной бурения.

Артезианские

Артезианские скважины, забирающие воду из более глубоких слоев, расположенных в толще известняковых пород, обычно используют для обеспечения водой населенных пунктов. Глубина их велика, как правило, а бурение накладно для частных лиц .

Помимо самого процесса бурения, для таких сооружений необходимо получать лицензию на недропользование, что сложно для частного лица, да и с документами на разрешение бурения здесь много хлопот. В результате цена обустройства артезианской скважины становится значительно выше, чем песчаной.

Для водоснабжения частного дома или дачи используются скважины, которые забирают воду из первого водоносного слоя, который расположен в слое песка или гравия. Скважины эти называют песчаными .

Большинство частников используют для водоснабжения своих участков песчаные скважины. Заиливание такой скважины может происходить вследствие наличия в водоносном слое ила и песка относительно тяжелой фракции. Эти частицы не поднимаются, а оседают на дне устройства, снижая скорость подъема воды.

Причины заиливания

В нижнем отсеке установки устанавливается сетчатый фильтр от песка для скважины.

Сигналом того, что скважина забилась, становится уменьшение напора воды. Далее система начинает периодически выпускать мутную воду с порциями воздуха, а потом и вовсе прекращает работу. До этого момента доводить не желательно, лучше принять превентивные меры на первом этапе.

Причины, по которым скважина может заилиться могут быть следующие:

  1. при устройстве скважины было неправильно определено место поступления в нее воды;
  2. геологические проблемы, движение пластов вызывающее изменение русла водоносных жил;
  3. отсутствие в системе защиты от попадания в нее мусора и взвесей;
  4. малый объем забираемой на поверхность воды;
  5. непостоянная, сезонная эксплуатация системы;
  6. засорившиеся скважинные фильтры ;
  7. плохо работающий насос.

Совет. Полезно периодически включать насос и прокачивать воду в течение продолжительного времени. Ведь при достаточном расходе воды и постоянном пользовании скважиной, риск заиливания уменьшается.

Как избавится от песка в скважине, если проблема уже появилась и вода стала плохо поступать в систему?

Существуют три возможности:

Радикальный, но и очень затратный способ – вызов пожарной машины для промывки напором воды под высоким давлением. В этом случае быстро можно избавиться от проблемы, но есть риск порчи фильтра.

Продувку можно попытаться сделать, подавая в систему с помощью компрессора воздух под давлением. Обычно достаточно 15 атмосфер для получения эффекта.

Прокачка является самым рациональным из всех способов. С ее помощью можно избавиться от песчаных, иловых и иных отложений, которые накопились на дне системы.

Очистка скважины

Решая, как прокачать скважину от песка, рассмотрите три варианта, при которых это возможно осуществить своими руками.

С помощью желонки

Вариант самодельной желонки для очистки системы от песка.

Этот способ особенно эффективен, когда решаем, как откачать песок из скважины.

Желонка представляет собой полуметровый отрезок трубы на тросе или прочном капроновом фале и металлический шар, который закрывает нижнее отверстие.

Инструкция по очистке скважины с помощью желонки:

  1. желонку на тросе опускаем на дно скважины;
  2. при опускании тяжелая желонка, ударяясь о дно, взбалтывает песок и ил, а шар по инерции поднимается вверх трубы;
  3. труба наполняется илом и песком с водой;
  4. шар под своим весом опускается и закрывает нижнее отверстие;
  5. повторяем опускание желонки на дно 3-4 раза;
  6. поднимаем плавно желонку наверх и выливаем из нее воду с песком и илом;
  7. повторяем процесс, пока не очистим дно.

Совет. Для удобной работы с желонкой можно механизировать процесс, изготовив конструкцию в виде ворота на треноге, с помощью которой желонку будет удобно опускать и поднимать.

Конструкция ворота для облегчения работы с желонкой.

Глубинным насосом

Этот процесс очень простой, но занимает много времени. Основной смысл состоит в том, чтобы с помощью опускаемого на дно штыря или трезубца, периодически взрыхлять ил и песок. А глубинным насосом откачивать воду.

Как видите, способ очень прост и доступен для применения любому, у кого не имеется под рукой иных устройств, кроме обыкновенного глубинного насоса.

Вибрационным насосом

Схема устройства насадки на вибрационный насос для глубинного забора воды.

Если вы обычно используете для водоснабжения насос вибрационный с верхним забором воды, то можно соорудить для него насадку для откачки с глубины. Такой насос с нижним забором воды прекрасно очистит скважину от песка и ила.

Рассмотрим процесс сооружения насадки для глубинного забора воды:

  1. на водозаборник насоса, что находится на корпусе, наденьте кусок прочного резинового шланга;
  2. жестко закрепите к корпусу шланг хомутом;
  3. внутрь прикрепленного шланга вставьте длинную ПВХ или металлическую трубку;
  4. зафиксируйте трубку к шлангу любыми фиксаторами;
  5. к нижней части трубки прикрепите грузик, чтобы трубка находилась все время на дне, но не закрывайте грузиком отверстие;
  6. опускаем трубку на дно, как только чувствуем, что коснулись дна, то приподнимаем ее на 5 сантиметров;
  7. включаем насос.

Таким способом можно очистить системы новые, длительно не эксплуатировавшиеся или часто заиливающиеся. Единственным недостатком можно считать быстрый износ резинового поршня. Но его очень легко заменить.

Любое гидротехническое сооружение нуждается в периодической профилактике. Система водоснабжения из скважины не является исключением. Следите за ней, осуществляйте прочистку своевременно, и она прослужит вам многие годы.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

rusbyr.ru

vodavdome.website


Смотрите также