Как проложить проводку в квартире правильно


Монтаж электропроводки в квартире

Стоит сказать, что электрическая проводка любого помещения строго индивидуальна. Поэтому рассмотрим основные моменты монтажа электропроводки в квартире. Итак, сначала нужно ввести вводной кабель в распределительный щит. Электрический щит содержит прибор регистрации электроэнергии – электрический счетчик и устройства защиты – автоматические выключатели, узо, диф. автоматы и др. Электрический распределительный щит может находиться в нише (внутренней установки) или на стене (накладной). Наиболее оптимальное размещение электрощита сразу возле входа прихожей квартиры.

Оптимальное размещение электрощита сразу у входа

электрощит — проводка для квартиры

Видео. Секреты сборки электрощита и проводки в квартире

Прокладывать нужно медный провод сечением не менее 6 мм2 . Установка электрического распределительного щита размещают на уровне 1,5 м от чистого пола. Благодаря этому обеспечивается доступ к различным приборам для их осмотра, снятия показания счетчика и профилактических работ. Работа приборов защиты оптимизируется в зависимости от потребляемой мощности.

Скрытый и открытый монтаж проводки в квартире

Сейчас в большинстве квартир используется скрытая под штукатуркой электрическая проводка. В перегородках гипсокартона, провод протягивают в специальном защитном рукаве. Наружная проводка в кабель-канале выглядит не эстетично, такой способ прокладки проводника больше подойдет для офисных помещений. В квартире кабель-канал прокладывают как исключение.

Электропроводка в кабель-канале

электропроводка в кабель-канале

Для установки скрытой проводки в стене делается углубление до 2 см. Такое действие осуществляется лишь при полной разметке стены. Наряду с этим, углубления для розеток и выключателей делают вертикально над этими установками, но не по диагонали, пытаясь сократить путь прокладки проводника. Проводник для потребителей должен быть уложен прямо – перпендикулярно. Предварительное крепление провода проводится с использованием дюбель — хомутов, а после этого штукатурится. Отличный вариант, когда провод протягивается в защитном рукаве, но это приводит к увеличению себестоимости электрической проводки. Защитный рукав дает возможность протянуть провода, не нарушая штукатурку в будущем, если понадобится замена или ремонт электропроводки. Наряду с этим, применение защитный рукав или труба создают защиту электрической проводки.

Электропроводка в защитном рукаве

электропроводка в защитных рукавах

В основном, для проведения электропроводки в квартире используется медный провод в ПВХ изоляции. Проводник должен быть одножильным, он намного меньше окисляется наряду с многожильным медным проводом.
Установка специальных коробок для розеток и выключателей должна проводиться в стене заподлицо и не должны выпирать, иначе будут доставлять много хлопот при установке электроустановок. Крепление подрозеточных коробов проводится с помощью смеси алебастры или ротбанд.

Линии электропитания, стоит прокладывать, начиная от щита, который установлен при входе в квартиру отдельно для розеток и освещения. После этого через распределительные коробки  делается разводка электричества по всему помещению. В соединительных коробах остается небольшой запас провода до 10 см для последующего расключения. Необходимо отметить, что такой тип разводки используется довольно давно, и в большинстве старых жилых помещений он сохранился и поныне.

Распределительная коробка для расключения проводов

электропроводка заведена в распределительную коробку

Автоматика защиты для электропроводки в квартире

Современные аналоги квартир имеют несколько групп линий электрического питания. В такой схеме обязательна установка  УЗО, которая будет обеспечивать защиту семьи от поражения электрическим током.  В современном электромонтаже используется больше приборов защиты и проводов, поэтому ее себестоимость значительно увеличивается. Такие расходы оправдываются, повышая уровень надежности сети электропитания. Благодаря такой разводке образуются независимые линии, которые в дальнейшем приводят к легкому устранению неиспавностей.

узо для защиты человека от поражения током

Электропроводка для электроустановок

проводка для блока розеток

Любое из комнатных помещений должно быть оборудовано стандартным типом освещения, которое может дополняться местным освещением в виде торшера, бра, настольной лампы. Большинство специалистов считает, что достаточно использовать 1 розетку на 6 кв. метров площади комнаты. Для компьютеров и телевизоров можно предусмотреть блок розеток. В кухонном помещении домовладельцы имеют множество различных бытовых приборов, куда входит микроволновая печь, посудомоечная машина, соковыжималка и др. поэтому благоразумно предусмотреть достаточное количество розеток и проводников.

розетка 300 мм от чистого пола

Местоположение выключателей зачастую определено недалеко от двери на расстояние от дверного проема 10 см и уровня чистого пола 90 см. Главное, чтобы при открытии двери не перекрывался доступ к выключателю.  Уровень розеток должен достигать отметки 30 см от уровня пола. Большинство специалистов рекомендуют приобретать выключатели и розетки на керамической основе с медными контактами.
Непосредственно перед выполнением установки розеток в помещениях необходимо определиться с их местоположением, а также актуальностью их установки, маршрутом прокладки кабелей, объемом проводов, а также местоположением распределительных коробок.

кабель для монтажа в квартире

Для оптимального подключения розеток используется медный кабель марки ВВГнг. Этот элемент необходим для внутренней прокладки, так как укрывается специальной изоляцией, которая препятствует горению. Размер сечения проводов в кабеле непосредственно связан с результатами мощности электрических приборов. В основном, этот показатель достигает отметки 2,5 мм. Он содержит несколько жил в виде фазы, ноля и земли. В старых строительных сооружениях, где заземление в электрораспределительных щитках отсутствует, используется двухжильный кабель (фаза, ноль).

Геометрия прокладки проводов в квартире

геометрия электропроводки

Всегда правильно прокладывать электропроводку по горизонтально-вертикальным линиям, независимо от того в кабель-канале или под штукатуркой. Но все же, нередко можно встретить  проводку, проложенную кратчайшим путем, произвольно. На такое ухищрение идут по нескольким причинам: из–за экономии электропроводки, незнание правил электромонтажа, небрежности электромонтажника, с целью с экономить время и силы.  Почему так важно соблюдать геометрию прокладки электропроводки?

Схема неправильной прокладки электропроводки

геометрия электропроводки

Сделали ремонт, произвели в доме перестановку мебели, на образовавшемся пространстве решили повесить новую картину, наметили, берем перфоратор, сверлим и  попадаем точно в то место, откуда вылетают искры. Такой сценарий не надуман,это обычное явление, я и сам однажды угодил в такое место, хотя был выбор просверлить в сантиметре влево или в сантиметре вправо. Пришлось исправлять ошибку и возмещать ущерб.

Итак, неправильно проложенная электропроводка повышает риск однажды обесточить часть линии. После хорошего ремонта не всегда так просто исправить разрыв провода.

Правило электромонтажа прокладки электропроводки очень прост: там, где установлена розетка или выключатель,проводка должна  опускаться строго по вертикали к электроустановкам. Если понадобится в будущем повесить картину, риск повредить электропроводку сводится к нулю.

Электропроводка должна прокладываться строго вертикально или горизонтально

электропроводка в штробе

Такие элементы прокладываются по гофрированным пластмассовым трубам с целью защиты от повреждений изоляции при выполнении отделки.  Маршрут прокладки должен содержать лишь горизонтального и вертикального типа зоны. Не рекомендуется использовать диагональные зоны. Кроме этого, повороты кабеля и пересечения с иными кабелями должны делаться под прямым углом. Дистанция от потолка должна достигать максимального показателя 15 сантиметров.

Схема правильной прокладки электропроводки.

геометрия электропроводки

Вертикально проложенные провода должны быть удалены от дверных и оконных проемов на расстояние не менее чем на 100 мм. Вблизи отопительных труб, прокладка должна осуществляться на расстоянии не менее 150-200 мм, при перпендикулярном пересечении электропроводка должна быть защищена асбестовыми прокладками. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газ) производится на расстоянии не менее 400 мм. Следить нужно так же за острыми углами бетона, металлическими частями и усадкой здания.

На какой высоте от основания потолка закладывается электропроводка? Минимум 150 мм, (зависит от высоты потолка), т.е. принцип такой: если планируется установка подвесного или натяжного потолка, провод должен остаться в доступной зоне. Если новый потолок от основного потолка будет опущен на 300 мм в квартире с высокими потолками, электропроводку стоит проложить на расстоянии 400 мм. Учитывать такое правило нужно даже в том случае, если вы на данный момент не планируете подвесные потолки.

Как правильно проложить электропроводку в панельном доме?

Чаще всего в панельных домах электропроводка к розеткам проложена в специальных технических каналах не вертикально, а с уклоном, в среднем под 450.

Схема электропроводки в панельном доме

как правильно проложить проводку в панельном доме

Если нужно перенести или опустить вниз выключатели и розетки в другое удобное место, достаточно проделать небольшое углубление в панели для утопления проводки. Если прежнее место розетки на высоте 1 метра не устраивает,  и вы решили перенести ниже, на расстояние от пола 300 мм и  чуть в сторону, принцип остается прежним- прокладываем прямо перпендикулярно.

Электропроводка в панельном доме

электропроводка в панельном доме

Как проложить электропроводку в полу и на потолке

Если планируется натяжной или подвесной потолок, электропроводку можно проложить на потолке произвольно, кратчайшим путем, например, кабель NYM не требует дополнительной защиты, так как имеет тройную изоляцию и не поддерживает горение. Кабель ВВГ, ВВГнг, прокладывают в ПВХ гофре. Крепится кабель к потолку на дюбель хомуты или в гофре закрепленные специальные держатели (клипсы).

Электропроводка уложенная в полу

электропроводка в полу

Под деревянным полом прокладывают также произвольно, в металло-гофре или металлических трубах. Если в стяжке, тогда провод прокладывают в ПВХ гофре, произвольно.

На потолке и в полу не должно быть распределительных коробок, т.е. соединение проводов и разводки проводников не должно быть. Все проложенные провода должны иметь непрерывность, от щитовой до потребителя или от распределительной коробки, установленной в стене, до потребителя. Если бы коробка оказалась в недоступном месте, то в случае сбоя в контактных соединениях, невозможно  устранить неисправность. Распределительные коробки должны оставаться доступными для ремонтных или профилактических работ.

Электропроводка на потолке в гофре

электропроводка на потолке

Электробезопасность во время монтажных работ электропроводки

Также стоит упомянуть о правилах безопасности при подключении розеток и прокладке кабеля. Большинство специалистов не рекомендуют заниматься прокладкой кабеля, когда он находится под напряжением. Это связано с тем, что человек может получить электрический ожог или вообще погибнуть. Поэтому перед работой с кабелем, необходимо проверить обесточен ли он. Для этого потребуется применение специального прибора. Для повышения уровня надежности кабель необходимо отсоединить от электрического щитка. Необходимо знать, что все электромонтажные работы в квартире проводятся после обесточивания сети. А провода подводятся к питанию на последней стадии. Такие действия можно осуществить и в самостоятельном режиме, но для этого необходимо придерживаться установленных правил. Однако все-таки проведение данной работы стоит поручить подготовленным людям.

Видео. Как правильно проложить электропроводку в квартире?

 

Оцените качество статьи:

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

 

  1. Правила разводки электропроводки
  2. Проект и схема разводки электропроводки
  3. Монтаж электропроводки

 

Правила разводки электропроводки

 

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

 

Проект и схема разводки электропроводки

 

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

 

Монтаж электропроводки

 

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

 

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

 

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

 

Монтаж скрытой электропроводки

 

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Этапы и особенности монтажа электропроводки в квартире, доме или коттедже.

Монтаж электропроводки нужен, если:

  • В квартире, доме выполняется капитальный ремонт, перепланировка. Электропроводку рекомендуют обновлять не реже раза в 20 лет, но при любых масштабных ремонтах желательно провести новые кабели, чтобы избежать проблем из-за износа изоляции, обеспечить в помещениях электробезопасность.
  • Здание построено до 80-х годов ХХ века. При первичном монтаже электропроводки, скорее всего, устанавливались кабели с алюминиевыми жилами или провода, рассчитанные на нагрузку до 3 кВт. Сегодня мощность бытовых электроприборов намного выше. Поэтому даже при простом монтаже выключателей, розеток стоит заменить кабель на медный, трехжильный, выдерживающий нагрузку бойлеров, электроплит.
  • Элементы электросистемы вышли из строя. Если корпус выключателя оплавился, розетка искрит, возникают перебои с электричеством или ломается бытовая техника, нужно срочно вызывать электрика. Он заменит неисправную электропроводку новой, безопасной.
  • В помещении сделали перестановку мебели или энерговыводы расположены неудобно. Стоит заново проложить электропроводку, чтобы не испытывать ежедневного дискомфорта.

Предмонтажные работы

Отличие профессионального монтажа электропроводки — комплексный подход, при котором непосредственным работам предшествует проектная стадия. Важно составить расчет мощности, исходя из реальной, требуемой нагрузки на электросеть, составить план разводки, где учтен уровень энергопотребления отдельных электроточек. Перед монтажом электропроводки составляется схема, где отмечены места розеток, выключателей, светильников, прямых потребителей электричества (таких, как электроплита).

Обобщив нагрузку, инженеры-электрики определяют длину, сечение, прочие характеристики кабеля, составляют список комплектующих, защитной автоматики. Точно выбрать детали и электропроводку помогает предпроектное обследование объекта. Инженеры:

  • осматривают помещения, изучают состояние электропроводки, чтобы составить четкий план разводки и смету расходов — на их уровень влияет способ прокладки (открытый или скрытый), характеристики комплектующих, площадь помещения и фронт работ;
  • составляют схему прокладки, на основании которой определяются расходы на покупку электрического кабеля нужного сечения, зажимов, клеммников, распределительных коробок, подрозетников и прочих деталей;
  • составляют проект электроснабжения и монтажа электропроводки с расчетом нагрузки на сеть и характеристик автоматов для нее — например, на стандартные розеточные выходы нужно защитное оборудование до 16А, на электроплиту 32А.

Прокладка проводки

С планом, схемой на руках можно приступать к монтажу электропроводки. Если для этого недостаточно старых штроб, кабель-каналов, перед прокладкой мастера штробят стены, проделывают ниши, гнезда под коробки и корпусы выключателей. В деревянных зданиях дополнительно монтируют кабель-каналы, металлические гофротрубы, делают несгораемую прокладку для розеток и проводов.

Перед работами электрики обязательно отключают ток на щите и проверяют выходы отверткой-тестером. Чтобы демонтировать электропроводку, мастера определяют места установки распределительных коробок, высвобождают кабели из штроб, разъединяя скрутку, и убирают изношенный провод. При прокладке новой системы инженеры-электрики:

  • размечают по поверхностям линии прохождения электропроводки и, если нужно, прокладывают новые штробы для скрытой установки;
  • фиксируют новую электропроводку в каналах, устанавливают подрозетники, остальные комплектующие;
  • монтируют электрощитовое оборудование, подключают по схеме автоматы, подключают бытовые электроприборы;
  • после монтажа электропроводки и подключения оборудование тестируют электросеть на безопасность при расчетной нагрузке.

АО «Мосэнергосбыт» занимается монтажом выключателей, розеток, прокладывает кабели, устанавливает защитную автоматику и выполняет все прочие электромонтажные работы. Мы работаем в Москве и МО, приезжаем на дом, в офис. Инженеры с допуском электробезопасности быстро смонтируют электропроводку, придерживаясь ПУЭ, СНиПов и прочих обязательных норм.

Как менять проводку в квартире

Если вы планируете выполнить капитальный ремонт квартиры, вам необходимо поменять проводку. В домах, которые возведены давно, проводка не рассчитана на современное использование. При строительстве старых сооружений специалисты и подумать не могли, что кроме основных электрических приборов, которые использовались на то время, люди будут использовать еще множество другой техники. Получается, что пропускная способность старой проводки меньше, чем мощность всех электроприборов, которая потребляется. К тому же, срок эксплуатации проводки – около 30 лет. Но если вы хотите обеспечить бесперебойное напряжение и продлить срок эксплуатации электроприборам, не стоит ждать, пока проводке стукнет 30 лет. Заменить электропроводку можно своими руками.

Выбираем правильный кабель

Большинство людей при начале составления схемы и плана работы сталкиваются с проблемой, какой вид проводов выбрать. Провода делятся на несколько видов. Основные:

  • алюминиевые
  • медные

Конечно, лучше всего покупать медные. Они прочные и надежные, а также имеют более длительный срок эксплуатации. Все специалисты в строительстве как панельных, так и других домов применяют только медные провода. Когда подключаются розетки или выключатели, жила алюминиевых кабелей легко обломать, с медным многожильным кабелем такая неприятная ситуация невозможна. Ко всему прочему медный кабель обладает хорошей пропускной способностью.

Схема установки розетки и выключателей

Перед прокладкой электропроводки, нужно тщательно потрудиться над схемой местонахождения розеток и выключателей дома. Именно с помощью схемы будет выполняться разводка проводки в квартире. Например, если вы будете знать заранее, где поставите компьютер, то сможете провести туда отдельный кабель, какой позволит запитать все компьютерные устройства, которые имеют повышенную потребляемую мощность. То же самое относится и к остальному мощному оборудованию.

Как распределять количество розеток:

  • гостиная. В гостиной рекомендуется устанавливать 5 розеток с общей рамкой (или какой вам удобно) для подсоединения видео- и аудио техники, две розетки у мягкого уголка и по одной розетке там, где вам необходимы дополнительные источники питания
  • спальня. Розетки здесь должны быть около спального места, рабочего стола, если такой имеется. Остальные – по желанию
  • коридор. Здесь хватит двойной розетки
  • ванная комната. Число розеток зависит от того, какими вы будете пользоваться здесь электроприборами. В среднем достаточно одной-двух розеток
  • кухня. Около разделочного стола стоит установить от трех до пяти розеток. Остальные разместить по необходимости.

Согласно стандартным нормативам, розетки дома должны находиться на расстоянии 30 см от пола, а выключатели – на 85 см.

Демонтаж старой проводки

Итак, после того, как вы составили схему размещения всех розеток и выключателей в квартире, можете начинать выполнять демонтаж старой проводки. Этот процесс можно осуществить своими руками. Он зависит от того, как была проведена старая проводка. Перед выполнением всех работ своими руками нужно отсоединить проводку от счетчика в квартире. Если электропроводка была помещена в каналы, то демонтаж старой проводки и укладка новой выполняются параллельно. К одной стороне старого кабеля нужно намотать новый, затем надо достать другой конец старой проводки. То есть, вам не нужно будет долбить стены и создавать лишние проблемы. Но если схема новой проводки дома не соответствует старой прокладке, то в стенах надо будет делать штробы.

В случае, когда электропроводка вмурована в стену, первым делом надо узнать, в какой части дома она проложена. Найти ее можно, заметив заделанные в стены штробы, или же использовав специальный прибор. Также можно изучить схему дома. После того, как вы определили ее местонахождение по схеме, можно менять электропроводку.

Правильно меняем электропроводку дома своими руками

Чтобы во время укладки нового кабеля не возникало непредвиденных походов в магазин, всеми инструментами и материалами надо запастись заранее. Итак, для замены электропроводки нужны:

  • перфоратор
  • болгарка
  • паяльник
  • строительный уровень
  • светодиодная отвертка
  • шпатель, шпатлевка, изолента
  • шнур, отвертки, бокорезы, фонарик
  • новые провода

Когда все необходимое для замены электропроводки в квартире есть, приступаем к самому процессу. На стене делаем разметку в том месте, где будет проложена новая электропроводка. Затем, с использованием перфоратора и болгарки, надо сделать штробы – идеальный вариант для стен панельного дома. Проводку лучше всего укладывать в гофру, это не только повысит уровень безопасности, но и облегчит процесс замены электропроводки в будущем. После того, как сделали штробы, надо проложить кабель от счетчика к распределительным коробкам. Кабель размещаем в гофре и помещаем их в штробы. От распределительных коробок прокладываем кабель к розетке, выключателям и осветительным приборам. В данном случае, стоит внимательно смотреть на схему. Затем соединяем разветвления кабеля с магистральным в распределительных коробках. Это надо выполнять специальным клеммником, что обеспечит высокое качество и безопасность. Когда все работы в распределительных коробках окончены – надо приступать к вводу электропитания в квартире.

Окончание работ по замене проводки

Завершающим этапом замены проводки является подключение разводки квартиры к счетчику. В данном случае, если отсутствуют элементарные знания в данной сфере, не стоит выполнять работу самому, лучше вызвать электрика. Старый счетчик и автоматы необходимо заменить. Когда все работы завершены – подключаем к автомату квартирную разводку и включаем автоматы. Если автомат не выбило – значит, вы смогли поменять проводку в квартире своими руками без приключений. Осталось проверить розетки и выключатели, работают ли они.

Как видите, менять проводку своими руками – это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Часто люди, когда прочитывают весь порядок работы, пугаются и вызывают специалистов. Замена проводки своими руками обойдется в несколько раз дешевле, чем с помощью специалистов. Но если вы не уверены в своих силах – лучше не рисковать.

Как провести проводку в квартире

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье я расскажу Вам, как самому провести проводку в квартире. Отмечу сразу, что к этому вопросу надо отнестись серьезно, так как будем делать для себя.

В первую очередь определяемся:

1. Сколько будет розеток, какие (двойные, одинарные), в каком месте будут стоять;
2. Сколько будет люстр, бра, светильников, на какое количество ламп и где будут расположены;
3. Какое дополнительное электрооборудование, например, сплит система, нагреватель, телевизоры и т.д. будет установлено. Место установки;
4. Начертите план расположения розеток, выключателей, люстр, бра и возможного дополнительного электрооборудования в каждой комнате;
5. Обязательно предусмотрите телевизионные розетки, коаксиальный провод для телевидения и провод Ethernet для интернета. Как правило, про этот пункт мы забываем, а потом уже поздно.

Для начала, давайте рассмотрим структурную схему проводки и запитки электричеством любое бытовое помещение — будь то дом или квартира.

Структурная схема электрической проводки в помещении.

Как Вы знаете, в любом жилом здании есть распределительный щит, в котором находятся счетчики и автоматы. Так вот, этот щит является как бы посредником между поставщиком электроэнергии и нами – потребителями электроэнергии.

К распределительному щиту подходит силовой кабель, с которого берется питающее напряжение «фаза» и «ноль», и напрямую подключается на вход Вашего счетчика электроэнергии.

С выхода счетчика питающее напряжение подается на вход основного автоматического выключателя или УЗО, и уже с выхода основного выключателя напряжение поступает в квартиру или жилое помещение. Далее буду рассказывать про квартиру, так как схема распределения напряжения стандартна для всех помещений.

Как правило, рядом с входной дверью ставится центральная соединительная коробка, в которую заходит питающий кабель от автомата или УЗО. На рисунке выше центральная распределительная коробка расположена в прихожей. Так вот, монтаж всей электрической проводки по квартире начинается от этой распределительной коробки.

Теперь от центральной коробки в каждое помещение прокладываются линии к распределительным коробкам помещения. И уже от распределительных коробок провода пробрасываются по комнате к местам, где будут расположены выключатель, розетки, люстра или светильники.

Это стандартная схема электрической проводки, но она не совсем удобна тем, что если надо будет заменить розетку, тогда придется выключать общий автомат питания, расположенный в распределительном щите на лестничной площадке и подающий напряжение в квартиру. И здесь получается, что на время замены розетки вся квартира остается без напряжения.

Но эту схему немного усовершенствовали и вместо центральной распределительной коробки сейчас устанавливают небольшой распределительный щит с автоматами, который монтируют прямо в квартире.

Очень удобно. Надо заменить розетку, люстру или вдруг произошло короткое замыкание — отключается только конкретный автомат, а все остальное работает.

Смысл этой статьи, как раз, и заключается в том, чтобы Вам рассказать об устройстве такого щита, и показать, как с его помощью можно сделать проводку в квартире своими руками.

Структурная схема электрической проводки в помещении. Усовершенствованная.

Принципиально нового Вы здесь ничего не увидите. В схему добавляется свой распределительный щит с автоматами, и уже от него прокладываются линии к распределительным коробкам каждого помещения.

Как видите все просто. Питающий кабель от основного автомата приходит на Ваш щит, и уже от щита напряжение двумя линиями уходит к распределительным коробкам в каждую комнату. Где первая линия — освещение, а вторая — розетки.

Но эта структурная схема проводки будет справедлива только для жилых помещений старого фонда, то есть построенных еще при Советском Союзе и начала 90-х годов — так называемая система заземления TN-C. В то время, для жилых помещений, к заземлению не придавалось особых требований, да и бытовой техники, для которой необходимо было вести отдельную шину заземления, практически не было.

Устройствами защитного отключения были только автоматические выключатели, и поэтому такой вид защиты считался нормой. Но техника не стоит на месте и уже на рынке появились усовершенствованные и улучшенные устройства такого типа.

Поэтому сейчас для защиты человека от поражения электрическим током, с учетом имеющегося оборудования, нормы дополнены и переработаны, и в новостроях разрешено использовать только систему заземления TN-S.

Структурная схема электрической проводки в помещении. Усовершенствованная. С шиной заземления «РЕ».

Теперь в современных новостроях обязательными являются устройства защитного отключения типа УЗО, а также шина заземления «РЕ», к которой через евро розетки подключаются корпуса бытовой аппаратуры.

Эта шина формируется в трансформаторной подстанции и тянется по всем общим распределительным щитам дома вместе с силовым кабелем. И уже от общего щита она заходит в каждое жилое помещение и подключается третьим проводом на розетки и к корпусам светильников. Как правило, это провод желтого цвета с зеленой полосой.

Теперь после счетчика обязательно устанавливается устройство защитного отключения типа УЗО. Если обычный автоматический выключатель отключается только при больших токах нагрузки или токах короткого замыкания, то УЗО отключается при появлении тока утечки на землю. Причем этот ток составляет не более 30mA.

Например. У стиральной машинки или холодильника на корпусе по неизвестным причинам появился потенциал. Когда Вы прикоснетесь к корпусу машинки или холодильника, то через Вас на «землю» пойдет ток и Вас «ударит» — но автомат не сработает, так как утечка на корпус и Ваше прикосновение, по силе, не являются током короткого замыкания или большим током нагрузки.

Если же стоит УЗО, то когда проходящий через Вас ток превысит порог 30 mA, сработает автоматика УЗО и отключит напряжение, а Вы ничего не успеете почувствовать.

Устройство и подключение распределительного щита с автоматами.

Конечно, любого напугает такое количество проводов когда открываешь переднюю крышку. Но поверьте, здесь все очень просто.

Будем разбирать все по порядку, а в конце нарисуем общую монтажную схему. Начнем сверху вниз.

1. Нулевая колодка.

«Нулевой» она называется потому, что к ней подключается нулевая жила, приходящая от основного автомата. Как правило, нулевая жила большего сечения и подключается под первый винт.

Также на «нулевую колодку» приходит провод заземления, но на фото его не видно — он не подключен, потому, что мой дом относится к старому жилому фонду, хотя и был построен в середине 90-х.

Запомните. На «нулевой колодке» собираются все нули от проводов, которые прокладываются по квартире. Заземление сидит здесь же, но на отдельной пластине, и физически с нулем никак не связано.

2. Разбираемся с фазными жилами.

Фазная жила, приходящая от основного автомата, подключается на вход первого автомата, и перемычками размножается по входам всех автоматов распределительного щита.

А вот уже с выходов всех автоматов фаза распределяется по распределительным коробкам каждого помещения.

Для примера показываю, как сделано у меня.
Первые четыре автомата идут на освещение, вторые четыре автомата идут на розетки, и последние три идут на сплит системы и бак накопитель.
В данный момент они не нужны и поэтому выключены.
Видите как все удобно.

Монтажная схема электрической проводки. Старый фонд.

На примере одной комнаты рассмотрим работу и монтажную схему электрической проводки.

От основного автомата «фаза» и «ноль» приходят в распределительный щиток, в котором фаза подключается на вход первого автомата, а ноль к «нулевой колодке».

Освещение.

Автомат с номером 1 рассчитан на освещение.
С выхода автомата фазная жила заходит в распределительную коробку, где в точке (1) соединяется с одним концом провода, приходящего с нижнего контакта выключателя. С верхнего контакта выключателя фаза в точке (2) соединяется с другим концом провода, приходящим от лампы.

От «нулевой колодки» нулевая жила заходит в распределительную коробку, где в точке (3) соединяется со второй жилой провода, приходящим от лампочки. И теперь если замкнуть контакт выключателя — лампочка загорится.

Розетки.

С розетками вообще легко.
Автомат с номером 5 рассчитан на подключение розеток.
С выхода пятого автомата фазная жила заходит в коробку, и в точке (4) соединяется с двумя другими жилами, приходящими от розеток.

От «нулевой колодки» нулевая жила заходит в распределительную коробку, и в точке (3) соединяется с двумя другими жилами, приходящими от розеток.

От каждой розетки тянется свой провод в распределительную коробку.

В итоге получилось, что в распределительную коробку зашло 6 проводов, и получилось 4 скрутки. Таким образом, проводку делаете в каждом помещении.

Также в дополнение можно посмотреть этот ролик.

Давайте на этом закончим, а во второй части разберем монтажную схему электрической проводки с заземлением, на каком этапе прокладывается проводка, как проверять работоспособность схемы и используемое оборудование.
Удачи!

Монтаж электропроводки своими руками. Прокладка проводки

С чего нужно начинать монтаж проводки

Перед тем, как будут штробиться канавки для кабелей и устанавливаться подрозетники, нужно составить схему электропроводки. В этой схеме указывается точное размещение розеток, выключателей, распределительных коробок и проводов.

Желательно точно предусмотреть размещение и размеры мебели, и даже той, которую планируется покупать в будущем. Это очень важно для правильного размещения розеток и выбора их количества.

Совет! Если пока точно неизвестно, сколько электроприборов будет находиться в комнатах, то нужно ориентироваться на нормативные требования: в жилых комнатах — 1 розетка на 6 м2, ванной и кухне — 2 розетки на 6 м2.

При составлении схемы нужно особое внимание уделить ванной комнате, так как здесь всегда повышена влажность и нужно по максимуму защитить все электроустройства и проводку.

После создания схемы, где все размеры примерные, нужно сделать на стенах разметку, где точно будут указаны все параметры — это поможет правильно проложить кабельную трассу.

При разметке нужно обязательно соблюдать нормативные расстояния между горизонтальной проводкой и потолком (не менее 10.5 см от потолка) и между плинтусами (не менее 15-20 см). Проводка, расположенная вертикально, должна располагаться на расстоянии 10 см от оконных и дверных проемов.

Очень важно, чтобы проводка не соприкасалась с металлическими строительными конструкциями и газовыми трубами (расстояние не менее 40 см).

Все провода должны быть проложены или вертикального, или горизонтально — сокращать путь, прокладывая кабель по диагонали стены до ближайшей розетки, нельзя. Хаотично расположенная электропроводка, в дальнейшем станет сильной помехой во время сверления стен для каких-либо нужд.

Способы прокладки проводов

Существует 3 метода прокладки проводки:

  1. Скрытый

  2. Открытый

  3. Комбинированный

Самым распространенным считается скрытый метод, когда проводка прокладывается под штукатурным слоем в штробах, либо же в гипсокартонных перегородках в специальном рукаве. Однако он и самый непрактичный, так как для ремонтных работ придется разрушать штукатурный слой.

Комбинированный способ наиболее распространен в офисных помещениях, а открытый — в домах (обычно очень старых или деревянных), где невозможна скрытая прокладка.

Как прокладывается скрытая проводка

Скрытая проводка располагается в специальных пустотах элементов здания: перегородках, подвесных потолках, в полу, плитах перекрытия. Для прокладки проводки в квартире нужно проштробить канавки глубиной до 2 см и сделать углубления для выключателей и розеток. Далее штроба заштукатуривается предварительно приготовленным раствором.

Очень удобно, когда провод проложен в защитном рукаве.

Это позволяет в дальнейшем без разрушения штукатурного слоя заменять или ремонтировать проводку.

При прокладке проводов в ванной, нужно обязательно защитить их ПВХ-оболочкой.

Важно! Защита проводов оболочкой из металла или стальными трубами — является грубейшим нарушением электробезопасности.

Как прокладывается открытая проводка

Открытая проводка располагается в плинтусах или пластиковых трубах на любой удобной высоте. Все, что нужно при прокладке такой проводки — это максимальная защита от возможного возгорания во время различных неполадок.

Обеспечить такую защиту можно, выполняя следующие правила:

  • Не компонуйте вместе силовой, слаботочный и осветительный провода

  • Выбирайте плинтус из электроизоляционных негорючих материалов

  • Не размещайте провода в местах частого перемещения людей

Установка УЗО — устройств защитного отключения

Установка УЗО в современной квартире стала обязательной, поскольку благодаря им повышается электробезопасность и скорость ремонта неполадок в электросети.

  1. Выбирая УЗО для ванной комнаты, нужно смотреть только на приборы класса А, которые могут выдержать силу тока до 30 мА.

  2. Для розеток нужны автоматы класса B на 25 А и на 30 А.

  3. Для осветительной линии нужны УЗО класса B на 10-16 А.

Наиболее удобными являются УЗО, совмещенные с автоматическим выключателем, который сможет обезопасить электролинию от кроткого замыкания и утечки.

Как правильно выбрать провод

Для прокладки электропроводки лучше всего выбирать медный провод, так как он обладает самой лучшей электропроводностью, лучше гнется и при этом считается менее ломким.

В квартире понадобится несколько типов таких проводов:

ВВГ-5*6 — 5-жильный провод с сечением в 6 мм2 (для 3-фазного питания).

ВВГ-3*2.5 — 3-жильный провод с сечением 2.5 мм2 (соединяет щиток с распределительной коробкой, а распределительную коробку с розетками).

ВВГ-3*1.5 — 3-жильный провод с сечением 1.5 мм2 (необходим для соединения распределительной коробки с выключателями и осветительными приборами).

ВВГ-2*6 — 2-жильный провод с сечением 6 мм2 (соединяет распределительный щит со щитом освещения).

Монтаж скрытой и открытой электропроводки

Монтаж скрытой проводки в квартире

Для монтажа скрытой проводки нужно проштробить отверстия в стенах. Для этого понадобятся соответствующие инструменты: болгарка с алмазным диском, режущим бетон, молоток и монтажное зубило.

При помощи этих инструментов выдалбливаются углубления в стене с такими параметрами:

После того как углубления будут подготовлены, необходимо нарезать все кабеля на нужные куски кабеля (+10 см к каждому куску для соединения их между собой). Все кабеля после нарезки затягиваются в гофру.

Теперь все кабеля нужно вставить в штробу и закрепить в ней при помощи строительной смеси. Смесь укладывается небольшими отрезками — через каждые 50 см.

В тех местах, где провода будут отходить к выключателям и розеткам, производится установка распределительных коробок.

После установки распределительного короба, в него заводятся, соединяются и изолируются все провода.

Затем провода протягиваются к розеткам и выключателям и заводятся в подрозетники, которые после этого обмазываются вокруг раствором.

Монтаж открытой проводки

При монтаже открытой проводки нужны будут специальные короба или же кабель-каналы. Именно в них будет укладываться провод.

Первое, что нужно сделать — это наметить места прокладки проводов и просверлить отверстия под дюбели на промежутках по 0.5 метра. Затем можно поставить короба, проложив в них провод, и закрепить их саморезами.

Далее устанавливаются розетки, выключатели и распределительные короба — все точно так же, как и в случае со скрытой проводкой, разве что не нужно штробить отверстия.

Важно! После соединения всех проводов (и для закрытой, и для открытой проводки), нужно обязательно проверить верность прокладки проводки тестером, а уже потом закрывать короба крышками и подключаться к общей сети.

Как устанавливаются розетки и выключатели

Монтаж розеток и выключателей также разделяется на: открытый и скрытый способы.

При скрытом при помощи специальных насадок на перфораторе выдалбливаются отверстия. Размер насадок подбирается в соответствии с размерами подрозтеника.

При открытом способе подрозетники просто крепятся к стене на клей или при помощи саморезов, шурупов.

Подключение к общей электросети

Чтобы в доме, наконец, появилось электричество, и все труды на прокладку проводку оправдали себя, нужно подключиться к общей электросети. Для этого нужно получить разрешение на подачу электроэнергии и напряжения. Как это сделать? Для этого потребуется заключить договор с компанией, которая проведет приемо-сдаточное испытания и вынесет решение о подключении дома к источникам электроэнергии.

Все приведенные здесь указания являются общими, поэтому каждый владелец квартиры или дома должен, прежде всего, ориентироваться на индивидуальные особенности своего жилища, и в соответствии с ними начинать прокладку электропроводки.

Видео по монтажу проводки

В помощь каждому хозяину 4 части видеоролика о правильной прокладке проводки. Подробный и понятный пошаговый курс.

Часть I:

Часть II:

Часть III:

Часть IV:

Больше информации

Задать вопрос

Проход кабеля через стену в квартире и доме — теория и практика

Вступление

В монтаже электропроводки квартиры и дома, не избежать работ по устройству прохода кабеля через стену. Посмотрим на нормативные требования к таким работам и практику их исполнения.

Но для начала заметим, что в данных работах, кроме, нормативного, есть организационный этап. Так как от работ подобного типа (демонтаж, штробление и т.п.) образуется много строительного мусора, вам заранее нужно продумать его утилизацию.

Для утилизации каменных отходов подобных работ, нужно арендовать специальные мусорные контейнера. Для утилизации проката черных и цветных металлов, разумно присмотреть компанию по скупке металлолома. Это будет не только удобно, но и выгодно.

Нормативы о проходе кабеля через стены

Как и положено, правильному электрику, сначала обращаемся к нормативным документам. Начинаем поиск информации с ПУЭ, правил устройства электроустановок. Скачать ПУЭ можно с сайта тут.

В ПУЭ издание 7, смотрим пункты от 2.1.56 вниз. Переводя официальный документ на бытовой язык, видим следующие правила похода проводов и кабелей электропроводки через стены:

  • При устройстве прохода, важно обеспечить сменяемость электропроводки в случае ремонта или замены (ПУЭ, п. 2.1.58).
  • Если проводка выполняется проводами, то проход проводов в стене должен быть защищён трубой, коробом, электротехнической гофрированной трубой.
  • Проводка выполняется кабелем, то проход кабеля через стены сухих внутренних помещений, может быть устроен в виде проёма, без короба или трубы.
  • Кабель проходит через стены внутренних помещений с разной влажностью или через стену с улицы в помещение, например, ввод электропитания в дом, то в ПУЭ нет строгих рекомендаций о защите кабеля в проходе стены трубой (гильзой). Есть указание на необходимость заделать зазоры между кабелями проходом негорючими материалами, которые можно легко удалить при работах по замене кабеля. Нужно это для закрытия проникновения воды и влаги через проход.

Однако на практике проход кабеля через стену дома с улицы лучше защитить трубой (гильзой) прочно закрепленной к конструкции стены и проложенной с уклоном на улицу.

Во внутренних помещениях квартиры и дома, защитить проход кабеля через стену, обязательно только в деревянных домах, для усиления противопожарной безопасности.

Подведём первый итог

Если вам на практике нужно сделать проход кабеля через стену в квартире и доме, вам нужно:

Во-первых: По возможности, отказаться от использования проводов для электропроводки и проводить работы кабелями. Если этого сделать невозможно, например ретро проводка проводами на изоляторах, делать проход в стене через гильзу.

Во-вторых: Делайте проход кабеля через стену так, чтобы вам самому, было легко его заменить. Этого критерия будет достаточно для правильного прохода.

В-третьих: Устраивайте проход через стену разумно. Например, если вы делаете скрытую (не сменяемую) проводку, то нет никаких обоснований, использовать для прохода гильзу. Кроме случаев, если проход делается между двумя стенами имеющим воздушный зазор.

В-четвертых: все проходы кабеля с улицы защищайте от проникновения влаги. В квартире это кабели питания кондиционеров, в доме это ввод кабеля питания в дом или вывод кабеля к постройкам на участке.

Как на практике сделать проход кабеля через стену

Давайте посмотрим практику работ. Начнём с отверстия в стене под проводку в квартире.

Проход кабеля через стену в квартире

Первой проблемой, которая встает при сверлении отверстия в стене для прокладки кабеля, это уже имеющаяся проводка в стенах. Важно при сверлении не повредить уже имеющуюся  электропроводку, а также не задеть возможные трубы трубопровода.

Решить эту проблему могут помочь специальные приборы или народные методы. О поиске скрытой проводки приборами я писал тут. Народные методы перечислю далее:

  • Во-первых, если есть радиоприёмник, настройте его на частоту 100 кГц и сканируйте стену в месте будущего отверстия. Если там есть провода под напряжением, приёмник должен показать звуковой фон.
  • Во-вторых, возьмите фазоопределитель (пробник). Он покажет провод под напряжением, проложенный неглубоко в стене.
  • В-третьих, для смартфона, есть программы типа «Metall Detector».
  • В-четвёртых, «слышит» провод в стене, слуховой аппарат в режиме «телефон». Не проверял.

К сожалению, предложенные технические методы найти скрытую проводку не всегда доступны. Поэтому пользуемся простым и надежным визуальным осмотром. Для этого:

Посмотрите  в месте будущего прохода (отверстия) наличие распаячных коробок, розеток, выключателей. Никогда не сверлите сквозных отверстий в стенах на горизонтальных и вертикальных линиях установки коробок, розеток, выключателей, светильников. Велика вероятность, что проводка делалась по правилам и трассы проводки велись параллельно полу и углам с нормативными отступами от углов и откосов. Об этом тут.

Инструмент

Для сверления сквозных отверстий понадобится, прежде всего, перфоратор с буром. Длина бура зависит от толщины стен. Её нужно определить заранее. В панельном доле это 270-350 мм, в «сталинке» толщина стен может превышать 1 метр.

Диаметр бура зависит от требуемого отверстия и толщины стен. Чем толще стена, тем больше диаметр бура. Разумный диаметр бура 25-30 мм. Однако в комплекте нужно иметь бур меньшего диаметра 10-16 мм, ниже поясню зачем.

Проход кабеля через стену: этапы работ по сверлению

Каменная стена

Подготовьте место работ: мусора будет много. Обои со стены в месте сверления, лучше снять. Если отверстие на высоте, опора под ногами должна быть прочной.

Начните сверление коротким буром малого диаметра. Это уменьшит крошение бетона или штукатурки при начале сверления.

На длинном буре сделайте маркер изолентой показывающий толщину стены. Он будет нужен.

Продолжайте сверление. Если не предупредили соседей, они уже звонят вам в дверь. Звук от вашего сверления в панельном доме распространится на весь подъезд.

Продолжайте аккуратное сверление. Если чувствуете упор бура, немедленно остановитесь, велика вероятность, попасть буром на арматуру. Бур не сможет просверлить арматуру панели, поэтому отверстие нужно смещать и начинать всё заново.

Следите за меткой толщины стены на буре. Когда до метки останется 5-7 см, опять смените толстый бур (25-30 мм) на бур 10-16 мм и если есть возможность, уменьшите удар перфоратора.

Этот приём позволит избежать выпадения куска стены с противоположенной стороны прохода. После прохода бура всей стены, вы это почувствуете сразу, перейдите в соседнюю комнату и расширьте отверстие буром большего диаметра.

Если требуется огильзовка отверстия, то диаметр трубы для гильзы должен быть чуть меньше диаметра отверстия. Забивать гильзу нужно со стороны начала сверления (!).

Проход кабеля через стену из дерева

Нужен бур по дереву, простая дрель и аккуратность.

Проход кабеля через стену из гипсокартона

Если вам нужно сделать проход кабеля через стену из гипсократона, то:

  • Найдите место, где нет профилей конструкции;
  • Простым сверлом просверлите листы гипсокартона. Это 12-24 мм;
  • Посмотрите есть в перегородке утеплитель;
  • Если утеплитель есть и он мягкий, пройдите его тонким металлическим стержнем,  типа шило, до листов гипсокартона с противоположенной стороны. Вручную вращая самодельное шило, пройдите листы ГК с противоположенной стороны;
  • Расширьте отверстие сверлом до нужного размера;
  • В отверстие заложите гильзу из пластиковой трубы. Чтобы труба прошла утеплитель, напильником заточите край трубы;
  • Если утеплитель твердый, просто просверлите отверстие длинным сверлом.

Вывод

Проход кабеля через стену в квартире и доме вполне сделать под силу своими руками. Главное иметь нужный инструмент соблюдать аккуратность и отключить питание квартиры, чтобы не попасть под удар тока в случае повреждения электропроводки. А перфоратор нужно запитать от другой группы или от этажного (квартирного) щитка, через переноску.

©Ehto.ru

Еще статьи

Электромонтаж дома ⚡ Шаг за шагом!

Что вы узнаете из статьи?

Электропроводка в домашней электросети

Чаще всего используют плоские кабели, укладывая их в неглубоких борозд, прорезанных в гипсе.К стене они крепятся пластиковыми держателями, а если кабели широкие (например, 5-жильные) — алюминиевыми пластинами, крепящимися к стене небольшими дюбелями.

Другим решением является прокладка кабелей в гибких пластиковых трубах (так называемых кабелепроводах) , проложенных в глубоких канавках стен . Однако это решение является более трудоемким и длительным, а значит, и более дорогим. Их стоит использовать там, где в случае необходимости замены пришлось бы разрушить отделку поверхности стены (напр.плитка для облицовки кухонь и ванных комнат).

Прокладка электросистемы

электропроводка должна прокладываться на соответствующем расстоянии от края окон и дверей всегда вертикально или горизонтально (никогда по диагонали).

Рекомендуемая прокладка кабеля по краям окон, дверей и т.п. Предотвращает случайное повреждение установки при забивании или сверлении стенок

.

Чаще всего силовые кабели прокладываются от розетки к розетке в одной комнате.Стоит использовать так называемый кольцевая система, в которой цепь образует замкнутый контур, потому что нарушение непрерывности провода в одном месте не приводит к отключению тока ни в одной из розеток.

Иногда, особенно в больших помещениях, выгодно запитать розетки от двух разных цепей, т. к. отключение одной из них не отключает все устройства, установленные в помещении.

Электрические провода подключаются только в распределительных коробках.Коробки не должны быть покрыты штукатуркой, чтобы в случае поломки их можно было легко найти, тем более, что повреждения чаще всего возникают в местах соединений.

Для соединения проводов следует использовать специальные соединители, но их нельзя соединять путем скручивания проводов - такие соединения небезопасны и проконтролировать их состояние невозможно.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

Рис.слева: Резьбовые соединители - провода вставленных в отверстие проводов стянуты винтами (фото J. Antkiewicz). Фото справа: самоблокирующиеся клеммники типа "Wago" наиболее просты в установке - концы проводников вставляются в отверстия (фото: Wago Elwag)

Воздуховоды из-за опасности затопления не размещают ниже водопроводных и канализационных труб. Также они не должны соприкасаться с газовыми трубами (рекомендуется соблюдать дистанцию ​​не менее 10 см).

Специальные места в электросистеме дома

В ванных комнатах, на кухнях и в прачечных особенно высок риск поражения электрическим током.Металлические корпуса стиральной машины, холодильника или плиты могут оказаться под напряжением, а мокрая кожа лучше проводит электричество. Если водопроводные трубы для этого выполнены из металлических труб, то прикосновение одновременно к крану и неисправному электроприбору может привести к сильному поражению электрическим током.

По этой причине розетки и соединители, устанавливаемые в этих помещениях, должны быть брызгозащищенными, т.е. брызгозащищенными. Такие розетки снабжены характерными заглушками, а на упаковке имеют маркировку IP 44 (или выше, напр.ИП 55).

В санузлах распределительные коробки (например, для освещения) лучше не ставить, а если что - только брызгозащитные. В ванных комнатах должны соблюдаться минимальные расстояния между электроприборами и ваннами и душевыми кабинами.

Вокруг ванн и душевых поддонов должны быть установлены зоны безопасности. Устройства, питаемые от сети, а также розетки и выключатели могут находиться только за пределами зоны II

Выключатели управления освещением обычно размещают за пределами ванной комнаты, и тогда можно использовать обычные, не брызгозащищенные светильники.Защита от поражения электрическим током выбирается по материалам водопровода:

  • Если трубопроводы металлические, например медные, батареи соединяют проводами (медный провод с желто-зеленой изоляцией) и заземляют. Это так называемые эквипотенциальное соединение. Если на аккумуляторе появляется внешнее напряжение, например, в результате контакта металлической трубы с поврежденным электрическим проводом, то заземление отводит ток на землю;
  • Если система водоснабжения выполнена из пластика, аккумулятор не заземляется, так как это увеличивает опасные последствия поражения электрическим током.Например, если мы прикоснемся к токоведущему корпусу поврежденной стиральной машины и при этом к такой заземленной батарее, единственным элементом, сопротивляющимся протеканию тока, будет наше тело. Если же аккумулятор, подключенный к пластиковому трубопроводу, не заземлен, то протекающий ток будет небольшим — ему будет сопротивляться не только наше тело, но и очень плохо проводящие пластиковые трубы или пол.

Также стоит вопрос заземления металлической ванны.В прошлом, когда канализационные трубы были сделаны из металла, ванны заземлялись, потому что электропроводящие канализационные трубы соприкасались с землей. Однако в настоящее время канализационные трубопроводы изготавливаются из пластмассы, и через них уже не заземляют металлические бадьи.

Если во время купания в такую ​​незаземленную ванну упадет сушилка, удар не будет сильным. Если, с другой стороны, ванна была заземлена, такое поражение электрическим током может быть очень серьезным. Разумеется, в ванне нельзя использовать электроприборы, работающие от сети.

Ярослав Анткевич

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

.

Основы монтажа, как прокладывать электрические кабели?

Отправная точка для безопасной и бесперебойной установки Электричество – это тщательно продуманная конструкция, учитывающая потребности пользователей и прогнозируемых нагрузок. В данном случае важную роль играет однако не только правильный подбор, но и правильное позиционирование провода.

Первым этапом создания домашней электроустановки является ее проектирование.Подготовлено уполномоченным лицом кроме того, проектировщик основан на применимых стандартах, передовом опыте и потребностях инвестора. Даже лучший дизайн электромонтажа является гарантией успеха только в том случае, если он выполнен профессионально. Неопытность, неточность, поспешность или использование неподходящих материалов могут привести к неисправности установка, и даже ее повреждения, что приводит к необходимости его полной замены. Чтобы избежать такого риска, стоит позаботиться о выполнение некоторых основных правил.

Гарантия безаварийной электромонтажной работы – профессиональное исполнение. НКТ

Как правильно подобрать кабели?

Традиционно в бытовых установках использовались медные жилы сечением 3x1,5 мм 2 для освещения и 3x2,5 мм 2 для питание к штепсельным розеткам. В настоящее время используется в домах и квартирах увеличение количества электроприемников с относительно большой мощностью, поэтому таких решений часто бывает недостаточно.Сечение провода сзади каждый раз его следует подгонять под ожидаемую нагрузку установка. Использование кабелей слишком малого сечения приводит к перегрузка установки и отключение питания, а в сочетании с слишком "большой" предохранитель может даже привести к тепловому повреждению изоляция проводов. Потребители большой мощности, такие как бойлеры или электрические индукционные плиты требуют кабелей с большим поперечным сечением, напр.4 мм 2 . Стоит использовать провода на напряжение 750 В, которые у них более толстая изоляция и покрытие. Они более устойчивы к повреждения и имеют лучшие электрические свойства. Часто распространенной ошибкой исполнения также является использование кабелей YDY на снаружи здания.

- Кабели с маркировкой YDYp или YDYt предназначены только для только для внутренней установки, но не подходит для установка вне здания - в земле или в местах, подверженных воздействию УФ-излучение.Для прокладки наружной проводки Кабели YKY, конструкция и параметры которых соответствуют требованиям, должны использоваться в здании. адаптирован к таким условиям работы – говорит Мирослав Лазарек, менеджер по продукции NKT.

Меандры внутренних установок

Монтаж электропроводки в помещениях должен производиться с должной тщательностью с усердием, соблюдая применимые правила. К сожалению, зачастую уже на при обработке кабелей повреждается изоляция рабочих жил - фаза или нейтраль, что затем приводит к коротким замыканиям и различные сбои установки.Один из практических способов устранения такой риск – порезать шину по желто-зеленой рабочей жилке.

NKT instal PLUS YDYp 450/750 3x1,5 мм² Фото. НКТ

NKT instal PLUS YDYp 450/750 3x2,5 мм² Кабели NKT instal PLUS с цветовой маркировкой Фото: НКТ

- Такие ошибки часто являются следствием спешки или неудобных условий работы, например, отсутствие хорошего освещения. Именно поэтому в nkt cables мы разработали решение для цветовой идентификации плоских кабелей.Он имеет форму полосы, проходящей по всей длине провода, который размещается со стороны защитной вены, что позволяет легко установить расположение и значительно снизить риск повреждения изоляции жилы рабочий - подчеркивает Мирослав Лазарек.

Покрытие также может быть повреждено при прокладке кабеля. стены. Поэтому более безопасным решением является прокладка установки в защитные трубки.Преимущество этого решения также в том, что если необходимость его замены, он не требует скалывания стен. Однако в случае размещение проводов непосредственно в гипсе, обязательно их замазать не менее пяти миллиметров гипса. Слишком мелкое их расположение может быть в на практике по пути установки могут появляться темные тени. Кабели должны быть проложены по прямым линиям, параллельно потолку, дверные коробки и полы. Их не следует располагать под разными углами, так как это сложнее необходимо знать ход установки при сверлении отверстий в стены.Должны соблюдаться достаточные расстояния. Крепеж должен находиться на высоте 105 см от пола, а количество розеток в комнатах - 30 см от пола, а в кухнях на высоте 115 см от пола. Соблюдение вышеуказанных принципов и использование высококачественных материалов качество позволит создать безопасную и безотказную установку.

.

Как прокладывать электрические кабели? - Строительный портал

Прокладку электрических кабелей следует доверить специализированной, проверенной компании. Установка должна быть в первую очередь безопасной. Опубликованные исследования наглядно показывают, что неисправность электропроводки является причиной 60% пожаров в квартирах и домах. Поэтому безопасность должна быть на первом месте. Другое дело надежность. Ведь спустя непродолжительное время пользования домом никому не хочется проводить ремонтные работы по ремонту неправильно проложенных электрических проводов.Также важно, чтобы инсталляция была хорошо спрятана, ведь она не является декоративным элементом в доме.

Перед началом установки

Безопасная электроустановка должна быть тщательно продумана и организована на основе проекта, учитывающего количество токоприемников, их точное расположение и специфику сборки. Чаще всего проект установки прилагается к проекту здания. Однако бывает, что инвестор хочет внести изменения или установка осуществляется в старой квартире.Каждое изменение должно быть согласовано с сертифицированным проектировщиком. Тогда мы можем быть уверены, что проектировщик подготовит документацию на основе действующих норм, и дополнительно адаптирует ее под нужды инвестора с учетом специфики электроснабжения здания или квартиры, количества пользователей, типа электроники и бытовая техника.

Какие кабели выбрать

В квартирах и домах мы имеем дело с растущим количеством электрооборудования и часто инвестируем в интеллектуальные дома.В результате традиционно применяемые медные жилы сечением 3×1,5 мм 2 и 3×2,5 мм 2 оказываются недостаточными. Новые решения должны быть адаптированы к планируемой нагрузке электроустановки. Если планируем индукционные плиты на кухне или отопительные котлы - провода должны быть более 4мм 2. Кабели слишком малого сечения могут привести к перегреву установки и ее возможному отключению. Специалисты отмечают, что кабели с более толстой изоляцией более устойчивы к повреждениям.

Правила прокладки кабелей

Одножильные кабели могут быть проложены под штукатуркой или на штукатурке в соответствующих трубах или каналах. В случае многожильных кабелей, покрытых оболочкой из ПВХ, для безопасности рекомендуется прокладывать их непосредственно под штукатуркой или на штукатурке, без какой-либо дополнительной защиты. Большое значение имеет способ прокладки кабеля. В домах со старыми установками у нас серьезные проблемы с ремонтом, подвесными шкафами и картинами.Мы никогда не знаем, где проложен кабель и не наткнемся ли мы случайно на него в самом неожиданном месте при сверлении стен. Датчики, конечно, помогают, но неправильная компоновка установки не дает возможности свободно собрать элементы, обставить помещение, в оптимальных для нас местах. Строгий, обязательный в настоящее время стандарт рекомендует прокладывать кабели вертикально или горизонтально между розетками, коробками и выключателями. В случае настенных распределительных коробок кабели должны быть установлены горизонтально - по отношению к потолку, на расстоянии около 30 сантиметров.Если кабели прокладываются от розетки к розетке, также следует соблюдать расстояние около 30 см, но от края пола. В случае окон и дверей провода располагаются примерно в 15 см от их краев.

В гипсе или под гипсом

Кабели можно прокладывать под гипсом, в гипсе или на гипсе. У каждого из этих способов есть свои преимущества и недостатки.В случае с квартирами и новостройками лучше всего работает заглубленный монтаж. В старых зданиях более популярен накладной монтаж, потому что его легче расширять и в случае сбоя быстрее локализовать проблему.Его минус – низкая эстетичность.

Предупреждение о безопасности

Неправильная прокладка кабелей (слишком свободная, диагональная, проложенная по кратчайшему пути) может, например, повредить установку во время ремонта. С другой стороны, слишком маленькое сечение кабелей часто приводит к перегрузке установки, а безопасность в нашем доме должна быть приоритетом

.

Прокладка электросети – на что обратить особое внимание?

Штабелирование Электромонтаж требует большого опыта и знаний. Правильно выполняемый электромонтаж должен быть эффективным, безопасным и в то же время хорошо спрятан. Ниже мы подскажем, на что обратить внимание перед началом работы монтаж.

Если вы ищете человека, который сделает установка или вас интересуют электротехнические услуги, воспользуйтесь услуги Поиск подрядчика , доступен на сайте Строительные калькуляторы.Благодаря этому вы получите доступ к лучшим предложениям проверенные профессионалы.

штабелирование электромонтаж - начинаем работу с проекта

Правильная установка Электроэнергия может быть создана только на основе заранее подготовленного проекта установка. В проекте указывается, в том числе, специфика монтажа кабелей, количество текущих приемников и их точное местоположение. Как правило, проект электрическая установка уже прилагается к строительному проекту.Однако в в некоторых случаях стоит внести некоторые модификации. Любые изменения в проект установки должен быть согласован с сертифицированным проектировщиком. Благодаря этому мы позаботимся об оптимальности электромонтажа с учетом наших потребностей и ожиданий. Также будет необходимо электрические измерения. Если вы планируете установить в своем новом доме, z этой статьи вы узнаете, что полезно знать перед строительством.

Установка электрический - с чего начать?

Рассчитываем спрос на электроэнергию

Потребность в электроэнергии является одним из ключевые элементы безопасной и удобной установки электричество.Об этом стоит задуматься еще на этапе покупки проекта. В течение определение фактического спроса на электроэнергию, которую мы должны принять учитывать такие факторы, как количество пользователей, специфика электроснабжения здания, количество электроники и бытовой техники. На практике хорошо будет спланировать количество и расположение компьютерных станций, холодильников или посудомоечных машин, а также выполнять соответствующие электрические измерения. Это позволит не только выбрать правильный потребность в энергии, но и спланировать оптимальное местоположение электрические розетки.

При расчете потребности в электроэнергии необходимо учитывать общие потребности. Помимо установки дома, стоит также оцените мощность, необходимую для подключения вне здания.

Установка электрические - типы соединений

Чаще всего используется для индивидуальных домов соединения под:

  • Автоматический въездные ворота - обычно ворота требуют напряжения сети 230 В и используются несколько реже двигатели 24 ВСтоит обратить на это внимание перед выполнение электромонтажных работ. Для установки нам понадобится трехжильные заземляющие кабели. Кабельное соединение будет лучшим решением медь в ПВХ оболочке.
  • Освещение сад - электромонтаж укладывать его следует в вырытую ямку (на глубину около 60 см). Провода электрические установки должны быть предназначены для заземления, и дополнительно покрыт оболочкой из ПВХ. Проводка обычно находится в слое водопроницаемый песок.Для защиты кабелей от случайного повреждения они отмечены синей фольгой, расположенной на глубине примерно 15-20 см.
  • Домофон - это еще одно устройство, требующее подключения электрический. Для подключения домофона достаточно земляных телекоммуникационных кабелей. Первым элементом установки является блок питания домофона. Собираем дома и подсоединяем к нему провода. При сборке установки стоит помнить о что электропроводка внутри и снаружи здания должна иметь один сам раздел.См. также: Стоимость обустройство электросети в доме .

Самый популярный способы прокладки кабелей в зданиях

Электромонтаж может быть выполнен несколькими способами. Ниже мы приводим самые популярные из них.

Прокладка электросистемы – на что следует обратить особое внимание?

Установка электрический под штукатурку

Круглый используется для этого типа установки электрические провода, которые спрятаны в гофротрубах.Договоренность электромонтаж под штукатурку требует вырезания пазов в потолке и стене. Борозда должна быть достаточно глубокой для размещения электрических проводов в кабелепроводах. и не менее 1 см слоя штукатурки для маскировки установки. Договоренность Провода под штукатуркой могут быть довольно трудоемкими и дорогостоящими. Несмотря ни на что это рекомендуемый метод сборки. Благодаря ему мы получаем возможность безаварийная замена электрических проводов. При необходимости можно использовать кабели снять с кабелепроводов и протянуть новые электрические провода.

Привлекательные акции - проверить

Установка электрическая розетка

Выполнение установки в стене (под слоем штукатурки) выгодно для вас стали довольно популярными из-за скорости работы. Этот виды электрических услуг обычно находят применение в новых домах и квартиры. Выполнение установки подключаемый модуль требует использования многожильных плоских кабелей, тогда прокладка проводов более удобна.Проложена электропроводка на стены, а затем маскируется под слой штукатурки. Толщина раствора гипс обычно составляет около 1 см.

Установка электрическая поверхность

Прокладка накладных электроустановок не особенно сложно. Данный вид электромонтажных работ выполняется в основном в существующих зданиях. Электрические провода не остаются скрыты под штукатуркой, поэтому стены ковать не нужно.Вместо Поэтому на стене крепятся специальные планки с дополнительными кабелями. электрический. Вся установка находится прямо на полу, поэтому менее заметен. В этом случае прокладка кабелей делает их невидимыми. Если вы заинтересованы в оценке стоимости установки, этот калькулятор поможет стоимость ремонта и отделки .

Большим преимуществом этого решения является тот факт, что его легко расширение существующей электроустановки.Новых подключений нет требуют ковки гипса и, таким образом, не требуют никакой необходимости проведение капитального ремонта в помещении. К сожалению, накладные планки с электрическими кабелями может выглядеть не очень привлекательно.

Установка электрический в полу

Электромонтаж может быть выполнен в полу. Это все более популярное решение, которое он находит использовать в новых домах и квартирах.Стоит отметить, что во время для прокладки кабелей в полу необходимо использовать дополнительные каналы, которые они защитят проводку от механических повреждений. Вся установка обязательна быть хорошо разработана и должным образом проведена. Устранение недостатков после отделка пола будет очень запутанной. Если вас также интересуют другие электротехнические услуги, доб. Вот где вы найдете текущий прайс-лист со всей Польши.



Безопасная установка в кухня и ванная

Кухни и санузлы специальные помещения, ш при повышенной влажности воздуха.Их характерная черта также увеличилось количество потребителей электроэнергии. Наша установка электрическая должна быть спроектирована таким образом, чтобы беспроблемное подключение бытовой техники, дополнительных электроприборов, стиральная машина или сушилка. Они также будут в безопасности выключатели освещения и электрические розетки. В помещениях с повышенной влажности, желательно установить розетки с защитой от брызг. Благодаря этому мы защитим избежать риска поражения электрическим током.Мы распознаем брызгозащищенные розетки по характерный лоскут. Товары, предназначенные для кухонь и ванных комнат, остаются обозначен символом IP 44 или выше.

При прокладке труб в ванной или кухне Вы также должны помнить о минимальных расстояниях электрических розеток. Минимальный расстояние между розеткой и ванной, раковиной, кухонной мойкой или душевой кабиной 60 см. В целях безопасности также стоит позаботиться о расстоянии между розеткой и этаж (минимум 1,2 метра).Выключатели освещения должны располагаться не менее 1,4 м от пола. В свою очередь, осветительные приборы на минимальная высота 2 метра. Это расстояние обеспечит большую безопасность и удобство пользования номерами. Вы можете найти больше о решениях в электроустановках w это место .

Необходимо электрические измерения

Электрические измерения являются неотъемлемой частью процесса укладки установка. Их приходится делать после прокладки новой электросети или проведение модернизации.Электрические измерения будут необходимы для пожертвования установка для использования. Дополнительный контроль должен осуществляться там реже одного раза в пять лет. Этот вид электромонтажных работ может быть выполнен только лицо, имеющее квалификационный аттестат группы Г1 (в части надзора за использованием приборов, энергетических сетей, установок и устройств контроль и измерение). К необходимым электрическим измерениям относятся: измерение сопротивления заземления, электромонтаж в коробках или контроль самих установочных устройств и контура КЗ.

Также проверьте, что означают цвета электрических проводов.

Рекомендуемые электрогенераторы по отличным ценам

Прайс-листы услуг, относящиеся к данной статье

.

Нагревательные кабели для обогрева пола в бетонной стяжке

Электрический теплый пол на основе греющего кабеля может быть выполнен в бетонной стяжке пола на этапе строительства или ремонта дома. Нагревательные кабели используются в качестве электрического теплого пола, который является единственным источником отопления в доме, квартире, офисе...камин.


Применение нагревательных кабелей

Для теплого пола в бетонной плите используются нагревательные кабели, которые, помимо конструкции, различаются по своей единичной мощности. Нагревательный кабель имеет единичную мощность, которая определяет количество ватт на каждый метр нагревательного кабеля. При выборе нагревательного кабеля учитывайте:

Греющие кабели укладываются с интервалом не более 20 см, чтобы не было недогретых зон.

Для полов, отделанных паркетом, панелями и ковролином, терморегуляторы с двумя датчиками температуры и т.н.ограничитель, с помощью которого можно ограничить максимальную температуру пола. Теплый пол с использованием упомянутого выше терморегулятора безопасен для вышеперечисленных отделочных материалов, так как температура пола никогда не превысит установленный предел, например, 28-32 или С.


Нажмите, чтобы увеличить чертеж

Проектирование теплых полов с помощью труб отопления

Приступая к проектированию теплых полов, необходимо:

  • определить тепловую мощность, которую необходимо обеспечить для обогрева помещения, установив мощность обогрева на 1м 2 площади.
  • определить тип напольного покрытия
  • определить мощность устройства, которая будет использоваться для данного этажа
  • при расчете расстояния между нагревательными кабелями следует учитывать только площадь, свободную от твердых элементов, таких как мебель без ножек, ванна, унитаз и т. д.

Для полов, отделанных древесным материалом или покрытых ковром, применяют нагревательные кабели мощностью 10 - 18 Вт/м. Для терракотовых полов используют кабели мощностью от 10 до 20 Вт/м.

После выбора соответствующего диапазона нагревательного кабеля рассчитайте расстояние c-c между кабелями, разделив поверхность нагрева (незастроенную) на длину нагревательного кабеля.

Получите бесплатный расчет стоимости отопления!


Как монтировать нагревательные кабели в системе отопления?

На выровненный потолок или бетонное основание укладываем последовательно:

  • теплоизоляционный слой
  • полиэтиленовая пленка
  • металлическая сетка

По заранее подготовленному проекту нагревательный кабель крепится к металлической сетке с помощью кабельных стяжек.Если на теплоизоляционном слое предстоит сделать предварительную стяжку, для крепления греющего кабеля можно использовать монтажную ленту. После укладки нагревательных кабелей установить датчик температуры пола и залить всю поверхность бетонной массой с добавлением пластификатора, толщиной около 50 мм.

Особое внимание следует обратить на то, чтобы весь нагревательный кабель, включая соединительную муфту, был полностью погружен в раствор.

Подключение нагревательных кабелей

Подключение нагревательных кабелей к установке должно производиться с терморегулятором.Терморегулятор следует устанавливать в электрощиток скрытого монтажа. К этому ящику должно быть предусмотрено (под гипс):

  • силовые кабели (230 В)
  • кабель силовой («холодный») нагревательного кабеля
  • Кабель датчика температуры в защитной трубке "трубопровод"

Кабель с датчиком температуры должен быть помещен в защитную трубку, которая закрывается на конце. Защитная трубка не должна быть согнута под прямым углом, форма дуги должна быть сохранена.Выбор правильного места для электрической коробки важен по эстетическим причинам (регулятор температуры виден на стене) и по практическим причинам, в большинстве случаев на высоте типичного выключателя освещения. Нагревательные кабели должны располагаться таким образом, чтобы силовые кабели можно было провести к распределительной коробке и подключить к регулятору температуры.

Модель дома с электрическим теплым полом

Пример индивидуального дома полезной площадью 120 м2 с гаражом 24 м2 с системой электрического теплого пола, выполненной с помощью нагревательных кабелей DEVI Deviflex 18T.Стены дома утеплены пенопластом толщиной 15 см, потолок – минеральной ватой толщиной 30 см, пол – пенополистиролом толщиной 20 см. В доме установлена ​​механическая вентиляция с рекуператором и грунтовым теплообменником. Стоимость электрических теплых полов составляет 1500-2000 злотых за весь отопительный сезон (около 300 злотых в месяц).

СВЯЗАННЫЕ ТЕМЫ:

>> Монтаж теплых полов - ПЛЕНКА

>> Стоимость электрического теплого пола

>> DEVI / Danfoss Link LINK

система управления

>> Нагревательные маты - электрические теплые полы в доме

.

Смотрите также