Как разобрать чугунную батарею


разборка нового и старого прибора

Как показывает практика, несмотря на использование современных материалов для изготовления радиаторов отопления, чугунные изделия не теряют своего потребителя. А все потому, что чугун отличается прекрасной теплоотдачей и при этом обладает инерцией отдачи энергии, являясь хорошим накопителем тепла. Поэтому для многих потребителей при выборе что батарей, что котлов отопления, вернее, встроенных в них теплообменников, изготовление их именно из чугуна является определяющим. По этой же причине многие не спешат заменять старые, послужившие не один десяток лет, системы отопления.

Однако иногда чугунные радиаторы, имея немалый срок службы позади, требуют ремонта. Обычно он заключается в замене прохудившейся и давшей течь прокладки между секциями, что возможно только лишь при частичной разборке батареи. Не исключено, что и современный чугунный радиатор не придется разбирать. Такая потребность может возникнуть в случае просчета в количестве секций для отопления определенного обособленного помещения, когда понадобится увеличивать радиатор добавлением его структурных элементов.

Другими словами, от потенциальной возможности быть разъединенным ни один чугунный радиатор за время своей эксплуатации, которое исчисляется десятками лет, не застрахован, а потому знание правил разборки и сборки этих изделий может пригодиться.

Как разобрать новый чугунный радиатор

Новый радиатор, который служит недолго, редко дает течь, чаще нужда в его разборке возникает при желании добавить (или отбавить, бывает и такое) количество секций.

По какой бы причине не возникла необходимость разборки, батарею, прежде всего, нужно отсоединить от подведенных коммуникаций и снять с держащих ее крюков. Перед тем как это делать, не забудьте слить теплоноситель из системы или перекрыть краны на трубах, если таковые имеются.

Читайте также: Как своими руками разобрать алюминиевый радиатор отопления?

Слить воду нужно и из самой батареи, приподняв одну из ее сторон. Ввиду массивности чугунного радиатора, работу лучше делать с помощником. Освобожденное от содержимого изделие укладывается плашмя на предварительно подложенные доски или, скажем, лист ДСП или OSB лицевой стороной вверх.

Теперь нужно открутить футорки (полые гайки с внутренней и наружной резьбой для подсоединения труб к батарее) и заглушки, применив соответствующий по размеру или разводной ключ.

Пришло время отсоединять секцию и для этого понадобится специальный сантехнический радиаторный ключ. В магазинах этот инструмент не встретишь, взять его можно напрокат в специальных сервисах или попросить попользоваться у знакомого сантехника. Дело в том, что это самодельное приспособление, поэтому двух одинаковых ключей не бывает. Общее в них, это рабочий прямоугольный наконечник с размерами 40х24 мм, который приварен или к длинному (до 70 см) куску металлической арматуры или трубы. С другой стороны железного прута обычно имеется проушина для вставления в нее какого-либо рычага.

Прежде, чем приступать к раскручиванию, нужно определиться с направлением резьбы. Могут быть нюансы, но в большинстве случаев, если подойти к радиатору спереди, справа будет правая резьба, слева, соответственно, левая. Обычно это правило распространяется на заглушки и футорки на каждой из сторон, поэтому направление резьбы можно узнать по ним. На современных моделях возле входящих отверстий может быть маркировка L – левая, R – правая резьба.

Определившись с резьбой, можно приступать к разборке чугунных радиаторов. Если нужно рассоединить крайние сегменты, нащупать ключом нужную гайку обычно несложно. Когда же интересует соединение, расположенное ближе к середине батареи, желательно на ключе сделать отметку, соответствующую расстоянию от входного отверстия до нужного сочленения сегментов. Пометить можно мелом, куском скотча или изоленты, намотав в нужном месте. Теперь необходимо ввести ключ, слегка проворачивая при прохождении ним встречающихся отверстий.

Найдя нужную ниппель-гайку и введя в ее отверстие рабочий наконечник, можно вставлять в проушину с другой стороны ключа какой-либо вороток и пробовать сорвать гайку согласно направлению резьбы. Прикладываемое усилие может быть ощутимым, поэтому вороток лучше взять покрепче и подлиннее. Если гайка поддалась, прокручивать можно не более, чем на пол-оборота, чтобы не возникло перекоса и напряжения, которое хрупкий чугун не любит. Теперь такую же процедуру необходимо проделать с другой гайкой, стягивающей интересующие секции.

Откручиваются ниппели поочередно, - один оборот - нижний, один оборот - верхний, и так до полного разъединения секций батареи отопления.

Разборка старой чугунной батареи отопления

Для того, чтобы разобрать видавший виды чугунный радиатор, обычно приходится прилагать большие усилия из-за того, что со временем соединяющие гайки «прикипают», покрываясь приличным слоем всяких налетов и отложений. Кроме того, коррозия может частично разрушить отверстие в ниппеле, из-за чего радиаторный ключ может оказаться неэффективен. Поэтому, предусмотрев возможные сложности, нужно приготовить дополнительный инструмент, который может понадобиться:

  • паяльная лампа или строительный фен;
  • УШМ (болгарка) с кругом по металлу; 
  • ножовка по металлу;
  • небольшая кувалда.

Производить разборку старой отопительной батареи лучше на улице, положив ее на что-нибудь деревянное. Перед тем, как приступать к разборке долго служившего радиатора, его желательно хорошенько чугунные батареи промыть проточной водой. Далее можно попытаться сделать все так, как с новым. Если попытка сорвать стягивающую гайку не увенчается успехом, что вполне вероятно, можно прибегнуть к дополнительным мерам.

  • Нагреть интересующее соединение. Для этого лучше использовать паяльную лампу или, хотя бы, строительный фен. Батарею отопления в месте соединения сегментов необходимо хорошенько прогреть по кругу, после чего, не дав остыть, попытаться сорвать гайку. Можно попробовать сделать несколько циклов нагревание-остывание, если с первого раза не удастся. Работая с раскаленным металлом не нужно забывать про меры предосторожности, используя плотные защитные перчатки. Если и после этого процесс не пошел, придется применять более радикальные способы воздействия.
  • Распилить место стыка секций. Быстрее это можно сделать с помощью болгарки. Но, при этом нельзя переусердствовать, потому что при подобном достаточно длительном воздействии чугун может дать трещину. Поэтому разрезать нужно с небольшими перерывами, а не за один заход. Если же есть время и желание, это лучше сделать, применив ножовку по металлу.
  • Разбить секцию. В случае, когда распиливание не кажется хорошей идеей, а разобрать батарею все-таки нужно, можно не спеша, аккуратно (может отскочить осколок) разбить одну из секций кувалдой, начав с ее середины и постепенно продвигаясь к местам соединений.

Сборка чугунных батарей отопления

Собрать батарею можно в обратном порядке. Перед сборкой перебрать ниппели, проверив качество резьбы и внутреннего отверстия под радиаторный ключ. При необходимости гайки заменить на новые. Также необходимы свежие прокладки, желательно из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности секций в местах соединений желательно зачистить наждачной бумагой, даже если они новые.

Теперь соединяющиеся секции выкладываются друг против друга на ровную поверхность так, чтобы отверстия максимально совпадали. На соединяющие гайки надевается прокладка, после чего ниппель слегка вкручивается в две противолежащие секции одновременно сначала вверху, затем внизу (или наоборот). Затягивание гаек также нужно производить попеременно, не допуская перекосов. Вначале ключ проворачивается руками без воротка, - ниппели, если идут по резьбе, должны легко вкручиваться. Только последние витки гаек при сборке секций чугунных батарей отопления должны оказывать сильное сопротивление, когда нужно применять вороток.

Как разобрать чугунную батарею отопления своими руками: полезные советы

Рано или поздно может получиться итак, что даже чугунная батарея потребует полной замены или понадобится ее просто почистить. В обоих вариантах батарею придется разобрать. Как разобрать чугунную батарею отопления своими руками достаточно быстро и максимально профессионально? Дело в том, что такие радиаторы являются самым оптимальным вариантом для использования в многоквартирных домах. Эти элементы отопления способны выдержать все перипетии несовершенной системы отопления. Иногда со временем даже чугун приходится менять, потому что он дал течь или просто не вписывается в новый ремонт квартиры.

Хотя даже сегодня чугунные батареи все также актуальны. Многие пользователи не хотят менять столь хорошие источники тепла на новые, но такие недолговечные, по сравнению с чугуном, источники тепла. Поэтому большинство старается привести свои батареи в порядок, просто перекрасив их. Некоторые используют декоративные экраны для чугунных батарей. Очень удобно и вид, как у новых радиаторов и в дизайне никаких проблем нет. (См. также: Монтаж радиаторов отопления своими руками)

Любую замену батарей можно выполнять только в летний период, тогда, когда отопительный сезон еще не начался или наоборот только закончился. Но иногда обстоятельства складываются таким образом, что менять и разбирать батарею приходится и зимой. Например, в случае, если батарея дала течь, что делать? Ждать лета или того, что в один не прекрасный день радиатор прорвет, и соседи снизу будут затоплены?

Можно попробовать воспользоваться услугами сантехников, но можно справиться с ситуацией и самостоятельно. Для того чтобы разобрать чугунную батарею нужны специальные инструменты и кое-какие знания, о которых мы и расскажем.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к замене или ремонту чугунного радиатора необходимо позаботиться не только о наличии всех инструментов, но и о запасных деталях, которые могут понадобиться. (См. также: Схема установки радиаторов отопления своими руками)

  • кран Маевского;
  • переходники;
  • заглушки, кронштейны.

Если вы решили полностью заменить чугунный радиатор на аналогичную, только современную модель, во время подготовительных работ будет целесообразно установить и кронштейны, на которых будет впоследствии держаться батарея.

Перед заменой или ремонтом воду необходимо перекрыть и слить. Для демонтажа потребуется следующий инструмент.

  1. Болгарка.
  2. Щетка с металлической щетиной для удаления ржавчины.
  3. Трубный ключ.
  4. Болгарка.
  5. Паяльная лампа.
  6. Прокладки и пакля.

Разборка чугунной батареи

Разобрать чугунную батарею своими руками на первый взгляд достаточно просто, но это не так. Итак, для начала потребуется нагреть на батарее пробки, для этого использую паяльную лампу. После того, как пробки нагрелись, их можно будет открутить гораздо легче, чем без нагрева. (См. также: Чугунные радиаторы отопления)

С помощью болгарки батарею разрезают предельно аккуратно между секциями. После распила секции радиатора рассоединяют. В чугунных батареях есть ниппель, который требуется осторожно выбить из батареи, воспользовавшись зубилом. Это требуется в случае, если вы решили прочистить радиатор или заменить отдельную секцию. При полной замене радиатора ничего зачищать естественно не надо. Достаточно распилить болгаркой и вынести.

Ниппель нужно доставать так, чтобы не повредилась резьба. Она впоследствии тщательно очищается от ржавчины. Далее выполняют группировку и сбор отдельных секций. Для того чтобы батарея обладала хорошей герметичностью между секциями нужно установить прокладки и промазать все стыки силиконом. Немного позже, когда все просохнет, батарею можно аккуратно промыть, используя шланг.

Установка новой чугунной батареи

Выполнять установку более сложно, чем демонтировать батарею. Выполнить данные работы самостоятельно вполне реально. Главное придерживаться правил и следовать определенным требованиям. Во время установки батареи обязательно следите за тем, чтобы ее положение было строго вертикальным. Проверьте отвесом или уровнем. В противном случае есть шанс снова заниматься демонтажем и такой проблемой, как закрепить чугунную батарею. (См. также: Какие панельные радиаторы отопления лучше)

Если в комнате вам предстоит установить несколько чугунных батарей, имейте в виду, что все они должны находиться только на одном уровне. Именно поэтому перед тем как крепить кронштейны, которые будут держать столь тяжелую конструкцию лучше произвести разметку для будущих отверстий. Делается это с помощью специального шаблона.

В качестве материала для шаблона можно использовать тонкую фанеру, по размеру чуть больше самой батареи. На образце, в том месте, где будут находиться кронштейны нужно просверлить отверстия. Расчет нужного количества кронштейнов можно выполнить согласно простой формуле 1 кронштейн на 1 м2 нагревательной поверхности. При установке шаблона для высверливания отверстий его требуется устанавливать с помощью отвеса.

На месте меток высверливают отверстия, используя дрель или перфоратор. Диаметр отверстий должен быть таким, чтобы кронштейны смогли зайти внутрь стены не меньше чем на 12 см. После того, как кронштейны вставлены в стену, их требуется закрепить с помощью обычного цементного раствора. Вешать на кронштейны чугунную батарею можно только после окончательного высыхания раствора. (См. также: Монтаж батарей отопления своими руками)

Такие требования по закреплению кронштейнов должны выполняться обязательно. Ведь вес ребра чугунной батареи составляет около 7 килограмм, и это еще без воды. Представьте себе вес целой конструкции, наполненной водой.

А последним шагом остается только подсоединить радиатор к общей отопительной системе. Перед этим открывают заглушки. Все стыки в местах соединений обязательно следует проложить паклей или фум лентой, чтобы исключить протечки. Для того чтобы батарея заполнилась водой открывают специальный кран.

Как рассчитать количество секций

Для того чтобы правильно рассчитать необходимое число секций в батарее необходимо знать, что тепловой показатель в таких радиаторах варьируется от 80 до 160 Вт. несколько лет назад расчет мощности производился по принципу — одна секция на 2 квадратных метра. Теперь расчеты более сложны. Но это дает возможность не переплачивать лишние деньги и получить оптимальный тепловой результат.

Для того чтобы правильно рассчитать мощность потребуется коэффициент, который составляет 41 Вт для блочных домов и 34 Вт для многоэтажек из кирпича, а вот для современных новостроек в которых в качестве утеплителей применяют только современные материалы этот коэффициент равен всего лишь 20 Вт.

Важный момент, все данные коэффициента предусмотрены только для помещений, в которых имеются установленные стеклопакеты. Если у вас в квартире деревянные окна, то к значению нужно прибавить 15%.

Мощность устройства будет равна умноженному на коэффициент объему помещения. Для того чтобы узнать количество секций нужно просто разделить полученный результат на тепловую мощность одной секции.

Разумеется, секции лучше покупать с запасом. К примеру, у вас вышло 20 секций, лучше купите 21. Мощность чугунной батареи отопления высчитывается аналогичным способом.

Хочется добавить, что на сегодняшний день чугунные радиаторы по-прежнему очень актуальны. На рынке представлено множество видов самых разнообразных производителей. Неплохо зарекомендовали себя батареи чугунные чешские. Есть достаточно оригинально оформленные модели.

Если выбирать среди отечественных производителей, то можно отметить Луганские чугунные батареи. Неплохо зарекомендовали себя на потребительском рынке, а также получили много положительных отзывов.

Если вы решаете поменять свои старые чугунные батареи на новые легкие радиаторы, хорошенько подумайте. Не получится ли так, что зимой вам станет несколько прохладно в помещении. Если основная причина для смены элементов отопления это внешний вид батарей, то может просто стоит их обновить.

Возможно, нужно просто удалить старую краску, тщательно зашкурить поверхность радиаторов, аккуратно покрасить, избегая потеков и пожалуйста, новая батарея готова. За исключением своего большого веса, чугунные батареи стоят на первом месте по всем показателям.

Полезные советы

Интересный факт. Многие не хотят использовать чугунные радиаторы исключительно из-за их внешнего вида. Но в последнее время широкое распространение получили именно батареи отопления чугунные ретро. Именно те модели, от которых так старательно уходили. Поклонники стиля ретро зачастую специально заказывают такие модели в магазинах. Поклонникам же более современного дизайна можно предложить отдекорировать чугунные радиаторы специальными экранами.

Потерь тепла от экранов не происходит, а вот батареи выглядят как-то по-особому просто, но стильно. Тем же, кто не хочет менять свои батареи можно просто привести их в первоначальный красивый вид. Батареи можно перекрасить, используя современные материалы или самостоятельно придать им довольно необычный вид. Выбирая материалы, обязательно подбирайте те, которые смогут выдержать высокую температуру более 80 градусов. Желательно проконсультироваться насчет покрасочных материалов и у продавцов. Есть некоторые краски, которые при взаимодействии с горячими поверхностями могут изменить цвет. В таком случае, покрасив аккуратно батарею в белоснежный цвет, можно увидеть совсем не кристально белый вариант в период отопления.

Кстати, есть фирмы, в которых можно заказать радиаторы, оформленные под дизайн вашей комнаты. Такая услуга пока всего лишь новшество на рынке. Но она начинает набирать обороты. Как показывает практика, большинство пользователей чугунными радиаторами, все же предпочитает их модернизировать, нежели менять.

сколько весят, выбор тэнов и как разобрать чугунную батарею?

Их знают все, однако возникают практические вопросы, связанные с применением. В этой статье рассматриваются тэны для этих приборов, расчет их веса и разборка.

Тэны для чугунных батарей.

Электричество недешевый источник энергии для отопления дома. Но в каких-то случаях может оказаться единственным. Кроме того, сложно организовать полноценное отопление в гараже, бытовках и других помещениях. В таких случаях уместно применить чугунные батареи с встроенными тэнами.

Выпускаются они разной мощности. Чтобы определиться нужен простой расчет. Номинальная теплоотдача одной секции 150 Вт. Если в радиаторе 10 секций требуется тэн в 1,5 кВт (150 Вт · 10). Более мощный может привести к проблеме.

Такие тэны вставляются в нижний коллектор (горизонтальный ход) прибора. Для установки они имеют резьбу диаметром 32 мм. То есть, чтобы их установить необходимо вывернуть пробку радиатора и вкрутить (не забыв об уплотнении резьбы) на ее место этот агрегат.

Для регулировки они имеют терморегулятор, а в роли теплоносителя может выступить вода, антифризы или масло. Так как он при изменении температуры будет изменять объем, необходимо оставить открытым кран Маевского.

Сколько весит чугунная батарея?

Очень важный вопрос, когда речь идет об этих батареях. Обычно они продаются в по четыре или семь секций. Вес одной секции 7,5 кг. Поэтому вес целой батареи будет соответственно 52,5 кг и 30 кг. Поэтому лучше носить их по двое.

Тем более об их весе необходимо помнить при монтаже. Ведь вместе с теплоносителем (1,4 — 1,5 л на секцию) вес стандартной 7-секционной батареи составляет более 60 кг. А ведь они собираются и по 10 – 15 секций.

Вес предъявляет повышенные требования к креплению. Для каждого вида стены применяются разные кронштейны и опоры. Кроме того, тяжело делать разметку перенося такой аппарат.

Удобнее сделать шаблон из тонкой фанеры с просверленными отверстиями на месте креплений.

Как разобрать чугунную батарею?

Стандартная 7-секционная батарея выдает 1050 Вт (7 · 150 Вт) тепловой энергии. Этого достаточно для комнаты площадью 10 м2. Однако комнату не подгонишь под размеры радиатора и часто возникает потребность в их разборки и сборке.

Все секции этих приборов идентичны. Они соединены ниппелями с резьбой 32 мм на внутренней стороне которых расположены выступы для зацепа. Между секциями стоит прокладка.

Разборка не вызывает больших затруднений при наличии специального ключа, который можно сделать и самостоятельно. Для удобства его лучше поднять на верстак, стол и тому подобное.

Последовательность разборки следующая:

1. Замеряется расстояние от края радиатора до места расстыковки.

2. Вставляется ключ в коллектор на это расстояние и отворачивается на пару оборотов ниппель.

3. Ключ переставляется во второй коллектор и отворачивается соответствующее число оборотов.

4. Процедура повторяется до полной расстыковки.

На старых радиаторах может понадобиться усилие для срыва. Крутить против часовой стрелки. Когда объемы большие напрягает постоянное вынимание и вставление ключа.

Смотрите также:

Полезные советы о том, как правильно подобрать биометаллические батареи отопления

Информацию о том, как установить батареи отопления в квартите http://glavspec.ru/ustanovka-batarey-otopleniya-v-kvartire.html

Советы мастера о том, для чего нужна стяжка пола, смотрите здесь

Гораздо удобнее иметь два ключа, их одновременно вставляют и крутят попеременно.

А также смотрите видео о том, какие есть общие принципы установки чугунного радиатора отопления:

Твитнуть

Разборка чугунных радиаторов | Частный дом

Разборка чугунных радиаторов (батарей) отопления начинается с приготовления инструмента и выбора места работы.

Инструменты для разборки радиаторов

Инструменты для разборки (ремонта) радиаторов надо приготовить заранее. Ключ для разборки радиатора должен подходить под ниппель 5/4" - для старых конструкций батарей или 1" - для современных. Для удобного поворота ключа можно приготовить отрезок дюймовой стальной трубы длиной 500 - 700 (1000) мм. Чтобы открутить футорки или заглушки (пробки) понадобится сантехнический разводной ключ №2 или 3. И не забудьте запастись куском мела, который тоже сыграет свою роль в этом деле.

Место для работы, где будет производиться разборка чугунных радиаторов, выбирается любое, главное, чтобы это была ровная площадка - пол, лестничная площадка, деревянный щит. Или разбираем чугунный радиатор дома не снимая, на месте.

Разборка чугунных радиаторов

Демонтированный или новый радиатор кладется горизонтально на площадку. Надо, чтобы хоть с одной стороны радиатора были сняты футорки или заглушки (глухие футорки). Как определить их резьбу? Обычно ЧУГУННЫЕ! заглушки с левой резьбой, а футорки с правой.

Перед тем как вставлять ключ надо дать отметку на нем мелом, для удобства работы при разборке чугунных радиаторов. Для этого ключ кладем на радиатор, совмещаем его рабочую плоскость с тем местом, в котором будет производиться откручивание ниппеля и на теле ключа, по торцу радиатора, делаем круговую отметку мелом. Теперь можно спокойно вставлять радиаторный ключ во внутрь до сделанной отметки.

Нелишне подложить под свободный (не вошедший во внутрь) выпуск ключа упор. Это может быть кирпич, камень или несколько брусьев, сложенных вместе. Особенно нужно, когда выпуск получается длинным, чтобы предотвратить прогиб во время физических нагрузок при разборке чугунных радиаторов.

Резьба на радиаторе

Теперь надо определиться с тем, в какую сторону крутить ключ. Резьба на радиаторе бывает правая и левая, вращением ниппеля в одну сторону секции стягиваются вместе, в другую -  расходятся одна от другой. Поэтому в свободную резьбу на радиаторе (та сторона, куда вставлялся ключ) пробуем немного, хотя бы на несколько ниток закрутить имеющимися под рукой футорку или заглушку, или ниппель и точно определить какая это резьба, правая или левая. Если есть навык, то можно это сделать и визуально.

Предположим, что резьба правая (закручивание идет по часовой стрелки), тогда, для разборки чугунных радиаторов надо вращать радиаторный ключ против часовой стрелки.

Сначала надо "сорвать" резьбу с места (сделать пол оборота) одного ниппеля, затем то же самое проделать со вторым параллельным. Теперь можно уже раскручивать на ширину между секциями 5 - 7 мм, перемещая ключ с одного ниппеля к другому. Шире за один раз лучше не разводить, чтобы не было большого перекоса, который "закусит" резьбу. При большом усилии, радиатор будет подниматься с площадки. Вот здесь и понадобится второй человек, который встанет сверху на батарею и своим весом будет ее удерживать.

Таким же способом можно разобрать на секции алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления. Имейте ввиду, что у них на заглушках и футорках есть обозначение на лицевой стороне: S - левая резьба, D - правая.

Разобрать старые чугунные радиаторы

Часто старые чугунные радиаторы (батареи) не разобрать без прогрева непосредственного места сборки секций, именно там, где находится ниппель. Поэтому приходиться применять автоген (пропан или другие источники тепла). Прогрев ведется круговыми движениями в районе закрученного ниппеля, переходя с одного стыка секций на другой параллельный стык. Как только нужные места прогрелись, еще на горячую вставляется ключ и делается хотя бы пол оборота и сразу же надо проделать эту операцию со вторым ниппелем. Применяя такой же способ предварительного прогрева, откручиваются прикипевшие (не откручивающиеся) футорки и заглушки (пробки).

Еще один неприятный момент, который случается, когда делается разборка старых чугунных радиаторов (батарей) отопление дома. Это невозможность открутить ниппель, в виду того, что выступы для ключа частично отсутствуют (съедены ржавчиной). В таком случае, можно посоветовать только одно - механическое разбивание секции. Делается это кувалдой в лежачем положении батареи. Удары наносятся посреди секции, пока не отколется сквозной кусок (только треснутая секция не раскрутится). Переворачиваем батарею на другую сторону и тоже самое со второй половинкой (См. Фото). Можно это же сделать при помощи электросварки (электрорезки).
Потом ставим батарею вертикально и ударами по оставшимся кускам секций раскручиваем их. Имейте в виду, что после таких процедур теряется герметичность на других стыках. Поэтому, в конечном счете, можно остаться только с половиной радиатора, разобранным по одной секции.

Разборка чугунных радиаторов иногда становится очень трудоемким, но необходимым процессом.

Монтаж и замена чугунных батарей

Радиаторы являются важной частью любой системы отопления. В наше время существуют несколько главных видов отопительных батарей: стальные, алюминиевые, биметаллические, чугунные. Но вот уже более полувека на пике славы именно чугунные батареи. Не спешите их списывать, ведь они могут прожить в вашем доме «вторую жизнь». Сегодня мы поговорим о том, как разобрать чугунную батарею, помыть, покрасить и установить на место.

Содержание:

  1. Необходимость установки чугунных батарей
  2. Достоинства и недостатки чугунных радиаторов
  3. Подготовка к монтажу чугунных радиаторов
  4. Монтаж чугунных радиаторов своими руками
  5. Замена и прочистка чугунных батарей
     

Необходимость установки чугунных батарей

Чугунные радиаторы по праву называются «легендарными». Они были достаточно популярными в прошлом веке, а то и вовсе единственными, и использовались в сооружениях и зданиях различного вида и назначения. Ни одну квартиру советской эпохи нельзя представить без таких громоздких и горячих агрегатов.

Чугунные батареи были не просто отопительными приборами, они использовались не только для обогрева. Хозяйки приспосабливали их для сушки промокшей обуви и постиранного белья, нагрева холодных вещей и даже разморозки мяса. Современные радиаторы таким же количеством функций похвастаться вряд ли могут!

Большим преимуществом чугуна перед другими материалами является его свойство противостоять коррозии. При надлежащей эксплуатации такой радиатор может прослужить более 50 лет. Он обладает низким гидравлическим сопротивлением и высокой теплоотдачей. Исключительная надежность и простата эксплуатации является весомым преимуществом этих радиаторов.

Но главным и основным достоинством чугунных радиаторов является не их низкая цена и отменная теплоотдача, а их способность хорошо функционировать в независимости от качества теплоносителя и от того, сколько воды в чугунной батарее. Наши потребители при монтаже батарей нового поколения думают редко о том, что поступающая вода в батареи должна отвечать европейским нормам, чтобы быть для европейских радиаторов безвредной.

Наш теплоноситель уступает во многом применяемому теплоносителю в развитых странах. В отечественных теплоносителях настолько много различной «химии», поэтому он низкого качества, и из-за этого металлические батареи нового образца порой не выдерживают этого и поддаются разрушающей силе вредных веществ.

Результат будет следующий: батареи «рвутся» со всеми отсюда вытекающими последствиями. И все это происходит, когда меньше всего ждешь, как правило, в жуткие морозы! С такой проблемой бороться сложно, значит, необходимо не допустить этого, установив в доме чугунные радиаторы.

Достоинства и недостатки чугунных радиаторов

Самое удивительное то, что не глядя на недостатки этого материала, установка чугунных батарей является не очень редким явлением. Такие радиаторы все еще пользуются огромной популярностью у наших соотечественников. Давайте выясним, почему:

  1. Доступность. Чугунные радиаторы являются одним из самых недорогих видов радиаторов, которые представлены на рынке. Этим и обусловлена в большинстве своем такая преданность чугуну.
  2. Долгое сохранение теплоты. Чугун нагревается долго, но также долго накопленное тепло сберегается, поэтому даже если в помещении отключили систему отопления, сохраняется для человека оптимальная температура.
  3. Функциональность. В наше время хозяйки и дальше продолжают сушить белье на батареях. И все-таки как бы это смешно не выглядело, но такой способ дает возможность это сделать максимально быстро.

Недостатки чугунных батарей заключаются в следующем:

  • Радиаторы довольно тяжелые. Такого вида радиаторы тяжело установить, потому что они тяжелые, поэтому монтажники в большинстве случаев работают бригадами, а не по одному, как это бывает часто при работе с биметаллом и алюминием. Поэтому на подключение чугунных батарей требуются соответствующие затраты.
  • Значительная тепловая инерция. Достаточно долго нагреваются чугунные батареи, из-за этого еще некоторое время в доме после подключения системы будет прохладно.
  • Непривлекательная внешность. По сравнению с прочими видами батарей, которые известны современному человеку, чугунные эстетично не выглядят, они не гладкие и более громоздкие.
  • Необходимость специального ухода. Установка чугунного радиатора является не последним действием, которое предстоит сделать с батареями. После установки идет черед покраски батарей, чтобы не было коррозии.

Подготовка к монтажу чугунных радиаторов

Пока еще неизвестно, сколько времени будет еще востребована установка чугунных радиаторов, но все-таки эти батареи являются рекордсменами по времени их применения, и пока не предвидится снижения уровня их популярности. Как утверждают специалисты, замена чугунных батарей нецелесообразна на какие-либо другие батареи, потому что чугун является более подходящим материалом для отопительных радиаторов.

Подготовительный этап к монтажу радиаторов включает выбор батарей и их закупку, покупку всех необходимых элементов (заглушки, кронштейны, кран Маевского, переходники). Перед тем как приступить к покупке последних деталей, выбираем батарею, потому что нередко к ней в комплекте идут кран и другие детали. Во время этого этапа производится установка кронштейнов, а также подготовка к установке батарей.

Процедура замены радиаторов нуждается в проведении некоторых подготовительных работ, что представляют собой перекрытие и слив со стояков отопления воды, а также демонтаж старого оборудования и их креплений. Также нужно иметь в виду, что при замене отопления (старых чугунных радиаторов) следует определиться со временем выполнения таких работ и договорится с необходимыми службами, чтобы они отключили в помещениях подачу горячей воды.

Монтаж чугунных радиаторов своими руками

Чугунные батареи отечественного производства в отличие от импортных приборов отопления нуждаются в обязательной протяжке межсекционных соединений, а также дополнительной покраске, предшествующей установке. С этих работ и принято начинать установку чугунного радиатора. А в конце вы можете установить для большей декоративности экран для чугунной батареи.

Группирование секций радиатора

В соответствии с проектом первым этапом монтажа чугунных батарей является их разбивка на секции. Для этого закрепляют радиатор на верстаке и в ниппельные открытые отверстия вставляют два радиаторных ключа. Радиаторный ключ с одной стороны имеет для ручки ушко, а с другой стороны - плоскую отвертку, ширина которой дает возможность свободно ей проходить сквозь ниппельное отверстие и в их внутренние выступы упираться.

На соответствующую глубину в нижние и верхние ниппельные отверстия вставляют оба радиаторных ключа. Для того чтобы предотвратить перекос секций, необходимо ниппеля развернуть одновременно, поэтому такую операцию выполнять должны два человека. Ниппеля с разных сторон радиатора имеют разную резьбу, что, конечно, влияет на направление вращения подобного радиаторного ключа.   

Если совершают отсоединение секций со стороны, где на ниппеле имеется левая резьба, ключ следует вращать вправо; если радиатор разбирается с правой стороны резьбы, то, соответственно, радиаторный ключ вращается влево. Группировку секций собственно начинают с того, что секции, которые будут соединять, укладывают на верстак и смазывают ниппель олифой. Далее надевают прокладки и производят ввинчивание ниппелей на 1-2 нитки резьбы.

Окончательно завертывание ниппелей выполняют с помощью обоих радиаторных ключей одновременно. Само направление вращения ключей зависит также от того, с какой стороны будут группироваться секции: ключ со стороны секции с левой резьбой вращается вправо, а со стороны секции с резьбой правой – влево.

Гидравлическое испытание радиатора

После группирования секций и соединения чугунной батареи стоит заняться гидравлическим испытанием собранного чугунного радиатора на специальном стенде. Подключается радиатор к гидравлическому прессу и заполняется водой, перед этим не забудьте выпустить весь воздух из прибора. В радиаторе под действием пресса создают нужное давление в пределах 4 - 8 кгс/см. кв.

Если во время испытания стрелка манометра начнет падать, это значит, что плохо свернуты секции, или у них возникли трещины. Необходимо в таком случае заменить бракованные секции или подтянуть ниппели радиаторными ключами. Небольшие трещины вы можете заделать эпоксидным клеем. Маленькую течь в местах, где соединяются секции, можно устранить при помощи замены прокладок.

Грунтовка и окраска радиатора

Затем можно переходить к покраске чугунной батареи. Первое, что нужно сделать перед покраской с радиатором, это с него удалить следы шелушащейся краски и коррозии. Далее необходимо подготовить поверхность. При помощи смывки удалите старую краску, а затем обработайте старательно наждачкой. Для такой цели используют специальную насадку на дрель, болгарку, щетку с металлическим ворсом.

Если уже на радиаторе имеются несколько слоев краски, может быть, следует избавиться от них, так как эти слои могут препятствовать нормальной теплоотдаче. Для этой цели нужно убрать краску термическим способом или применить различные химические средства. Если старая краска держится ровно, и нет тенденции к расслаиванию, вы можете наносить новую краску поверх предыдущей.  

Также перед началом покраски чугунных батарей необходимо с них убрать всю пыль и произвести обезвреживание. Для такой цели необходимо взять обычный растворитель. Далее нужно всю поверхность радиатора обработать грунтовкой, которая подбирается так, чтобы характеристики ее по максимуму соответствовали характеристикам краски. Чаще всего покраска чугунных батарей выполняется специальной изогнутой кистью, предназначенной для радиаторов, так как внутренние поверхности секций прокрасить обычной кистью весьма затруднительно.  

Если окраска будет проводиться в вертикальном положении, нужно проделывать работы сверху вниз, чтобы не случилось образование потеков. После того, как высох слой грунтовки, можно приступить к окрашиванию батареи декоративной эмалью. Для радиаторов эмаль нужно выбирать специальную. В обратном случае вы рискуете тем, что краска начнет шелушиться, желтеть в самый разгар отопительного сезона.  

К лакокрасочным материалам для чугунных батарей предъявляются следующие требования:

  • Устойчивость к воздействию довольно высоких температур (так называемый тепловой стандарт). Необходимо, чтобы краска выдерживала температуру радиатора, который нагревается до 80 градусов.
  • Способность прекрасно противостоять коррозии металла.
  • Отсутствие склонности к изменению цвета.

На рынке в наше время для радиаторов существует множество различных эмалей, но наибольшим спросом пользуются акриловые из-за того, что при окраске батарей отсутствует токсичный запах, в отличие от алкидных эмалей. Такие краски при необходимости можно разводить водой, и при попадании на руки, одежду и другие места они прекрасно смываются. Кроме того, акриловые составы прекрасно выдерживают использование в условиях высоких температур, не трескаются, не шелушатся, не желтеют.

При окраске чугунных радиаторов помните, что не рекомендуется лакокрасочные покрытия наносить на горячую батарею, так как увеличивается риск того, что получатся неровные покрытия, а также усиливается резкий запах краски. Приступайте к малярным работам с верхней части батарей, потому что согласно закону всемирного тяготения стекающая краска может повредить нижний слой.

Сначала окрашиваются внутренние перекрытия радиаторов, а потом - наружные для того, чтобы избежать появления различных пятен на одежде и руках. Необходимо запомнить еще одно правило при покраске чугунных батарей: два тонких слоя краски намного лучше одного толстого слоя.

Установка чугунного радиатора

Обычно чугунные радиаторы устанавливают под окнами. При этом рекомендуется придерживаться определенных требований:

  1. Необходимо, чтобы ребра радиатора были строго вертикальными.
  2. Отклонение центра радиатора не должно от центра оконного проема быть больше 2 сантиметров.
  3. Расстояние от верхней плоскости отопительного прибора до подоконника не должно превышать 5 сантиметров. Это нужно для удобства ремонта, демонтажа и ухода за прибором.
  4. Расстояние от пола до батареи должно составлять не менее 6 сантиметров, чтобы было удобно убирать пол под радиатором.
  5. Расстояние между радиатором и стеной определяется в зависимости от материала и толщины стен, а также от метода установки нагревательного прибора.

Кроме того, запомните, что в одном помещении все нагревательные радиаторы необходимо устанавливать на одно уровне! Перед тем, как навесить нагревательные приборы, рекомендуем выполнить для кронштейнов разметку отверстий.  Для такой цели необходимо изготовить специальный шаблон из тонкой фанеры, размеры которого должны несколько превышать размер чугунной батареи.

На самом шаблоне в местах, где крепятся кронштейны, на одной линии в нижних и верхних рядах условных секций просверливают отверстия. На один отопительный прибор количество кронштейнов определяется, исходя из следующего расчета: на каждый метр квадратный нагревательной поверхности должен приходиться один кронштейн. Далее шаблон устанавливают по отвесу на то место под окном, где необходимо будет установить чугунный радиатор.

На месте отверстий в стене пробивают гнезда шлямбуром, которые впоследствии просверливают, предварительно убрав шаблон. Размеры гнезд должны позволять кронштейны вставить на глубину не меньше 12 сантиметров и цементным раствором замуровать их. Чтобы обеспечить прочную фиксацию кронштейнов в цементном растворе, необходимо изготовить второй шаблон.

Этот шаблон делают из куска доски и стальной арматуры, потом вставляют в том месте, где выходят кронштейны из цементного раствора. Затем, как застыл цементный раствор, можно убрать шаблон. Применение такого шаблона дает возможность предотвратить искривление самих вставок кронштейнов после того, как застынет цементный раствор.

Соединение с системой отопления чугунных батарей выполняется при вывернутых заглушках посредством сгона. Все резьбовые соединения для лучшей герметичности необходимо уплотнить паклей. Далее открываем вентиль, для того чтобы батарея заполнилась водой.

Замена и прочистка чугунных батарей

Иногда с радиатора начинает капать вода, и тогда возникает вопрос, как устранить течь чугунной батареи. Для этого нужно сначала провести демонтаж батареи, приготовив рычажный трубный ключ нужного размера, чтобы открутить фланцы контргайки, или труборез, при помощи которого можно обрезать трубу возле контргайки, если невозможно ее открутить.

Радиатор после этого следует отсоединить от системы обогрева и снять его с кронштейна. Такую работу необходимо выполнять летом, пока не включено отопление. Зимой же в таком случае нужно весь дом оставить без отопления и, конечно же, спустить из системы всю воду. Процедура разборки-сборки чугунных радиаторов является процессом довольно трудоемким и требует необходимых навыков от исполнителя.

Зачастую бывает, что нужно поменять какую-нибудь одну секцию, или после продолжительной эксплуатации чугунный радиатор забивается ржавчиной, хотя он остается полностью пригодным. В этом случае необходимо его разобрать и промыть. Перед разборкой чугунной батареи нужно убедиться в наличии таких материалов и инструментов: трубный и батарейный ключ, болгарка, зубило с молотком, щетка для удаления ржавчины, паяльная лампа, прокладки, пакля, ниппели.

Дальше производится разборка чугунной батареи: сначала паяльной лампой нагреваются пробки на батареях, после чего они откручиваются. Далее аккуратно болгаркой между секциями радиатора режется ниппель, затем секции необходимо рассоединить. После этого необходимо выбить зубилом ниппель, при этом не повредив резьбу, которую потом нужно хорошо почистить.

На последнем этапе чугунные батареи группируют и собирают. Необходимо помнить, что с разных сторон радиатора ниппели имеют различное по направлению резьбовое соединение. Между секциями устанавливают прокладки и для более хорошей герметичности намазывают силиконом. После этого и нужно проводить промывку чугунных батарей внутри с помощью шланга.

Таким образом, практически во всех новых домах устанавливают радиаторы, которые созданы по последним технологиям. Чугун в современных реалиях кажется довольно тяжелым и слишком громоздким, поэтому весь мир переходит на более современные альтернативы. Конечно, это довольно важные доводы, но все-таки наша страна отличается от Европы и целого мира. И у нас целесообразнее устанавливать чугунные батареи.

Чугунные радиаторы отопления – особенности, правила ремонта и монтажа

Научно-технический прогресс каждый год выбрасывает на рынок изделия, которые по многим техническим характеристикам превосходят традиционные модели. Это хорошо, ведь качество и эффективность эксплуатации – это залог экономии. Все то же самое можно сказать и о системе отопления. К примеру, чугунные радиаторы отопления. Наши старые гармошки постепенно сдают позиции, уступая место другим батареям, у которых некоторые технические показатели лучше.

Но не стоит спешить, идя на поводу разрекламированных новинок. Надо отдать должное производителям, которые не стали останавливаться на достигнутом. Современные радиаторы из чугуна могут дать фору и по качеству, и по красоте. К тому же они обладают большим рядом достоинств.

Достоинства и недостатки

Как и любые металлические нагревательные приборы, чугунные радиаторы имеют положительные и отрицательные стороны.

Плюсы

  • Низкая инерция. Толстые стенки радиатора медленно нагреваются, но и медленно остывают. В суровых климатических условиях России – это большой плюс. А вот для регионов с мягким климатом появляется неудобство в плане регулирования теплоотдачи.
  • Подготовка теплоносителя, когда дело касается центрального отопления, происходит в котельных. К сожалению, высокими показателями качества теплоноситель похвалиться не может. А вот чугунные батареи с это проблемой справляются легко. Они выдерживают даже высокощелочные растворы.
  • Огромный срок эксплуатации. Все происходит за счет снижения коррозионных процессов. Этот металл прекрасно реагирует на воду, практически не изменяясь под ее действием.
  • Минимальное гидравлическое сопротивление. Для квартир, в отопительных сетях которых течет вода с большой скоростью, это оптимальный вариант.
  • Даже отложения накипи и примесей не влияют на качество работы чугунного прибора. Дело все в каналах, которые отличаются достаточно большими размерами.

Минусы

  • Большие размеры и большой вес. Все это усложняет процессы установки чугунных батарей, переноса, разгрузки и погрузки.
  • Помещения медленно нагреваются.
  • Не очень презентабельный внешний вид. Правда, эта проблема легко решаема. Стоит только навесить декоративный экран на чугунную батарею отопления, и вопрос закрыт.

Самым большим минусом является сложность ремонта и монтажа чугунных радиаторов отопления. Существует несколько строгих требований, которые необходимо учитывать. Одно из них – это точное место установки. Специалисты считают, что определенные стандартные расстояния от поверхностей пола, стены и подоконника делают всю отопительную систему в целом работоспособной. Есть, конечно, некоторые отклонения, но они минимальные. Большие отклонения в ту или другую сторону одной из батарей может привести к тому, что в системе начнется сбой. В какой-то из комнат радиатор будет очень горячим, в другой теплым.

Вот стандартные расстояния:

  • от пола или подоконника в среднем 7 см, плюс-минус 2 см;
  • от стены 4 см, плюс-минус 1 см.

Выставить прибор точно по указанным размерам несложно. Но вам потребуется терпение и навык работы с инструментами (отвес, уровень, рулетка). Как только место будет определено, можно проводить крепление чугунного радиатора отопления.

Из чего состоит чугунный радиатор

Ремонт радиатора

Ремонт чугунных батарей самостоятельно сделать будет сложно. Даже не все сантехники берутся за это дело. Поэтому, когда вас тревожит вопрос, как разобрать чугунную батарею отопления, чтобы провести ее ремонт, даже не задумывайтесь над ним.

Радиатор состоит из секций, которые соединяются между собой ниппелями. Последний – это соединительный двойной сгон из чугуна. Для герметизации стыка устанавливаются манжеты из плотного материала (паранит или жаростойкая резина). Чтобы снять одну секцию, необходимо открутить верхнюю и нижнюю крышки, затем специальным ключом с наружной головкой выкрутить ниппели, соединяющие первую и вторую секцию. Так как теплоноситель в системе отопления – это горячая вода, то часто ниппель просто прикипает к секциям.

Если переусердствовать, то можно сломать или ниппель, или секцию. Поэтому разборку радиатора проводят после его прогрева открытым огнем. Это может быть газовая горелка или специальная печь. Именно стык двух секций является самым уязвимым местом в устройстве чугунной батареи отопления. По сути, ремонт прибора заключается в его разборке, замене манжет, чистке внутренних каналов от накипи и отложений, с последующей сборкой.

Как правильно рассчитать количество секций

Мощность батареи – это показатель, который необходимо учитывать при планировании и проектировании всей отопительной системы. Именно от него зависит, насколько зимой в вашем доме будет тепло. Для того чтобы провести расчет чугунных радиаторов отопления, необходимо учитывать разные факторы. Вот только некоторые из них:

  • толщина стен дома;
  • проведена ли теплоизоляция конструкций здания или нет;
  • количество окон и дверей;
  • схема разводки труб;
  • высота потолков;
  • и так далее.

Чтобы учесть все, необходимо быть специалистом и знать понижающие и повышающие коэффициенты. Обыватели могут использовать простое соотношение: 1 кВт тепла на 10 м² площади, если высота потолков помещений не превышает 3 м.

Радиатор с большим количеством секций

Вопросы и ответы

По поводу устройства водяной отопительной системы, где используются чугунные радиаторы, вопросов от потребителей поступает немало. Есть некоторые вопросы, которые приводят в замешательство даже профессионалов. К примеру:

  • Оправдана ли замена чугунных радиаторов отопления на биметаллические или алюминиевые? Этот вопрос не должен стоят вообще. У каждой модели есть свои достоинства и недостатки, есть определенные требования к условиям эксплуатации, к качеству теплоносителя и прочее. Нюансов настолько много, что каждый должен сам решить, какой радиатор устанавливать.
  • Можно ли использовать батареи из чугуна, как электрический отопительный прибор? Вопрос на самом деле странный. Но в поисках ответа на вопрос наталкиваешься на опыт домашних мастеров, которые из всякого хлама делают очень интересные вещи. То же самое и с радиатором. Его можно залить техническим маслом, а вместо нижней крышки ввинтить ТЭН для чугунной батареи. Получается неплохой масляный радиатор. Но стоит ли его делать, ведь рынок забит всевозможными электрическими приборами, которые работают более эффективно с экономией электроэнергии. В них устанавливаются регулирующие приборы, блоки безопасности и прочие нужные приспособления. Да и стоят они сегодня не очень дорого.
  • Сколько секций можно использовать в батарее? Неограниченное количество. Но давайте рассуждать здраво. Зачем нужна батарея с большим количеством секций в небольшой комнате. Это, во-первых, перерасход тепла, которое все пытаются сэкономить, во-вторых, загромождение пространства. Вот почему проводится расчет мощности прибора, где учитывается количество секций.

Видео по теме:

способы устранения течи, восстановление чугунного радиатора холодной сваркой

Срок эксплуатации чугунных радиаторов отопления настолько длительный, что жильцы воспринимают их работу, как должное, поэтому в случае появления течи или свища в стенке устройства, не знают, что им делать. Особенно неприятно, если поломка произошла в разгар холодов, но и в межсезонье нельзя оставлять отопительные элементы без внимания. Как правило, профилактические работы, проводимые работниками теплосети, могут выявить наличие загрязнений или протечек в устройстве.

На этот случай есть простые способы, как устранить течь в чугунной батарее отопления.

Устройство чугунных радиаторов

Этот вид отопительных приборов состоит из секций. Модели старого типа даже сегодня выпускаются в виде «гармошек», тогда как новое поколение имеет плоскую внешнюю панель, обеспечивающую лучший прогрев всей ее площади.

При работе эти устройства используют два типа отдачи тепла:

  1. Излучение, или как его называют профессионалы, радиация составляет до 25-30% тепла. Оно не просто нагревает воздух, а передается ближайшим предметам, обеспечивая более качественный прогрев помещения.
  2. Конвекция, производимая батареей отопления, обеспечивает постоянное перемещение воздушных масс по комнате, и составляет порядка 75% теплоотдачи.

Устройство чугунной батареи, несмотря на все внешние изменения, осталось прежним. Она состоит из секций, оснащенных:

  • заглушками;
  • запорными устройствами;
  • пробками;
  • хвостовиком и терморегулятором;
  • контргайками;
  • ниппелями и прокладками.

Каким бы ни был чугун крепким, но даже у него есть свои пределы. Как правило, срок службы чугунных радиаторов  составляет 25-30 лет, а при должном уходе и оптимальных условиях работы они могут работать без перебоя от 50 до 100 лет.

Этого не скажешь о деталях, которые скрепляют секции друг с другом, например, о прокладках. При частых гидроударах они могут «раскачаться» или потрескаться от времени. В этом случае появляется течь между секциями чугунной батареи, которая, если не устранить ее вовремя, может стать причиной серьезной аварии и угрозой для здоровья и жизни человека.

Чтобы этого избежать, нужно проверять состояние чугунных радиаторов после окончания отопительного сезона. При этом можно обнаружить совершенно разные неполадки в отопительной системе.

Самые распространенные неполадки и их признаки

Хотя чугун отлично переносит несовершенство теплоносителя центрального отопления, а батареи из него имеют достаточно широкие каналы, чтобы в них не скапливался мусор, проблемы могут возникнуть даже у них. И это при том, что этому металлу нет износа. Виновниками того, что лопнула чугунная батарея или в ее стенках появился свищ, могут быть следующие факторы:

  • Всем известен большой вес радиаторов из этого металла. Если при монтаже конструкции были использованы не достаточно крепкие кронштейны, или их оказалось мало, со временем она может просесть под своим весом и наклониться. Даже незначительное отклонение всего на пару миллиметров снизит эффективность работы устройства, а если перекос не исправить, то спустя несколько лет в месте, где теплоноситель отсутствует, появится коррозия. Вначале она будет выглядеть как небольшое коричневое пятнышко, которое будет расти с каждым отопительным сезоном, пока на его месте не образуется свищ.
  • Репутация «долгожителей» свойственна как старым, так и новым моделям чугунных радиаторов, но при условии, что они монтированы в контур многоквартирного здания не выше шести этажей. Если теплосеть надежная и не «грешит» сильными гидроударами, то их можно устанавливать и в девятиэтажных домах. В противном случае, под сильным напором воды чугунная батарея может дать течь на стыках соединений секций. В том случае, если во время отопительного сезона потекла чугунная батарея, чем заделать ее нужно знать заранее. Сегодня существует масса герметиков, которые помогут «продержаться» устройству до теплых дней.
  • Внутреннее устройство отечественных батарей таково, что чугун, из которого они выплавлены, имеет шероховатости, которые полностью отсутствуют в импортных аналогах. Именно поэтому на стенках со временем откладывается много мусора, которым наполнена вода в теплосети. Взвеси, частицы ржавчины и металлов, все это оседает и делает широкий канал узким настолько, что он уже не способен пропускать беспрепятственно теплоноситель под большим напором. В этом случае конструкция может лопнуть в любом месте, и тогда придется срочно решать, как устранить течь в чугунной батарее.
  • Прокладки и резьба ниппелей – это слабое «звено» отопительных приборов. Если у чугуна нет срока давности, то этого не скажешь про детали, из которых состоит батарея. Чтобы не доводить ситуацию до того, что потребуется ремонт чугунной батареи, места соединений нужно проверять после каждого отопительного сезона и периодически менять на них прокладки.

Как показывает практика, чаще всего о том, что с системой отопления что-то не так становится известно, когда уже требуется ремонт чугунных радиаторов. Чтобы узнать о проблеме заранее, нужно прислушиваться к «сигналам о помощи», которые указывают на наличие дефектов.

Первые признаки неполадок

Есть ряд факторов, которые указывают на то, что с отопительным контуром или батареями что-то не то. К ним относятся:

  • Ощущение прохлады в комнате. В этом случае стоит опросить соседей, насколько у них тепло в квартире. Если все в порядке, то можно начинать искать проблемы у себя. Причиной может стать элементарное загрязнение каналов, перекос устройства или наличие свищей. В первом случае достаточно промыть батареи, во втором – закрепить или поменять кронштейны и проверить правильность установки строительным уровнем, а в третьем – оказать «больному» радиатору помощь.
  • Если на батарее появился непонятный налет, видимый невооруженным взглядом, то причина этого – изношенные прокладки. Придется отключать систему, демонтировать батареи и ставить новые, например, из паронита.
  • Протечка заметна сразу. Если она небольшая, то можно обойтись хомутом или холодной сваркой, в противном случае придется полностью менять устройство.

Следует помнить, что даже маленькие дефекты могут перерасти в большую проблему, если их вовремя не устранить. Не стоит надеяться на временные хомуты и заплаты. Только специалисты теплосети могут определить надежность и герметичность отопительного контура и его элементов.

Ликвидация свища

Для любой поломки есть ряд причин, ей сопутствующих. Свищ на трубах системы обогрева или на радиаторе – не исключение. Если на элементах теплосети появилось небольшое коричневое пятнышко, не следует думать, что это сходит краска. На самом деле, это начало, зачастую необратимого процесса, но зная, как заделать свищ в чугунной батарее, можно остановить разрушение и продлить срок ее эксплуатации. Причины появления коррозии:

  • С учетом частых повышений стоимости коммунальных услуг, некоторые умельцы лукавят и ради экономии электроэнергии подключают нулевой кабель к отопительному контуру. Токи, которые начинают свое «путешествие» по трубам посредством теплоносителя, как раз и вызывают образование коррозии. Определить нечестного соседа можно, если свищей несколько, и они появляются с определенной регулярностью. Спасти ситуацию поможет звонок в соответствующую службу с целью выявления нарушителя, и ремонт чугунных батарей своими руками.
  • Слишком повышенная кислотность воды способна навредить даже к терпимому к коррозии чугуну.
  • Истек срок годности батарей или отложения на их стенках повредили металл. В этом случае, даже небольшой свищ или трещина под воздействием напора воды может привести к тому, что батарея лопнет и из нее потечет поток горячей воды.

Любой из вариантов, требует срочного вмешательства. Если только слегка течет чугунная батарея, то можно обойтись без отключения контура и ее демонтажа. Спасти ситуацию сможет хомут. Если вода лишь капает, то подойдет односторонняя накладка, но если бежит тонкой стрункой, то лучше не рисковать и использовать двухсторонний зажим.

В том случае, если теплоноситель разорвал место, где находился свищ, сразу возникает вопрос, можно ли заварить чугунную батарею. Как правило, экстренной помощью становится холодная сварка, но даже если она восстановила герметичность, необходимо вызвать мастеров из теплосети, чтобы они проверили состояние отопительной системы.

Способы ремонта чугунных радиаторов

Существует несколько методов, которые позволяют батареям продержаться не только до конца отопительного сезона, но и пару лет. К ним относятся:

  • Если течь на стыке секций, то ее можно быстро ликвидировать при помощи бинта и эпоксидного клея. Материал пропитывается клеем и наматывается на место протечки. После того, как он схватится, можно закрасить это место в тон батареи, но главное помнить, что подобная «операция» считается временной, и лучше после окончания холодов купить и установить новую секцию.
  • В случае обнаружения свища или трещины потребуется хомут. Его можно купить в магазине стройматериалов, а можно сделать самостоятельно из резины или жести.
  • Холодная сварка для чугунных батарей – это лучший способ быстрого устранения дефекта. Это специальный герметик, внешне напоминающий детский пластилин. Его нужно тщательно размять и нанести на поврежденное место. Средство быстро схватывается, устойчиво к перепадам температур и вполне годится для быстрого и временного ремонта чугунной батареи.

Зная, как заварить чугунную батарею при помощи сварочного аппарата с инверторной схемой, можно спасти устройство на достаточно долгое время от протечек.

Последовательность работ

В зависимости от того, насколько серьезная поломка, зависят действия по ее устранению. Так, если течь небольшая, то можно обойтись без отключения батареи от контура, и для ремонта потребуется:

  • Установить под местом поломки емкость на случай прорыва или клеенку с ветошью для сбора воды.
  • Место разрыва или трещины нужно зачистить до основания при помощи троса или наждака. Нужно не просто удалить слой краски, а обнажить сам металл.
  • Обезжирить подготовленное место каким-нибудь растворителем.
  • Если для ликвидации поломки используется специальный клей или эпоксидная смола, то потребуются полоски плотной ткани или бинты. Нанести на них средство и намотать на место разрыва в несколько слоев.
  • В случае использования холодной сварки ткань не нужна.
  • На схваченное герметиком место надевается и закручивается хомут, но важно проследить, чтобы его зажимы были с противоположной стороны течи. Например, трещина образовалась на внутренней стороне радиатора, значит, зажимы будут снаружи, и наоборот.
  • Если поломка серьезная и горячая вода хлещет из батареи, то нужно вызывать аварийную бригаду, а не пробовать остановить утечку самостоятельно без наличия нужных инструментов.

Даже самый качественный ремонт не гарантирует долгой службы устройства. Восстановленные чугунные радиаторы все равно придется менять, и чем скорее это будет сделано, тем безопаснее будет в квартире.

Заключение

Ремонт чугунных батарей можно произвести самостоятельно при наличии инструментов и необходимых материалов, но только в случае мелких дефектов. Холодная сварка – самый простой и быстрый способ вернуть отопительный прибор «в строй», но даже он не дает гарантии, что в дальнейшем все будет в порядке.

Чтобы убедиться, что отопительный контур и все его элементы прослужат долго и не будут угрозой для жизни людей, нужно либо полностью заменить отремонтированную конструкцию после окончания холодного сезона, либо пригласить специалистов, чтобы они проверили ее надежность.

Полезное видео

Стоит ли выбирать чугунную ванну?

В наше время выбор ванн может быть головокружительным. Такое большое предложение означает, что у многих возникает проблема с выбором наиболее подходящей для них модели. Стоит помнить, что ванна - это элемент сантехники, которым пользуются каждый день, поэтому к ее покупке стоит отнестись внимательно. Одно из очень популярных предложений - чугунная ванна.

Чугунные ванны - это прежде всего долговечность

Ванны, изготовленные из чугуна, прежде всего, очень долговечны, что делает их покупку выгодным вложением на долгие годы. Эти модели очень медленно отдают тепло, что сильно сказывается на комфорте купания. Причина, по которой так много людей решают их купить, заключается еще и в том, что они демонстрируют высокую устойчивость к механическим повреждениям и химическим веществам, используемым в ванных комнатах. Однако недостатком может быть немного более высокая цена и больший собственный вес, чем в случае с акриловыми ваннами или ваннами из другого материала.

Оригинальный дизайн

В предложении многих производителей представлены в основном чугунные ванны классического дизайна. Часто они дополнительно оснащены элегантными и декоративными ножками, доступными во многих различных формах. Именно этот, казалось бы, небольшой и тривиальный элемент создает неповторимый характер ванны этого типа, которая прекрасно впишется в ванные комнаты, оформленные, в том числе, в стиле ретро, ​​но не только. Таким образом, чугунные ванны - это стильное и оригинальное дополнение к ванной, которое очень часто становится главным украшением, особенно когда мы решаем купить незастроенную ванну.

Чугунные ванны - это, прежде всего, долговечность и солидное качество изготовления. Эти модели обладают высокой устойчивостью к механическим повреждениям, благодаря чему радуют своим внешним видом даже спустя много лет после покупки. Они идеально подходят для климатических и стильных ванных комнат, а их дизайн не позволяет пройти мимо них равнодушно. Как и все типы ванн, чугунные ванны имеют ряд недостатков. Одна из них - это, безусловно, вес, из-за которого их может быть сложно пронести в квартиру или дом.К тому же пустая ванна на ощупь прохладная, но это не проблема.

Ванны разные

Можно с уверенностью сказать, что покупая чугунную ванну, мы покупаем ее на долгие годы, если не на всю жизнь. Эти модели характеризуются довольно высокой тепловой инерционностью, благодаря чему в них поддерживается постоянная температура воды, что повышает комфортность купания. Ванны также различаются габаритами, формой и местом установки. Решения в этом случае должны зависеть в первую очередь от размеров пространства ванной комнаты.Просторные ванные комнаты идеально подходят для больших и отдельно стоящих ванн. А в чуть меньших размерах отлично подойдут навесные или угловые ванны, которые можно покрыть специальными маскировочными панелями или плиткой. Также стоит помнить, что ванны тоже бывают разных форм - от традиционных, прямоугольных, до асимметричных, симметричных, треугольных, пятиугольных, овальных или круглых.

Прочие объекты

Если ванна будет использоваться детьми, пожилыми людьми или людьми с ограниченными возможностями, стоит приобрести ванну с различными удобствами.Они будут соответствовать их потребностям, повышая комфорт, удобство и безопасность использования. В первую очередь речь идет о профилированном дне, ручках для подъема и опускания, дверях, сиденьях или нескользящем дне, которое снижает риск падения при использовании ванны.

Также следует помнить, что выбор ванны должен идти рука об руку с дизайном всей ванной комнаты. Поэтому комната должна быть функциональной и удобной, поэтому все элементы должны быть на своих местах.Такой широкий выбор ванн открывает сегодня покупателям широкий выбор различных концепций, которые идеально подходят для дома или квартиры.

.

Из какого материала выбрать ванну? Чугун, сталь или акрил?

Преимущества чугунных ванн

Чугунные ванны прочные и долговечные. У некоторых есть декоративные ступни в виде старинных скульптур или львиных лап. Они отлично сочетаются с ванными комнатами в стиле ретро. Чугунные ванны со временем не портятся. Покрытые прочной эмалью, они долгие годы устойчивы к царапинам и механическим повреждениям.

Можно сказать, что покупаются на всю жизнь. У них высокая тепловая инерция, благодаря чему температура воды остается постоянной, но пустые на ощупь холодные. Чугун очень тяжелый - ванна размером 150х70 см весит 80 кг. Так что занести ее в квартиру сложно. Еще один минус - небольшое разнообразие цветов и форм - чугунные ванны чаще всего бывают белыми и прямоугольными.

Преимущества стальных ванн

Стальные ванны доступны во многих цветах, формах и размерах. Современные эмали, которыми они покрыты, гарантируют устойчивость к ударам, царапинам и воздействию моющих средств. Они не слишком тяжелые - ванна размером 150х70 см весит около 30 кг. Поэтому их легче носить. Их недостаток в том, что они холодные, когда не залиты водой.

Сталь

хорошо проводит тепло, поэтому горячая вода в них быстро остывает. Исправить это можно, установив кожух из полистирола. Он термически изолирует ванну и делает ее звукоизоляцией (льющаяся вода не вызывает шума). Хорошая стальная ванна - это определенно такая, которая выдавлена ​​из цельного листа толстого металла. С внутренней стороны ванна покрыта эмалевым слоем. Чем тоньше слой, тем прочнее становится покрытие. Тонкий слой сохраняет большую гибкость и более устойчив к сколам.

Преимущества акриловых ванн

Акриловые ванны бывают разных цветов и форм. Это самые легкие из всех типов ванн. Ванна размером 150х100 см весит 20 кг. Акриловые ванны длительное время сохраняют постоянную температуру; они также звукопоглощающие.

Поверхность ванны гладкая, приятная и теплая на ощупь.Легко содержать в чистоте, на нем не образуются разводы и следы ржавчины. К тому же акриловые ванны не обесцвечиваются.

Недостаток в том, что материал очень подвержен царапинам и ударам. Именно поэтому некоторые модели армированы смесью полиэфирной смолы со стекловолокном. Покупая ванну, стоит поинтересоваться ею.

Производители также предлагают ванны со специальным покрытием или антибактериальным средством, добавленным к акриловым листам в процессе производства. На поверхности такой ванны медленнее размножаются бактерии, поэтому соблюдать гигиену проще.

Редакция БД
открывающая фотография: Равак

.

Как удалить стойкие и заржавевшие винты?

Каждый из нас наверняка сталкивался с проблемой откручивания заклинившего винта, поэтому мы знаем, насколько такая мелочь может осложнить нашу жизнь. К счастью, есть простые и недорогие способы помочь в следующей борьбе с упорным болтом. Благодаря им мы сэкономим не только много нервов и сил, но и наше время.

Инструменты

Первый подход к винту (тоже ржавому) всегда неизвестен.Если для откручивания используются плоские гаечные ключи, необходимо как можно скорее вернуть их обратно после первоначального сбоя. Головки или кольцевые ключи намного более эффективны, тем более что в некоторых моделях у нас есть возможность использовать длинную руку, которая увеличивает силу, действующую на упорный болт. При работе лучше всего перемещать ржавый элемент, попеременно поворачивая ключ влево и вправо. Также может оказаться полезным молоток или другой тяжелый инструмент, которым вы ударяете по буртику ключа, что еще больше увеличивает силу воздействия на болт (или гайку).

Подготовительные

Если отвернуть заклинивший винт с помощью инструментов не удается, следует использовать специальные препараты, имеющиеся на рынке. Наиболее популярным решением является использование керосина, который отличается высокими проникающими свойствами. Достаточно приложить его к ржавому элементу и дождаться, пока появится возможность открутить винт. Однако недостатком керосина является долгое время ожидания результатов его эксплуатации.

Вот почему производители выступили против нас и создали средства быстрого действия для удаления ржавчины.Достаточно опрыскать шуруп таким препаратом и подождать несколько минут, чтобы вещество растворило ржавчину. Мы также можем использовать специальные пенопласты, принцип действия которых в основном тот же. Выбор товаров очень широк, и они есть в каждом строительном магазине.

Предварительный нагрев

Если вышеперечисленные методы не помогут, попробуйте нагреть ржавое место горелкой. Резистивные элементы должны поддаваться воздействию высоких температур.Однако этот метод требует от нас правильного понимания того, как пользоваться резаком, поскольку слишком долгое его использование может привести к повреждению болтового соединения, затвердеванию и деформации самого болта. В этом случае попытка открутить его позже может не удастся. Мы также должны помнить, что мы начинаем это действие только тогда, когда все немного остынет.

Другой способ - использовать индукционный нагреватель. Это электрическое устройство, преобразующее нормальное напряжение в ток высокой частоты благодаря встроенному инвертору.Специальные спирали создают магнитное поле, и достаточно поместить внутрь стойкий винт, чтобы его температура быстро поднялась. Мы используем этот тип устройства для откручивания винтов в двигателях и других механизмах или в случае очень больших элементов, потому что он очень эффективен и не несет других рисков, как в случае использования горелки.

Развертка

Если все методы не помогли, а винт все еще надежно закреплен, все, что нам нужно сделать, это удалить его.Для этого мы используем дрель со сверлом по металлу и просверливаем винт или стойкую гайку. Это требует немного силы и точности, чтобы не повредить элементы в непосредственной близости от удаляемого элемента. После тщательной очистки в это место ставим новый винт, что решает всю проблему.

.

Как прикрепить отдельно стоящую ванну? - Вдохновения и советы

Отдельностоящая ванна Cooke & Lewis Gaja

Отдельностоящая ванна - не для каждой ванной

Хотя ванна, расположенная вдали от стен ванной комнаты, является чрезвычайно эстетичным элементом оборудования, она не предназначена для каждой ванной комнаты. Изделие такого типа требует просторного интерьера, а в большинстве малогабаритных квартир ванные настолько малы, что установка в них отдельно стоящей ванны, если не сделать ее невозможной, значительно затруднила бы использование этого помещения.Однако если у нас будет больше места и мы решим создать атмосферу свободного, ленивого отдыха или даже домашнего СПА, этот вид ванн окажется нашим любимым, часто посещаемым островом красоты и заботливого отдыха.

Материалы исполнения

Отдельностоящие ванны - это предметы, которые, как никто другой, определяют внешний вид ванной комнаты. Несложно выделить два стилистических типа, которые придадут остальному помещению и всему его оборудованию единую линию аранжировки.Это одновременно стили ретро и модерн.

1. Ванны в стиле ретро

Их особенность - форма, в большей или меньшей степени напоминающая старинные чугунные ванны на ножках. Особо стоит выделить последний элемент - ноги, часто богато украшенные цветочными мотивами или напоминающие львиные лапы, являются основным декоративным элементом, который отличается не только своей формой, но и зачастую цветом, контрастирующим с остальной частью ванны.Для изготовления ванн этого типа используются следующие материалы:

- чугун,
- медь ручной ковки,
- акрил,
- композиты.

Ретро стиль придают не только вышеперечисленные ножки, но и форма, особенно если речь идет о длинных кадках.

Консультация специалиста:

Ванны в стиле ретро также отличаются отсутствием кожуха, а значит - вода в них долго не сохраняет тепло.По этой причине, если вы хотите принимать долгую ванну без добавления горячей воды, стоит выбрать чугунную ванну, которая - особенно с толстыми стенками - не позволяет температуре воды быстро падать.

Смеситель напольный Piantana хром

Чтобы подчеркнуть античный вид ванны, необходимо выбирать смесители со стилистической линией, отсылающей к прошлому.Смесители из латуни и хрома, а также большие декоративные лейки для душа подчеркнут ретро-стиль и, составляя его продолжение, определят характер ванной комнаты.

2. Современные ванны

Расположенные в центре банных салонов современные ванны отличаются обтекаемыми формами, отсутствием ножек и наличием корпуса. Удобное решение, позволяющее скрыть элементы перелива-перелива. Однако конструкция ванн этого типа дает большие возможности использования различных материалов для их изготовления, особенно элементов отделки.К ним относятся, например:

- акрил,
- композиты,
- экзотическое дерево,
- гелькоут,
- комбинация смол с добавкой молотого доломита.

В современных ваннах больше, чем в стиле ретро, ​​можно использовать освещение, особенно светодиодное, а также системы гидромассажа. Некоторые ванны с кожухом допускают установку смесителя для ванны. Подводя итог - в данном случае современные технологии идут рука об руку с дизайнерской формой, которая дает эффектный эффект в виде ванн, которые являются не только функциональными, но и декоративными.Их внешний вид в сочетании с современным стилем фурнитуры во многом определяет характер ванной комнаты - места для релаксации и релаксации.

Трубка Diall Fil-Nox 1/2 "x 1/2"

Ванная, подготовленная для установки отдельно стоящей ванны

Если вы планируете создать банный салон с нуля и задумываетесь над его оформлением и обустройством, помимо эстетических и прочностных аспектов нашей покупки, стоит обратить внимание на расположение элементов водной инсталляции, чтобы она была готова. за расположение ванны подальше от стен комнаты.

Несмотря на то, что центральное расположение отдельно стоящей ванны в ванной комнате и ее установка - это относительно простые шаги, подготовка существующего помещения для нее и функционирование как стандартная ванная комната, в капитальном ремонте нет необходимости. Его основной целью будет устроить водопровод таким образом, чтобы подача горячей и холодной воды шла не в стену, а в пол. Также водосток, который обычно располагается под одной из стен и в сторону которого направлен уклон пола, следует располагать ближе к центру помещения.Дополнительным осложнением может стать использование теплого пола в ванной комнате.

По этой причине наилучшая ситуация для тех, кто только находится на этапе планирования своего дома или готовится к более крупному ремонту, который будет включать в себя тщательную реконструкцию установки в ванной комнате, объединение воды и, возможно, установку полов с подогревом.

Консультации специалиста

Мы также можем адаптировать стандартный смеситель для ванны к отдельно стоящей ванне, форма которой создаст эстетическое целое с ванной.Хотя специальный отдельно стоящий смеситель выглядит очень декоративно, подойдет традиционный смеситель, соединения к которому перекрыты высоким цоколем. Такой раствор позволит нам размещать косметические средства, необходимые для купания, рядом с сантехникой, особенно если форма края ванны настолько профилирована, что на нее нельзя ставить емкости с мылом и шампунем.

При правильном расположении сантехнических компонентов помещение готово к установке отдельно стоящей ванны.Поскольку каждый производитель прилагает подробное руководство по установке с гарантией, с учетом конкретных характеристик изготовленного им продукта, следующие методы крепления отдельно стоящей ванны являются общими рекомендациями и применимы к ванне с ножками и без них.

90 132
Отдельностоящая ванна Cooke & Lewis Temida 180 x 80 см

Крепление для ванны в стиле ретро

После доставки бака, закрепленного для транспортировки, стоит использовать его большую упаковку, обычно картонную, для защиты от механических повреждений, которые могут возникнуть при установке.Для этого положите картон рядом с ванной. В случае ванны с декоративными ножками важно убедиться, что ванна стоит на них или на опорных ножках-кронштейнах, встроенных в ножки, невидимых снаружи. Само украшение может не выдержать вес наполненной водой кадки, которая поцарапает готовую поверхность пола. Ввернув ножки, все это дело выравниваем, для чего вам понадобится рулетка и спиртовой уровень. Последний размещается на двух соседних ножках, и именно так мы работаем с ручками кронштейнов, чтобы получить идеальный уровень, показанный на флаконе.Затем с помощью измерительной ленты проверяем, что расстояние между каждым концом уровня и полом одинаковое. Эти действия мы выполняем на передних и задних ножках ванны. Выровняв его, переворачиваем и делаем проверку на герметичность водосточной системы - наблюдаем за ее поведением около часа. Если проверка прошла успешно, мы можем прикрепить ножки к полу в ванной, если это указано производителем.

90 153
Санитарный силикон Soudal 60 г бесцветный

Установка ванны в корпус

Приведенная выше рекомендация по защите краев ванны от повреждений с помощью картонной упаковки также распространяется на модель ванны без ножек.В данном случае речь пойдет, во-первых, о креплении невидимых снаружи кронштейнов к внешней стороне днища ванны, а во-вторых, их выравниванию. Делается это аналогично описанному выше, но в зависимости от типа ванны выравнивающие опоры могут крепиться к ее дну по-разному. Если необходимо использовать саморезы, используйте только крепежные элементы, входящие в комплект с ванной, или типы, указанные в инструкции по эксплуатации. В противном случае поверхность ванны может быть повреждена и не подлежит ремонту.С помощью спиртового уровня и рулетки определите одинаковое расстояние, соответствующее высоте корпуса. На поверхности пола намечаем контур поверхности, которую будет занимать и ванна, и корпус. Выровняв ванну, выполните проверку на герметичность, как описано выше. Очертание кожуха на полу будет использовано на завершающем этапе монтажа, чтобы покрыть его сантехническим силиконом, на слой которого мы кладем кожух - мы не используем ванну около суток.

.

Как самому заменить ручки в мебели на новые? Блог в стиле ретро

Самометаморфоза предмета мебели - значительная экономия. К тому же можно творчески провести время. Замена мебельных ручек не занимает много времени и доставляет большое удовольствие. Тем более, что это не сложно.

Одна деталь, которая меняет все

Для замены старых мебельных ручек на новые вам понадобится отвертка. Вы можете выбрать традиционную ручку, а также ряд других решений, предлагаемых производителями мебели.Разнообразие в этом плане действительно велико, каждый найдет для себя идеальное решение. Купив ручку всего за несколько злотых, вы можете полностью изменить внешний вид мебели. Решившись на такой простой маневр, вы сможете адаптировать обычный силовой комод к оригинальному стилю создаваемого вами интерьера.

Помните, что вы можете выбрать ручки, которые вам больше всего нравятся. Окончательный выбор зависит от ваших предпочтений, а также от стиля, в котором вы оформляете интерьер.Выбор огромен, поэтому вы можете сходить с ума и выбирать самые нестандартные решения, если хотите получить оригинальный эффект. Следуя основным принципам, вы сможете недорого изменить внешний вид своей мебели в любой комнате своего дома. Работать!

Виды ручек для шкафов

Бетонные решения:

- держатели кромок - гарантируют доступ ко всей ширине лицевой стороны. Они выглядят очень минималистично, поэтому их выбирают в первую очередь для современных кухонь,

- кожаные ручки - интересное решение - ремни из кожаного материала, приклеенные к ящикам или дверцам.Они симпатично смотрятся, являются альтернативой традиционным ручкам, и в то же время в мебели нельзя отказать в оригинальности,

- ретро ручки - являются декоративным элементом и могут украсить предмет мебели, как человеческое украшение. Их чаще всего используют в интерьерах, оформленных в английском, деревенском или провансальском стиле,

.

- ручки из фарфора - их характерные черты - традиционные формы, нежные цвета и мотивы злаков и цветов.Их чаще всего используют на кухнях, оформленных в английском стиле,

.

- ручки - альтернатива стандартным ручкам. Они способны изменить внешний вид предмета мебели и освежить интерьер, даже если это такой маленький элемент. Их можно удачно вводить как в классические, так и в современные интерьеры. Ручки из фарфора очень популярны из-за своей простоты. Вы можете использовать их, чтобы придать своему шкафу деревенский характер.

Правила выбора ручек для шкафов

  1. Обратите внимание на материал, из которого изготовлена ​​мебель.К мебели из шпона подойдут разные ручки, а к лакированным шкафам - разные ручки.
  2. Обратите внимание на шаг старых ручек и постарайтесь купить модель с аналогичными параметрами. Не всегда удается просверлить новые отверстия спереди. Иногда это может привести к серьезным повреждениям, и мебель перестает быть пригодной для использования. Если вы хотите идти простым путем, выберите ручку, которая подходит точно так же, как и та, которая уже находится рядом с вашей мебелью.
  3. Простые ручки легко чистятся, а также не создают проблем при уходе за внешним видом фасадов шкафов.
  4. Ручка также может использоваться как вешалка, если вы выберете вариант перил.
  5. Выбирайте интересные ручки для минималистичной мебели. Благодаря этому можно нарушить их простоту и придать интерьеру декоративный характер. Обратите внимание на ручки из искусственных драгоценных камней или ручки, украшенные сверкающими «драгоценными камнями».

Как замаскировать отверстия от старых ручек?

При замене ручек на новые нужно быть готовым к тому, что старые оставят некрасивые следы на мебели, особенно если новая покупка меньше предыдущего варианта.Однако не стоит переживать, что ваша мебель потеряет внешний вид. Для этого есть решение.

Можно заполнить небольшие дыры. Проблема возникает, когда они намного больше:

- нельзя наносить большой слой шпатлевки, потому что она просто долго высыхает, что значительно усложнит работы, связанные с ремонтом мебели,

- нанося на фасад мебели толстый слой шпатлевки, вы рискуете, что поверхность при использовании потрескается, и все это будет выглядеть не слишком эстетично.

Что нужно сделать, чтобы закрыть старые отверстия в ручке?

  1. Заполните отверстия деревом того же диаметра, что и отверстие. Сделать каркас можно спичкой или зубочисткой. Помните, что он должен плотно входить в отверстие. Затем окуните подготовленный кусок дерева в Vikol и вставьте его в отверстие для шурупа.
  2. Зачистить поверхность наждачной бумагой 180.
  3. Нанесите тонкий слой шпатлевки для дерева. После высыхания отшлифовать до гладкости.

Этого достаточно, чтобы навсегда залатать дыры в деревянных фасадах.Остается только начать красить поверхность и закрепить новые ручки. Чтобы получить интересный визуальный эффект, не нужно много времени. Все, что вам нужно, - это желание, немного знаний и минимальные обязательства.

.

Как спроектировать и установить систему горячего и холодного водоснабжения?

Вода в дом может подаваться как из водопровода, так и из собственного водозабора - колодца с гидрофорным устройством. Независимо от источника питания, внутренняя установка холодной и горячей воды должна соответствовать определенным требованиям, а подключенные батареи, клапаны и другие устройства должны обеспечивать комфорт при использовании сантехнических принадлежностей.

Из этой статьи вы найдете:

  • Какой должна быть конструкция водной системы?
  • Как спланировать установку горячего и холодного водоснабжения?
  • Какие материалы нужны для установки? Как их смонтировать?

Проектирование водопроводных сетей

Потребление воды в жилых зданиях широко варьируется в зависимости от количества жителей, способа ведения домашнего хозяйства и гигиенических привычек. Среднее дневное потребление, принятое для проектных целей, составляет примерно 150 литров на человека , а потребление воды в течение дня сильно варьируется.

Поэтому при планировании водозабора важно также указать временное потребление воды, которое может возникнуть при одновременном использовании нескольких точек водозабора. На практике предполагается, что для дома или квартиры, в которой проживает семья из четырех или пяти человек, одновременно используется не более двух или трех точек вытяжки с общей интенсивностью потока не более 0,5 л / сек.(30л / мин).

Установка воды в умывальник. Фото Пайплайф

Это значение будет использоваться для определения поперечного сечения труб, необходимого для обеспечения требуемой производительности и давления в отдельных точках отбора проб. В случае протяженного монтажа поперечные сечения труб следует определять на основе расчетов, но на практике в одноквартирных домах диаметры труб можно принять по типовым параметрам, установив основной подвод из труб с диаметром 25 мм, стояки и распределитель снабжаются из труб 20 мм, а подходы к индивидуальным приборам из труб 16 мм.

Предполагается, что давление в водопроводной системе должно поддерживаться примерно на 0,3 МПа (3 бара), хотя допустимые значения в точке потребления (на кране) могут составлять от 0,5 до 6 бар. бар. При расчете системы горячего водоснабжения учитывается суточное потребление (включенное в общую потребность в воде) 50 литров на жителя при температуре подачи 55 ° C.

Нагрев ГВС может производиться централизованно - от комбинированного котла или водонагревателя.ГВС, или индивидуально для каждого прибора или группы точек розлива - от емкостных или проточных нагревателей.

В системе горячего водоснабжения При питании от накопительного бака или большого емкостного водонагревателя необходимо установить расширительный бак , который позволит абсорбировать увеличенный объем воды за счет ее нагрева. Обязательные предохранительные клапаны на входе в установку не позволяют объему воды возвращаться в сеть, что приведет к повышению давления и срабатыванию предохранительного клапана или повреждению установки.

Схема расположения установок холодного и горячего водоснабжения

Сантехнические работы в помещениях, построенных на продажу, производятся по типовому проекту и без согласования с будущим пользователем. Чаще всего они требуют более поздней, иногда сложной модификации.

Адаптация установки к желаемому внутреннему устройству, особенно к ванной, требует не только расстановки отдельных принадлежностей, но и их конкретных моделей, что часто определяет способ их подключения.Поэтому на этом этапе строительства стоит выбрать конкретные, например, смесители для настенного монтажа и ванны, и точно определить место их установки. Например, , в некоторые типы кранов в стену требуется установка распределительных коробок, адаптированных к этим моделям, которые необходимо установить на этапе монтажа водопроводной установки .

При планировании мест выхода труб также необходимо обеспечить доступ к элементам, соединяющим их с арматурой (удаленность от стены и других сооружений).Трубы можно прокладывать под полом, в отдельных каналах (так называемых монтажных шахтах), в пазах, вырезанных в стене или на ее поверхности.

Также их можно спрятать в каркасных стенах, что будет удобным решением при установке инсталляций, например, на чердаке. На практике монтаж воды на отдельных участках осуществляется по-разному, в зависимости от конфигурации сантехники и конструкции здания.

Материалы и монтаж водопроводных сетей

Какие диаметры труб PEX для воды?

Традиционные установки из стальных оцинкованных труб практически больше не устанавливаются и были заменены пластиковыми трубами или медными трубами .Начальный участок системы холодного водоснабжения чаще всего собирается из полиэтиленовых труб PE диаметром 25-32 мм , которые легко зажимаются затяжкой гайки в соединителе, обеспечивающей подключение к гидравлической арматуре.

Для других секций меньшего диаметра мы в основном используем многослойные трубы PEX-Al.-PE , которые можно устанавливать как для холодной, так и для горячей воды. Они обеспечивают низкое гидравлическое сопротивление, легко деформируются путем изгиба, что исключает необходимость установки колен и характеризуются относительно низким тепловым расширением (прибл.0,25 мм на 1 погонный метр при перепаде температур 10 ° С).

Для соединений используются гофрированные или прессованные соединители , последние могут быть установлены в установке, например, под стяжкой пола. Иногда также используются полипропиленовые полипропиленовые трубы марки , соединенные сваркой.

Трубы во внутренней прокладке имеют небольшой диаметр - обычно 16-20 мм, поэтому их можно легко спрятать в неглубоких бороздах или провести под напольным покрытием. В новых установках распределение электроэнергии производится в коллекторной системе (каждая сантехника поставляется по индивидуально поставляемым трубам) или в смешанной системе с одним , двумя главными коллекторами и тройниками для отдельных устройств.

Маршрут должен быть как можно короче, чтобы не вызывать чрезмерных перепадов давления. Самое простое решение - проложить трубы в каналах пола, в которые также войдут трубы канализации, а в пазы под штукатурку помещают лишь короткие их участки, подводящие воду к индивидуальной посуде.

Как трубы горячего водоснабжения, так и циркуляционные трубы должны иметь теплоизоляцию с толщиной стенки не менее 20 мм. , что необходимо учитывать при выполнении монтажных пазов. Лучше всего отметить расположение точек выхода труб холодной и горячей воды прямо на стенах, указав также тип аккумулятора и, при необходимости, расстояние между выводами.

Стандартным расположением выпускных отверстий для умывальника или раковины является их симметричное расположение по отношению к оси выпуска в канализацию на расстоянии 10-15 см между ними и на высоте прибл.50 см от чистого пола.

При внедрении подходов к настенным батареям очень важно выдерживать необходимое расстояние между трубами горячей и холодной воды и размещать их на одном уровне . Лучшее решение - использовать специальную монтажную пластину, которая гарантирует точный и стабильный монтаж трубы.

С меньшей точностью можно обозначить место, где будет подводиться электропитание стиральной, посудомоечной и других устройств, подключенных с помощью гибких трубопроводов (шлангов).

автор: Cezary Jankowski
подготовил: Maja Wychowaniec
открывающая фотография: Floria.pl
фильм: Dworek Polski

.

Какие батареи лучше чугунные или биметаллические? (Ремонт и строительство)

Отопление - неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Рано или поздно всем придется заниматься заменой радиаторов. Современный рынок предлагает огромный выбор товаров, который может поставить неподготовленного покупателя в тупик. Наиболее рекомендуются чугунные и биметаллические радиаторы - они выдерживают повышенное давление и не приходят в негодность через несколько сезонов.

Чугунные батареи Человечество известно уже более полутора веков, потому что изначально они использовались в качестве обогревателей.За весь период эксплуатации меняли внешне, но по-прежнему представляют собой чугунные секции с соединенными между собой крупными водными каналами. В качестве прокладок используются резина и паронит, которые обладают термостойкостью и обеспечивают герметичность стыков.

Размеры таких обогревателей могут составлять от 35 сантиметров до 1,5 метров, а по глубине они могут достигать 50 сантиметров. Длина зависит от количества секций, которое при необходимости может быть увеличено или уменьшено. Чугунные радиаторы тоже можно сделать с художественным декором..

Биметаллические радиаторы представляют собой стальную трубчатую основу с алюминиевыми ребристыми панелями. Такая конструкция не позволяет охлаждающей жидкости контактировать с алюминием, а форма панелей обеспечивает лучшую теплопередачу.

Подобно чугунным радиаторам, биметаллическое поперечное сечение позволяет регулировать теплопередачу, увеличивая или уменьшая поперечное сечение. Обычно они продаются с четным числом секций.

На рынке также представлены монолитные биметаллические радиаторы фиксированного сечения..

Есть также полуметаллических радиаторов (или псевдо-металлических), в которых сталь используется только в вертикальных каналах. Такие модели стоят в среднем на 20% дешевле, но их использование очень ограничено. Они не приспособлены к давлению в системе центрального отопления и менее долговечны. Эти обогреватели целесообразно использовать в частных домах.

Теперь сравните эти два типа радиаторов по разным критериям.

Теплоотдача

  • Чугунные батареи из-за материала, из которого они сделаны, долго нагреваются, но медленно охлаждаются.Средняя тепловая мощность каждой секции отличается от от 100 до 160 Вт, в зависимости от модели. Чугунные обогреватели, помимо конвекции, также обеспечивают лучистое отопление, благодаря которому нагреваются ближайшие предметы.
  • Биметаллические радиаторы очень быстро нагреваются и быстро остывают. Тепловая мощность 150 - 180 Вт. 9000 6. Отопление помещений в основном за счет конвекции.

Вывод: Конечно, если вы хотите быстро обогреть комнату, стоит выбрать биметалл.Но бывают случаи, когда отопление может отключиться по причине ремонта или в результате аварии - в этом случае медленное охлаждение чугунных радиаторов все равно будет отдавать накопленное тепло.

Теплостойкость

Температура в системе централизованного теплоснабжения бывает разной, такие скачки могут быть вызваны разными причинами. Поэтому радиаторы должны выдерживать повышенные температуры и их предельные значения.

  • Чугунные радиаторы выдерживают температуру теплоносителя от до 110 градусов , различия не влияют на целостность.
  • Биметалл выдерживает от до 130 градусов хладагента, проходящего через трубы активной зоны. Качели, как и чугунные, переносят спокойно. Разве что из-за разницы в расширении стали и алюминия во время резких скачков температуры слышен треск, но на радиатор это никак не отразится.

Биметаллические батареи выдерживают высокие температуры.

Устойчивость к высокому давлению или перепады давления

Как известно, в многоэтажных домах теплоноситель подается под высоким давлением, нередки перепады давления в системе центрального отопления и иногда возникают водные удары.По правилам подача горячей воды через циркуляционные краны должна быть плавной. Но бывают случаи, когда эти требования не выполняются, в результате чего давление в системе скачет, что приводит к тому, что аккумуляторы не выдерживают нагрузки.

  • Чугунные радиаторы выдерживают давление 9-12 атмосфер , но сильный гидравлический удар чугун может не выдержать, потому что сам материал хрупкий и не пластичный
  • Биметаллическая прочность 20-25 атмосфер , который допускает износ и попадание гидроудара.Монолитные биметаллические обогреватели со стальным внутренним сердечником способны выдерживать давление в 100 атмосфер, поэтому проблемы, связанные с резкими перепадами, исчезают.

Как видим, по этому критерию выигрывают биметаллических обогревателей

Качество охлаждающей жидкости

Горячая вода в системе центрального отопления, подаваемая из труб, не отличается чистотой и химической нейтральностью, также содержит мелкие камешки, ржавчину и окалины, обладающие абразивным эффектом.

  • Повышенная щелочность или кислотность горячей воды не влияет на чугун. Благодаря толстым стенкам такие радиаторы долго противостоят коррозии, например, летом, когда стекает вода. Но абразивные элементы в теплоносителе могут постепенно истирать металл изнутри, но из-за толщины стенок этот эффект незначителен.
  • Биметаллические радиаторы тоже несколько чувствительны к химически активному составу теплоносителя. Но при сливе воды в радиаторе появляется воздух, в результате чего стальной сердечник может начать ржаветь.

Из вышесказанного видно, что чугунные радиаторы лучше переносят коррозию .

Срок службы

  • Чугунные батареи при надлежащем уходе могут прослужить 30-50 лет . Но в некоторых старых домах можно найти такие, которые прослужили более ста лет. Гарантия производителя на современные изделия из чугуна составляет 50 лет. Но нужно регулярно проводить их уход и полоскание.
  • Для биметаллических сегментных аккумуляторов 15-20 лет , для монолитных - 25.

Биметалл по прочности уступает чугуну .

Цена

  • Стартовая цена чугунных аккумуляторов на одну секцию около 300р.
  • Биметаллический старт стоит 500-600р. за раздел.

Мы видим, что чугун выигрывает по соотношению цены . Если вы приобретете арт-модели «ретро», цена значительно вырастет.

Установка

  • Изделия из чугуна очень тяжелые, что затрудняет установку.Один такой радиатор подобрать непросто, а если секций много, то без помощника не обойтись. Опять же такие батареи крепят к прочным стенам (гипсокартон можно сразу перечеркнуть). Кронштейны также необходимы, чтобы выдержать их вес. Если вы купите дешевые чугунные радиаторы, их тоже придется красить.
  • Биметаллические смесители просты в установке благодаря небольшому весу - их можно установить на стену любого типа и сделать своими руками.

Установить биметалл буквально проще.

Заключение

Из этих критериев следует, что биметаллические нагреватели лучше . Но перед покупкой и установкой следует выйти из помещения, где будут установлены батареи.

Например, для домов высотой не более пяти этажей возможна экономия и поставка чугунных аккумуляторов, если нет мощных гидролоток. И давление в системе отопления выдерживает легко.Если помещение находится в многоэтажном доме более пяти этажей, рисковать не стоит, лучше будет взять биметаллические радиаторы.

При замене радиаторов можно заменить чугун на аналогичные современные, либо установить биметаллические. Не переходите с биметалла на чугун.

В частном доме можно разместить как чугунные, так и полуметаллические радиаторы, но чугун здесь становится более прочным.

.

Смотрите также