Как самому сделать скважину на даче


Как пробурить скважину на даче своими руками

Артезианская скважина позволяет не только обеспечить загородный дом водой, но и установить автономную (независимую) систему отопления. Выбирая ту или иную систему водоснабжения, необходимо учитывать множество моментов. Поэтому большинство людей прибегают к помощи опытных специалистов, которые могут быстро и качественно произвести монтаж скважины. Если вы все же заинтересованы в самостоятельном возведении дачной скважины, предлагаем вам ознакомиться с данной статьей.

Скважина на даче своими руками: бурение

Собственная буровая скважина поможет обеспечить дачный участок водой в том количестве, которое необходимо. Существует 2 вида скважин:

Буровая скважина на известняк

Как сделать скважину на даче? Буровая скважина на известняк (осадочная горная порода, содержащая известь) является долговечной при частой эксплуатации.

Плюсы:

  • высокое качество подземных водных источников, благодаря которому существует возможность использовать самые недорогие фильтры для очистки воды;
  • прочный известняковый и глиняный слой, который бережет аквифер (водоносный горизонт) от различных загрязнений. При этом наличие извести в почве создает мощный водный напор.

В определенных местах подземные воды имеют свойство выходить на поверхность фонтаном. Из-за того, что буровую установку приходится размещать на достаточной глубине от поверхности земли.

На даче бурение скважины на известняк имеет массу преимуществ:

  • постоянный уровень воды;
  • долговечность;
  • наибольшая водоотдача;
  • вода хорошего качества, не требующая дополнительной фильтрации.

Основной особенностью бурового устройства на известняк считается постоянный уровень аквифера (водоносного горизонта). Благодаря чему такой артезианский источник способен снабжать водой весь загородный участок на протяжении долгих лет.

Дебит водяной скважины составляет три-пять кубических метров, что позволяет обеспечить загородный участок бесперебойным водоснабжением (бассейн, баня, орошение земли). Благодаря большой глубине колодца вода не подвергается загрязнению из других источников.

Необходимо помнить!

Необходимо проверить водяной источник на его соответствие санитарным правилам и нормам в химической лаборатории, так как в артезианской воде возможно высокое содержание вредных микроэлементов и минералов.

Бурение песчаных скважин

Стоит ли осуществлять установку песчаных скважин на участке? Буровая установка на песок имеет небольшую глубину расположения. Подземные воды, полученные таким способом, пригодны только к сезонному пользованию. Так как водяная линза при долгосрочной эксплуатации имеет свойство постепенно стачиваться. При использовании песчаной скважины весной, летом либо осенью грунтовый водяной слой наполняется водой только в зимнее время.

Качество воды на такой буровой установке невысокое. Ее необходимо дополнительно очищать перед применением. Так как подземные водяные линзы расположены близко к поверхности земли, и многочисленные вредные бактерии и соли способны без особого труда попасть в воду. Поэтому для использования такой воды необходимо произвести дополнительную установку фильтров. Применять такую воду можно только для бытовых целей. Она непригодна для приготовления пищи и питья.

Бурение скважины на известняк

Пробурить скважину на даче можно, придерживаясь определенных правил. Для начала необходимо произвести геологическую проверку и найти подходящий участок земли. Хорошо, если первое водяное русло будет расположено на глубине от семи до десяти метров.

Критерии, по котором можно определить близость местоположения подземных вод:

  1. присутствие на земельном участке большого числа влаголюбивых растений;
  2. природные особенности (вечерний туман, крупная роса);
  3. насекомые и животные (большое скопление мошек, комаров и мух). Специалисты заявляют, что коты любят спать на местах близкорасположенных к подземным водам.

Самостоятельное бурение скважины выполняется специальным устройством — буром. Этот прибор производят из первоклассных сортов стали, а затем закаляют с помощью высоких температур.

Существует несколько видов бурового устройства:

  1. буровая ложка, используемая при бурении легких глиняных и песчаных почв;
  2. буровая ложка с серпентином на конце;
  3. змеевик — режущий инструмент для проделывания отверстий в твёрдых материалах;
  4. долота — плотничий или столярный инструмент, предназначенный для выдалбливания отверстий, гнёзд;
  5. желонка-труба, длина которой составляет от 700 миллиметров до 3 метров. Диаметр трубы соответствует диаметру скважины. Желонка нужна для извлечения почвы, пробуренной ударно-канатным, ударно-штанговым и ударно-вращательным методом.

Водяная скважина своими руками

Как правильно забивать скважину и произвести монтаж колодца? Чтобы пробурить отверстие (колодец) на загородном участке, необходимо установить копер-треногу (строительная машина, предназначенная для подъёма, установки сваи на точку погружения, корректировку, погружения сваи в грунт). Это сооружение должно быть выполнено из плотных массивных бревен. Затем на почву устанавливается широкая доска с отверстием для колонны (стальная или пластиковая труба, которая служит для укрепления стенок и изоляции ствола скважины).

Размер копер-треноги должен обеспечить свободное движение бурового инструмента. По степени погружения в почву колонну спускают. Для этого на обсадную трубу устанавливают специальный груз для обеспечения правильной осадки и устойчивости. Затем периодически необходимо удлинять колонну с использованием соединений на трубе.

Бур, который был закреплен с помощью каната, перекинутого через верх подставки (треноги), устанавливают вертикально в колонну и помещают вниз.

Необходимо помнить!

Через каждые 0,7-0,8 метра прибор нужно доставать из почвы и очищать от земли.

Для более плотной и каменистой почвы более верным будет применять плоское долото и совершать бурение ударным способом. После того как бур достиг почву, насыщенную водой, необходимо сделать отметку на трубе, снять прибор и вмонтировать на его место фильтр. Грань (стык) набивают паклей, затем пропитывают железным суриком.

Следующим этапом будет помещение трубы в почву. При подъеме воды на 30-40 сантиметров выше фильтра следует остановиться. Завершающим этапом будет монтаж насоса (ручной или электрический).

Перед тем как начать бурение скважины на своем участке, необходимо определить глубину, на которой в дальнейшем будет производиться работа.

Вода при достижении первого водоносного слоя годна для использования в быту, полива огорода. Такую воду нельзя применять для приготовления пищи. Грунтовые воды первого водоносного слоя могут содержать:

  • нитраты;
  • нитриты;
  • органику;
  • примеси.

Чтобы использовать подземные воды не только для технических нужд, грунт необходимо бурить глубже. Определить качество воды можно, отдав образец на экспертизу в СанПиН станцию.

Нормы питьевой воды:

  • прозрачность не меньше 30 сантиметров;
  • наличие солей и эфиров азотной кислоты, аммония не больше 10 миллиграмм на 1 литр;
  • наличие грамотрицательных палочковидных бактерий меньше 10 штук на 1 литр воды;
  • вкус и запах воды не должны превышать трех баллов.

При монтаже буровой скважины, цель которой является получение питьевой воды, крайне важно не допускать ошибок. Обустроить водопровод на загородном участке совсем несложно. Он состоит из нескольких составляющих:

  • система водозабора;
  • магистраль по участку;
  • водопровод в доме.

Подготовка скважины к эксплуатации

Заключительным этапом бурения считается момент, когда буровой прибор достигает водоносного слоя. Затем скважину прочищают цилиндрическим сосудом для подъёма из скважин жидкости, песка и буровой грязи. На дно помещают фильтры, которые будут являться преградой от попадания вредных микроэлементов в воду. В качестве фильтра могут выступать металлические сетки с мелкими ячейками. Оснастив внутреннюю часть колодца, можно приступать к обустройству и декору внешней части скважины, монтажу колонки для воды на даче. Для создания колонки на даче можно использовать самые различные способы. Она должна органично смотреться в окружающей среде.

landshaftnik.com

Выбираем способ бурения

Прежде чем браться за бурение, нужно точно определиться, какой из способов вы будете использовать. Ведь вам также потребуется изготовить специальное приспособление – установку для бурения. К счастью, её можно сделать и самому. Выбирать метод бурения нужно из следующих:

  • роторное;
  • шнековое;
  • ударно-канатное.

Для изготовления инструмента бурения вам потребуются следующие элементы:

  • дрель;
  • болгарка;
  • аппарат для сварки;
  • прочие инструменты, которые есть у любого, уважающего себя, дачника.

Можете быть уверены, что бурильный инструмент вам пригодится и в будущем, так что его изготовление – вполне рациональный шаг.

Роторная установка

Если вы решили сделать скважину на даче с помощью роторной установки, нужно знать, что это один из самых сложных вариантов для проведения таких операций. Но, наравне со своей сложностью, данный вариант можно смело назвать и самым надежным. Учитывая, что оборудование это довольно серьезное, своими руками для него вы можете сделать только специальную раму. Остальные элементы приобретайте у надежных поставщиков, чтобы не возникло проблем в процессе бурения.

Вам нужно будет приобрести:

  1. Лопастной бур.
  2. Мотопомпу.
  3. Мотор-редуктор.
  4. Буровую штангу.
  5. Вертлюг.

Не жалейте сил на такой бурильный аппарат, ведь он будет очень многофункциональным, позволит вам осуществлять не только ударное и вращательное бурение, но и бурение с промывкой. А это отличная возможность поставки специального раствора прямо в скважину. Раствор размоет грунт глубоко под землей, что позволяет с большей легкостью вынимать его на поверхность. Не нужно быть большим специалистом, чтобы понять, что таким образом скорость проведения всех работ повышается в несколько раз.

Шнековая установка

Решив пробурить скважину на даче шнековой установкой, вам необходимо будет изготовить из трубы (из стали) особый бур. Следите за тем, чтобы диаметр используемой трубы не был меньшим, чем 100 миллиметров. Приварите витки шнека с диаметров в 20 сантиметров к стальной трубе, на её конец с нижней части, а по краям шнека инсталлируйте стальные ножи наклонного типа.

Завершить работы нужно установкой удобной ручки в верхней части устройства, которая должна быть съемной. Изготовить ручку можно всё из той же стальной трубы.

Если в процессе бурения вам не будет хватать длины основной трубы конструкции, её всегда можно нарастить при помощи специальной муфты или резьбового соединения.

Закрепив полученное устройство на вышке-треноге, можно приступать к бурению. Когда бурение будет закончено, вынимать из шурфа стальную трубу рекомендуется с помощью лебедки с предусмотренным электромотором, чтобы не навредить устройству и достать его без проблем.

Ударно-канатное бурение

При данной разновидности бурения в качестве рабочего инструмента выступает желонка, а также тяжелый патрон, которые закрепляются на тросе. На станине закрепляется трос в вертикальном положении. В процессе бурения патрон ударяется о грунт, разбивая его, а с помощью желонки он вынимается на поверхность земли. Для устройства ударно-канатного бурения вам потребуется патрон, масса которого не будет меньше, чем 80 килограмм.

Совершенно очевидно, что вручную управлять таким весом сложно, поэтому вам потребуется роторный мотор для спуска и подъема груза, закрепленного на канате.

С целью того, чтобы проникающая способность патрона была более высокой, его нижнюю часть следует хорошенько заточить. Кроме того, многие умельцы закрепляют на патронах особо острые элементы треугольной формы, так как это позволяет повысить коэффициент эффективности работы.

Начинать бурение нужно с создания отверстия на земельном участке, которое выполняется с помощью простого бура садового типа. Когда отверстие будет готово, можно применять патрон и желонку.

Песочная скважина на даче своими руками

Принимаясь непосредственно за выполнение работ, нужно начать с составления планов и схем. В первую очередь подумайте о том, где будет располагаться скважина в вашем дворе. Учтите все постройки на участке, чтобы понять, насколько удобное местоположение вы выбрали. Не забывайте и о том, что вы планировали возвести на своей даче в будущем. Помните, что скважина строится однажды, и перенести её в другое место будет нелегко.

Особенности выбора насоса для скважины

Чтобы выбрать самый оптимальный вариант насоса для вашей скважины на даче, вам потребуется обратить внимание на некоторые опции. Это:

  1. Показатели глубины вашей существующей или будущей скважины.
  2. Дебет скважины.
  3. Расстояние от дома до скважины.
  4. Показатели диаметра обсадной трубы.

Все перечисленные характеристики в совокупности дают ответ на вопрос об оптимальной мощности для выбираемого насоса. Самовсасывающий насос подойдет вам в том случае, если глубина скважины на дачном участке не превышает показателя в девять метров. Если же говорить об остальных случаях, то вам потребуется погружной насос для скважин.

Порядок выполнения работ

Уладив все вопросы расположения, создав планы выполнения работ, необходимо приступать к их реализации:

  1. Внимательно проведите разметку для выполнения будущих работ. Следите за тем, чтобы точность была максимальной.
  2. Подготовьте шурф для вхождения инструмента бурения.
  3. Инсталлируйте оборудование для бурения на требуемую позицию.
  4. Начинайте бурение.
  5. Соберите фильтровую колонку из трубы, отстойника, а также фильтра, и опустите её в шурф.
  6. Присмотритесь и найдите пространство между грунтом и стенками обсадной трубы снаружи. Его необходимо засыпать щебнем или песком, на ваш выбор. Если выберите щебень, будьте предельно осторожны, чтобы не повредить обсадную трубу снаружи.
  7. Промойте фильтр, закачав в трубу воду насосом. Так вы сможете загерметизировать её верхнюю часть.
  8. Используя шнековый насос, а также желонку, откачайте воду из скважины.
  9. Убедитесь в том, что вода из скважины стала чистой.
  10. Аккуратно и медленно опустите погружной насос в скважину. Выполняется данная процедура с использованием троса страховочного типа.
  11. Проведите подключения водопроводной трубы или шланга к насосу.
  12. Для того чтобы подача воды могла быть регулируемой, инсталлируйте специальный вентиль на трубу.
  13. Обсадная труба, которая выступает над поверхностью, не должна пропускать воду в нежелательных местах. С этой целью выполните гидроизоляцию.
  14. Скважинное устье оборудуйте с помощью кессона, после чего тщательно закрепите его на оголовке с помощью сварочного аппарата.
  15. Если вы предусматривали подвод труб к дому, на данном этапе пришло время уложить их в траншеи.
  16. Обсыпьте кессон грунтом, а также выполните бетонную отмостку.

Вот так вот, менее чем в 20 шагов, может быть сделана скважина на даче. Безусловно, все не так просто, но выполняя работы предельно точно, у вас все получится.

Бурение неглубокой скважины своими руками

Вы также можете пробурить скважину ручным методом, но для этого, естественно,  пригодится особое оборудование. Перечисляем его ниже:

  • бур;
  • бурильная вышка;
  • лебедка;
  • обсадные трубы;
  • штанги.

Бурильную вышку, к слову, брать необязательно, но только в том случае, если скважина не будет глубокой. Для неглубоких отверстий вам можно доставать вручную колонну для бурения.

Что касается бурильных штанг, то они делаются из обычных труб, а соединяются с помощью резьбы или шпонок. Нижнюю из штанг не следует забывать, ведь именно она должна быть оборудована специальным буром.

Для изготовления режущих насадок вам потребуется листовая сталь шириной в 3 миллиметра. И еще один очень важный момент касается заточки кромок насадок. Их нужно точить таким образом, чтобы в результате они входили в почву под землей по направлению часовой стрелки.

Теперь вам следует установить вышку на участке, на котором будет осуществляться бурение. Следите за тем, чтобы высота вышки превышала размеры штанги для бурения так, чтобы подъем и извлечение штанги происходили совершенно беспрепятственно.

Для создания скважины вам наверняка потребуется помощник. Начинать вращение вы сможете и сами, но уже через некоторое время, когда бур уйдет под землю, усилий одного человека будет недостаточно для продолжения бурильных работ.

Если и вдвоем с помощником вы наткнетесь на проблемы или попросту застрянете, попробуйте залить в грунт воды, так как она его несколько размягчит.

В процессе бурения примерно каждые полметра вынимайте бур наружу, чтобы достать из скважины излишки грунта.

Когда бур доходит до уровня земли, к нему крепится дополнительная станина. Продолжайте бурение до того самого момента, когда вы заметите по земле, что наконец добрались до водоносного слоя. После этого вам нужно очистить скважину от земли и погрузить бур еще глубже, пытаясь достичь слоя, который называется водоупорным. Достигнув этого слоя, в скважину начнется обильный приток воды.

Откачайте грязную воду с помощью насоса и уже в скором времени вы обнаружите чистую воду. Если вдруг вы заметите, что вода не становится чище, нужно углубить бур еще на несколько метров.

Уход и эксплуатация скважины

Тот факт, что вы сами оборудовали скважину, еще не означает, что она будет вам долго служить, ведь её нужно правильно эксплуатировать, а также она требует тщательного ухода.

В том случае, если вы обратили свое внимание на то, что вода перестала подаваться с привычным для нее напором, или же она стала выходить небольшими рывками, вперемешку с воздухом, это может означать лишь необходимость прочистки скважины. Нельзя откладывать данный вопрос на потом, ведь проблема не исчезнет сама и будет нарастать, как снежный ком.

Для прочистки скважины вам потребуется водяной или воздушный компрессор. Так вы сможете быстро и надежно избавиться от песка и ила.

Если же состояние вашей скважины является более запущенным, рекомендуем вам использовать короткое замыкание, а может даже и кислоту. Но эти методики лучше доверять исключительно профессионалам, которые зарабатывают такой работой себе на жизнь.

Часто возникающие проблемы и ошибки

Нередко люди, которые решают заняться бурением скважины своими руками, допускают ошибки и встречают проблемы, решения которых они не знают. Поэтому нам хочется уделить внимание и этому вопросу.

Часто выходит такое, что люди выбирают неправильный тип бурения для тех или иных пород. Вот как нужно делать выбор:

  • для песчаных поверхностей рекомендовано использовать бур-ложку. Но одного бура здесь будет недостаточно, поэтому задействуйте промывку водой или буровым раствором;
  • в случае с плывунами рекомендовано использование желонки;
  • если на вашем участке присутствует глина, без змеевика вам не обойтись. Но если таковой у вас отсутствует, всегда можно остановиться на желонке или буре-ложке;
  • твердый песок, который свойственен для многих территорий, хорошо берется долотом;
  • в свою очередь, твердые породы одним долотом не пробурить, поэтому долотом их бурят только на первом этапе. А уже на втором – проводится выемка грунта;
  • лолото и желонка вместе используются для пластов из гальки или гравия.

Многие новички прекращают бурение на том этапе, когда бур достигает водоносного слоя, так как обнаруживают влажный грунт на выходе из воронки. Это в корне неправильно, ведь это всего-то означает, что вода уже очень близко. Работы по бурению нужно продолжать до того момента, когда вы заметите затруднение бурения в связи с достижением водоупорного слоя.

Также не является редкой такая ситуация, в которой ваша скважина, которую вы, казалось бы, не так давно пробурили, перестала функционировать. Вероятнее всего в данном случае то, что работы были проведены неправильно. Во время бурения новички часто допускают некоторые популярные ошибки из этого списка, постарайтесь их избегать:

  1. Вы могли опустить насос чрезвычайно низко, что неизбежно привело к заиливанию скважины песком. Если избежать такой проблемы не удалось, просто достаньте насос, после чего уберите весь песок. Установите насос правильно и будет вам счастье.
  2. Ситуация, в которой обсадная труба садится в шурф не полностью, также способна привести к поставке некачественной воды. Если вынуть грунт при помощи желонки, после чего осадить трубу, проблема будет исчерпана.
  3. Чрезмерное усердие также может привести к неблагоприятным результатам. Нередки случаи, когда новички в области бурения скважин попросту проходят насквозь слой с водой. Приподнимите труду на нужный уровень водоносного слоя и вода появится.
  4. Недобур, как мы уже говорили, тоже является популярной проблемой, и решение здесь совершенно очевидно.

Надеемся, такие ошибки вы запомните и учтете их при создании своей собственной скважины на даче, которая еще не один год будет обеспечивать вас чистой и качественной водой.

Скважина на даче — Видео

Даже в случае с несложными поделками и работами на даче, нам нередко нужны видео инструкции и разъяснения, способные расставить все точки над «и», что уж говорить о создании скважин на даче. Поэтому мы предлагаем вам напоследок ознакомиться с видео роликом о том, как правильно организовать скважину на территории своего дачного участка.

6cotok.org

О способах устройства скважин

Скважину для добычи воды можно соорудить по-разному. Как сделать скважину на даче своими руками и конкретный ее вид зависит от того, насколько глубоко залегает водоносный слой.

Гидрогеологи выделяют три диапазона:

  • до 12 м;
  • от 12 до 50 м;
  • от 50 до 200м.
До 12 м

На поверхностных водоносных горизонтах в большинстве случаев сооружают абиссинский колодец (скважина-игла). Важно отметить, что часто над этим горизонтом может располагаться «верховодка» — водоносный слой с большим количеством загрязнений, поступающих с поверхности земли. Воду из него употреблять нельзя.

Скважина должна пройти сквозь верховодку и достичь водоносного слоя с приемлемым качеством воды. Делается абиссинский колодец довольно просто:

  1. Начинаем с устройства неглубокой скважины. Как пробурить скважину своими руками знают многие. Нужны две вещи: энтузиазм и садовый бур. Диаметр скважины может быть небольшим, сойдет и 40 мм. Вместо садового бура можно воспользоваться ледобуром, сняв его с воротка и закрепив на наращиваемой штанге. Бурение ведут до тех пор, пока извлекаемый грунт не будет иметь жижеобразную консистенцию. Это значит, что вы добрались до плывуна.
  2. Далее в скважину опускают трубу диаметром 1 – 1,5 дюйма с коническим наконечником (или заостренным концом) и фильтром в самой нижней части. Фильтр делается так: на участке трубы длиной 80 – 100 см просверливают множество отверстий, затем на этот отрезок наваривают покупную сеточку или наматывают проволоку с просветом между витками в 1 мм.

    На фото схема устройства абиссинского колодца (скважины-иглы)

  3. Заполнив трубу водой, ее начинают забивать в плывун, прокалывая его, как иглой.
  4. Как только вода из трубы резко уйдет вниз, погружение прекращают. Теперь скважину необходимо промыть чистой водой, после чего ею можно будет пользоваться.

На заметку: Если для абиссинского колодца используется стальная труба, ее конец можно «заострить», сплющив его несколькими ударами кувалды.

Часто вода в трубе после прокола стоит достаточно высоко, чтобы ее можно было выкачать с помощью поверхностного насоса. Если же она оказывается глубже 8-ми метров, придется поступить одним из двух способов:

  • вырыть обычный колодец и добывать воду с помощью ведра и ворота;
  • построить скважину большего диаметра с обсадной трубой, в которой можно будет установить погружной насос.

Производительность абиссинского колодца обычно составляет 1 – 1,5 куб. м/ч.

От 50 до 200 м

Для этих глубин характерным является водоносный слой, образованный известняком. Скважина на известняке называется артезианской. Она обладает несколькими преимуществами:

  • содержит кристально чистую воду;
  • имеет высокую производительность на уровне 10 куб.м/ч;
  • может эксплуатироваться более 50 лет.

Этот вариант можно было бы считать идеальным, если бы не два обстоятельства:

  • артезианскую скважину могут построить только квалифицированные специалисты, располагающие специальным оборудованием;
  • сооружение такого объекта обходится довольно дорого.

Несмотря на то, что устройство скважины на даче своими руками в данном случае невозможно, сбрасывать со счетов этот вариант не следует. Дебет артезианской скважины легко покроет потребности нескольких участков, поэтому очень часто жильцы целой улицы скидываются на ее сооружение. В результате все получают качественную воду за вполне доступную стоимость.

В нашей отдельной статье вы найдете больше информации про артезианскую скважину на дачном участке. Разновидности конструкций, необходимые документы для оформления и примерная стоимость работ.

Про самостоятельное изготовление скважинных фильтров вы можете узнать, прочитав эту статью.

От 12 до 50 м

Средние глубины – царство водоносного песка. Вода здесь достаточно чистая, но добраться до нее с помощью одной только лопаты или заостренной трубы не получится. Тем не менее, желание построить скважину на песок своими силами — вполне осуществимо. Понадобится специальное оснащение и более глубокие знания технологии бурения скважин на воду своими руками. Именно о песчаных скважинах пойдет дальше речь.

Каждый из источников водозабора располагается на определенных водоносных слоях

О способах бурения

Перед тем, как пробурить скважину для воды своими руками, необходимо выбрать тип бурильной установки (их три).

Ударно-канатная

Тяжелый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент – желонку – с помощью троса подвешивают к раме. Снизу на патрон, весящий около 80 кг, наваривают несколько прочных треугольных зубьев. Поднимая его и сбрасывая, разрыхляют грунт, который затем извлекают желонкой.

Перед началом работ необходимо сделать неглубокую скважину с помощью садового бура. Подъем патрона можно осуществлять и вручную, но лучше использовать для этого роторный мотор.

С помощью такого нехитрого оборудования можно построить скважину самостоятельно

Применяется данный способ при работах на легком или глинистом грунте.

Шнековая

Рабочий орган такой установки похож на садовый бур, только очень мощный. Изготавливается он из 100-миллиметровой трубы, на которую наваривают пару витков шнека диаметром 200 мм. Для изготовления одного витка используют круглую листовую заготовку с прорезанным в ее центре отверстием диаметром чуть более 100 мм. По радиусу заготовки выполняют разрез, затем кромки в месте этого разреза разводят в двух противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки.

Бурение скважины шнековой установкой

По мере погружения бура штангу, на которой он закреплен, наращивают. Вращают инструмент вручную с помощью длинной ручки, изготовленной из трубы. Через каждые 50 – 70 см бур придется извлекать, а поскольку по мере углубления он будет иметь все больший вес, для этого необходимо будет установить треногу с лебедкой.

Роторная

При всей своей сложности данный вариант является наиболее эффективным и универсальным. Разработка грунта ведется посредством буровой коронки, закрепленной на постоянно наращиваемой трубе – буровой штанге или колонке. Буровые коронки могут иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от типа преодолеваемого в данный момент грунта.

При роторном бурении сочетают вращательное и ударное воздействие на породу. Кроме того, конструкция буровой колонки позволяет закачивать в скважину воду или глинистый раствор, которые размывают грунт и значительно ускоряют продвижение инструмента.

Далее мы будем говорить именно о роторном способе бурения.

Где бурить

До начала каких-либо работ следует выяснить гидрогеологическую обстановку. Наилучший источник информации – владельцы окружающих участков, особенно если они уже имеют скважины или когда-то пытались их построить.

Второй путь, как правильно сделать скважину для воды, точнее, выбрать для нее место – поиск гидрогеологических карт вашего района, которые могут храниться в проектных организациях или соответствующих ведомствах.

Если четкого представления о наличии и характере водоносных пластов получить так и не удалось, придется пойти на самый затратный шаг – заказать разведочное бурение. Впрочем, до этого можно попробовать один из народных методов, например, биолокацию (лозоходство), которые, по некоторым свидетельствам, с приемлемой точностью могут указать наличие или отсутствие воды под землей.

Выбирая место для скважины, следует остерегаться соседства в виде септиков, выгребных ям, свалок или животноводческих комплексов. Если они все же есть поблизости, то должны быть на расстоянии не ближе 30-ти м. Разумеется, скважина должна располагаться поближе к дому. Оптимальное расстояние составляет 3 м.

Оборудование

Чтобы пробурить скважину на участке своими руками, необходимо подготовить следующие элементы:

  1. Тренога: собирается из трех стальных труб или бревен диаметром от 16 см. В верхней точке конструкция соединяется шкворнем.
  2. Буровая коронка следующих видов: бур-ложка (для песка и глины), долото (бывает прямым и крестообразным) для твердых пород, а также гравийных и галечных пластов и бур-змеевик — для глины. Плывуны проходят с помощью уже упомянутой желонки.

    Различные виды головок для бура

  3. Мотопомпа: используется для подачи промывочного раствора в зону разработки грунта.
  4. Буровая штанга: набирается из 3-метровых отрезков, соединяемых посредством муфты или резьбы. Специально изготовленную штангу можно заменить водо- или газопроводными трубами.
  5. Вертлюг.
  6. Лебедка.
  7. Мотор-редуктор.
  8. Насос.
  9. Стальная или полимерная труба для обсадки. Ее диаметр подбирается так, чтобы между стенками и установленным внутри насосом оставался зазор хотя бы в 5 мм (лучше – 10 мм).
  10. Фильтровальная колонка, которая представляет собой трубу с закрепленными на ней фильтром и отстойником. Фильтр можно сделать самостоятельно по той же схеме, что и для абиссинского колодца.
  11. Кессон.
Схема бытовой установки для бурения скважины

О том, какие характеристики и преимущества имеет обсадная труба ПНД с резьбой для скважин, читайте в нашей отдельной статье.

Сравнение колодцев и скважин есть на этой странице сайта. Все за и против данных источников водозабора.

Как подключить гидроаккумулятор, чтобы создать полноценную систему водоснабжения, описано здесь http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/shema-podklyucheniya-gidroakkumulyatora-dlya-sistem-vodosnabzheniya.html

Приступаем к бурению

Приведем общую инструкцию касательно того, как обустроить скважину на даче своими руками:

  1. В грунте делается квадратная выемка с размерами в плане1,5х1,5 м и глубиной от 1 до 2 м – так называемый шурф. Он необходим для того, чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхностной почвы в скважину. Внутри шурф обшивается фанерой или досками, а сверху на него для удобства проведения монтажных работ укладывается дощатый настил.
  2. После монтажа установки в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего приступают к бурению.
  3. Буровую штангу вращают с помощью мотор-редуктора или вручную. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих наносит удары молотом. Альтернативный вариант: бур поднимается лебедкой и сбрасывается подобно тому, как это делается при ударно-канатном бурении. При необходимости в штангу подается вода или буровой раствор.
  4. Параллельно с бурением в скважину устанавливается обсадная труба с установленным снизу специальным башмаком. Как и буровая штанга, она постепенно наращивается.
  5. После плывуна (грунт с большой влажностью) бурение ускоряется (начался водоносный слой), а затем снова замедляется. Это значит, что достигнут водоупорный слой и бурение можно прекращать.
  6. В скважину опускается фильтровальная колонка, после чего начинается ее промывка сильным напором воды.
  7. В скважину опускается погружной насос, которым начинают откачивать воду до тех пор, пока она не станет абсолютно чистой

На заключительном этапе оборудования скважины на даче своими руками устанавливают кессон, все полости засыпают песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод.

Распространенные ошибки

Недостаток опыта бурильщиков-самоучек чаще всего проявляется в следующем:

  1. Бур опускают слишком глубоко, вследствие чего обсадная труба пересекает водоносный горизонт. Решение: приподнять обсадную трубу или вставить в нее новую, более короткую, после чего ранее установленную трубу следует удалить.
  2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, вследствие чего грунт внизу обвалился и производительность скважины резко упала. Решение: вынуть грунт желонкой, после чего погрузить трубу на требуемую глубину.
  3. Насос был установлен чересчур низко, вследствие чего скважина засорилась песком.

В последнем случае следует извлечь насос и, выбрав песок желонкой, установить его правильно. Правильное положение определяют так: работающий насос постепенно опускают до тех пор, пока в откачиваемой воде не обнаружится песок. После этого насос несколько приподнимают, пока подаваемая им вода не станет чистой. (обычно правильное положение насоса — 1-2 м от дна).

Как пробурить скважину под воду своими руками и с помощью какого оборудования вы можете посмотреть на видео.

okanalizacii.ru

otoplenie.site

Как самому сделать скважину на даче: подготовительные работы, гидробурение. Установка труб и оголовка

Владельцы загородных участков зачастую задаются вопросом, а как пробурить скважину на даче и какое оборудование для этого нужно использовать, какие при этом требуются документы и так далее. Дело ведь в том, что горловина скважины достаточно узкая и её невозможно вырыть лопатой, как в случае с шахтой колодца, да и ручной бур здесь не подойдёт — глубина большая.

Так что мы расскажем вам про гидробурение, и как вы это можете осуществить самостоятельно, а также продемонстрируем вам тематическое видео в этой статье. 

Дачная скважина с насосом

Сделай сам

Песчаная и артезианская скважина

Примечание. Скважины могут быть артезианскими (достигающими известковых пород) и «на песок», глубина которых не превышает 50 м, но обычно это гораздо меньше. На сегодняшний день закон РФ «О недрах» от21.02.1992 в редакции от 28.12.2013 указывает на то, что артезианские воды являются государственной собственностью.

Следовательно, получение разрешения на такое бурение обходится дорого и занимает много времени, поэтому, в большинстве случаев бурение своими руками производится «на песок».

Подготовительные работы

Карта мониторинга водоносных пластов Северо-Западного Федерального округа

  • Первоначальные действия по подготовке к бурению скважины заключаются в определении залегания водоносных пластов на вашем участке и так как для каждой местности такие показатели разные, то какая-либо точная инструкция здесь неуместна. Для определения глубины залегания, как правило, существует два проверенных способа — первый, это консультация с соседями, если у них на дворе уже есть готовая скважина. В таких случаях ошибки случаются крайне редко, но, тем не менее, оплошность нельзя исключить полностью.
  • Второй способ подразумевает пробное бурение, где все водоносные слои подвергаются тестированию (химический анализ воды). Конечно, цена такого метода гораздо выше. Зато вы будете окончательно уверены в качестве своего источника.
  • Через 4-6 метров вы уже, скорее всего, наткнётесь на первый водоносный слой, но в нём есть много грунтовых вод, что делает источник не совсем пригодным к применению. Но на такую глубину обычно не копают даже колодцы, поэтому, вам следует углубляться далее. Но если вы всё-таки решите ограничиться этой глубиной, то вам обязательно следует отдать воду из скважины на дачном участке на лабораторный химический анализ, дабы не подвергать своё здоровье опасности.
  • На глубине 10-18 м вы, скорее всего уже наткнётесь на пласт, где вода будет пригодна для пищевого использования. Но в некоторых случаях бывают исключения, и вам придётся бурить шурф до 25-40 м, а иногда даже до 50 м — только там вы найдёте чистую воду. Тем не менее, такая глубина предусматривает только скважины «на песок», а артезианка находится гораздо глубже (в редких исключениях известковые пласты начинаются с 40 м).

Гидробурение

Малогабаритная установка для гидробурения

Для того чтобы сделать скважину, вам понадобится малогабаритная буровая установка (МБУ) от любого производителя, мотопомпа и источник питания. Если нет возможности легально подключиться к линии электропередач, то вас выручит аренда дизель генератора для дачи (или его покупка). В любом случае, эти три составляющих позволят вам приступить к работе.

Приямок для воды

В непосредственной близости от МБУ нужно выкопать приямок, чтобы он вмещал более 2м3 воды, только сделать его можно, как одну ёмкость, но можно также оставить перегородку, разделив резервуар на две неравные части, как на фото вверху. Такое устройство послужит чем-то вроде механического фильтра — основная часть песка и ила будет оседать в меньшем отсеке, разгрузив тем самым фильтр заборного шланга. (См. также статью Фильтр для воды для дачи: особенности.)

Рядом с приямком собираете МБУ — это обычно занимает не более 20-25 минут вместе с её подсоединением к помпе и источнику питания, только обязательно откиньте опорные лапы, чтобы агрегат при работе был устойчив и не вибрировал — это напрямую повлияет на скорость. От точки бурения до малой секции приямка прокапываете неглубокую (полштыка) канавку для оттока воды в процессе работы.

Центровка бура

Продолжаем рассматривать тему, как обустроить скважину на даче, и переходим к производству — для этого сначала наливаем куб воды в приямок (этого вполне достаточно) и проверяем подключение МБУ к мотопомпе.

Водозаборный шланг накручиваем на нижнюю резьбу всасывающего отверстия, а другим концом, с накрученным заранее фильтром опускается в больший отсек резервуара, но так, чтобы он не доставал до дна на 5-10 см или более. Подающий рукав накручивается сверху, и присоединяется другим концом к вертлюгу для подачи в скважину.

После этого накручиваем бур на вал вертлюга, приподняв для этого каретку с помощью тельфера, а затем, опустив её на грунт, чтобы наконечник самого бура плотно зашёл в почву, оставив чёткую метку. После этого всё делаете в обратном порядке, откручивая бур, после чего вставляете первую штангу для удлинения, прикручиваете к нему наконечник и начинаете бурение.

Подсоединение шлангов и генератора

Примечание. При выборе диаметра бура следует помнить о том, что вам, скорее всего, для эксплуатационного водозабора придётся использовать погружной насос. Значит, его диаметр должен быть, как минимум, на 30-50 мм меньше сечения обсадной трубы.

Скорость прохождения на нужную глубину в первую очередь зависит от плотности грунта на вашем участке. Кроме того, для плотных образований используются шарошечные и/или резцовые долота, а в некоторых случаях в воду потребуется добавить абразивные элементы, в качестве которых используют скальную дробь или речной (крупный) песок.

Штанги постоянно наращиваются по одной штуке после того как каретка опускается до уровня грунта. Её поднимают тельфером на высоту вставки и добавляют очередную штангу. Такой процесс продолжается до тех пор, пока конец бура не дойдёт до нужной глубины (от этого показателя зависит цена бурения при привлечении сторонних исполнителей).

Трубы и оголовок

Монтаж стальных обсадных труб

Для скважин могут использоваться безниппельные или ниппельные обсадные трубы, которые зачастую в то же время являются и эксплуатационными. Но если говорить сточки зрения долговременной эксплуатации, то, как почистить скважину на даче?

Это вполне возможно, но будет гораздо проще, если с обсадную металлическую трубу вставляют эксплуатационную из пластмассы, но уже более короткую. Такой вариант позволяет не только чистить, но и обновлять скважины, хотя это достаточно дорогой вариант и его чаще всего используют лишь для артезианского бурения.

Некоторые интересуются, как утеплить скважину на даче, но этот вопрос больше риторический — если возникает такая потребность, то устье обматывают минеральной ватой и оборачивают её плотным целлофаном. Но лучше оставлять устье под землёй и утеплять уже саму трубу от погружного насоса.

Оголовок в разобранном виде

Гораздо важнее разобраться, как закрыть скважину на даче и для этого можно приобрести пластиковый или металлический оголовок нужного диаметра (если его нет в магазине, то это можно сделать через сеть Интернет — так достаточно магазинов торгующих подобным товаром). Такое устройство нужно в любом случае — будет ли устье под землёй или над грунтом.

Совет. В конструкции оголовка есть специальный отсек с клеммами для провода погружного насоса, но соединение лучше всего производить при помощи термомуфты — так надёжнее. Кроме того, даже если дачные дома из блок контейнеров, всё равно лучше сначала сделать скважину, а после ставить дом, чтобы была возможность водозабора прямо из помещения.

Заключение

Если поднять вопрос о качестве, то нельзя сказать, какая скважина для дачи лучше — всё зависит от водоносного слоя. Тем не менее, можно сказать одно, что лучшим будет тот источник, в котором чище вода. Успехов!

Добавить в избранное Версия для печати
Page 2

Что практичнее — дачный колодец или скважина? Как чистить колодец на даче? Наконец, главное: как его выкопать и чем укрепить стенки?

В нашем материале мы попытаемся ответить на эти вопросы.

Наш герой.

Колодец или скважина

Чем выгодно и удобно автономное водоснабжение — думается, объяснять не нужно. А вот выбор между колодцем и скважиной нередко ставит в тупик владельца участка. Давайте попробуем взвесить достоинства и недостатки, которыми обладают дачные колодцы на фоне альтернативных решений.

Недостатки

  • Как правило, колодцы для дачи копаются на верховодку, реже — на средний водоносный слой (до 15-20 метров глубины). До чистоты воды артезианских горизонтов (от 50-70 метров и глубже) им примерно как до Луны… не пешком, скорее ползком.
  • Скважина практически не занимает места на участке, в отличие от конкурирующего решения.

Обратите внимание! Утепленный кессон может приблизиться размерами к колодцу, но его сооружение в условиях дачи  — скорее исключение, чем правило.

Утепленный кессон над скважиной.

Достоинства

Список достоинств более внушителен.

  • Цена. Бурение артезианской скважины обходится примерно в 2-3 тысячи рублей за метр глубины; здесь же вся работа может быть выполнена своими руками. Оплачивать придется лишь материалы.

Совет:  да, скважины тоже можно бурить вручную. Только вот глубина, на которой сопротивление бура станет непреодолимым, редко превышает 20 метров.

  • Вынуть большой камень при рытье колодца сравнительно несложно. А вот скважину, упершуюся в валун, придется бурить заново, в новом месте.
  • Поднять упавший в скважину насос — огромная проблема. Обрыв троса колодезного насоса грозит вам лишь необходимостью вычерпать воду ведрами и спуститься вниз за лежащим на дне оборудованием.
  • Почистить колодец для дачи можно самостоятельно с помощью ведра, щетки и лопаты. Промывка скважины от ила и песка потребует как минимум покупки специального винтового насоса, способного справиться с подъемом сильно загрязненной воды.
  • Перебои с электричеством оставят владельца скважины без воды. Счастливый обладатель колодца в этом случае, насвистывая, достанет из сарая ведро на веревке.

Нет света? Не беда.

Если решимость читателя не поколебалась — что же, поехали дальше.

Строительство

Расположение

В каком месте копать? На какую глубину стоит рассчитывать? Увы, точный и однозначный ответ на эти вопросы дать невозможно.

Более или менее достоверно оценить расстояние до водоносного слоя поможет вдумчивая беседа с соседями: если у них зеркало воды находится на расстоянии 10-11 метров от поверхности, то вы с большой вероятностью можете рассчитывать на ту же глубину.

Можно, пожалуй, дать еще пару советов:

  • О близости воды косвенно свидетельствует буйная зелень.
  • В большинстве случаев лучше рыть в низине — просто потому, что горизонтальный водоносный слой окажется ближе.

Однако обе рекомендации работают не всегда: структура слоев грунта далеко не всегда горизонтальна или как-то связана с рельефом поверхности, зелень же может говорить и о токе на небольшой глубине подземного ручья, фильтрующегося из выгребной ямы выше по склону.

Задача сильно упрощается, если дача и колодец не используются для постоянного проживания и, соответственно, питьевого водоснабжения. Близость верховодки можно выявить, просто-напросто накрыв грунт на ночь полиэтиленом: ее выдаст обильная испарина на пленке.

Важно: расстояние от ближайшего септика, дачного туалета или выгребной ямы до колодца с питьевой водой должно быть не менее 50 метров.

Материал для стенок

С точки зрения стоимости и затрат времени на монтаж оптимальное решение — использование железобетонных колец.

Колодезные кольца КС.

Какие виды и размеры обычно применяются:

Марка Диаметр, мм Высота, мм Розничная стоимость, руб
КС 7-6 700 600 900
КС 7-9 700 900 1300
КС 10-6 1000 600 1100
КС 10-9 1000 900 1400
КС 15-6 1500 600 2000
КС 15-9 1500 900 2400

Рытье и укладка колец

Для рытья понадобится как минимум два человека: одному предстоит вынимать грунт лопатой, второму — поднимать его ведром на веревке. Оптимальное время года для работ — поздняя осень: грунт еще не промерз, но уровень грунтовых вод уже минимален.

Традиционная схема строительства общеизвестна: отрывается вертикальная шахта, в которую с помощью подъемного крана последовательно опускаются кольца.

Схема имеет пару недостатков:

  • Объем земляных работ волей-неволей оказывается избыточным (особенно на рыхлых грунтах, где стенки будут осыпаться).
  • Крановщики, как правило, не рвутся работать бесплатно, а совсем даже наоборот. Час работы автокрана стоит 1000 и большее рублей.

Этих несовершенств лишена альтернативная схема строительства.

  1. Уложенное горизонтально кольцо окапывается изнутри по кругу. При этом по мере заглубления котлована его стенки проседают.

Стенки кольца подкапываются изнутри. Грунт вынимается ведром и тут же вывозится.

Важно: на рыхлых грунтах лучше копать от центра к краям, поскольку они неизбежно будут осыпаться. На твердых, напротив, вначале подкапывается кольцо, затем по мере его просадки удаляется грунт в середине шахты.

  1. После того, как края кольца сравняются с уровнем почвы, сверху укладывается следующее кольцо. Для транспортировки используются бревна в качестве катков, для подъема кольца при их удалении и позиционирования — длинные жерди. Ворочать железобетонное изделие ломами нежелательно — можно сколоть его края.
  2. После того, как второе кольцо легло точно на края первого, их края соединяются четырьмя стальными накладками на болтах, продетых в пробуренные отверстия. С чем связана эта инструкция? С необходимостью предотвратить боковые смещения в процессе осадки, а заодно и с целью исключить ситуацию, когда нижние кольца оседают, а верхние остаются заклиненными в грунте.

Признаком того, что вы добрались до водоносного слоя, будет обильный приток воды из, как минимум, 3-4 ключей. Увы, на этом работа не заканчивается: чтобы обеспечить стабильный приток воды, нужно вынуть еще хотя бы полметра грунта.

Совет: удалить заливающую поле работ воду поможет несложный маневр. Отрыв небольшой приямок, поставьте туда дренажный насос с поплавковым выключателем. Если участок не электрифицирован, выходом станет покупка или аренда дизель-генератора для дачи.

Портативный генератор мощностью 2 КВт.

Донный фильтр и герметизация стенок

Итак, шахта отрыта на нужную глубину,  на дне бьют ключи, уровень воды стремительно прибывает.

Что дальше?

  1. После стабилизации уровня воды откачиваем ее и заново очищаем дно от жидкой грязи.
  2. Даем колодцу наполниться и повторно откачиваем воду — уже для обустройства донного фильтра. Он представляет собой 2-3 слоя щебня постепенно увеличивающейся фракции. Если дно быстро заплывает жидкой грязью, лучше начать с укладки дощатого щита, сколоченного из лиственницы: она исключительно устойчива к гниению.
  3. Швы между кольцами выше уровня воды замазываются цементно-песчаным раствором с добавкой жидкого стекла. Тем самым мы предотвратим попадание внутрь дождевых и талых вод с поверхности.
  4. Дополнительную защиту обеспечит глиняный замок: вокруг шахты укладывается примерно 20 сантиметров уплотненной глины.

Схема колодца с донным фильтром и глиняным замком.

Безопасность

Казалось бы, с какими опасностями можно столкнуться, строя колодцы на даче?

Ан нет — определенные меры безопасности лучше соблюсти и здесь.

  • В процессе выемки грунта желательно поставить недалеко от себя на дно или перевернутое ведро… свечку. Нет, религиозные убеждения тут не при чем: ее погасшее пламя известит вас, что в воздухе недостаточно кислорода. В этом случае шахта проветривается обычным вентилятором.
  • Не поленитесь надеть каску. Падение небольшого камня с высоты десятка метров может изменить вашу внешность до неузнаваемости, и вовсе не в лучшую сторону.

Нет, правда — не поленитесь надеть каску.

  • Держите ноги подальше от кольца. Просев, оно изрядно отдавит вам любимую мозоль.
  • После того, как дно обильно увлажнилось, не стойте долго на одном месте. Может засосать.

Водоснабжение

Если вам хочется организовать постоянное водоснабжение на даче, сделать это поможет комбинация центробежного насоса и гидроаккумулятора с датчиком давления или накопительной емкости с датчиками уровня. Датчики позволяют автоматически отключать и включать подачу питания на насос.

Схема с гидроаккумулятором.

Накопительную емкость для обеспечения напора на выходе лучше установить на чердаке: к примеру, дачные дома из блок-контейнеров со сварным каркасом из швеллера легко выдерживают дополнительную нагрузку в 500 — 1000 кг.

Обслуживание

Как правило, ремонт колодцев на даче сводится к их чистке от ила и прочих донных отложений. Процедура весьма незамысловата: вода откачивается дренажным насосом до уровня дна, после чего ил вычерпывается ведром. Лучше не вставать непосредственно на дно, а опустить туда лестницу: даже если ее засосет, вытащить легкую конструкцию будет куда проще, чем взрослого человека.

Как правило, уход за колодцем на даче, включающий удаление ила и, реже, повторную заделку швов раствором, требуется раз в 2-3 года.

На фото — чистка донных отложений.

Заключение

Надеемся, что наши рекомендации помогут читателю соорудить собственный колодец на даче, который обеспечит его чистой водой на долгие годы.

Как обычно, видео в этой статье содержит дополнительную информацию. Успехов!

Добавить в избранное Версия для печати
Page 3

Правильно организованный садовый полив – это залог того, что деревья будут интенсивно развиваться, расти и обильно плодоносить. Однако правильно – не значит много, потому ниже мы опишем основные моменты в организации водоснабжения плодовых деревьев и приведем рекомендации для новичков в садоводстве.

Если нам нужен обильный урожай, на воде лучше не экономить!

Основы технологии

Способы полива

Фото капельной системы для саженца

Для обеспечения деревьев нужным количеством воды в разных ситуациях можно использовать разные методики. У каждой из них есть свои плюсы и минусы, и именно их мы рассмотрим в таблице ниже:

Метод полива Технология Особенности
Ведрами Самый простой способ: из колодца или крана набираем ведро воды, несем к дереву и выливаем в предварительно выкопанный приствольный круг. Повторяем до тех пор, пока каждое растение не получит свою норму влаги.
  • Точное дозирование объема.
  • Минимальные потери воды.
  • Высокая трудоемкость.
Из шланга Модификация предыдущей технологии. Вместо ведер используем шланг, который укладываем в канавку, прокопанную вокруг дерева.Напор воды регулируем таким образом, чтобы она успевала впитываться в грунт, а не размывала его.
  • Простота в реализации.
  •  Сложность в дозировке.
Капельный полив К каждому дереву подводим полимерный шланг с несколькими отверстиями. При включении воды из отверстий постепенно просачивается влага, насыщая грунт.Система работает практически постоянно, обеспечивая равномерное увлажнение почвы.
  • Минимальный расход воды за счет малого испарения.
  • Точная дозировка.
  • Достаточно сложная система.
  • Эффективна только на легких почвах с хорошей фильтрационной способностью.
Дождевание На участке устанавливается одна или несколько дождевальных установок с капельными рассекателями. Мелкие капли, проходя через распылитель под напором, попадают в грунт, обеспечивая его увлажнение по всей площади.
  • Водоснабжение, максимально приближенное к естественному.
  • Большой расход воды.
  • Высокая цена сложных дождевальных установок.

В принципе, для обеспечения водой деревьев на даче применимы все методики. Конечно, автополив сада является более эффективным с точки зрения трудозатрат, но достаточно дорогую систему стоит приобретать только тогда, когда у вас уже есть несколько взрослых плодоносящих деревьев. А вот на этапе подращивания саженцев вполне можно обойтись и ведрами.

Дождевальные системы весьма эффективны, но затрудняют контроль истраченного объема

Требуемый объем

Когда мы решим, как мы будем поливать растения на даче, нам необходимо определиться с тем, сколько воды нужно использовать. И если при дождевании или капельном поливе достаточно поддерживать грунт в увлажненном состоянии, то при транспортировке воды ведрами стоит отталкиваться от необходимого минимума.

Вместо ведра можно использовать лейку, но так скорость работы снизится еще сильнее

Существует несколько методик, позволяющих выполнить приблизительный расчет.

Первая заключается в том, что на каждый год жизни растения за один прием вносится не более трех ведер воды:

  • Молодые деревья – 10-15 ведер.
  • Растения до 10 лет – 15-20 ведер.
  • Растения более 10 лет – до 25 ведер за один полив.

Другой способ расчета связан с определением проекции корны. Для этого вычисляем примерную площадь поверхности, которая находится под листьями нашего дерева, а затем умножаем полученную цифру на три. Так, для дерева с площадью приствольного круга в 5 квадратов нужно около 15 ведер.

Чем моложе растение, тем меньше воды ему требуется

Что касается постоянного увлажнения участка небольшими порциями (дождевание), то здесь важно дозировать объем жидкости. В противном случае нарушается аэрация почвы, что приводит к частичному загниванию корневой системы. Справиться с этим поможет систематическое рыхление грунта.

Рыхление – залог успеха

Если выбор методики полива — личное дело каждого, то в отношении рыхления грунта специалисты однозначны: обрабатывать почву нужно обязательно!

На этот нюанс часто не обращают внимания неопытные садоводы, и совершенно зря:

  • Во-первых, практически любой способ полива (исключая, пожалуй, капельное орошение) приводит к уплотнению грунта. И восстановить естественную пористость можно, только разрыхлив землю своими руками или с применением специальных приспособлений.
  • Во-вторых, в процессе рыхления, которое обычно проводится через два-три дня после полива, разрушаются капилляры верхнего слоя почвы. При этом снижается объем испаряемой влаги, что позволяет уменьшить количество поливов, а значит, сэкономить на расходе воды.

Разрыхляя землю, мы «запираем» влагу в грунте

Совет! При рыхлении нужно стараться не повредить поверхностные корни.

Именно по этим двум причинам инструкция настоятельно рекомендует выполнять механическую обработку приствольных кругов, а если применялось дождевание – то и всей территории сада.

Полезные советы по организации

Выше мы изложили основные моменты, связанные с технологией полива, а здесь приведем ряд практических рекомендаций.

Они будут полезны прежде всего новичкам, но и опытный садовод может найти нечто новое:

  • Частота полива зависит от свойства грунта. Глинистые почвы увлажняем реже, но большими порциями, песчаные – чаще и понемногу.
  • Если почва под деревьями покрыта дерном, то для полноценной жизнедеятельности сада необходимо тратить примерно на 20-30% больше воды. С другой стороны, в этом случае не придется рыхлить грунт.

Еще один вариант дождевальной системы

  • Вместо приствольного круга можно использовать специальные скважины (из расчета одна скважина на 1 квадратный метр приствольной площади). Полости пробуренных углублений заполняем смесью песка и гравия, которые обеспечат максимально эффективный дренаж.

Совет! Также подобную конструкцию можно применять и при дождевании: луж в низинах точно не будет

  • Для взрослого сада оптимальным режимом является четыре полива в сезон: в начале роста завязи, затем – перед началом созревания плодов, третий раз – за две недели до сбора урожая, и четвертый – перед самым листопадом.

Естественно, все приведенные выше правила носят рекомендательный характер, так что режим полива и объем воды можно и нужно корректировать.

Заключение

Даже если вы используете современные автоматизированные поливочные системы для сада и огорода, очень важно понимать, какое количество жидкости следует вносить на участок, и как часто это нужно делать. Разобраться во многих нюансах вам поможет видео в этой статье.

Добавить в избранное Версия для печати
Page 4
Page 5

В этой статье мы расскажем о том, что собой представляет водоснабжение на даче, каковы принципы его устройства. Тема статьи представляет немалый интерес, поскольку большая часть загородных домов по причине удаленности от магистрали может быть оснащена автономными системами водоснабжения.

Оптимальным вариантом устройства таких систем является их разработка на этапе проектирования строительного объекта. Но зачастую получается так, что системы, предназначенные для забора воды, строятся уже тогда, когда загородный дом эксплуатируется. Именно поэтому организация водоснабжения на даче требует профессионального подхода.

Внешний вид водоносной скважины с оголовком и установленным насосным оборудованием

Особенности устройства

Схема скважинных систем водоснабжения

Конструктивно автономное водоснабжение дачи представляет собой систему включающую источник (колодец или скважину) и оборудование, отвечающее за подачу воды потребителю.

За счёт применения современных технологий, дачное водоснабжение, устроенное на основе артезианских скважин, по степени комфорта и простоты эксплуатации не уступает применению городского водопровода, а по степени экологичности на порядок его превосходит.

Важно: Система водоснабжения на даче технологически связанна с дачной канализацией и водоотведением. Именно поэтому необходим правильный расчёт производительности скважинно-насосного оборудования в соответствии с параметрами производительности остальных двух систем.

Эффективность организации системы водоснабжения определяется рядом следующих факторов:

  • расчетные объемы потребления;
  • тип используемой скважины;
  • расположение водоносного горизонта;
  • тип применённой канализации;
  • тип примененной системы отведения стоков.

Учитывая указанные параметры, можно подбирать соответствующий тип скважинного насосного оборудования и сопутствующие устройства. Размещение системы подачи жидкой среды может быть наземным, например, в специальном техническом помещении, или подземным — расположенным в кессоне.

После того как мы перечислили основные критерии определяющие эффективность работы систем автономного водоснабжения, рассмотрим конкретные примеры устройства таких систем. Перечень примеров оформим от простого к сложному и, пожалуй, начнем с наиболее примитивного, но самого распространённого варианта — с использования колодца.

Особенности эксплуатации колодцев

Шахта колодца с погружным центробежным насосом

Если вы заинтересованы в том, чтобы схема водоснабжения на даче своими руками была разработана и реализована с минимальными издержками, то колодец — это именно то, что вам необходимо.

Организация такой системы характеризуется следующими преимуществами:

  • простота строительства своими руками с минимальным использованием спецтехники;
  • простота эксплуатации и эксплуатационного обслуживания колодца;
  • приемлемая цена готовой системы, в сравнении с более сложными в техническом плане скважинными аналогами;
  • широкий спектр подходящего для этих целей насосного оборудования.

Использование колодца способно удовлетворить потребности в воде, характерные для небольших и средних дачных хозяйств.

Внешний вид погружного насоса

Для подъёма жидкой среды из колодца и последующей подачи в трубопровод применяются маломощные насосы поверхностного или погружного типа. Оптимальным вариантом является применение погружных вибрационных насосов «Малыш» или аналогичных устройств.

Для обеспечения эффективного поверхностного водозабора применяется насосная станция водоснабжения. Учитывая технологичность и немалую стоимость оборудования, станция водоснабжения для дачи устанавливается в закрытом помещении, где обеспечивается оптимальная защита установки от негативного воздействия факторов внешней среды.

С одной стороны, к станции подключается внутренний трубопровод, а с другой стороны подключается шланг, который уходит в колодец.

Важно: Применение поверхностного насосного оборудования способно обеспечить эффективный подъем воды с глубины не более 10 метров.

Вода, поднятая из колодца, без специальной очистки годится для полива и удовлетворения технических нужд. Дополнительная очистка предполагает использование специального многоуровневого фильтрующего оборудования. Необходимость в применении фильтров для дачи объясняется тем, что забор колодезной воды производится из верхнего горизонта, не защищённого от проникновения загрязнённых грунтовых и поверхностных вод.

К другим недостаткам использования колодцев следует отнести низкий дебит и нестабильный уровень воды и, как следствие, высокую вероятность пересыхания.

Малозаглубленные скважины (абиссинский колодец)

Тот момент, когда достигнут водоносный слой

Если монтаж водоснабжения на даче должен быть выполнен быстро и с минимальными тратами, можно построить малозаглубленную скважину — так называемый абиссинский колодец.

Технология бурения таких скважин была апробирована в течение многих столетий и за это время доказала свою состоятельность. Впрочем, есть один существенный недостаток, так как вода поднимается со сравнительно небольшой глубины залегания (не более 10 метров) потребуется эффективная система фильтрации для ее грубой и тонкой очистки.

Схема заглубления различных источников воды

Технология устройства таких источников заключается в забивании узких труб (не толще 2 дюймов) в грунт, до тех пор, пока не будет обнаружен водоносный пласт. Существенным преимуществом такого решения является доступная цена и возможность выполнить водоснабжение дачного дома своими руками без привлечения квалифицированных специалистов.

Особенности устройства подземных насосных комплексов (ПНК)

Насосный комплекс, расположенный вне дома

Современная система водоснабжения для дачи, построенная на основе скважины и одноуровневого подземного насосного комплекса, получает все большее распространение.

Популярность решения объясняется:

  • эффективностью повседневного применения;
  • экономией пространства в помещении за счет внешнего расположения оборудования;
  • возможностью всесезонного устройства станции;
  • возможностью всесезонной эксплуатации станции, несмотря на внешнее расположение оборудования.

Устройство ПНК, равно как и проведение пусконаладочных работ, должно осуществляться квалифицированными специалистами. Снизить стоимость готового результата можно будет, самостоятельно выкопав, в соответствии с проектом, яму под закладку оборудования и подготовив траншею для проведения сетевых кабелей и шланга.

Насосная станция, расположенная в специальной пристройке

Инструкция работы таких насосных комплексов следующая:

  • скважинный насос включается и нагнетает воду из скважины в мембранный бак, расположенный в кессоне;
  • по мере того как вода заполняет бак, она давит на резиновую мембрану, которая, в свою очередь, оказывает давление на воздух в смежной камере (до 4 атмосфер);
  • когда давление достигает максимально допустимого предела, насос автоматически отключается;
  • по мере использования воды из накопительного бака, давление достигает того уровня когда насос вновь включается и вновь нагнетает требуемое количество воды.

Важно: Такое водоснабжение для дачи работает с насосным оборудованием способным обеспечить потребление воды в диапазоне 1-16 м³/час. Для примера отметим, что в течение часа через один открытый кран протекает до 0,4 м³.

Более сложным развитием данной технологии является двухуровневый подземный насосный комплекс, укомплектованный накопительным резервуаром, объем которого может достигать 10-20 м³. Применяемая накопительная емкость изготавливаются с применением нержавеющей стали.

Принцип действия такой системы во многом схож с применением водонапорной башни. Отличие заключается в отсутствии перепада высоты, благодаря чему с башни вода течет с напором.

В двухуровневом ПНК напор воды создается за счет работы специального насосного оборудования. В итоге, один насос работает на подачу воды в накопитель, в то время как второй насос нагнетает жидкую среду в потребительский трубопровод. Системы такого типа обеспечивают водопотребление в пределах 10-40 м³/час.

Особенности эксплуатации водонапорной башни

На фото классическая водонапорная башня, построенная по системе Рожновского

Сегодня, когда строятся дачные дома из блок контейнеров и прочих доступных материалов, повсеместно возникают небольшие дачные поселки, которые испытывают острую нужду в подключении к различным инженерным коммуникациям. И если при отсутствии стабильной подачи электроэнергии решением проблемы станет покупка или аренда дизель генератора для дачи, то для устройства систем водоснабжения потребуется совершенно иной подход.

Во многих дачных поселках, расположенных на большом расстоянии от огорода, применены централизованные системы, построенные на основе артезианских скважин и водонапорной башни с вместительным накопительным баком.

Постройка таких систем — это дорогостоящий и трудоёмкий процесс. Тем не менее, готовые системы отличаются надёжностью и простотой повседневного применения.

Схема работы системы на основе скважины и напорной башни

Наличие накопительного бака позволяет аккумулировать определенное количество воды. В результате, несколько потребителей могут одновременно получить необходимый объем воды, который будет подаваться по трубопроводу с приемлемым напором.

Важно: За счет использования накопительного бака существенно снижается количество включений и выключений насосного оборудования, что положительно сказывается на продолжительности эксплуатационного ресурса.

Среди преимуществ использования систем с водонапорной башней отметим следующее:

  • постоянный напор в трубопроводе;
  • экономичный расход электроэнергии, необходимой для работы насоса;
  • отсутствие перебоев в подаче воды;
  • возможность одновременного снабжения водой сразу же нескольких потребителей;
  • приемлемая себестоимость воды.

Впрочем, наряду с преимуществами, есть несколько существенных недостатков, среди которых следует отметить:

  • возможность эксплуатации системы исключительно в теплое время года;
  • нецелесообразность использования системы в качестве автономного решения из расчёта на один загородный дом.
  • высокую вероятность окисление внутренних стенок накопителя, так как эти ёмкости в основном изготавливаются из обычной листовой стали.
  • для обеспечения требуемых параметров давления в трубопроводе необходимо строить напорную башню с большой высотой расположения накопителя.

Вывод

Из всего вышесказанного следует то, что строительство и ремонт водоснабжения на даче лучше доверить специалистам или выполнить своими руками, но под чутким руководством профессионала. Впрочем, вырыть и обустроить должным образом колодец на приусадебном участке сможет практически каждый дачник.

Остались вопросы, на которые вы не смогли найти ответ? Больше полезной информации можно встретить, посмотрев видео в этой статье.

Добавить в избранное Версия для печати
Page 6

Нормальный отдых в загородном доме немыслим без стабильного источника воды. Но вырыть колодец или пробурить скважину на участке это только половина дела, живительную влагу нужно еще поднять с глубины. Выкачивание дедовским способом при помощи ведра или ручного насоса занятие трудоемкое, долгое и малоэффективное. Здесь оптимальным решением могут стать водные станции для дачи.

Если не учитывать подъем воды своими руками, то остается два проверенных способа. Это погружной насос и водонапорная станция для дачи. Погружной насос вариант приемлемый и недорогой, но он оправдывает себя только во время строительства дома или в случае использования исключительно для полива.

Фото автоматической станции.

Для обеспечения стабильного, бесперебойного водоснабжения требуется стационарная станция подачи воды на даче. Она обеспечит постоянное давление в системе, кроме того в случае отключения энергоснабжения, эта станция сможет некоторое время работать благодаря гидроаккумулятору.

Ручная колонка.

Зачем нужна станция и в чем ее преимущества

  • Возвращаясь к вопросу о погружных насосах, следует отметить, что если вы подключите шланг непосредственно к точкам водопотребления в доме, то всякий раз, когда вы будете включать кран, одновременно будет включаться и двигатель обеспечивающий работу агрегата. С такой прерывистой работой механизм быстро выйдет из строя.
  • Конечно, можно установить на чердаке дома емкость, оборудованную концевым выключателем поплавкового типа и запитать от нее сантехнику. Но вода будет идти самотеком, без давления. В этом случае такие прелести как нормальный горячий душ или стабильно работающая стиральная машина будут недоступны. Плюс не каждое перекрытие выдержит вес самой емкости.

Глубинный насос.

  • Водные станции для дачи решают сразу целый комплекс вопросов. Они укомплектованы не только насосом, но и накопительной емкостью, в которой аккумулируется резервный запас жидкости и создается давление в системе. Кроме того они имеют дополнительный ряд опций обеспечивающих бесперебойную, гарантированную работу.
  • Габариты этих станций дают возможность установки как непосредственно возле источника, так и в доме. Даже дачные дома из блок контейнеров с относительно небольшой квадратурой, могут быть укомплектованы такими агрегатами.
  • Большим плюсом является возможность использования таких агрегатов на скважинах малого диаметра. Дело в том, что диаметр самого маленького погружного насоса для дачи составляет 80 мм, в случае с колодцем это не играет большой роли, но иногда для обеспечения нужд небольшого участка достаточно скважины иглы или неглубокой скважины малого диаметра наполняемой из песчаного горизонта.

Какие источники существуют.

  • В таких миниатюрных водозаборных источниках прекрасно подойдет водонапорная станция для дачи, главное в этом случае подобрать агрегат с оптимальными характеристиками и через дюймовую трубу с обратным клапаном легко можно обеспечить нормальную работу системы.
  • Но в этой бочке меда, как обычно есть и маленькая ложка дегтя. Станция подачи воды на даче должна монтироваться в закрытом утепленном помещении. Хотя инструкция по обустройству такой системы своими руками не представляет сложности, но ошибки при монтаже могут привести к поломке, а цена такого агрегата достаточно высокая.

Монтаж оборудования в доме.

Выбор и установка агрегата

Как известно плохих агрегатов нет, просто каждый механизм разрабатывается для определенных условий и здесь важно подобрать то, что подойдет именно для вашей загородной резиденции. Но вначале давайте разберемся, как это работает.

Принципы работы

Общая схема водной станции для дачи во всех агрегатах примерно одинакова и не отличается особой сложностью. В колодец или скважину опускается водозаборная труба, оборудованная обратным клапаном, который необходим для того, чтобы при паузе в работе жидкость не стекала обратно в колодец дачного участка.

Общая схема водоснабжения дачи.

Труба герметично подсоединяется к насосу, который нагнетает жидкость в специальный резервуар, так называемый гидроаккумулятор. Резервуар имеет два отсека, которые разделены подвижной мембраной. В одной части находится влага, а в другой сжатый воздух. Благодаря такой конструкции и обеспечивается постоянное давление в трубах дома.

Когда гидроаккумулятор полон, система находится в покое, но стоит открыть кран или воспользоваться любой другой сантехникой, вода начинает вытекать из резервуара и давление падает. При достижении критической точки запускается двигатель, и жидкость снова подается из источника в резервуар.

Важно: такие агрегаты не требуют системы дополнительного охлаждения, оно происходит естественным путем через циркуляцию холодной воды из колодца.

Схема подключения устройства.

Тонкости выбора

Основная характеристика, по которой подбираются водные станции для дачи это мощность или производительность. Она определяет, сколько кубометров жидкости за определенный отрезок времени способна перекачать система.

Ошибка при выборе может стоить дорого, здесь не действует закон, чем мощнее, тем лучше. Дело в том, что если скорость наполнения источника будет меньше скорости откачивания, то устройство может засосать ил. Или вообще произойдет обезвоживание скважины, в результате работа вхолостую и выход из строя самого агрегата.

Каждая станция подачи воды на даче рассчитана на подъем жидкости с определенной глубины. При выполнении расчета длины линии следует учесть, что один метр вертикального трубопровода равен двум метрам горизонтального. Иными словами если глубина колодца 5м, а расстояние от него до станции еще 4м, то подбирается станция способная поднять жидкость с семиметровой глубины.

Обратный клапан.

Большое значение имеет тип самого насоса, они бывают 3 видов.

  1. Агрегаты со встроенным эжектором применяются на глубоких скважинах. Рабочая глубина здесь может достигать 45 и более метров. В подающей трубе создается разряженная атмосфера, и влага засасывается в систему. Цена такого аппарата выше, плюс они более шумные и, как правило, монтируются в отдельном помещении.
  2. Аппараты, имеющие выносной эжектор используются чаще, так как в большинстве колодцев нашей страны вода находится на малой глубине. Работают они тихо, поэтому зачастую монтируются в цокольном этаже или подвале здания. Слабым местом является повышенная чувствительность к чистоте жидкости, система требует установки дополнительных фильтров.
  3. Водные станции для дачи без эжектора стоят намного дешевле, работают практически бесшумно и потребляют минимум энергии. Но они могут использоваться на глубине не более 10м.

Автоматическая станция большой мощности.

Совет: кроме обязательных датчиков давления и реле в системе управления следует установить датчик холостого хода и дополнительный фильтр на входе в станцию. Благодаря этому агрегат не запустится без воды и будет защищен от грязи.

Что же касается емкости гидроаккумулятора, то здесь следует исходить из объемов потребления. Так для семьи из 2 человек достаточно 25л. Если семья состоит из 3 – 4 человек, нужно устанавливать агрегат с пятидесятилитровым баком. Для большой семьи нужно брать устройство с баком от 100 л.

Подключение через фильтр.

Несколько слов об установке

При монтаже особое внимание следует уделить трубам, точнее глубине прокладки линии. Любая инструкция рекомендует закапывать трубы ниже уровня промерзания грунта, но в некоторых районах нашей державы этот уровень превышает 1,5м. Если есть желание можно конечно попотеть и закопать трубы на большую глубину.

Но в зимний период дачу посещают редко, мы советуем закапывать магистраль на глубину до 1м, утеплить и оборудовать ее разогревающим кабелем. Приехав зимой, достаточно будет включить обогрев и запустить систему.

Совет: лучшие показатели при эксплуатации в таких экстремальных условиях показывают трубы из полипропилена. Даже при замораживании жидкости они просто слегка растягиваются, но не трескаются.

Монтаж обогревающего кабеля для трубы.

При прокладке линии важно соблюдать уклон в сторону источника не менее 20 – 30 мм на 1м/п. Это обеспечит естественный сброс жидкости в случае необходимости. Обратный клапан, находящийся под водой должен быть оборудован механическим или электромагнитным устройством для экстренного открывания. Как известно на зиму система полностью осушается, после открывания клапана и входного вентиля вода сойдет сама.

Совет: хотя водные станции для дачи имеют защиту от перепадов напряжения, но лучше этого избегать. Если вы не уверены в качестве стационарной электрической сети, аренда дизель генератора для дачи легко решит эту проблему.

На видео в этой статье более углубленно показаны некоторые материалы по данной теме.

Вывод

Приняв решение установить станцию, следует внимательно изучить все характеристики модели. Правильно подобранная и грамотно смонтированная аппаратура будет радовать вас стабильной работой долгие годы.

Кессон с аппаратом.

Добавить в избранное Версия для печати

9dach.ru

Как Пробурить Скважину на Даче: Поэтапная Инструкция | Мой колодец

Как самому пробурить скважину

Как самому пробурить скважину, будет рассказано в этой статье. Ничего нет невозможного, главное знать и понимать, как это делается. Вы узнаете, как правильно пробурить скважину и что для этого надо. Видео в этой статье покажет поэтапный ход выполнения работы, а по фото вы увидите все этапы. Так же будет приведена инструкция для правильного выполнения работы.

Выбираем скважину

Прежде чем решать, как пробурить скважину в домашних условиях, надо понимать, что вода бывает разная и соответственно разные скважины. Чем уровень залегания вод ниже, тем и затраты будут выше. Но в то же время, чем вода находится глубже, тем более она качественная и пригодна для питья. Давайте рассмотрим разновидности скважин и после этого вы определите, что именно вам подойдет и как пробурить самостоятельно скважину.

Выбираем скважину

 Итак:

  • Скважина на песок фильтовая. Такая конструкция состоит из трубы порядка 100 мм и погружается в грунт на глубину до 30-ти метров. Со стороны грунта на трубу крепится сетка их металла, которая служит в качестве фильтра. Срок службы скважины достигает 15-ти лет. Только в такой конструкции может быть и не качественная вода, она просто находится крайне не далеко от уровня земли и туда могут проникать не очищенные сточные воды;
  • Артезианская скважина безфильтровая. Глубина которой может достигать 100 метров, н и вода здесь будет более качественная. Срок эксплуатации достигает до 100 лет.

Внимание: Артезианская скважина более долговечна, но учтите. Данная вода находится в известковых пластах, поэтому она насыщенна металлом. Для ее использования следует применять фильтры.

Теперь перейдем к вопросу, как в колодце пробурить скважину.

При наличии колодца на участке, в котором вода уже не качественная, не нужно делать капитальный ремонт. Мы расскажем вам о причинах плохого качества воды, и как от этого можно избавиться. Воду в колодце можно применять для питья при условии, что:

  • Вода в верхнем слое прозрачная не менее чем на 30 см в глубину.
  • В воде содержатся нитраты не больше 10 мг на литр воды.
  • В литре воды должно быть менее 10 кишечных палочек, это является обязательной нормой.
  • Вкус и запах воды по 5-балльной оценке должен быть не ниже 3-х баллов.

Внимание: Чтобы определить качество воды, ее нужно предоставить санитарно-эпидемиологической службе, которая проведет экспертизу. Сделайте это обязательно. Цена вопроса этого стоит.

Как осуществить самостоятельную установку скважины

Для решения этой задачи для начала следует знать сам принцип работы, вы это должны ясно представлять. После этого можно это выполнит и своими руками. Итак:

  • Для начала необходимо выкопать шурф на двухметровую глубину и полутораметровую ширину. Это позволит не осыпаться верхнему слою земли.
  • Стенки шурфа закрепляются при помощи досок. Скважину нужно бурить с применением буровой вышки и должна применяться колонка. Над местом скважины на вышке помещаем буровую колонку.
  • Буровая колонка представляет собой штанги, которые удлиняются во время бурения, используя переходные муфты. На конце буровой штанги монтируется буровая головка.

Внимание: Вышку можно соорудить самостоятельно, используя подручный материал, к примеру, бревна, либо сварить металлический уголок, трубы, швеллера. Самое главное, чтобы конструкция была жесткой и прочной.

Вы должны знать хоть примерно, где находится вода. Осуществлять бурение можно, не пользуясь вышкой, если вода находится неглубоко. Тогда применяются штанги, которые составляют 1,5 м в длину. С использованием вышки, штанги должны быть 3 метра в длину.

Вся конструкция сооружается из углеродистой стали. В зависимости от вида почвы подбирается инструмент и тип бурения.

Делаем треногу

Для выполнения работы вам может понадобится тренога, которая значительно облегчит вашу работу. Делается она следующим образом:

Тренога для скважины

Внимание: Для треноги главное, это жесткость установки. Поэтому обратите на это внимание.

  • Для работы нам понадобится или крепкое дерево или металлические трубы. Режем в требуемый размер, после этого укладываем в виде треугольника;
  • В нижней части элементов делаем отверстия, они будут нужны, чтобы закрепит трубки, которые туда надо вставить. Самое главное,они не должны разъехаться при нагрузке;
  • После изготовления отверстия режем трубу для связки в нужный размер и вставляем ее. Сразу жестко закрепляем, это делается при помощи саморезов или хомутов;
  • В верху трубы соединяем и у нас получается тренога. Ближе к низу крепится лебедка. Ее следует закрепить при помощи тросов;

Головки для бурения

Прежде чем приступить к выполнению работы, вы должны знать, что вам понадобится:

  • Спиральный бур, который применяется для бурения в глинистой почве. Нижняя часть имеет диаметр порядка 45-85 мм. Длина лезвия равняется 258-290 мм.
  • Бур в виде долота применяется для ударного бурения. Бур имеет крестообразную, плоскую форму.
  • Бур в виде ложки представляет собой цилиндр из металла, у которого есть прорезь, которая располагается продольно или в виде спирали. Применяется в глинисто-песчаном грунте и суглинках. За одно бурение скважину можно увеличить на 30-40 см, в длину — близко 700 мм, в диаметре — около 70-200 мм.
  • Желонка для скважины. С ее помощью достают рыхлую землю ударным методом. Они бывают: обычные, а так же поршневые. Обычную делают из трубы, длина которой до 3 м. Внутри диаметр желонки составляет 25-96 мм, внешне — 95-219 мм, ее вес равняется 89-225 кг.

Внимание: Сам процесс бурения осуществляется циклически, при этом ему сопутствует периодическое очищение  инструмента для бурения от земли. Произвести очистку бура возможно при условии полного извлечения его из скважины.

Для самостоятельного бурения нам нужен спиральный бур, который будет являться и шнеком из металла, и змеевиком. На практике можно убедиться, что для этой цели подойдет ледоруб рыбака. Это самый дешевый способ бурения скважины. Использование инструментов и материалов:

  • Применение шнека – главный инструмент. Производственные кромки бура усиливаются резцами, которые привариваются. В качестве резцов некоторые применяют напильники, которые предварительно затачиваются.
  • Применяются трубы с диаметром 25 мм в диаметре, необходимые для удлинения коленьев.
  • Лопата и инструмент для вывоза земли: обычная тележка для садовых работ или прицеп для автомобиля.
  • Насос и шланг для увеличения размеров скважины.
  • Высокий устойчивый стол либо козлы.
  • Устройство для отсеивания гравия.
  • Гравий мелкой фракции, который потребуется для засыпания в скважину.

Внимание: Обсадные трубы до бурения нужно подготовить: сделать перфорационные отверстия в стенках.

  • Отверстия должны находиться не ниже, чем 0,5 метра от края внизу трубы, они делаются в трубе на расстоянии 1,5-2 метра. Отверстия в диаметре должны быть 5-7 мм.
  • Надо приготовить направляющие из брусьев, которые будут монтироваться к трубе. Они нужны для отцентровки трубы и для того, чтобы зазоры, которые будут между скважиной и трубой были равные. А также, чтобы отсеивать гравий можно было равномерно.

Бурение с помощью шнека

Это вариант довольно часто применяется и выглядит следующим образом:

Бурение при помощи шнека

  • Грунт, где будет располагаться скважина, для начала следует выровнять. Затем нужно выкопать в нем углубление на 40-60 см, чтобы придать буру направление. Можно приступать к бурению.
  • Вначале на протяжении нескольких метров поворачивать бур под силу одному человеку, затем, пройдя 3-4 метровую отметку, вам понадобятся в помощь один-два человека. По мере углубления бура в почву, он будет поворачиваться труднее. Чтобы сделать этот процесс легче, можно в отверстие доливать воду, размягчая грунт.
  • Сделав несколько полных вращений бура, его следует вытащить и очистить от почвы, которую можно сразу же вывозить с места бурения, дабы он не мешал процессу. Бурение осуществляется, пока рукоять бура не опуститься до поверхности земли. Затем потребуется наращивание бура новой трубой-коленом.

Внимание: Удлинив рукоять бура, с ним станет тяжело работать с поверхности земли, поэтому и понадобится высокий устойчивый стол либо козлы из дерева. Это значительно облегчит работу.

  • Кроме этого возможно вращение бура с помощью стандартного газового ключа №3. Осуществляя наращивание трубных коленьев из металла, продолжается бурение, пока не появится водоносный слой. Вы его легко обнаружите по почве — она станет влажной.

Внимание: Этот этап бурения опасен затягиванием бура в почву, поэтому влажный грунт следует в обязательном порядке извлекать небольшими порциями.

  • Скважину изготавливают на глубину, превышающую первый слой глины, это нужно, чтобы предотвратить попадание грунтовых вод в ствол скважины. До того, как поместить трубу в скважину, необходимо 3-4 раза поднять и после этого опустить буровые трубы, прочистив скважину.
  • Опустив трубу, зазор, образованный трубой и скважиной, следует засыпать мелкозернистым гравием.

Процесс раскачки скважины

Раскачка – это очищение скважины от загрязнения. Для этого лучше применять мощный центробежный насос, можно использовать также вибрационный насос, хотя это существенно затянет время очистки.

Делаем раскачку скважины

Итак:

  • Насос вибрационного типа имеет не большую мощность, для быстрой очистки скважины необходимо многократно его поднять, разболтав воду. Такая техника не даст твердым частицам оседать на нижнюю часть колодца.
  • Во время очищения скважины гравий, который мы засыпали в зазор между трубами и колодцем, будет немного оседать, поэтому его следует время от времени досыпать. Очищение скважины, как правило, продолжается длительное время, на это тратиться много воды. Необходимо предусмотреть отведение воды в канаву.
  • После полной очистки скважины надо установить стационарный насос для ежедневного использования.

Теперь вы знаете, как делается эта работа. Самое главное определитесь с типом скважины правильно. После ее установки надо будет подвести воду к помещению и правильно сделать разводку. На эту тему есть подробные статьи на нашем сайте.

moikolodets.ru


Смотрите также