Как самому сделать скважину


Как сделать скважину самому

Вода на дачном участке — важный и необходимый ресурс. Использование удаленного источника будет намного проще и дешевле, чем организация центрального водопровода. Носить воду ведром, особенно в больших количествах, крайне неудобно, а ее качество может быть плохим.

Поэтому в сравнении с колодцем, скважина имеет ряд неоспоримых преимуществ. Забор воды происходит из межпластовых или артезианских вод, что делает запасы практически неисчерпаемыми.

Скважина в быту

Установка производится при невозможности прямой подачи воды. Особенно важно использование скважины на садовых участках и в населенных пунктах, где отсутствует городское водоснабжение:

  1. Удаленный источник дает независимость от водопровода и намного удешевляет пользование водой, являясь экономически выгодным вложением.
  2. Поступающая из скважины вода намного чище водопроводной и колодезной.
  3. Запасы почти неисчерпаемы (вода присутствует без перебоев круглый год).
  4. Не возникнет проблем с поливом культур и кормом для скота.
  5. Возможность обустроить холодную/горячую воду и канализацию (сделает благоприятными условия проживания в доме).
  6. Отсутствие коррозии труб.

Следует ответственно подходить к вопросу бурения скважины. Надо учитывать все важные факторы, такие как цель использования и количество людей, которые будут ей пользоваться.

Если вы не уверены в своем выборе или сомневаетесь в чем-то, необходимо проконсультироваться со специалистами в данных вопросах.

Не стоит экономить при выборе способа бурения. Скважина, которая будет вырыта неправильно, может привести к сбою в работе насоса, обвалу стенок отверстия, замыканию и другим различным проблемам. Забор воды обязательно должен производиться из определенных слоев грунта. Из недостатков следует отметить приобретение насосов и оборудования по очистке.

Можно ли самостоятельно пробурить скважину

Бурение скважины трудоёмкий процесс, потому что её длина может варьироваться от 8 до 260 метров. Глубина отверстия зависит от локализации известнякового слоя. Поэтому перед проведением работ нужно изучить структуру и расположение слоев почвы, что могут сделать только специалисты.

Своими руками пробурить скважину не сложно. достаточно трудно попасть в определенный слой почвы и создать крепкие стены для отверстия. Вода, набираемая из скважины, чаще всего идет для употребления внутрь. Поэтому, если Вы не уверены в своих способностях, то рисковать здоровьем и жизнью своей, своих родных и близких не стоит – лучше доверить бурение опытным в таких делах людям.

Узнайте. как правильно собрать душевую кабину.

Виды конструкций

Объем выполняемых работ зависит от уровня, на котором залегают нужные воды и от состава почвы:

  1. Колодец (скважина – игла). Отличная наполняемость обусловлена правильным нахождением родника, накапливает до 3 м³ воды. При необходимости следует сделать еще одну скважину (на самом большом возможном расстоянии от первой). Глубина не ниже 12 м. Обязательный состав почвы: песочная или песочно-щебневая.
  2. Скважина. фильтрующая воду через слой песка. Труба, диаметром 10 см, вкапывается на глубину от 20 до 50 метров в слой песка. На конце у нее находится сеточка, выполняющая роль фильтра.
  3. Известняковая артезианская скважина ( без фильтра). Подача воды происходит из пластов пористого известняка. Такой источник самый глубокий (от 20 до 200 метров) и с самым длительным сроком эксплуатации. Бурение требует специальной техники и специалистов.

Выбор места под скважину

Место, где должна находиться скважина, необходимо выбрать из соображений ее большей эффективности. От этого выбора зависит вид скважины, расположение накопительного колодца, трубы фильтрующей скважины, место для полива и потребует достаточно много места.

Существование неглубокого водоносного слоя выдают следующие признаки.

  1. Сорняки и цветы, которые любят повышенную влажность, локализовались на одном определенном месте.
  2. Большое скопление комаров и мошек в этом месте.
  3. В такой зоне, вечером и с утра, возникает туман. Зимой появляются проталины.
  4. На таком месте любят отдыхать кошки.

Все признаки присутствия нахождения неглубокого водоносного слоя косвенные, народные. Более точным результатом будет геологическое исследование.

Специалисты определят, на каком расстоянии от поверхности находятся глубинные воды. Это, в свою очередь, решит проблему выбора способа бурения.

Самостоятельные методы бурения скважин

Бурение представляет собой прохождение специальным инструментом грунта и извлечение разрушенных пород на поверхность. Выработка заканчивается на нужном водоносном слое. Любая технология (ручная или с использованием установок) строится на завинчивании буровых инструментов в породу или разбивание грунта.

При бурении источника своими руками нужны инструменты и техника. Не все, что понадобится, можно сделать самостоятельно из подручных материалов и найти у себя в арсенале. Что-то придется заранее приобрести в магазине.

Роторный способ

  • бур (долото);
  • буровая вышка;
  • обсадные трубы;
  • штанги и лебедка.

Такой способ используют большинство людей (около 80%). Бурение происходит только после тщательного изучения состава почвы и её гидрогеологической составляющей. Почва разрушается с помощью бура (долото). Ротор вращает его при помощи труб. Подъем и погружение бура на большую глубину, выполняется с помощью специальной бурильной вышки. При рытье неглубоких скважин, буровую установку можно доставать вручную.

Вышка, если она нужна, ставится непосредственно над отверстием. Направляющее углубление следует вкопать на 2 штыка лопаты. Облегчить вращение бура при сильном его заглублении поможет вода. Продвигаясь на каждый метр (или 0,5 метра), стоит очищать бур от почвы.

Насадки для резьбы изготавливают из стали (около 3 мм). Затачивая кромку, помните, что бур вращается по часовой стрелке — слева на право. Диаметр долот позволяет производить работы внутри обсадных трубок (нужны для профилактики обрушения и перекрытия водоносных горизонтов).

Разработка начинается с большого диаметра и постепенно уменьшается. После использования всех обсадных трубок, внутрь спускают эксплуатационную колонну, которая находится в водоносном слое. Его определяют по состоянию земли, которую вытаскивают из отверстия. Бурение происходит до следующего слоя – водоупорного.

Для того, чтобы убрать грязную воду, можно использовать ручной или погружной насос. Если после 3 – 4 ведер грязь не исчезла – скважина углубляется на 1,5 – 2 метра. Затем следует прокачать воду до визуальной чистоты. После этого её можно эксплуатировать.

По прошествии 15-20 дней необходимо провести анализ воды из скважины.

Бурение с помощью дрели и помпы

Залегание водоносного слоя не ниже 20 метров. Почва: песок, суглинок, глина, супесь и в некоторых случаях слои известняка. Бур изготавливается из водяной помпы, на которую, с помощью болгарки и сварки, крепится низкооборотная дрель.

Для начала нужно сделать отверстие простым буром. После этого следует вставить гидробур в скважину, и продолжить бурение. Для первых метров можно использовать подставку или табурет, последующее прохождение пород происходит благодаря наращенным трубам. Откачивать воду из скважины на даче можно ручным или погружным насосом.

Ударно-канатное бурение

  • буровая вышка;
  • трос или канат;
  • обсадные трубы;
  • насадка для бурения (стальные ножи или корона);

Вышку изготавливают из обычных бревен или труб и крепится проволокой. Она имеет форму треноги и высоту не менее 2 метров. Бурение происходит методом поднятия/опускания специального стакана. Нижняя часть стакана оснащается «короной» или другими насадками, которые дробят и захватывают породу.

Сверху стакан крепится канатом или тросом к треноге. На расстоянии трубы около полуметра, необходимо сделать отверстие, через которое удаляется земля. Это следует делать через каждые 0,5 м.

Бурение различными приспособлениями

Чтобы сделать скважину (в основном фильтрующую через песок), люди используют различные приспособления. Обычный садовый бур не очень удобен для создания таких скважин, поэтому его переделывают или изготавливают полностью самодельный аппарат.

Бурение с помощью комбайна

  • шнек сельхозмашины;
  • трубы штанги;
  • сварочный аппарат;
  • стальные пластины;
  • обсадные трубы.

Шнек комбайна можно приспособить для изготовления ручного бура. Трубки – штанги увеличат высоту колонны, а их конец загибают в форме винта. Сверху приваривают стальные пластины (не меньше 3 мм) для бурения и вытаскивания земли.

Для прикручивания штанг, сверху трубы необходимо присоединить муфты с резьбой и длинную поперечную ручку (так удобнее бурить) для ввинчивания шнека. Бурение до 10-15 метров.

Бурение ледобуром

  • рыбацкий ледобур;
  • трубы штанги;
  • обсадные трубы;
  • лопата и тачка.

Рыбацкий ледоруб прекрасно заменит бур. Самодельные трубы – штанги (до 20-25 мм) смогут увеличить высоту. Допускается усилить имеющиеся резцы своими руками, приварив к ним стальные пластины. Можно соорудить треногу из бревен или труб, чтобы по необходимости вытягивать ледобур на поверхность. Бурение до 10 – 15 метров.

Расчет стоимости самостоятельного бурения

Стоимость бурения у специализированных организаций составляет от 800 до 1300 рублей за погонный метр, без учета стоимости труб. Поэтому общая цена за работу составляет от 8000 до 260000 рублей. Обсадочные трубы стоят от 450 рублей/метр (пластиковая) и до 1500 рублей/метр (стальная).

Для каждой скважины их нужно разное количество, поэтому цена на низ сильно отличается (как и нахождение водоносного слоя): от 4500 до 300000 рублей. Итого от 12500 до 560000 рублей.

Расчет для каждого способа:
  1. Роторный способ. бур от 1800 от 4000 рублей +вышка от 300 руб (за проволоку) до 4000 рублей +6000 рублей штанги +1800/4000 рублей лебедка + 1000/2000 рублей мелкие материалы. Итого. без стоимости труб, примерно выходит от 10900 до 20000 рублей.
  2. Для бурения с помощью дрели и помпы: дрель и болгарка 3000 рублей + сварочный аппарат 2000 рублей + ключи гаечные 600 рублей + насос 4000 рублей + прочие расходники 2000/3000 рублей. Итого выходит около 12000 или 13000 рублей без учета стоимости труб.
  3. Бурение канатно-ударным способом. канат или трос 700/1500 рублей + вышка от 300 (проволока) до 4000 рублей + коронки для бурения от 400 до 5000 рублей + 2000/3000 рублей на остальные расходники. Итого. не учитывая обсадные трубы, цена на бурение составит от 3400 до 13500 рублей.
  4. Бурение комбайном. сварочный аппарат 2000 рублей + трубы около 4000 рублей + коронки для бурения от 400 до 5000 рублей + 2000/3000 рублей прочие расходы. Итого получается от 8400 до 14000 рублей.
  5. Бурение рыбацким ледобуром: ледобур 2500/5000 рублей + трубы от 4000 рублей + лопата 250/2750 рублей + тачка 450/2500 рублей + 2000 остальные расходники. Итого. без стоимости труб, получается от 9200 до 16250 рублей.

Рекомендуем ознакомиться с видео, в котором рассказано о ручном бурении на даче:

С одной стороны, самостоятельное бурение скважины намного удешевляет процесс. С другой стороны, это занятие требует много времени, усилий, сообразительности. Минусом такого источника является ограниченность глубины, потому что сделать своими руками артезианскую скважину очень трудно.

Положительной стороной самостоятельного бурения скважины на участке, будет отсутствие громоздкой техники и последствий от неё, быстрое прокачивание источника до чистой воды.

Скважина на воду своими руками ручным и ударно-канатным способом

Любая усадьба, будь-то загородная дача или частный дом, должна быть обеспечена водой. Без животворящей влаги не могут произрастать, радуя взор буйным цветением, и полноценно плодоносить никакие культурные растения. Скважина на воду своими руками, несмотря на кажущуюся грандиозность процесса – вполне реальная возможность добычи воды, которою можно осуществить самостоятельно без использования тяжелой буровой техники. Существует несколько способов бурения, которые достаточно просты в исполнении и не предусматривают применение дорого оборудования и значительных усилий.

Разновидности скважинных конструкций

Добыча воды может осуществляться путем применения разных технологий. Основные виды скважин на воду, применяемые для добычи живительной влаги:

  • Обустройство колодца, который при наличии хорошего родника быстро наполняется и, являясь отличным накопителем воды, может вмещать до 2 кубометров воды;
  • Фильтровая скважина на песок, которая представляет собой трубу d=100 мм, погруженную при помощи шнека на глубину 20-30 метров. На заглубленном конце трубы закреплена нержавеющая сетка, которая выполняет роль фильтра, находясь погруженной в песок крупной фракции. Глубина скважины 10-50 метров, срок эксплуатации — 5-15 лет.
  • Бесфильтровая артезианская скважина, применяемая для добычи воды из пластов пород пористого известняка. Глубина скважины составляет 20-100 метров, срок эксплуатации – около 50 лет.

Точная глубина скважины на воду не может быть определена предварительно. Ориентировочно это будет глубина, как и у аналогичной скважины, пробуренной на соседних участках, или расположенного поблизости колодца. Поскольку возможны отклонения из-за неравномерности залегания почвенных слоев, приобретать обсадные трубы следует исходя из параметров обустроенных уже на участке источников водоснабжения, но с учетом небольшой корректировки.

Конструкция скважины на воду представляет собой своеобразный узкий колодец

Срок эксплуатации скважин напрямую зависит от интенсивности использования: чем чаще пользоваться конструкцией, тем дольше она прослужит

Бурение скважины ручным способом

Для выполнения работ требуется сам бур, бурильная вышка, лебедка, штанги и обсадные трубы. Бурильная вышка необходима при рытье глубокой скважины, с помощью этой конструкции осуществляется погружение и подъем бура со штангами.

Самый простой способ пробурить скважину для воды — роторный, который осуществляется путем вращения бура

При бурении неглубоких скважин бурильную колонну можно доставать вручную, вовсе обходясь без применения вышки. Бурильные штанги можно выполнить из труб, соединяются изделия с помощью шпонок или резьбы. Самая нижняя штанга дополнительно оснащается буром.

Режущие насадки изготавливаются из 3 мм листовой стали. При заточке кромок насадок следует учесть, что при вращении механизма бура они должны врезаться в почву по часовой стрелке.

Технология бурения, знакомая большинству владельцев приусадебных участков, применима и для устройства скважины под воду

Вышка устанавливается над местом бурения, ее высота должна превышать высоту бурильной штанги с тем, чтоб облегчить при подъеме извлечение штанги. Затем на два штыка лопаты выкапывается направляющее углубление для бура. Первые витки вращения бура под силу выполнить и одному человеку, но по мере погружения трубы потребуется дополнительная помощь. Если бур не вытаскивается с первого раза, следует повернуть его против часовой стрелки и вновь повторить попытку.

По мере заглубления бура, вращения трубы затрудняется. Облегчить работу поможет размягчение грунта с помощью воды. В ходе продвижения бура вниз через каждые полметра бурильную конструкцию следует доставать на поверхность и освобождать от грунта. Цикл бурения повторяется вновь. На этапе, когда рукоятка инструмента сравняется с уровнем земли, конструкцию наращивают дополнительным коленом.

Поскольку на подъем и очистку бура уходит значительная часть времени, следует максимально использовать возможности конструкции, захватывая и извлекая на поверхность максимально возможную порцию почвенного слоя.

При работе на сыпучих грунтах следует дополнительно устанавливать в скважину обсадные трубы, которые не допускают осыпание почвы со стенок отверстия и заваливания скважины

Бурение продолжается до вхождения в водоносный слой, который легко определяется по состоянию вынимаемой земли. Проходя водоносный слой, бур погружается еще глубже, пока не достигнет следующего за водоносным — водоупорного слоя. Погружение до уровня водоупорного слоя позволит обеспечить максимальный приток воды в скважину. Важно заметить, что бурение вручную применимо только для погружения до первого водоносного слоя, глубина залегания которого не превышает 10-20 метров.

Для откачки грязной воды можно применить ручной насос либо насос погружного типа. После двух-трех ведер грязной воды водоносная жила промывается и обычно появляется чистая вода. Если этого не произошло – скважину следует заглубить еще на 1-2 метра.

Также можно применять ручной способ бурения, основанный на использовании обычной дрели и гидропомпы:

Более подробно про ручное бурение читайте здесь .

Технология ударно-канатного бурения

Суть этого способа, как сделать скважину для воды своими руками, заключается в том, что порода разбивается с помощью забивного стакана – тяжелого инструмента, падающего с высоты оборудованной вышки.

Для выполнения работ необходима самодельная буровая вышка, а также инструменты для применения ударно-канатного способа и извлечения грунта из скважины.

Вышка для скважины, внешне напоминающая обычную треногу, может быть выполнена как из стальных труб, так и обычных деревянных бревен. Размеры конструкции должны быть пропорциональны размерам забойного инструмента.

Оптимальным соотношением является высота вышки, превышающая длину забойного стакана на полтора метра

Процесс заключается в попеременном опускании забивного стакана, который разбивает и захватывает породу, и подъеме на поверхность с захваченным отвалом бурового инструмента.

Для обустройства буровой установки можно использовать стальную трубу, конец которой оснащается режущим приспособлением. Режущая кромка, напоминающая по внешнему виду половину витка шнека, будет контактировать непосредственно с забоем. В полуметре от кромки в стальной трубе должно быть выполнено отверстие, через которое можно извлекать добытый грунт, опустошая буровой стакан. К верхней части стакана крепится трос, с помощью которого будет осуществляться опускание стакана и извлечение его содержимого на поверхность. Стакан следует освобождать от земли по мере заглубления конструкции на каждые полметра.

Вот видео-пример проведения разведывательного бурения таким способом:

Нюансы установки обсадных труб

Вырытая скважина под воду своими руками требует дополнительной обсадки, которую можно выполнить как из цельной асбоцементной трубы, так и отдельных отрезов асбестовых труб. При работе с отрезами особое внимание уделяется равному диаметру труб с тем, чтоб обеспечить в последующем беспрепятственное погружение всей конструкции. Каждое трубное звено удерживается от сползания и закрепляется скобами, которые потом прячутся под полосками из нержавеющей стали.

Скважина на воду своими руками может быть «обсажена» также стальными или пластмассовыми трубами

«Обсадка» трубы необходима:

  • для предотвращения осыпания стенок при бурении;
  • для исключения засорения скважины при эксплуатации;
  • для перекрытия верхних водоносных слоев с плохой водой.

На дно скважины опускается труба с фильтром, выполненным из мелкой сетки не пропускающей песчинки и обеспечивающим фильтрацию воды. Опущенная на необходимую глубину труба закрепляется хомутом. Это позволит предотвратить самопроизвольное проседание.

При грамотном устройстве скважины на воду надземная часть конструкции укрывается кессоном – оголовком, защищающем источник от загрязнения.

Оголовок представляет собой бак с закрывающимся люком с диаметром отверстия, позволяющем беспрепятственно иметь доступ к водозаборной скважине

Со временем может наблюдаться эффект незначительного «выдавливания» трубы из почвы. Естественный процесс самопроизвольного поднимания трубы на поверхность грунта не требует дополнительных мероприятий по заглублению.

Видео-пример обустройства скважины

Не хочу поучать, просто выражу свое мнение. Своими руками можно сделать очень многое и это действительно получится качественно и существенно сэкономит вам деньги. Но в вопросе скважины на воду, которые вы будете потом пить и на которой будете готовить пищу, я бы был более внимателен. Очень много тонких моментов, о которых мы толком не знаем. Воду необходимо добывать из глубины, верховодка состоит в основном из наших же отходов и не подлежит использованию в доме. Воду необходимо сдавать в лабораторию, затем выбирать соответствующие методы очистки и так далее. Очень-очень много подводных камней, который могут обернуться хроническими болезнями и там уже будет не до экономии!

Как показывает опыт, полость в грунте пробуренная машиной или руками — это полость в грунте, а вот экологичность — это показатель загаженности. И если скважина рядом с хим комбинатом, то неважно кто ее бурил.

Ручной способ — только верховодка! Машина сделает на 2 или на 3 водоносный горизонт, там вода чище и её больше. Даже если скважина пробурена возле хим. комбината на третий горизонт (артезианские воды) глубины от 50м. то там воды перекрыты глинами, маренами, коренными породами. Хим. комбинат ни как не повлияет на качество воды. Пишу, как мастер буровой бригады.

Главная » Водоснабжение » Скважина для воды своими руками: технологии ручного бурения

Скважина для воды своими руками: технологии ручного бурения

Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянно вода. Чаще всего источниками являются колодец или скважина. Предпочтительнее — скважина. Во-первых, потому что достигаются, как правило, достаточно глубоко залегающие водоносные пласты с более чистой водой. Во-вторых, служат они дольше. В-третьих, дебит (скорость пополнение) у них значительно выше. Немаловажно и то, что возможно бурение скважин на воду своими руками. Есть несколько технологий, вам надо только выбрать.

Вода возле дома — это всегда хорошо

Способы самостоятельного бурения скважин на воду

Скважины на воду бурят или забивают — разные технологии предполагают разные способы. Бурение скважин на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые использовать реально.

Шнековое бурение

При этой технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.

Так выглядит шнек

Недостаток этого метода — подходит он не для всех типов грунтов. Нормально бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной — шнек тут бессилен. В сыпучих грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.

По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры. Ими работать очень тяжело, но возможно. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками проще — это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока проще доставать буровой снаряд, а делать это надо часто.

Ручная буровая шнековая установка

Более удобны моторизованные бурильные установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.

При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.

Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

Как понятно из названия этот способ использует для бурения скважин воду. При самостоятельном применении чаще всего воду подают насосом в трубу. Она выходит через специальные отверстия внизу бура, вытекает самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками скважины.

Схема организации гидробурения

Кроме бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работ возле будущей скважины копаются два приямка. В первом оседает основное количество грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса надо немного — она постоянно циркулирует. Из первого приямка периодически осадки убирают обычно совковой лопатой. При необходимости, если вода стала слишком уж грязной, ее можно заменить. Ее откачивают при помощи той же помпы, только не подают в скважину, а сливают куда-то на участок. Залив новую партию воды можно бурение продолжать.

После того как скважина достигла требуемой глубины, в нее заводится обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используется труба ПНД или ПВХ. С ПНД работать проще — она хорошо гнется. Фильтр — это дырки, насверленные на конце обсадной трубы. Длинна такого фильтра — около метра. Потом поверх можно намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из той же нержавейки.

Ударно-канатный метод

Один из самых простых в реализации способов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер. Причем очень эффективный — работают почти все мышцы тела.

Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками — универсальный метод, который можно применять на любом виде грунтов. Меняется только снаряд, а технология и установка остается такой же:

  • На глинистых и других несыпучих грунтах используют отрезок толстостеной металлической трубы, на конце которой сделана режущая кромка, скошенная внутрь. Его еще называют бур-стакан за характерную форму. Его несложно сделать своими руками. Главное — найти трубу с толстой стенкой (чем толще, тем лучше). Остается заточить нижнюю режущую кромку, сделать прорези в боках (для легкого удаления грунта), а в верхней части сделать «ушки» для крепления карабина и троса.

Снаряд для ударно-канатного бурения

  • В слое сыпучих пород — щебня, песка — используют желонки. Это отрезок трубы ко дну которого приварен подпружиненная клапан. При ударе клапан открывается, грунт попадает внутрь трубы. При подъеме под действием сила тяжести клапан закрывается, не давая высыпаться породе.

    Желонка с клапаном для сыпучих грунтов

  • В тех же грунтах иногда эффективнее использовать бур-ложку. Он так назван за специфическую форму нижней части — двух загнутых навстречу друг другу лепестков.

    Бур-ложка для вязкого грунта

  • На скальных породах применяется буровое долото. Сначала порода дробиться, потом вынимается при помощи одного из описанных выше снарядов — каким удобнее, таким и работают.
  • Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электродвигатель с редуктором.

    Конструкция ударно-канатной установки В виде Г-образной стойки Тренога — самый распространенный вид установки Способ механизации

    Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется заново.

    Чтобы бурение шло быстрее, необходим тяжелый снаряд. Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы. Также для ускорения прохождения нижний край можно заточить, но делать это надо так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на прорези в буровых снарядах. Они облегчают удаление породы. Особенно это важно при прохождении плотных, вязких глиняных пластов.

    Трос для ударно-канатной буровой установки нужен диаметром 10-12 мм. Если работать будете вручную, необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев проще использовать ручной бур, а для более легкого прохождения верхних слоев в сухое время, можно в пробуренную скважину залить воды.

    Обсадная труба и фильтр

    Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.

    С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень плохие последствия.

    Остается не такой большой выбор — трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные электроды для сварки нержавейки.

    В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.

    Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.

    Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй — прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).

    Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.

    Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.

    Абиссинский колодец или скважина-игла

    Это вид ручного бурения скважин на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником забивают в грунт, наращивая по мере надобности трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы. Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.

    Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земле, именно по ним будет поступать вода. То есть это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи этих труб, их же потом и используют. Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой. Диаметр от 25 -32 мм. Так как трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным. Традиционно для повышения надежности используют подмотку (обычно — льняную), можно ее обмазать герметиком.

    Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Почти во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для воды. Через них внутрь будет поступать вода. Чтобы они не забивались породой, поверх трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку. Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в таком варианте служить фильтр будет долго и без проблем. Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются за счет электролитической коррозии. Потому латунная, медная или какая-либо другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.

    Первый элемент абиссинского колодца — игла с наконечником-пикой и фильтром

    Еще один момент. Чтобы при забивании сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При забивании конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.

    Техпроцесс забивания скважины-иглы чрезвычайно прост: бьют по трубе, загоняя ее в грунт. Но если стучать чем-то тяжелым по верхушке трубы, она деформируется. Потому делают специальное устройство — бабку и конус, который навинчивается на верхушку трубы. Внутри бабки ударная поверхность имеет тоже форму конуса. Имеющиеся полости внутри заливаются свинцом — для увеличения веса. Чем больше весит снаряд, тем быстрее будет забиваться труба, но учтите, что поднимать его надо руками и очень много раз.

    Сама баба в диаметре намного больше, чем труба, которую будут забивать. Чтобы при ее движении не было люфта внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате бабка свободно ходит вверх/вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема снаряда определяется его размерами — надо чтобы она не слетала с забиваемой трубы. Внешний вид бабки для забивки абиссинского колодца и ее чертеж расположены ниже.

    Бабка для забивания скважины-иглы в разрезе Так выглядит снаряд для забивания скважины Это конус для центровки усилия удара

    Это не единственное приспособление, при помощи которого забивают скважины. Делают на трубу мощный зажим, который фиксируется по принципу струбцины. Вместо бабки используют тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Как им работать — смотрите в видео.

    Как видите, пробить скважину на воду можно и внутри дома или даже на дне старого колодца. Не так много места надо.

    Как оборудовать пробитую скважину

    Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Как провести воду из скважины к дому читайте тут. Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится насосная станция .

    Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

    • вибрационный насос;
    • обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
    • емкость для воды;
    • поливочный шланг;
    • краны и т.д.

    Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

    Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон — бетонный или пластиковый бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон — слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо. Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более дешевый вариант — выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

    Источники: http://postwater.ru/vodosnabzhenie/skvazhina/kak-proburit.html, http://diz-cafe.com/voda/skvazhina-na-vodu-svoimi-rukami.html, http://stroychik.ru/vodosnabzhenie/skvazhina-dlya-vody-svoimi-rukami

    blogforbuilder.ru

    Как правильно сделать скважину своими руками?

    Проживание на собственном участке сегодня невозможно представить без системы водоснабжения. Будь то полив сада и огорода или применение воды в доме — без нее никуда. Но зачастую подвести центральное водоснабжение ужасно дорого и занимает много времени по части оформления документов и подключения. Намного практичнее установка собственной системы. По этой причине владельцы загородных участков все чаще задают вопрос: как сделать скважину своими руками и что для этого требуется?

    Бурение скважины на даче, часто бывает дешевле, практичнее и надежнее, чем подведение центрального водоснабжения.

    Анализ местности

    Перед тем как приступить к подпору необходимого оборудования и материалов, важно определить, на какой земле находится ваш участок, и выбрать место для будущей скважины. Именно от этого решения во многом будут зависеть не только эффективность водоснабжения, но и выбор инструментов, и количество материалов.

    Схема залегания грунтовых вод.

    Для начала следует определить глубину залегания вод на участке. Идеальным вариантом станет место, где водоносный пласт максимально приближен к поверхности. Такой вариант существенно облегчит работы по бурению и установке колодца и потребует минимум затрат. Если вы не можете себе позволить воспользоваться услугами специалистов по геологической разведке, которые могут максимально точно изобразить карту подземных вод на участке, то можно самостоятельно понаблюдать и сделать выводы:

    1. Обратите внимание на места скопления влаголюбивых растений, насекомых, особенно комаров, — зачастую это означает близкое расположение воды к поверхности.
    2. Такие природные явления, как туман или роса, будут наиболее обильными в нужном месте.
    3. Зимой проталины появляются также в зависимости от расположения грунтовых вод.
    4. В народе считают, что кошки любят отдыхать в местах с близким расположением вод.

    Определяя место самостоятельно, можно спросить соседей, если они уже выполняли подобные работы, как глубоко им пришлось копать. И только нарисовав общую картину совокупности всех данных, подводите итог. Также необходимо изучить состав грунта — от него будет зависеть выбор инструментов для бурения.

    Вернуться к оглавлению

    Рост влаголюбивых растений в местах залегания грунтовых вод.

    В зависимости от глубины залегания грунтовых вод, могут потребоваться различные виды инструментов и установок. Абиссинская скважина предполагает расстояние от поверхности до вод не более 5 метров и может быть сработана и простым садовым буром. Пробурить артезианскую скважину (случай, когда грунтовые воды залегают вглубь на расстоянии более 20 метров) самостоятельно не удастся, такая работа требует специального оборудования и навыков профессионалов.

    Наиболее часто можно встретить залегание вод на глубине от 5 до 20 метров. Скважина, устанавливаемая в данном случае, называется песчаной. Для того чтобы выполнить бурение самостоятельно, потребуется небольшая подготовка:

    Бурение скважины с помощью треноги.

    1. Для бурения скважины вам понадобится буровая вышка — тренога, к центру которой крепится лебедка. При необходимости изготовить вышку можно самостоятельно, используя крепкие бревна диаметром не менее 15 см.
    2. Приобрести или взять напрокат придется буровую колонку, которая крепится при помощи каната на лебедку. Буровая колонка представляет собой набор металлических штанг, которые могут соединяться между собой для обеспечения бурения на необходимую глубину. Поэтому, приобретая штанги, желательно заранее рассчитать их количество, чтобы не переплачивать.
    3. Для того чтобы пробурить скважину, потребуется набор буровых головок — именно они обеспечат прохождение в глубь породы. В зависимости от вида почвы, могут потребоваться различные варианты. Буровая ложка предназначена для облегчения прохождения песчаных и глинистых пластов. Если же в породе имеется гравий, работать только ложкой будет трудно, потребуется использовать бур-змеевик. Для бурения более прочных пород используется буровая головка-долото.
    4. Вне зависимости от вида почвы, вам потребуется желонка — разновидность буровой головки, предназначенная для бурения сыпучих пород, но главное, для чистки скважины от излишков грунта.

    Также в ходе работы могут понадобиться доски, молоток, гвозди и пр. После того как подобран весь необходимый для бурения инструмент, самое время выяснить, как сделать скважину.

    Вернуться к оглавлению

    Устройство треноги для бурения.

    Так как наиболее оптимальным вариантом обеспечения водой является песчаная скважина, о ней и пойдет речь. Если, проведя расчеты, вы смогли выбрать место с залеганием грунтовых вод на глубине от 7 до 11 метров и приобрели все необходимое, значит, можно приступать к работе. Правда, выполнить бурение самостоятельно вряд ли удастся, так как сам процесс предполагает выполнение нескольких заданий одновременно. Вам понадобится как минимум один помощник.

    Первый этап — подготовка рабочего места. На месте будущей скважины вырывается яма глубиной в 2 метра и шириной сторон 1,5 метра. Это так называемый шурф, предназначенный для предотвращения осыпания в скважину верхнего слоя почвы, зачастую очень слабого и рыхлого. Чтобы шурф во время работы не осыпался, его стороны укрепляют досками. Если возможности не позволяют, вместо шурфа можно зафиксировать на земле обычную доску, предварительно просверлив в ней отверстие, диаметр которого больше диаметра обсадной трубы. Это удержит землю от осыпания и обеспечит легкий проход бура и трубы.

    Второй этап — установка буровой вышки. Высота вышки должна быть на 1,5 метра больше длины рабочего инструмента, что обеспечит его легкое извлечение и погружение. Устанавливается вышка непосредственно над местом бурения над шурфом. При самостоятельном изготовлении треноги бревна прочно соединяются между собой металлическими деталями, трос, необходимый для работы с буровым инструментом, перебрасывается через основание треноги и наматывается на ворот, который фиксируется на земле.

    Виды скважин: на песок, на известняк.

    Третий этап — бурение скважины. После надежной фиксации вышки к лебедке крепится буровая колонка, оборудование опускается в шурф, и начинается процесс прорубки грунта. Для этого штанга с прикрепленной к ней подходящей головкой вращается по кругу, постепенно опускаясь все глубже. Штанга по мере вхождения в породу будет забиваться. Для предотвращения этого предварительно делается отметка на штанге на расстоянии 50-70 см от конца (буровой головки). Когда штанга погрузится в землю до отметки, это будет значить, что ее необходимо достать и очистить. Внимательно следите за почвой и, при необходимости, меняйте головки или способ бурения. Кроме вращения, можно забивать инструмент в землю. Такой способ применяют при работе с плотным грунтом. К лебедке крепится забивной стакан, который поочередно с силой опускается и поднимается.

    По мере прохождения в глубь почвы необходимо вводить обсадку в скважину. Используются для этого как металлические, так и пластиковые трубы. Чтобы не мешать работе, размер трубы должен превышать размеры буровых инструментов. Обсадка нужна для следующих целей:

    • предотвращения обвала грунта на всех этапах бурения;
    • обеспечения чистоты скважины;
    • установки преграды между верхним водоносным слоем и нечистой водой.

    Вернуться к оглавлению

    Схема скважины с фильтрами.

    Бурение проводится до того момента, пока в скважине не появится вода и извлекаемый грунт будет больше похож на грязь. Здесь следует быть внимательным: прекращение бурения может стать ошибкой. Проходить породу будет очень легко, но не стоит останавливать вплоть до момента начала следующего твердого пласта. Далее проводятся работы по установке в скважину фильтра и водоподъемных труб.

    Обсадочная труба будет доходить до самого низа скважины, на дно которой и опускается фильтр.

    Фильтр необходим для предотвращения загрязнения воды породой, поэтому его тип стоит подбирать в зависимости от грунта. Водоподъемные трубы фиксируются на расстоянии около полуметра над фильтром, что позволит воде беспрепятственно поступать наверх. И последним этапом засыпается шурф и устанавливается насос. На этом можно считать работы по созданию скважины завершенными. При желании место расположения насоса можно декорировать навесом или небольшим колодцем.

    Процесс бурения скважины своими руками достаточно трудоемкий и требует аккуратности и полной отдачи. Но результат вас определенно порадует: участок будет обеспечен водой, и вы не будете зависеть от центрального водоснабжения.

    www.vseoburenii.ru

    Как самому сделать скважину на даче

    Как самому сделать скважину на даче, глубина бурения скважины. Участок, без воды, ни когда не сможет достойно отблагодарить своего хозяина, за труд, который он в него вложил. Предлагаем вам использовать способ бурения скважины с помощью воды и насоса.

    Обычно начинающим садоводам источником воды для полива участка служит емкость большого объема, в которую воду завозят водовозками. Иногда в качестве емкости на даче строят бассейны в виде кувшина, закопанного в земле. Но в любом случае эти затраты превышают стоимость простейшей, но довольно качественной скважины, которую при наличии электричества на даче вы сможете сделать своим руками буквально за несколько часов.

    Глубина такой скважины может достигать 30 метров, а качество воды во многих случаях достаточное для питья, особенно после обработки фильтром для очистки и умягчения. А для полива садовых и огородных растений, после подогрева в той же накопительной емкости, лучшей воды вы не найдете. И, конечно же, это не вода из «копанки» или верховодка из мелкой скважины или колодца, которой вы можете так засолить участок, что его потом ни какой химией не исправишь.

    Технология продавливания скважины на садовом участке с помощью воды и насоса своими руками.

    Для начала необходимо выкопать яму размером 1,5 на 1,5 метра и примерно глубиной 1 метр. Если Вы не уверены в своих силах, можете обить яму досками, предотвращающими осыпание грунта, но это не обязательно, если Вы подготовите все материалы и инструмент заранее скважину можно пробурить, или как еще принято говорить продавить или промыть за один день.

    Рис. Как самому сделать скважину на даче, глубина бурения скважины.

    Для самостоятельного бурения скважины Вам понадобиться:

    1. Любой садовый насос для полива, в зависимости от того, какой насос вы приобретете, придумайте для него конструкцию для забора воды, а также приобретите перфорированную емкость или бочку, из  которой насос будет брать воду.  Перфорированная емкость конечно сказано условно, это старая бочка с дырками не более 3мм (пробитыми гвоздем вкруговую по всей средней части) в количестве достаточном для работы насоса.

    2. Трубы, лучший диаметр полтора дюйма, длиной по три метра с резьбами с двух сторон, общей длиной равной длине планируемой скважины. Резьбу на трубе проще всего нарезать самому с помощью клуппа. Длину труб, заготовьте из удобства монтажа, и обязательно пусть будет один меньший отрезок для конца или начала трубы.

    3. Фильтр для воды, который изготовлен из двухметрового отрезка трубы диаметром два дюйма или на размер больший, чем вы заготовили трубы.

    Делают фильтр для воды так:

    • нарезают резьбу на конце трубы на нее, затем, накрутят переходник;
    • противоположный конец трубы расплескивают в виде ложки, оставляя при этом выход воде (достаточно несколько отверстий, толщиной с иголку);
    • по всей длине трубы (оставляя от концов по 25 – 30 сантиметров) делают горизонтальные прорези болгаркой или сваркой, сваркой даже лучше, будет лучше держаться фильтровальная сетка:
    • перфорированную часть трубы оборачивают тремя слоями нержавеющей, медной или латунной сетки, сначала крупной, затем средней и мелкой, сетку крепят спиральной навивкой по часовой стрелке из нержавеющей или алюминиевой проволоки;

    Впрочем, конструкция фильтра может быть и иной, главное чтобы он задерживал крупные фракции песка и камни и не соскочил при заглублении.

    4. Тренога – ее можно изготовить из труб или досок, связав треугольником для крепости внизу. Вверху треноги приделывают ролик и через него пропускают веревку. Она будет придерживать трубы при продавливании скважины. Не забудьте о якоре (штыре, камне и т.д.) для удержания второго конца веревки.

    Также для бурения скважины своими руками вам понадобятся:

    5. Гусак и шланг, с помощью которого вода будет подаваться в трубу.

    6. Двуручный держатель для труб, можно конечно использовать для этих целей и разводные ключи, только они часто падают в воду, а это как вы понимаете при работе не очень удобно.

    7. Ручной полутораметровый бур диаметром достаточным для установки в пробуренную им скважину фильтра изготовленного в пункте три.

    8. Лен и муфты для монтажа труб между собой.

    Копаем рядом с ямой, которую вы выкопали ранее, примерно в метре от нее еще одну яму. Ее размер метр на метр и глубиной равной глубине бочки. Обе ямы соединяем между собой канавкой глубиной примерно 30 сантиметров.

    Из двух ям и бочки вы получили своеобразный фильтр. Первая яма это отстойник для крупных частиц и сбора вымытого водой при продавливании скважины грунта. Вторая приямок чистой воды, бочка заборный фильтр. Если Вы не уверены в вашем фильтре, можете бочку или сам насос тоже обмотать сеткой, можно капроновой.

    Принцип бурения скважины методом продавливания в домашних условиях.

    Забуриваем скважину для насоса на глубину полутора метров. Фильтр соединяем с короткой трубой из комплекта и опускаем в скважину. Навинчиваем гусак на верхнюю часть получившийся конструкции, подключаем насос. Ямы заполняем водой, лучше конечное сначала воду подать прямо в трубу из любого другого источника, но это не обязательно, тем более, если другого источника воды на участке нет.

    Вода под напором от насоса начнет поступать в трубу, откуда она будет выходить, вымывая грунт. Вам только необходимо время от времени вращать трубу, обязательно по часовой стрелке, чтобы резьбы на трубах случайно не раскрутились. Вода с вымытым грунтом будет попадать в яму, затем по канавке перетекать во вторую яму с фильтром из бочки и опять подаваться в скважину. Ил и глина осядут в первой яме, более мелкие частички во второй. Затем вода насосом опять будет подана в трубу. Яму периодически необходимо подпитывать водой, например, запася ее в бочках, как правило, 400 литров воды достаточно для бурения 20 метровой скважины.

    Таким способом самостоятельно и бурится (продавливается) скважина водой в домашних условиях. Как я уже писал выше, глубина такой скважины может достигать 30 метров, на какой глубине лучше остановиться почитайте в статье — Что лучше колодец или скважина.

    Для лентяев добавлю, мой совет остановится на втором слое крупного речного песка с мелкой ракушкой, особенно если в вымываемой воде пошли камушки. На разных участках эта глубина своя и может составлять от 17 до 24 метров.

    И еще для тех, кому данный способ покажется сложным или не надежным. Во времена коммунистов мы вдвоем с напарником способом бурения скважины методом продавливания сделали не менее двухсот скважин, и это был наш основной источник, как тогда говорили не трудовых доходов. Бред, но дом, машину и дачу он нам принес. Как говорил Юрий Никулин в знаменитой комедии – каждому!

    Как правильно раскачать скважину

    Последнее замечание, скважину, пробуренную таким путем, как и любую другую, обязательно необходимо «раскачать». Смысл раскачивания скважины в том, что первые три – четыре дня вы качаете воду на слив практически постоянно, с небольшими перерывами, проверяя откаченную воду на осадки, обычно это мелкий речной песок. Благодаря этому, в месте забора воды у фильтра, образуется полость без песка. В дальнейшем  из такой скважины постоянно будет идти чистая вода и фильтр не забьется осадочными породами, в основном это превращающая фильтр в камень известь. Скважина, пробуренная путем бурения промывкой с продавливанием, и правильно раскаченная служит не менее 10 лет. Качество воды из нее очень высокое, вода в большинстве случаев даже без дополнительной очистки пригодна для питья и приготовления пищи.

    Читать далее — Растения для осушения дачного участка.

    Что еще почитать по теме:

    kip-mtr.ru

    Как сделать скважину своими руками

    Такой вид водоснабжения, какой характерен для большого города, достаточно проблематичен в плане обустройства на дачных участках и в сельской местности. Участки часто удалены друг от друга, и делать единый водопровод хлопотно и дорого. Лучше всего иметь свою скважину. Это свой источник воды, который вас не подведет, и воды хватит на все хозяйственные нужды. Конечно, бурение скважины можно доверить профессионалам в этой области, тем не менее, желая сэкономить, многие задумываются о том, как сделать скважину своими руками.

    Особенности

    Подбор вида скважины зависит от глубины водосодержащего пласта – 3-12 м – абиссинский колодец, до 50 м – песчаная и до 200 м – артезианская скважина.

    Первые два варианта можно сделать самостоятельно, а вот последний только при помощи буровой установки.

    1. Абиссинский колодец – место нужно выбирать удаленное от септиков и мусора, так как скважина неглубокая, и вредные вещества могут попасть в воду. Если в грунте нет твердых пород, то можно пробурить скважину недалеко от дома или в подвале самого строения.
    2. Песчаная скважина – предназначена для более глубокой выкачки воды из песчаного водосодержащего слоя на глубине до 50 м. Но воду нужно проверять на содержание органических и химических соединений. Для того чтобы получить чистую воду, на глубине ставится фильтр, который нужно время от времени чистить.
    3. Артезианская скважина – это вода из известкового пласта. При такой скважине воды будет достаточно для нескольких участков. Можно сделать вскладчину, то есть сэкономить деньги и получать собственную воду.

    Перед тем как сделать скважину, необходимо учесть будущий объем потребления воды и тип местности.

    Обратите внимание! Артезианская скважина ставится при расходе более 10 кубов, в противном случае можно обойтись песчаной или абиссинской скважиной.

    Устройство

    Устройство водоснабжения на основе скважины

    Для бурения скважины необходимо оборудование. Лопаты и кирки будет недостаточно. Потребуется специализированное оборудование для глубинного бурения грунта.

    Для того чтобы пробурить артезианскую скважину, необходима специальная буровая установка, а для более мелких используют лебедку с треногой. При помощи лебедки будет подниматься и опускаться буровой инструмент, который представляет собой колонковые трубы, бурильный штанг, колонки для бурения и бур.

    Бурильные работы

    Самодельный бур

    В первую очередь выкапывается яма (шурф, размер которого 150х150 см). Для того чтобы стенки не осыпались, их облицовывают досками или другими подручными материалами. Или при помощи обычного бура делают ствол, глубина которого 1 м, а диаметр 15-20 см. Это необходимо для устойчивого положения трубы.

    Ставят треногу над углублением. Она может быть из дерева или металла, но обязательно должна быть прочной.

    Лебедка крепится на месте, где соединяются бревна. Бурильная колонка представляет собой штанги 1,5; 3 или 4 м, которые соединяются резьбой в одну трубу и хомутами закрепляются. Для того чтобы определить диаметр скважины и колонковой трубы, необходимо подобрать насос. Он должен быть такого размера, чтобы он мог свободно входить в трубу, поэтому его диаметр должен быть на 5 мм меньше внутреннего диаметра трубы.

    Для бурения скважины используется метод спуска-подъема бурильного оборудования. При повороте штанги бьют по ней долотом. Эту работу удобно делать вдвоем – один крутит газовый ключ, другой бьет по штанге, и порода пробивается.

    Лебедка упростит этот процесс – спуск и подъем оборудования делается легко. На штанге нужно делать отметки при бурении, чтобы очищать бур через 50-60 см. Для облегчения бурения иногда заливают воду.

    Если в породе появилась влага, то уже достигнут водоносный пласт, но еще нужно перебурить водоносный горизонт.

    Обратите внимание! При достижении нужного пласта, бурить станет легко, но нужно продолжить работу, пока бур снова не упрется в твердую породу.

    Обустройство

    Кессон

    После окончания бурения фильтровую колонку опускают в скважину, которая включает в себя отстойник, трубы и фильтры. Можно использовать противопесочный фильтр для погружного насоса.

    Пространство, которое осталось за трубами, засыпают щебнем или песком. Уровень должен быть выше фильтра. В тоже время в трубу, у которой верхний конец загерметизирован, обычным насосом закачивают воду. Так промывается затрубье и фильтр, затем желонируют скважину. При помощи желонки (насадки) вода откачивается. Это делают до получения прозрачной воды без твердых частиц и песка лучше шнековым насосом.

    Затем опускают насос в скважину на страховочном тросе. К насосу подключается водопроводная труба или шланг.

    На мощность насоса влияют следующие параметры:

    • глубина скважины и дебет;
    • расстояние ее от дома;
    • диаметр обсадной трубы.

    При глубине скважины более 9 метров используются погружные насосы. После погружения насоса в скважинное устье выводится труба, она приваривается к оголовку кессона, который там находится. На трубе устанавливается вентиль, и при его открытии вода подается наверх. Этот же вентиль регулирует подачу воды. Если скорость подачи воды большая, а дебет, наоборот, то вода быстро уйдет, насос будет работать вхолостую и испортится. В кессоне должны быть подключены трубы, которые служат для подачи воды в помещение. Укладываются трубы в траншеи, они утепляются и гидроизолируются, по бокам кессон засыпается грунтом и делается отмостка.

    Эксплуатация и уход

    Продувание коротким замыканием

    Скважина требует постоянного ухода и прочистки.

    Обратите внимание! Если напор воды стал падать, вода стала выходить с воздухом или примесями, то нужно делать прочистку. Если этого не сделать, то скважина заилится и придется делать новую.

    Продувка скважины осуществляется при помощи водяного или воздушного компрессора. Это спасет от песка и ила. Если такие методы не помогут, то можно применить более эффективные – короткое замыкание или кислота. Но это связано с риском для здоровья и жизни людей. Без опыта можно просто уничтожить скважину. Чтобы избежать неприятностей, лучше воспользоваться услугами специалистов.

    Советуем ознакомиться:

    Видео

    Если вас интересует, как обустроить скважину, смотрите следующее видео:

    stroysvoimirukami.ru


    Смотрите также