Как сделать инсталляцию


как установить подвесной унитаз с инсталляцией, монтаж и крепление к стене на высоте, фото и видео примеры

  • Что такое инсталляция и как ее выбрать?
  • Какой вид инсталляции выбрать?
  • Сложности в работе с инсталляцией
  • Советы по установке
  • Процесс установки
  • Как определиться с размерами инсталляции?

Сегодня конструкция унитаза значительно отличается от той, что была в советские времена. Теперь унитаз даже можно подвешивать. Для этого используют так называемую инсталляцию. Она позволяет легко монтировать современные модели унитазов, которые не только более компактные, но и выглядят на порядок лучше своих старых собратьев. Наслушавшись о достоинствах инсталляции, многие тут же бегут в магазин, чтобы приобрести ее. Но не стоит с этим спешить. В первую очередь необходимо обратить внимание на такой момент, как габариты инсталляции для унитаза. Именно с их определения стоит начинать работу с таким устройством.

Что такое инсталляция и как ее выбрать?

Инсталляция для унитаза в размерах

Очень часто многие находятся в плену заблуждения, что инсталляция – это тип крепления сливного бачка унитаза. На самом деле, инсталляция – это каркас, при помощи которого происходит крепление унитаза и его компонентов. Крепят ее на стену, что очень удобно для небольших помещений. Кроме того, она скрывает все коммуникации, придавая комнате более эстетичный вид.

На рынке сантехнических приборов и конструкций имеется огромный выбор данного вида устройства. Поэтому порой бывает довольно сложно выбрать инсталляцию, которая бы идеально вписалась в ваш санузел. Узнаем, на что нужно обратить внимание во время выбора инсталляции для унитаза той или иной модели.

Какой вид инсталляции выбрать?

Итак, все инсталляции подразделяют на два основных вида:

  • Рамочная;
  • Блочная.

Первый тип представляет собой стальную рамку с различными видами крепления. Унитаз, отводы для канализации и сливная система с бачком крепятся к ней при помощи предусмотренных производителем шпилек.

Обычно точек крепежа – четыре, это пристенный тип крепежа. Кстати осуществлять его можно только на капитальную стену. Рамка также может прикрепляться к полу при помощи ножек. Напольный тип крепления используется там, где есть сомнения в надежности стены, либо нет возможности прицепить устройство именно к ней. Возможен также комбинированный тип крепления. В любом случае, креплению необходимо уделить повышенное внимание.

Габариты инсталляции для унитаза

Если ситуация с местом под инсталляцию вообще печальная, то есть нет свободного участка стены или пола, чтобы ее установить, тогда на помощь придет угловая рама. Габариты инсталляции унитаза рамочного типа составляют обычно 50-60 см – ширина и 15-30 см – глубина. Высота при этом должна подбираться индивидуально. В среднем она равна 1,4 м, хотя часто применятся и 80 см.

Рамные инсталляции также могут иметь угловую конструкцию. Их закрепляют на стыке двух стенок, либо перегородок. Но при этом, они могут не крепиться на эти стенки. Это даже удобно, так как позволяет добиться полной автономности устройства и решить дизайн комнаты более нестандартно. Однако такой монтаж может влететь в копеечку.

Блочная инсталляция более дешевая, но имеет свои особенности:

  1. Монтировать ее можно лишь на несущую стену. Если такой возможности нет, то данный вариант полностью неосуществим.
  2. Состоит она из моноблока, который сварили из арматуры. К нему крепится сливной бак.

Точнее она представляет собой бачок из пластмассы, имеющий плоскую форму и арматуру внутри. К нему прилагают крепеж для подвесного унитаза. Такое устройство полностью прячут в стену за счет сделанной заранее ниши. Но она может и закладываться после монтажа. Ширина данного типа инсталляции фиксированная, а вот длина может быть равна 10-15см, высота – около 1 м.

Блочный тип устройства популярен из-за своей простоты и возможности закрепить его на капитальной стене. Рамочный тип, зато позволяет регулировать уровень монтажа унитаза.

Устройство инсталляции

Установка унитаза на инсталляцию

Установка подвесного унитаза своими руками на стальную раму обходится дороже, но полученная конструкция будет гораздо надежнее, да и времени на ее монтаж потребуется меньше. При монтаже инсталляции унитазов она должна крепиться к напольному покрытию и стене, способной выдержать высокие нагрузки.


Монтаж всей конструкции можно разделить на несколько этапов:

  1. Установка каркаса
    . На этом этапе при помощи дюбелей к полу и стене крепится стальная рама. К выбранному участку подводятся отводы канализации и водопровода. Установка инсталляции унитаза своими руками и всех элементов конструкции должна выполняться с соблюдением горизонтальных и вертикальных уровней. При монтаже рамы необходимо выставить высоту, на которой будет устанавливаться навесной унитаз: как правило, этот показатель находится в пределах 40-43 сантиметров. В дальнейшем высота подвесного унитаза будет подстраиваться уже при ее непосредственной установке. Этому шагу нужно уделить особое внимание: качество дальнейших работ будет напрямую зависеть от того, как была установлена инсталляция.
  2. Подведение водопровода к сливному бачку
    . Подводка может быть как гибкой, так и жесткой. Большинство экспертов считают, что жесткий вариант удобнее, поскольку он способен прослужить гораздо дольше. На всех этапах монтажа навесного унитаза вентиль бачка должен быть закрытым (за исключением моментов, требующих работы системы спуска).
  3. Подсоединение унитаза к канализационной системе
    . Отвод унитаза соединяется с отводом канализации, после чего конструкция закрепляется гофрой. Использование гофры не является обязательным, и существуют разные методы подключения инсталляции к системе канализации. Когда данная конструкция собрана, необходимо осуществить пробный слив. Как это сделать? Чаша унитаза наживляется на свое место, что позволяет спустить воду. Завершив данный шаг, чаша снимается, и ее окончательная установка будет выполнена на последнем этапе.
  4. Обшивка конструкции гипсокартоном
    . Чтобы выполнить обшивку рабочего участка, потребуется двойной водостойкий гипсокартон, который обладает лучшими прочностными характеристиками по сравнению с обычным материалом. В инструкции по установке обязательно найдутся схемы и фото, позволяющие выполнить правильную раскройку материала и сделать вырезы в нужных местах. Сами панели монтируются к раме и профилю, закрепленному на стене. Обшивка может выполняться по двум принципиальным схемам, одна из которых предполагает обработку всей поверхности стены, а вторая предназначена для того, чтобы закрыть только инсталляцию. Вторая схема несколько удобнее, поскольку ее реализация позволяет создать небольшую полочку, которую можно использовать как функциональный или декоративный элемент санузла.
  5. Облицовка гипсокартонной обшивки
    . Облицовку лучше всего выполнять из керамической плитки или цельных панелей, которые совпадали бы с материалом, используемым для всего санузла, чтобы не возникало диссонанса.
  6. Окончательный монтаж унитаза
    . Этим этапом завершается установка подвесного унитаза своими руками: чаша монтируется на выведенную наружу часть инсталляции, для чего используются шпильки. Облицованный гипсокартон будет закрывать каркас конструкции и сливной бачок, поэтому незамаскированными будут только чаша унитаза и клавиша слива.

Сложности в работе с инсталляцией

Прежде, чем приступить к креплению инсталляции самостоятельно, учтите, что все ее элементы должны быть проверены до установки. После того, как она будет произведена, менять что-то будет сложно или даже невозможно. Все элементы конструкции будут скрыты за панелью, и к ним не будет доступа.

Если вам предстоит ремонт инсталляции, то придется снимать отделку полностью или частично. Конечно, это принесет не только дополнительные траты на необходимые материалы, но и существенно затянет сам процесс. Если же трудности вас не пугают, то можете приступать к установке.

Советы по установке

Унитаз подвесной модели обычно крепится на определенном расстоянии – 23 см, либо 18 см. Когда будете подбирать инсталляцию, обратите на это внимание и проведите замеры. Если производитель хороший, то изделие будет иметь готовые отверстия, которые, скорее всего, подойдут вам.

Комплект, приобретаемый в магазине, также содержит и элементы крепления. Но они пластмассовые, это дюбеля и шурупы. Головки у них подходят под определенный ключ. Однако нужно учитывать, что инсталляция – это довольно массивная конструкция, поэтому и крепление для нее должно быть соответствующим. Если конструкция монтируется на несущую стену, то нужны анкерные болты, которые необходимо будет приобрести отдельно.

Если конструкция будет монтироваться также к полу, то возможно, что никаких дополнительных креплений не понадобится. Тогда можно обойтись теми, которые подаются в комплекте.

Но, в случае, если стена не очень надежная, то как установить своими руками инсталляцию? Придется использовать нестандартное крепление на анкера. При этом неважно, какой тип конструкции вы выбрали.

Для того чтобы упростить себе весь процесс установки, необходимо приобретать унитаз и инсталляцию от одного и того же производителя. В этом случае проблем с крепежом возникать не должно. Бывает, что ниша несколько просторнее, чем инсталляция. Тогда лучше всего использовать раздвижную конструкцию и закрепить ее на боковую стенку.

При покупке обязательно уточните наличие в комплекте крепежей. Если их там нет, то придется приобретать их дополнительно. Это не всегда плохо, так как прилагаемый крепеж может иногда не подходить или быть некачественным.

Учитывая, что унитазы чаще всего имеют габариты 40х55см, то для инсталляции за унитазом придется выделить еще 35-50 см по ширине и 10-25 см по длине. К тому же, чтобы унитазом было удобно пользоваться, придется оставить с каждой стороны еще по 20 см, а также 80×60 см пространства впереди него.

Практические советы

  1. Подвесные унитазы имеют стандарты по расстоянию крепежных отверстий. Они составляют 23 или 18 сантиметров. В связи с этим при выборе инсталляции под унитаз следует взять во внимание данные размеры и произвести нужные замеры. Хорошие производители изначально изготавливают рамы, на которых уже имеются необходимые отверстия, причем их размеры подходят в обоих случаях.
  2. Установка своими руками облегчается еще и тем, что в комплекте к конструкции прилагается набор крепежных элементов — дюбели, шурупы. Однако если стена недостаточно плотная, тогда установка должна осуществляться на анкерные болты, вне зависимости от типа конструкции.
  3. В случае со сделанными под заказ сантехническими приборами, следует покупать и подходящую под них туалетную конструкцию. В идеале заказ следует сделать у одного и того же производителя. Так совпадут все размеры, установка станет возможной даже своими руками, поскольку монтаж инсталляции для унитаза существенно упростится.
  4. Сливные бочки имеют стандартный объем на 6-9 литров. Тем не менее, в некоторых случаях вполне разумно установить емкость с меньшим объемом — на 3-4 литра.
  5. Иногда размер ниши превосходит размеры инсталляции. В этом случае оптимальным решением станет раздвижная инсталляция под унитазы. Крепятся такие модели к боковым стенам.
  6. Уточняйте у продавца, идет ли в комплекте крепежи, перед тем как выбирать инсталляцию для унитаза. Если нет, тогда установка будет осуществляться на отдельно приобретенные элементы. В некоторых случаях это даже лучше, поскольку не всегда к инсталляциям под унитаз прилагают действительно надежные и качественные крепежные компоненты.
  7. Строго следуйте всем установкам и советам производителя. Только так установка будет проведена правильно и эффективно. Не пытайтесь все сделать быстро, сэкономить себе время. Это может привести лишь к новым растратам, а также к порче ваших нервов. В отличие от денег, их восстановить очень проблематично.

Как вы могли заметить, данная конструкция представляет собой действительно достаточно полезную конструкцию. Она нужна не всем и не в каждом случае, однако способна сыграть важную роль в создании комфорта и уюта для вашего санузла. Если своими руками установка невозможна или проблематична, всегда можно отыскать специалистов. Они помогут правильно выбрать конструкцию, определить, какая вам больше подходит — угловая, обычная или раздвижная, а также создать полноценную систему инсталляции унитаза. Действуйте грамотно и аккуратно.

Процесс установки

Для того чтобы установить инсталляцию на стену или на пол, вам, возможно, понадобится инструкция. В ней вы найдете четкую последовательность действий, которая в основном сводится к следующему:

Инсталляция спрятана за стеной

  1. Определяется место для установки конструкции и происходит крепление рамы к полу.
  2. Устройство фиксируется на месте.
  3. Инсталляция крепится к стене.
  4. Монтируют унитаз.
  5. Проверка уровня конструкции.
  6. Крепление крышки унитаза.

Нужно быть внимательным к деталям крепежа, чтобы не перепутать их. Посмотрите, как располагаются лапки креплений. Если вы монтируете инсталляцию не на несущей стене, а на внутренней перегородке, то это будет иметь существенное значение в будущем. Если лапки были размещены неправильно, то нагрузка будет распределена неравномерно. Из-за этого может произойти деформация перегородки.

Раму нужно регулировать до тех пор, пока вы не получите желаемую высоту для размещения унитаза. Данный тип крепления обычно позволяет проделать это достаточно хорошо. Отделка проводится после того, как монтаж инсталляции был полностью завершен. Чаша унитаза помещается на готовую стену и крепится при помощи все тех же шпилек.

Как определиться с размерами инсталляции?

Так как правильный выбор размеров инсталляции – это слишком важный вопрос, то остановимся на нем чуть более подробно. Итак, габариты установки для унитаза должны подходить под параметры ниши. Но они и должны учитывать особенности подвесной конструкции.

Для того чтобы не допустить ошибки, необходимо провести тщательный обмер. Но если ошибка все же произошла, например вы приобрели слишком узкую инсталляцию, тогда можно произвести коррекцию. Но совсем другое дело, когда габариты инсталляции не соответствуют размерам унитаза. В этом случае, не остается ничего другого, как вернуть устройство в магазин и попробовать обменять его на более подходящее. Чтобы избежать таких сложностей, необходимо заранее промерять все необходимые параметры.

Таким образом, мы выяснили, что габариты инсталляции могут быть различны. Это зависит от габаритов самого унитаза, и ниши, куда она крепится. Однако наиболее часто встречающимися размерами являются инсталляции, высота которых 112 см, а ширина 50 см.

Преимущества

Фото ванных комнат, в которых использован подобный унитаз в полной мере демонстрируют, что интерьер уже силами одного этого элемента становится более эстетичным и стильным. Помимо этого подвесной унитаз обладает и рядом иных достоинств:

  • подобное оборудование в ванной намного упрощает уборку помещения, ведь не секрет, что больше всего грязи скапливается вокруг унитаза, а вычистить ее не всегда легко. С подвесной же конструкцией данная проблема решается сама;
  • у вас появляется больше возможностей для эффектной отделки пола, который в любом случае сохранит однородность рисунка. К тому же намного проще будет монтировать систему теплого пола;
  • подвесной унитаз с грамотной инсталляцией позволит скрыть различные неприглядные элементы санузла: трубы, вентили и т.п.;
  • благодаря мобильной системе инсталляции, вы имеете возможность воплотить в интерьере ванной комнаты любые дизайнерские задумки, задействуя буквально каждый свободный сантиметр площади.

Получается, что подвесной унитаз – это не какое-то экстравагантное решение, подходящее лишь для эксклюзивных интерьеров, а вполне рациональный и практичный вариант, удобный для любой ванной комнаты.

фото в интерьере, советы по подбору подвесного унитаза, дизайну туалета с инсталляцией

Особенности конструкции

Если возникла мысль установить туалет с инсталляцией, фото в интерьере может вызвать недоумение — как такая хлипкая на вид конструкция выдерживает человека? На чем она «стоит»?

Ни на чем. Весь секрет надежности в особенностях монтажа. Привычной крепежной ножки туалета нет, но есть устойчивая массивная рама, которая чаще всего выполняется из стали или другого высокопрочного материала. Она крепится к стене или к полу (дополнительно), создавая иллюзию «подвешенности» чаши — ведь рама прячется за «фальшивой» стеной. 

Дизайн: Юлия Атаманенко

Бачок и вся сливная конструкция скрывается там же — для этого в стене необходимо углубление не менее 20-ти сантиметров, чтобы все нужные коммуникации поместились.

Доступ к бачку (а это может понадобиться, например, для ремонта или технической профилактики) осуществляется черед кнопку слива, которую ставят на стене над унитазом. Обязательно наличие отверстия кнопки, таким образом можно перекрыть воду или провести мелкий ремонт крепежных элементов и доступных коммуникаций. 

Дизайн: Надя Зотова

Преимущества и недостатки подвесных унитазов

По традиции, сначала о достоинствах:
  • Эстетика. Если речь идет о дизайне, эстетику стоит поставить на первое место. Все «лишние» для красивого интерьера элементы скрываются за стеной, на виду остается только чаша унитаза. Визуальный эффект «парения» над полом создает ощущение легкости. Такое решение может значительно преобразить дизайн санузла.

  • Удобство уборки. Однозначно плюс. Под унитазом открытое пространство, доступное для мытья не только полов, но и стен — это удобно и гигиенично.

  • Укладка плитки на полу становится простейшим делом — не нужно вырезать ее под ножку унитаза, достаточно просто положить плитку на пол. 

  • Экономия пространства. Туалет с инсталляцией, фото которых есть в этой статье, подходит для маленьких помещений, где важен каждый квадратный сантиметр. В отдельных случаях это вообще единственное решение, которое можно принять.

  • Бесшумная работа — так как бачок «прячется» в стене, слив доставляет меньше шума и неудобств, а если «снабдить» стену еще и шумоизоляционным материалом — не будет слышно совсем ничего. 

Дизайн: Елена Семенова

Теперь о минусах:

  • Монтаж требует профессионального участия. Нужны точные расчеты и время для того, чтобы конструкция получилась не только красивой, но и выполняла свои прямые функции. Если ремонт проходит в санузле, где уже стоял стандартный унитаз с ножкой, придется переделывать канализационную разводку. Поэтому подвесную конструкцию чаще всего устанавливают в домах и квартирах после капитального ремонта или новостройках.

  • Все коммуникации, спрятанные в стену, не так уж легко ремонтировать. Это можно уравновесить качеством установки, если выбрать модели с большой кнопкой слива, через нее проще «добраться» до сливной аппаратуры. Маленькая кнопка «вынудит» демонтировать часть стены.  

Дизайн: Оксана Цымбалова

Как выбрать унитаз с инсталляцией

Главный вопрос — как выбрать унитаз с инсталляцией, чтобы он не только соответствовал требованиям качества, но и сочетался с дизайнерской задумкой?

Среди огромного выбора унитазов на российском рынке, большую популярность заслужили товары немецких и итальянских производителей. В средней ценовой категории спросом пользуются предложения Чехии и Болгарии.

Единственный элемент, который можно будет оценить внешне — это чаша подвесного унитаза. Для тех, кто преследует эстетические цели, именно выбор чаши имеет главное значение. Их различают по нескольким типам.

Дизайн: Бюро «Общая Площадь»

  • Форма. На сантехническом рынке представлены как привычные овальные модели, так прямоугольники, квадраты и даже многогранники. Выбор формы зависит от планируемого дизайна санузла и размеров помещения. Маленьким комнатам подойдет чаша обтекаемой формы.

  • Цвет. В этом сегменте также есть разнообразие. Классику — белый, предлагают почти все производители. Есть черные, и даже красные модели, а также выбор пастельных оттенков. При необходимости можно договориться с производителем и сделать любой цвет на заказ.

  • Материал. Тут так же: от традиционных керамики и фарфора, до стали и даже стекла. Современный материал — полимербетон отличается большой прочностью, как и его «партнер» — «жидкий мрамор».

  • Размер. Подвесной унитаз может производить впечатление совсем миниатюрного, и их размеры действительно позволяют ставить такие унитазы в маленьких санузлах, но при этом легко обмануться. Нужно обязательно сделать все замеры перед походом в сантехнический магазин. 

Дизайн: Дарья Ельникова

  • Функциональность. Для тех, кто дополнительно планировал покупать биде, есть специальные «смешанные» модели, где унитаз совмещен с биде. Если решено брать два отдельных устройства, их можно сделать на одной инсталляции, так будет смотреться гармонично и правильно.

  • Сертификаты качества. Сегодня самые разные производители подвесных унитазов предлагают свои услуги, но гарантия на товар отличает добросовестные фирмы от обманщиков. Соответствующие документы обязательно нужно проверить перед выбором.

  • Вид смыва. Специалисты рекомендуют выбирать именно круговой смыв, чтобы сохранить гигиену чаши.

  • Кнопка слива. Она бывает присоединенной к общей арматуре — и это является самым надежным вариантом, прослужит несколько лет без перебоев. Еще немного о системе слива — это количество кнопок. Двухкнопочная система нацелена на экономию воды — большая кнопка опустошает бачок полностью, а маленькая — частично. Также есть модели с двойным нажатием, когда повторное действие останавливает поток воды. 

Дизайн: Никита Морозов

Монтаж оборудования

Подвесной унитаз — это красиво и удобно, но не для каждой квартиры он приемлем из-за особенностей монтажа. Сегодня специалисты устанавливают конструкцию двумя способами.

Блочный способ подразумевает бачок с креплением и два шпильки, которые присоединяются с унитазу. Монтаж таким образом может проводиться только на несущую стену. 

Дизайн: Мария Шумская и Анна Явишкина, студия Sweet Home Design

Рамный способ предполагает наличие специальной конструкции, которая встраивается и в несущую стену, и другие перегородки, даже возведенные самостоятельно. Используя такой способ, можно так же сделать умывальник, биде с одной инсталляцией, и не ориентироваться на несущую стену, что открывает больше возможностей для дизайна. 

Дизайн: Светлана Юркова

Ремонт туалета с инсталляцией

Качественный ремонт определяет дизайн туалета с инсталляцией. Есть мнение, что благодаря подвесному механизму, проще делать ремонт и выбирать отделочные материалы, так как ровный пол и гармоничное оформление стен без бачка смотрится гораздо лучше.

Лучший вариант для ремонта пола — это керамическая плитка. Ее качественные характеристики как нельзя лучше подходят под особенности помещения-санузла. Она устойчива к влаге, прочная и легко поддается уходу. 

Дизайн: Инна Теджоева и Зина Броян, Berphin Interior

Сегодня выбор на рынке строительных материалов настолько огромен, что можно подобрать плитку под любой вкус и интерьер. От стандартной глазурованной однотонной поверхности до плитки с узорами и рисунками «под дерево». Фото реальных проектов демонстрируют все преимущества керамической плитки на полу санузла.

В оформлении стен «пальму первенства» также забирает керамическая плитка. Но наряду с ней может стоять выбор между специальными влагостойкими обоями, декорированием санузла камнем или деревянными панелями. Выбор основывается на интерьере, который выбран для санузла, и вкусовых предпочтениях хозяев. 

Дизайн: Антон Крылов, студия «Архвижн»

Потолок санузла можно сделать навесным способом, или просто покрасить водоэмульсионной краской. Некоторые выбирают гипсокартон или панели.

Варианты дизайна в интерьере

Дизайн туалета с инсталляцией, как правило, подстраивается под общий вид квартиры или дома. Выбор стилевых направлений не ограничен, можно выбрать любой из основных стилей: европейский, классический, хай-тек, модерн или прованс — абсолютно любой. Нужный интерьер создается с помощью отделочных материалов и аксессуаров. Фото туалетов с инсталляцией помогут сделать выбор в пользу более близкого и приемлемого стиля.

Дизайн: Бюро ААarchitect

Подвесной унитаз в маленьком туалете

Специалисты считают, что именно подвесные унитазы как нельзя лучше подходят для маленьких туалетов. Нет ножки, которая крадет драгоценные сантиметры пола, отсутствует объемный бачок — конструкция выглядит аккуратно и стильно. Для того чтобы «сгладить» впечатление от недостатка квадратных метров, можно воспользоваться следующими правилами оформления: 

Дизайн: Loven Skold

  • светлые цвета в интерьере и отделке — известно, что они визуально увеличивают пространство, идеальное решение — санузел белого цвета или любого пастельного оттенка;

  • правильное освещение — искусственный свет должен быть умеренно ярким, чтобы не создавалось ощущение «операционной», для маленьких помещений можно выбрать точечные лампы, которые встраиваются в стены и потолок.

Чтобы туалетная комната была уютной и стильной, достаточно даже минимального декора. Милые корзины для белья и полотенец, полочки, куда можно поставить искусственный цветок или вкусно пахнущую свечку — все это создаст нужную атмосферу.

Как самостоятельно установить инсталляцию с унитазом

Установку инсталляции унитаза чаще всего производят те, кто не имеет много места для своего санузла. С другой стороны, есть немало дизайнерских проектов для огромных апартаментов, которые также включают в себя инсталляционные конструкции. В идеале, подвесной унитаз должны устанавливать профессиональные сантехники, однако, на самом деле, при наличии всех необходимых инструментов, а также минимального опыта в данной области, это можно сделать и самостоятельно.

Основные характеристики инсталляций

Выбирая инсталляцию для унитаза, важно проанализировать, какая нагрузка будет у конструкции в будущем. Желательно установить специальную раму скрытого монтажа. Ее установка обусловливается тем, что благодаря подвесному унитазу появляется свободное место в уборной. Кроме того, поскольку унитаз не соприкасается с поверхностью полового покрытия, то уборка происходит намного более эффективно и быстро. Особенность рамы заключается в том, что на нее можно устанавливать и прочее сантехническое оборудование.

Если приниматься за монтаж инсталляции своими руками, то важно соблюдать определенную последовательность работ. Это самым прямым образом будет сказываться на техническом состоянии унитаза, а также его бесперебойном использовании. Во время монтажа, необходимо уделять внимание установке инсталляции, процессу подсоединения канализационной и водоснабжающей систем, а также маркировке зрительных отсеков и их внешней отделке. При этом, следует иметь во внимание, что устанавливать инсталляцию необходимо перед тем, как в уборной комнате начнутся отделочные работы.

Подготовка к монтажу

Процесс подготовки к установке инсталляции включает в себя подбор необходимых инструментов. Для этого понадобятся:

 Маркер или простой карандаш;

 Строительный уровень;

 Измерительная рулетка;

 Перфоратор;

 Сверло по бетону с диаметром как у отверстия крепежа;

 Накидные ключи рожковидного типа, с сечением как у диаметра крепежей.

Первый этап работ - нанесение разметки. Вначале на стену следует нанести линию, которая будет центральной осью. Затем отмечают расстояние от стенки до инсталляции. Данный параметр напрямую определяется тем способом, которым труба канализации будет подводиться к системе инсталляции. Чаще всего показатель бывает не менее тринадцати с половиной миллиметров. Затем необходимо отметить точку, где будет располагаться сливной бак. Чаще всего она находится на высоте в один метр от полового покрытия. Во время определения точки учитывают также и высоту инсталляции. На полу и стенке следует отметить места для будущих отверстий под крепежи инсталляции.

Следующий шаг - подготовка крепежей. По тем отметкам, которые были сделаны на стенах, необходимо перфоратором просверлить отверстия, в которые затем вставятся дюбели. Конструкция инсталляции имеет как горизонтальные, так и вертикальные системы креплений. В отверстия, где уже расположились дюбеля, вставляются крепежные анкеры. Благодаря этому можно укрепить корпус унитаза или другой сантехники. Чтобы не возникало никаких сложностей во время регулировки вертикального уровня, нужно придерживаться очередности установки всех конструкционных частей.

Процесс установки

На место, которое уже предварительно было подготовлено, следует установить корпус инсталляции и зафиксировать его специальными винтами и регулирующими гайками. Корпус выставляется в одно и то же время и на горизонтальном, и на вертикальном уровнях. Горизонтальный способен регулироваться, если ослаблять колодцевую конструкцию специальных ножек. Они выставляются на должной высоте, а затем надежно фиксируются. Вертикальный уровень также способен регулироваться. Это происходит путем подгонки по резьбе анкера, а фиксируют его с помощью специальной заглушки.

После этого можно приступать к подведению коммуникаций. Для того, чтобы провести подключение, необходимо использовать фиксирующие хомуты из пластика. Именно в них и прикрепляются трубы от бачка слива и системы канализации. Затем проверяется, насколько правильно и качественно была произведена затяжка всех частиц системы. Размер инсталляции должен соответствовать размерам сантехники. С помощью уровней можно проконтролировать, насколько правильно установлена инсталляция. После того, как монтаж инсталляции будет закончен, можно приступать к установке унитаза.

Чаша унитаза устанавливается таким образом, чтобы соединительные патрубки, которые являются соединительным элементом для унитаза и инсталляции, были подогнаны идеально. Их будет всего два. Один для воды, а второй для канализации. Они идут в комплектации с унитазом, поэтому проблем, касательно данного вопроса возникнуть не должно. Причем, следует учитывать, что отдельно эти соединительные патрубки практически для всех моделей унитазов, не продаются. Поэтому, важно, чтобы прикрепление происходило очень аккуратно, и эти патрубки не испортились. После того, как работа над установкой унитаза будет закончена, начинаются отделочные работы.

Инсталляция ни в коем случае не выставляется напоказ, а прячется. Во время обшивки можно применять разнообразные материалы, которые по вкусу хозяину апартаментов. Одним из самых простых способов считается обшивка с помощью двойного водостойкого гипсокартона. Гипсокартонном обшивают переднюю полость, соответственно с шаблоном, который идет вместе с инсталляцией. После этого, производится зашивка всех свободных конструкций. Окончательная отделка выбирается таким образом, чтобы она была гармоничной с общей стилистикой стен и интерьера уборной комнаты.

Если заниматься процессом установки инсталляции впервые, то будет довольно сложно. Однако, если уже есть опыт в сантехнических работах, а также есть в наличии все инструменты, то результат не заставит себя ждать. Все работы должны быть проведены аккуратно и тщательно, включительно с регулировкой уровней и отделкой. Если хозяин не уверен в своих способностях, то не лишним будет обратиться за помощью к профессионалам.

При использовании текстовых материалов в интернете гиперссылка на Сантехникс.ру обязательна.

Некоторые фишки при установки инсталляции. / Блог iwashenko / Cs-Cs.Net: Сообщество

Сегодня хочу раскрыть некоторые нюансы монтажа инсталляций. Но сначала пару слов о фирме Geberit.

На сегодняшний день инсталляции Геберит я считаю лучшим решением для квартирного монтажа. Почему? По порядку.

Моделей инсталляций для разных запросов и под разные ситуации у Геберита больше чем у других производителей. Очень упрощена механика внутреннего механизма бачка. Легко достать запасные части. Геберит даёт гарантию: если какая-то модель инсталляции выходит из производства, то запасные части к ней поставляются ещё 25 лет.

Почему инсталляция а не просто унитаз? Так же по порядку.

Если мы устанавливаем унитаз за сантехническим коробом (в котором скрываются водопроводные стояки), бачок унитаза будет впереди короба. Значит унитаз занимает больше места в туалете на толщину бачка. У инсталляции сам бачок скрыт в сантехническом коробе, соответственно в санузле больше места. Не говоря уже о таких вещах как удобная уборка местности (пола допустим, или стен рядом с унитазом).

Поломка бачка, как устранить? С своего опыта скажу. Чинить бачок инсталляции через кнопку (сняв её открывается доступ к механизму) намного легче чем бачок унитаза. Из практики знаю: бачки унитазов ломаются намного чаще чем инсталляционные. На инсталляциях наблюдал поломки только в общественных местах (в ресторане где всю ночь пьют, потом в состоянии полета лупят по клавише).

На сегодняшний день самые распространенные модели у Geberit это:

Geberit Duofix 111.300.00.5 установка этого модуля удобна когда сзади ровная стена. Привлекательна своей ценой, при этом качество соответствующее, подходят все виды кнопок. У Геберита есть модели и эконом класса, где внутренности бачка отличатся, подходит только одна определённая клавиша.

И вторая модель это:

Geberit Sigma Платтенбау 111.362.00.5 тоже самое что и первая модель, только добавлена сверху рама. Благодаря этой раме, шпильки которые крепятся к стене и держат инсталляцию, можно устанавливать не в строго заданном положении (а закрепить их левее или правее насколько позволяют пазы в раме). Это удобно когда стояки водопровода и канализации мешают сзади инсталляции.

Теперь маленькие нюансы установки. Инсталляцию желательно крепить на твердое бетонное основание (не на стяжку). А если стяжка уже есть, что делать? Внимание на фото ниже.

Правильно удалить участки стяжки в районе ног. Многие со мной спорили: что можно ставить и на стяжку. Честно говоря устал что-то доказывать. Я просто рекомендую, а пользоваться советом или начихать на него решать вам.

Если сзади инсталляции мягкая стена, как крепить шпильки. Способов много, покажу парочку.
Первый.

На мягкую стену нашиваем профиль. Его можно прострочить к стене как на швейной машинке, множественным крепежом в его многочисленные отверстия. А от него закрепить шпильки.

Способ второй.

Можно установить профиль от стены до стены и к нему закрепить инсталляцию. В этом случае её уже бульдозером не сдвинешь.
Но это сложный монтаж. Если кто не знает последовательность, расскажу.
Вначале рама крепиться к полу. Потом я креплю одну шпильку в стену, зачем? Чтобы идеально вертикально выставить инсталляцию! Так как на качающейся раме пометить где сверлить крепления для профиля не реально. Потом отмечаю боковой настенный крепеж.

На самом деле всё гениальное просто. С виду тяжелая задача может стать до смешноты легким решением.

Как то Геберит у меня взял интервью. Журнал ещё не вышел в печать, номер который я показываю ещё никто не видел.

Показываю только обрывок со мной. Ну так, не хвастаюсь но приятно.

Установка подвесного унитаза с инсталляцией своими руками

Установка подвесного унитаза

Содержание статьи:

Установка унитаза на плитку ещё пол беды, с этим, как правило, ни у кого проблем не возникает. Другое дело установка подвесного унитаза с инсталляцией, требует особого подхода и соблюдения некоторых норм.

Как же правильно выполнить монтаж подвесного унитаза, и что необходимо, прежде всего, учитывать, чтобы подвесной унитаз стал на своё место и надежно был закреплён на инсталляции?

Установка подвесного унитаза с инсталляцией

Сначала нужно понимать, что установка подвесного унитаза с инсталляцией кардинально отличается от установки обычного унитаза на пол. То есть, в случае с подвесным унитазом, его нельзя просто взять и купить, а потом повесить на стену из бетона или гипсокартона.

Установка подвесного унитаза выполняется на заранее смонтированную и прикрученную к стене инсталляцию. Что представляет собой инсталляция для унитаза?

Грубо говоря, это металлическая рама, собранная из профильной трубы квадратного сечения. Внутри этой рамы (инсталляции) закреплён бачок для слива, на котором выведена кнопка сливного устройства. По бокам инсталляции имеются отверстия с резьбой для установки двух шпилек, на которые и будет подвешен после монтажа инсталляции подвесной унитаз.

Поэтому ответ на вопрос как установить подвесной унитаз напрашивается сам собой. Сначала необходимо приобрести инсталляцию для унитаза, установить её, а потом установить и сам подвесной унитаз. При этом не стоит переживать по поводу несоответствия размеров или чего-то другого при покупке инсталляции отдельно от подвесного унитаза. Эти размеры — стандартны.

Установка инсталляции для унитаза

Поэтому, если хотите, то установка подвесного унитаза с инсталляцией выполняется за два этапа. Сначала производится установка инсталляции для унитаза, и только потом выполняется монтаж подвесного унитаза.

Установка инсталляции для унитаза не сложный процесс, для выполнения которого понадобится:

  1. Строительный уровень;
  2. Рулетка;
  3. Перфоратор;
  4. Набор разводных ключей и плоскогубцы;
  5. Небольшая болгарка с диском по металлу.

Сначала нужно выполнить разметку, где будет конкретно установлена инсталляция. Для этого уже должен иметься выход для подключения унитаза из канализации в санузле, развёрнутый раструбом вверх или под небольшим углом от стены.

Именно центр канализационного раструба и будет центром установки инсталляции для унитаза. Ну а дальше дело техники. В инструкции к инсталляции есть картинки по поводу её сборки, в этом ничего сложного нет. Сливной бачок на инсталляции чаще всего уже собран, к нему останется впоследствии подключить только шлангу от концевика на холодную воду.

Крепиться инсталляция для унитаза к стене саморезами и дюбелями. При этом важно максимально ровно под уровень выставить инсталляцию, после чего сделать необходимые отметки и пробурить отверстия.

Установка унитаза на инсталляцию

Установка унитаза на инсталляцию выполняется после того, как она надежно закреплена к полу и стенам, а также тщательно выровнена по строительному уровню. Вешается подвесной унитаз на шпильки, которые должны идти с инсталляцией в комплекте. Накрутив шпильки на инсталляцию и определившись с их длиной (потому что они длиннее, как правило), можно приступать к установке подвесного унитаза.

Здесь понадобиться помощь второго человека, но лично мне встречались супер – сантехники, которые могли установить подвесной унитаз с инсталляцией и в абсолютно гордом одиночестве.

Тем не менее, эту процедуру лучше выполнять вдвоём. Сначала необходимо вставить переход от инсталляции в раструб канализационной трубы и произвести замеры, приложив подвесной унитаз к инсталляции. Если высота перехода слишком большая, то его нужно обрезать, подогнав под требуемые размеры. Когда нужно выполнить монтаж сололифта, то действия по подключению подвесного унитаза немного другие.

Как только переход установлен в раструб канализационного отвода или тройника, можно навешивать подвесной унитаз на шпильки инсталляции и фиксировать его при помощи крепежа с комплекта. Сложного в этом ничего нет, в особенности, если промазать все уплотнители и выход самого унитаза герметиком или другой смазкой.

После того, как подвесной унитаз установлен, следует подключить шлангу на воду к сливному бачку. Кнопку унитаза устанавливать пока рано, поскольку потребуется сначала обшить инсталляцию гипсокартоном, после чего можно производить и её монтаж.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Установка инсталляции для подвесного унитаза своими руками: пошаговое руководство

Производители сантехники предлагают навешивать подвесную сантехнику (это не только унитазы, но и биде, писсуары и даже умывальники) на специальные рамы-инсталляции со встроенным бачком и всеми необходимыми деталями для подключения коммуникаций и надёжного крепления. Предварительная установка инсталляции унитаза позволит выполнить монтаж унитаза быстро, аккуратно и скрыть коммуникации, не прибегая к штроблению стен.

В тесном отечественном санузле особо не разгонишься, вариантов, где поставить унитаз, не так уж много. Установка подвесного унитаза с инсталляцией ограничена возможностью подвода канализационной трубы с учётом положенного уклона (5 мм на метр) от входа в стояк до унитаза. Если в стандартном исполнении высота оси выхода при горизонтальном исполнении составляет 160-200 мм в зависимости от марки, то при использовании инсталляции выбор шире: большинство моделей каркасов имеют регулируемые ножки, что позволяет при необходимости поднять отметку выпуска на 40-50 мм выше обычного. Располагать ватерклозет ещё выше (это возможно, ведь каркас можно поставить на кирпичи) не стоит, сложно будет взгромоздиться на трон. И, конечно, необходимо учесть, что от стояка к каркасу пойдёт труба Ø110 мм, её тоже желательно спрятать в зашивку.

Производители предлагают множество разновидностей инсталляционных систем для подвесных унитазов, различающихся конструкцией и габаритами. На схеме — производственная линейка условно недорогой немецкой компании Viega

  • К моменту установки рамы должна быть изготовлена стяжка и гидроизоляция пола.

Перед началом работ приготовьте ударную дрель или перфоратор, шуруповёрт, хороший уровень, молоток, карандаш, рулетку

  •  Размечаем местоположение каркаса. Необходимо сразу отрегулировать высоту, ориентироваться следует на расстояние от центра горизонтального канализационного выхода до уровня чистого пола. Рассчитываем необходимый уклон труб (желательно нарисовать на стене проекцию верха трубы), сверяемся с данными, указанными в инструкции к унитазу.
  •  Отмечаем места для сверления, убираем каркас, делаем отверстия под дюбеля. Как правило, они идут в комплекте, чаще имеют диаметр 12 мм.
  • Вставляем в отверстия дюбеля, устанавливаем на место стальную раму, заворачиваем шурупы. Нередко старая стяжка в санузлах не имеет достаточной прочности. В этом случае можно использовать крепёж подлиннее, чтобы он смог войти в плиту перекрытия.

Последовательность операций при установке инсталляции. Необходимо тщательно следить за вертикальным положением рамы в обоих направлениях

Когда рама уже установлена на место, проводить трубопроводы не очень удобно. Поэтому советуем подготовиться и частично собрать их заранее.

  • На резьбовую муфту, если она уже установлена на каркасе, накручиваем и пакуем лентой фум, льном либо герметиком угловой фитинг, соединённый с отрезком водопроводной трубы чуть более длинным, чем нужно, чтобы соединиться с подающей магистралью.
  • После установки рамы полностью собираем канализацию и подключаем водопровод, не забывая поставить временную заглушку на подаче. Трубы во избежание возникновения шумов нужно крепить хомутами, они не должны соприкасаться с каркасом инсталляции и зашивкой. Если избежать контакта каркаса и труб невозможно, следует проложить между ними мягкую прокладку, например, вспененный полистирол. Холодную водопроводную трубу желательно утеплить, это предотвратит появление конденсата.

Не имеет значения, каким типом труб подключать водопровод к сливному бачку. Гибкие шланги в зашивках лучше не использовать

Отметим, что существуют различные типы подключения водопровода к инсталляции. На одних моделях установлен лишь встроенный бачок, к нему следует подвести воду; на других имеется муфта для подключения к водопроводу, а сама она, в свою очередь, соединена с бачком гибким шлангом.

  • Учитывая то, что монтаж инсталляции для унитаза осуществляется, как правило, в пределах более крупной зашивки, предусмотренной дизайном помещения, рама выполняет роль одного из элементов общего каркаса и соединяется с ним, образуя общую конструкцию. Если для общей зашивки используются профили для гипсокартона, их необходимо надёжно закрепить на раму инсталляции.

Инсталляция интегрирована в общий стальной каркас, выполненный из профилей для гипсокартона

  •  Обшиваем единый каркас листовым материалом, учитывающим специфику помещения. Это может быть влагостойкий гипсокартон, гипсоволокнистые либо стекломагнезитовые листы. Перед тем, как закрепить лист на инсталляцию, следует вырезать технологические отверстия, которые понадобятся для подключения коммуникаций, крепления унитаза, установки кнопки смыва. В комплекте с оборудованием должен находиться бумажный шаблон, разметку производят по нему.

Листовой материал для зашивки каркаса должен быть влагостойким, технологические отверстия следует прорезать заранее

  •  Затем, при необходимости выполняем гидроизоляцию, лучше цементно-полимерными составами, у них прекрасная адгезия и невысокая стоимость. Укладываем плитку.
  • В отверстия на раме закручиваем две крепёжные шпильки.
  • Подготавливаем мягкую муфту-переходник для унитаза, хотя она может идти и в комплекте. Для излива воды из бачка, как правило, дополнительные детали не нужны, хватает штатного уплотнителя.

Возможно, трубу-переходник для смыва придётся укоротить. Перед тем, как резать, убедитесь, что правильно отмеряли

  •  Наносим на примыкающую к стене поверхность унитаза санитарный силиконовый герметик, устанавливаем его на место в соответствии с инструкцией.
  • Монтируем кнопку смыва.

Результат качественно выполненной работы приятно порадует

Мы в общих чертах рассказали, как установить инсталляцию для унитаза. Подробная информация содержится в инструкциях к сантехническим приборам. Если вы имеете навыки выполнения сантехнических и строительных работ, реально выполнить эту работу своими руками. Если нет — не рискуйте, лучше обратитесь к специалистам.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

Как выбрать инсталляцию для унитаза: все секреты удачной покупки

Что такое инсталляция для унитаза? Как зависит подбор модели от места и особенностей установки? Почему важно правильно выбрать клавишу смыва? Какой бачок приобрести вместе с инсталляцией? Каким производителям доверяют отечественные потребители? Ищите ответы на эти вопросы в нашей статье.

Подвесной унитаз – один из трендов в оформлении функциональных и стильных санузлов. Однако, чтобы достичь визуальной легкости, важно провести скрытый монтаж оборудования. Для этого используется инсталляция. Мы подробно расскажем о ее особенностях и правилах выбора.

Содержание:

Особенности конструкции

Навесная сантехника – сравнительно новое решение, поэтому не все знают, что такое инсталляция для унитаза. Для полного понимания разберемся с этим вопросом. Инсталляция представляет собой сварную стальную конструкцию. Для большей надежности и продления срока эксплуатации на ее поверхности наносится антикоррозионное покрытие. На инсталляцию устанавливаются соединительные элементы (крепежные шпильки, муфты) и фиксируется гидравлическая обвязка унитаза. В зависимости от особенностей конструкции делятся на:

  • рамные. Основательные жесткие конструкции, которые фиксируются к полу и стене. Они могут устанавливаться возле оснований с низкими несущими показателями. Модели могут быть стационарными или регулируемыми по высоте. Последний вариант более удобен, так как позволяет при монтаже варьировать положение чаши. Если вам интересно на какой высоте ее следует устанавливать, прочитайте об этом в статье;
  • блочные. Более компактные изделия, которые фиксируются на капитальную стену, в нишу. Такой вариант используется при большой толщине несущей конструкции и недостаточной площади туалета. Конструкция состоит из отдельных блоков, соединенных между собой только коммуникациями.

Основные габариты

При выборе инсталляций следует обращать внимание на размеры. Стандартные показатели для разных видов конструкций приведены в таблице:

Габариты, см         

Вид инсталляции

рамная

 блочная

глубина 

 
     15-30      10-15

высота

     112 и более (увеличивается за счет выдвижной опоры)         78-100

ширина

     50  

Ведущие производители предлагают разработки для санузлов различной площади, поэтому в каталоги часто включаются нестандартные решения. Среди предложений может быть подобрана инсталляция для унитаза, размеры которой позволяют провести установку под окном (такие варианты встречаются в частной застройке) или в неглубокую нишу.

Важно! При выборе конструкции следует обращать внимание на межосевое расстояние между креплениями для чаши. Оно может составлять 23 или 18 см. От этого зависит совместимость инсталляции и унитаза.

Выбор конструкции по месту установки

Инсталляция позволяет установить подвесной унитаз в требуемом месте. При этом важно правильно подвести коммуникации и подобрать подходящую конструкцию. В зависимости от особенностей монтажа приобретается модель:

  • стандартная. Рамные или блочные изделия, которые наиболее широко применяются для установки чаши. Первые – более универсальны и подходят для монтажа вдоль любой стены из любого материала;
  • низкая. Используются при необходимости установить унитаз под окном или на специально созданной невысокой перегородке. Высота таких изделий не превышает 80-82 см;
  • угловая. Треугольные изделия позволяют монтировать сантехнику в углу. Это решение актуально для небольших по площади помещений. Оно способствует экономии полезной площади. Также установка инсталляции для унитаза в угол станет оригинальной изюминкой интерьера, позволит создать нетривиальную и функциональную обстановку;
  • двусторонняя. Используется в просторных санузлах при необходимости установить два унитаза с разных сторон перегородки. Общая рама позволяет экономить средства и площадь. При этом смывные клавиши могут располагаться не фронтально, а на верхней грани перегородки. Такой вариант часто применяется в туалетах офисных, развлекательных и торговых центров;
  • линейная. Применяется для установки рядом нескольких сантехнических приборов – унитаза, биде, раковины и т. д. Сдвоенная конструкция стоит дешевле, чем две одинарные.

Внимание на бачок

Бачок – важная составляющая встраиваемой системы. Он может входить в комплект или приобретаться отдельно. Для фиксации на инсталляцию используются пластиковые бачки. Качественные и надежные – цельнолитые. В более дешевых инсталляциях применяются изделия, состоящие из двух спаянных между собой половинок.

Дополнительно бачок обшивается пенопластом. Он выполняет одновременно две функции:

  1. Звукоизолирующую. Возникающие при наполнении или опорожнении бачка шумы будут практически не слышны.
  2. Термоизолирующую. Разница температур окружающей среды и холодной воды может достигать 10 °С. Это приводит к конденсации на внешней поверхности бачка влаги, которая является отличной средой для размножения микроорганизмов. Также она способствует ускорению коррозионных процессов. Именно поэтому важно обеспечить качественную изоляцию бачка.

Важно! Оптимальный объем бачка составляет 6 л. Также могут предлагаться модели меньшей (от 4,5 л) или большей (до 9 л) емкости.

Виды кнопок смыва

Инсталляции для унитаза могут комплектоваться смывными клавишами разных типов. Наиболее распространены механические модели. Они надежны, прочны и долговечны. Чаще всего используются двухклавишные модели: полного и половинного смыва. Такой вариант позволяет рационально расходовать воду.

Альтернативой механической кнопки может стать сенсорная. Она позволяет проводить смывание без физических касаний. Это повышает показатели гигиеничности. Минус такого решения – более высокая стоимость.

Клавиша смыва – видимый элемент конструкции, поэтому следует обращать внимание на ее дизайн. В продаже предлагаются модели из металла, пластика и стекла. Они могут быть округлыми или строгой геометрии. Это позволяет гармонично их вписывать в разные стилевые концепции интерьера.

Чаще всего потребители предпочитают приобретать кнопки смыва в двух цветовых вариациях – белом и хром. Также в коллекциях производителей представлены другие решения: черные, золотые, бронзовые и др.

Важно! Появление специальных рамок обусловило возможность установки кнопок в одной плоскости с плиткой. Такой вариант смотрится эффектно и подходит людям, которые ценят современный дизайн.

Другие важные особенности

Максимально допустимая нагрузка. Подвесные унитазы выглядят «воздушными», и некоторые покупатели сомневаются в их надежности. Однако продукция ведущих брендов рассчитана на статические нагрузки до 400 кг.

Способ подведения воды. В дорогих моделях возможно несколько вариантов подачи воды: верхняя, боковая или нижняя. Бюджетные бачки не отличаются такой вариативностью. Модель следует подбирать с учетом имеющейся подводки воды.

Материал фитингов. Качество фитингов среди прочего является показателем надежности и долговечности системы. Лучшие материалы для них – бронза и латунь. В более дешевых моделях могут использоваться элементы из нержавеющей стали.

Комплектность. Ведущие производители предлагают разные наборы. Минимальная комплектация – рама и крепежи. Чтобы быть уверенным в полной совместимости элементов, стоит купить набор с кнопкой и чашей унитаза.


Востребованное оборудование

В ТОП инсталляций для унитаза обычно включается продукция брендов:

  •  Grohe. На долю немецкого производителя приходится около 8% от общемирового рынка. Их популярность объясняется высокими показателями надежности и большим выбором. Рамы инсталляций бренда имеют дополнительные верхние и нижние перемычки, которые обеспечивают повышенную жесткость. Использование качественных материалов и антикоррозионных покрытий позволяет давать гарантию на 10 лет. В комплект поставки могут входить специальные кронштейны для установки конструкции в угол;
  • Geberit. Инсталляции швейцарского бренда ценятся за продуманность, надежность и разумную цену. В комплекте с ними предлагаются литые бачки, использование которых практически полностью исключает протечки. Материал рамы – Duofix – двухмиллиметровая сталь, покрытая с двух сторон антикоррозионным составом. В системах используются бесшумные клапаны набора воды;
  • Ravak. Чешский бренд предлагает инсталляции, сочетающие качество и привлекательную цену. Самонесущие конструкции могут применяться для монтажа унитазов возле гипсокартонных стен, в деревянных домах.

Выводы

Инсталляция – металлическая конструкция, необходимая для монтажа подвесных унитазов. Ее использование позволяет скрыть за фальшстеной все коммуникации. Готовая система смотрится аккуратно, за ней просто ухаживать. При выборе модели обращайте внимание на конструкционные особенности и назначение. При этом не забывайте, что скрытый монтаж ограничивает доступ к трубам и арматуре, поэтому не стоит экономить на оборудовании. Лучше предпочесть продукцию проверенного бренда.

Электромонтаж, сделай сам шаг за шагом!

А если серьезно, не делайте этого сами! Это действительно тяжелая работа, и вам нужно иметь представление о том, что вы делаете и что пытаетесь получить. Если вам уже приходится выполнять установку самостоятельно, проконсультируйтесь с электриком на месте или наймите кого-нибудь со знаниями и опытом, чтобы не навредить себе.

Проект электропроводки

В каждом проекте дома есть раздел, посвященный электропроводке.Вы найдете там количество розеток, количество кабелей, даже план электрощита и разделение модулей. Жизнь, однако, проверяет эти планы, ведь каждый из нас, строя дом, давно знает, что 2 розетки под телевизором – это точно мало, а одна розетка на кухонной столешнице – полное недоразумение. Так что проект за проектом и жизнь за жизнью.

Мы еще вернемся к проекту, но больше всего меня удивило сечение соединительного кабеля к дому, по проекту это был кабель 5 х 25мм и с этого пункта мы и начнем.

Кабельное подключение к дому

Как было сказано выше, указанный в проекте заземляющий кабель является большим недоразумением. Это сечение кабеля используется для питания многоквартирных домов, а часто даже рабочих мест или больших многоквартирных домов. Поэтому я взял трубку и позвонил электрику, первый ответ был, что это наверное шутка, но "если так в проекте", хороший короткий разговор и я позвонил в энергокомпанию, в ответ услышал что им все равно, что я положил между их почтовым ящиком и вашим домом, что ли? Еще я вас спрашивал, если я туда кабель 3×2,5 поставлю, претензий не будет - конечно нет.Я записала разговор, чтобы никто однажды не пришел ко мне и не обвинил меня.

Очередной разговор с электриком , я сказал, что заводу все равно, так он сказал, что в домах чаще всего используют сечения 10 или 16 мм. Звонок второму электрику, который нам все измерит, так он тоже все подпишет и вот у меня такая же информация 5×10 или 5×16 мм.

Калькуляторы поперечного сечения и прочности кабеля

В сети доступны калькуляторы, которые подскажут, какой прочности обладает кабель, другими словами, сколько электричества может пройти по нему.Для кабеля, который я выбрал, 5х16мм, это максимально возможный ток около 56 ампер.

На странице электрика перечислены все устройства и их потребляемая мощность. Хорошим примером является сушилка, потребляющая 7,5 ампер при максимальной нагрузке. Следуя такому ходу мыслей, наш кабель выдержит около 8 сушилок одновременно на полной скорости. Конечно, это его не сожжет, но уж точно сильно нагреет, что при длительном использовании повредит.

Почему я об этом пишу? Ну а если кто-то из вас знает, что у вас рядом с домом будет мастерская, столярная мастерская, холодильные камеры или другие изобретения, где круглосуточно будут работать станки, стоит учесть большое сечение кабеля, чтобы не повредить основное подключение к дому.

Стоимость подключения кабеля к дому

Лучше всего подключить дом к медному кабелю. Медь при меньшем сечении кабеля гарантирует такую ​​же пропускную способность и сопротивление току.Медные кабели, к сожалению, дороги, поэтому рассмотрите кратчайший путь от электрической коробки до вашего дома.

Помните, что помимо расстояния стоит добавить не менее 2-3 метров к высоте коммутационного пункта в здании, плюс около 2 метров к электророзетке . Этот кабель не следует соединять секциями, он должен быть проложен одним куском, поэтому стоит хорошо рассчитать его длину.

Для меня 36 метров вышло с небольшим запасом, это реально тяжелый и длинный кусок кабеля.Соединение может быть выполнено на кабеле с 4 проводами, потому что большинство поставщиков энергии имеют договорные положения о том, что заземление, т.е. желто-зеленый провод, должно быть установлено в здании. Мы, правда, превентивно купили кабель 5×16, и если что случится с одной жилой, мы сможем заменить ее на другую.

Стоимость соединительного кабеля в основном индивидуальна, потому что если у вас, как у меня, более 30 метров, к сожалению, доставка из Аллегро не выгодна.У меня на складе после скидок от друзей стоил 25 злотых за метр кабеля 5×16 мм, т.е. сам кабель мне обошелся в 900 злотых.

К этому добавляется стоимость аротовой трубы, так я знаю, что кабели заземления проложены прямо в земле, но на мой взгляд никакая дополнительная защита меня не смущает. Так что эта синяя трубка стоит около 150 злотых. Над ней также следует поместить синюю предупредительную фольгу, стоимость которой составляет около 25 злотых за 100 метров.

Суммируя стоимость 30-метрового кабельного соединения, получается около 1100 злотых.Добавим стоимость экскаватора в пределах 300 злотых, т.е. всего 1400 злотых. Кроме того, нам нужен помощник и лицензированный электрик, который, с одной стороны, введет кабель в распределительный щит (или, как мы, эрбеты внутри), а с другой стороны, подключит кабель к электрошкаф поставщика электроэнергии. Задача не сложная, делали с отцом, на все, включая протаскивание, частичное заглубление кабеля, подключение с двух сторон и т.д., у нас ушло около 4 часов.

Однако не забудьте выключить по возможности все "предохранители" в щитке поставщика электроэнергии, хоть электричество и поступает к нам от счетчика, мы так же отключили защиты которые были перед счетчиком, мы это сделали из общих соображений безопасности, чтобы случайно при натяжении кабеля ничего не задеть.Банально, но с таким током действительно легко получить трагедию...

У нас в доме есть электричество, что дальше...?

Здесь нам на помощь придет краткий контрольный список, который стоит пройти, чтобы хорошо спланировать электромонтаж, а значит пришло время полякам вести долгие переговоры:

90 061
  • Есть ли место под электрощит в проекте хорошо? Если нет, выберите место для распределительного щита!
  • Распределительное устройство будет устанавливаться на поверхность или заподлицо? Если он скрытого монтажа, проверьте, не является ли выбранное вами место конструктивным элементом здания.
  • Обратитесь к штукатуру. Проверьте, допускает ли он установку на стены и потолки, или в пазы, или, например, свет должен вестись вдоль пола вверху.
  • Проконсультируйтесь с сантехником и рекуперационной компанией, они скажут вам, сколько розеток им нужно и где.
  • Спросите своих друзей, кто делал электромонтаж, и узнайте, на что обратить внимание.
  • Проверьте в вашей текущей квартире, сколько розеток вы используете, где они расположены и чего вам не хватает.
  • Сядьте и внимательно изучите план установки, включенный в строительный проект.
  • Как только вы пройдете все эти пункты, а желательно встретитесь со всеми одновременно на строительной площадке и определитесь со всеми важными деталями, пора приступать к планированию электромонтажа.

    Приступаем к планированию электромонтажа

    1. "Жена знает лучше" и эта поговорка здесь чаще всего верна. Наши женщины лучше всех знают, что им нужно и где.Так что мой совет: берите жену на стройку, или, если вы жена, берите мужа только в качестве компаньона. Вместе вам будет легче всего.

    Возьмите спрей, наклейку или мел и начните раскладывать розетки. Во-первых, показательно, что и там и там вам подойдет и лучше сразу написать к чему будет подключаться розетка. Это имеет решающее значение на более позднем этапе.

    Таким образом придется обойти весь дом, правда долго придумывать и пересматривать.Но поверьте мне, это облегчит вам все это на более поздних этапах. Аналогично стоит спланировать сеть ЛВС, сеть ТВ, датчики сигнализации, шкафы и т.д.

    2. Теперь нам нужно разделить количество розеток на цепи. При этом освещение может быть даже по одному периметру, хотя рекомендуется отделять хотя бы верх и низ дома, а столько розеток — это совсем другая история.

    Для защиты цепи (т.е. нескольких розеток, соединенных друг с другом и далее с РУ) чаще всего используем автоматические выключатели В16, на данный момент это маловажно, но для понимания деления на цепи мы нужно знать, как долго прослужит такой переключатель.B16 означает 16 ампер x 230 В = 3680 Вт, это означает, что выключатель отключит цепь после превышения этого значения, в зависимости от типа и прочего.

    Если речь идет о детской комнате, то практически нереально добиться почти 4000 Вт от приборов, используемых каждый день, а на кухне с духовкой, микроволновкой и, например, посудомоечной машиной, это не такая уж большая проблема. Популярная духовка с двумя камерами имеет потребляемую мощность около 2600 Вт, поэтому если мы добавим в нее микроволновку с потреблением еще 2000 в нашем выключателе, она может оборвать нашу цепь.

    Самое простое правило максимум 10 точек на каждую электрическую цепь , это подтвердили несколько человек и если в комнатах и ​​спальнях с этим особых проблем нет, то в гостиной и на кухне веселее . Итак, подытожим: устройства большой мощности надо развести по цепям или выделить им отдельную цепь, простые бытовые приборы типа телевизора, лампы, компьютера и т.д., на одну цепь можем подключить до 10 штук.

    Здесь речь идет не совсем о том, что кабель не выдержит, о том, что можно использовать более крупный миниатюрный автоматический выключатель , мы обычно устанавливаем установки раз в несколько десятков лет, поэтому экономия нескольких метров кабеля не является хорошее решение.

    3. Если в теории все спланировано, во многом потому, что все меняется в процессе монтажных работ, то можно сделать глубокий вдох, еще раз все обдумать и перейти к следующему этапу, т.е. к электромонтажу.

    Электромонтаж

    1. Измеряем, выравниваем и выставляем высоты

    Ух ты, может я немного сверхчувствительный, но мне очень нравится, когда элементы находятся на одинаковом расстоянии и на одной высоте.Это может быть излишеством, но я потратил много времени на обозначение розеток, освещения и выключателей.

    Купил для этой цели желтый фирменный лазер, чтобы не делать тайную рекламу. Отличная штука, 200 злотых и можно иметь красивую прямую практически по всей комнате. Это было даже полезно при назначении лестничного освещения. К сожалению, штатив для него не прошел тест полностью, ручка или размещение лазера на чем-то сработали лучше.

    У нас выключатели света на высоте 120 см, из-за того, что в доме ребенок, мы разместили их чуть ниже, чтобы было удобнее.Вы должны помнить, однако, что мы прибавляем к высоте чистую высоту пола, это было немного сложнее для нас, потому что это 15 см внизу и 18 см вверху, поэтому об этом нужно было помнить. Таким образом, выключатели света монтируются на расстоянии 135 см от текущего пола, образованного фундаментной плитой. А вверху они крепятся на 138 см.

    Аналогично, розетки размещаются на высоте 35 см, значит, они будут находиться на высоте 20 см от чистового пола.

    Это все много планирования, хождение маркером и исправления, потому что вы должны помнить, что мы размечаем центр розетки, что отдельные коробки должны быть немного отделены друг от друга, потому что рамки не будут влезать позже , или даже то, что отверстие на двойных, тройных или счетверенных банках должно быть очень большим, чтобы точно выровнять банку.

    Но кстати, если мы точно определили все наши точки, с высотами, уровнями и т.д., настало время для следующего этапа.

    2. Ковать, чеканить и сверлить

    Я начал с того, что просверлил отверстия кольцевой пилой в заранее обозначенных точках для банок. Я купил самую дешевую кольцевую пилу на Аллегро, на самом деле я купил две, стоимость которых составляет около 40 злотых. Я начал вставлять электрических коробки в просверленные отверстия, чтобы получить более полное представление о ситуации.

    Поменял несколько мест, пришлось обуть, расширить и подготовить несколько банок немного по другому, но в итоге у меня все точки были подготовлены наилучшим образом на мой взгляд.

    Штукатур порекомендовал всегда укладывать провода в борозды , т.к. при проводке по поверхности через некоторое время и под нагрузкой они могут тлеть. Проявляется это либо серыми полосами на стенах, либо другим видом краски в этом месте, все зависит от того, насколько интенсивно используется кабель и насколько сильно он нагревается.

    К сожалению, я не купил штроборез, теперь жалею об этом, потому что он, безусловно, пойдет намного быстрее, а стоимость низкая, потому что что-то около 300 злотых наверняка хватило бы на одну эту стройку.Однако мне пришлось купить новый SDS, потому что старый умер на первой же борозде.

    Пазы можно сделать двумя способами, либо болгаркой с двух сторон и выбить молотком, либо просто взять стамеску и поставить на сдса и аккуратно проковать по диагонали с двух сторон. В ytong, из которого мы строим дом, это детские забавы и дело шло очень быстро. Кое-где помогал и шуруповерт с перфоратором по дереву, так как он расширял или углублял заданную борозду.

    Когда мы уже вырезали подходы к банкам, стоит также просверлить потолок для кабелей освещения, или если, как мы, делать консервные установки (это старая дата, и серьезно бесбаночные установки скорее в больших домах) соединение банок друг с другом.

    В это время также стоит помнить о сверлении снаружи, потому что будут использоваться розетки и / или освещение.

    3. Вставляем и склеиваем электрические коробки

    Я никогда этого не делал и честно скажу, что это был большой вызов. Штукатур сказал да, втыкаем банки так, чтобы они выступали из стены на 8мм, прямо? Ну, это не может быть сложно.

    Я купил строительный гипс, с которым мы потом мега подружились, но начиналось у нас тяжело.Он быстро застывает, прилипает ко всему, и в основном после первых трех банок я понял, что, возможно, вам нужно нанять кого-нибудь для этой установки.

    Несколько минут перерыва, несколько сигарет позже, немного отличного польского языка, и я понял. Огромный побег, но когда я подумал, сколько банок мне еще предстоит воткнуть, это омрачило мою маленькую победу.

    У меня есть небольшой совет для вас, если вы хотите установить электрические банки самостоятельно :

    • купить небольшой спиртовой уровень, макс. 20 см
    • купить два или три шпателя разной ширины
    • купить силиконовую чашу для замешивания гипса
    • подготовьте шаблон для измерения глубины отложения банки - в моем случае это была зажигалка, которая на удивление как раз имела 8мм
    • возьмите с собой отвертку
    • не сдавайтесь слишком быстро

    Есть в инете много видео как он осаждает электрические банки, я сделал следующим образом:

    1. проверил свободно ли входит банка в отверстие
    2. подметальной машиной высыпал всю пыль и отходы которые оставшиеся после сверления
    3. смочите метелку водой и залейте все отверстие
    4. отвинтите винты от баллончика, чтобы на них мог стоять ватерпас
    5. строительный гипс до консистенции киселя (дала больше времени)
    6. Я наносила гипс так, чтобы он всегда вытекал, обычно примерно 4 маленьких кусочка на одно отверстие, при больших счетверенных банках этого гипса действительно нужно делать много
    7. с банкой вставить и нажимать до тех пор, пока не коснется зажигалки, поэтому у меня был некоторый выступ из стены
    8. тогда и на мой взгляд самое главное я поставил ватерпас на шурупы чтобы они всегда были идеально горизонтально, никогда не бывает идеально, потому что человек не машина, но система сработала
    9. Я применил спиртовой уровень вертикально и постарался сделать так, чтобы каждая банка также вертикально выступала из стены
    10. если бы у меня осталась штукатурка в контейнере я пытался заполнить полости примерно на банку

    После того, как на практике я смог отложить 4-5 электрических банок в час.Они однозначно лучше меня, но я тогда тоже не торопился... Не забывайте всегда следить за уровнем и совмещением банок друг с другом, тогда будет очень красивый эффект, когда все рамки будут на одном уровне высота, особенно в местах, где она видна.

    4. Прокладываем электрические кабели, подключаем розетки

    Мой замечательный помощник, по профессии электрик в крупной компании, сказал, что все должно быть в трубах и… отчасти был прав.Трубопроводы на этажах - это вообще классная штука, когда кто входил, всегда зацепляли, топтали, но только пластиковые, с кабелями, к счастью, ничего не случилось.

    Итак, от целевого электрощита , где оставляем достаточно длинный виток кабеля, идем к первой розетке, от нее к следующей и так до последней в цепи. В этот момент нам потребовалось больше всего времени, чтобы протянуть кабели через каналы и измерить их длину.

    В качестве подсказки могу только сказать, что не надо оставлять такие длинные отрезки торчащими из гнёзд, потому что всё равно обрезается, т. коробка.

    Не буду долго писать, просто покажу несколько фото.

    На данный момент стоит прислушаться к советам электриков , или действительно много читать в интернете, ибо подключение выключателей, т.н. лестница интересная игра, аналогично комбинировать рольставни в ряд, чтобы они работали вместе и т.д. действительно хорошо, если бы вы посоветовались с кем-то, кто знает об этом, даже если вам придется платить ему за консультации. Особенно в тех случаях, если вы используете разные решения или хотите иметь замену умному дому.

    5. Закрываем розетки, зачищаем, готовим к оштукатуриванию

    Перед тем, как закрыть каждую банку, отец проверял у меня каждый из кабелей, не повреждены ли они, где-то порезаны или просто неисправны. Рядом с каждой банкой он написал «s», что означает «проверено». Именно тогда мы начали запаивать провода в электрические коробки .

    Банки закрываются специальными заглушками, а если это невозможно, то просто набивают газетой или фольгой, чтобы потом их можно было найти под гипсом.

    Это непростая задача и иногда требует так называемого друг (молоток). При невозможности упаковать провода с изоляцией в коробку ее можно снять, но помните, что по возможности следует оставить кусок изоляции с описанием провода. В общем, описание проводов должно быть нормой, о которой я раньше не упоминал.

    Остановились на КРУ накладного монтажа и так как нужно было предусмотреть розетку для штукатуров, а без эрбета не обойтись (другая розетка в помещении мне была не нужна), то выяснили, что магистральный кабель мы бы провели к коммутатору через швеллер, а erbette пока подключим.

    Остальные кабели мы описали, потом я взял их все в одну большую катушку. Который я заклеил скотчем и закрепил фольгой. Штукатур ничего не имел против, и определенный этап электрики закончился...

    6. Два пути выбора, на штукатурке или до

    Собственно можем найти электрические коробки, которые закрыли после штукатурки и начать открывая их медленно. Открываются ударом молотка внутри - это мне показали штукатуры, берем молоток и ручкой забиваем пластиковую пробку внутри банки.Это самый простой способ, и он дает вам красивый круг. Иногда бывает проблема с поиском банки, но ее слышно, глухой звук по сравнению со стеной.

    Нам нужно было электричество в комнатах, поэтому мы подключили 3 или 4 контура, чтобы окончательно избавиться от эрбета. Тем не менее, гораздо более удобным решением будет подождать с электрическими банками, пока не будет закончено финишное покрытие. В нашем случае это была двойная работа, сначала открывать банки, потом их закрывать, если хотите.

    7. Проектирование и подбор шкафа электрораспределительного устройства

    Конструкцию распределительного устройства сделал для нас друг. В принципе, такой проект иметь не обязательно, но стоит даже создать его самому, чтобы знать, что с чем и как мы комбинируем.

    Самый простой способ начать — сосчитать кабели. В большом и очень упрощенном виде, сколько кабелей у вас есть = столько цепей = столько автоматических выключателей у вас должно быть.

    Это медленно определяет количество мест, а точнее полей, в РУ.К этому следует добавить так называемую Дифференциалы, или устройства защитного отключения, отвечают за то, чтобы вы случайно не убили себя 🙂 а если серьезно, вы должны внимательно прочитать, как это работает здесь. Если вы не зашли на ту страницу, которую я дал, то разница сработает, например, когда человек прикасается к проводу под напряжением и ток убегает на землю - то он отключит электричество, чтобы не было сильного удара током . Наверняка, из своих старых домов или квартир вы знаете поговорку «перегорел предохранитель» или «меня пнуло», здесь УЗО работают намного быстрее и снижают риск для жизни.От них отказываться не стоит.

    На строительных форумах часто задают вопрос о количестве отличий. Кто-то говорит, что достаточно двух, кто-то говорит, что 5, уж надо решать на своем примере. Это УЗО не стоит вам неизвестно сколько денег, но почему оно важно помимо спасения жизней? Предположим такой случай: у нас есть дифференциал и к нему подключены 3 контура (например, комнаты на чердаке). Говоря простым языком, "вылетает дифференциал" - в этой ситуации мы знаем, что проблема кроется в одной из этих 3-х комнат или в подключении этих комнат к распределительному шкафу.В итоге приходится отслеживать 30 розеток, а не каждую розетку в доме.

    Наше УЗО сработало только один раз - по моей глупости. Я подключил внешние розетки и последний кабель был вытащен, но я хотел проверить, все ли в порядке с остальными тремя.Включил электричество, полетел с пробиркой и пошел ее зажигать, питание не выключал. Когда я спокойно курил, пошел дождь, мне тогда и в голову не пришло, что вода+электричество - плохая комбинация, и я курил... и поверьте я увидел такую ​​красивую вспышку, как будто молния попала в дом.Дифференциал будет прекрасно работать, когда вода вызвала короткое замыкание. К счастью, ничего не произошло, и сейчас я вспоминаю это с улыбкой на лице, но это могло быть неприятно. На самом деле, у меня всегда есть кабели, обмотанные изолентой, или отдельные провода, помещенные в противовес, но в этот раз изолента не сработала, поэтому стоит инвестировать в безопасность.

    Особенно рекомендую добавлять дифференциалы в контуры, где возможен контакт с водой, т.е. ванные комнаты, гараж, прачечная и контуры, расположенные вне дома.

    Окей, я написал немного, поэтому ниже проект распределительного устройства, а позже я объясню.

    электрощит-коробка-здание-дом

    .

    Электромонтаж дома ⚡ Шаг за шагом!

    Что вы узнаете из статьи?

    Электропроводка в домашней электросети

    Чаще всего используют плоские кабели, укладывая их в неглубоких борозд, прорезанных в гипсе.К стене они крепятся пластиковыми держателями, а если кабели широкие (например, 5-жильные) — алюминиевыми пластинами, крепящимися к стене небольшими дюбелями.

    Другим решением является прокладка кабелей в гибких пластиковых трубах (так называемых кабелепроводах) , проложенных в глубоких канавках стен . Однако это решение является более трудоемким и длительным, а значит, и более дорогим. Их стоит использовать там, где в случае необходимости замены пришлось бы разрушить отделку поверхности стены (напр.плитка для облицовки кухонь и ванных комнат).

    Прокладка электросистемы

    электропроводка должна прокладываться на соответствующем расстоянии от края окон и дверей всегда вертикально или горизонтально (никогда по диагонали).

    Рекомендуемая прокладка кабеля по краям окон, дверей и т.п. Предотвращает случайное повреждение установки при забивании или сверлении стенок

    .

    Чаще всего силовые кабели прокладываются от розетки к розетке в одной комнате.Стоит использовать так называемый кольцевая система, в которой цепь образует замкнутый контур, так как нарушение непрерывности провода в одном месте не приводит к отключению тока ни в одной из розеток.

    Иногда, особенно в больших помещениях, выгодно запитать розетки от двух разных цепей, т. к. отключение одной из них не отключает все устройства, установленные в помещении.

    Электрические кабели подключаются только в распределительных коробках.Коробки не должны быть покрыты штукатуркой, чтобы в случае поломки их можно было легко найти, тем более, что повреждения чаще всего возникают в местах соединений.

    Для соединения проводов следует использовать специальные соединители, но их нельзя соединять путем скручивания проводов - такие соединения небезопасны и проконтролировать их состояние невозможно.

    Читать дальше

    Вам может быть интересно

    Узнать больше

    Рис.слева: Резьбовые соединители - провода вставленных в отверстие проводов стянуты винтами (фото J. Antkiewicz). Фото справа: самоблокирующиеся клеммники типа "Wago" устанавливаются проще всего - концы проводников вставляются в отверстия (фото: Wago Elwag)

    Воздуховоды из-за опасности затопления не размещают ниже водопроводных и канализационных труб. Также они не должны соприкасаться с газовыми трубами (рекомендуется соблюдать дистанцию ​​не менее 10 см).

    Специальные места в электросистеме дома

    В ванных комнатах, на кухнях и в прачечных особенно высок риск поражения электрическим током.Металлические корпуса стиральной машины, холодильника или плиты могут оказаться под напряжением, а мокрая кожа лучше проводит электричество. Если водопроводные трубы для этого выполнены из металлических труб, то прикосновение одновременно к крану и неисправному электроприбору может привести к сильному поражению электрическим током.

    По этой причине розетки и соединители, устанавливаемые в этих помещениях, должны быть брызгозащищенными, т.е. брызгозащищенными. Такие розетки снабжены характерными заглушками, а на упаковке имеют маркировку IP 44 (или выше, напр.ИП 55).

    В санузлах распределительные коробки (например, для освещения) лучше не ставить, а если что - только брызгозащитные. В ванных комнатах должны соблюдаться минимальные расстояния между электроприборами и ваннами и душевыми кабинами.

    Вокруг ванн и душевых поддонов должны быть установлены зоны безопасности. Устройства с питанием от сети, а также розетки и выключатели могут располагаться только за пределами зоны II

    Выключатели управления освещением обычно размещают за пределами ванной комнаты, и тогда можно использовать обычные, не брызгозащищенные светильники.Защита от поражения электрическим током выбирается по материалам водопровода:

    • Если трубопроводы металлические, например медные, батареи соединяют проводами (медный провод с желто-зеленой изоляцией) и заземляют. Это так называемые эквипотенциальное соединение. Если на аккумуляторе появляется внешнее напряжение, например, в результате контакта металлической трубы с поврежденным электрическим проводом, то заземление отводит ток на землю;
    • Если система водоснабжения выполнена из пластика, аккумулятор не заземляется, так как это увеличивает опасные последствия поражения электрическим током.Например, если мы прикоснемся к токоведущему корпусу поврежденной стиральной машины и при этом к такой заземленной батарее, единственным элементом, сопротивляющимся протеканию тока, будет наше тело. Если же аккумулятор, подключенный к пластиковому трубопроводу, не заземлен, то протекающий ток будет небольшим — ему будет сопротивляться не только наше тело, но и очень плохо проводящие пластиковые трубы или пол.

    Также стоит вопрос заземления металлической ванны.В прошлом, когда канализационные трубы были сделаны из металла, ванны заземлялись, потому что электропроводящие канализационные трубы соприкасались с землей. Однако в настоящее время канализационные трубопроводы изготавливаются из пластмассы, и через них уже не заземляют металлические бадьи.

    Если во время купания в такую ​​незаземленную ванну упадет сушилка, удар не будет сильным. Если, с другой стороны, ванна была заземлена, такое поражение электрическим током может быть очень серьезным. Разумеется, в ванне нельзя использовать электроприборы, работающие от сети.

    Ярослав Анткевич

    Консультативный

    Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

    .

    Электромонтаж дома – шаг за шагом 9000 1

    Его правильная конструкция и установка чрезвычайно важны, ведь от этого зависит будущая безопасность пользователей. Для всех тех, кто планирует переделывать электроустановки или только собирается их устанавливать в своих строящихся домах — мы подготовили краткую инструкцию по установке и самые важные моменты, о которых нельзя забывать. Проверьте, знали ли вы обо всем заранее.

    Схема электропроводки дома является основой

    Безусловно, должен делать опытный и профессиональный электрик , который много лет работает по профессии и уже имеет за плечами множество успешных электротехнических проектов. Очень важно выбрать специалиста с умом и учитывать не только цену, но и качество . В таких ситуациях стоит посоветоваться с друзьями, которые уже пользовались подобными услугами и, возможно, просто знают кого-то, кого стоит порекомендовать.Мы считаем, что найти дешевого и хорошего электрика тоже возможно и реально, особенно в крупных городах.

    Схема домашней электропроводки является основой для дальнейшей эксплуатации , поскольку она содержит конкретные указания для отдельных компонентов установки . Выполнение расчетов и смет должно производиться специалистами, которые смогут точно расставить электросистему , количество электрических точек или подобрать соответствующие материалы для строительства установки .Все эти критерии должны быть адаптированы к потребностям и ожиданиям пользователей, у которых уже будет запланированная планировка комнат. Известно, что на кухне или в ванной нужно больше розеток или электрических выключателей.

    Монтаж электрических кабелей

    В домашней прокладке чаще всего используются плоские тросы , , которые последовательно вводятся в неглубокие пазы, прорезанные в штукатурке, а монтируются пластиком .Только в случае более толстых проводов диаметром 5 жил необходимо будет использовать алюминиевые пластины вместо пластиковых .

    Другим решением является прокладка кабелей в кабелепроводах , т.е. гибких пластиковых трубах, которые уже можно прокладывать в более глубоких стенных пазах . Мы направляем этот метод людям с большими финансовыми затратами , которые также могут тратить больше времени на установку электроустановок в своем доме.

    Бытовая электропроводка - Система

    Первое, что нужно помнить, это соблюдать расстояние прокладки кабелей от краев окон и дверей , что должно быть сделано либо вертикально, либо горизонтально. Шнуры питания, в свою очередь, должны проходить от розетки к розетке , чтобы обеспечить правильный и бесперебойный поток электроэнергии. Наиболее распространенной является кольцевая система , цепь которой образует замкнутый контур, обеспечивающий непрерывность протекания тока.

    С другой стороны, в больших помещениях можно использовать более удобный вариант разводки - питание розеток от двух разных цепей , благодаря чему после отключения одной из них остальные устройства могут работать свободно. Соединение электрических проводов может быть выполнено с помощью электрических коробок, а также разъемов. Категорически не рекомендуется подключаться скручиванием линий, что может быть опасно для пользователей. Последнее, что может оказаться полезным при прокладке электросистемы , это необходимость прокладки их над водопроводными или канализационными трубами для предотвращения затопления электросистемы.

    .

    Схема подключения – 8 ошибок, которые не стоит совершать

    Схема электромонтаж в квартире или в индивидуальном доме требует много опыт. Имейте в виду в процессе размещения конкретных элементов о функциональности квартиры и реализации будущих изменений. Система провода и электрические розетки должны соответствовать не только оборудования, но и для любых монтажных или ремонтных работ.

    Если вы ищете лицо или компания, которые будут выполнять электромонтаж для вас, используйте услуги Поиск подрядчика . После заполнения формы вы получите доступ к предложения.

    Схема электромонтаж – стоит ли помнить?

    Установка электрическая должна быть очень хорошо продумана. Слишком поспешное размещение определенные элементы или установка слишком малого количества цепей, возможно приносят много негативных последствий.Поэтому необходимо продумывать поэтапно все детали на схеме.

    Стоимость запомнить:

    • Выбор оптимальной установки - мы можем выбрать скрытую установку, встраиваемые и накладные. Первое решение — спрятать провода в так называемое шланги. Мы заменим поврежденные кабели без долбления стен. Наиболее часто используемое решение – встраиваемая установка. Это состоит из прокладка кабелей непосредственно по стенам, после чего они затем укрываются довольно толстый слой штукатурки.Для этого типа установки обратите внимание шаг за шагом, где будут располагаться провода. К сожалению, в случае неисправность установки требует сколов штукатурки, чтобы можно было добраться до поврежденные кабели. Накладная установка чаще всего скрыта в специальные трубки или планки, расположенные непосредственно на полу.
    • Архивирование мест, где находятся кабели, чтобы они не были скрыты кабели, стоит сделать фото во время их монтажа, где они точно будут быть местами.Когда мы хотим просверлить отверстие в стене, чтобы смонтируем картину или шкаф, мы будем уверены, что не повредим его установка.
    • Регулировка монтажной коробки - выбор монтажной коробки, также смотреть вперед. Более глубокая банка позволит позже установка интеллектуальной системы управления домом. Очень возможно, что для через несколько-десяток лет такие инсталляции будут прослыть в каждом доме стандарт. Если Вас также интересует стоимость электромонтажа в г. Для вашего домашнего бюджета этот калькулятор стоимости строительства поможет вам оценить ваш бюджет.

    Схема электромонтаж отдельных помещений

    Схема электромонтаж в квартире

    Планирование, как пошагово будут проходить электрические цепи, имейте в виду о растущем количестве электрических устройств, которые мы используем. изменение привыкание к все лучшему и лучшему освещению вызывает установку электрические должны быть еще более эффективными.Освещение квартира не ограничивается одиночными светильниками, висящими посредине потолок. Мы все больше и больше охотно используем дополнительное переменное освещение интенсивность света и цвет. Настенные светильники, торшеры, потолочные люверсы и даже подсветка мебели – решений все больше и больше. Поэтому хорошо включить желание совершить в квартире метаморфозу, в основе которой может быть увеличение количества источников света или использования дополнительных электрических устройств.

    Схема электрический в кухне и столовой

    Кухня это место, где схема подключения должна быть детализирована уточнение.Оптимален на каждой столешнице, над плитой, с мойкой, а также обеденным уголком установить дополнительный источник освещения. Также важно правильно расположить электрические розетки. Диаграмма электроустановка должна содержать все большее количество бытовых приборов, z которым мы пользуемся каждый день. Кухонный комбайн, кофемашина, соковыжималка соки, электрогриль, блендер, пароварка — это лишь некоторые из устройств с мы занимаемся каждый день.Кроме того, устройства, требующие постоянное электроснабжение холодильник, морозильник, духовка, плита, посудомоечная машина или микроволновка. Поэтому важно учитывать соответствующую сумму электрические розетки, но и их расположение. Это стоит запланировать дополнительные электрические цепи для подключения галогенного освещения или светодиод. Мы собрали для вас советы по электромонтажу w это место .

    Схема электропроводки – как прокладывать кабели в доме

    Схема электромонтаж в ванной

    Установка электрический в ванной требует точной шлифовки.это комната в устройства, такие как стиральная машина, сушилка, или обычно подключены электрический обогреватель. Дополнительно должна быть розетка для подключения сушилки для волос, щипцы для завивки, выпрямители или другие подобные приспособления. Такие розетки они должны быть оснащены специальной брызгозащитной заслонкой, благодаря которой они выдерживают даже безопаснее.

    Фокусировка при эффективном освещении схема электропроводки должна излучать ванная комната с несколькими зонами:

    • над унитазом (если он находится в одной комнате)
    • над ванной или душем
    • над умывальником и зеркалом
    • с возможностью общего освещения всего помещения

    Схема электрический на лестницах и в коридорах

    Обычно такие помещения отличаются очень маленькой площадью, поэтому во времени устройства являются наиболее проблемными.Электрическая схема, включая коридор, лестница и другие пути сообщения не должны быть тесными расширен. Большое значение имеет место, где будут располагаться источники света. Наибольшая интенсивность должна быть в той зоне, в которой мы готовимся к выходы – часто у входной двери вешают большое зеркало. Это стоит того поэтому освещайте не только саму комнату, но и зеркало или шкаф в коридоре. Однако на лестнице совсем достаточно бокового освещения.Важно установить двухпозиционный переключатель внизу и на выше - благодаря чему мы сможем включить свет наверху из любого места лестница. Если вас интересуют электрические схемы одноквартирного дома, читайте также нашу статью: Домашние электроустановки - ко стоит прогнозировать перед строительством?

    Привлекательные акции - проверить

    Схема электрические - самые распространенные ошибки

    Цепи электрический - слишком маленький

    Самый распространенный допущена ошибка в схеме электропроводки в квартире, состоящий только из одной цепи.В среднем одна электрическая цепь может питание до 20 источников света или до 10 электрических розеток. Схемы электрические кабели также не должны закрывать определенные этажи в здании. В в случае сбоя можно ожидать серьезных проблем с питание отдельных электроприборов. Электрическая инсталяция он должен охватывать достаточное количество цепей, состоящих из:

    • не менее двух цепей на один этаж здания
    • цепей, разделяющих между собой источники постоянного света, с устройства, постоянно подключенные к установке
    • цепи, соединяющей взаимодействующие устройства (например,Компьютер, монитор, принтер)

    Повреждение электромонтаж при сборке

    Любой монтажные работы с воспроизведением электрической схемы должны выполняться с с нужной точностью. Любое повреждение изоляционного слоя может привести к к возникновению серьезных отказов, в том числе короткого замыкания в электросистеме. Еще одна ошибка – использование неподходящих материалов для сборки. установка. Схема электропроводки в квартире не должна включать в себя элементы из стали.С годами на стальных компонентах может может возникнуть коррозия, что приведет к повреждению шлангов.

    Установка электрический требует тщательной проверки всех соединений. Свободный фурнитура может привести к пожару. См. также прайс-лист на услуги электроснабжения 2017 .

    Схема подключения – как прокладывать кабели в доме

    Схема подключения электроустановка с неравномерным распределением фаз

    Самый распространенный схема электропроводки в одноквартирных домах включает трехфазное питание.Этот ошибочно подключать все электроприборы только к одному фазы. В случае неисправности может произойти серьезный ущерб конкретного оборудования или всей установки.

    Схема установки электрические - типы

    Типы схем электрические установки

    Среди схемы подключения различают:

    • Однолинейная диаграмма — также известная как принципиальная диаграмма.Дает вам основы информация об элементах, включенных в макет. Однолинейная схема не показывает фактическое размещение конкретных предметов в комнате.
    • Расширенная диаграмма - это подробная диаграмма, иллюстрирующая больше, чем просто расположение отдельных элементов, но и их конкретная роль.
    • Схема установки - позволяет прочитать фактическую компоновку отдельные элементы электроустановки. Кроме того, мы получаем информацию для каждого элемента, содержащегося в этой схеме.
    • Схема подключения - информирует нас о соединениях устройств вместе с клеммные колодки. Это также указывает на фактическое распределение всех Предметы.
    • Функциональная схема – чаще всего используется для цифровых Системы контроля.

    Как читать схемы электропроводки в частном доме?

    Самый популярный шаблон, с которым мы имеем дело, представляет собой схематическую диаграмму. В нем перечислены основные информация о том, какие конкретные компоненты входят в состав установки.Кроме того, мы научимся подключать проводку электроустановок. Такая информация однако они нужны профессионалам, занимающимся профессиональной установкой. В мы можем научиться читать монтажные схемы самостоятельно в одноквартирном доме.

    Часто на интернет-форумах задают вопрос о схеме установки тракторов Ursus c 330 и с 360. Это тема, которая касается не только фермеров, но и людей научиться правильно читать схемы.Схема для моделей c 330 и c 360 отличается тем, что описывается семью цветами - черным, красным, синим, коричневый, серый, зеленый и желтый.



    Спасибо простая маркировка и цветовое нанесение электрических проводов, владельцы тракторов C 330 i c360, не нужно демонстрировать передовые знания для подключения конкретные элементы.Приведена схема электропроводки в квартире. сложнее. В отличие от простых диаграмм трактора Ursusa C 330 и C 360 будут иметь следующую маркировку:

    .
    • Л- фазный провод
    • PE - провод заземления
    • L + - положительный полюс
    • L- - отрицательный полюс
    • D - провод
    • А - алюминий
    • Ф - мягкая сталь
    • Без обозначения - медь 90 026 90 033

      Кроме символы также применяются к буквам на диаграммах.Вот каким будет исполнитель он умел соединять проводку электроустановок. Читаем шаг за шагом схематический шаг позволяет следовать его указаниям. Это важно что только человек должен устанавливать электрику в доме на одну семью уполномоченных на осуществление такой деятельности.

      Рекомендуемые электрогенераторы по отличным ценам

      Прайс-листы услуг, относящиеся к данной статье

      .

      Электромонтаж в саду - как сделать?

      Электрические точки в саду

      Новые сады без электричества встречаются редко. Он облегчает выполнение различных работ, позволяет безопасно пользоваться имуществом в темное время суток и позволяет использовать различные приспособления, оснащенные электроприводом, такие как газонокосилка, воздуходувка или скарификатор. Электроустановка в саду также носит декоративный характер. С помощью красивых фонарей, ламп и световых гирлянд мы можем создать неповторимую композицию.

      Электрические точки необходимы в саду, в первую очередь, для установки освещения. При проектировании их расположения следует в первую очередь учитывать безопасность людей, передвигающихся по территории, и декоративные соображения. Электрические точки также необходимы, если мы хотим использовать различные устройства, работающие от электричества. Поэтому стоит подумать, какое оборудование мы будем использовать в саду.

      Зависит главным образом от размера сада. Чем она обширнее, тем больше электрических точек нужно запланировать.Благодаря этому при выполнении садовых процедур в саду нам не придется беспокоиться о том, что слишком короткий кабель электроприбора не позволит обработать всю площадь. Электрические точки, расположенные в стратегических частях сада, также избавят нас от необходимости использовать пристройки.

      Освещение в саду

      Когда наша собственность находится рядом с фонарем, который достаточно освещает ее, нам не нужны дополнительные источники света, чтобы наши близкие могли безопасно передвигаться по саду.Однако, если это не так, то стоит разместить светильники:

      • у ворот и въездных ворот на территорию,
      • по дорожке и проезду,
      • на входе в дом и в гараж.

      Таким образом, локализованное освещение гарантирует, что члены семьи и гости могут безопасно пользоваться имуществом после наступления темноты. Дополнительные светильники следует установить в беседке и на террасе. Следующие электрические точки должны быть размещены в тех местах сада, где мы планируем построить лестницу. Также необходимо выделить водоем.Еще одно гнездо пригодится, если мы украсим сад рождественскими гирляндами во время рождественского сезона.

      Кроме того, та часть освещения, которая будет оснащена автоматическим управлением, например, датчиками движения, должна быть подключена к цепи, отличной от ручных светильников. При выборе источников света также стоит следить за тем, чтобы они не создавали пожароопасности. В этом случае будут работать лампочки, не выделяющие тепла.

      Рекомендуемые световые столбы

      Электрооборудование

      Если мы уже знаем, где разместить электрические розетки, чтобы наш сад был безопасным и красивым, стоит подумать о практических соображениях.Речь идет в первую очередь о правильном расположении розеток на участке, чтобы можно было пользоваться устройствами, работающими от электричества.

      Это оборудование очень популярно, в основном благодаря своим функциональным особенностям, таким как простота использования и тот факт, что оно не выделяет дыма. По сравнению с горелочными устройствами электрические лучше. Их отличает более низкая закупочная цена и меньшие эксплуатационные расходы, а также они производят меньше шума при работе.

      Однако основной проблемой при использовании электрических устройств является их ограниченный рабочий диапазон, который определяется длиной кабеля.Для удобства их использования у нас есть два варианта:

      • соединительные удлинители, соединяющие оборудование с розеткой, расположенной в доме или на его внешней стене - это решение подойдет, когда у нас небольшой сад. Однако чем длиннее шнур питания, тем сложнее будет тянуть его за собой, что затруднит выполнение определенных действий. Кроме того, при маневрировании между фальцами легко запутаться или повредиться. Если кабель длинный, риск его перерезания также возрастает.Особенно это касается таких устройств, как газонокосилки или скарификаторы. У них очень острые ножи. Также следует учитывать, что чем длиннее кабель, тем меньше напряжение, а значит, снижается производительность оборудования. Это может быть особенно опасно, если у нас в руках пила, которой мы режем ветки в саду.
      • установка дополнительной розетки в глубине сада – это решение особенно рекомендуется владельцам средних и больших садов.Он также будет работать на небольших объектах, улучшая использование электрических устройств, таких как электрический пылесос или измельчитель. Большая дальность действия кабеля и отсутствие удлинителя позволяют оборудованию работать быстро и эффективно.

      Рекомендуемые садовые шланги

      Прочие электрические устройства

      Электрическая установка необходима, если мы хотим, чтобы наш сад был разумным. Автоматически открывающиеся ворота, датчики влажности почвы, дистанционно активирующие систему полива растений, устройства сигнализации, камеры, контролирующие параметры пруда, обогрев подъездной дорожки, дорожки и лестницы при обнаружении отрицательной температуры воздуха или автоматическое управление садовым фонтаном.Все эти механизмы требуют электрического подключения.

      Поэтому, если мы хотим умный сад, мы должны спроектировать садовую установку таким образом, чтобы можно было автоматизировать некоторые ее сферы. Тогда мы сможем в полной мере воспользоваться возможностями технического прогресса.

      Проектирование электросистемы в саду

      Без электричества не будет работать звонок, установленный на калитке или въездных воротах. Помимо планирования в этом месте электрической точки, важно правильно защитить ее от пагубного воздействия погодных условий, особенно дождя и снега.

      Одним из решений является приобретение модели с герметичным корпусом, чтобы внутрь не попадала ни влага, ни вода. Однако, если мы решили использовать обычный колокол, мы можем защитить его, установив над ним жестяную или пластиковую крышу.

      На калитке или въезде обычно устанавливается переговорное устройство, которое также должно быть предусмотрено в проекте электроустановки. Однако технический прогресс привел к тому, что традиционные домофоны в односемейных домах постепенно устарели.

      Видеотелефон обеспечивает большую степень безопасности. Он оснащен камерой на воротах и ​​дисплеем, который мы устанавливаем дома. Благодаря этому решению мы точно знаем, кто хочет войти в нашу собственность и действительно ли он тот человек, за которого себя выдает.

      В случае домофона, видеотелефона и звонка стоит не забыть выполнить установку до укладки тротуара, ведущего к калитке или въездным воротам. Тогда мы сможем закопать шнур питания в землю, что положительно скажется на эстетике сада.

      Разные напряжения как основа безопасности в саду

      При проектировании садовой электроустановки стоит знать, что в зависимости от устройств, которые вы хотите подключить к сети, вам потребуется электричество разного напряжения, в том числе:

      • 230В - этот тип электричества подводится к дому, а также может использоваться в садовой установке, например, для питания электрооборудования и освещения, в том числе светильников, оснащенных энергосберегающими лампочками.Большинство имеющихся электроприборов и осветительных приборов приспособлены к этому напряжению. Поэтому нам не нужно беспокоиться об их безопасном использовании. Однако стоит проверить перед покупкой. Если мы решим использовать электричество 230 В в садовой установке, мы должны выполнить определенные требования безопасности. Основной вопрос заключается в защите цепи питания приемников (светильников, электроприборов) с двумя автоматически срабатывающими выключателями. Для этой цели применяется следующее:
      1. миниатюрный автоматический выключатель - для выбора оптимальной модели необходимо определить, какую мощность нагружает установка при подключении всех приемников,
      2. Устройство защитного отключения
      3. – его задача защитить пользователей от возможного поражения электрическим током.Оба автоматических выключателя следует устанавливать в домашнем или дополнительном распределительном устройстве, которое размещают ближе к токоприемникам. Если мы прокладываем кабели в земле, то должны помнить об их правильном выборе (трехжильные кабели с минимальным сечением 2,5 мм), изоляции, защите и заглублении – глубина, на которой они будут располагаться, должна быть не менее 70 см.
      • безопасное напряжение 12В или 24В - его основное преимущество в том, что при повреждении кабелей он не представляет опасности для людей и животных, находящихся поблизости.Поэтому ток этого напряжения обычно используют для питания прудов и водяных насосов. Если у нас в саду есть фонтан, для перекачки воды можно использовать безопасное напряжение или, при условии герметичности внутренней насосной установки, также 230В. При этом в случае использования безопасного напряжения крайне важным вопросом является подбор освещения для светильников. Из энергосберегающего освещения подойдут только светодиоды. Для снижения напряжения используйте:
      1. трансформатор на 24В - снижает напряжение до 24В,
      2. Трансформатор
      3. на 12В - снижает напряжение до 12В.
      • При выборе подходящей модели помните, что ее мощность должна превышать мощность всех одновременно подключенных к сети приемников. Сечение проводников в кабелях также важно и должно соответствовать длине установки и ее нагрузке. Как и в случае с 230В, установка 12/24В должна быть оборудована автоматическими выключателями для ее защиты. Они должны быть установлены за трансформатором.

      При проектировании электроустановки в саду тип напряжения выбираем в зависимости от того, какие приемники планируем установить:

      • домофон, звонок, видеофон - установка с безопасным напряжением - 12 или 24В,
      • освещение - установка 230 В, защищенная выключателями максимального тока и дифференциального тока,
      • автоматические ворота - требуется установка с выключателями максимального тока и дифференциального тока для электродвигателя открывания ворот,
      • розетка для садовой техники - в этом случае для обеспечения безопасности использования в распределительном щите должны быть установлены предохранительные выключатели,
      • автоматический полив сада - контроллер и монтажная коробка механизма автоматического полива должны быть подключены к источнику питания с безопасным напряжением,
      • пруд - безопасная установка или 230В - если у нас насос оборудован гермотрубками.

      Как распределить электрическую систему в большом саду?

      В случае большого сада гнезд на стене дома может быть недостаточно. В задней части дома должна быть установлена ​​дополнительная точка потребления электроэнергии. Именно к нему мы будем прикреплять электрические устройства, такие как газонокосилка, аэратор или воздуходувка. Эта точка может иметь вид:

      • двухполюсная штепсельная розетка с защитным контактом - в связи с тем, что она будет располагаться на открытой местности, стоит позаботиться о том, чтобы она имела соответствующий корпус.Он должен быть пыле- и атмосферостойким, герметичным и иметь высокую степень защиты IP 65. В противном случае розетка не будет должным образом защищена от неблагоприятных погодных условий. Эту розетку следует поместить в короб из пластика, который будет стоять на небольшом бетонном фундаменте. Кроме того, бокс должен быть оснащен плотно закрывающейся дверцей и должен быть пыленепроницаемым, высокогерметичным по стандарту IP 67 и устойчивым к погружению в воду.Благодаря этому мы можем быть уверены, что использование точки потребления энергии, расположенной в задней части объекта, будет безопасным, и она не выйдет из строя из-за неблагоприятных погодных условий. Правильное качество корпуса и коробки также означает большую долговечность розетки.

      При проектировании и монтаже электроустановки в саду мы должны прежде всего учитывать тип и количество приемников, которые мы будем использовать в саду. Об этом стоит задуматься перед тем, как укреплять дорожки, укладывать газон или высаживать цветы на клумбах.В противном случае нам придется копать огород, чтобы засунуть провода в землю.

      Проверить световые столбы.

      Необходимость установки системы молниезащиты зависит от расчета риска и мер по его снижению до допустимых значений в соответствии с применимым стандартом PN-EN 62305. Независимо от этого вид систем молниезащиты на здании обеспечивает страховщика, что здание надлежащим образом оборудовано защитными сооружениями. Это облегчает предъявление требований в случае убытков, вызванных различными факторами, в том числе молнией.

      Если вам предстоят монтажные работы, посмотрите, что вам нужно знать о системе молниезащиты! Мы расскажем, как это сделать вместе с брендом «Элко-Бис».

      Система молниезащиты - что такое и из чего она состоит?

      Система молниезащиты представляет собой сеть соединенных между собой металлических проводов, установленных на здании и соединенных с землей. Их задача - поглощать энергию электрических разрядов и отводить ее на землю. Огромная сила, выделяемая молниями (температура внутри них достигает 1500 градусов по Цельсию) может нанести серьезный ущерб - от потери здоровья или жизни живых существ до порчи имущества и нарушения непрерывности подключенных коммуникаций.

      Система молниезащиты в типовой конструкции здания состоит из следующих элементов:

      • Вертикальные и горизонтальные перемычки устанавливаются на крыше и используются для сбора токов. разряд молнии.
      • Отводные кабели предназначены для направления токов молнии по кратчайшему пути к земле. Их обычно размещают по углам зданий или водосточных труб и в других специально отведенных местах.
      • Тестовые соединители позволяют отключать систему молниезащиты от земли для периодических измерений электрической непрерывности и сопротивления заземления.
      • Провода заземления соединяют разъемы управления с землей.
      • Заземляющие электроды рассеивают токи молнии в земле. В настоящее время предпочтительными являются заземлители, устанавливаемые в фундамент здания. В некоторых случаях применяют заземлители в земле в виде венца вокруг здания или вбитые в землю заземлители в виде стержней.

      В зависимости от условий окружающей среды, а также индивидуальных пожеланий заказчика система молниезащиты может быть изготовлена ​​из различных материалов - в том числе из стали, меди, алюминия.Принадлежности для установки, включая ручки и кронштейны, должны быть адаптированы к различным технологиям и материалам, используемым в зданиях.

      Система молниезащиты должна защищать не только верхнюю часть крыши, но и всю собирающую площадь крыши. Он должен защищать все элементы, находящиеся на нем, особенно возвышающиеся над крышей (такие как антенные мачты, вентиляторы или колпаки дымоходов).

      Получите кэшбэк 5% за покупку товаров Elko-Bis на OnnTop

      Молниезащита - почему стоит иметь?

      Некоторые собственники по экономическим причинам намеренно воздерживаются от строительства системы молниезащиты, мотивируя это тем, что в этом нет необходимости.Это серьезная ошибка. Средняя стоимость изготовления системы молниезащиты для типового жилого дома составляет примерно 1,5-3 тыс. злотый. Даже если для расчетного риска не требуется дополнительная молниезащита, явления молнии по-прежнему остаются необузданными наукой. В таком случае нельзя полностью исключить, что молния ударит в объект и нанесет ущерб. Поэтому стоит мотивировать клиентов на повышение защиты от молнии, часто за небольшую сумму.

      Подробнее о принципах работы системы молниезащиты

      Подробнее

      Когда задуматься о системе молниезащиты?

      Системы молниезащиты, как и все строительные работы , должны начинаться на стадии проектирования строительства. Благодаря этому можно правильно координировать последующую инвестиционную деятельность, чтобы для каждой отрасли было время в нужное время. В оборудовании молниезащиты это относится в первую очередь к заземлителям фундаментов, которые тесно связаны со строительными работами на фундаментах.

      Установка системы молниезащиты

      Если вы хотите узнать, как сделать систему молниезащиты из материалов Elko-Bis, смотрите наше подробное руководство!

      Работы по системе молниезащиты следует начинать с выполнения заземления.

      Фундаментный заземлитель должен укладываться на тощий бетон «на ребро» по периметру фундаментов наружных стен с шагом ячеек не более 10×10 м.Следует помнить, что выводы заземлителя из фундамента должны быть соответственно защищены от коррозии или выполнены из благородных материалов.

      В случае заземлителей необходимо идентифицировать местность и оборудование и сети в земле. Детали размещения заземлителей должны быть приведены в проекте , который должен согласовывать размещение всех установок в земле.

      В любом случае следует рассмотреть следующие меры:

      • геодезическая разметка,
      • смотровые траншеи при необходимости,
      • земляные работы,
      • в случае густо застроенной местности работы следует проводить с применением ручного оборудования.

      Зарегистрируйтесь в OnnShop!

      Кольцевой заземлитель вокруг здания должен располагаться на расстоянии 1 м от здания на глубине не менее 0,7 м ниже слоя промерзания . Заземляющий стержень или штырь следует вбивать в землю острием вниз. Вставьте головку в верхнее отверстие. Заземляющий электрод следует забить в землю с помощью киянки и молотка. В случае сегментных заземляющих электродов после погружения каждого сегмента необходимо выполнить измерения сопротивления заземления. В случае несоблюдения требуемого значения сопротивления заземления ниже 10 Вт следующий сегмент следует вбивать в розетку или разъем предыдущего сегмента. Этот процесс следует продолжать до тех пор, пока не будет достигнут положительный результат измерения, как указано выше. Заземлитель должен быть забит таким образом, чтобы зажим заземления к заземлителю находился на глубине не менее 0,5 м.

      Следующим шагом является подключение провода заземления

      Для такого соединения чаще всего используется обруч 25х4 из того же материала, что и молниезащита и заземлитель. Заземляющий провод должен быть проложен по подготовленной трассе, между контрольным спаем и заземлителем, с соответствующим профилированием с помощью специальных захватов. В зависимости от расположения контрольного узла провод заземления будет проложен в земле или в земле и на стене здания . Управляющий стык может располагаться в люке, заглубленном в землю, или на накладной фасадной стене, или в углублении в шкафу управления.

      На следующем этапе проложите дренажные провода по стенам здания, которые будут соединять электрод заземления с сетью воздухоприемника на крыше.

      Это можно сделать разными способами, в зависимости от возможностей и требований заказчика, ведя монтаж вдоль стены от контрольного шва до шипов на крыше, на накладных кронштейнах, в трубах под штукатурку, на хомуты у желоба или с использованием аксессуаров для натяжных тросов.

      Когда на скате крыши появятся все запланированные устройства и конструкции, возвышающиеся над крышей, можно приступать к установке горизонтальных воздухораспределителей.

      Горизонтальные стойки закреплены на опорах, адаптированных к различным поверхностям кровли, таким как мембрана, толь, гонт, солома, листовой металл, керамика, сэндвич-панели, листовой металл.При использовании проволоки fi 8 расстояние между рукоятками шипов не должно превышать 1 м.

      Устройства и установки, возвышающиеся над крышей, защищенные вертикальными заливами

      В зависимости от способа установки и специфики работы вертикальные молниеотводы делятся на изолированные и неизолированные, отдельно стоящие или прикрепленные к стене или сооружению, шпилям или молниеотводам. В индивидуальном домостроении заслуживают внимания шпили коньковой черепицы, прикрепляемые к скатам конька, где нет возможности монтировать их к дымоходам.Вертикальные молниеприемники подключены к сети горизонтальных молниеприемников, которые вместе с разрядными проводами и заземлителями образуют полную систему молниезащиты.

      Применение системы изолированного воздухораспределителя

      Кабели высоковольтные применяют, когда невозможно получить необходимое изоляционное расстояние между молниеотводами и устройствами и установками, защищаемыми неизолированными молниеотводами. Отсутствие необходимого изоляционного расстояния может привести к возникновению искрения в месте скачка тока между молниеприемником и защищаемым объектом при получении грозового разряда установкой. Это может привести к пожару. Кабели высокого напряжения представляют собой медные кабели диаметром 35 мм2, окруженные специальными слоями изоляции, закрепленные на держателях, адаптированных к конкретной поверхности. Следует помнить, что свойства изоляционного зазора высоковольтных кабелей по сравнению с неизолированными жилами сохраняются только до определенных предельных длин. Следовательно, их использование в системах молниезащиты ограничено. Однако во многих случаях, особенно в фотоэлектрических установках, успешно применяются высоковольтные кабели.

      Соответствующее качество системы молниезащиты

      Стоит помнить, что правильно выполненная система молниезащиты влияет не только на безопасность здания, но и на его эстетический вид.

      Проверка систем молниезащиты Elko-Bis

      Какие продукты следует использовать для системы молниезащиты?

      При установке системы молниезащиты используйте продукцию Elko-Bis. В его предложении вы найдете полное оснащение с аксессуарами.Что немаловажно, их легко адаптировать под любой объект – жилой, промышленный, офисный или коммунальный. Высочайшее качество материалов и качество изготовления изделий «Элко-Бис» подтверждается даже 5-летней гарантией! В ассортименте производителя есть все необходимые элементы системы молниезащиты:

      • алюминиевые молниеотводы различной длины,
      • заземляющие стержни и головки, соединители, приспособленные к ним наконечники,
      • шпили дымохода,
      • натяжные стержни и трубы различных размеров,
      • заземляющие электроды и молотки в комплекте,
      • универсальные зажимы,
      • различные типы ручек (вкл.в кровельная, бетонная, дистанция, коньковая черепица, угловая и др.),
      • коробки и корпуса для разъема управления,
      • шайбы, болты, хомуты
      • антикоррозийные ленты, клеи и технический вазелин.

      Система молниезащиты – гарантия безопасности во время грозы

      Молния представляет собой серьезную опасность, от которой необходимо защищаться в любом здании. Стоит информировать клиентов о том, как много зависит от правильной реализации системы молниезащиты, а также от контроля за ее состоянием. Во время монтажных работ напоминайте клиентам, что специалист должен осматривать систему не реже двух раз в год (весной и осенью). Он проверит, среди прочего, точки подключения молниеприемников, нисходящие и заземляющие кабели.

      Также следует контролировать уровень сопротивления заземляющих электродов. Результаты должны фиксироваться электриком один раз в год и храниться вместе с актом установки. Повышенное значение указывает на отсутствие надлежащей защиты. К другим часто встречающимся аномалиям относятся легко устранимые дефекты, такие как отсоединение кабеля или коррозия ручек и болтов.

      Чем выше качество используемых деталей, тем выше стойкость и надежность системы молниезащиты. По этой причине стоит приобретать продукцию известных брендов, таких как Elko-Bis.

      У вас есть вопросы по отрасли? Присоединяйтесь к группе «Мир установки»!

      .

      Как мы делали установку умного дома шаг за шагом

      Наш дом почти готов! Поэтому мы можем, наконец, описать, как прошла наша установка электрики и умного дома. Читайте дальше и узнайте, как легко установить умный дом в вашем новом доме. Описываем все пошагово.

      Наш дом довольно большой - 200 м2, 3 ванные комнаты, 4 спальни. У нас по 4-5 розеток в каждой комнате, минимум два светильника, фасадные и кровельные жалюзи, сенсорные панели.Установка у нас обширная, поэтому потребовалось много работы и материалов. Помните, что в случае с вашим домом эта установка может быть более скромной, а значит менее трудоемкой.

      Прочитайте предыдущие статьи о том, что такое система «умный дом» и как она может облегчить жизнь вашей семьи >>

      Шаг 1: план

      Мы начали создавать электрику в нашем доме с создания плана всей установки. У нас был базовый план в готовом дизайне дома, но мы хотели адаптировать его к нашей идее интерьера.Расстановку ламп и контактов мы спланировали с нуля, а выключатели света и жалюзи перенесли и заменили сенсорными панелями. Кроме того, нужно было найти подходящие места для установки датчиков движения, газа и затопления, а также элементов сигнализации с мониторингом. Расставить точки света нам помог дизайнер интерьеров, а датчики мы спроектировали вместе с электриками. Перед размещением инсталляции мы все разметили на стенах.

      Электрики должны были точно знать, что и в каком месте будет, чтобы получить туда нужные провода.Во время первой встречи на стройке мы мелом отметили расположение приборов на стенах. На следующей встрече мы еще раз прошлись по дому и проверили, все ли в порядке. Тогда мы внесли некоторые изменения.

      Шаг 2: прокладка проводов

      Мы выбрали проводную систему, потому что эта связь между устройствами просто самая стабильная. Это не слишком увеличивает затраты на установку, потому что большую часть этих проводов все равно придется прокладывать, как и в обычной электроустановке.

      Пришлось проложить провод к устройствам ввода, по которым информация отправляется в модуль Deimic. В основном это датчики и сенсорные панели. Наши сенсорные панели имеют встроенный датчик температуры, поэтому для каждой из них достаточно одного кабеля. У нас есть стандартная витая пара (кабель UTP). Мы использовали его около 600 метров.

      Стандартные кабели YDYżo (трехжильные с защитным проводом) подводятся к световым точкам, которые используются так же, как и в традиционной электроустановке.Мы использовали около 1,7 км из них.

      Руководство по прокладке кабелей Deimic можно найти на их веб-сайте здесь.

      Шаг 3: Подключение модуля Deimic One

      Установка системы на базе Deimic One производится по схеме «звезда». Это означает, что все кабели от всех устройств, подключенных к системе, собираются в одном месте — в коробке с модулем. В результате в коробке торчит целая куча кабелей, похожих друг на друга, но каждый из них от чего-то другого.Самое сложное при сборке системы в топологии звезда — это как раз освоить эти провода, соответствующим образом подписать каждый из них и подключить к нужному входу в модуле. Вот почему некоторые установщики говорят, что им не нравится делать установки на этот чип.

      По этой причине чуть более высокую цену работы можно считать минусом, т.к. установщику приходится потратить несколько часов (зависит от того, сколько у вас устройств), чтобы все подключить к модулю. Но совмещение всего интуитивное и справится даже начинающий установщик .

      Несомненным преимуществом такой системы разводки является расширяемость и модификация . Через какое-то время мы только добавим садовый модуль, и с ним проблем не будет - достаточно оставить свободный вход в центральном блоке. Через некоторое время мы хотели бы пожить в своем доме, чтобы проверить, действительно ли наш умный дом облегчает нашу повседневную жизнь, и подумать, как мы могли бы улучшить нашу систему.

      Кроме того, в этой системе нет серьезных проблем при поломке одного из ее элементов.Например, если вы случайно просверлите один из проводов в стене, только подключенное устройство (т.е. только один выключатель) потеряет связь с системой. Все остальное, т.е. лампа, которая должна была управляться этим выключателем, все равно будет работать, а модуль можно перепрограммировать, чтобы он зажигался от другого выключателя или из приложения в телефоне.

      Распределительное устройство

      Мастер-модули и модули расширения были размещены монтажниками в двойном шкафу (распределительном устройстве), общая ширина которого составляет 80 см, а высота - 70 см.Он специально без спинки, чтобы оставалось больше места для проводов и сохранялась циркуляция воздуха между ними. Шкафы были установлены в несущей стене между гаражом и жилым помещением, на глубине около 15 см в стене. Благодаря этому остается место для 5 см пенопласта и теперь шкаф стоит вровень со стеной.

      Освещение

      Освещение практически во всем доме (кроме котельной, кладовой и гардеробных) будет подключено к Deimica, т.е. мы сможем управлять им с сенсорных выключателей, с мобильного телефона или движением детекторы.В кладовой и шкафах мы установили светильники с локальными датчиками движения. Благодаря этому мы сэкономили на проводке, выключателе и количестве используемых входов в центральном блоке. Это места, куда вы входите только на мгновение, и датчики в этих лампах не должны быть такими чувствительными, как у Deimica, которые мы используем в ванных комнатах и ​​коридорах дома. Эти лампы подключаются классическим способом, через обычные предохранители. Однако в котельной мы решили использовать обычные лампы, которые включаются традиционными выключателями.Это помещение, в котором монтажникам или обслуживающему персоналу приходится проводить какое-то время, а мы, жильцы, заходим в него редко и лишь на мгновение.

      Розетки

      Мы долго думали, какими розетками мы бы хотели управлять - то есть могли включать и выключать напряжение в них через приложение на телефоне или сенсорные выключатели. Это хорошее решение, например, для торшеров. Для включения к ним не нужно подходить, или они могут включаться вместе с верхним освещением.Каждая розетка (или несколько розеток, соединенных в одну цепь) должна была бы занимать один вход в модуле, а таких у нас осталось немного. В итоге к Deimic мы подключили только контакт в ванной. В будущем мы сможем установить там электрический полотенцесушитель и включать его дистанционно или запрограммировать его на включение и последующее выключение в заданное время.

      Управление садом

      Садовое освещение также уже подготовлено и подключено к существующей установке.Освещение совмещено с модулем умного дома. Мы собираемся запрограммировать их на включение в сумерках и выключение перед рассветом. Однако в будущем мы намерены купить отдельный модуль Garden для системы автоматического полива. В Deimic Master мы оставили несколько бесплатных записей для подобных будущих дополнений.

      Сигнализация

      Мы давно думали о подключении системы сигнализации к Deimic. Если бы системы были подключены, мы могли бы включить сигнализацию через приложение на телефоне — например, лежа в постели или сразу после выхода из дома.Мы также могли бы запрограммировать сенсорную панель на выходе, чтобы одна из кнопок включала сигнализацию.

      В приложении Deimic One вы также можете запрограммировать определенные действия при включении будильника. Затем вы можете запрограммировать симуляцию присутствия — жалюзи сами закроются в то время, когда мы обычно сами их покидаем, и включим соответствующий свет, как если бы мы были дома.

      Дополнительно тревога может отправить сигнал Deimic о нарушении зоны. В такой ситуации система может быть запрограммирована на включение всего света в доме или даже на его мигание.

      Наши системы еще не подключены, но соответствующий кабель проложен, и его нужно только подключить к специальному входу на ведущем модуле.

      Подытожим: устройства, которыми мы хотим управлять, подключаем к Deimic (с левой стороны щита), а то, что не нужно контролировать, включаем через классические предохранители (с правой стороны ).

      Шаг 4: Программирование Deimic One

      Систему можно запрограммировать поэтапно. Для начала вам не обязательно подключать все компоненты к модулю.Мы начали с определения ламп и жалюзи, чтобы можно было управлять ими по телефону. Несколько дней спустя мы запрограммировали все сенсорные панели на включение определенного освещения и жалюзи.

      Первый шаг оказался самым сложным! Систему можно запрограммировать только через кабель LAN, подключенный к маршрутизатору. А вы знали, что в современных ноутбуках таких входов больше нет? Мы были искренне удивлены. А потом мы неделю ждали заказанный в интернете переходник LAN-USB 😀

      Когда нам удалось собрать в одном месте ноутбук, длинный LAN-кабель и переходник, мы скачали программу DEIMIC Configurator.Кроме того, у нас был документ Excel, в котором наши электрики записывали, что к какому входу подключено модулей Master и Expander.

      Сначала мы определили уровни дома - у нас есть цокольный этаж, мансарда и сад. Затем мы определили комнаты. Мы описали деление сада по сторонам света, то есть имеем южную и восточную террасы. Потом по очереди надо было определить, что у какого входа. Итак, на первом входе в мастер-модуль (Q1) указываем, что это управление фасадной ролетой на кухне, а значит, вход Q2 тоже относится к этой ролете.Каждая рольставня использует два входа (открыть/закрыть). Следующие подъезды, по графику электрики, другие жалюзи по всему дому, которые мы тоже задаем в конфигураторе. Точно так же мы определяем выходы, отвечающие за освещение, а также датчики и сенсорные панели.

      Когда у нас есть весь список входов и выходов, определенных в программе, мы можем приступить к программированию сенсорных панелей и датчиков движения. Решается это очень хитрым способом - просто нажмите кнопку или активируйте детектор (покажите себя ему), который вы хотите использовать.Таким образом, стоя у кнопки, вы легко представляете, что она должна делать, и сразу отмечаете это в конфигураторе.

      В нашем доме уже запрограммированы рольставни, датчики движения и свет. Мы можем запускать их с помощью сенсорных панелей, а также приложений на телефонах. Свет в ванной и гараже тоже настроен так, что его можно включать по датчику движения, и мы тоже можем им управлять из приложения.

      Следующим нашим шагом будет программирование сцен, т.е. коллективных действий, которые будут включаться сами по себе в определенное время или будут запускаться одной кнопкой.На данный момент у нас есть панель, которую мы используем, чтобы открывать и закрывать все жалюзи одновременно. Остальное мы запрограммируем в ближайший свободный вечер.

      Эта статья была написана в сотрудничестве с Deimic, польским производителем интеллектуальных домашних систем. Мы установили их модули Master и Expander в нашем новом доме, и теперь мы можем поделиться с вами нашим опытом работы с этой системой. Другие статьи из этой серии вы можете найти здесь. Однако, если вам интересно, сколько может стоить такая установка в вашем доме, сделайте предложение прямо сейчас на сайте Deimic:

      .

      Смотрите также