Как сделать скважину для воды своими руками


Как сделать скважину для воды своими руками

Вода — самый важный ресурс не только в квартире, но и на дачном участке. Без неё проживание за городом становится некомфортным. Придётся привозить с собой бутыли с магазинной водой. Поэтому многие люди, купив голый участок, первым делом задумываются о водоснабжении. Первая мысль, которая возникает — организация водопровода.

Преимущества наличия скважины на участке

Если земельный участок располагается на большом удалении от центрального магистрали, то проведение сети водоснабжения выльется в копеечку.

Гораздо менее затратным является создание на участке индивидуального источника воды. Для этого необходимо пробурить скважину. В этом случае человек будет иметь возможность пользоваться водой без ограничений. Она будет доступна в любой момент, а благодаря насосу пользоваться ею будет довольно легко.

Плюсом наличия такого источника на участке является и то, что вода поступает в дачный домик в любом количестве и при этом ему не приходится платить за каждый кубометр.

При создании источника водоснабжения на своей даче один из возможных вариантов — устройство колодца. Однако в этом случае возникают достаточно серьёзные затраты, поэтому проще пробурить скважину.

Эта задача будет более лёгкой, если владелец земельного надела имеет представление о технологии бурения и знает о типе скважины, которая ему нужна.

Виды скважин

Перед тем как приступать к бурению скважин, необходимо внимательно образом изучить территорию своего участка и определить, на какой глубине залегают грунтовые воды. Этот параметр очень важен, поскольку оказывает серьёзное влияние на объем выполняемых работ.

Выбор типа скважины осуществляется на основании глубины залегания водосодержащего пласта.

  • Если на участке вода доступна уже на глубине 3–12 метров, то в этом случае отдают предпочтение абиссинскому колодцу.
  • Если водоносный пласт располагается на глубине 50 м, то в этом случае устраивается песчаная скважина.
  • К устройству артезианской скважины прибегают в том случае, если содержащий воду пласт находится на глубине ниже 200 м.

Создать скважины первого и второго типов может каждый владелец дачного участка. А вот пробурить третью не так просто. Чтобы её создать, необходимо привлекать к работам профессиональных бурильщиков, которые используют специальное оборудование, обеспечивающее создание источника водоснабжения.

Песчаная скважина

Скважины этого типа предполагают, что при их использовании вода будет выкачиваться насосом из глубины 50 метров. Песчаной она называется так потому, что даёт воду из песчаного слоя грунта, обычная глубина его залегания составляет 50 м. Такая глубина не является гарантией чистоты воды.

Поэтому, пробурив такую скважину и используя воду из неё, необходимо периодически проверять её в санэпидемстанции на наличие органических веществ и химических соединений.

При выполнении работ по созданию песчаной скважины прибегают к классической схеме, которая предполагает использование насоса. Для того чтобы обеспечить очистку воды от взвесей, применяются фильтры, установленные на глубине. Следует не забывать регулярно проводить их очистку. Обычный срок службы песчаной скважины составляет порядка 15 лет.

Скважина — абиссинский колодец

В плане создания это самая простая скважина-игла. Одна из её характерных особенностей заключается в небольшой глубине.

Поэтому при создании такого источника воды необходимо особое внимание обратить на выбор места для её бурения.

В непосредственной близости от места, где будет располагаться абиссинский колодец, не должно быть:

По той причине, что у таких колодцев глубина залегания маленькая, из этих источников в воду могут просочиться вредные вещества.

Если на территории вашего участка в грунте присутствует галечник и другие твёрдые породы, то в этом случае создать такой источник воды можно в непосредственной близости от дома или в подвале.

Главным плюсом скважины, находящейся в подвальном помещении является то, что ей удобно пользоваться в морозы. Она оборудуется колонкой и насосом, что даёт возможность для пользования водой даже в случае отсутствия электричества в доме.

Артезианская скважина

Если на других участках пробурены скважины с водой, то велика вероятность того, что в известняковом пласте залегает вода. Во всех остальных случаях сначала бурильщикам заказывают создание экспериментальной скважины. Она необходима для определения глубины залегания воды.

Главным достоинством артезианской скважины является то, что она может обеспечить водой сразу несколько участков. Поэтому нередки случаи, когда создание такого источника воды заказывается в складчину. Это позволяет получить источник качественной воды сразу для нескольких потребителей за небольшие деньги.

При выборе вида источника воды необходимо отталкиваться от типа грунта на участке, а также принимать во внимание количество потребляемой воды.

  1. Небольшой расход воды обеспечит абиссинский колодец. Также при небольшом потреблении можно устроить песчаную скважину.
  2. Если расход воды превышает 10 кубометров в час, то в этом случае самым разумным решением будет устройство артезианской скважины.

Вне зависимости от типа скважины бурить её лучше всего на значительном удалении от потенциальных загрязнителей. Она должна располагаться в непосредственной близости от дома, чтобы снизить затраты на прокладку водопровода в дом.

Бурильное оборудование и инструменты

Когда стоит задача пробурить артезианскую скважину, то специалисты используют буровые установки.

Для скважин, залегающих на меньшей глубине, можно использовать обычную треногу с лебёдкой. Её посредством будет опускаться и подниматься буровой инструмент: колонковая труба; бурильные штанги; головки для бурения; бур.

Буровой инструмент — необходимое оборудование, без которого выполнить бурение просто невозможно. Он включает треногу и лебёдку. Когда владелец дачного участка создаёт скважину своими руками, то потребуется использование ещё и металлического шнека. В его качестве можно применять ледобур, который используют рыбаки.

Главное требование — бур должен быть изготовлен из стали высокой прочности. Такой вариант создания источника воды является самым дешёвым.

Этапы работ по созданию скважины своими руками

Сначала необходимо вырыть яму. Её размеры должны составлять 150 на 150 см. Чтобы исключить осыпание углубления, выполняют облицовку её стенок фанерой, досками или используют куски ДСП. Есть и другой вариант. Необходимо пробурить ствол с диаметром 15х20 см и глубиной 1 метр, используя для этого обычный бур. Это делается для того, чтобы обеспечить устойчивость трубы в вертикальном положении.

Следующим действием над углублением устанавливают металлическую треногу, которую часто называют вышкой. Она должна располагаться в прямом положении. В месте соединения треноги закрепляют лебёдку. На треноге располагается бурильная колонка полутораметровыми штангами.

Последние скрепляют в одну трубу посредством резьбы, а потом выполняется их фиксация хомутом. Такая конструкция используется для спуска и подъёма оборудования при бурении скважины.

С насосом, который будет качать воду на поверхность, необходимо определиться заранее. Выбор насосного оборудования позволяет решить проблему с диаметром будущей скважины и колонковой трубы. В трубу насосное оборудование должно свободно проходить. Поэтому между диаметром насосного оборудования и внутренним диаметром трубы разница должна составлять минимум 5 мм.

Принцип бурения

Спуск и последующий подъем оборудования — в этом состоит процесс бурения скважины. Штанга проворачивается и одновременно с этим по ней ударяют сверху. Работая вдвоём, выполнить эту работу гораздо проще. Один человек крутит газовым ключом, второй наносит удары по штанге сверху, пробивая породу.

Использование лебёдки позволяет заметно упростить процесс бурения. Применяя её, опускание и подъем бурильного оборудования происходит заметно легче. При бурении штангу следует маркировать. Отметки необходимы для ориентации. По маркировке хорошо видно, когда пора вытягивать штангу и выполнять очистку бура. Специалисты рекомендуют выполнять эту процедуру каждые полметра.

Не все знают, как бурят скважины на воде. Для облегчения задачи по преодолению различных пластов грунта рекомендуется использовать различные типы буров:

  1. Спиральный бур — он предназначен для глинистых почв.
  2. Бур-долото — с его помощью выполняют разрыхление твёрдых пород.
  3. Бур-ложка — его применяют для песчаного грунта.
  4. Желонка — она помогает поднять грунт на поверхность.

Песчаный грунт легче всего преодолеть, если при бурении использовать бур-ложку. Во время бурения для облегчения этой задачи следует добавлять воду. Если грунт твёрдый, то в этом случае лучше всего использовать бур-долото. Такие буры бывают нескольких видов:

Вне зависимости от используемого вида главное его предназначение состоит в том, чтобы обеспечить помощь в разрыхлении твёрдых пород. Пески-плывуны преодолеваются с использованием ударного способа.

Если на участке преобладает глинистая почва, то в этом случае при бурении необходимо использовать змеевик, желонку и бур-ложку. Для глинистых почв хорошими инструментами для бурения являются змеевики и спиральные буры. Они имеют конструкцию, которая своим видом похожа на спираль.

У основания бура размер варьируется от 45 до 85 мм. Лезвие может иметь размеры от 250 до 290 мм. Для пробития галечных пластов, содержащих гравий, используют поочерёдно желонку и долото с обсадными трубами.

В отдельных случаях приходится бурить с обязательным заливом воды в отверстие. Такая процедура поможет сделать более простой задачу по бурению скважины. Иногда для создания скважин на участке используется вариант её бурения при помощи помпы.

Если доставляемая на поверхность земли порода стала влажной, то это говорит о близости водоносного слоя. Остаётся углубиться совсем на небольшое расстояние, чтобы перейти в водоносный горизонт. В этом случае бурение будет лёгким, но останавливаться нельзя, пока не будет обнаружен водоупорный слой.

Обустройство скважины своими руками

Когда нужная глубина достигнута, занимаемся обустройством источника воды. В отверстие запускается фильтровая колонка, которая состоит из следующих элементов:

Для того чтобы укрепить трубу, пространство обсыпается щебнем 5 мм фракции. Параллельно с засыпкой выполняется закачка воды в трубу с герметичным верхним концом. Это позволяет промыть затрубье и фильтр. Потом проводят желонирование. При выполнении этой работы используют насадку, желонку и центробежный насос.

Главным достоинством такого оборудования является его способность перекачивать жидкие среды повышенной плотности. Когда прокачка завершена, на тросе на глубину опускают насос. Потом выполняется подключение к нему водопроводной трубы.

Эксплуатация скважины

При пользовании скважиной необходимо регулярно производить её прочистку. Если происходят рывки на выходе или образовались воздушные пробки, то говорит о том, что требуется прочистка. Если пропустить этот момент, то продуктивность скважины заметно снизится.

Для восстановления её нормального функционирования проводят продувку с использованием воздушного компрессора.

Скважина на дачном участке — необходимая вещь. Она обеспечивает владельца водой, которую можно использовать для питья, приготовления пищи и хозяйственных нужд. Когда нет возможности подключиться к централизованному водопроводу, устройство индивидуальной скважины своими руками — самое простое и недорогое решение.

Пробурить скважину на участке можно при помощи специалистов. Однако если вы хотите сэкономить, то можете выполнить эту работу своими силами. Устройство песчаной скважины или абиссинского колодца не требует больших усилий.

Зная технологию работ, можно сделать скважину, которая удовлетворит потребности владельца дачного участка в воде.

Соболев Юрий Алексеевич

Обустроенная скважина на воду – это автономный и надежный источник водоснабжения дачи или частного дома.

Организация индивидуального водообеспечения не всегда вызвано отсутствием централизованной подачи воды, причиной может быть низкое качество воды в магистрали, перебои с подачей, изношенность сети водоканала, высокая стоимость воды, ее нехватка, и прочие факторы.

Автономный источник воды имеют почти все владельцы дач или загородных коттеджей. Другое дело, что их выбор может отличаться. Кто-то отдает предпочтение колодцу, кому-то по душе скважина.

Эта статья для тех, кто остановил свой выбор на скважине.

Следует отметить, что скважины делят на два типа в зависимости от глубины бурения.

Виды скважин на воду

  • Скважина на песок. Большее распространение этот вид получил благодаря низкой стоимости работ и возможности выполнения работ вручную. С точки зрения конструкции, песчаная скважина представляет собой одну колонну с донным фильтром (см. схему). Дебет скважины составляет от 5 до100 м.куб. в сутки. Глубина бурения ограничивается 10-ю метрами (при машинном бурении 30 м). Для выкачивания воды используется ручной насос (ручная колонка для скважины) или насосный аппарат. Срок службы составляет 10-15 лет.

  • Скважина на известняк или артезианская скважина. Встречается гораздо реже. Причиной этому могут быть: высокая стоимость работ и необходимость согласования проекта бурения в местных разрешительных организациях (типа КП «Водоканал»). Конструкционное решение скважины более сложное. Она состоит из двух колон – обсадной, и рабочей. Первая устанавливается до известняка, вторая – непосредственно в известняке. Артезианская скважина имеет больший дебет от 7 до 40 м.куб. в час (зависит от диаметра трубы) и служит до 50 лет. Бурение происходит с привлечением техники, а глубина может достигать 320 метров.

    Поскольку предполагается бурение своими руками, рассмотрим более подробно устройство скважин на песок, как наиболее доступных в плане самостоятельной реализации.

    Бурение скважины на воду – пошаговая инструкция

    1. Определение глубины

    • неглубокая (до 3-х м) скважина пробивается в том случае, если водоносная жила находится близко к поверхности грунта, а воду предполагается использовать только для технических нужд или полива. Для бурения такой скважины достаточно бура, обсадной трубы и ручного насоса;
    • среднеглубокая (до 7 м) скважина даст возможность получить воду пригодную для употребления человеком. Чтобы самостоятельно пробурить скважину помимо бура понадобится лопата и время на устройство шурфа. Шурф (яма) с размерами 1,5х1,5х1,5 предназначена для облегчения бурения на большую глубину. Для удобства работы его можно укрепить фанерой или досками. После окончания работ шурф засыпается. Подача воды осуществляется с помощью насоса;
    • глубокая (более 7 м) скважина. позволит полностью закрыть потребность в воде всех жителей частного дома или коттеджа. При этом, воды будет достаточно не только для индивидуального потребления, но и для технических нужд, санитарных требований, полива, содержания бассейна или пруда (водоема).

    В целом, выбор типа водозабора определяется после геологического исследования места организации скважины. Предлагаем рассмотреть последний вариант – устройство глубокой скважины своими руками, как наиболее сложного из представленных.

    2. Способы бурения скважины

    Перечисленные виды скважин (к артезианским или скважинам «на известь» это не относится) можно пробурить с применением следующих методов (технологий):

    Шнековое бурение скважины на воду Шнековое бурение с использованием шнекового бура.

    Колонковое бурение скважины на воду Колонковое бурение (применяется кольцевидный бур).

    Ударно-канатное бурение скважины на воду Ударно-канатное бурение. В данном случае используется буровое долото, которое забивается в почву без выемки грунта. Грунт просто уплотняется в стороны от оси долота. Забивается долото с помощью треноги с лебедкой.

    Ударно-вращательное бурение скважины на воду Ударно-вращательное бурение. Работа бура дополняется вымыванием грунта водой. Способ трудоемкий для индивидуального применения.

    Роторное бурение скважины на воду Роторное бурение (обеспечивается передвижной буровой установкой).

    На фото показана малогабаритная буровая установка МГБ50П-02С с подвижным гидравлическим вращателем, производства фирмы Горизонталь.

    3. Проект на бурение скважин на воду

    В том случае, если точно известна глубина залегания водоносной жилы можно бурить непосредственно с размером бура под обсадную трубу. Если же нет, потребуется сначала выяснить, на какой глубине залегает водоносный слой.

    Таким образом, любая скважина – это индивидуальный проект, на который влияют такие параметры:

    • геологическое строение грунта;
    • выбранный способ бурения;
    • требования, которые выдвигаются к количеству и качеству воды;
    • требование выдерживать необходимые расстояния до мест загрязнений (обустройство «санитарной зоны»);
    • глубина нахождения водоносной жилы. Причем, имеется в виду не первая жила к которой добрался бур, а той, которая будет отвечать условиям использования с точки зрения обеспечения дебета скважины.

    4. Инструменты для бурения скважин на воду

    Поскольку описывается ударно-канатный метод ручного бурения, то нужно отметить его преимущества:

    • сохранение большей части полезного слоя почвы в исходном состоянии. Т.е. тяжелая техника не повредит насаждения на участке;
    • отсутствие ограничений на место бурения. Ручным буром можно бурить практически в любой части участка;
    • простота оборудования и минимальные требования к квалификации бурильщика.

    Для работы потребуются:

    • бур с усиленной режущей частью. Совет: усилить бур можно путем наваривания на винт резцов, роль которых могут играть элементы напильника или металлическая шинка. Кроме того, резцы можно заточить, применяя болгарку;
    • тележка для вывоза вынутого грунта;
    • насос типа «малыш» со шлангом;

    Для обустройства пригодятся:

    • щебенка или гравий для подушки;
    • стальная проволока для фильтра;
    • трубы;
    • проволока для обустройства донного фильтра.

    5. Выбор места и устройство шурфа

    С помощью нанятых специалистов или народными методами (лозоходство, барометрический метод, с использованием силикогеля, по количеству россы, разведочным бурением и т.п.) определяем место, где водоносная жила находится ближе всего к поверхности.

    Рытье шурфа под скважину на воду Далее выкапываем шурф. Это выработка грунта определенной глубины, назначение которой облегчить процесс бурения скважины.

    Обустройство шурфа важный этап по двум причинам.

    Во-первых, сокращается глубина бурения буром.

    Во-вторых, исключается возможность обвала грунта вокруг скважины.

    Размеры шурфа определяются бурильщиком, но обычно составляют 1,5х1,5 и 1,5-2,5м. в глубину. Чтобы грунт не обсыпался, шурф укрепляют фанерой, досками или металлом.

    6. Первый способ: тренога – установка для бурения

    Установка для бурения скважин на воду Тренога – ударно-канатный механизм для бурения скважин на воду. Опорная конструкция понадобится для того, чтобы облегчить процесс бурения благодаря применению бурового стакана.

    Схема устройства треноги для бурения Треногу можно сделать из дерева (исключаются сучки) или металлической трубы (или профиля). Длина бруса или трубы должна составить 4-5 м. Как изготовить треногу для бурения видно на схеме.

    Буровой стакан для бурения Далее к треноге крепится механическая лебедка с тросом, на котором закреплен буровой стакан.

    Такая буровая установка компактна, и имеет значительный запас прочности. Принцип работы установки прост: стакан падая в грунт вбирает в себя грунт. В зависимости от состава грунта за один удар можно выбрать от 20 см. до 1 м. грунта. Облегчить работу можно заливая место бурения водой. Время от времени буровой стакан нужно очищать от набитого в него грунта.

    Внимание: Трос, на котором крепится бур, должен быть длиннее глубины скважины. В противном случае он оборвется, а бур останется на дне.

    Обсадную трубу можно устанавливать одновременно с продвижением на глубину или после выполнения всех работ.

    7. Второй метод – обсадная труба и бур

    В процессе бурения можно сразу устанавливать обсадную трубу. Тогда ее диаметр должен быть больше диаметра бура, чтобы бур мог свободно двигаться в трубе.

    Выполняя работу нужно постоянно следить за влажностью вынимаемого грунта, чтобы не пропустить водоносный слой (в противном случае его можно закрыть трубой). Основные признаки ниже.

    Материал подготовлен для сайта moydomik.net

    Откачка грязной воды После того, как обнаружен водоносный слой нужно произвести откачку грязной воды для того, чтобы понять достаточно ли запасов воды в данной жиле. Для этого используется погружной или ручной насос.

    Если после выкачки 2-3 ведер мутной воды, чистая все еще не появилась следует продолжить бурения до более емкого слоя.

    Важно: насос не рассчитан на такие условия работы, поэтому после очистки воды он может поломаться. Рекомендуется применять только качественный насос.

    8. Обсадка скважины

    Для обсадки могут применяться стальные или пластиковые трубы (срок эксплуатации до 50 лет). А вот применение оцинкованных труб не рекомендуется, ввиду риска загрязнения воды примесями цинка.

    Значение обсадки заключается в следующем:

    • предотвращение осыпания стенок скважины;
    • упреждение заиливания скважины;
    • устранение возможности для попадания в скважину верховодки (вода верхних слоев, талая или дождевая вода);
    • исключение риска засорения скважины.

    Установка обсадной трубы выполняется сразу же после окончания работ или непосредственно в процессе бурения.

    Совет: если трубы идут «со скрипом» нужно приложить к ним кувалду.

    9. Промывка скважины на воду после бурения

    Установкой обсадной трубы дело не заканчивается. Теперь нужно промыть скважину. Для этого в нее опускается труба, через которую под давлением подается вода. Благодаря напору воды из скважины вымоется слой глины и песка, которую нужно откачать. После появления чистой воды ее нужно сдать на анализ. Требования к качеству воды из скважины регламентируются нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 (Россия) или ДСанПіН 2.2.4-171-10 (Украина). При удовлетворительном качестве воды можно продолжать работу.

    10. Донный фильтр для скважины на песок

    Назначение фильтра – уберечь трубу от заиливания.

    Фильтр для скважины — насечки Как сделать фильтр для скважины?

    Своими руками можно изготовить щелевой фильтр, для этого нужно сделать насечки (пропилы) болгаркой на конце трубы.

    Совет: для насечек нужно использовать тонкий диск (0,8мм). Обратить внимание — много насечек ослабит трубу.

    Фильтр для скважины — высверливание отверстий Как вариант можно высверлить отверстия в трубе. Далее место насечек/сверления нужно обмотать проволокой или сеткой. Полученный таким образом фильтр уложить на щебневую подушку, засыпка которой не даст фильтру заиливаться.

    Совет: диаметр трубы-фильтра должен быть меньше диаметра основных труб, чтобы иметь возможность погрузиться в скважину без проблем.

    Самым простым вариантом будет приобретение готового фильтра.

    Важно: без фильтра скважина работать будет не долго. Его отсутствие оправдано только в глубоководных скважинах (более 40 м)

    11. Дебет скважины на воду

    Чтобы получить полное представление о емкости скважины на песок нужно выждать сутки, а затем проверить уровень поступившей воды. Если поступившей воды достаточно для нужд пользователей можно засыпать расстояние между почвой и обсадной трубой. Шурф также закапывается.

    12. Раскачка скважины на воду после бурения

    Это обязательный этап. Чтобы выполнить раскачку или попросту окончательную чистку скважины нужно установить центробежный насос большой мощности и периодически выкачивать воду в течении 1,5-2 недель.

    Совет: следует заранее решить, куда будет перенаправлена откачанная вода.

    13. Бурение скважины на воду своими руками – видео

    Ручная технология с использованием ударно-канатного метода пробивания скважины.

    14. Установка насоса для скважины на воду

    Обратите внимание, насосы поверхностного типа не предназначены для установки в скважину. Ввиду ограничения по глубине в 8 м. Для этих целей подойдет только погружной насос – центробежный или вибрационный. Каждый из подвидов имеет свои достоинства, а окончательный выбор можно сделать, проанализировав влияние таких факторов как:

    • глубина скважины;
    • уровень воды в скважине;
    • диаметр обсадной трубы;
    • дебет скважины;
    • напор воды в скважине;
    • стоимость скважинного насоса.

    15. Сдача скважины в эксплуатацию

    Если бурение скважины под воду выполнялось не самостоятельно, а с привлечением сторонней организации, то прежде чем принимать работу нужно потребовать такие документы:

    • гидрогеологическое заключение о возможности реализации проекта скважины на воду;
    • разрешение санэпидемстанции (проверяет качество воды и соответствие санитарной зоны требованиям);

    Если же все работы будут выполняться самостоятельно, то главное не торопиться, а выдерживать технологию и соблюдать все ключевые моменты процесса бурение скважины на воду. При этом не забывайте, что только использование качественных материалов (в частности, труб и насоса) станет залогом длительного функционирования скважины.

    Похожие новости

    Главная » Водоснабжение » Скважина для воды своими руками: технологии ручного бурения

    Скважина для воды своими руками: технологии ручного бурения

    Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянно вода. Чаще всего источниками являются колодец или скважина. Предпочтительнее — скважина. Во-первых, потому что достигаются, как правило, достаточно глубоко залегающие водоносные пласты с более чистой водой. Во-вторых, служат они дольше. В-третьих, дебит (скорость пополнение) у них значительно выше. Немаловажно и то, что возможно бурение скважин на воду своими руками. Есть несколько технологий, вам надо только выбрать.

    Вода возле дома — это всегда хорошо

    Способы самостоятельного бурения скважин на воду

    Скважины на воду бурят или забивают — разные технологии предполагают разные способы. Бурение скважин на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые использовать реально.

    Шнековое бурение

    При этой технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.

    Так выглядит шнек

    Недостаток этого метода — подходит он не для всех типов грунтов. Нормально бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной — шнек тут бессилен. В сыпучих грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.

    По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры. Ими работать очень тяжело, но возможно. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками проще — это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока проще доставать буровой снаряд, а делать это надо часто.

    Ручная буровая шнековая установка

    Более удобны моторизованные бурильные установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.

    При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.

    Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

    Как понятно из названия этот способ использует для бурения скважин воду. При самостоятельном применении чаще всего воду подают насосом в трубу. Она выходит через специальные отверстия внизу бура, вытекает самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками скважины.

    Схема организации гидробурения

    Кроме бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работ возле будущей скважины копаются два приямка. В первом оседает основное количество грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса надо немного — она постоянно циркулирует. Из первого приямка периодически осадки убирают обычно совковой лопатой. При необходимости, если вода стала слишком уж грязной, ее можно заменить. Ее откачивают при помощи той же помпы, только не подают в скважину, а сливают куда-то на участок. Залив новую партию воды можно бурение продолжать.

    После того как скважина достигла требуемой глубины, в нее заводится обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используется труба ПНД или ПВХ. С ПНД работать проще — она хорошо гнется. Фильтр — это дырки, насверленные на конце обсадной трубы. Длинна такого фильтра — около метра. Потом поверх можно намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из той же нержавейки.

    Ударно-канатный метод

    Один из самых простых в реализации способов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер. Причем очень эффективный — работают почти все мышцы тела.

    Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками — универсальный метод, который можно применять на любом виде грунтов. Меняется только снаряд, а технология и установка остается такой же:

    • На глинистых и других несыпучих грунтах используют отрезок толстостеной металлической трубы, на конце которой сделана режущая кромка, скошенная внутрь. Его еще называют бур-стакан за характерную форму. Его несложно сделать своими руками. Главное — найти трубу с толстой стенкой (чем толще, тем лучше). Остается заточить нижнюю режущую кромку, сделать прорези в боках (для легкого удаления грунта), а в верхней части сделать «ушки» для крепления карабина и троса.

    Снаряд для ударно-канатного бурения

  • В слое сыпучих пород — щебня, песка — используют желонки. Это отрезок трубы ко дну которого приварен подпружиненная клапан. При ударе клапан открывается, грунт попадает внутрь трубы. При подъеме под действием сила тяжести клапан закрывается, не давая высыпаться породе.

    Желонка с клапаном для сыпучих грунтов

  • В тех же грунтах иногда эффективнее использовать бур-ложку. Он так назван за специфическую форму нижней части — двух загнутых навстречу друг другу лепестков.

    Бур-ложка для вязкого грунта

  • На скальных породах применяется буровое долото. Сначала порода дробиться, потом вынимается при помощи одного из описанных выше снарядов — каким удобнее, таким и работают.

Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электродвигатель с редуктором.

Конструкция ударно-канатной установки В виде Г-образной стойки Тренога — самый распространенный вид установки Способ механизации

Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется заново.

Чтобы бурение шло быстрее, необходим тяжелый снаряд. Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы. Также для ускорения прохождения нижний край можно заточить, но делать это надо так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на прорези в буровых снарядах. Они облегчают удаление породы. Особенно это важно при прохождении плотных, вязких глиняных пластов.

Трос для ударно-канатной буровой установки нужен диаметром 10-12 мм. Если работать будете вручную, необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев проще использовать ручной бур, а для более легкого прохождения верхних слоев в сухое время, можно в пробуренную скважину залить воды.

Обсадная труба и фильтр

Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.

С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень плохие последствия.

Остается не такой большой выбор — трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные электроды для сварки нержавейки.

В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.

Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.

Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй — прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).

Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.

Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.

Абиссинский колодец или скважина-игла

Это вид ручного бурения скважин на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником забивают в грунт, наращивая по мере надобности трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы. Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.

Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земле, именно по ним будет поступать вода. То есть это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи этих труб, их же потом и используют. Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой. Диаметр от 25 -32 мм. Так как трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным. Традиционно для повышения надежности используют подмотку (обычно — льняную), можно ее обмазать герметиком.

Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Почти во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для воды. Через них внутрь будет поступать вода. Чтобы они не забивались породой, поверх трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку. Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в таком варианте служить фильтр будет долго и без проблем. Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются за счет электролитической коррозии. Потому латунная, медная или какая-либо другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.

Первый элемент абиссинского колодца — игла с наконечником-пикой и фильтром

Еще один момент. Чтобы при забивании сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При забивании конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.

Техпроцесс забивания скважины-иглы чрезвычайно прост: бьют по трубе, загоняя ее в грунт. Но если стучать чем-то тяжелым по верхушке трубы, она деформируется. Потому делают специальное устройство — бабку и конус, который навинчивается на верхушку трубы. Внутри бабки ударная поверхность имеет тоже форму конуса. Имеющиеся полости внутри заливаются свинцом — для увеличения веса. Чем больше весит снаряд, тем быстрее будет забиваться труба, но учтите, что поднимать его надо руками и очень много раз.

Сама баба в диаметре намного больше, чем труба, которую будут забивать. Чтобы при ее движении не было люфта внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате бабка свободно ходит вверх/вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема снаряда определяется его размерами — надо чтобы она не слетала с забиваемой трубы. Внешний вид бабки для забивки абиссинского колодца и ее чертеж расположены ниже.

Бабка для забивания скважины-иглы в разрезе Так выглядит снаряд для забивания скважины Это конус для центровки усилия удара

Это не единственное приспособление, при помощи которого забивают скважины. Делают на трубу мощный зажим, который фиксируется по принципу струбцины. Вместо бабки используют тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Как им работать — смотрите в видео.

Как видите, пробить скважину на воду можно и внутри дома или даже на дне старого колодца. Не так много места надо.

Как оборудовать пробитую скважину

Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Как провести воду из скважины к дому читайте тут. Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится насосная станция .

Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

  • вибрационный насос;
  • обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
  • емкость для воды;
  • поливочный шланг;
  • краны и т.д.

Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон — бетонный или пластиковый бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон — слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо. Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более дешевый вариант — выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

Источники: http://stoki.guru/vodoprovod/skvazhiny/kak-sdelat-skvazhinu-dlya-vody-svoimi-rukami.html, http://moydomik.net/kommunik/vodosnabzhenie/306-skvazhina-na-vodu-burenie.html, http://stroychik.ru/vodosnabzhenie/skvazhina-dlya-vody-svoimi-rukami

blogforbuilder.ru

Как делают скважину для воды

Главная » Водоснабжение » Скважина для воды своими руками: технологии ручного бурения

Скважина для воды своими руками: технологии ручного бурения

Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянно вода. Чаще всего источниками являются колодец или скважина. Предпочтительнее — скважина. Во-первых, потому что достигаются, как правило, достаточно глубоко залегающие водоносные пласты с более чистой водой. Во-вторых, служат они дольше. В-третьих, дебит (скорость пополнение) у них значительно выше. Немаловажно и то, что возможно бурение скважин на воду своими руками. Есть несколько технологий, вам надо только выбрать.

Вода возле дома — это всегда хорошо

Способы самостоятельного бурения скважин на воду

Скважины на воду бурят или забивают — разные технологии предполагают разные способы. Бурение скважин на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые использовать реально.

Шнековое бурение

При этой технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.

Так выглядит шнек

Недостаток этого метода — подходит он не для всех типов грунтов. Нормально бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной — шнек тут бессилен. В сыпучих грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.

По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры. Ими работать очень тяжело, но возможно. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками проще — это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока проще доставать буровой снаряд, а делать это надо часто.

Ручная буровая шнековая установка

Более удобны моторизованные бурильные установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.

При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.

Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

Как понятно из названия этот способ использует для бурения скважин воду. При самостоятельном применении чаще всего воду подают насосом в трубу. Она выходит через специальные отверстия внизу бура, вытекает самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками скважины.

Схема организации гидробурения

Кроме бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работ возле будущей скважины копаются два приямка. В первом оседает основное количество грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса надо немного — она постоянно циркулирует. Из первого приямка периодически осадки убирают обычно совковой лопатой. При необходимости, если вода стала слишком уж грязной, ее можно заменить. Ее откачивают при помощи той же помпы, только не подают в скважину, а сливают куда-то на участок. Залив новую партию воды можно бурение продолжать.

После того как скважина достигла требуемой глубины, в нее заводится обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используется труба ПНД или ПВХ. С ПНД работать проще — она хорошо гнется. Фильтр — это дырки, насверленные на конце обсадной трубы. Длинна такого фильтра — около метра. Потом поверх можно намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из той же нержавейки.

Ударно-канатный метод

Один из самых простых в реализации способов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер. Причем очень эффективный — работают почти все мышцы тела.

Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками — универсальный метод, который можно применять на любом виде грунтов. Меняется только снаряд, а технология и установка остается такой же:

  • На глинистых и других несыпучих грунтах используют отрезок толстостеной металлической трубы, на конце которой сделана режущая кромка, скошенная внутрь. Его еще называют бур-стакан за характерную форму. Его несложно сделать своими руками. Главное — найти трубу с толстой стенкой (чем толще, тем лучше). Остается заточить нижнюю режущую кромку, сделать прорези в боках (для легкого удаления грунта), а в верхней части сделать «ушки» для крепления карабина и троса.

Снаряд для ударно-канатного бурения

  • В слое сыпучих пород — щебня, песка — используют желонки. Это отрезок трубы ко дну которого приварен подпружиненная клапан. При ударе клапан открывается, грунт попадает внутрь трубы. При подъеме под действием сила тяжести клапан закрывается, не давая высыпаться породе.

    Желонка с клапаном для сыпучих грунтов

  • В тех же грунтах иногда эффективнее использовать бур-ложку. Он так назван за специфическую форму нижней части — двух загнутых навстречу друг другу лепестков.

    Бур-ложка для вязкого грунта

  • На скальных породах применяется буровое долото. Сначала порода дробиться, потом вынимается при помощи одного из описанных выше снарядов — каким удобнее, таким и работают.
  • Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электродвигатель с редуктором.

    Конструкция ударно-канатной установки В виде Г-образной стойки Тренога — самый распространенный вид установки Способ механизации

    Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется заново.

    Чтобы бурение шло быстрее, необходим тяжелый снаряд. Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы. Также для ускорения прохождения нижний край можно заточить, но делать это надо так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на прорези в буровых снарядах. Они облегчают удаление породы. Особенно это важно при прохождении плотных, вязких глиняных пластов.

    Трос для ударно-канатной буровой установки нужен диаметром 10-12 мм. Если работать будете вручную, необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев проще использовать ручной бур, а для более легкого прохождения верхних слоев в сухое время, можно в пробуренную скважину залить воды.

    Обсадная труба и фильтр

    Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.

    С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень плохие последствия.

    Остается не такой большой выбор — трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные электроды для сварки нержавейки.

    В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.

    Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.

    Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй — прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).

    Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.

    Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.

    Абиссинский колодец или скважина-игла

    Это вид ручного бурения скважин на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником забивают в грунт, наращивая по мере надобности трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы. Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.

    Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земле, именно по ним будет поступать вода. То есть это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи этих труб, их же потом и используют. Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой. Диаметр от 25 -32 мм. Так как трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным. Традиционно для повышения надежности используют подмотку (обычно — льняную), можно ее обмазать герметиком.

    Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Почти во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для воды. Через них внутрь будет поступать вода. Чтобы они не забивались породой, поверх трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку. Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в таком варианте служить фильтр будет долго и без проблем. Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются за счет электролитической коррозии. Потому латунная, медная или какая-либо другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.

    Первый элемент абиссинского колодца — игла с наконечником-пикой и фильтром

    Еще один момент. Чтобы при забивании сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При забивании конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.

    Техпроцесс забивания скважины-иглы чрезвычайно прост: бьют по трубе, загоняя ее в грунт. Но если стучать чем-то тяжелым по верхушке трубы, она деформируется. Потому делают специальное устройство — бабку и конус, который навинчивается на верхушку трубы. Внутри бабки ударная поверхность имеет тоже форму конуса. Имеющиеся полости внутри заливаются свинцом — для увеличения веса. Чем больше весит снаряд, тем быстрее будет забиваться труба, но учтите, что поднимать его надо руками и очень много раз.

    Сама баба в диаметре намного больше, чем труба, которую будут забивать. Чтобы при ее движении не было люфта внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате бабка свободно ходит вверх/вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема снаряда определяется его размерами — надо чтобы она не слетала с забиваемой трубы. Внешний вид бабки для забивки абиссинского колодца и ее чертеж расположены ниже.

    Бабка для забивания скважины-иглы в разрезе Так выглядит снаряд для забивания скважины Это конус для центровки усилия удара

    Это не единственное приспособление, при помощи которого забивают скважины. Делают на трубу мощный зажим, который фиксируется по принципу струбцины. Вместо бабки используют тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Как им работать — смотрите в видео.

    Как видите, пробить скважину на воду можно и внутри дома или даже на дне старого колодца. Не так много места надо.

    Как оборудовать пробитую скважину

    Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Как провести воду из скважины к дому читайте тут. Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится насосная станция .

    Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

    • вибрационный насос;
    • обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
    • емкость для воды;
    • поливочный шланг;
    • краны и т.д.

    Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

    Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон — бетонный или пластиковый бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон — слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо. Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более дешевый вариант — выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

    Технология бурения скважины на даче своими руками

    Первое, чем следует заняться владельцу загородного участка, будь это сельское подворье или просто огород, — обеспечить водоснабжение. Хорошо, если был построен централизованный водопровод, но присутствует он, увы, далеко не в каждой местности. В такой ситуации остается одно – добывать воду из-под земли. Вопреки расхожему мнению мероприятие это не всегда бывает чрезвычайно затратным, ведь технология бурения скважины под воду вполне может быть освоена самоучкой, привыкшим все делать своими силами.

    О способах устройства скважин

    Скважину для добычи воды можно соорудить по-разному. Как сделать скважину на даче своими руками и конкретный ее вид зависит от того, насколько глубоко залегает водоносный слой .

    Гидрогеологи выделяют три диапазона:

    На поверхностных водоносных горизонтах в большинстве случаев сооружают абиссинский колодец (скважина-игла). Важно отметить, что часто над этим горизонтом может располагаться «верховодка» — водоносный слой с большим количеством загрязнений, поступающих с поверхности земли. Воду из него употреблять нельзя.

    Скважина должна пройти сквозь верховодку и достичь водоносного слоя с приемлемым качеством воды. Делается абиссинский колодец довольно просто:

    1. Начинаем с устройства неглубокой скважины. Как пробурить скважину своими руками знают многие. Нужны две вещи: энтузиазм и садовый бур. Диаметр скважины может быть небольшим, сойдет и 40 мм. Вместо садового бура можно воспользоваться ледобуром, сняв его с воротка и закрепив на наращиваемой штанге. Бурение ведут до тех пор, пока извлекаемый грунт не будет иметь жижеобразную консистенцию. Это значит, что вы добрались до плывуна.
    2. Далее в скважину опускают трубу диаметром 1 – 1,5 дюйма с коническим наконечником (или заостренным концом) и фильтром в самой нижней части. Фильтр делается так: на участке трубы длиной 80 – 100 см просверливают множество отверстий, затем на этот отрезок наваривают покупную сеточку или наматывают проволоку с просветом между витками в 1 мм.

    На фото схема устройства абиссинского колодца (скважины-иглы)

  • Заполнив трубу водой, ее начинают забивать в плывун, прокалывая его, как иглой.
  • Как только вода из трубы резко уйдет вниз, погружение прекращают. Теперь скважину необходимо промыть чистой водой, после чего ею можно будет пользоваться.
  • На заметку: Если для абиссинского колодца используется стальная труба, ее конец можно «заострить», сплющив его несколькими ударами кувалды.

    Часто вода в трубе после прокола стоит достаточно высоко, чтобы ее можно было выкачать с помощью поверхностного насоса. Если же она оказывается глубже 8-ми метров, придется поступить одним из двух способов:

    • вырыть обычный колодец и добывать воду с помощью ведра и ворота;
    • построить скважину большего диаметра с обсадной трубой, в которой можно будет установить погружной насос.

    Производительность абиссинского колодца обычно составляет 1 – 1,5 куб. м/ч.

    От 50 до 200 м

    Для этих глубин характерным является водоносный слой, образованный известняком. Скважина на известняке называется артезианской. Она обладает несколькими преимуществами:

    • содержит кристально чистую воду;
    • имеет высокую производительность на уровне 10 куб.м/ч;
    • может эксплуатироваться более 50 лет.

    Этот вариант можно было бы считать идеальным, если бы не два обстоятельства:

    • артезианскую скважину могут построить только квалифицированные специалисты, располагающие специальным оборудованием;
    • сооружение такого объекта обходится довольно дорого.

    Несмотря на то, что устройство скважины на даче своими руками в данном случае невозможно, сбрасывать со счетов этот вариант не следует. Дебет артезианской скважины легко покроет потребности нескольких участков, поэтому очень часто жильцы целой улицы скидываются на ее сооружение. В результате все получают качественную воду за вполне доступную стоимость.

    В нашей отдельной статье вы найдете больше информации про артезианскую скважину на дачном участке. Разновидности конструкций, необходимые документы для оформления и примерная стоимость работ.

    Про самостоятельное изготовление скважинных фильтров вы можете узнать, прочитав эту статью .

    От 12 до 50 м

    Средние глубины – царство водоносного песка. Вода здесь достаточно чистая, но добраться до нее с помощью одной только лопаты или заостренной трубы не получится. Тем не менее, желание построить скважину на песок своими силами — вполне осуществимо. Понадобится специальное оснащение и более глубокие знания технологии бурения скважин на воду своими руками. Именно о песчаных скважинах пойдет дальше речь.

    Каждый из источников водозабора располагается на определенных водоносных слоях

    О способах бурения

    Перед тем, как пробурить скважину для воды своими руками, необходимо выбрать тип бурильной установки (их три).

    Ударно-канатная

    Тяжелый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент – желонку – с помощью троса подвешивают к раме. Снизу на патрон, весящий около 80 кг, наваривают несколько прочных треугольных зубьев. Поднимая его и сбрасывая, разрыхляют грунт, который затем извлекают желонкой.

    Перед началом работ необходимо сделать неглубокую скважину с помощью садового бура. Подъем патрона можно осуществлять и вручную, но лучше использовать для этого роторный мотор.

    С помощью такого нехитрого оборудования можно построить скважину самостоятельно

    Применяется данный способ при работах на легком или глинистом грунте.

    Рабочий орган такой установки похож на садовый бур, только очень мощный. Изготавливается он из 100-миллиметровой трубы, на которую наваривают пару витков шнека диаметром 200 мм. Для изготовления одного витка используют круглую листовую заготовку с прорезанным в ее центре отверстием диаметром чуть более 100 мм. По радиусу заготовки выполняют разрез, затем кромки в месте этого разреза разводят в двух противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки.

    Бурение скважины шнековой установкой

    По мере погружения бура штангу, на которой он закреплен, наращивают. Вращают инструмент вручную с помощью длинной ручки, изготовленной из трубы. Через каждые 50 – 70 см бур придется извлекать, а поскольку по мере углубления он будет иметь все больший вес, для этого необходимо будет установить треногу с лебедкой.

    При всей своей сложности данный вариант является наиболее эффективным и универсальным. Разработка грунта ведется посредством буровой коронки, закрепленной на постоянно наращиваемой трубе – буровой штанге или колонке. Буровые коронки могут иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от типа преодолеваемого в данный момент грунта.

    При роторном бурении сочетают вращательное и ударное воздействие на породу. Кроме того, конструкция буровой колонки позволяет закачивать в скважину воду или глинистый раствор, которые размывают грунт и значительно ускоряют продвижение инструмента.

    Далее мы будем говорить именно о роторном способе бурения.

    Где бурить

    До начала каких-либо работ следует выяснить гидрогеологическую обстановку. Наилучший источник информации – владельцы окружающих участков. особенно если они уже имеют скважины или когда-то пытались их построить.

    Второй путь, как правильно сделать скважину для воды, точнее, выбрать для нее место – поиск гидрогеологических карт вашего района, которые могут храниться в проектных организациях или соответствующих ведомствах.

    Если четкого представления о наличии и характере водоносных пластов получить так и не удалось, придется пойти на самый затратный шаг – заказать разведочное бурение. Впрочем, до этого можно попробовать один из народных методов. например, биолокацию (лозоходство), которые, по некоторым свидетельствам, с приемлемой точностью могут указать наличие или отсутствие воды под землей.

    Выбирая место для скважины, следует остерегаться соседства в виде септиков, выгребных ям, свалок или животноводческих комплексов. Если они все же есть поблизости, то должны быть на расстоянии не ближе 30-ти м. Разумеется, скважина должна располагаться поближе к дому. Оптимальное расстояние составляет 3 м.

    Оборудование

    Чтобы пробурить скважину на участке своими руками, необходимо подготовить следующие элементы:

    1. Тренога: собирается из трех стальных труб или бревен диаметром от 16 см. В верхней точке конструкция соединяется шкворнем.
    2. Буровая коронка следующих видов: бур-ложка (для песка и глины), долото (бывает прямым и крестообразным) для твердых пород, а также гравийных и галечных пластов и бур-змеевик — для глины. Плывуны проходят с помощью уже упомянутой желонки.

    Различные виды головок для бура

  • Мотопомпа: используется для подачи промывочного раствора в зону разработки грунта.
  • Буровая штанга: набирается из 3-метровых отрезков, соединяемых посредством муфты или резьбы. Специально изготовленную штангу можно заменить водо- или газопроводными трубами.
  • Вертлюг.
  • Лебедка.
  • Мотор-редуктор.
  • Насос.
  • Стальная или полимерная труба для обсадки. Ее диаметр подбирается так, чтобы между стенками и установленным внутри насосом оставался зазор хотя бы в 5 мм (лучше – 10 мм).
  • Фильтровальная колонка, которая представляет собой трубу с закрепленными на ней фильтром и отстойником. Фильтр можно сделать самостоятельно по той же схеме, что и для абиссинского колодца.
  • Кессон.
  • Схема бытовой установки для бурения скважины

    О том, какие характеристики и преимущества имеет обсадная труба ПНД с резьбой для скважин. читайте в нашей отдельной статье.

    Сравнение колодцев и скважин есть на этой странице сайта. Все за и против данных источников водозабора.

    Приступаем к бурению

    Приведем общую инструкцию касательно того, как обустроить скважину на даче своими руками:

    1. В грунте делается квадратная выемка с размерами в плане1,5х1,5 м и глубиной от 1 до 2 м – так называемый шурф. Он необходим для того, чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхностной почвы в скважину. Внутри шурф обшивается фанерой или досками, а сверху на него для удобства проведения монтажных работ укладывается дощатый настил.
    2. После монтажа установки в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего приступают к бурению.
    3. Буровую штангу вращают с помощью мотор-редуктора или вручную. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих наносит удары молотом. Альтернативный вариант: бур поднимается лебедкой и сбрасывается подобно тому, как это делается при ударно-канатном бурении. При необходимости в штангу подается вода или буровой раствор.
    4. Параллельно с бурением в скважину устанавливается обсадная труба с установленным снизу специальным башмаком. Как и буровая штанга, она постепенно наращивается.
    5. После плывуна (грунт с большой влажностью) бурение ускоряется (начался водоносный слой), а затем снова замедляется. Это значит, что достигнут водоупорный слой и бурение можно прекращать.
    6. В скважину опускается фильтровальная колонка, после чего начинается ее промывка сильным напором воды.
    7. В скважину опускается погружной насос, которым начинают откачивать воду до тех пор, пока она не станет абсолютно чистой

    На заключительном этапе оборудования скважины на даче своими руками устанавливают кессон. все полости засыпают песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод.

    Распространенные ошибки

    Недостаток опыта бурильщиков-самоучек чаще всего проявляется в следующем:

    1. Бур опускают слишком глубоко, вследствие чего обсадная труба пересекает водоносный горизонт. Решение: приподнять обсадную трубу или вставить в нее новую, более короткую, после чего ранее установленную трубу следует удалить.
    2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, вследствие чего грунт внизу обвалился и производительность скважины резко упала. Решение: вынуть грунт желонкой, после чего погрузить трубу на требуемую глубину.
    3. Насос был установлен чересчур низко, вследствие чего скважина засорилась песком.

    В последнем случае следует извлечь насос и, выбрав песок желонкой, установить его правильно. Правильное положение определяют так: работающий насос постепенно опускают до тех пор, пока в откачиваемой воде не обнаружится песок. После этого насос несколько приподнимают, пока подаваемая им вода не станет чистой. (обычно правильное положение насоса — 1-2 м от дна).

    Как пробурить скважину под воду своими руками и с помощью какого оборудования вы можете посмотреть на видео.

    Технология бурения скважин для воды

    Технология бурения скважин для воды

    Скважина для получения воды являются довольно таки сложным гидротехническим сооружением. От правильности выбора скважины и проведения работы будет зависеть качество получаемой воды, полезное количество воды, а также продолжительность службы. В этой статье рассмотрим вопрос, как сделать скважину и технологию бурения скважин для воды.

    Место под скважину

    Прежде, чем приступать к непосредственно бурению, нужно подобрать правильное место, для расположения скважины. Также нужно принимать во внимание, что необходимо будет разместить установку для бурения, а также размещать вспомогательные машины и приспособления. Еще нужно рассчитывать рабочую зону и территорию для удаления технической воды, а также место для хранения необходимого оборудования. Ответственно нужно подходить и к выбору производителя работ. От качества выполненных работ будет зависеть вся последующая эксплуатация сооружения. Высококвалифицированных сотрудников можно найти по ссылке — www.ural-bc.ru. Специалисты компании имеют огромный опыт в проектировании подобных гидротехнических сооружений.

    Технология бурение скважин под воду требует достаточно ровных участков размерами примерно 4 на 12 метров. К тому же должен быть обеспечен беспрепятственный проезд для самой бурильной установки, а также машины с технической водой. Над тем местом, в котором будет скважина, не должно находиться воздушных линий электропередачи на высоте не менее 2 метров.

    Место для бурения скважины под воду должно выбираться определяться и с экономической точки зрения, т.к чем ближе будет сделана скважина к месту ввода в дом, тем меньшее количество траншей придется подготавливать, а также будет использовано минимальное количество трубопроводов.

    Нужно обратить внимание. что технология бурения скважины под воду требует обеспечения свободного подъезда к месту бурения и расположения его не ближе 3 метров от различных зданий. Отдельным моментом является то, что после того, как сделали скважину, над ней нельзя строить никаких сооружений.

    Технология бурения скважин для воды

    В России чаще всего применяется способ бурения с промывкой. Суть этого способа бурения скважин заключается в том, что вода или глинистые растворы с помощью шлангов подаются в подготавливаемую скважину. При помощи насосов поднимается давление и жидкость вместе с мелкой породой выходит на поверхность. После подъема жидкость собирается в специальном отстойнике, в котором порода осаживается. После осадки жидкость снова идет в дело.

    Когда бурение происходит в нетвердых слоях, то для промывки используется глинистый раствор. Если в начале бурения находятся глинистые слои, то раствор получается естественным путем, просто закачивая воду. Кроме того, что глинистый раствор удаляет измельченную породу, он еще и укрепляет стенки скважины, тем самым не давая им обваливаться.

    Если бурение скважины происходит в твердых слоях, например, известняке, то для промывочной жидкости используется техническая вода. У воды есть еще одно назначение в технологии бурения — когда бурение происходит в водоносном слое, то вода поглощается, т.е. она уходит в грунт. По тому как потребляется вода можно определить глубину бурения, а когда вода начинает потребляться по-максимуму, бурение заканчивают.

    Технология бурения скважин под воду требует последовательности при обсадке трубами скважины. Когда делается скважина и достигается определенная глубина, в нее начинают устанавливать обсадные трубы. Затем грунт может быть еще более измельчен и, если потребуется, обсаживается пластиковыми трубами. Это самый простой способ сделать скважину под воду в тех случаях, когда не нужно пробуривать на большие глубины и имеется отличный водоносный слой.

    Способы бурения скважин

    Существует большое количество способов бурения скважин, однако во всех них обязательными и главными являются следующие операции:

    • Измельчение породы;
    • Удаление породы из скважины;
    • Укрепление стенок скважины;
    • Технология бурения скважин для воды

    Как измельчается порода

    Измельчение породы в основном происходить при помощи породоразрушающих устройств и механизмов. Кроме них, часто применяются и аналогичные технологии – электрическая, взрывная, термическая, однако эти методы во время бурения скважин под воду используются редко.

    Как удаляется порода

    Существуют следующие способы удаления измельченной породы:

    • Гидравлический методы – удаление породы на поверхность скважины происходит с использованием технических растворов: глинистых или простой воды;
    • Механический метод – при помощи специальных устройств: шнеки, буры или желонка;
    • Пневматический метод – удаление породы осуществляется сжатым воздухом;
    • Комбинированный способ – применяется вместе несколько способов.

    Как укрепляются стенки скважины

    Укрепление стенок скважины обычно происходит с помощью обсадных металлически труб, однако в последнее время в бытовом обустройстве скважин все чаще стали использоваться пластиковые трубы, а также асбестоцементные, которые будут дешевле металлических. Если все же используются трубы из металла, то они чаще всего бывают электросварные на резьбовых или сварных соединениях, а также цельнотянутые.

    Обращаем ваше внимание, что использование металлических труб в целом не рентабельно, а из оцинкованного металла вообще не желательно в виду пищевого использования скважины.

    Сейчас во время обустройства основной массы скважин используется метод двойной обсадки. При таком способе колонна скважины изолируется пластиковым вкладышем. Этот метод также увеличивает срок эксплуатации сделанной скважины, а также улучшает потребительские и эксплуатационные характеристики всего сооружения.

    Всегда завершающим этапом в любой технологии бурения скважины будет прокачка до появления прозрачной воды. Помимо этого в этот период должен быть замерен уровень воды для расчета и установки насосного оборудования.

    В этом ролике весь процесс бурения представлен схематично.

    Источники: http://stroychik.ru/vodosnabzhenie/skvazhina-dlya-vody-svoimi-rukami, http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/skvazhina/tehnologiya-bureniya-svoimi-rukami-na-dache.html, http://postroy-prosto.ru/tehnologiya-bureniya-skvazhin-dlya-vodyi/

    rusbyr.ru

    Обустройство скважины на участке своими руками

    Наличие источника живительной влаги на своем участке становится непременным условием комфортного проживания. Если это скважина с артезианского горизонта, вода кажется необычайно чистой, с «родниковым» привкусом.

    А вот сделать скважину собственноручно дает основание для повышения рейтинга хозяина участка как человека мастеровитого и мудрого, поскольку эта задача достаточно сложная и трудоемкая.

    Этапы создания водозаборного устройства

    Предлагаемая последовательность действий предусматривается как обязательная и должна исполняться строго в указанном порядке.

    1. Постановка задачи – предусматривает определение вида скважины (верховодная глубиной 5 – 7 метров, углубленная песчаная – до 15 метров, артезианская). Использование воды из верхних горизонтов для полива – без ограничений, а вот для бытовых нужд эта жидкость нуждается в очистке.

    Рис.1. Система очистки воды для загородного дома

    Сама система очистки стоит недешево, нуждается в постоянном обслуживании и контроле и требует немалых материальных затрат.

    1. Подбор фактических данных об уровне залегания водоносных горизонтов, их мощности, стабильности, и прочих гидрогеологических данных, характерных для данной местности.

    Рис.2. Схема залегания водоносных горизонтов

    1. Определение оптимального по своим возможностям способа как пробурить скважину своими руками. Некоторые из них, при всей своей привлекательности, годны только для прохождения ствола до ближайшей воды, пробурить же более глубокие стволы невозможно.

    При финансовой оценке мероприятия нужно понимать, что основные затраты (до 80 %) ложатся на расходы по закупке комплектующих изделий и материалов для обустройства водозаборного устройства. Применяемое при этом оборудование можно взять в аренду и выполнить работы самому.

    Виды скважин по способу исполнения

    1. Пробурить скважину способом вращения шнековым буром – достаточно трудоемкий, но несложный процесс. Тем более, что в последнее время многие производители предлагают несложное оборудование, облегчающее процесс.

    Рис.3. Установка для выполнения скважин своими руками. Позволят пробурить ствол на глубину до 50 метров

    Недостатком способа является то, что пробурить ствол за пределы первого водоносного слоя практически невозможно.

    1. Пробивной способ позволяет исполнение ствола любой глубины, поскольку одновременно происходит установка обсадной трубы. Самому эта технология не подвластна, потребуется несколько помощников. Но по простоте исполнения вполне доступно изготовление своими руками.
    2. Способ гидроразмыва наиболее прост и доступен, предусматривает использование воды для удаления грунта из ствола. Она подается непосредственно в обсадную трубу под давлением, размывает породу и выносит ее наверх. Это, наверное, самый реальный способ исполнения скважин, доступный для реализации своими руками.

    Роль и назначение обсадки ствола

    Обсадная труба предназначена для предотвращения осыпания стенок шурфа, на ней же устраивают фильтрующее устройство. Оно предусмотрено для предотвращения попадания внутрь обсадной трубы песка и мути из песчаного или известкового слоя, заиливания скважины. Фильтр периодически очищают различными способами, включая продувку сжатым воздухом или промывку водой под значительным давлением. Обсадные трубы применяются в нарезном виде, когда на каждом конце выполняется трапецеидальная резьба для соединения отдельных секций в единую колонну.

    Рис.4. Устройство проволочного фильтра на нижнем конце обсадной трубы

    Для фильтра применяется, как правило, проволока из нержавеющей стали, а изготовить его своими руками в домашних условиях не составит труда.

    Двойная обсадка

    С появлением на рынке труб из альтернативных материалов, их начали активно применять для обустройства скважин.

    Пробурить скважину для воды – половина дела. Нужно ее правильно обустроить, чтобы обеспечить стабильную работу и долговечность. А она во многом зависит от долговечности обсадной трубы. Применив внутри металлической обсадной трубы вставку из напорной полиэтиленовой, можно значительно увеличить срок службы водозаборного устройства, поскольку полиэтилен не подвергается коррозии. На концах отдельных труб длиной от 3,5 до 13,0 метров выполнена коническая упорная резьба. Можно также использовать бесстыковую трубу, поставляемую в бухтах. Срок службы таких труб оценивается не менее 50 лет.

    Рис.5. Обсадка из полиэтилена

    Фильтр обустраивается на внутренней обсадке так же, как и на наружной. Нужно заметить, что если сначала планируется установка внутренней обсадной трубы¸ тогда на металлической, наружной нет необходимости изготавливать фильтровальное устройство. Достаточно сделать водозаборные отверстия.

    Поняв конструкцию фильтра, несложно будет изготовить его своими руками.

    Устройство гравийного затвора

    Когда обсадка достигла окончательной глубины, необходимо устроить гравийный затвор, предотвращающий поступление песка или взвеси известняка внутрь обсадной трубы, минуя фильтр. Для этого используют гравий в смеси средней и мелкой фракций.

    Несколько ведер такой смеси нужно засыпать внутрь трубы и прокачать ее несколько раз, то есть поднимать и опускать колонну своими руками, чтобы дать возможность гравию распределиться по периметру трубы, закрывая проемы на неровностях основания.

    Выбор насоса

    Для подачи воды на поверхность применяются насосы. Чтобы правильно выбрать этот агрегат, необходимо определить контрольные параметры скважины.

    Вначале измеряем расстояние от верха до уровня воды в трубе – этот показатель называется динамическим уровнем, выше которого вода не поднимется.

    Затем нужно опустить в обсадную трубу насос и начать откачивать воду. Уровень жидкости в трубе снизится и нужно заметить, когда он перестанет падать, восполняемый притоком извне. Этот уровень называется статическим. Определить его необходимо затем, чтобы знать место установки постоянного рабочего насоса, которое располагается на 1,0 – 1,5 метра ниже статического уровня. Таким образом удается исключить работу насоса «всухую», что приводит к быстрой его поломке.

    Зная производительность насоса, использованного для пробной откачки, легко определить, сколько воды извлечено из скважины за единицу времени, то есть дебет водозаборного устройства.

    Рис.6. Определение основных параметров скважины

    На основании полученных данных можно определить нужную мощность насоса, его производительность и высоту напорного столба.

    Определяемся с видом насоса. Они бывают:

    • поверхностные;
    • погружные.

    Насосы для установки на поверхности применяются при глубине скважин до 9 метров. Особенность их в том, что они никак не защищены от влаги, поэтому нуждаются в дополнительно укрытии. Непременным атрибутом такого насоса является водозаборная труба с обратным клапаном. Назначение клапана – обеспечить присутствие жидкости в водозаборе и насосе во время, когда насос не работает. Он устанавливается на водозаборной трубе непосредственно в месте засасывания воды и не позволяет ей уходить обратно при выключении насоса. Популярны лепестковые клапаны, легко изготавливаемые своими руками.

    Погружные насосы бывают:

    • вибрационные;
    • центробежные;
    • глубоководные.

    Мы не стали бы рекомендовать для применения в скважинах вибрационных насосы. Производимые ими колебательные нагрузки приводят к преждевременному износу скважины. А если, в результате нестабильного напряжения в сети, частота колебаний вибратора насоса совпадет с соответствующей характеристикой обсадной трубы или любого оборудования скважины – аварийная ситуация практически неизбежна.

    Выбирая центробежный насос, прежде всего, оцените его контрольные параметры – диаметр корпуса должен быть меньше диаметра обсадной трубы. Показатель высоты напорного подъема воды должен быть выше фактической глубины погружения насоса в скважину, а производительность – удовлетворять нужному для эксплуатации показателю.

    Рис.7. Серия погружных центробежных насосов для скважины

    Особенный вид насосов – глубоководные. При небольших габаритных размерах, они отличаются очень высокой производительностью и мощностью. Кроме того, такие агрегаты могут перекачивать загрязненные тяжелые жидкости, что определяет их широкое применения для специальных технических целей. Особенностью их является полная неспособность работать на воздухе, они сгорают моментально. Поэтому при использовании в скважине необходимы дополнительные меры по защите этих агрегатов от работы в «сухом» режиме. Глубинные насосы – самые дорогие агрегаты в цепочке аналогичных приборов. Однако высокие эксплуатационные свойства нивелируют этот отрицательный фактор.

    Рис.8. Глубинные насосы для скважин

    Мы воздержимся от рекомендаций по установке насосов. Производителей и типов этих агрегатов множество. Руководством для потребителя будут рекомендации производителя, изложенные в инструкциях по монтажу и эксплуатации.

    Выводы

    Ознакомившись с настоящей статьей, правомерно сделать вывод, что сделать скважину на своем участке вполне по силам своими руками. Сторонние организации всегда готовы пробурить и обустроить водозаборное устройство достаточных эксплуатационных характеристик, но стоимость их работ бывает непомерно высокой. Поэтому самодельные скважины настолько популярны на загородных участках.

    Однако, вы уже знаете как это сделать, принимайтесь и хорошей вам воды!

    Советуем почитать: Скважина на воду своими руками

    Возможно вам также будет интересно почитать: Пользуясь сайтом oBurenie.ru вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности для использования любых доступных средств коммуникации таких как: комментарии, чат, форма обратной связи и т.д.

    oburenie.ru

    Как сделать скважину для воды своими руками

    Как устроить скважину на кухне, непосредственно под крышей дома.

    «Глубина залегания водоносного слоя, — пишет Виктор Иванович, — у нас также 12 м и грунт глиняно-песчаный. Есть и 3-метровый погреб, где хочу заложить скважину. С руками у меня все в порядке, достаточно и всякого инструмента. Не хватает же подробностей. Чувствую, ваша технология довольно простая, но не промахнуться бы…» Чтобы не промахнуться, я сначала почитал специальную литературу и пообщался с людьми, которые занимались проходкой скважины. Приглашал даже одного специалиста, соблазняя его заработком, однако у него были в то время свои планы, и от работы он отказался. Но сказал, что ничего сложного в этом деле нет, и дал на время свои инструменты.

    Поразмыслив, мы решили устроить скважину прямо под полом кухонного коридора. Но прежде пришлось выкопать яму диаметром 2,5 м и глубиной 3 м. Почему? От людей, которые уже бурили скважины, я знал, что примерно на этой глубине часто встречаются крупные камни, поэтому лучше первые три метра пройти вручную. В то же время просторная яма облегчает работу, от дна ее до потолка дома у нас 5,4 м. А в перспективе — это хороший погреб. Его я и сделал, обложив потом кирпичом.

    Вырыв приямок до глубины, на которой пошел уже чистый песок, приступил непосредственно к бурению. Бур, которым я работал, представляет собой 2-метровую трубу 3/4 дюйма, снизу к ней приварены два лезвия, переходящие в шнек высотой 50 мм. Скважина 100 мм. Сверху трубы имеется отверстие для ручек вращения и наращивания самого бура. Этим «сверлом» мы легко прошли 6 м, но дальше оказался плывун, бурить обычным способом стало невозможно. Пришлось опускать в скважину обсадную трубу 89 мм и длиной 6,5 м, сваренную из двух отрезков. После этого приступили к проходке с помощью инструмента под названием желонка. Для желоненья взял трубы из оцинкованной стали 1/4 дюйма и длиной около 1,5 м. На обоих концах для последующего их соединения с помощью муфт нарезана резьба.

    Лучше использовать трубы 1,5 дюйма, потому что в них потом можно опустить обратный 1-дюймовый клапан, которым комплектуется насосная станция. Но у меня уже была нижняя труба диаметром 1/4 дюйма с фильтром, а о станции я еще не думал. Потом я установил клапан меньшего диаметра, от этого немного уменьшилась производительность станции, но и 18 л/мин вполне достаточно.

    Как устроена нижняя труба с фильтром? На конце ее навернута муфта с зубьями (шлямбур), которая при вращении забирает грунт внутрь. А из труб он выбирается с помощью желонки. Выше шлямбура в трубе в шахматном порядке насверлены 10-миллиметровые отверстия. Снаружи к трубе на высоту сверления (примерно на 1 м или чуть выше) припаяна мелкая сетка из нержавейки.

    Соединив нижнюю трубу с последующими с помощью двух газовых ключей и замеряя по мере скрутки длину получаемой колонны труб, мы опустили ее внутрь обсадной трубы так, чтобы над землей осталось 1,5-2 м. Затем прямо к половой балке прикрепили блок, через который пропустили трос желонки, а сам инструмент опустили в скважину. Сверху прикрепили ворот для вращения трубы-колонны и на него повесили груз — ведра с камнями.

    Желонка представляет собой отрезок трубы, внизу которой устроен специальный клапан. Потянув за один конец троса, желонку внутри колонны немного приподнимают и резко опускают. Под ее весом при ударе грунт попадает внутрь и, застопоренный клапаном, не высыпается при подъеме. Одновременно с помощью ворота колонну труб вращают вокруг своей оси, и она по мере выборки опускается вниз. Удаляют грунт из желонки механически, вытряхивая через верхнюю часть, подталкивая чем-нибудь в боковые прорези, или вымывают водой. По составу грунта определяют, достигнут ли нужный водоносный слой и его глубину.

    Колодец-скважина (см. рис.): 1 — фильтр; 2 — водоприемная часть скважины; 3 — водоподъемная труба; 4 — ручной насос; 5 — отмостка; 6 — скважина.

    В плавуне трубы опускаются довольно легко, но желонкой нужно работать осторожно. Если бросать с большой высоты, она может уйти глубоко в грунт, и ее засосет, а вытягивая, можно оборвать трос. По неопытности такая незадача произошла и с нами. Но мы не стали чрезмерно тянуть трос. Опустив и закрепив ворот недалеко от поверхности земли, двумя гидравлическими домкратами сдвинули всю колонну труб вверх, и желонка освободилась. Получив этот урок, стали более осторожными.

    Опуская колонну и подсоединяя новые трубы, надо обязательно замерять и записывать их суммарную длину. Это необходимо для последующего определения уровня залегания водоносного слоя и расстояния от поверхности земли до зеркала воды. Наконец, при промывке очередной порции грунта, поднятой желонкой, мы заметили появление крупнозернистого речного песка и мелкой гальки. Продолжив желонить, по замерам опустили трубы так, чтобы весь фильтр погрузился в водоносный слой. После этого заглушили нижнее отверстие колонны, засыпав туда слоями гальку. Сначала самую мелкую, потом покрупнее на 15-20 см, замеряя глубину при помощи грузила и веревки (это еще одна причина, по которой необходимо тщательно замерять высоту колонны при присоединении каждой трубы).

    У нас получилось так, что войдя в водоносный слой как раз на высоту фильтра, колонна уперлась во что-то твердое — вероятно, в большой камень. Высота всей колонны составила 13 м, но до зеркала воды было 6,5 м. Что это значит? Если бы мы бурили непосредственно с поверхности земли, а не из приямка, то закачать воду нам бы не удалось, так как обыкновенные насосы поднимают ее максимум с 7 м, а насосные станции с инжектором — с 9 м. Именно поэтому мне впоследствии пришлось разместить насосную станцию на дне погреба, а не под полом, как планировал раньше.

    Итак, заглушив галькой нижний обрез трубы, мы опустили внутрь колонны армированный полиэтиленовый шланг с обратным клапаном 1/2 дюйма на конце и присоединили его к электронасосу «Агидель». Примерно через 20 мин после начала откачки пошла чистая вода. По обычаю нефтяников мы умылись ею, а мензурку я отнес в санэпидстанцию. Оказалось, что вода у нас хорошего качества — хоть разливай и продавай. Скважина действует уже шестой год.

    Ну а вопрос, какую станцию купить, решайте сами. Я выбрал японского производства.

    vsevogorod.ru


    Смотрите также