Как сделать станок для гибки профильной трубы своими руками чертежи


2 бюджетных вида, чертежи + видео

На чтение 10 мин. Обновлено

Сегодня, мы хотим рассказать вам, как сделать простую модель трубогиба для профильной трубы своими руками. Потребность в этом устройстве возникает у многих из нас, особенно на дачном участке, когда необходимо согнуть профиль, чтобы соорудить теплицу или беседку.

Покупать профессиональное оборудование нет смысла, так как в обычной жизни оно требуется нам не часто.

Мы будем делать с вами простую конструкцию профилегиба своими руками, которую каждый мастер-любитель сможет сделать самостоятельно.

Принцип работы трубогиба

Принцип функционирования трубогиба достаточно прост — профильная труба подвергается воздействию, что приводит к её температурному изменению, и сталь становится мягче. Заготовка размещается в прокатной зоне станка для гибки, между валами, которые выступают также в качестве шаблона. Именно от того, как они расположены, какой имеют диаметр, зависит угол загиба профиля.

Ролики бывают:

  • направляющими — они удерживают деталь;
  • прижимными — придают угол загиба.

Направляющих два, и один прижимной вал.

Стоит заметить, что многократно менять форму профильного трубопроката (нагревать и изгибать) не следует, так как это уменьшает его прочность.

Виды профилегибочных станков и их устройства

Профильные трубы имеют различную толщину стен и диаметр, поэтому трубогибы требуются разные. Механизмы для гибки профтруб имеют конструктивные отличия от стандартных трубогибов для круглых труб. Ведь профили обладают большой устойчивостью к изгибанию, а также радиус сгиба у них обычно больше.

Станок для гибки профильной трубы

Основные виды трубогибов для профильного изделия:

  • по типу привода;
  • по методу изгиба;
  • по месту расположения подвижного валика.

По типу привода

От угла загиба, а так же материала профтрубы и требуемой точности, зависит выбор гибочного станка, которые бывают:

  1. Гидравлическими — предназначены для изгиба трёхдюймовых элементов. Они обладают высоким уровнем производительности, точности и скорости. Встречаются ручного и автоматического типа. Это самый мощный профилегиб, способный изогнуть любую трубу. В него входит — швеллер (широкие и узкие отрезки, по три каждого вида), петлевой замок, ролики — 3 шт. (размещённые на подшипниковых узлах), передающая ручка с втулкой, машинный домкрат.
  2. Электрическими — рекомендованы для гибки профильной трубы большого диаметра. Используются чаще для магистральных трубопроводов. Аппарат состоит из:
  • рамки из швеллеров;
  • прокатных валов из металла— 2 шт;
  • трёх шестерёнок;
  • металлической цепи;
  • редуктора, электрического двигателя с механическим приводом.
  • Ручными — они работают за счёт физической силы человека. Предназначены для профиля малого диаметра. Инструмент работает по типу прокатного станка. Основные детали в большинстве своём металлические:
  • опорный каток;
  • ролики;
  • элементы шасси;
  • винт регулировки;
  • подающая рукоятка.

По способу изгиба

Одну и туже деталь можно изогнуть разными способами, с использованием трубогибов различного типа:

  • сегментных — популярность их в том, что деталь, возможно, протаскивать, для получения нескольких поворотных фрагментов;
  • арбалетных — суть работы в натягивание металла и сгибание его в одной месте;
  • пружинных — предназначенных для пластиковых изделий.

По месту расположения подвижного вала

Подвижной валик может находится в середине, или по бокам (справа или слева):

  1. Конструкция, в которой подвижной ролик находится в середине, а крайние валики фиксируются к его корпусу. Они слегка приподняты над основой. Средний ролик устанавливается на специально смонтированном П-образном постаменте, посредине которого крепится крупный прижимной винт. С нижнего края, к винту приваривается прижимной ролик. В процессе вращения этого винта, происходит опускание или поднимание профиля, что приводит его к изгибу. К одному неподвижному ролику следует приварить ручку, с её помощью профиль перемещается по станку. Чтобы облегчить процесс прокатки, неподвижные валы объединяются цепью.
  2. С подвижным валом с краю — он размещается справа или слева. Вращается вместе с частью основы, которая соединена со станиной металлическими петлями. На угол изгиба влияет уровень подъёма стола, высота которого меняется домкратом. Конструкция вращается за счёт центрального ролика, к которому приваривается ручка. Чтобы уменьшить прикладываемые усилия, устройство можно снабдить цепью.

Подводя итог, скажем, что наиболее подходящий вид трубогиба, для придания нужного загиба профильной трубе, при монтаже теплицы или некой конструкции на придомовом участке — с ручным приводом. Ведь размер профильной заготовки и объёмы работ небольшие.

Какие материалы и инструменты нам понадобятся

Пред тем, как перейти к изготовлению трубогибочного станка для профильных квадратных труб, мы советуем запастись инструментарием и материалом. Иначе, во время работы вы будите отвлекаться, в итоге, процесс займёт у вас больше времени.

Для изготовления профилегибочного станка нам понадобится:

  • для основы самодельного профилегиба — швеллер или два сварных уголка, толщина полочек не больше 3 мм;
  • стальные ролики высокого качества, в идеале закалённые, они не должны быть гладкими, на краях наличие небольших валиков.

Это остальные части любого трубогиба. В зависимости от модели и вида устройства, может понадобиться ещё ряд элементов.

Из инструментов, у вас должна быть под рукой — болгарка, дрель, молоток, гаечный ключ,  правило, имеющее надёжное и внушительное основание, и сварочный инвертор, если вы станете сваривать элементы станка, а не садить детали на болты.

Инструкция как сделать профилегиб своими руками

Итак, переходим к изготовлению трубогиба без токарных работ. Мы решили сделать две разные модели. Можете ознакомиться как с видео инструкцией, так и текстовой версией пошагового руководства.

Трубогиб с ручным приводом

Нам понадобится 8 штук подшипников 33 размера, для основы швеллер 40 на 80, строительная шпилька на 18, шайбы размером 18, металлический уголок на 25, отрезок прямоугольной пластины.

Так как мы первый раз делаем своими руками ручной трубогиб для профильной трубы, то решили подготовить чертёж нашего устройства — это упросит работу.

Чертёж будущего трубогиба

После этого, уже приступили к изготовлению самого трубогиба:

  • Отпиливаем швеллер нужной длины и очищаем его от ржавчины болгаркой.
Обрезаем швеллер по размеру Очищаем ржавчину
  • Счищаем со строительного шпиля резьбу, так же болгаркой. Это необходимо для свободного перемещения подшипников по ней.
Счищаем резьбу со шпиля
  • Подготавливаем шайбы — используя молоток, придаём шайбе слегка форму конуса. Шайба такой формы позволит беспрепятственно двигаться подшипнику.
Слегка изгибаем шайбу
  • Собираем два ролика — на шпильку по краям устанавливаем гайки на 18, в середине 3 подшипника. Слегка изогнутые шайбы не задевают края подшипников и они свободно двигаются.
На шпильку одеваем гайку Одеваем шайбу и подшипники
  • Подтягиваем гайки с помощью ключа и обрезаем излишки шпильки.
Гайки подтягиваем ключом
  • Края прихватываем сваркой.
Привариваем края Готовый ролик
  • Из металлического уголка отрезаем 4 заготовки по 25 см. Они будут служить направляющими для валиков — ведущего и прижимного.
Отмеряем размер направляющих Вырезаем заготовки
  • Привариваем уголки к швеллеру. Расстояние между двумя соседними заготовками определяется размером шпильки, она должна свободно проходить в зазор.
Свариваем уголки с швеллером Привариваем снизу
  • Изготавливаем ведущий ролик — на 18 шпильку одеваем отрезок трубы диаметром 25 мм. Пространство между трубой и шпилькой наполняем гвоздиками на 40, с которых предварительно отрезаем шляпки.
Делаем ведущий ролик
  • Для надёжности конструкции, края также схватываем сваркой, предварительно зажав заготовку в тисках.
Обвариваем края
  • Одеваем на края вала по 33 подшипнику.
Одеваем подшипники
  • Переходим к изготовлению подвижной каретки. Для этого берём два отрезка профильной трубы 20 на 40, длиной 30 мм, и прямоугольную металлическую пластину 80 на 50 мм.
Подготавливаем детали каретки
  • Привариваем к пластине отрезки профиля, а к нему ведущие ролики.
Свариваем все элементы
  • Снизу каретки, определив её среднею точку, проделываем дрелью отверстие. Его размер должен совпадать с диаметром шпильки на 18.
Проделываем отверстие снизу
  • Приступаем к сборке подъёмного механизма. Нам потребуется шпилька и три гайки. В отверстие каретки вставляется шпилька, с внутренней стороны на неё закручивается гайка, которая прихватывается сваркой. Затем, с обратной стороны на шпильку одеваем вторую гайку, которую тоже привариваем.
Вставляем шпильку Одеваем и привариваем гайки
  • Отрезаем заготовку из прямоугольной металлической пластины размером 70 на 13 — которая будет служить упором для подъёмного механизма.
Отрезаем заготовку для упорного механизма
  • В заготовке отмеряем середину, проделываем отверстие на 18.
Отмеряем середину для отверстия
  • Приступаем к сборке трубогиба. На основание из швеллера устанавливаем каретку с ведущим валиком. Сверху надеваем пластину и закручиваем гайку, которую прихватываем сваркой.
Устанавливаем каретку Размещаем пластину
  • Привариваем по краям основания ролики, а к подъёмному механизму ручку.
Привариваем ролики Привариваете ручку
  • Изготавливаем ручной привод — для этого берем профиль 20 на 20, ручку от дрели, которую прикручиваем к профилю. Отрезок трубы прихватываем сваркой к ведущему валику.
Приделываем ручной привод

Трубогиб для профильной трубы готов, можно переходить к испытанию.

Трубогиб с гидравлическим приводом

Мы решили ещё попробовать изготовить более мощное устройство, работающее от гидравлического привода, как оказалось сделать это не так уж и сложно.

Чертёж гидравлического трубогиба
  • Сначала подготовили станину, её мы соорудили из швеллера, уголков и пластины из металла, путём сваривания этих элементов между собой. Также нам понадобится 2 ролика, насадка полукруглой формы и машинный домкрат.
Свариваем станину
  • В основе станины поделываем по 6 регулировочных отверстий с обеих сторон, в них будут закрепляться ролики, в зависимости от требуемого угла загиба.
Проделываем отверстия
  • Устанавливаем валики в проделанные дырочки в станине.
Размещаем валики
  • Надеваем полукруглую насадку на крадомый механизм, и размещаем его под роликами.
Устанавливаем домкрат
  • Устройство готово, вставляем профиль между роликами и домкратом. Путём поднимания механизма производим загибание профильного трубопровода.
Гидравлический трубогиб

Дефекты гибки и как их избежать

Для облегчения гибочного процесса профильной трубы, и, чтобы избежать образования дефектов, мы решили поделиться с вами моментами, которые их вызывают.

Нередко в бытовых самодельных трубогибах присутствует тянучка и волна, в самом узком месте — в месте уменьшения площади. Это в свою очередь может привести к образованию микротрещин, хотя для сооружения парников и беседок это не важно.

Ещё один дефект, который возникает при гибки квадратной профтрубы — в процессе происходит её закручивание по оси. Исправить такую трубу для использования в качестве арки теплицы будет невозможно. Причиной «пропеллера» является несимметричное распределение нагрузки при проведении загибочных работ.

Но главная причина образования дефектов при изгиба профиля — выбор неправильного радиуса изгиба, и наличие маленького технологического «хвостика» (расстояния от начала трубы — ближайшее к месту изгиба, до места загиба).

«Хвостик» не только надёжно фиксирует профильную трубу, но также поглощает отдачу технологического напряжения.

Как снизить издержки на изготовление

Чтобы снизить затраты при изготовлении трубогиба, можно использовать подручные детали. Допустим вместо роликов, подойдут ступнины от старого велосипеда. Они не смогут выдержать больших нагрузок, но для загиба профильной трубы 20 на 40 подойдут. При отсутствии шайбы, её можно заменить металлическим кругом подходящего диаметра.

Не следует покупать для самоделки новые подшипники, подойдут «убитые», которые легко раздобыть в автосервисах. Кроме того, многие элементы можно найти на пункте сдачи металла.

Сегодня, мы попробовали изготовить две модели самодельных трубогибов для профильной трубы — это оказалось нам под силу. Но если вам не нужно сложное устройство, и требуется произвести разовый изгиб проф трубы, то можете сделать более простое приспособление для гибки профиля — рычажное, по шаблону, арбалетное, которое смастерить быстрее и проще.

Надеемся, что, руководствуясь нашей статьёй, вы без труда соберёте профилегиб из подручных материалов, и сможете изогнуть трубу под нужным вам радиусом для изготовления парника или веранды.

Видео инструкции

Гибка труб своими руками из подручных средств (фото + чертеж) | Своими руками

Вы опубликовали мою статью о теплице. Повторюсь: теплица арочного типа под пленку, площадью 130 кв. М, за очень небольшие деньги, полностью сделана вручную. Дизайн вызвал интерес у многих. И больше всего вопросов касалось того, как я делал арки.

Этот же вопрос стоял передо мной, когда я думал о строительстве теплицы. Как согнуть профильную трубу, чтобы дуги были одного радиуса?

Сразу отпал вариант с загибом кувалдой.

Это можно сделать, но в результате получится «криволинейная гнутая коронка».

Заказать гнутый профиль в организациях, занимающихся аналогичными работами, тоже не вариант. А как поставить готовые дуги? В моем случае их радиус составляет 3 м, а длина готового отрезка - 6 м. Для этого нужен специальный транспорт, а это совсем не бюджетно.Поразмыслив, пришел к выводу, что необходимо сделать бендер своими руками .

Поскольку я не планировал использовать его в профессиональных масштабах, он сделал его максимально упрощенным. Главное, уметь контролировать радиус изгиба, а сам гибочный станок имел достаточную жесткость рамы, особенно в сочленении.

Для изготовления рамы он взял профильную трубу и куски уголка, которые он нашел в металлоломе, а также старый, но рабочий гидравлический домкрат.Домкрат подходит любой, вплоть до того, что есть в комплекте автомобиля. Как оказалось, усилие, необходимое для гибки профильной трубы 25 × 50 мм, невелико.


Смотрите также: Теплица своими руками из профильной трубы - фото и чертежи


На рынке куплено 6 подшипников 180307. Самая дорогая деталь - 3 вала. Их надо было заказывать у токаря, он вырезал их и через пару дней доставил.

Конечно, хорошо, если сделать корпуса подшипников.Я просто приваривал их к каркасу в процессе строительства. Подшипники старались варить быстро, особо не перегревались, и сразу охлаждали, чтобы пластиковые заглушки, закрывающие шары, не плавились. Вариант не очень удачный, но если учесть, что трубогиб нужен на один-два дня, то пойдет.

Важно в процессе установки валов выставить их в одной плоскости, чтобы при изгибе арок не получилось такое же «кривое сверло», которое можно было бы получить простой нарезкой кувалдой.

На один из валов приварил ручку, прокручивая ее, выдвигал будущую арку. Также важно иметь какой-то индикатор изгиба. Наблюдая за его отклонением, можно контролировать радиус кривизны арок. В моем случае это пластина, приваренная к неподвижной части рамы. На нем и отмечена стрелка-указатель из металлической полосы приварена к той части конструкции, которая поднимается домкратом.

Процесс гибки трубы выглядел так. Я взял профильную трубу нужной длины (в моем случае - 9 м) и уложил в трубогиб, прижав домкратом.Нужно увидеть, как труба начинает немного гнуться. Сразу же поставьте отметку напротив стрелки на пластине управления, чтобы для следующей трубы использовалась такая же метка.

Поворачивая ручку, протягивая трубу по всей длине, доходя до конца, труба все равно зажималась, делала вторую отметку и вытягивала ту же трубу уже в противоположном направлении - и так три раза, пока моя 3-х метровая арка не приобрела требуемый радиус.

Особенно важно при последнем проходе следить за тем, чтобы стрелка, указывающая на поворот, всегда находилась в одном и том же положении.В этом случае все арки будут иметь одинаковую закругление. Что и требовалось!

На изготовление одной арки у меня ушло минут 5-6. Работа велась вдвоем, но удобнее, когда есть два помощника. Самая большая сложность - удержаться за почти завершенную арку последние два прохода, потому что она поднимается вверх на 6 м.

Для этого использовали крышу здания: один человек встал на нее и закрепил трубу, а второй протягивал.Так что это не так сложно, как кажется.

В итоге буквально за пару часов я создал набор из 12 идеально изогнутых арок одинакового размера. Этого хватило на теплицу длиной 22 м. Ну и в качестве бонуса остался с исправным трубогибом.

ТРУБОГИБ СВОИМИ РУКАМИ - ФОТО


Смотрите также: Навес на баню из сотового поликарбоната своими руками


РУЧНАЯ ТРУБОГИЯ СВОИМИ РУКАМИ - ЧЕРТЕЖ

© Автор: А.Горобей

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Самокормушка для птиц своими руками Как сделать автокормушку своими руками ...
  • Аэратор своими руками Как сделать аэратор газона ...
  • Пневмоклапан своими руками ПНЕУМОВАНТУЗ - УГРОЗЫ БЛОКИРОВКЕ КАНАЛИЗАЦИИ Идея ...
  • Ящик для перегноя - фото Как сделать резервуар для перегноя ...
  • Конус для бурения скважины своими руками Конус - наконечник для бурения ...
  • «Измельчение» своими руками (фото ) Как сделать приспособление для малогабаритных ...
  • Тиски для вертикальной распиловки своими руками (фото + чертеж) Удобные тиски для заготовки дров ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Автономная система автоматического водоснабжения своими руками (фото) | Своими руками

    Изначально, как и у многих, у нас на чердаке стояла напорная цистерна - нержавеющая цистерна объемом 250 л. К нему через карниз под откос протянули полиэтиленовую трубу, подключенную к погружному насосу в скважине. Для контроля уровня наполнения верхнюю часть бака вывели из перелива на улицу.

    В первые годы использования такой системы у нас было несколько аварий.Первое было связано с заменой помпы. Новый был более мощным, и в результате переливная труба не справлялась с потоком, вода уходила через верх. Результат: обрушился штукатурный потолок на кухне и не только. Потом как-то зимой труба из колодца замерзла. Снял, прогрел ...

    А прошлой зимой в довольно большом переливном патрубке, установленном под углом, как-то появился лед (возможно, из-за конденсата) и забил дырку.

    Опять пришлось делать ремонт на кухне. Много раз не успевала следить за «контролем» и вовремя останавливать насос: вода текла из дома на улицу проезжую. И, наконец, напор - его явно не хватило.


    Ссылка по теме: Трубы бытового водопровода металлические или полипропиленовые?


    Почему важно иметь водопровод в частный дом?

    Застраховаться от подобных проблем хотел давно. Пять лет назад многие жители села, используя описанную систему, начали установку насосных станций.В моем случае установка такого оборудования была практически невозможна.

    Дело в том, что в свое время всю территорию между домом и хозяйством, где находится колодец, я хорошо залил и залил толстым слоем прочного бетона, а четыре года назад положил брусчатку. А под прокладку труб от источника для насосной станции, как известно, необходимо вырыть траншею глубиной не менее 1,2 м (чтобы не промерзать). Да, нужно пробить дыры под фундамент и в кольце колодца, сделать яму возле него.

    Когда он сказал своим знакомым, что рано или поздно решусь на "труд камня и лени", они меня отговаривали, как и домашних: что, мол, нужно, в доме всегда есть вода ! Вроде успокоил.

    Но купили новую стиральную машину, и она иногда начинала останавливаться - не хватало давления. Неужели я думаю, другого выхода нет? И я взялся за дело плотно. Три часа дня дали интернет, но применили к моей ситуации, так ничего не нашли.

    Да, контролер компании заинтересовался, но его пришлось отклонить. Во-первых, цена высока, а во-вторых, об установке устройства производитель особо не говорил. Потом он стал обращаться к местным «водникам». Те единогласно заявили, что автоматическая подача воды не может осуществляться без ресивера и реле давления, а система от насоса до потребителей должна быть постоянно с водой.

    1.Вид на трассу от колодца до резервуара (на чердаке).
    Труба поддерживается кабелем, прикрепленным к колодцу, и крюком на карнизе

    Чертеж 2. Схема бестраншейного водоснабжения


    Ссылка по теме: Вода на даче своими руками, все аспекты водоснабжения


    Мой вариант автономного водоснабжения дома своими руками

    И еще, я моя версия, морозов не боюсь, без всяких реле и тд.изобрел. За основу почти полностью была взята старая гравитационная система, а процесс «создания» начался с усовершенствования чердачного резервуара.

    Для меня главное - надежность, и чтобы полностью исключить протечки, любые переливы-заливы, бак решил заварить сверху наглухо. На метизном рынке купил лист металла 0,5 × 0,5 м, однопроходной привод (на 20 мм), два уголка на 3/4 и электроды. Все сделано из нержавеющей стали. Резервуар предварительно промывали от ила, скопившегося на дне, затем в верхнем листе приваривали шов до 20 мм.Нижний старый патрубок бака пришлось отрезать, и это место приварили уголком на 3/4. Так же поступил с верхним патрубком, на котором была пластиковая переливная труба. Здесь тоже пошел угол 3/4 из нержавейки.

    Обжав бачок на крышке крышки, надел кусок полиэтиленовой трубы диаметром 25 мм, а на него - тройник с хомутом ПВХ такого же размера. Один конец тройника подсоединяли к трубе от колодца, которую специально изгибали параболой, чтобы после отключения насоса вода никуда не задерживалась.В третий зажим тройника он вставил трехметровую трубу, поднял ее вверх, а затем также опустил по параболе и вывел за карниз дома. Сразу уточним, что этот отрезок трубы служит для сообщения емкости с атмосферой. Только это надо исправить.

    Так я получил надежную и, надеюсь, долговечную емкость, которую потом утеплил сухими опилками по периметру, предварительно изготовив деревянный ящик.

    3.Схема крепления поплавка. Он идет полуметровым трехжильным кабелем. 1 - поплавок; 2 - насос; 3 - фаза; 4 - ноль; 5 - коричневый изолированный провод

    4. Это основная часть системы в котельной. Бак полиэтиленовый стоит на постаменте, сваренном из двух отрезков профильной трубы и квадратного металлического листа

    5. Большой план установки в полиэтиленовой бочке


    Ссылка по теме: Теплоизоляция водопровода


    Устройство частного водопровода без насосной станции

    Следующим этапом стала установка второго резервуара в котельной (чуть выше него резервуар из нержавеющей стали).Я не случайно включил эту емкость в схему. Он был нужен как основная работоспособность, которая была бы легко доступна, всегда на виду и, что немаловажно, постоянно в тепле. Именно в него я положил поплавок-лягушку (куплен в магазине электротоваров), который выскакивает при заполнении бака и отключает сеть и насос. В роли этой емкости выступила бочка из прочного пищевого полиэтилена с герметичной крышкой и клипсой (сейчас они продаются повсеместно). Из-за ограниченности места я выбрал бочку 130 л за 1200 руб.Емкость, между прочим, прибавила общий объем запасов воды - он стал более 350 литров.

    Итак, я установил бочку на уровне 1,5 м от пола, чтобы можно было открыть крышку. Практически внизу, оставив запас для осадка, вырезаем отверстие для забора воды. Два других отверстия диаметром 3/4 проделываем сверху на расстоянии около 10 см. Первый, рядом с крышкой (для аварийного перелива воды в случае неисправности поплавка) пробил ниппелем дюймовой уголок, на который насадил полиэтиленовую трубу и повел в погреб, в канализацию.Во второе отверстие (нижнее) «посадили» уголок-фиксатор с ПВХ резьбой (изнутри ствол затягивался бронзовой гайкой). В зажим вставили полиэтиленовую 25-миллиметровую трубку, предварительно пропустив ее через отверстие на чердаке. Верхний конец трубы соединяется с углом 3/4 бака из нержавеющей стали.

    Что касается нижнего (пробоотборного) отверстия, то для него собрана целая сборка, состоящая из бронзового уголка врезки с фланцами, обратного клапана, крана, резьбового соединения (всего на 3/4), детали 25 мм трубы и тройника с фиксаторами пвх.Здесь следует подчеркнуть, что в качестве обратного клапана я установил лепестковый тип итальянского производства, который применяется в системах отопления. Обычная пружина не обеспечивает раскрытия от давления выколотки. Назначение клапана в агрегате - не пропускать воду из верхнего бака в нижний.

    Наконец-то собрал последнюю, сверху вниз из верхнего бака. «На горячую» под хомут надеть кусок п / э трубы 25 мм на штуцер нижнего угла 3/4 (нерж.). На другой конец трубы, также выведенной через отверстие в потолке, положить на муфте ПВХ.Затем к нему прикрутили кран-фильтр, вторую муфту-фиксатор и все это через полипропиленовую трубку 25 мм, соединенную с тройником описанного выше блока. Под бочкой в ​​котельной поставлен нагнетательный насос Unipump мощностью 1,5 атм.

    Теперь позвольте мне вкратце описать работу системы. Сначала по «команде» поплавка вода поступает в верхний резервуар. Когда он наполнен, он проходит через переливную трубу в нижний резервуар, пока не выскочит поплавок, отключающий питание скважинного насоса.Соединившись в тройник, вода из верхнего и нижнего баков (из последнего течет гораздо медленнее) поступает к насосу, который увеличивает давление, а затем к потребителям. Когда нижний предел в поплавке полиэтиленовой бочки достигает контактов, контакты замыкаются и насос снова включается. Важно правильно отрегулировать поплавок, и чтобы его проволока была надежно закреплена, в крышке для последнего нужно проделать небольшое отверстие (чтобы он плотно прилегал).

    Стоит отметить и этот очень важный момент.После установки всей системы необходимо просверлить отверстие (от спичечной головки) на трубе (шланге) в том самом месте, где подключается глубинный насос. Благодаря этому способу удастся обеспечить быстрое опустошение подающей магистрали, что особенно актуально зимой. Иначе вода в трубе может замерзнуть.

    В данной системе отсутствует «сухая» пауза в подаче воды, насос работает своевременно (при использовании воды семьей из четырех человек включается в среднем один раз в 1,5 дня), не дергается, т.к. такое бывает с насосными станциями.Еще одно неоспоримое преимущество: при отключении электроэнергии система долго дает воду.

    Вот уже более года мы пользуемся этим преимуществом круглый год и очень довольны. Что особенно приятно, никто не думает о прокачке и не стоит у окна, ожидая, пока вода пройдет через «контроль».

    Тройник из верхней части бака из нержавеющей стали на чердаке. Слева труба от колодца, справа труба для связи с атмосферой (загнута вниз и выпущена на улицу)


    Ссылка по теме: Ошибки при установке воды, газа и канализации


    Автоматический водопровод загородного дома или загородного дома своими руками - все фото

    © Автор Ю.ПРЯХИН Воронежская обл.


    Автономное водоснабжение своими руками - мнение специалистов

    Центральное водоснабжение есть не везде, да и носить воду ведрами из отверстия на качалке не современно и неудобно. В этом случае необходима система автономного водоснабжения. Как это сделать грамотно, на что обратить особое внимание - сегодня и поговорим.

    Вода в автономный водопровод загородного дома идет из колодца или колодца.Колодцы в свою очередь делятся на песчаные артезианские. Сказать заранее, что лучше, невозможно: все зависит от конкретных условий на конкретном участке.

    Узкое место колодца - относительно невысокая продуктивность, которая к тому же зависит от сезона: жарким и засушливым летом колодец может обмелеть и даже пересохнуть. Если структура грунтовых вод такова, что пересыхание колодцу не грозит, то, возможно, стоит остановиться у колодца.

    Вода из колодца

    В первую очередь нужно выбрать скважинный насос.Насосы бывают поверхностные и погружные. Поверхность - дешевле и проще в уходе. Но у них есть принципиальное ограничение: максимальная глубина, с которой поверхностные насосы всасывают воду, составляет 8 метров. При большей глубине водоносного горизонта вам понадобится погружной насос, который в принципе способен «подтолкнуть» воду на любую высоту.

    Насосы погружные бывают одноступенчатые и многоступенчатые. Чем больше ступеней, тем большее давление воды может создать насос. Погружные насосы обычно защищены от «сухого хода», что позволяет использовать их в полностью автоматическом режиме.

    Вода в колодце не замерзает. Но следует учитывать, что бетонные кольца, из которых состоят стенки колодца, обладают высокой теплопроводностью, и вода в месте выхода трубы через стенку колодца может замерзнуть - пробка бывает сформирован. Чтобы этого не происходило, колодец на зиму закрывают крышкой.

    НАШ СОВЕТ

    Для оснащения артезианского источника необходимы специализированные лицензированные компании с хорошей деловой репутацией.

    Мелкие ошибки или небрежные действия могут иметь самые плачевные последствия.

    Ремонт колодца по известняку - очень сложный и дорогостоящий процесс.

    Вода из скважины

    Песчаный колодец мало чем отличается от колодца. Вода берется из песчаной линзы с небольшой глубины. Дебит песчаного колодца небольшой, и в засуху линза песка может пересохнуть.

    Вода из песчаной линзы, а также из колодца должна быть сначала сдана на анализ и проверена на содержание солей и загрязнение бактериями.В зависимости от результата можно будет спроектировать систему очистки воды.

    Артезианская вода, скопившаяся в слоях известняка, есть всегда; глубина его залегания в Подмосковье колеблется от 40 до 200 метров. Для бурения артезианской скважины требуется специальное разрешение, поскольку артезианская вода считается важным стратегическим резервом.

    Артезианская вода не содержит бактерий и песка, но всегда содержит избыток солей кальция и железа, поэтому требует очистки и смягчения.

    Все скважинные насосы в принципе погружные. Насос, установленный в песчаном колодце, необходимо защитить песочным фильтром. Насос в артезианской скважине такой защиты не требует. Мощность и производительность насоса подбираются исходя из глубины и дебита скважины, ожидаемого расхода воды и необходимого напора в системе водоснабжения.

    Поскольку скважинный насос нелегко извлечь, чем он надежнее и долговечнее, тем лучше. Наличие плавного пуска значительно продлевает срок эксплуатации помпы.

    Ближайшая к заказчику часть колодца - головной убор. Погружной насос подвешен к нему на тросе из нержавеющей стали. Водопроводная труба от насоса, расположенная в корпусе, обычно изготавливается из полиэтилена низкого давления (HDPE). Иногда используются металлопластиковые трубы, но особого смысла в этом нет. Головной убор защищен от промерзания и попадания грунтовых вод кессоном из металла или пластика.

    Картриджные системы очистки воды используются с относительно небольшим расходом воды.

    Такие системы скорее дачные, чем коттеджные, крепятся к стенам или размещаются в скрытых нишах. Системы очистки воды с помощью баллонов имеют самый широкий спектр применения. Занимаемая ими площадь варьируется от 0,5 до 6 м 2 . Для них желательно выделить отдельное помещение или часть котельной.

    Гидропневматический бак

    Важнейшим элементом системы водоснабжения является гидропневматический бак. Он служит не для хранения значительного запаса воды, а для поддержания необходимого давления в системе водоснабжения и облегчения работы насоса, так что он периодически включается.Максимально допустимая частота включения насоса указана в его паспорте. Когда давление в системе падает ниже заданного уровня, срабатывает реле давления, включается насос и закачивает воду в бак.

    Гидропневматический бак устанавливается в доме или в кессоне над колодцем, но так, чтобы вода не замерзала.

    Объем гидропневматических баков варьируется в широких пределах: от 8 до 500 литров. Чтобы правильно выбрать объем гидропневматического бака, необходимо знать количество точек водозабора и примерное количество людей, использующих водопровод.В принципе, расчетом и подбором оборудования для водопровода

    желательно заниматься специалистом.

    А у нас есть проточная вода - вот и все!

    Далеко не праздный вопрос: какие трубы выбрать для водопровода в частном доме - металлопластиковые, полипропиленовые или трубы из сшитого полиэтилена? У каждого материала есть свои особенности, достоинства и недостатки.

    Основное преимущество металлопластиковых труб - простота монтажа.Справиться с этим самостоятельно сможет любой человек с руками и головой. Однако дешевый металлопластик недостаточно надежен, а дорогой по цене близок к сшитому полиэтилену. Металлопластиковые трубы желательно использовать в скрытой проводке - они выглядят не очень привлекательно, но чтобы соединения были легко доступны.

    Для открытой разводки желательно использовать трубы из полипропилена - они достаточно эстетично выглядят и не деформируются от горячей воды. Благодаря пластичности они выдерживают даже замерзание (трубы, но, увы, не металлические детали).

    В скрытой проводке в труднодоступных местах, например, в цементной стяжке, лучше всего использовать либо дорогой и качественный металлопластик, либо трубы из сшитого полиэтилена. Этот материал обладает механической молекулярной памятью: если он деформируется, например, в виде ледяной пробки, то после нагревания строительным феном до температуры порядка 300 ° С полностью восстанавливает свою форму.

    Насосная станция представляет собой поверхностный самовсасывающий скважинный насос, конструктивно объединенный с небольшим гидропневматическим баком и реле.Использование имеет следующие преимущества: в системе водоснабжения создается давление, необходимое для работы многих водонагревателей; уменьшается количество двухпозиционных включений насоса и, следовательно, увеличивается срок его службы;

    • Мембранный бак создает запас воды в несколько десятков литров, и в случае отключения электроэнергии можно использовать эту воду;

    • нет необходимости устанавливать накопительный бак на чердаке здания.

    Тебе горячее?

    Для приготовления горячей воды в автономной системе водоснабжения служат либо двухконтурные отопительные котлы, либо автономные газовые или электрические водонагреватели. Большинство современных газовых котлов для систем отопления оснащены контуром для приготовления горячей воды.

    Как двухконтурные отопительные котлы, так и автономные водонагреватели могут быть проточными или котельными.

    Проточные системы для приготовления горячей воды целесообразно использовать, когда в коттедже есть кухня с раковиной и один туалет.При большем количестве точек водопровода проточная система не выйдет на мощность, поэтому в этом случае потребуется бойлер. Для размещения котла может потребоваться отдельная комната.

    Как улучшить воду?

    Вода из колодцев и неглубоких песчаных колодцев чаще всего забивается и загрязнена отходами нашей жизнедеятельности, малых, средних и крупных производств, сельскохозяйственных предприятий и свалок. Качество воды неудовлетворительное по одному или нескольким параметрам: повышенная жесткость, нерастворимые примеси, взвешенные частицы, растворенное железо, марганец, органические вещества, вода может иметь неприятный запах, мутность, цвет и содержать опасные бактерии.

    В чистой артезианской воде, увы, повышенное содержание солей жесткости, железа и марганца. Жесткая вода выводит из строя оборудование: стиральные и посудомоечные машины, бойлеры, электрочайники и др. Железо и марганец при регулярном употреблении вредит здоровью; кроме того, растворенное в воде железо является источником ржавчины на одежде, одежде, раковинах и посуде. Так что волей-неволей придется чистить воду. Этот процесс называется очисткой воды.

    На разборе!

    Обработка воды, как и у человека, начинается со сдачи анализов.Чтобы набрать воду для анализа, нужно использовать чистую стеклянную или пластиковую посуду объемом не менее полутора литров. Перед набором следует слить застоявшуюся воду в трубах. Если вода берется из артезианской скважины, необходимо дождаться опорожнения откачиваемого накопителя и включения насоса, после чего скважину откачивают 20-30 минут.

    Только после этого следует сполоснуть бутылку и набрать воду небольшой струйкой по стенке, чтобы снизить насыщение воды кислородом.Затяните герметичную крышку, чтобы под ней не было воздуха. Проще всего это сделать с помощью пластиковой бутылки: нужно просто слегка сжать ее.

    Для наиболее точного результата анализа необходимо обеспечить быстрое попадание емкостей с водой в лабораторию, поэтому лучше заранее договориться о том, когда вы принесете воду.

    Система очистки воды

    Вот состав системы очистки воды в загородном коттедже:

    Фильтр механической очистки.

    Как правило, используется самоочищающийся фильтр, в котором механические примеси задерживаются металлической сеткой. В случаях очень высокой мутности фильтры-отстойники используются в колоннах различного объема с песчаной засыпкой.

    Фильтр отложен.

    Служит для удаления растворенного железа из воды, одновременно удаляя марганец и сероводород.

    Фильтр-умягчитель.

    Удаляет соли жесткости из воды.

    Угольный фильтр.

    Удаляет запах и задерживает частицы фильтрующих материалов предыдущих фильтров. Может быть выполнен в виде картриджного фильтра или в виде колонны.

    К этой великолепной четверке при необходимости можно добавить:

    Фильтр-дезинфектор на основе ультрафиолетовой лампы, уничтожающий бактерии.

    Фильтр Back-osmatic .

    Удаляет фтор и другие примеси, недоступные для других фильтров.Используется для приготовления качественной питьевой воды.

    © Автор: Алексей Пябов

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Вода на даче своими руками самый дешевый способ Проводим воду в доме отдыха ...
  • Установка погружного насоса в колодец своими руками Как установить погружной насос...
  • Как сделать собственное отопление в теплице Сделаем отапливаемую теплицу своими руками ...
  • Горячая вода от отопления на даче Нагреваем воду от отопления Газ в ...
  • Сантехника на даче с своими руками - как то, что я сделал: личный опыт ВОДОСНАБЖЕНИЕ СВОИМИ РУКАМИ -...
  • Что и как делать - колодец или колодец? Что лучше колодец или колодец ...
  • Ремонт котла своими руками - чистка ТЭН Как почистить ТЭН в бойлере...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Оригинальная вешалка своими руками - чертежи и ход производства | Своими руками

    Три массивные перекладины и небольшой ящик дадут достаточно места для развешивания и складывания вещей. Четыре перекладины закреплены двумя половинками необрезной доски, у которых одна сторона покрыта корой и слегка сужается.

    Будьте осторожны, чтобы удалить отдельные кусочки коры, чтобы ваша одежда не испачкалась.

    Специальная обработка поверхности обеих половин доски не требуется, так как необходимо сохранить деревенский стиль.Только шпили следует тщательно обработать шлифовальной бумагой для удаления заусенцев и сколов.


    Смотрите также: Тумба-вешалка в прихожую своими руками


    Вам понадобится

    Пиломатериалы: 1 доска необрезная толщиной 30 мм, шириной в среднем 30 см, длиной 200 см • 1 круглая сосна, диаметр 35 мм, длина 240 см • Доска МДФ, 19 мм: 2 шт. 10 x 50 см, 2 штуки 10 x 26 см, 1 штука 26 x 46,2 см

    Инструменты: аккумуляторный шуруповерт • пила для чистовой пилы • ручная циркулярная пила • стул • шлифовальный башмак • наждачная бумага (№120) • плотник • линейка • складной метр • карандаш • полиуретановый клей • саморезы (4,0 x 40 мм) • шпатлевка для дерева • акриловый лак (белый) • поддон для лака • валик для лака • кисть

    Полка полка

    1. Отметьте половину толщины плиты МДФ - 9 мм. правильно просверлить отверстия под шурупы.

    2. Проделайте отверстия на расстоянии не менее 3 см от угла пластины, чтобы винты не раскололи пластину.

    3. После того, как саморезы будут вкручены и утоплены минимум на 2 мм, заделать отверстия шпатлевкой для дерева.Края зашпатлевать.

    4. После высыхания коробку отшлифовать и при необходимости снова наполнить. Обрежьте края под углом прибл. 45 °, так лак лучше держится.

    Поперечины

    Круглые прутья из сосны толщиной 30 мм станут надежными вешалками для одежды. Их можно купить за метры в строительном супермаркете.

    1. Распилить прутки для ступенек лестницы пилой для отделки табурета.

    2. Все поверхности и, прежде всего, торцы необходимо тщательно отшлифовать.

    3. Покройте коробку и перекладины акриловым лаком на водной основе. В этом случае перекладины можно повернуть с помощью саморезов.

    Боковины

    Чтобы купить доску необрезную, нужно зайти в магазин пиломатериалов. Обратите внимание на то, чтобы доска была достаточно сухой, без сучков и трещин.

    ПРОГРЕСС

    1. С обоих концов необрезной доски сначала отметьте середину.

    2. Соединив обе точки, вы получите среднюю линию, которая будет отрезком линии.

    3. От средней линии 1 отложите расположение отверстий для перекладин. В треугольнике нужно расположить дырочки под прямым углом к ​​средней линии.

    4. Сверлом Форстнера диаметром 35 мм просверлите глухие отверстия для ригелей глубиной не менее 15 мм.

    5. На нижнем конце доски треугольником нарисуйте линии разреза под углом 15 °, пересекающиеся по линии середины.

    6. Дисковой пилой распилить доску по средней линии, нижний конец распилить по наклонным линиям под углом 15 °.

    Сборка

    С помощью водостойкого клея для дерева и четырех саморезов шесть подготовленных элементов объединим в единое целое. Важно выдержать склеиваемые детали под прессом до полного высыхания клея.

    Прогресс

    1. Все разливы следует тщательно отшлифовать, чтобы в дальнейшем не образовывались сколы.

    2. Вырежьте под углом 15 ° небольшой палкой на 20 см выше по доске. Малка совмещена с лезвием пилы.

    Сильное соединение

    Поскольку обе боковины соединяются только коробкой и тремя поперечинами, именно клеевой шов выполняет важную статическую функцию. Чтобы обеспечить оптимальный контакт между торцами перекладин и дном глухих отверстий, необходимо на время застывания клея поместить стыки под пресс с зажимами.

    Зажимы должны располагаться ровно напротив поперечин, чтобы стороны не загибались.Детали следует оставить под давлением не менее 4-6 часов, а лучше всего на ночь.

    В качестве альтернативы зажимам также можно использовать натяжные ремни, но в этом случае передача усилия будет не такой высокой, как у зажимов.


    Смотрите также: Вешалка со шкафом под лестницу своими руками


    Вешалка своими руками - чертеж


    ВЕШАЛКИ СОБСТВЕННЫЕ - ИДЕИ, ФОТО И ЧЕРТЕЖИ


    Вешалка-органайзер своими руками

    Вешалка своими руками

    После уборки в шкафу не остается места для шалей, галстуков и брючных ремней.Вешать эти аксессуары на перекладину для вешалок - не лучший вариант, они постоянно с нее соскальзывают. Поэтому попросила мужа сделать удобный органайзер.

    На прямоугольном мебельном щите толщиной 18 мм нарисовала карандашом очертания проемов нужной формы и размера. Муж электрическим лобзиком сначала вырезал сам органайзер. Затем закрепил его струбцинами на верстаке и сверлом-насадкой-коронкой нужного диаметра выпилил круглые сечения (фото 1).

    В разметке продольных срезов просверлил по две дырочки и лобзиком выпилил лишнее (фото 2). Все срезы шлифовали наждачной бумагой и закругляли края.

    Вешалка-органайзер расписанная морилкой и покрытая двойным слоем бесцветного лака по дереву. В верхний край изделия ввинчивается крючок-шуруп.

    В секции разместила галстуки, шали и пояса (фото 3) и повесила вешалку в шкафу. Он не занимает много места, а необходимые вещи всегда под рукой.

    Наталья Титович

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Вешалка с полкой для шланга своими руками Как сделать полезную вешалку для ...
  • Вешалка в казачьем стиле своими руками (Фото + чертеж-схема) Вешалка казачья своими руками в ...
  • Вешалка со шкафом под лестницей своими руками Обустройство пространства под лестницей -...
  • Вешалка в стиле «Прованс» своими руками удивительной красоты КАК СДЕЛАТЬ Вешалку В СТИЛЕ ...
  • Переносная вешалка своими руками из пластиковых труб ПВХ МОБИЛЬНАЯ Вешалка СВОИМИ РУКАМИ Одежда, которая ...
  • Козочки складные складные для мастерской своими руками - фото и рисунок Козочки складные для мастерской ...
  • Столы своими руками - декор Декор старого стола У многих есть где-то ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Пильные станки своими руками | Своими руками

    Сначала вырезаем из фанеры

    При первом продольном разрезе отделите полосу шириной 305 мм от края фанерного листа, как показано на «Таблице размещения».

    Из этой полосы делают продольный бегунок, поэтому сделайте пометки и отложите заготовку в сторону. Остальная часть листа разрезается поперек, отделяя заготовку длиной 686 мм для поперечного суппорта и несколько мелких деталей.Отметив кусок длиной 533 мм для шипорезного приспособления и высокого упора, отложите его в сторону.

    Распил заготовку для поперечных суппортов шириной до 502 мм. Из обрезки этой заготовки вырежьте три полосы шириной 51 мм. Сделайте из этих полос десять полос длиной 51 мм, три - длиной 76 мм, четыре - по 102 мм и две - по 305 мм. Склейте попарно восемь квадратных сегментов, выровняв края, чтобы получилось четыре блока толщиной 38 мм. Таким же образом приклейте две детали длиной 102 мм. Когда клей высохнет, можно приступать к работе с первым приспособлением.

    Для их изготовления хватит и половины листа фанеры, и они помогут максимально расширить возможности вашего станка с минимальными затратами.

    Для точных поперечных пропилов, выбора пазов, отпиливания деталей одинаковой длины, образования плотных шипованных швов, выпиливания прямых кромок досок ...

    Список операций, которые можно выполнять с этими устройствами, будет длинным. Имея 19-миллиметровую фанеру и необходимую фурнитуру, вы можете за пару выходных сделать все пять приспособлений, которые помогут улучшить и разнообразить работу, и вам не придется жалеть о потраченном времени.


    См. Также: Устройства для шлифования мелких деревянных деталей


    1. Направляющие для точной и безопасной поперечной резки

    Возьмите заготовку для поперечного суппорта и отпилите продольную полосу шириной 79 мм для упора (см. «Схема раскроя»).

    Закрепив ограничитель на стойке сверла, на расстоянии 38 мм от торцов заготовки упора проделайте 6-миллиметровые отверстия (рис. 1). Выпилить из заготовки полосу шириной 19 мм и на ее краю сделать зубец для гаек фланца.Вставьте фланцевые гайки и повторно склейте обе части упора, ввернув болты через отверстия, чтобы совместить детали.

    Когда клей высохнет, разрежьте дюбель по нижнему краю упора (рис. 1). Возьмите заготовку для суппорта, убедитесь, что один конец расположен точно под прямым углом к ​​краю, и прижмите этот конец к продольному упору вашего станка, так чтобы перпендикулярный край был обращен к вам. (Инструмент будет точным, если продольный упор станка параллелен пильному диску.)

    Прикрепите опору к основанию суппорта задней кромкой и зафиксируйте ее (фото А).

    Из обрезки твердой древесины (мы взяли клен) сделайте бегунок, подогнав его по ширине паза на столе пилы. Временно прикрепите салазки двусторонним скотчем, выровняв салазки по продольному упору (фото Б), затем закрепите винтами. Чтобы отрегулировать или заменить, не приклеивайте слайд.

    После фиксации суппорта поместите инструмент на станок и сделайте длинный надрез, чтобы верхние зубья диска достигли заднего упора.Выключите станок, оставив инструмент на месте, и возьмите два склеенных блока размером 38x51x51 мм. Один из них пришейте ленточной пилой шириной 25 мм, чтобы получился стопор, и приклейте его к левому заднему углу ползуна, оставив 2 - миллиметровый зазор между удлинением стола пилы и стопором. Второй блок крепится болтом к удлинителю стола пилы таким образом, чтобы стопор ползуна прижимался к нему (фото С).

    Снимите ползун и вверните два винта через основание в задний упор, чтобы зафиксировать узкую правую сторону каретки (рис. 1).В качестве ограничителя возьмите кусок фанеры размером 51 x 7b мм (рис. 1а).

    Установите фланцевую гайку, просверлите 6-миллиметровое отверстие и сделайте пропил в указанном месте. Закрепите ограничитель на конце алюминиевого стержня винтом с маховиком. Вставьте стержень в задний стопор и зафиксируйте вторым винтом. Приклейте защитный кожух за вырез в опоре (рисунок 1), и теперь поперечный суппорт готов служить вам долгие годы.

    2. Продольные суппорты пильного станка для прямых пил и пропилов

    Сначала отрежьте на заданную длину ранее изготовленную заготовку для этого устройства (рисунок 2).Чтобы сделать Т-образные пазы, вырежьте два паза шириной 6 и глубиной 10 мм. Установите на фрезерный стол фрезу для Т-образных пазов и поднимите ее на высоту 10 мм. Затем проделайте проход по каждой бороздке (фото Г).

    Для зажимов возьмите два оставшихся фанерных блока размером 51 × 51 мм. Просверлите 6-миллиметровое отверстие в центре каждого квадрата и возвратные отверстия в двух блоках длиной 102 мм (Рисунок 2). Затем в длинных блоках проделайте вторые отверстия с зубьями для гаек фланца на расстоянии 19 мм от противоположного конца.Установите фланцевые гайки и соберите инструмент, как показано.

    Чтобы отрезать неровную кромку с помощью инструмента, поднесите его к диску, оставив минимальный зазор. Продвиньте продольный (параллельный) упор к противоположному краю приспособления и зафиксируйте его. Снимаем салазки и кладем на них заготовки так, чтобы край выступал за край основания, фиксируя струбцинами.

    Чтобы не повредить зажимы, не затягивайте их винты слишком сильно. При необходимости используйте дополнительные квадратные распорки из фанеры, чтобы компенсировать толщину заготовки.Чтобы сделать на ножке сужение, отметьте на ней начальную и конечную точки пропила. Совместите эти отметки с краем слайда. При необходимости добавьте прокладку между зажимом и лапкой, чтобы не повредить зажим зубцами диска. Поднимите диск на 3 мм над верхним краем лапки и прорежьте сужение.


    Смотрите также: Делаем удобнее пользоваться циркулярной пилой - линейкой для циркулярных и других приспособлений своими руками


    3 и 4. Дополнения к продольному упору помогут сделать скосы, складки, шипы и многое другое

    Возьмите заготовку для устройства верхнего упора и шипа.Оба устройства имеют схожую конструкцию, поэтому их детали желательно выпиливать одновременно. Измерьте продольный упор вашей машины и определите размеры боковых опор и перемычек (Рисунок 3). Выпилите их и вертикальные упоры по необходимым размерам. Просверлите отверстия и вставьте фланцевые гайки в вертикальные упоры обоих приспособлений, а также в боковую опору верхнего упора. Соберите приспособления, скрепив детали клеем и шурупами (фото G).

    Для заднего упора шипорезного устройства склейте две фанерные полосы размером 51 x 305 мм.Краткий совет! Из оставшихся кусков фанеры сделайте несколько задних упоров, чтобы быстро заменить изношенные.

    Когда клей высохнет, выровняйте задние края заднего упора и вертикальный упор шипорезного устройства. Через отверстия фланцевых гаек наметьте центры 5-миллиметровым сверлом и просверлите 7-миллиметровые отверстия в этих точках. (Отверстия увеличенного диаметра позволяют регулировать положение заднего упора.) Закрепите задний упор и убедитесь, что он находится под прямым углом к ​​столу пилы.

    5. Смело выбирайте пазы и отпиливайте короткие детали одним приспособлением

    Сделайте это простое Г-образное приспособление из двух оставшихся заготовок размером 51 × 76 мм. Это полезно в двух случаях. Во-первых, это помогает вырезать канавки без шлицевого диска. Для этого отрегулируйте расстояние от головки винта до нижней кромки, которое должно быть равно ширине паза, уменьшенной на толщину пильного полотна.

    Например, чтобы вырезать канавку шириной 13 мм обычным диском толщиной 3 мм, установите расстояние 10 мм от головки винта до конца выступа.Касаясь выступа торца заготовки, сделайте первый надрез, образовав одну стенку паза. Затем коснитесь заготовки головки винта и сформируйте противоположную стенку. Удалите материал между разрезами за несколько дополнительных проходов.

    Во-вторых, такое устройство позволяет распиливать короткие детали одинаковой длины. Прикрепите его зажимом к продольному упору перед диском, коснитесь выступа концом заготовки и отпилите деталь (нижнее фото). Благодаря большому зазору между диском и продольным упором распиленные детали не застревают.

    Дополнительно: тайкс-маховички МБ; фланцевые гайки, МБ; шпилька с резьбой МБ; винты MBX 38 (с полукруглой головкой, винты M6xS0 и MB '100 с шестигранной головкой, шайбы b мм, гайки MB.

    Режущий инструмент: сверла спиральные диаметром 2,4, S, 6,7 и 8 мм; сверло Форстнера диаметром 19 мм.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Улучшенный пильный станок - полезное устройство, делающее его более удобным. НЕОБХОДИМО ДОПОЛНЕНИЕ К ПИЛЬНОМУ СТАНКУ Simple...
  • Универсальная мини-пилорама своими руками (+ чертежи) Мини-пилорама с электродвигателем ...
  • Самодельное приспособление для оштукатуривания стен своими руками Оштукатуриваем краскопультом С помощью нехитрого приспособления. ..
  • Мусороуборочный комбайн для сверления своими руками - фото Пылеуловитель для сверления стен ...
  • Полезные инструменты для дачи своими руками - сборник 1 Полезные приспособления и идеи для ...
  • Как сделать отправители для упора циркуляра своими руками Отправители для продольной резки для...
  • Приспособления для кровати своими руками Как сделать приспособление, облегчающее труд ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Смотрите также