Как скинуть давление в газовом котле


Как сбросить давление в газовом котле: почему поднимается

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта ballony.com.ua. Знание того, как сбросить давление в газовом котле, помогает избегать серьёзных поломок и аварийных ситуаций.

Обслуживание отопительной техники требует определённых навыков и регулярного контроля над её состоянием. Владельцы должны чётко знать все потенциальные причины изменения давления в котле, и почему он работает с перепадами.

Содержание статьи:

  1. Нормы показателей
  2. Проверка давления
  3. Обзор причин
  4. Разбор ситуаций
  5. Примеры по некоторым моделям

Нормы показателей

Существуют закрытые и открытые системы отопления. Во вторых давление контролируется негерметичной расширительной ёмкостью.

Она монтируется в верхнем пункте первого контура (отвечает за отопление). Её функции таковы:

  1. Удержание теплоносителя, объёмы которого увеличиваются при нагревании.
  2. Стравление воздуха.
  3. Функция защитного клапана.

Функциональное давление в подобной системе обуславливается температурой воды, использующейся для отопления.

В квартирах и частных домах обычно для обогревания ставят изолированные системы. У них лучше КПД и безопасность. Но давление в них необходимо постоянно контролировать.

Также требуется следить за показателями теплоносителя: температурой и давлением. Если в системе появляются признаки сбоев в работе (стуки, щелчки, частые сбросы воды и т.д.), нужно на это оперативно реагировать.

Напор в изолированном контуре образует принудительная циркуляция, сгенерированная насосом. Отклонение показателей от нормы приводят к поломке оборудования.

Номинальные параметры в котлах разных модификаций варьируется. Его определяют технические специфики аппарата.

В таблице предложены некоторые примеры по моделям известных брендов и нормы давления в их первом контуре.

МодельНорма (бар)
Hermann Thesi 24SE2
Arderia ESR 2.131-2
Navien Ace3
Куппер ОК-92
Immergas Nike Star 24 3 E3
Vaillant ecoTEC2
Baxi Main 5 (настенная версия) 3
Беретта4
Electrolux Basic1-1,8
Protherm Panther 25 KTO1,2 -2
Viessmann Vitopend2

В разработке проекта отопительной системы, расчёт давления идёт с учётом следующих факторов:

  • высота водяного столба,
  • длина системы,
  • сечение труб,
  • характеристики подключаемой техники.

Чтобы настроить функциональное давление, следует опираться на:

  1. Технические специфики котла. Они отображены в инструкции к нему.
  2. Температурные данные теплоносителя. Чем они выше, тем мощней напор в контуре. По этой причине регулировка и измерение давления в аппарате и контуре 1 устраивается до и после нагревания теплоносителя.
  3. Параметры контура и расширительной ёмкости.
  4. Приемлемый уровень давление для самой слабой составляющей системы. Напор в сети не должен превосходить величины, допустимые для каждой её составляющей. Например, трубы из полипропилена рассчитаны на параметры 25 бар при комнатных температурных данных теплоносителя. При 90 градусах они справляются только с напором 7-9 бар.

Наименьшее давление в контуре находится в диапазоне 0,5- 0,8 бар. Точные показатели указываются в документах к технике. На них ориентируются при настройке датчика давления.

Если в системе параметры опускаются ниже 0.5 бар, возникает авария. В этой ситуации котёл прекращает работать или повреждается.

Предельные высокие параметры доходят до 3 бар, в редких случаях до 4. Для дома из 5 этажей норма достигает 5 бар, из 10 этажей – 7 бар.

Во время настроек должна соблюдаться разница (0,3 – 0,5 бар) в напоре между двумя трубами: исходящей и обратной. После запуска аппарата удостоверьтесь, что она есть.

Проверка давления

Контролировать давление в сети можно специальными приборами, измеряющими и отражающими показатели на цифровом или механическом табло. Производитель монтирует датчики на выходном патрубке оборудования.

При обустройстве системы манометры ставят рядом с коллекторами, распределяющими теплоноситель по этажам и помещениям здания.

Комплект безопасности для котлов осуществляет:

  1. Контроль над температурным режимом и давлением в контуре.
  2. Защиту аппарата от взрыва, выводя лишнее давление.

Если применяется двухконтурная модель, необходим усиленный контроль. Изменения давления может проявляться на различных участках отопительной сети. Его показатели зависят и от температур.

За счёт замкнутого контура развивается давление в системе, так увеличивается уровень её безопасности. И при более мощном напоре растут и температурные параметры закипания воды.

При запуске котла проверяются данные манометра, пока вода для отопления ещё не разогрелась. В этот момент давление должно быть несколько выше красной стрелки. Настройка производится специалистом фирмы, обслуживающей оборудование. Она выполняется при дебютном запуске системы.

При последующей эксплуатации она проводит раз в неделю. При необходимости система подпитывается водой. При этом теплоноситель должен иметь температуру меньше 40 градусов.

Обзор причин

Почему поднимается давление в газовом котле? Причины тому различные. Но так или иначе, требуется своевременно выявлять такие скачки. Помогают в этом манометры и знания признаков этого сбоя.

В перечень популярных причин входят:

  1. Контур заполнен неправильно, наличие воздуха в нём.
  2. Проблемы с расширительной ёмкостью.
  3. Чрезмерно высокая температура в контуре.
  4. Остановка потока теплоносителя.

Разбор ситуаций

Как известно, есть изолированные и открытые системы. К первым, как правило, относятся аппараты с двумя контурами. Они актуальны для домов с проблемным или автономным водообеспечением.

Какое давление должно быть в двухконтурном котле, зависит от конкретной модели. Но по общим нормам это показатели не более 4 бар.

Высокое давление в двухконтурном котле может наблюдаться при неправильном заполнении отопительного контура или всей магистрали. Появляются воздушные пробки. Система работает со сбоями, а котёл стремительно нагревается.

Решение: во время запуска отопления, систему требуется наполнять медленно в направлении снизу вверх, при открытых вентилях Маевского.

Для разгона таких пробок применяется насос, если он плохо справляется со своими функциями, изношена его крыльчатка. Необходимо заменить эту деталь.

Также стремительное развитие давление в котле обуславливается слишком высокой температурой воды в контуре ГВС или теплоносителя в отопительном контуре. Давление воды система не выдерживает.

Решение: постоянно контролировать показатели давления и температуры воды.

Если в системе остановился теплоноситель, то виной тому могут служить:

  • блокированная запорная арматура,
  • засоры в фильтре-грязевике,
  • заторы воздуха.

Контроль над работой фильтра и его очищение проводится сразу после начального запуска аппарата, а затем после семи дней его эксплуатации.

Периодичность последующих проверок – раз в месяц или по уровню загрязнения теплоносителя.

Альтернативный вариант заключается в установке магнитного или промывного фильтра.

Если поломан вентиль подпитки могут образовываться утечки. Лишняя жидкость, покидая сеть водоснабжения и проникая в отопительную систему, развивает в ней напор.

Решение: подкрутить или заменить данный вентиль.

В двухконтурных модификациях есть вторичный теплообменник, служащий для нагревания ГВС. В него входят две закрытые трубки. По первой направляется холодная вода, по второй – нагретая.

Если повреждаются стенки этого узла, появляется свищ, а эти жидкости перемешиваются и оказываются в отопительном блоке. Вследствие чего возрастает напор.

Решить проблему можно самостоятельно:

  1. Приобретается комплект для ремонта.
  2. Перекрываются падающие краны.
  3. Сливается вода.
  4. Вскрывается корпус.
  5. Выкручивается два болта, фиксирующие теплообменник. Он извлекается.
  6. Ставятся новые прокладки на участках крепежей, подключается новый узел.

Если систематически растет давление в системе отопления, необходимо выявить истинную причину этого и исследовать все узлы. Чаще всего виновниками являются воздушные заторы. Способы их устранения описаны выше.

Рост давления в котле обуславливается и проблемой с расширительным баком.

Он может быть обособленным от аппарата или входить в его конструкцию. Его основная задача – забирать лишнюю воду при нагревании. При нагревании жидкость увеличивается в объёме на 4%. Эти проценты направляются в указанную ёмкость.

Параметры бака зависят от мощности котла. От совокупного объёма теплоносителя его объём достигает 10%. В ситуации с твёрдотопливными моделями – 20%.

Если в этой ёмкости разрывается мембрана, теплоноситель полностью её наполняет. И при открывании крана для добавления воды с систему, давление превосходит нормированные значения. В контактных местах возникают течи.

Для снижения давления замените весь бак или его мембрану.

Для достижения нормированных показателей в котле следует применять машинный насос. План действий следующий:

  1. Слив всей воды из системы.
  2. Блокировка вентилей.
  3. Прокачка контура насосом до полного устранения воды. Воздух спускается через ниппель с обратной стороны.

Качать необходимо, пока параметры не достигнут номинальных значений, указанных в документах котла.

Если ставить расширительную ёмкость после насоса, можно вызвать гидравлические атаки. Это обуславливается спецификой устройства (насоса). При его запуске напор стремительно снижается и падает. Такие дилеммы устраняем своими руками следующим образом: в изолированной системе бак ставим на обратную трубу, насос — перед котлом.

При блокированной арматуре при заборе воды напор резко развивается, и оборонительный приборы выключают котёл.

Решение кроется в осмотре вентилей и кранов, их откручивания до предела. Также следует удостовериться в функциональности клапанов.

При проблемах с автоматикой, терморегулятором или контроллером приглашается специалист. Он проводит их диагностику и ремонт.

Примеры по некоторым моделям

Модификации котлов разных марок имеют свои номинальные показатели давления. Если параметры выше нормы, проводите необходимые меры для их снижения.

План действий формируется на основе вида неполадки. Далее предложено несколько примеров моделей, которым больше свойственные определённые проблемы.

Как снизить давление в газовом котле Bosch GAZ 4000w ZWA24-2A23 S5700.

Его норма – 1,5 бар. При неполадках показатель увеличивается вдвое. И это происходит систематически. Наиболее частые причины:

  • появление течи, когда нагревается теплообменник в режиме ГВС.
  • проблемы с подающим вентилем.

Решение: замена теплообменника или вентиля, а лучше обеих деталей.

Как понизить давление в газовом котле Ariston Clas? Зачастую проблемы здесь кроются в расширительном баке и завоздушивание.

Подробности по необходимым мерам отражены в данном видео:

Как уменьшить давление в газовом котле Ferroli Domicompact F24?

Параметры достигают 3 бар при открытии ГВС. Если блокировать этот контур и пустить горячую воду на кухне, показатели падают до критического значения (ниже 0,5 бар).

Причина — пробит теплообменник между контурами. Виной этому: алюминиевые радиаторы, утечки в системе, частые подпитки.

Решение: замена теплообменника.

Какую бы модель вы не монтировали у себя, всегда проводите такие операции:

  1. Контроль над исправностью манометров, клапанов и отводчиков воздуха.
  2. Регулярное очищение радиаторов и прочих узлов от загрязнений и пыли.
  3. Соблюдайте правила безопасности пользования котлом.

почему падает и растет, причины и нормы

Газовые котлы используются для отопления и горячего водоснабжения частных жилых домов путем передачи тепла от сжигания газа через систему труб и радиаторов.

Для обеспечения теплой водой всей сантехники, обогрева стен и «теплых полов» достаточно двухконтурного устройства.

Для выполнения своих функций котел должен поддерживать рабочее давление в контуре — только при таких условиях теплоноситель будет циркулировать нормально и держать комфортную температуру. Если оно понижается, теряется драгоценное тепло, а сам агрегат может отключиться и даже выйти из строя.

Содержание статьи:

Нормы давления в газовом котле

Общая для всех бытовых газовых котлов норма давления не предусмотрена. Она рассчитывается исходя из технических характеристик оборудования и труб, из которых составлена теплосистема. Однако существует правило: средний рабочий показатель не должен превышать минимальных показателей у самых маломощных составляющих цепи.

Важно! Необходимым требованием для рабочей циркуляции воды внутри котла также является различие между давлениями прямого и обратного тока теплоносителя, которое должно быть не менее 0,3 атмосфер.

Существует и статическое давление на трубопровод, связанное с различиями в размещении составляющих тепловой цепи (каждый метр высоты добавляет 0,1 бар).

В среднем при полном нагреве уровень давления в системе должен держаться в районе 1,8 бар, а в холодном виде 1,5 бар.

Данные по каждой конкретной модели, в том числе максимально и минимально допустимые показатели, приводятся в инструкциях от производителей. При этом давление по нижней границе допускается только на этапе наполнения контура теплоносителем.

Для контроля за уровнем давления домашнее газокотловое оборудование оснащается манометрами.

Основные причины падения давления в газовом котле

Нормальное давление необходимо для функционирования котлов, в противном случае подача воды в агрегат будет отключаться и он выключится автоматически. Поэтому при обнаружении первых признаков его падения на контуре во избежание аварийного отключения (особенно неприятного в зимний период), следует вызвать сервисного мастера или самостоятельно выяснить, почему падает давление в газовом котле.

Чаще всего причины неполадок следующие.

Включение горячей воды

Когда газовый котел запускается в первый раз, воздух выдавливается из системы, начиная с самого котла, который он покидает через автоматические воздухоотводные клапаны. Специалисты объясняют такую ситуацию особенностями конструкции двухконтурных котлов и считают, что давление по факту не опускается.

Для того, чтобы выходящий воздух не скапливался в радиаторах, на них следует устанавливать краны Маевского. При их откручивании сначала с шипением выходит воздух, потом начинает понемногу капать вода.

В настенных моделях котлов на насосе предусматривается установка винта, позволяющего отводить воздух. Его также необходимо отвернуть и немного зажать, такая манипуляция помогает повысить давление воды, после чего агрегат функционирует в нормальном режиме.

Часто с такой проблемой сталкиваются владельцы теплых полов, а это многие метры труб, куда поступает теплоноситель от котла. Поэтому при первом запуске и еще пару недель после возможно шипение и выход воздуха из системы через автоматические воздухоотводчики, а давление в системе будет ниже нормального.

Протечки

Самый частый повод вызвать мастера из-за падения давления в котле – течи. Хорошо, если она находится на видном месте, ее можно быстро обнаружить по лужам горячей воды и ликвидировать. Но иногда ее очень трудно визуализировать, например, внутри системы теплых половых покрытий. В неявных случаях доливаемый теплоноситель «улетучивается» из контура, а давление в системе не поднимается.

Определить место пробоя можно, пройдясь сухой тряпкой по всей доступной поверхности труб, включая стыки, осмотреть стены на предмет подтеков. Предварительно следует и слить теплоноситель. Можно с помощью компрессора прокачать по системе воздух и по звуку найти место утечки. В самых трудных случаях на помощь придет тепловизор.

Воздушные пробки

Возможная причина, почему падает давление в газовом котле и без утечек, – формирование воздушных пробок. Они образуются из-за:

  • неверного заполнения системы отопления – в воде присутствовало много воздуха. Специалисты рекомендуют обрабатывать теплоноситель специальным прибором перед закачкой в контур, иначе воздушных запоров не избежать;
  • плохой герметизации стыков труб и других элементов системы;
  • выход из строя клапанов для выпуска воздуха.

Дополнительная информация. Воздушные пробки вызывают шумы и вибрирование системы, что провоцирует нарушения герметичности соединений, ведущие к протечкам. Теплоноситель циркулирует неэффективно: расход газового топлива будет заметно расти, при этом батареи будут чуть теплыми. 

Проблема с расширительным баком

Обычно они начинаются через пару месяцев после запуска обогревательного контура: протечек не наблюдается, но теплоноситель уходит, а напор в смесителях сбрасывается. Проблема состоит в том, что давление в расширительном бачке двухконтурного котла, отделенного от другой части котла эластичной мембраной, понижается из-за стравливания воздуха через ниппель на верхушке агрегата. В результате под давлением теплоносителя весь расширительный бак наполняется водой из контура. При дальнейшем повышении давления, стравливать уже нечего, поэтому срабатывает предохранительный клапан сброса теплоносителя.

Обратите внимание! Если проблему не ликвидировать, может случиться полный разрыв мембраны расширительного бачка, что потребует его замены.

Неисправность измерительного оборудования

В случаях, когда нет видимых или определяемых с помощью оборудования протечек, герметичность в системе не нарушена, расширительный бак исправен, а давление в котле приходится постоянно увеличивать, следует вызвать специалистов и проверить работоспособность автоматики котла или манометр. Это оборудование также может выходить из строя и выдавать неверные показатели. В таком случае не остается ничего другого, кроме как заменить манометр на новый.

Трещины на теплообменнике в котле

При длительной эксплуатации газового котла, постоянных промывках едкими реагентами, низком качестве изготовления деталей, а также периодических аварийных гидроударах, на теплообменниках появляются микроскопические трещинки. Через них и происходит утечка теплоносителя из контура. Когда включается газ, такие трещины могут спустить и испарить всю влагу из теплообменника и камеры сгорания.

Определить локализацию проблемы возможно по наличию накипи. Микротрещины на обычном теплообменнике можно запаять, а битермические придется заменять.

Кран сброса теплоносителя не закрыт плотно

Одна из самых простых и банальных причин, из-за которой может постепенно упасть давление на контуре отопления – неплотно привинченный кран.

Другие возможные причины

Есть также ряд других нюансов, приводящих к недостаточному давлению в тепловой системе. Это:

  • протечки теплового носителя на стыках трубопроводов;
  • поражение металла элементов теплосистемы ржавчиной;
  • низкокачественный монтаж отопления;
  • неправильное функционирование котельной автоматики.

Способы поднятия давления в котле

Эта проблема решается разными способами в зависимости от того, какой причиной было вызвано его падение.

В случае утечек, выявленных визуально или тепловизором, проблема устраняется подтяжкой или уплотнением соединения или полной заменой узла.

Обратите внимание! До того, как накачать давление при разрывах в расширительном баке котла или травле ниппеля, этот элемент необходимо заменить на новый. В сложных ситуациях приходится заменять и сам бак.

Трещины теплообменных элементов котла визуализируются длительным наблюдением или с помощью специалистов, после чего необходимо загерметизировать поврежденный участок контура.

Для ликвидации воздушных карманов в системе необходимо отключить колонку, открыть вентиль на кране Маевского и спустить весь воздух, после чего следует добавить теплоноситель до нормализации давления в системе. Все булькающие шумы должны исчезнуть.

При незакрытом кране на сбросе теплоносителя его необходимо довернуть до полного закрытия, предварительно проверив плотность зажатия.

Сложная ситуация бывает, когда падает давление в тепловом контуре, расположенном внутри стен, трубы прочно вмурованы в каркас здания. Поэтому для таких конструкций лучше выбирать прочные и надежные материалы.

Дополнительная информация. При выполнении ремонтных работ следует объективно оценить свои технические знания и в затруднительных ситуациях обращаться к специалистам.

Как понизить давление в котле

Также может возникнуть вопрос, как сбросить избыточное давление в газовом котле, поскольку постоянное повышение провоцирует аварийные отключения, а это может привести к выходу котла из строя. Давление можно понизить через кран Маевского. Также нужно проверить и привести в порядок кран подпитки или вторичный теплообменник.

Предотвратить повышение давления в контуре может установка латунной группы безопасности на 3-4 бара. Рекомендуется добавление ингибиторов коррозии в теплоностители для устранения засоров фильтров.

Профилактика образования воздушных пробок

Необходимо соблюдать обязательные правила:

  • правильно монтировать трубопровод и подключать котлы,
  • предварительно проверять оборудование перед окончательным запуском;
  • обрабатывать теплоноситель перед загрузкой в систему.

Нюансы падения давления в котлах от разных производителей

Аристон

У этого производителя имеется элемент байпас, который позволяет решить вопрос как поднять давление в котле аристон при отключении электричества.

Он позволяет убавить излишний нагрев теплообменника из-за недостаточного расхода воды. Ход теплоносителя в системе запускается, минуя циркуляционный насос.

Бакси

Минимальное давление у этих котлов пол-бара, при его недостаточности на экране котла выдаются ошибки E40 и E41. Его можно регулировать шинным насосом, посольку клапан на котлах Бакси является обычным автомобильным ниппелем.

Обратите внимание! При первом пуске теплоносителя в систему котел может выдавать ошибку Е10, она проходит автоматически.

Навьен

Эти корейские котлы конструктивно рассчитаны на падение давления до 0,1 бар, что минимизирует аварийные блокировки. Такие агрегаты идеальны для высотных зданий. Котел снабжен системой форсунок, защитных систем и устройств подачи, которые позволяют ему работать при сниженном до 4 мБар давлении. Регулировать давление можно выносным пультом.

Советы и рекомендации по регулировке давления в газовом котле

Обязательно перед тем, как поднимать давление в газовых котлах, следует убедиться, что система герметична. Для этого осматриваются все приборы отопления, трубы, фитинги, циркулярные насосы.

Также специалисты советуют внимательно контролировать верхний предел давления в системе – он не должен превышать трех атмосфер.

Добавление давления в баке возможно обычным воздухом с помощью автонасоса с манометром.

Обратите внимание! Для недопущения образования воздушных карманов необходимо правильно подбирать модель котла для помещения, согласовывая возможные площади для обогрева и мощности агрегата. 

Любой частный дом должен отапливаться и снабжаться горячей водой. В современном строительстве для этого используют газовые котлы. Для их нормального функционирования необходимо оптимальное давление, которое по ряду причин может падать, что приводит к остановке котла. Грамотный хозяин должен знать, как его поднять, или обратиться к специалистам.

Ошибки котлов Viessmann

Устранение ошибок газового котла Viessmann Vitopend 100 A1JB/A1HB

Ошибка 06 - блокировка горелки при низком давлении в системе

     При срабатывании датчика давления системы отопления по нижнему порогу происходит остановка горелки и на дисплее котла Viessmann Vitopend ошибка 06. 
     Для устранения ошибки достаточно подпитать систему отопления с помощью крана подпитки - в двухконтурных котлах A1JB кран находится справа под котлом (кран вентильный, обеспечивает плавное открытие и закрытие). В одноконтурном исполнении подпитку системы можно сделать через кран заполнения системы отопления.
     После устранения причины блокировки горелки ошибка исчезает, котел сам запускается в работу.
Если после подпитки системы мы убедились, что давление в установке нормальное, но котел не начал работу - нужно проверить контакты датчика давления, проверить исправность датчика и в случае необходимости заменить датчик.
     Во избежание повторения ошибки необходимо убедится в отсутствии протечек в системе, отсутствии воздушных пробок, убедиться в исправности расширительного бака, а так же согласовании давления в расширительном баке и системе отопления.
     Падение давления в системе считается допустимым в первые 2 недели использования системы отопления, или в течении первых нескольких дней после вмешательства в систему и её дозаполнения.
     Особое внимание после подпитки системы стоит уделить теплым полам, так как если насос теплых полов не был выключен, то контура могут быть сильно завоздушены. Важно правильно удалить воздух, во избежание поломки насоса.

Ошибка 0A - блокировка горелки при низком давлении газа

     При длительной работе котла с низким давлением газа автоматика котла покажет ошибку 0A.
Для устранения и предотвращения повторения ошибки необходимо убедиться в исправности редуктора давления на входе, проверить газовый фильтр при его наличии, убедиться в наличии достаточного давления газа в динамике. Ошибка пропадает через некоторое время после удачной попытки розжига.

Ошибка 0C - блокировка горелки при низком напряжении

     При понижении входящего напряжения ниже 170 Вольт происходит блокировка горелки и на дисплее котла отображается ошибка 0C.
     Для устранения ошибки необходимо подключить котел Viessmann через стабилизатор сертифицированной для котельного оборудования марки или дождаться повышения напряжения.
     После устранения причины блокировки горелки котел сам запускается в работу.

Ошибка CC - несправность контроллера

     Прервана связь между контроллером и модулем расширения Viessmann. Проверить шину подключения модуля.

Ошибка F02 - горелка в состоянии неисправности - котел ушёл в перегрев

     При срабатывании датчика NTC ограничителя температуры происходит блокировка горелки, ошибку F02 можно сбросить только с помощью команды сброса.
     Реккомендуется выполнять только специалистам, возможно повреждение котла.
     Перед повторным запуском котла необходимо проверить давление в котле, минимальное давление в установке 0,8 бар. Нормальное давление зависит от конфигурации системы, обычно используется рабочее давление 1,4 - 1,8 бар.
     Необходимо проверить работу насоса - для этого проверить ход вала и вращение вала при работающем котле. При заклинивании вала убедиться, что насос не перегрет, проверить наличие посторонних включений в насосе и расходить вал.
     Проверить автматический воздухоотводчик и убедиться в отсутствии воздушных пробок.
     Проверить, что все краны после установки до системы отопления открыты.
     Проверить фильтр системы отопления.
     Проверить исправность ограничителя температуры и подключение соединительных кабелей.
     Выполнить сброс ошибки одновременным нажатием клавиш MODE и OK.

Ошибка F03 - горелка в состоянии неисправности - обнаружен сигнал пламени при выключенной горелке

     При обнаружении тока ионизации до запуска горелки происходит блокировка горелки и газовой арматуры. Ошибка сбрасывается выключением и включением котла или командой сброса - одновременное нажатие клавиш MODE+OK. 
     Перед повторным запуском необходимо проверить электроды и силовой кабель.
Реккомендуется выполнять только специалистам, возможно повреждение котла.

Ошибка F04 - горелка в состоянии неисправности - нет сигнала пламени

     После трех неудачных попыток розжига с периодичностью 30 секунд, котел блокирует горелку, на дисплее отображается сигнал неисправности F04.
     Для перезапуска котла нужно выключить и включить котел или выполнить команду сброса - одновременное нажатие клавиш MODE и OK.
Ошибка встречается достаточно часто, в основном в период сильных морозов и резких перепадов температур. Необходимо проверить, что газ поступает к котлу в необходимом объеме и убедиться в исправности группы розжига.
      Реккомендуется выполнять только специалистам, возможно повреждение котла.
    Если котел был настроен не правильно, давления розжига может быть недостаточно для запуска котла, котел может тухнуть при понижении мощности до минимальной. Необходимо проверить тип газа и соответствующие ему параметры работы газового клапана. Проверить розжиг и катушку розжига.
    Если газ поступает, нужно проверить группу розжига котла, почистить контакты, проверить силовой кабель или заменить запальную группу.

Ошибка F05 - топочная камера в состоянии неисправности - не фиксируется необходимая разница давления в дымоходе

     При включении вентилятора не создается необходимое разряжение или присутствует паразитная тяга дымохода.
     Для перезапуска котла нужно выключить и включить котел или выполнить команду сброса - одновременное нажатие клавиш MODE и OK.
Ошибка встречается в период резких перепадов температур, при неверной конфигурации дымохода, а так же при работе котла в низкотемпературном режиме.
Необходимо убедиться в правильной работе реле давления и его правильном подключении, проверить систему притока воздуха и удаления продуктов сгорания.
Проверить трубки подключения реле давления и реле давления.

Ряд ошибок, сигнализирующих потерю контакта с определенным датчиком

Ошибка F08 Горелка в состоянии неисправности

Реле газового электромагнитного клапана блокировано. Проверить реле, газовый электромагнитный клапан и соединительные кабели. Выключить и снова включить сетевой выключатель или выполнить сброс.

Ошибка F10 Постоянный режим работы

Короткое замыкание датчика наружной температуры или датчика температуры помещения. Проверить датчик.

Ошибка F18 Постоянный режим работы

Размыкание датчика наружной температуры или датчика температуры помещения. Проверить датчик.

Ошибка F30 Горелка заблокирована

Короткое замыкание датчика температуры котла. Проверить датчик температуры котла.

Ошибка F38 Горелка заблокирована

Обрыв датчика температуры котла. Проверить датчик температуры котла.

Ошибка F51 Приготовление горячей воды не производится

Короткое замыкание датчика температуры на выходе/датчика температуры емкостного водонагревателя. Проверить датчик.

Ошибка F59 Приготовление горячей воды не производится

Размыкание датчика температуры на выходе/датчика температуры емкостного водонагревателя. Проверить датчик.

Ошибка F70 Неисправность функции внешнего модуля расширения

Короткое замыкание датчика температуры коллектора S1 на внешнем модуле расширения. Проверить датчик. Действовать согласно инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию внешнего модуля расширения.

Ошибка F78 Неисправность функции внешнего модуля расширения

Размыкание датчика температуры коллектора S1 на внешнем модуле расширения. Проверить датчик. Действовать согласно инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию внешнего модуля расширения.

Ошибка F80 Неисправность функции внешнего модуля расширения

Короткое замыкание нижнего датчика температуры емкостного водонагревателя S2 на внешнем модуле расширения. Проверить датчик. Действовать согласно инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию внешнего модуля расширения.

Ошибка F88 Неисправность функции внешнего модуля расширения

Размыкание нижнего датчика температуры емкостного водонагревателя S2 на внешнем модуле расширения. Проверить датчик.Действовать согласно инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию внешнего модуля расширения.

Ошибка F90 Неисправность функции внешнего модуля расширения

Короткое замыкание верхнего датчика температуры емкостного водонагревателя S3 на внешнем модуле расширения. Проверить датчик. Действовать согласно инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию внешнего модуля расширения.

Ошибка F98 Неисправность функции внешнего модуля расширения

Размыкание верхнего датчика температуры емкостного водонагревателя S3 на внешнем модуле расширения. Проверить датчик. Действовать согласно инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию внешнего модуля расширения.

Особенности работы котла без индикации ошибок

Котел не запускает отопление

Если горелка работает на нагрев горячей воды нужно дождаться нагрева воды до заданной температуры.
Если горелка не работает - увеличить заданное значение температуры, обеспечить отбор тепла.
Возможно отопление на котле выключено, котел переведен в летний режим или режим ожидания. Как включить отопление на котле - с помощью кнопки MODE выбрать режим "снежинка" - зимний режим. Котел начнет работу. При наличии комнатного регулятора проверить настройки комнатного регулятора.

Котел плохо греет

Котел выключается, не достигнув заданной температуры. При нагреве отопления или при нагреве горячей воды. Отключается при температуре ниже установленного значения заданной температуры котловой воды и сразу включается снова. Вероятно обледенение дымохода. Проверить систему притока воздуха и удаления продуктов сгорания. Проверить давление газа в динамике.

Котел постоянно работает, но не догревает до заданного значения. Проверить давление газа в динамике, проверить редуктор газа. Проверить настройки газового клапана. Убедиться, что максимальная мощность котла выше текущих теплопотерь здания. Проверить загрязнение теплообменника и повреждение теплораспределительных пластин теплообменника.

Котел включает и выключает горелку при нагреве горячей воды. Проверить скорость насоса и расход теплоносителя через теплообменник. Промыть или заменить теплообменник (для двухконтурных котлов). Промыть контур нагрева бойлера и очистить отложения на змеевике (для одноконтурного котла с бойлером).

Котел постоянно работает

Котел догревает воду до заданной температуры, останавливается на заданном значении и постоянно работает. Если на улице сейчас достаточно холодно, а в доме комфортная температура, то, скорее всего, это нормальная работа котла. Автоматика котла догревает воду до заданного значения с максимальной настроенной мощностью, а затем понижает её, работая на пониженной мощности. Таким образом, если теплопотери здания достаточно высоки, котел может не выключатся длительное время, до тех пор, пока теплопроизводительность котла на минимальной мощности не превысит теплопотери здания.
Котел работает на температуре около заданной температуры и не выключется. Это так же может быть нормальной работой котла. Однако если проверка температуры отходящих газов покажет превышение температуры - это неисправность. Если обслуживание котла не проводилось достаточно давно или котел был установлен в старую систему после напольного котла, то скорее всего проблема в загрязнении теплообменника. Необходимо промыть теплообменник или заменить его, а так же убедиться, что мусор из системы отопления удалён.
Необходимо убедиться в правильности конфигурации системы отопления и правильной работе всех датчиков.

Скачет давление в котле

При работе котла замечается плавное увеличение давления в системе, при остывании системы давление понижается. Нужно убедиться в правильности соотношения объема расширительного бака на систему отопления и объема системы отопления. Проверить давление в расширительном баке, подкачать/подспустить его до расчетного. При выходе из строя расширительного бака - заменить его.
При включении котла замечается изменение давления на манометре котла в пределах 0.1-0.3 бар. Это нормальная работа котла.
При работе котла происходят периодические или постоянные резкие скачки давления. Скорее всего система завоздушена или сильное сопротивление в системе отопления. Необходимо обезвоздушить систему, проверить фильтра, насосы и байпас.

Падает давление в котле

Давление в котле может падать только по двум причинам - при понижении температуры теплоносителя и при изменении объема жидкости и воздуха в системе. Первым делом необходимо убедиться в том, что система хорошо обезвоздушена и воздуха в системе нет. Проверить систему на наличие утечек. Если давление падает при понижении температуры теплоносителя - убедиться в нормальной работе расширительного бака и правильном его согласовании с системой отопления. Если есть подозрение на утечку в системе её проще обнаружить при повышенном давлении на остывшей системе отопления.

Вода под котлом

При обнаружении воды в котельной нужно убедиться в отсутствии протечек труб и соединений, проверить давление в установке. Проверить исправность расширительного бака и группы безопасности. Возможно расширительный бак не скомпенсировал расширение системы отопления при нагреве и группа безопасности сбросла излишки давления на пол.

Котел постоянно отключется

При постоянном отключении котла и индикации ошибки - нужно устранить причину возникновения ошибки согласно инструкции устранения ошибок газового котла.
Если котел часто включается и выключается при нагреве отопления, скорее всего минимальная мощность котла слишком велика. Нужно обеспечить теплоразбор или настроить газовый клапан правильно. Возможно забит фильтр или теплообменник котла. 
Если котел выключается при нагреве горячей воды - забит вторичный теплообменник горячей воды.

Котел тунет

Если котел периодически затухает, причины могут быть:
Засорение форсунок или фильтра горелки, засорение камеры сгорания - в таком случае необходимо прозвести чистку
Неисправности термопары, контактов цепи или электромагнита - произвести чистку, проверить контакты, заменить датчики или катушку.
Отсутствие тяги или обратная тяга при задувании ветра в трубу - скорректировать конфигурацию дымохода, проверить вентилятор и реле давления
Недостаток кислорода для сжигания газа - проверить дымоход, возможно обледенение дымохода
Снижение давления в газовой магистрали - убедиться в достаточном динамическом давлении газа
Неисправность вентилятора - проверить его корректную работу
Скапливание конденсата на стенках воздуховода и в трубках дифференциального реле
Котел может тухнуть при работе на горячую воду при недостаточном расходе горячей воды - для этого нужно выполнить верную настройку воды на котле и обеспечить достаточный расход
При затухании котла и отображении на дисплее ошибки, нужно действовать согласно инструкции устранения ошибок газового котла.

Котел шумит

Новый, правильно настроенный и отрегулированный котел работает практически бесшумно. Иногда для стабилизации системы, даже при правильном пуске требуется некоторое время, пока не выйдут все пузырьки воздуха и все гидравлические потоки будут правильно развязаны.

     Когда котел после длительной работы начинает шуметь и издавать не типичные для нормальной работы звуки, нужно провести профилактические работы до поломки оборудования или заменить изношенные части. Проблема может иметь несколько причин, в которых стоит разбираться специалисту, во избежание повреждения оборудования. 
     Частая причина - перенасыщенность пузырьками воздуха. Шум или гудение может напоминать монотонное закипание чайника с периодическим потрескиванием. Причиной может быть плохое обезвоздушивание системы, неверная её конфигурация или работа нескольких насосов параллельно.
     Немалая проблема - это осадок в деталях котла и системе отопления. В таком случае выявить причину бывает, иногда, сложно. Чаще всего шум проявляется при нагреве ГВС, так как котёл именно тогда работает в режиме наибольшей мощности. Первым страдает первичный теплообменник котла, забиваясь накипью и отложениями, провоцируя изменение скорости потока в отдельных частях теплообменника, образованию пара. Возможно постукивание при работе котла на максимальной мощности. Избавить от шума может только промывка котла и теплообменника.
     Некачественный теплоноситель - может стать причиной шумов в теплообменнике при его нагреве. Бывает так, что теплоноситель отлично показал себя при работе с электрическим котлом, а при подключении газового котла спустя некоторое время начались шумы. Дело в разных режимах работы и в том, что у электрического котла значительно больше диаметр емкости теплообменника. Газовый настенный котел имеет узкий проход теплообменника и более чувствителен к качеству теплоносителя. Лучший теплоноситель для любого котла это подготовленная вода.
     Неправильная работа вентилятора может встречаться при длительном простое или неверной эксплуатации котла с повышенной температурой отходящих газов. Часто это просто пылевые отложения на лопостях вентилятора, нарушившие балансировку.
     Пониженное давление в установке может стать причиной образования пузырьков воздуха, нарушения циркуляции и изменения режима работы котла. Достаточно подпитать систему до расчетного значения.
     Для правильного нахождения причины неисправности котла следует обратиться к специалистам.

Рабочее давление в системе отопления частного дома | Отопление просто | «Точка Тепла»

Измерение давления на манометре системы отопления

Измерение давления на манометре системы отопления

Давление в котле и в системе отопления — одно и то же. Домовладельцы, как правило, называют это давлением котла, а инженеры называют его давлением в системе центрального отопления.

Сейчас в домах устанавливалось все больше и больше комбинированных котлов, а также ряд некомбинированных котлов с герметичной системой. За очень редкими исключениями, системы центрального отопления с комбинированными или системными котлами не используют коллекторный бак. Система центрального отопления герметична (закрыта) и находится под давлением. Когда система нагревается, давление в котле обычно немного повышается. Положение циркуляционного насоса в системе также может немного изменить давление на манометре.

Важность давления

Большинство систем центрального отопления закрыты. Это означает, что нет открытых вентиляционных отверстий для размещения расширения и сжатия воды, когда она нагревается и охлаждается. Вместо этого система герметизирована и находится под давлением, чтобы компенсировать эти изменения. Давление имеет решающее значение для правильной работы отопления. Важно знать какое давление должно быть в отопительной системе.

У большинства котлов есть способ обнаружения, если давление выключено. Они отключатся, когда давление упадет слишком низко, а некоторые модели сделают то же самое, когда давление будет слишком высоким. Поэтому, если давление слишком низкое, котел выключится, и не будет горячей воды. В качестве альтернативы, высокое давление в котле создает ненужную нагрузку, и система может выйти из строя.

Какое давление должно быть в системе отопления

Большинство современных гидравлических систем отопления представляют собой закрытые системы, которые должны поддерживаться при минимальном давлении. Это может показаться простой концепцией, но удивительно, как часто недостаток внимания к основам может вызывать всевозможные проблемы. Давление в точке наполнения должно быть достаточно высоким, чтобы вытолкнуть жидкость в верхнюю часть системы. Обычно это вызывает беспокойство только тогда, когда точка заполнения находится в подвале, но можно понять, почему возникли бы проблемы, если бы в верхней части системы буквально не было жидкости.

Определяя, какое рабочее давление в системе отопления, нужно учесть, что оно должно быть достаточное, чтобы горячая вода правильно циркулировала вокруг дома. Для большинства систем стрелка манометра должна составлять от 1 до 2 бар. Если в доме более 2-3 этажей, допускается давление в 2-4 бар. Датчик давления воды в газовом котле как раз следит за состоянием рабочего давления. Все эти показатели нужны для того, чтобы понять каким давлением опрессовывают систему отопления конкретного дома.

Чтобы проверить давление в котле, нужно найти на нем манометр. Если в системе правильное давление, игла должна находиться в диапазоне от 1 до 2 бар. Эта область обычно обозначается зеленым цветом. Ниже 1 и больше 2 — красным, что указывает на критические зоны.

В некоторых котлах есть манометр с 2 иглами — красная стрелка служит маркером, а черная показывает фактическое давление. Если система имеет правильное количество давления, 2 должен указывать на тот же номер. Другие модели котлов имеют дисплей, отображающий давление воды.

В открытой системе, даже при задействовании циркуляционного насоса, давление в расширительном баке будет равняться атмосферному, а манометр укажет 0 Бар.

Давление в закрытой системе отопления искусственно увеличивается для улучшения качества работы и предотвращения появления воздуха в теплоносителе. Чтобы вычислить давления в закрытой системе надо перепады высот (в метрах) низшей и высшей точками отопительной сети умножить на 0.1. Получится статическое давление (в Барах), а затем прибавить 0.5 бар. Это необходимое давление в системе.

Определяя, какое давление в системе отопления часто оказывается, что на практике прибавление 0,5 бар бывает недостаточным. Потому принимается, что в закрытой системе, где имеется холодный теплоноситель давление должно быть 1.5 бар, а в процессе работы оно возрастает до 1.8—2 бар.

Как часто нужно корректировать давление в системе отопления

Когда система отопления холодная, давление на манометре должно быть от 1 до 1,5 бар (стрелка индикатора обычно находится в зеленой части).

Если давление повышается более чем на 1 бар при нагреве, то расширительный бак может потребовать повторного повышения давления. Если манометр показывает высокое давление в результате переполнения, необходимо прокачать радиатор до тех пор, пока манометр не вернется между 1 и 1,5 бар. Давление в системе обычно требует дозаправки один или два раза в год. Когда возникают подобные трудности важно выяснить почему газовый котел не держит давление воды.

Должно ли падать давление в системе отопления

Давление не должно падать ниже 1 бар, иначе это свидетельствует об утечке, проблемах с предохранительным клапаном или радиатором. Если давление ниже 0,5 бар, вода была потеряна из системы и должна быть заменена. Красная часть циферблата также может указывать на слишком высокое давление (около 2,75 бар или более).

Если давление в системе поднимается

ля обеспечения эффективной работы котла важно, чтобы он работал при правильном давлении, а любой воздух, попавший в систему, удалялся» из радиаторов. Общие симптомы избытка давления:

  • Холодные радиаторы сверху или снизу.
  • Шум от котла, насоса или системы.

Если в газовом котле поднимается давление воды и остается слишком высоким несмотря на то, что вода сливается из системы через сливной кран, это свидетельствует о неисправности. В этом случае следует определить, почему растет давление в закрытой системе отопления, и где предохранительная труба из предохранительного клапана 3 бар сливает воду. Если системная вода проходит через защитную трубу, и манометр котла постоянно показывает более 3 бар, несмотря на слив воды, есть две вероятные причины.

Одна из них заключается в том, что наполнительный контур оставлен подключенным, а запорные клапаны оставлены открытыми или не идеально закрытыми. В этом случае система постоянно пополняется. Заливные клапаны должны быть закрыты, а контур отключен. Воду нужно сливать пока давление в системе (холодное) не снизится примерно до 1,5 бар. Если вода продолжит проходить через 3-барный предохранительный клапан и давление в котле упадет, необходимо заменить предохранительный клапан.

Если заправочный контур отключен, но давление в котле все еще остается слишком высоким несмотря на то, что из системы центрального отопления через сливной кран отводится некоторое количество воды, вероятным виновником является пластинчатый теплообменник. Пластинчатые теплообменники являются вторичными теплообменниками. В котлах без комбинированной системы нет вторичных теплообменников, но почти во всех котлах комбинированные.

Эта неисправность, которая вызывает постоянное высокое давление, является внутренней утечкой во вторичном теплообменнике (пластинчатый теплообменник). Это теплообменник в котле, в котором системная вода отделена от чистой водопроводной воды рядом металлических пластин.

Эффективно, горячая вода системы (нагретая котлом) прокачивается через канал во вторичном теплообменнике. Чистая холодная вода проходит по отдельному пути направляясь к горячим водопроводным кранам. Эти пути длинные и «сложены» друг вокруг друга, так что их стенки всегда соприкасаются. Тепло проходит через стены, разделяющие пути, так что вода центрального отопления косвенно нагревает водопроводную воду.

Если есть утечка через стену между двумя путями, вода высокого давления попадает в водяной путь системы отопления, повышая давление в системе. Давление обычно повышается до чуть более 3 бар, в результате чего открывается предохранительный клапан. Поскольку в результате утечки давление в системе регулярно увеличивается, манометр остается на уровне около 3 бар, и вода постоянно проходит через предохранительный клапан и выходит из предохранительной трубы. В этом случае вторичный теплообменник (и, возможно, предохранительный клапан) необходимо заменить.

Если падает давление в системе отопления

Если постоянно падает давление в системе отопления, есть 3 места, где можно посмотреть причины:

  • Сначала вода проходит через предохранительный клапан и предохранительную трубу. Это обычно сбрасывает воду снаружи, где это видно. Нужно следовать по маршруту защитной трубы из предохранительного клапана с красной крышкой. Иногда защитная труба заканчивается в трубопроводе сточных вод в доме. Вода, проходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу, является самой распространенной причиной потери давления.
  • Вторая причина потери давления бывает очень редко. В конденсационных котлах, если есть утечка во внутренней стенке теплообменника, возможно попадание воды из системы в поддон для конденсата и через трубку для конденсата.
  • Третья причиной потери давления является внутренней утечкой в системе, из котла, управления, радиаторов или трубопроводов.

Если же медленно падает давление в системе отопления, то через определенные отрезки времени надо производить общую подпитку системы давления.

Как поднять давление в закрытой системе отопления

Алгоритм действий для поднятия нормальных показателей давления всегда одинаковый, но сперва важно выявить и устранить причину неполадки. Затем можно приступить к действиям:

  • Слить около 1-2% объема от теплоносителя.
  • Отрегулировать (по инструкции) давление в камере расширительного бака. Для этого можно воспользоваться манометром.
  • Открыть клапан в верхней точке контура и доливать теплоноситель для восстановления давления.
  • Для выпуска всего газа, скопившегося в радиаторах и трубах, нужно запустить циркуляционный насос и время от времени спускать воздух, концентрирующийся около клапана группы безопасности.
  • В процессе заполнения контура и ликвидирования воздушных пробок, нужно доливать теплоноситель, доводя давление до нужного показателя.

В процессе начала работы циркуляционного насоса разница в значениях должна отображаться сразу. Если значения манометров меняются медленно и с заминкой или замечаются рывки в процессе запуска насоса, это означает, что или в трубах, или в радиаторе остался воздух.

Перепады давления

Большие перепады давления в котле вызваны неисправностью расширительного бака.

Если спустя некоторое время после начала отопительного сезона давление колеблется, нужно перепроверить проблемные места на исправность каждого из деталей блока безопасного использования

  • теплообменника:
  • манометра;
  • воздухоотводчика, который выпускает воздух из теплоносителя;
  • предохранительного клапана, сливающего часть воды в случае перепада давления или закипания;

в большинстве частных домов распространены дорогие, но эффективные автоматы, которые способны контролировать ситуацию круглые сутки.
Но всегда нужно помнить, что неисправность отопительной системы – это не только проблемы с микроклиматом в доме и денежные затраты, но лишение безопасности как всей системы, так и жителей дома.

Нормальное давления котла

Определяя какое давление должно быть в котле отопления, нужно иметь в виду, что при нормальной работе давление в котле меняется. Когда система холодная и выключена, ожидается, что давление будет между 1 и 1,5 бар. Чуть ниже или чуть выше — не проблема. Когда насос включится, давление может немного возрасти или упасть. Этот эффект является немедленным, и это не проблема. Небольшое повышение или падение зависит от направления насоса и его расположения относительно манометра.

Когда система нагревается, давление должно медленно расти. К тому моменту, когда система полностью нагреется, повышение обычно составит до половины бара. Это повышение должно быть медленным и постепенным, и для того, чтобы система достигла полной температуры, требуется 15-30 минут.

Размер нормального повышения давления варьируется от системы к системе. Это связано с размером системы (сколько воды она содержит) и размером расширительного бака, который должен присутствовать во всех герметичных системах. Если вопрос в том, какое давление холодной воды должно быть в частном доме, то здесь нормы показательней будут от 0,3 до 6 бар.

Если повышение давления от холода происходит быстро и составляет более половины бара, обычно возникает проблема. Если повышение превышает 1 бар, проблема почти наверняка есть.

Как сбросить давление в котле, ели оно высокое

Есть несколько простых вещей, которые они могут попробовать, как мы подробно рассмотрим ниже.

Шаг 1: Слить немного воды

Давление в котле может быть слишком высоким, потому что в системе слишком много воды. Это, конечно, при условии, что насос работает в соответствии со спецификацией, но это может быть хорошим местом для запуска. Что нужно делать:

  • Выключить котел за несколько часов до того, как планируется выполнить работу, чтобы он полностью остыл.
  • Найти точку слива на радиаторе, как правило, в нижней части устройства, и подготовить емкость, удобную для сбора воды.
  • Постепенно открывать слив, используя свой ключ или запирающее защитное устройство, и собирать жидкость в пластиковом резервуаре.
  • Наблюдать, как манометр падает, пока стрелка не окажется в зеленом диапазоне. Плотно закрыть сливное отверстие.

Шаг 2: прокачать все радиаторы в системе

Накопление воздуха в верхней части радиатора уменьшает пространство для воды и увеличивает давление в системе. Что можно сделать:

  • Выключить котел на несколько часов, чтобы он полностью остыл.
  • Найти точку отбора воздуха на первом радиаторе, как правило, в верхней части устройства с одной стороны, и использовать сухую ткань и контейнер, чтобы собрать воду.
  • Постепенно открывать выпускной клапан с помощью ключа радиатора. Появится немного пузырькового воздуха, а также немного воды.
  • Когда поток стабилизируется, плотно закрыть выпускной клапан. Продолжать с другими радиаторами, пока датчик не окажется в зеленом диапазоне. Важно плотно закрыть каждое отверстие слива.

Воздух в радиаторах, скорее всего, поступает из насоса котла, аэрирующего воду. Если приходится прокачивать радиаторы чаще, чем раз в год, проблема может быть более глубокой, требующей рассмотрения специалистом.

Если давление в котле низкое

Если возникает вопрос, почему падает давление в котле отопления, дело может быть в предохранительном клапане. После того, как клапан был приведен в действие, автоматически при повышении давления или вручную, он может закрыться не полностью. Так как клапан должен был бы быть заменен, если он продолжает протекать, нет никакого вреда в том, чтобы теперь снова эксплуатировать его вручную.

Если повернуть красную крышку, внутренний клапан отсоединится от седла, что позволит воде системы проникнуть внутрь. Если повернуть его дальше, он захлопнется и снова упадет на место. Можно повторить это, увеличивая давление в котле по мере необходимости. Если давление все еще не держится, нужно заменить клапан.

Если все равно не ясно почему в котле падает давление воды, скорее всего, утечка находится под полом. Если полы сплошные или их нельзя поднять, это большая проблема, но есть компании по обнаружению утечек, которые специализируются на их поиске.

Когда нужно проверить давление в котле

Обычно давление должно оставаться относительно стабильным, поэтому не нужно проверять его каждый день или неделю. Вместо этого рекомендуется проверять давление в системе хотя бы раз в месяц.

Если отопительный сезон только начался, то стоит проверить давление в котле, чтобы убедиться, что оно будет работать должным образом в предстоящие зимние месяцы. Кроме того, если прокачаны какие-либо радиаторы, стоит проверить давление в котле, чтобы убедиться, что оно не упало слишком сильно.

Оригинал статьи >

Вопросы по эксплуатации котлов Иммергаз

__________________________________________________________________________

Вопросы по эксплуатации котлов Иммергаз


Вопрос: Установлен газовый котел иммергаз еоло стар 24 3 е, выдал ошибку 11, что делать?

Ответ: У вас упало давление в системе ниже 0,8 кг, нужно поднять давление подпиткой до 1,2 кг и сбросить ошибку "RESET", тогда котел должен запуститься. Возможно, недостаточный проток дымоудаления. Проверти датчик дымоудаления и вентилятор. Может в трубе грязь.

Вопрос: Подключили настенный котел EOLO MYTHOS 24 2E IMMERGAS, установил сам, подключил все по инструкции: стабилизатор напряжение, коричневый провод на фазу, заземление все как положено! При первичном запуске котел запустился, но через сутки выдал мне ошибку 01 (блокировка зажигания), сбросил ошибку кнопкой "RESET", и так повторяется несколько раз за день. Не знаю в чем проблема, можете кто-то
подсказать.

Ответ: Ошибка 01 - нет газа. Когда она загорается, необходимо проверить наличие газа в плите. Если его нет там, то обращайтесь в Горгаз. Если есть, то в сервис.

Вопрос: при включении котла Имергаз выбивает ошибка 10, что делать?

Ответ: Упало давление в системе отопления. Необходимо заполнить её.

Вопрос: У меня установлен и подключен газовый котёл имергаз EOLO Star 24. Вот и в последнее время всё время выскакивает ошибка 11. Я всё почистила, коаксиальную трубу, вентилятор, дымоход и т.д. А ошибка всё не проходит. На улице сильный ветер дома сразу холодает.

При включении горячей воды через несколько секунд котел начинает трещать и на индикаторе быстро начинает расти температура воды. Если отключить подачу горячей воды, то набор воды кокой-то уж очень короткий. Я бы сказала так, что котел не добирает нужное количество холодной воды в бак и начинает греть сам себя. Что в таком случае делать?

Ответ: Почистите фильтр на ГВС (колба).

Вопрос: Ситуация следующая, купили дом, 130 квадратных метров, установлен настенный котел immergas. В начале ремонтных работ все было хорошо, работал себе и работал. Зайдя как то в дом, обнаружил, что батареи не горячие, чуть теплые, смотрю на котел, а горит постоянно красная лампочка, в итоге дозвонился до мастера, он сказал сделать перезагрузку (RESET), сделал, котел заработал, на следующий день ситуация
повторилась! А у нас в городе с такими котлами никто никогда не сталкивался, и все советуют его менять! Что делать не знаю, слишком все накладно с ремонтом выходит.

Ответ: Это происходит из замерзания выпускной трубы для отвода сгоревших газов . Если посмотреть на котел сверху, то около выхода из котла выхлопной трубы есть слева и справа лючки откройте один из них и проблема решена.

Вопрос: Открываем подпитку газового котла Иммергаз EOLO STAR 24 3e и не чего не слышно как работает, и давление стоит на 0.8 ! Что делать ?

Ответ: Проблема, только, в давлении в системе ГВС, оно меньше чем в системе отопления. Надо увеличивать давление с помощью насоса или купить насос для системы ГВС.

Вопрос: Сделали установку и подсоединили настенный котел Immergaz Nike star 23 kw в эксплуатации около 4 года. При нас второй год. будет третья зима и кажется, что общая температура ниже. Должно быть теплее. При розжиге начинает щелкать - секунд 5-6. Потом работает секунд 40 ну до минуты и тухнет. Что это может быть?

Ответ: Проверьте фильтр на обратке, если он установлен.

Вопрос: В доме установлен газовый котёл иммергаз эоло стар 24кв дом 160кв. Что лучше термодатчик или котёл на температуру контура отопления?

Ответ: Установите комнатный термостат.

Вопрос: Посоветуйте, хочу установить котел immergas victrics 26 2i, дом 100 м2, сип панельный, газ баллонный, говорят экономичный котел, т.к. нижний предел работы 5 квт, понимаю, что придется установить большие радиаторы т.к. нет использования теплого пола, хочу использовать в режиме 40/ 50. Понятно, что дороговато, готов потратиться, хорошая ли модель и стоит ли устанавливать?

Ответ: Конденсационный котёл выгоден при низкотемпературном режиме. Вам действительно придётся увеличить мощность радиаторов в два раза (примерно), затратив на это около 60-70% денежных средств, дополнительно. Конденсационный котёл экономит, примерно 25-30% газа.

Но сможете ли Вы его окупить в итоге:

- стоимость котлов отличается в два раза.
- затраты на организацию низкотемпературного режима.
- более дорогие запчасти (отличаются в 2-3 раза, некоторые и 4 раза).
- более дорогое сервисное обслуживание ежегодное.

Котёл Victrix 26 2i - может модулировать до 3 кВт.

Вопрос: подскажите что лучше перевести котёл на меньшую мощность или установить внешний датчик температуры, а то часто включается, работает пару минут.

Ответ: У Вас маленькая площадь помещения: Обязательно купить комнатный термостат. При его установки, рекомендуется установить температуру отопления 70 градусов, на котле.

Вопрос: Подсоединили котел Имергаз эоло стар 24, но падает давление воды и высвечивает ошибку 10,когда добавлю давление котел запускается и работает через время опять выключается. Это что расширительный бачок накрылся?

Ответ: Нет, не расширительный бак. Возможно проблемы в системе отопления или в котле (теплообменник) и тд.

Вопрос: При включении ГВС идет то горячая, то холодная вода. Высвечивается код Е-27, но напор ГВС хороший, что может быть?

Ответ: Настройка котла, если это сразу началось, после первого пуска. Так что угодно - газовый блок не модулирует или забился стружкой в трубе, реле протока и тд.

Вопрос: подскажите, смонтировали котёл иммергаз, воду греет здорово, а вот отопление вообще не греет?

Ответ: 1. Включите, пожалуйста, режим зима (снеговик). Тогда котёл начнёт работать в режиме отопления.

2. Посмотрите, какая установлена температура теплоносителя (воды) в системе отопления (кнопки с рисунком - радиатора). Может, просто, нет необходимости работать в режиме отопления - лето, тепло.

3. Если Вы пользуетесь комнатным термостатом, то посмотрите, какая на нём установлена температура. Может, просто, нет необходимости работать в режиме отопления - лето, тепло.

4. Если котёл не исправен, то он должен выйти в аварийный режим и указать на дисплее код ошибки. Следуйте инструкциям, которые указаны в инструкции по пользованию или звоните в сервис.

Вопрос: Нам вчера подключили котел Immergas Eolo Star. При инструктаже объяснили, что при летнем режиме работы котла пользоваться можно либо теплой, либо холодной водой. Т.е. смешивать нельзя. Объясните почему?

Ответ: Можно устанавливать любую комфортную температуру приготовления горячей воды. И в любом режиме (зима, лето). Просто рекомендуют установить комфортную температуру горячей воды, так, что бы приготовленную горячую воду, как можно меньше смешивать с холодной. Это с целью экономии газа. Например, комфортная температура воды 42-43 С, то установите 45-46С, а не 55 С.

Вопрос: У нас подключен газовый котёл Иммергаз. Подскажите, какую правильно выставить температуру летом?

Ответ: Температура ГВС. - Летом включаете летний режим (зонтик) и устанавливаете себе комфортную температуру горячей воды, как в прочем и зимой. Температура отопления - Если вдруг стало холодно и есть необходимость в отоплении, то включите зимний режим (снеговик). И так же устанавливайте любую температуру теплоносителя. Лучше всего, конечно пользоваться комнатным термостатом.

Вопрос: У меня установлен котел Имергаз еоло стар 24 3е, проблема в том , что когда я включаю горячую воду , котел издаёт хрипящий звук и хрипит пока не выключу воду, что это может быть?

Ответ: Необходимо сделать техническое обслуживание котла: забился теплообменник, необходимо промыть. Почистить вентилятор, при включении котла в режиме ГВС, котёл выходит на максимальную работу, и вентилятор не справляется из-за пыли (грязи), начинается шум и вибрация.

Вопрос: У меня газовый котел IMMERGAS NIKE STAR. В эксплуатации восьмой месяц. Сейчас включен летний режим. Горячей воды нет. Высвечивает код ошибки 10. Давление воды в норме. Но если перейти на зимний режим- появляется горячая вода. Как узнать причину?

Ответ: Ошибка 10 - нет давление в системе отопления. Варианты: проблема с теплообменником, не держит кран подпитки.

Вопрос: Установил новый турбированный котел Иммергаз, мигает 01. Перезагружал - не помогает, вызвал специалиста заменил на другую новую плату, все равно так же выдает сигнал 01. Что делать?

Ответ: 1. Проверить есть ли газ, вообще, в доме. Включите плиту газовую, если и там нет газа, то звоните в газовое хозяйство. Если в плите есть газ, то открыть газовый кран, бывает, так что забывают его открыть.

Вызвать мастера:

- проверить настройку газового клапана на минимуме.
- проверить газовый клапан на модуляцию (погонять его)
- бывает, залипает клапан (постучать по нему, и он начнёт работать без проблем)это может быть, только, при первом пуске котла в работу. если видны проблемы, то заменить его.

Проверить заземление, бывают случаи при определённых условиях, датчик ионизации пламени не срабатывает и выдаёт ошибку 01.

Вопрос: Полгода, как подсоединили котел Иммергаз Еоло мини. Проблема - периодически не срабатывал поджиг, в основном на горячую воду, при этом сперва высвечивался код неисправности 04. После профилактики поработал полдня идеально, после этого поджиг исчез вообще, не работает ни ГВС ни отопление, дисплей код неисправности не выдаёт. В чем причина?

Ответ: Проблема в плате управления, или в электроде розжига (что бывает очень редко).

Вопрос: Подскажите, кто знает, устраняется ли такая проблема вообще. У меня подключен котёл Иммергаз, почти новый всего 1 год. В системе ГВС нет постоянной температуры, какую температуру не ставь мыться неприятно, идет то горячая то холодная вода, что можно сделать? А так все работает исправно, ни каких ошибок не высвечивает.

Ответ: Так не должно быть. В котле имеется функция модуляции, и котёл должен мгновенно реагировать на проток воды и её температуру. Так же должен чётко держать установленную температуру. Это может быть в неправильной настройке котла или вообще его не настраивали. Необходимо знать, это было с самого начала (первого пуска) или случилось в процессе.

Вопрос: у меня котёл имергаз EOLO STAR 24 3 E работает третий год сейчас возникает иногда такая проблема при включении гвс падает давление в системе отопление и моргает ошибка10.что можно посмотреть?

Ответ: Закрыть плотно кран подпитки системы отопления. Вызвать сервис, необходимо заменить теплообменник (это может быть, только, при ежегодной промывке теплообменника).

Вопрос: Котел Immergas Eolo Star 23KW. Котлу около 6 лет, в последнее время падает давление на 0, при чем зачастую после использования горячей воды в течение 10 и выше минут. В день по несколько раз падает на ноль. Проверил РБ, оказалось давление 0. Купил насос с манометром, накачал 1 бар. Заполнил систему на 1.2 бара, с утра ошибка 10, давление 0. 3 день экспериментирую, ищу проблему.

Кран подпитки закручен, не пропускает, клапан сброса проверил, навернул кран Маевского для проверки. Перекрывал на ночь контур отопления и ГВС от котла, чтобы понять, где утечка - в системе или в самом котле - за ночь давление упало с 1.2 до 0.5, ошибка 10. Значит проблема в самом котле. Проверил снова давление в РБ, 1 бар. Для эксперимента добавил до 1.7.

Не помогло, падает. Через день, то есть сегодня, спустил весь воздух из РБ, снова закачал до 1 бара. На данный момент, после 4 часов наблюдения, давление держится, 1.8 по манометру на данный момент. Надеюсь все пришло в норму. Вопрос, и все-таки, если давление снова упадет, где искать дальше, учитывая, что везде уже проверил. Последняя мысль, что проблема может быть в пробое стенки теплообменника, когда вода из контура отопления просачивается в контур ГВС и соответственно падает давление при использовании ГВС. Какие мысли у кого?

Ответ: Почистить фильтр на систему отопления. Если чистка фильтра не помогла, вызов сервиса и ремонт насоса.

Вопрос: у меня подсоединен котел иммергаз, на табло мигает 10 давление 0.5 проверила протечки ни где нет. регулятор давления кручу ни чего. давление не поднимается. Что делать?

Ответ: Значит низкое давление в водопроводе холодной воды, и нельзя закачать систему отопления. Спустите давление в системе отопления и попробуйте обратно увеличить до 0,5 атм. То если получилось, надо тогда с помощью насоса закачивать систему отопления. Может быть сломан манометр, но если вы будите сливать воду с системы отопления, и он будет показывать давление такое же. Замена.

Вопрос: при включении горячей воды котел Иммергаз эоло мини начинает вибрировать, чем выше температура, тем больше вибрация, а при одновременном включении воды и отопления вообще ничего не работает! что может быть?

Ответ: Сделайте, пожалуйста, ежегодное техническое обслуживание. Чистка вентилятора. Если не поможет, т надо смотреть балансировочные кольца. Или замена всего вентилятора. Невозможно в котлах (любого производителя) включить одновременно отопление и горячую воду. Приоритет всегда горячая вода.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВ

Протерм Пантера     Протерм Скат     Протерм Медведь     Протерм Гепард     Эван
Аристон Эгис     Теплодар Купер     Атем Житомир     Нева Люкс     Ардерия     Нова
Термона     Иммергаз     Электролюкс     Конорд     Лемакс     Галан     Мора     Атон

_______________________________________________________________________________

Модели котлов    Советы по ремонту котлов    Коды ошибок    Сервисные инструкции

_______________________________________________________________________________

Монтаж и эксплуатация газовых котлов Бош 6000

Управление и обслуживание котлами Vaillant Turbotec / Atmotec

Обзор газовых котлов Житомир-3 Атем

Монтаж системы отопления частного дома

Котлы Данко, Росс и Dani - Ответы специалистов на вопросы пользователей

Рекомендации по монтажу настенных газовых котлов Навьен

Обзор твердотопливного котла Купер ОК-15 Теплодар

Неисправности и ошибки котлов Ферроли

Сборочные элементы, монтаж и подключение электрокотла Скат Protherm

Обзор отопительных котлов Дон КСТ-16

Ремонт и сервис котлов Вайлант - ответы экспертов

Обзор газового котла КСГ Очаг

Обзор отопительного котла Купер ОК-20 Теплодар

Комплектация и компоненты электрического котла Протерм Скат

Подключение и ввод в работу котла Будерус Логомакс U072

Ответы специалистов по неисправностям котлов Китурами

Советы мастеров по обслуживанию котлов Навьен

Обслуживание компонентов газового котла Navien Deluxe

Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам

Ошибки и неисправности котлов Ferroli

A01
  • Отсутствие сигнала о наличии пламени
  • В основе лежит количество попыток розжига, которое напрямую зависит от типа камеры сгорания и используемого газа.
    1. Закрытая камера сгорания, природный газ: Три попытки розжига продолжительностью 5 секунд каждая, пауза между попытками 10 секунд.
    2. Закрытая камера сгорания, сжиженный газ: Одна попытка розжига продолжительностью 5 секунд.
    3. Открытая камера сгорания, природный газ. Две попытки розжига продолжительностью 5 секунд, пауза между попытками 10 секунд.
    4. Открытая камера сгорания, сжиженный газ. Одна попытка розжига продолжительностью 5 секунд.

    1. Газ не поступает на горелку:
      • Перекрыт запорный кран. Откройте все запорные устройства, установленные на газовой трубе.
      • В случае первичного пуска убедитесь в том, что из трубопровода стравлен воздух.
      • Проверьте входное давление газа перед газовой арматурой. Значение номинального давления составляет 20 мбар.
      • Проверьте соответствие установленных значений Min. и Max. давлений газа на форсунки рекомендуемым номинальным значениям. При необходимости проведите настройку котла по давлению газа. Неисправна газовая арматура (газовый клапан). В случае обнаружения неисправности замените газовый клапан.
    2. Неисправен или некорректно работает электрод розжига/ионизации:
      • Проверьте электрод розжига/ионизации на наличие загрязнений.
      • Убедитесь в том, что между горелкой и электродом розжига/ионизации установлен номинальный (3,0±0,5 мм) зазор.
      • Проверьте кабель электрода на наличие механических повреждений.
    3. Слишком малая мощность розжига. Отрегулируйте мощность розжига в меню сервисных параметров (параметр P01).
    4. Сбой в работе или неисправность платы управления. Перезапустите котел, в случае повторного появления ошибки замените плату управления. Проверьте качество заземления. На корпусе котла не должно быть потенциала.
  • Последовательность розжига
  • Первая попытка: напряжение подается на газовый клапан и трансформатор розжига (сила розжига соответствует значению P01). Если пламя обнаружено, дальнейшей модуляцией управляет автоматика котла. Если пламя не обнаружено, то по истечении паузы (на дисплее светится «d3») предпринимается 2-я попытка розжига. При каждой последующей попытке последовательность работы автоматики та же, что описана выше. В том случае если, по истечении всех попыток розжига пламя не обнаружено, автоматика генерирует сигнал о неисправности, на дисплее высвечивается ошибка A01. Если розжиг горелки прошел успешно, но затем пламя погасло, то прежде чем начинать повторный розжиг автоматика котла ожидает 10 секунд, а на дисплее горит символ «d3».
    1. Газ не поступает на горелку:
      • Перекрыт запорный кран. Откройте все запорные устройства, установленные на газовой трубе.
      • В случае первичного пуска убедитесь в том, что из трубопровода стравлен воздух.
      • Проверьте входное давление газа перед газовой арматурой. Значение номинального давления составляет 20 мбар.
      • Проверьте соответствие установленных значений Min. и Max. давлений газа на форсунки рекомендуемым номинальным значениям. При необходимости проведите настройку котла по давлению газа. Неисправна газовая арматура (газовый клапан). В случае обнаружения неисправности замените газовый клапан.
    2. Неисправен или некорректно работает электрод розжига/ионизации:
      • Проверьте электрод розжига/ионизации на наличие загрязнений.
      • Убедитесь в том, что между горелкой и электродом розжига/ионизации установлен номинальный (3,0±0,5 мм) зазор.
      • Проверьте кабель электрода на наличие механических повреждений.
    3. Слишком малая мощность розжига. Отрегулируйте мощность розжига в меню сервисных параметров (параметр P01).
    4. Сбой в работе или неисправность платы управления. Перезапустите котел, в случае повторного появления ошибки замените плату управления. Проверьте качество заземления. На корпусе котла не должно быть потенциала.
А02
  • Ложный сигнал о наличии пламени
  • Если при выключенной горелке система контроля пламени, в течение 20 секунд, обнаруживает ток ионизации, автоматика котла генерирует ошибку. При этом если текущих запросов на розжиг горелки нет, символ факела мигает, если запрос есть, символ горит.
    1. Неисправность электрода розжига/ионизации. При отсутствии горения на плату управления поступает сигнал о наличии пламени.
      • Проверьте провод электрода розжига/ионизации на наличие механических повреждений и обрыв.
      • Проверьте цепь «Электрод розжига/ионизации - Плата управления» на короткое замыкание.
      • Электрод розжига/ионизации касается горелки. Проверьте зазор между электродом розжига/ионизации и горелкой. Номинальный зазор составляет 3,0±0,5 мм.
    2. Неисправность платы управления. Замените плату управления.
А03
  • Перегрев котла
  • Ошибка возникает в том случае, если во время работы горелки, происходит перегрев аварийного термостата (если в момент перегрева горелка отключена, автоматика котла не регистрирует ошибку). Если сигнал о перегреве исчез за 60 секунд, включается горелка, и циркуляционный насос, в противном случае автоматика котла выдает ошибку A03.
    1. Сработал биметаллический датчик по перегреву (аварийный термостат) и блокировал работу котла. В настенных котлах датчик по перегреву срабатывает при температуре 100 °С.
      • Подождите, пока котел остынет, и перезапустите его.
      • Неисправен или некорректно работает датчик по перегреву. Замените датчик.
    2. Недостаточная циркуляция воды в системе отопления:
      • Проверьте давление в системе отопления. Давление в холодной системе отопления должно составлять = 1,2 бар.
      • Воздух в системе отопления. Стравите воздух из системы отопления.
      • Питание подается на циркуляционный насос, но он не вращается. Проверьте насос на заклинивание. Для этого открутите заглушку с лицевой стороны насоса и при помощи шлицевой отвертки прокрутите несколько раз вал ротора электродвигателя насоса. При обнаружении неисправности замените насос.
      • На циркуляционный насос не подается питание. Сбой в работе платы управления. Перезапустите котел. При повторном появлении неисправности замените плату управления.
    3. Отсутствует циркуляция в системе отопления:
      • Откройте все запорные краны, препятствующие нормальной циркуляции теплоносителя.
      • Не работает циркуляционный насос:
        • Циркуляционный насос не набирает номинальные обороты. Проверьте параметры электросети, напряжение должно составлять 230 В,±10%, 50 Гц. При повышенном или пониженном напряжении питания, рекомендуется подключать котел к электросети через автотрансформатор-стабилизатор напряжения. Проверьте сопротивление статорной обмотки электродвигателя насоса на обрыв или на короткое замыкание.
        • Насос работает в нормальном режиме, но напор недостаточен. Проверьте крыльчатку насоса на наличие механических повреждений. При обнаружении неисправности замените насос.
А08
F04
  • Перегрев термостата дымовых газов
  • Если во время работы котла размыкаются контакты термостата дымовых газов, то горелка немедленно гаснет и генерируется сигнал об ошибке. Спустя 20 минут микропроцессор проверяет состояние термостата дымовых газов. Если контакт замкнут, то пуск горелки возможен, в случае если контакт разомкнут, котел продолжит находиться в заблокированном состоянии.
    Подождите, пока датчик остынет, перезапустите котел.
    1. Неправильно настроена плата управления. При первичном пуске или при замене платы управления необходимо настроить значение параметра b03.
    2. Некорректно работает система дымоудаления:
      • Повышено пневмосопротивление в системе дымоудаления. Проверьте систему дымоудаления на наличие механических загрязнений. Проверьте на наличие загрязнений прерыватель тяги котла.
      • При первичном монтаже учитывайте особенности конструкции системы дымоудаления. Необходимо смонтировать систему дымоудаления так, чтобы исключить появление завихрений потоков воздуха и появления обратной тяги.
      • Происходит опрокидывание тяги. При монтаже учитывайте «розу ветров» вашего района.
    3. Неисправен датчик контроля температуры дымовых газов. Замените датчик.
    4. Некорректно работает плата управления. Замените плату управления.
F05
  • Сбой в работе системы дымоудаления (для котлов Diva F)
  • Некорректно работает реле давления воздуха (после начала работы вентилятора, контакты реле давления воздуха не замыкаются в течение 20 сек).
    1. Проверьте полярность подключения коннекторов к контактам реле давления воздуха.
    2. Проверьте подключение коннекторов к контактам вентилятора.
    3. К котлу неверно подобрана диафрагма (диафрагма позволяет заузить сечение канала дымоудаления).Замените диафрагму. При подборе диафрагмы ориентируйтесь на инструкцию к котлу.
    4. Засорение труб системы дымоудаления. При необходимости прочистите трубы системы дымоудаления. Если ошибка возникла при первичном пуске котла, возможно, неправильно смонтирован дымоход.
F05
  • Не подсоединен вентилятор (для котлов Domiproject D)
  • При запросе на розжиг горелки контрольная апаратура проверяет нагрузку вентилятора. Если нагрузка не определяется, то по истечении 15 секунд автоматика генерирует ошибку. Во время работы и наличия ионизации отсутствие нагрузки вентилятора приводит к немедленному отключению зпросов на розжиг горелки. Если в течение 15 секунд соединение не будет восстановлено, то генерируется сигнал о неисправности.
    Неисправен или некорректно работает вентилятор:
    • Проверьте провода вентилятора на наличие механических повреждений.
    • Измерьте напряжение, подаваемое на вентилятор (напряжение должно составлять 220 В).
    • Проверьте подключение коннекторов к контактам вентилятора.
A06
F14
F08
  • Перегрев теплообменника ОВ
  • Когда температура в контуре отопления превышает 99°С (на протяжении 5 секунд), срабатывает датчик температуры ОВ. Ошибка исчезает, когда температура теплоносителя упадет до 90°С. Контроль осуществляют датчик по перегреву и датчик температуры ОВ. Ошибка сохраняется в меню истории ошибок. На дисплее не отображается и к блокировке котла не приводит.
    Ошибку регистрирует датчик температуры ОВ. Ошибка F08 имеет те же причины, что и A03, возникает перед появлением ошибки A03. Узнать о том, что в процессе эксплуатации возникала ошибка F08 можно, зайдя в меню истории ошибок Hi.
F10
  • Короткое замыкание или обрыв цепи датчика температуры отопительной воды
  • Если происходит короткое замыкание или обрыв цепи датчика температуры ОВ (сигнал пропадает на 3 секунды), с платы управления поступает команда на отключение горелки.
    Неисправен полупроводниковый NTC датчик температуры ОВ:
    • Проверить сопротивление полупроводникового датчика. Номинальное сопротивление датчика при комнатной температуре ~10 кОм. - короткое замыкание в цепи «Датчик температуры ОВ - плата управления», при необходимости замените датчик.
    • Отсутствие сигнала между контактами датчика температуры ОВ и коннектором платы управления. Отсоедините разъем датчика температуры ОВ от разъема коннектора платы управления, а потом снова соедините их для нормального контакта.
F11
  • Короткое замыкание или обрыв цепи датчика ГВС
  • Если происходит короткое замыкание или обрыв цепи датчика температуры ГВС (продолжительностью 3 секунды). Горелка не загорится только в режиме ГВС. Котел способен продолжить работу в режиме отопления.
    Неисправен NTC датчик (терморезистор) температуры ГВС
    • Проверить сопротивление полупроводникового датчика. Номинальное сопротивление датчика при комнатной температуре ~10 кОм.
    • Короткое замыкание датчика температуры ГВС.
    • Проверьте коннектор платы управления.
F37
  • Падение давления в системе отопления
  • Контакты реле давления разомкнулись на 5 секунд.
    Давление в контуре отопления упало ниже 0,8 бар
    • Утечка теплоносителя в системе отопления. Проверьте систему отопления на наличие утечек. Устраните утечки и подпитайте систему.
    • Неисправно реле давления ОВ. При необходи-мости замените реле давления ОВ.
F43/F41
  • Перегрев теплообменника ОВ
  • Неисправность возникает как в режиме отопления, так и ГВС. Если при включении горелки интенсивность нагрева теплообменникавыше, чем задано параметром (P15), датчик температуры ОВ подает сигнал о неисправности. Отключение горелки происходит с задержкой, (12 с. — в режиме отопления; 20 с. — в режиме ГВС, 0 с. — в режиме «Комфорт». Ошибка самоустраняется, как только температура датчика контура отопления снижается до 45 °С.
    Происходит интенсивный нагрев теплообменника
    • Газовая арматура не настроена по давлению газа. Проверьте настройку котла по давлению газа.
    • Недостаточная циркуляция воды в системе отопления (см. ошибку A03).
    • Неисправен датчик температуры контура отопления. Замените датчик температуры контура отопления.
F50
  • Сбой в работе платы управления
  • -
    Проверьте контур заземление. Потенциал на корпусе котла не должен превышать 3В. При необходимости замените плату управления.
А09
  • Неисправность газового клапана
  • Во время работы автоматика отслеживает работу газового клапана (проверяет ток). Если обнаруживается несоответствие, то генерируется сигнал о неисправности.
    1. Обрыв провода питания газового клапана. Проверьте провода газового клапана на наличие повреждений.
    2. Неисправна газовая арматура (газовый клапан). Прозвоните катушки газового клапана на наличие межвиткового замыкания и на обрыв. Сопротивление катушки модулирующего клапана должно составлять =24 Ом, запорной 65 Ом. В случае обнаружения неисправности замените газовый клапан.
А16
  • Неисправность газового клапана
  • Если пламя горелки не гаснет в течение 5 секунд после закрытия газового клапана, то автоматика котла генерирует сигнал о неисправности.
    Неисправна газовая арматура (газовый клапан). Прозвоните катушки газового клапана на наличие межвиткового замыкания и на обрыв. Сопротивление катушки модулирующего клапана должно составлять =24 Ом, запорной 65 Ом. В случае обнаружения неисправности замените газовый клапан.
F20
  • Ошибка связана с контролем качества горения
  • Контроль горения осуществляется путем измерения сопротивления пламени.
    1. Некорректно работает система дымоудаления:
      • Повышено пневмосопротивление в системе дымоудаления. Проверьте систему дымоудаления на наличие механических загрязнений. Проверьте на наличие загрязнений прерыватель тяги котла.
      • При первичном монтаже учитывайте особенности конструкции системы дымоудаления. Необходимо смонтировать систему дымоудаления так, чтобы исключить появление завихрений потоков воздуха и появления обратной тяги.
    2. Неисправен или некорректно работает вентилятор:
      • Проверьте провода вентилятора на наличие механических повреждений.
      • Измерьте напряжение, подаваемое на вентилятор (напряжение должно составлять 220 В).
      • Проверьте подключение коннекторов к контактам вентилятора.
    3. Неисправен или некорректно работает газовый клапан. Прозвоните катушки газового клапана на наличие межвиткового замыкания и на обрыв. Сопротивление катушки модулирующего клапана должно составлять =24 Ом, запорной 65 Ом. В случае обнаружения неисправности замените газовый клапан.
    4. Неисправен или некорректно работает электрод розжига/ионизации. При необходимости замените электрод розжига-ионизации.
    5. Неисправна или некорректно работает плата управления. Перезапустите котел, в случае повторного возникновения ошибки замените плату управления.
A48
  • Контроль работы газового клапана
  • Каждый раз, когда микропроцессор обнаруживает напряжение на 2 этапе работы газового клапана в отсутствие запроса на розжиг горелки, система включает таймер продолжительностью 5 секунд. Если по истечению этого времени напряжение сохраняется, срабатывает блокировка управления факелом. Управление включением насоса остается включенным и срабатывает в зависимости от поступающих команд или для выполнения возможной заданной постциркуляции.
    1. Неисправна газовая арматура (газовый клапан). Прозвоните катушки газового клапана на наличие межвиткового замыкания и на обрыв.
    2. Неисправна или некорректно работает плата управления. Перезапустите котел, в случае повторного возникновения ошибки замените плату управления.
F47
  • Короткое замыкание или обрыв реле давления ОВ
  • В том случае если внезапно пропал сигнал от реле давления воды, автоматика котла генерирует ошибку.
    Неисправен датчик давления воды системы отопления:
    • Проверьте цепь «Реле давления воды - плата управления» на наличие короткое замыкание или обрыв.
    • При необходимости замените реле давления воды.
A21
  • Некачественное горение
  • Если неисправность F20 возникает 6 раз в течение 10 минут, то автоматика генерирует сигнал о неисправности.
    См. причины ошибки F20. Увеличте до максимума значение параметра Р15.
F34
  • Низкое напряжение
  • Напряжение в сети (переменный ток) упало ниже 180 В автоматика котла генерирует ошибку. Ошибка устраняется, как только напряжение поднимется выше 185 В.
    Низкое напряжение в сети электропитания. Проверьте параметры сети электропитания. В случае обнаружения несоответствия параметров сети номинальным значениям (220В/50 Гц), установите автотрансформатор-стабилизатор напряжения.
F35
  • Ошибка по частоте тока
  • Плата управления работает от переменного тока частотой 50Гц/60 Гц. Если возникает несоответствие между выбранной частотой и частотой тока в сети автоматика котла генерирует ошибку.
    Выбранная частота не соответствует частоте потребляемого тока. В случае первичного пуска или замены платы управления необходимо выбрать значение параметра b06.
F39
  • Короткое замыкание или обрыв датчика уличной температуры
  • Ошибка возникает, если присоединен датчик уличной температуры, и функция погодозависимого регулирования активна. Неисправность датчика не влечет за собой отключения команд на розжиг горелки.
    Неисправен полупроводниковый NTC датчик (терморезистор) уличной температуры
    • Проверить сопротивление полупроводникового датчика.
    • короткое замыкание в цепи «Датчик температуры - плата управления», при необходимости замените датчик.
    • Проверьте качество соединения между клеммным зажимом и проводом датчика уличной температуры.
A41
  • Отсутствие динамики изменения температуры (теплоносителя или воды ГВС) в заданный интервал времени
  • Контроль горения осуществляется путем измерения сопротивления пламени.
    1. Неисправность или короткое замыкание одного из датчиков температуры Неисправен полупроводниковый NTC датчик (терморезистор) температуры ОВ:
      • Проверьте сопротивление полупроводникового датчика. Номинальное сопротивление датчика 10 кОм при температуре 25 °С.
      • короткое замыкание в цепи «Датчик температуры ОВ - плата управления», при необходимости замените датчик.
      • Отсутствует сигнал между контактами датчика температуры ОВ и коннектором платы управления. Отсоедините разъем датчика температуры ОВ от разъема коннектора платы управления, а потом снова соедините их для нормального контакта.
    2. Неисправен NTC датчик (терморезистор) температуры ГВС:
      • Проверьте сопротивление полупроводникового датчика. Номинальное сопротивление датчика 10 кОм.
      • Короткое замыкание датчика температуры ГВС. Проверьте качество соединения коннектора датчика температуры ГВС с платой управления.
F40
  • Избыточное давление в системе отопления
  • Если во время работы котла давление теплоносителя в системе отопления повышается выше предельного значения 8 бар, происходит немедленное отключение горелки и остановка насоса (если он был включен). Для устранения неисправности нужно снизить давление воды в контуре до 7,6 бар. При снижении давления автоматически включается режим FH.
    1. Высокое давление воды в системе отопления:
      • Понизьте давление воды в контуре отопления до 1,5-2 бар.
      • Проверьте состояние предохранительного клапана. Проверьте расширительный бак.
    2. Неисправна или некорректно работает плата управления. Перезапустите котел, в случае повторного возникновения ошибки замените плату управления.
F42
  • Защита при разнице показаний датчика по перегреву ОВ и датчика температуры ОВ (комбинированный датчик)
  • Если разница показаний между аварийным термостатом и датчиком температуры ОВ в абсолютном значении превышает 12°С, автоматика котла генерирует ошибку.
    1. Неисправен NTC датчик (терморезистор) температуры ГВС:
      • Проверить сопротивление полупроводникового датчика. Номинальное сопротивление датчика 10 кОм.
      • Короткое замыкание датчика температуры ГВС.
      • Проверьте качество соединения коннектора датчика температуры ГВС с платой управления.
    2. Неисправен NTC датчик (терморезистор) температуры ГВС:
      • Проверьте сопротивление полупроводникового датчика. Номинальное сопротивление датчика 10 кОм.
      • Короткое замыкание датчика температуры ГВС.
      • Проверьте качество соединения коннектора датчика температуры ГВС с платой управления.
F50
  • Неисправность катушки модуляции газового клапана
  • Если сила тока на катушке модуляции ниже минимального порога, или разомкнута цепь, автоматика котла генерирует ошибку.
    1. Неисправна газовая арматура (газовый клапан). Прозвоните катушку газового клапана на наличие межвиткового замыкания и на обрыв. Сопротивление катушки модулирующего клапана должно составлять ~24 Ом.
    2. Неисправность платы управления. Перезапустите котел. В случае повторного появления ошибки замените плату управления.
A51
  • Неисправность в работе системы воздухозабора/дымоудаления
  • Ошибка возникает, если грелка гаснет в течение 10 секунд после истечения контрольного времени. Перед повторным пуском котла автоматика выдерживает паузу «d4» продолжительностью 5 минут.
    1. Некорректно работает система дымоудаления:
      • Повышено пневмосопротивление в системе дымоудаления. Проверьте систему дымоудаления на наличие механических загрязнений. Проверьте на наличие загрязнений прерыватель тяги котла.
      • При первичном монтаже учитывайте особенности конструкции системы дымоудаления. Необходимо смонтировать систему дымоудаления так, чтобы исключить появление завихрений потоков воздуха и появления обратной тяги.
    2. Неисправен или некорректно работает вентилятор:
      • Проверьте провода вентилятора на наличие механических повреждений.
      • Измерьте напряжение, подаваемое на вентилятор (напряжение должно составлять 220 В).
      • Проверьте подключение коннекторов к контактам вентилятора.
    3. Неисправна газовая арматура (газовый клапан). Прозвоните катушки газового клапана на наличие межвиткового замыкания и на обрыв. Сопротивление катушки модулирующего клапана должно составлять ~ 24 Ом, запорной 65 Ом. В случае обнаружения неисправности замените газовый клапан.
    4. Неисправен или некорректно работает электрод розжига/ионизации:
      • Проверьте электрод розжига/ионизации на наличие загрязнений.
      • Убедитесь в том, что между горелкой и электродом розжига/ионизации установлен номинальный (3,0+ 0,5 мм) зазор.
      • Проверьте кабель электрода на наличие механических повреждений.
    5. Сбой в работе или неисправность платы управления:
      • Перезапустите котел, в случае повторного появления ошибки замените плату управления.
      • Проверьте качество заземления. На корпусе котла не должно быть потенциала.
A49
  • Контроль работы газового клапана
  • Каждый раз, когда микропроцессор обнаруживает напряжение на 2 этапе работы газового клапана в отсутствии запроса на розжиг горелки, система включает таймер продолжительностью 30 секунд. Если по истечении этого времени напряжение сохраняется, срабатывает блокировка управления факелом. Управление насосом остается включенным и срабатывает в зависимости от поступающих команд или для выполнения возможной заданной постциркуляции.
    1. Неисправна газовая арматура (газовый клапан). Прозвоните катушки газового клапана на наличие межвиткового замыкания и на обрыв.
    2. Неисправна или некорректно работает плата управления. Перезапустите котел, в случае повторного возникновения ошибки замените плату управления.

Регуляторы давления воды и… сервисные вопросы

Регуляторы давления воды применяются в системе водоснабжения для снижения давления водопроводной воды до требуемого давления во внутренней системе.
В большинстве случаев давление на стороне подачи воды слишком высокое и часто колеблется, что может привести к неисправности внутренней системы.

Но почему регулятор, а не регулятор?

Я отвечу на этот вопрос так, как обычно отвечаю на наших тренировках в штаб-квартире Caleffi Poland, и это проще всего.

Факт - мы часто встречаем термин редуктор, но эти два понятия схожи, но имеют немного разный принцип работы под своим названием.

Регулятор давления воды (рис. 1) стабилизирует давление до заданного значения и остается постоянным вне зависимости от колебаний давления на стороне подачи воды.
Редуктор (рис. 2) снижает давление на определенную величину, а это значит, что при изменении давления на стороне водопроводной сети изменится и значение давления на выходе из редуктора.

Рассмотрим принцип работы регуляторов Caleffi, как показано на рис.3. давление на выходе приводит к закрытию плунжера клапана (3).
Для данной установки необходимо выбрать подходящий регулятор, это может быть версия регулятора давления:
• с манометром;
• с возможностью подключения манометра;
• без манометра;
• регулируется ручкой с видимой настройкой, винтом в верхней части крышки и отверткой или шестигранным ключом;
• для работы с водой с максимальной температурой 40°С или 80°С;
• с максимальным давлением на стороне подачи воды 16 бар или 25 бар.
Кроме того, в каталоге бренда Caleffi также есть контроллер для специальных приложений, т.н. микрорегулятор, который можно установить, например, перед кофемашинами, постоянно подключенными к воде, поилками в школах или уличными спа. Он имеет диаметр 1/2 дюйма, низкий расход и более низкий диапазон настройки давления.

Работа регуляторов давления на практике, т. е. часто задаваемые вопросы и ответы

В наш технический отдел иногда звонят монтажники с разными вопросами.Ниже приведены некоторые из них.

Почему мой регулятор не держит давление?
Что в большинстве случаев означает: манометр показывает большее давление, чем установлено на регуляторе. Общие причины для этого:

1. Грязь попала в зону уплотнения седла регулятора, которое поэтому не закрывается и вызывает небольшую течь, давление стремится выровняться с обеих сторон регулятора. Конечно, ситуация имеет место без потока, с закрытыми точками забора, т.е. в тот момент, когда регулятор должен быть закрыт.
РЕШЕНИЕ: снять картридж регулятора (рис. 4) (это можно сделать на любой серии регулятора Caleffi) промыть его под проточной водой или заменить и установить фильтр перед регулятором давления.

2. Манометр показывает давление воды, нагретой в баке горячей воды для бытового потребления, когда контроллер установлен перед этим баком. Нагретая вода из-за явления теплового расширения движется обратно к регулятору давления, высокое давление не может уйти.
РЕШЕНИЕ: установить расширительный бак между регулятором и водонагревателем для поглощения избыточного давления.

Почему регулятор создает такой неприятный шум?
Скорее всего, в данном случае мы имеем дело с явлением кавитации. Это явление происходит, когда мы снижаем давление от высокого до достаточно низкого, тогда между затвором регулятора и его гнездом скорость потока воды быстро увеличивается, что приводит к падению давления до так называемогодавление испарения. Затем образуются микропузырьки воздуха. Когда давление снова начинает немного повышаться, волдыри сильно взрываются, что, в свою очередь, создает ударную волну, повреждающую стенки регулятора, седло, уплотнения и вызывающую шум.
РЕШЕНИЕ: Пожалуйста, обратите внимание на условия работы контроллера на представленной диаграмме. Желательно, чтобы соотношение давлений на входе/выходе было 2:1 и не более 3:1.
Если отношение давлений превышает указанный предел, рекомендуется использовать регулятор первой ступени, снижающий давление до безопасного значения, а затем регулятор второй ступени, снижающий давление до требуемого значения (оба регулятора должны работать в условиях нормальной эксплуатации условия - схема).

А теперь ответ на последний вопрос, часто беспокоящий специалистов во время наших тренингов, да и наверное многих других установщиков, который я сформулирую примерно так: "чтобы увеличить настройку регулятора, надо ли сбрасывать с него давление? ".
Ответ НЕТ. Итак, давайте рассмотрим один случай, когда мы увеличиваем уставку на регуляторе Калеффи:
Действие выполняется на закрытом потоке. Поворачивая ручку по часовой стрелке, вы оказываете давление на пружину, которая заставляет пробку скользить вниз, позволяя воде течь.Более высокое давление, которое мы устанавливаем на выходе из регулятора, толкает диафрагму еще больше вверх и таким образом уравновешивает возросшее давление пружины, перемещает пробку вверх и в результате регулятор снова закрывается, а манометр показывает новое повышенное давление ( рис. 7).
Наконец - что-то особенное и очень важное с экологической точки зрения, а именно...

… использование регуляторов давления и экономия воды

Давайте сначала рассмотрим, в каком случае мы имеем дело с потерей воды.Например, когда мы принимаем душ или моем руки, мы тратим определенную сумму на выполнение этих действий. Однако часто это потребление воды превышает необходимое. Следует помнить, что скорость потока воды увеличивается с увеличением напора, поэтому чем больше давление на излив, тем большие потенциальные потери мы несем.

Несколько интересных фактов из сериала: А вы знали, что...?
1. Латунь темнеет под воздействием высокой температуры, поэтому легко проверить, что контроллер работал при температуре воды выше максимально допустимой рабочей температуры.
2. Для установки или изменения давления на регуляторе, когда настройка не видна, необходим манометр для проверки значения устанавливаемого давления.
3. Если вода течет из-под крышки/циферблата контроллера или из крошечного отверстия в крышке, диафрагма разорвалась в результате гидравлического удара.

Оптимальное давление 1-1,5 бар. Установка оптимального давления в системе водоснабжения имеет особое значение в зданиях общественного назначения и гостиничных зданиях, где пользователь чаще всего использует воду в неограниченном количестве, что выливается в затраты управляющего зданием.Как показано на диаграммах ниже, правильное размещение клапана снизит расход воды.

Дополнительная информация в журнале «Idraulica» № 55/12/2018, изданном Caleffi Hydronic Solutions

Барбара ЮРЕК
Специалист по техническим и коммерческим вопросам
Caleffi Hydronic Solutions предоставила ответ

.

Тепловой буфер – удобное отопление дешевым топливом

Упрощенная схема установки с буфером тепла

На схеме выше показана идея простейшего подключения теплового буфера в системе отопления. Имеются два соединенных, но независимых от температуры контура: котло-буферный и буферно-нагревательный .
Котел , работая на полную мощность, нагревает буфер до 80-90 градусов С. Нагрев занимает несколько часов и в результате весь бак должен быть нагрет до максимально возможной температуры.На этом работа котла заканчивается, и следующий розжиг будет необходим только тогда, когда будет исчерпан весь запас тепла из буфера (обычно от одних суток до даже недели, в зависимости от емкости буфера и погоды).

Буфер аккумулирует тепло с небольшими потерями и позволяет извлекать его в любом количестве именно тогда, когда это необходимо. На выходе из буфера к установке лучше всего монтировать автоматический термостат, который дозирует тепло таким образом, чтобы поддерживать постоянную температуру в доме.Управление отоплением здания становится таким же точным, как при газовом или электрическом отоплении.

Благодаря многослойной водной системе нет необходимости нагревать весь буфер до высокой температуры, чтобы иметь возможность отводить от него тепло. Самая горячая вода всегда находится в верхней части бака.

Баланс преимуществ и проблем

Тепловой буфер делает зарядный котел чистым и неприхотливым в обслуживании - почти как питающий котел, но вы можете сжигать на любом (дешевом) топливе.

  • чистое и эффективное сжигание - благодаря работе котла на полную мощность
  • очень редкое посещение котельной - чем больше бак тем реже, раз в пару или несколько дней зимой, до одной недели летом, если нужно нагреть только горячую воду,
  • ровная температура в доме - тепло от буфера может подаваться в дом по мере необходимости, круглосуточно.

Тепловой буфер – это больше, чем просто поддержка угольного или дровяного котла.Это домашний накопитель тепла , который может сочетать в себе функции:

  • Котел ГВС
  • бак для солнечных коллекторов
  • аккумулирование тепла от электричества по дешевому тарифу

При хранении тепла в одном месте вам не нужно покупать отдельные баки для каждой из этих целей и тратить место на их установку. Хранение горячей воды в одном баке с хорошей изоляцией также означает меньшие потери энергии и, следовательно, более низкие затраты.

Аккумулятор тепла прост и надежен.Просто, потому что достаточно черной стали. Долговечен, так как в процессе эксплуатации контактирует только с котловой водой. Не подвержен проблеме быстрой коррозии, характерной для котлов DHW .

Главный минус теплового буфера в том, что он занимает место . Новые, небольшие дома обычно проектируются в отрыве от реалий (с учетом газового отопления), поэтому котельная остаточная и имеет размеры веника и ведра. Правда, буфер можно поставить и в соседней комнате, но для этого нужно отрезать ценный квадратный метр помещения.

Цена буферного резервуара также имеет значение. Готовый простой бак на 1000 литров стоит около 2000 злотых. Добавьте к этому солнечный змеевик и ГВС и цена вырастет до 4-5 тысяч. злотых.
К счастью, цену буфера можно значительно снизить, купив подходящий переработанный бак или наняв местного специалиста. Однако, принимая во внимание все преимущества наличия теплового буфера, даже покупка готового бака окупается за несколько лет.

Это факт, что хранение горячей воды в буфере причиняет убытки , но в итоговом балансе прибыли это допустимо.В хорошо изолированном буфере температура воды должна падать со скоростью до 2-3 градусов С/сутки на 1000л (т.е. ~1кВтч). Даже это количество тепла не тратится впустую, не уходит в вакуум, а обогревает дом косвенно.

Простота конструкции и работы теплового буфера не означает, что конструкция в целом будет тривиальной. Нужны минимальные технические и гидравлические навыки, чтобы все сделать самому, либо нужно будет найти специалиста, который слышал о тепловых буферах и знаком с ними. Или, по крайней мере, он сможет построить бак или установку по инструкции.Если вы слышите от сантехника: -с, зачем вам такой большой котел? - бегите как можно быстрее.

После установки теплового буфера необходим расширительный бак гораздо большего размера - даже примерно до 100 л. Это не большие затраты, но для них нужно найти место, так что имейте это в виду. Подробнее об этом далее в статье.

Когда использовать тепловой буфер?

Проще сказать, когда не стоит использовать тепловой буфер:

  • в большом, старом, неутепленном доме с просторной системой отопления и радиаторами, работающими на высоких температурах - там котел имеет постоянный расход тепла, и водяной буфер, чтобы быть полезным, должен был содержать несколько тонн воды
  • отопление дома природным газом или пеллетами - эти виды отопления прекрасно контролируются и не требуют накопления энергии на потом

В любом другом случае использование теплового буфера дает много преимуществ.Бывают ситуации, когда буфер становится даже нужным что бы нагрев не мучал:

  • Зарядный котел в новостройке - даже самые лучшие заправочные котлы не подходят для самостоятельного использования в новостройках. Они не способны эффективно и чисто отапливать при такой малой мощности, как того требуют современные, хорошо утепленные дома. И настоящая трагедия начинается, когда вы подключаете их к установке с преобладанием теплого пола. Итог всего этого – вонь, грязь и жизнь впустую в котельной.Подключение теплового буфера устраняет эти проблемы. Имеющиеся в настоящее время на рынке загрузочные котлы 5-го класса даже требуют подключения к тепловому буферу, иногда под страхом потери гарантии, но даже если его нет, все равно стоит подумать о буфере, т.к. он будет необходим при анти- вступили в силу постановления о смоге. Формально такой котел соответствует требованиям 5-го класса только при работе на полную мощность, т.е. с буфером.
  • теплые полы - температурный диапазон, подходящий для угольных котлов и для теплых полов, не полностью совпадает, поэтому взаимодействие загрузочного котла и теплых полов - смолисто-вонючий кошмар.Для примирения этих двух миров необходим тепловой буфер, который обеспечит экономичное сжигание в котле при высоких температурах и стабильную работу системы теплого пола при достаточно низкой температуре подачи.
  • Котел для газификации дров - данные котлы предназначены для работы только на полной мощности. Конечно, поляку - гордому потомку сарматов - буфер для такого котла ставить не прикажут! Вот почему есть много людей, которые давятся дровами, как в старом «мусоре», а потом плачут, что они гнилые, что залиты дегтем, а котел через три года просеян.

Сколько можно заработать?

Правильно подобранная мощность и правильно эксплуатируемый загрузочный котел обеспечивают средний годовой КПД нагрева около 50%. Неправильное копчение, отсутствие очистки, слишком высокая номинальная мощность, слишком маленькая поверхность теплообменника - все это может привести к тому, что КПД на голове упадет примерно до 30%, если не ниже.

Котел, взаимодействующий с тепловым буфером, не достигнет КПД, указанного в рекламных проспектах, но реально можно ожидать около 70%, потому что он будет работать на полную мощность, сжигая в нормальных условиях и при высоких температурах.Благодаря этому он максимально извлечет из топлива, не зарастет сажей, отберет столько тепла, сколько позволяет теплообменник.

Экономия топлива в 30-50% вполне реальна, конечно, в зависимости от того, насколько сильно он сгорел до сих пор. Но даже если бы экономии топлива не было вообще, время на эксплуатацию котельной все равно экономится.

Стратегические вопросы

Какая емкость буфера?

Чем больше буфер, тем лучше, конечно в пределах разумного и возможностей.Ощутимая вместимость для среднего здания (около 150 м2) составляет 1000-2000 л. Буферная емкость тепла должна быть установлена ​​ по отношению к потребности здания в тепле (ее также можно найти в результате расчетов). По возможности лучше всего рассчитать емкость так, чтобы даже в период самых сильных морозов буфер подзаряжался в худшем случае каждые 24 часа.

  • приблизительно определите максимальную мощность нагрева вашего дома, используя один из доступных методов. Допустим, выходит 5кВт .
  • умножьте это число на 24ч - получится 120кВтч это максимальное суточное потребление тепла и такое теплоемкость должна иметь буфер чтобы в худшем случае растопка в котле была раз в сутки
  • исходя из удельной теплоемкости воды известно, что 1000л воды, нагретой на 60 градусов (с 30°С до 90°С) будет запасать примерно 65кВтч энергии (примерно за вычетом потерь). Таким образом, можно увидеть, что для хранения примерно 120 кВтч потребуется почти 2000 литров воды
  • количество тепла, которое может быть запасено и изъято из 1000 л воды, будет зависеть от максимальной температуры воды в буфере и минимальной температуры полезной воды, способной отапливать здание.Вышеупомянутый пункт является довольно оптимистичным предположением, что они составляют соответственно 90°С и 30°С; стоит нагреть буфер до 90 градусов С, но и он требует твердого утепления; при этом «нижний предел полезности» воды зависит от типа отопительной установки: оптимальным будет теплый пол, так как он все равно будет обогревать здание водой с температурой 30 градусов С, а радиаторная система может отдавать слишком мало мощности при подаче воды с температурой 40 градусов С при морозах даже 45-50 градусов С может быть мало (в зависимости от того насколько большие или маленькие радиаторы) и имея 30 градусов в баке.C придется запустить, чтобы разогреть буфер. Чем меньше диапазон между двумя вышеуказанными температурами, тем меньше теплоемкость буфера и , тем больше должна быть его емкость .
  • , когда буфер также должен нагреваться горячей водой, он будет разряжаться быстрее. Вы можете смириться с этим и заряжать его немного чаще или увеличить его емкость. Если? ГВС нагревается максимум до 55 градусов, то есть разница ~45 градусов по сравнению с холодной водопроводной водой. На нагрев 100 л горячей воды расходуется ок. 4,5 кВтч . Столько энергии хранится всего в 70 литрах горячей воды в буфере. Но всю эту энергию змеевик ГВС извлечь не в состоянии, поэтому надежнее принять соотношение не менее 1:1, т.е. для нагрева каждых 100 л ГВС потребуется мин. Буферная емкость 100 литров.

Если емкость, рассчитанная таким образом, слишком велика (нет места или слишком дорогой резервуар), то буфер может быть меньше, например, 1000 л в вышеупомянутом случае, что означает, что около нуля он будет накапливать тепло, необходимое как минимум для 24 часа, а во время В худшем случае мороза его нужно будет подзаряжать каждые 12 часов.Меньший буфер все же имеет преимущество перед большим: можно ездить на полной мощности и получать больше энергии в сумме из того же количества топлива. Однако время между последовательными включениями сокращается.

Выбор бака

Проще всего купить готовый бак для буфера тепла. Самый простой 1000-литровый стоит около 2000-2500 злотых. Должно получиться как на картинке ниже: 4 клеммы 6/4 дюйма на четырех уровнях для подачи буфера и для потребления тепла. В этом конкретном резервуаре нет катушек внутри.Пока вы не подключаете ГВС или солнечное отопление к буферу - змеевик не нужен. Готовый бак с двумя змеевиками (солнечный и ГВС) будет стоить минимум 4-5 тысяч. злотый.

.

Почему паяльная лампа не работает? Как ремонтировать паяльные лампы

Ремонт паяльных ламп, широко используемых в быту, вполне выполним. Устройство предназначено для пайки металлических элементов, также используется для удаления лакокрасочных покрытий с металлических поверхностей. Используйте только исправную лампу, поэтому всегда держите устройство в рабочем состоянии. При внезапной поломке можно продолжить работу, быстро отремонтировав лампу самостоятельно.

Почему лампа может выйти из строя?

Устройство используется для быстрого локального обогрева и испытывает значительные нагрузки, которые могут привести к его отключению. Во избежание серьезных повреждений при использовании лампы соблюдайте меры предосторожности.

Лампы выходят из строя из-за неисправности и перегрева.

Не заправляйте топливом и не открывайте крышку бака, когда машина работает или горячая. Также необходимо следить за герметичностью клапанов и соединений насоса. Правильная эксплуатация поможет вам избежать сложного ремонта или покупки нового прибора.

Даже при превентивных мерах могут возникать сбои. Поэтому желательно всегда иметь под рукой минимальный набор необходимых для ремонта инструментов. Необходимо знать устройство и слабые места устройства, что позволит быстро и качественно отремонтировать горелку. Только точно определив неисправность и выяснив причину поломки, можно приступать к самостоятельному ремонту инструмента.

Возврат к индексу

Восстановить насос

Если во время работы слышны шипящие или другие посторонние звуки, немедленно выключите лампу, так как может быть нарушена работа насоса. В такой ситуации необходимо восстановить стабильную подачу топлива. Для ремонта вам понадобятся инструменты:

Материалы:

Выполните следующие действия:

  1. Отвинтите колпачок на крышке и снимите насос с цилиндра.
  2. Снимите золотник с клапана с помощью отвертки.
  3. Элемент очищен от загрязнений и заменена пружина.
  4. Стыковочные места насоса и корпуса смазываются моторным маслом.
  5. Замените лампу, выполнив процедуру, обратную установке насоса.

Вернуться к индексу

Устранение неполадок подачи топлива и воздуха

Для ремонта паяльной лампы вам понадобятся отвертка, плоскогубцы и тонкая проволока.

Если топливо подается неправильно при открытом клапане, т.е.пенится или просачивается через основание сопла, возможно, сопло забито. Затем отремонтируйте горелку, используя следующие инструменты:

.
  • игла или тонкая проволока;
  • прямая отвертка;
  • плоскогубцы.

Материалы:

Ремонт выполняется путем выполнения следующих шагов:

  1. При небольшом засорении прочистите калибровочное отверстие топливопровода иглой.
  2. При отсутствии результата жиклер разбирается.
  3. Затем провод проталкивается в отверстие в топливной трубке.
  4. Затем откройте вентиль и тщательно и тщательно промойте воздуховод бензином.
  5. Соберите лампу, собрав и закрепив балку.
  6. Если из-под стержня появилось пламя, немедленно потушите огонь.
  7. Затем снимается рукоятка клапана с заглушкой и заменяется сальниковое уплотнение во всасывающей игле.

На работу лампы может влиять уровень давления воздуха внутри камеры.Для ремонта устройства необходимо удалить нагар с каналов подачи воздуха, промыв их трихлорэтиленом. После этого все отверстия ржавчины желательно промыть кислотой и продуть сжатым воздухом. После такой процедуры устройство долгое время не потребует ремонта.


Паяльная лампа, как приспособление для производства различных ремонтно-строительных работ, до сих пор пользуется большой популярностью. Их популярность обусловлена ​​компактностью, экономичностью в использовании, а при правильном использовании еще и безопасностью.О том, как работать с лампой и вовремя удерживать ее, будет рассказано ниже.

Устройство

Горелка бензиновая состоит из следующих компонентов:

  1. Горелка предназначена для использования определенного вида топлива. Например, для газовой горелки конструкция горелки будет отличаться от конструкции жидкотопливного прибора.
  2. топливный бак.
  3. Системы подачи горючей смеси в горелку.
  4. Ручной топливный компрессор (насос).
  5. Запорно-регулирующее устройство.
  6. Обратный клапан (не во всех версиях).
  7. Держатель для фиксации.

Для компактности подкачивающий насос расположен непосредственно в баке. Перед запуском приложения пользователь должен сделать несколько качков насоса, чтобы создать необходимый уровень вакуума: тогда топливо потечет к регулятору.

Система подачи топлива предельно проста и работает по типу блокировочной иглы: при движении такой иглы в секции регулятора происходит изменение давления смеси, что определяет определенную скорость подачи топлива в горелку.Такую подкачку следует проводить периодически, по мере изменения внешних свойств пламенной горелки. Наоборот, когда вы закончите работу с горелкой, вам нужно уменьшить давление. В современных приборах для этого используется обратный клапан, в светильниках старой конструкции просто открывается крышка бачка.

Некоторые типы горелок оснащены дистанционной горелкой с длинным шлангом. При этом в качестве наддува используется обычная груша из бензостойкой резины.Впускной патрубок соединяет шланг с грушей и корпусом резервуара.

На торцевой поверхности регулятора имеется клапан, открытие которого обеспечивает подачу бензиновой смеси к устройству сжигания топлива. Под давлением смеси игла регулятора перемещается и открывает доступ в рабочее пространство горелки. Оттуда смесь поступает в сопло, рассеивается и воспламеняется.

Как пользоваться паяльной лампой?

Безопасность бензиновой горелки обеспечивается еще и тем, что воспламенить смесь непосредственно в горелке затруднительно, так как летучесть бензина при нормальной комнатной температуре недостаточна для воспламенения.Поэтому после проверки работы прибора лама предварительно зажигается. Для этого в специальную кружку налейте немного бензина и установите ее под горелку. Бензин поджигается, и когда пламя гаснет, открывается топливный клапан. Под действием внутреннего давления смесь выходит из сопла, попадает в зону нагретого воздуха, содержащего пары бензина, нагревается и автоматически воспламеняется. Затем с помощью регулирующего клапана изменяют степень выдвижения иглы в факеле, что регулирует длину и интенсивность факела.

Летучесть и низкая плотность бензина создают достаточные условия для самосмешивания. Однако полностью заполнить бак бензином невозможно: необходимо обеспечить достаточное избыточное давление бензина, чтобы он постоянно поступал к блоку управления. В некоторых конструкциях, рассчитанных на пониженные значения избыточного давления, предусмотрена не только направляющая трубка для транспортировки бензина, но и фитиль.

Подкачивающий насос перемещается в резиновых уплотнениях.Чтобы они не пришли в негодность раньше срока, движения ручки не должны быть резкими.

Время надежной работы паяльной лампы также зависит от типа смеси, используемой для нагрева лампы. Например, бензин, даже высокооктановый, содержит органические соединения, которые при сгорании образуют нагар на поверхности горелки. Поэтому специалисты рекомендуют использовать для этой цели этиловый спирт.

Розжиг бензиновой горелки должен производиться на открытом воздухе, но без ветра и сквозняков.Если после надувания и откручивания крана из сопла вырывается паровая смесь, ее параметров достаточно, чтобы поджечь ее обычной спичкой или зажигалкой. Наоборот, если из сопла выходит жидкость, то диспергирование смеси недостаточно и обязателен ее предварительный подогрев.

Ремонт и контроль работоспособности

Если бензиновая горелка длительное время не использовалась, необходимо определить ее пригодность к эксплуатации. Для оценки качества работы прибора выполните следующие действия:

  • После розжига факела определяют степень нагрева внешней поверхности бака: если нагрев происходит равномерно и постепенно, то параметры факела стабилизируются и гудение огня стабилизируется.Однако бак нельзя нагревать до температуры выше 50°С.
  • Наконечник сопла размещают на расстоянии 20...30 мм от стального листа: при нормальной работе лампы нагрев будет равномерным, а по мере увеличения его продолжительности пламя стабилизируется, что объясняется отражением теплового потока от поверхности стали. Если при этом пламя время от времени пропадает или гаснет сразу, лампой пользоваться нельзя.
  • Проверить работу обратного клапана: при выключении устройства смесь должна самопроизвольно вытекать над поверхностью бензина в баке.
  • Проверить пределы рабочего давления в баке с помощью манометра. При нормальной работе ламп эти давления не должны превышать 0,3 МПа. Резкие колебания – следствие неисправности системы подачи топлива регулятора.

Техническое обслуживание и ремонт бензиновых горелок осуществляется для обеспечения бесперебойной и равномерной подачи топлива и необходимой степени его распыления. Чаще всего забивается отверстие в форсунке, поэтому в комплект принадлежностей горелки входит специальная игла диаметром не более 0,5 мм.

Какова периодичность проверки горелки?

Паяльная лампа является источником повышенной опасности, поэтому при ее эксплуатации соблюдаются следующие правила:

  1. Не использовать для работы низкооктановый бензин.
  2. Не используйте прибор при наличии протечек и резком повышении температуры бака, а также в недостаточно проветриваемом помещении.
  3. Не заправляйте лампу во время ее работы или сразу после использования.
  4. Периодически проверяйте лампу.

Интервалы техобслуживания установлены следующие:

  • Для полного контроля бензиновых гидравлических систем - не реже одного раза в год.
  • Для проверки герметичности и герметичности соединений - не реже одного раза в месяц.
  • Для проверки стабильности фонаря - каждый раз перед следующим использованием, когда корпус фонаря полностью остынет.

Цена бензиновых горелок зависит от их комплектации, развиваемой тепловой мощности и емкости топливного бака.Она варьируется в пределах 800...1000 руб.

Несмотря на то, что конструкция фонаря проста, у него также есть проблемы, мешающие нормальной работе. А при некоторых неисправностях запрещено использовать паяльную лампу. Однако в большинстве случаев ремонт несложно выполнить самостоятельно, что позволит исключить простои и сохранить инструмент в безопасности.

Наиболее распространенные неисправности горелки:

  • давление в организме отсутствует или давление, необходимое для нормальной работы, резко падает;
  • не имеет пламени, так как струя топлива из форсунки не соответствует требуемым параметрам;
  • течи топлива через соединения и уплотнения;
  • вместо распыления поток уходит из потока.

Некоторые неисправности можно устранить, имея под рукой необходимые инструменты. Обычно ремонтные работы заключаются в очистке отдельных элементов.

Иногда поломка бывает настолько серьезной, что ремонт инструмента без запасных частей резака невозможен. К счастью, многие ремонтные комплекты доступны в хозяйственных магазинах и на специализированных сайтах.


Причиной отсутствия давления в лампе может быть неисправная помпа.Его заменяют или ремонтируют вручную. Резкое падение давления происходит при негерметичности резьбовых соединений, сервисной и предохранительной арматуры.

Проблема решается заменой уплотнителей, чисткой поверхностей крышек и клапанов, соприкасающихся с корпусом.

Нет пламени горелки, если струя топлива из форсунки очень слабая или прерывистая. Это может произойти из-за загрязнения, попавшего в лампу некачественным топливом.В этом случае необходимо прочистить все каналы и форсунки соответствующими средствами и промыть лампу чистым бензином.

Топливо просачивается через уплотнения регулирующего клапана, когда сальник, который представляет собой уплотнительную прокладку между корпусом клапана и клапаном, потерян. Устранение неисправности заключается в разборке клапана и замене сальниковой набивки.

Если топливо вырывается из горелки, наиболее вероятной причиной является то, что отверстие форсунки не соответствует стандарту.Перед этим нужно убедиться, что инструмент действительно хорошо прогрет. Если эта проблема не устранена во время прогрева, замените сопло горелки.

Необходимый ремонтный инструмент

Для ремонта могут потребоваться следующие инструменты:

  • разводной ключ;
  • отвертки
  • ;
  • плоскогубцы;
  • маленькая кисть;
  • швейная игла или тонкая стальная проволока.

Материалы могут включать сальниковое уплотнение, стальные шайбы и гайки, бензин или керосин.

Вам придется разобрать инструмент и его компоненты, используя гаечный ключ и отвертки, чтобы получить доступ к поврежденной части. Плоскогубцы потребуются, если вам нужно удерживать иглу, чтобы очистить отверстие жиклера, не разбирая горелку. Кроме того, при сборке и разборке любые винты удобно придерживать плоскогубцами от проворачивания. Щетка нужна для смывания грязи, попавшей в корпус и горелку. Кисть желательно длинная с жесткой натуральной щетиной.

Ремонт насоса

Насос горелки состоит из поршня, заключенного в металлический корпус, и золотника, установленного на конце поршневой трубки и служащего обратным клапаном. Он пропускает воздух в корпус и не втягивается.

На конце плунжера имеется кожаная манжета, которая выталкивает воздух, когда он входит в лампу, и скручивается, чтобы пропускать воздух, когда он движется в противоположном направлении.

Эта деталь представляет собой просто кожаный круг, зажатый между двумя стальными шайбами ​​разного диаметра.Верхняя шайба имеет почти такой же диаметр, как диаметр цилиндра, а нижняя шайба на несколько миллиметров меньше. Это позволяет манжете надуваться и при необходимости ее можно сложить только в одну сторону. Чтобы продлить срок службы уплотнения от ремонта к ремонту, иногда необходимо смазывать его консистентной смазкой.

Чаще всего повреждена катушка или манжета. Насосы горелок будут отремонтированы с заменой на исправные. Лучший вариант ремонта — снять рабочие части со сломанной старой паяльной лампы, если это возможно.Если вы не можете их найти, вам придется приобрести эти детали.

Однако манжету можно вырезать из подходящего куска кожи или любой подходящей манжеты для другого насоса.

Пескоструйная очистка

Жиклер, как уже было сказано выше, может забиваться грязью от некачественного топлива или нагаром от его сгорания. В обоих случаях очистка может улучшить ситуацию. Если вам нужно срочно воспользоваться лампой, можно попробовать прочистить струю иголкой, зажатой в щипцах.Но в этом случае загрязнения попадут внутрь. Сразу после завершения работы разберите и почистите всю паяльную лампу.

Если спешки нет, лучше открутить форсунку от горелки и попробовать продуть ее сжатым воздухом от компрессора или специальной канистры. Только если этот способ не принес результатов, можно осторожно применять механическую чистку при ремонте.

После очистки форсунки промойте ее бензином и высушите перед установкой в ​​горелку.

Обслуживание старых ламп

Старые горелки, которые долгое время не использовались, следует сначала осмотреть снаружи. При его осмотре необходимо проверить, насколько легко открываются все клапаны, крышка бака. Клапан управления должен свободно вращаться.

Далее необходимо проверить корпус на герметичность. Для этого насос нагнетает в лампу воздух, не заправленный топливом. Затем кистью наносят густой мыльный раствор на все резьбовые соединения, метчик.Проверять нужно в закрытом и открытом состоянии.

Если все соединения герметичны, а насос давит на корпус нормально, клапан выполняет свою функцию, открывая и закрывая горелку, можно заправлять лампу и запускать ее.

Наиболее распространенными причинами выхода из строя горелки являются:

  1. Неверная операция.
  2. Инструмент перегрелся.
  3. Еще не остывший прибор также подключают к сети, заливают топливной смесью или оставляют открытой крышку бака.
  4. Негерметичность клапанов и соединений деталей насоса.

Но даже если вы правильно используете паяльную лампу, это не гарантирует, что инструмент не будет поврежден. Зная слабые места изделия, можно починить горелку своими руками. Без выяснения причины заниматься ремонтными работами не стоит.

Как отремонтировать насос горелки?

О неисправности помпы в приборе свидетельствует шипение и другие звуки неизвестного происхождения. Не затягивайте с ремонтом.Выключите устройство, вытащив вилку из розетки. Затем приступайте к восстановлению процесса подачи топлива. Для ремонтных работ пригодится обычный домашний набор инструментов.

Пошаговое руководство по ремонту насоса состоит из следующих шагов:

  1. Открутите заглушку на крышке.
  2. Снимите помпу с флакона.
  3. С помощью отвертки снимите золотник с клапана.
  4. Очистите элемент от грязи и прилипания.
  5. Замените старую пружину на новую.
  6. Выберите места соединения насосной части и корпуса. Смажьте их ровным слоем моторного масла.
  7. Соберите паяльник в порядке, обратном разборке лампы.

При проблемах с подачей топлива и воздушной массы


В этом случае подготовьте отвертку с прямым шлицем, плоскогубцы, иглу и тонкую проволоку. Проблема подачи топлива решается появлением пены и просачиванием ее через основание форсунки.Скорее всего жиклер забит.

Ремонтные работы включают в себя следующую последовательность манипуляций:

  1. Если есть небольшой зазор, осторожно вставьте иглу в калибровочную полость и используйте ее для очистки топливной трубки.
  2. Если положительных результатов не ожидается, поток удаляется.
  3. Провод вставляется в отверстие топливной трубки.
  4. Затем откройте вентиль.
  5. Залить бензин в воздуховод. Выполняйте манипуляцию осторожно и медленно.
  6. Собери конструкцию, поставь ручей на место.
  7. Если из-под ствола появилось пламя, потушите огонь.
  8. Снимите держатель клапана и замените изношенное сальниковое уплотнение на новое на впускной игле.

При нарушении показателей давления воздуха на внутренней поверхности камеры в горелке ремонт производится на базе каналов, которые используются для подачи воздушного потока. Мастер должен удалить нагар, залив каналы трихлорэтиленом.Затем, чтобы смыть образовавшуюся на стенках ржавчину, промойте каналы кислотой, продуйте сжатым воздухом.

Работа выполняется в специальных перчатках. Также лучше защитить глаза очками.

Видеоинструкцию по ремонту горелки своими руками можно посмотреть далее: Как избежать регулярного ремонта

При редком обслуживании горелки следуйте инструкции по эксплуатации устройства. Мы привыкли включать паяльную лампу в помещении.Но тогда следует помнить, что инструмент должен находиться в рабочем состоянии не более 15-30 минут. Помещение тщательно проветривается после использования.

После того, как сломалась горелка (отказ перепускного клапана нагнетательного насоса), решил не торопиться с покупкой новой, а попытался отремонтировать старую.

Добраться до этого клапана, не разрезая бензобак, было очень сложно. Тогда я решил просверлить в крышке заливной горловины отверстие диаметром, равным диаметру латунной трубки из салона автомобиля.

Вставил трубку в просверленное отверстие отсеком для катушки наружу и аккуратно впаял в заглушку. После заправки бензином несколько раз прокачал автомобильным насосом через золотник. Лампа с подогревом работала как надо.

Чтобы не накачивать часто воздух в лампу, добавляю половину дозы топлива. Остальное - сжатый воздух. После запуска горелки сбросьте давление в резервуаре, нажав на вал устройства блокировки золотника. Починка нужной вещи приносит вам материальное удовлетворение (не надо покупать новую) и моральное удовлетворение (я сам смог это сделать!).

В. Сырейщиков Нижегородская область

Наверное, трудно встретить хозяек, которые бы не сталкивались с проблемой отложения нагара на кухонной утвари – сковородках, чайниках или кастрюлях. Нагара не избежать даже самому дотошному кулинару, а борьба с нагаром – задача не из легких, требующая много сил и времени. Конечно, можно просто взять и выбросить грязную посуду, однако такой вариант приемлем не для всех.Поэтому в арсенале полезных советов у каждой хозяйки всегда должны быть варианты — как быстро, эффективно и недорого очистить кухонную утварь от нагара.

Нагар - это слой пригоревшего бурого/черного жира. Нагар очень плотный внутри и достаточно рыхлый снаружи. Каждый раз, когда вы пользуетесь посудой, на ней образуется новый слой нагара, что только ухудшает уборку.

Ремонт горелки своими руками

Накопление копоти на дне и стенках кастрюль и кастрюль приводит к образованию известкового налета, который трудно отделить.Если его вовремя не очистить, последующий процесс его утилизации становится все более трудоемким и сложным.

Бытовая химия - для избавления от копоти

В настоящее время существует множество различных по ценовой политике, качеству и производителям средств для мытья посуды. Начиная с Fairy, или Mister Muscle, и заканчивая продукцией Domestos, или Amway. Все они предназначены в первую очередь для удаления жира с поверхности блюд.Однако, если в составе средства есть очень агрессивные ингредиенты, вы рискуете не только изменить сковороду или кастрюлю до неузнаваемости, но и полностью ее разрушить, чего, мягко говоря, не хотелось бы. Поэтому, прежде чем приступать к очистке, протестируйте действие средства на небольшом участке сосуда, и только потом очищайте всю поверхность.

Консультация

Перед тем, как приступить к мытью посуды неизвестными химическими средствами, обязательно примите меры предосторожности – наденьте маску, резиновые перчатки и выполняйте процедуру в хорошо проветриваемом помещении.

Народные средства от нагара - в помощь хозяйке

Народные средства, безопасные и не менее эффективные, помогут очистить посуду от нагара. К таким методам относятся:

Фонарик

Способ удаления накипи выжигателем - проводить процедуру вне дома, вдали от детей, домашних животных и т.д. Лучше, если есть кому помочь. Вытянутой рукой один держит кастрюлю, а другой обжигает ее со всех сторон конфоркой. Налет исчезает полностью и посуда почти как новая.

Жарка

Прокалка в кастрюле или казане. Чугунную кастрюлю или казан прокаливают на сильном огне в течение нескольких часов. Нагар в этом случае легко отходит от посуды, однако минус такого метода в том, что запах дыма и гари останется в помещении надолго. Идеальный вариант – провести эту процедуру где-нибудь на улице, например, в загородном доме или на летней кухне.

Уксус

Возможна очистка от нагара также 9% уксусом, который смешивается с водой в пропорции 1:3 и выливается в поддон.Посуду с такой жидкостью необходимо кипятить несколько часов, а затем удалять остатки жесткой щеткой.

Песок

Песок поможет удалить копоть. Его следует пересыпать в кастрюлю и прокалить в ней около 12 часов. Затем дайте кастрюле остыть естественным путем и удалите нагар металлической щеткой.

Активированный уголь

Активированный уголь

также широко используется в этой процедуре. Для этого нужно растолочь в порошок несколько пачек угля и насыпать загрязненные участки посуды на час.Затем смыть и обработать жесткой щеткой или губкой.

Совет

Все эти способы применимы только к чугунной посуде. Современные сковороды и чайники не выдерживают такой напряженной связи друг с другом.

Как мыть посуду в советское время, когда не было сильных химикатов и препаратов?

Самым популярным средством среди хозяек в СССР было различное тертое хозяйственное мыло, которое растворялось в воде. В эту мыльную жидкость добавили полкилограмма кальцинированной соды и 100 граммов силикатного клея.Все это тщательно перемешивалось, выливалось в кипящую воду и опускалось в нее на час-полтора сковороду и другую посуду. Нагар в этом случае уходил очень хорошо, а его остатки удалялись тряпкой с крупной солью или песком.

Современная посуда

Что касается современной посуды, с антипригарным покрытием, керамогранитным или тефлоновым покрытием, то с ними следует быть более осторожными и не использовать для чистки абразивные вещества или особо активные химические вещества.

Выход:

Без копоти на кухне не обойтись. Не спасает сковородки, чугунки или кастрюли. Избавиться от нагара сложно, но возможно. Для этого используют как современные средства, так и проверенных людей.

Изготовление и замена резиновых уплотнений в насосе и горловине Это не руководство по эксплуатации, а только мой опыт.

Мультисерия: У меня такая проблема при длительной работе лампы греется трубка регулятора мощности проще говоря кран прокручивается! подскажите что делать в такой ситуации?

vix vvmy: Добрый вечер подскажите пожалуйста должен быть шарик в клапане насоса СПАСИБО

ГОЛОВА 873: моя лампа горит как огнемет, выбрасывает струю бензина на метр, и бензин сгорает за считанные минуты.

Из доработок заменен насос на ниппель и старый бензин, форсунка поменяна на запасную. В чем причина этого огнемета, может много и высокого давления накачать воздуха????

Юргенс Розенфельд: Купил новый фонарь ЛП-2.0-1КМ но оказался сломан подкачивающий насос и он не набирает давление при прокачке и пропускает бензин.Хотелось бы посмотреть чью-то конструкцию насоса и тут он мне будет ясно, в чем причина.

Артем Громов: Может подскажете - у меня есть старый, но почти неиспользованный фонарик.Манжета сухая, пропитанная моторным маслом - отлично вошла в гильзу. Но теперь давление отлично накачано (и очень быстро), но бензин отказывается поступать в чашу самотеком. в чем может быть проблема и как ее решить?

Нургазы Елевсизов: молодец

Стоп линия: У меня такой же вопрос по насосу в насосе где клапан на резьбе средний он прижимает пружину и сам клапан к резине соответственно как его затянуть до упора или сколько витков

Роджер Халверт: Зачем закрывать пламя крышкой? Они прислоняются к стене или кирпичу...

ремонт насоса горелки

А почему не знают.))) Гайка набивки закручена на пленке. Выньте шток из помпы и вставьте ниппель из бескамерной трубки. Очень удобно.

Сергей Дюков: Помогите пожалуйста. Купил б/у лампу. Так что пламя не перекрывается. После прокачки поджигаю форсунку - фигачите пламя на максимум. Клапан управления поворачиваю - все НОЛЬ (еле потушил. Что делать?

Максим Беломестныч: Может можно отремонтировать клапан насоса, есть шарик и пружинка, шарик надо втирать в седло пастой для притирки клапанов.

Alexei050: 8_19 Колпачок иглы крутится :-)
Отверстие под пломбу видно только первый раз. Скорее всего сгорит!

MasterCat: При этом будем знать на будущее!

Это видео

Накачать манжету за 5 минут

Хорошая кожаная манжета для паяльной лампы Ссылка на видео банного аэрогриля https://youtu.be/nZvNkOE6Svk…

Паяльная горелка - ремонт

Изготовление и замена резиновых уплотнений на насосе и кожухе горловины Это не руководство по эксплуатации, а...

uazbuka.ru>Техническая>Инструменты для мастерских>Чистка паяльной лампы.

Просмотр полной версии: Чистка паяльной лампы.

19.05.2011, 16:18

Привет УАЗики!

Немного фона.

Спасибо всем 🙂

19.05.2011, 16:40

Привет УАЗики!

Немного фона.

Однажды я порвал трос сцепления на своем велосипеде. Не беда, достал новый с торца, обрезал по длине, сделал выступ с торца болта, надо припаять...но паять особо нечего. С паяльником дружу, но паяю только печатные платы, поэтому все мои паяльники максимум 40Вт, вообще 30. Ладно, взял паяльную станцию, прогрел до 400 градусов и припаял кабель, все тьфу*3 прилипать к мертвым.

И тут я вспомнил, что у меня в гараже есть замечательная вещь - паяльник, размер которого меньше граненого стекла. Горелка такая. И я вспомнил, как я зажег его давным-давно.Вместо ровного шипящего пламени, которое должна была выдавать лампа, мне дали пламя свечи. И не более того. При этом большие лампы работали так, что листы железа-пятерки раскалялись в месте соприкосновения, и я припаивал к ним радиаторы.

Видно что лампа забита и полностью. Все каналы, по которым бензин поступает в форсунку, перекрыты.

Очень хочется восстановить светильник, ведь в хозяйстве он будет незаменим. Как это сделать? Так как забито не только сопло, а вся лампа (прочистил сопло, не помогло) что делать в этой ситуации? Замочить лампу в каком-нибудь сверхсильном растворителе? Выдуть очиститель углеводов? Кто решал такую ​​задачу?

Спасибо всем 🙂

PS: Да, я знаю, что купить газовую горелку можно в любом магазине.

курю и продуваю... "взрослый" фонарик, так воскресал не раз

19.05.2011, 16:47

PS: Да, я знаю, что купить газовую горелку можно в любом магазине.

Да, верно. 🙂 Все кабельщики 30 лет назад выкинули лампы на помойку и заменили их 5-литровым баллоном с пропаном (1 литр сейчас не используется) и пистолетной горелкой. Ничего поджигать не надо, копоти нет, паять в 10 раз проще.

19.05.2011, 16:59

Но я все равно не люблю глючный инструмент, хочу чтобы все работало как надо. Поэтому, УралБайкер, подскажите, плиз, как "сжечь" лампу?

Распылите воду или жидкость для карбюратора.
Всего один фиг отладит чудо-лампу и вы снова забудете о ней на 5 лет :)

Ребята, у меня есть мотоцикл. 🙂 Я все понимаю, но ставить 5 литровую бутылку в мотоцикл прикольно. 😀 Видел газовые паяльники размером с маркер, но как-то их нагрев меня не впечатлил.Я могу быть не прав.

Но я все равно не люблю глючный инструмент, хочу чтобы все работало как надо. Поэтому, УралБайкер, подскажите, плиз, как "сжечь" лампу?

Купил газовую горелку для мотоцикла, даже чашка подходит, но баллончики к ним не бюджетные, по 180р и будит в общей сложности 1-2 часа. дороговато - безин все же дешевле. Речь идет о готовке, а еще продают слайсеры и другие банки для тех банок, тогда банки хватит наверное минут на 20.Минус безиновой
в том, что ты пачкаешься, воняешь - но она всегда в баке.

19.05.2011, 17:07

Ребята, у меня есть мотоцикл. 🙂 Я все понимаю, но ставить 5 литровую бутылку в мотоцикл прикольно. 😀 Видел газовые паяльники размером с маркер, но как-то их нагрев меня не впечатлил. Я могу быть не прав.

Нет, вы правы, но зачем покупать размер маркера? 🙂 Купи нормальный и радуйся жизни, он у тебя на одноразовых бутылках, стоит 150 рублей, а банка на 80 тоже типа "лак":

http://spb-пикник.Narod.ru/gazovoe_oborudovanie/gorelki_dlya_rozhiga/Изменение_razmera_skleika.jpg

19.05.2011, 17:11

Может его нужно предварительно прогреть? Под форсункой есть корыто? Налейте в него немного бензила или таблетку сухого спирта и подожгите. После прогрева попробуйте завести.

Слушай, если кто не умеет зажигать лампу, не надо его учить, тем более корытом пухнешь, особенно на ветру, профессионалы зажигают без корыта под патрон и сухой спирт. 🙂 🙂 🙂 Чтобы научиться классно зажигать лампу, нужно месяц потренироваться, чтобы газ раскачивался.

Не спорю, вы как всегда правы): D

19.05.2011, 17:18

Ладно, это все лирические отступления конечно 🙂 там конечно много полезного.

Кстати, правильно ли я понимаю, что температура пламени газовой горелки намного выше, чем у газовой? Я это к тому, что если мне, например, однажды придется пользоваться высокотемпературным паяльником (600-700 градусов), газовый паяльник его не выпустит, да? Хотя сейчас прочитал об этом, там написано, что используются пропан-кислородные смеси, как при газовой сварке... Интересно, можно ли использовать бензиновую горелку?

Update: Я умею зажигать лампу, не "круто", но все равно горит 🙂

19.05.2011, 17:24

Кстати, правильно ли я понимаю, что температура пламени газовой горелки намного выше, чем у газовой?

Марцин работает на печном топливе, где Т горит? 🙂 Для пайки, если нормальный припой нужно 300 градусов, а если медно-цинковый, то еще нужен кислород. 🙂 Джиперы помешаны на таёжной сварке а мотоциклисты на пайке, да-с, ну пора... 🙂

19.05.2011, 18:27

Да, верно.🙂 Все кабельщики 30 лет назад выкинули лампы на помойку и заменили их 5-литровым баллоном с пропаном (1 литр сейчас не используется) и пистолетной горелкой.

19.05.2011, 18:37

Можете ли вы предоставить ссылку, как выглядит этот блок вместе с цилиндром в сборе? Я никогда не видел ничего подобного.

мысленно нарисуйте картинку справа.
диаметр баллона 68 мм, длина цилиндрической части баллона 156 мм (от плоскости нижней оболочки до «конической» плоскости верхней оболочки

продается в каждом хозяйственном магазине, на каждом рынке затрат.

шт. Я бы сейчас прислал фото, но одна горелка в машине, другая в гараже. Бутылка в ящике стола

19.05.2011, 18:40

Можете ли вы предоставить ссылку, как выглядит этот блок вместе с цилиндром в сборе? Я никогда не видел ничего подобного.

http://www.centrogas.ru/lobs/cgpic/propanovy'j_ballon_5l_I01.jpg

Редуктор типа БПО-5, можно но плохой бытовой РДГГ (лягушка):

http://www.centrogas.ru/lobs/cgpic/reduktor_propanovy'j_bpo_5dm_I01.jpg

Горелка типа ГВ-1-10:

http://www.intersvar.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/e49173f65045b49686c3382e9b59a736.jpg

или ГВ-1-12:

http://allweld.ru/d/46352/d//gv112web.jpg

19.05.2011, 18:43

Привет УАЗики!

Немного фона.

Однажды я порвал трос сцепления на своем велосипеде. Не беда, достал новый с торца, обрезал по длине, сделал выступ с торца болта, надо припаять...но паять особо нечего. С паяльником дружу, но паяю только печатные платы, поэтому все мои паяльники максимум 40Вт, вообще 30. Ладно, взял паяльную станцию, прогрел до 400 градусов и припаял кабель, все тьфу*3 прилипать к мертвым.

И тут я вспомнил, что у меня в гараже есть замечательная вещь - паяльник, размер которого меньше граненого стекла. Горелка такая. И я вспомнил, как я зажег его давным-давно.Вместо ровного шипящего пламени, которое должна была выдавать лампа, мне дали пламя свечи. И не более того. При этом большие лампы работали так, что листы железа-пятерки раскалялись в месте соприкосновения, и я припаивал к ним радиаторы.

Видно что лампа забита и полностью. Все каналы, по которым бензин поступает в форсунку, перекрыты.

Очень хочется восстановить светильник, ведь в хозяйстве он будет незаменим. Как это сделать? Так как забито не только сопло, а вся лампа (прочистил сопло, не помогло) что делать в этой ситуации? Замочить лампу в каком-нибудь сверхсильном растворителе? Выдуть очиститель углеводов? Кто решал такую ​​задачу?

Спасибо всем 🙂

PS: Да, я знаю, что купить газовую горелку можно в любом магазине.
Засорен ржавчиной. Открутите насадку и промойте соляной кислотой. Можно паять (соляная кислота, травление цинком).
Теплотворная способность бензина в полтора раза выше теплотворной способности газа.


77406

20 мая 2011 г., 15:11

В паспорте на очаговый газовый пистолет "Огонёк" рекомендую промывать бак после сжигания 4-5 топливных баков

Мне это не нравится и никому не советую - это Огонек. Нафиг-нафиг, классическая паяльная лампа лучше газовой горелки.

20.05.2011, 15:23

Он честно проработал у меня 1,5-2 года и сейчас жив ;) Я припаял к ним радиаторы... когда вентилятор отключил электричество...
И когда он его забрал, они от нас не услышали про газовые лампы :D а было это в 90-91

Только тот, кто паял их по 8 часов каждый рабочий день в течение 2-х лет, может сказать "Я проработал два года". 🙂 Но опыт таких людей подсказывает, что покупать этот Спарк категорически не стоит. 🙂 О "газовых фонарях" мы слышали давно, достаточно заинтересоваться в специализированных организациях, например на телефонной станции, прежде чем кабели будут иметь бумажную изоляцию, свинцовую оболочку и постоянно припаивать….

20 мая 2011 г., 15:35

Ребята, у меня есть мотоцикл. 🙂 Я все понимаю, но ставить 5 литровую бутылку в мотоцикл прикольно. 😀 Видел газовые паяльники размером с маркер, но как-то их нагрев меня не впечатлил. Я могу быть не прав. Но я все равно не люблю неисправный инструмент, хочу, чтобы все работало как надо. Поэтому, УралБайкер, подскажите, плиз, как "сжечь" лампу?

сначала максимально снимите горелку... снимите все форсунки и т.д...

Проблема с горелкой.

потом закоксованная горелка греет пламя другой лампы, чем сильнее тем лучше.. потом резко охлаждаем в воде... и так несколько циклов... и незабываемо вытряхнуть то что отразилось, очень удобно продувать компрессором... я оживлял таким способом некоторые "большие" горелки.. явно зависят от конструкции горелки...

Точно, вещь))) И на природе удобно разжигать угольки)) D Я вожу в багажнике аналогичный, только с баллоном поменьше.

Здесь есть один -

06.06.2011, 13:09

BOBSON явно нуждается в прогреве. Смысл этого, свет свечи и все.

🙁 Лампа без помпы, давление нагнетается я так понимаю за счет нагрева бака что ли. Хотя вроде бы так со всеми лампами, на моих помпах они уже давно везде потухли.

тебеж БОБСОН написал как зажечь такой паяльник!!!
Могу добавить еще:

Перед тем, как зажечь лампу, заливаешь бенз в углубление наверху и сжигаешь! начинает нагреваться, и начинает нагреваться сам кузов, в результате чего из него начинает течь бензин.то есть он сам создает давление за счет закипания бензина внутри. самое главное что крышка заливной горловины герметична!!!
в морозы, если давления не хватает, периодически прогреваю их на горелке.
а с газом проще! теперь я ношу с собой ту, которую Макс посоветовал тебе на фото. Флакона хватает очень надолго!

А если к пробке, закрывающей заливную горловину, приделать шпульку с ниппелем, ну типа от бескамерной трубки и накачать туда давление перед запуском.У меня тоже была лампа два года, мозг парился так что даже подходить не хотелось но выбрасывать было жалко поэтому на место подкачки насоса я отправил обычную бескамерную резиновую ниппель, потом она стал работать лучше нового.

То же самое я проделал и в большой лампе, когда насос в ней вышел из строя.

Подскажите: чем лучше убрать ржавчину внутри горелки?

Оживил большие лампы водой и второй лампой, самое главное струю открутить.Греешь головку (до красной), потом открываешь кран - пар выдувает всю гадость. После этого лампа работает лучше, чем с новой.

08.12.2011, 12:10

Как им пользоваться? Залить вместо бензина и прокачать?

12.09.2011, 13:00

Самый безопасный метод – полоскание фосфорной кислотой. Флакон 60 мл в любом радиомагазине стоит 10 рублей. Кислота совсем не ядовитая, даже при попадании в руки не щиплет, а камень, копоть, окись въедаются в глаза.

12.09.2011, 18:09

Так как это моя тема, напишу сюда))

09.12.2011, 22:46

Обычно такая кислота уже сильно разбавлена, но эффект наверняка будет незначительным. Окислы ест, но даже после обработки все, что окислилось, нужно мыть той же водой и снова ржаветь. Так же, как пескоструйная обработка на автомойке.

На металле 60% черная корка до розового цвета на глазах. Не реагирует с металлом.

BOBSON явно нуждается в прогреве.Смысл этого, свет свечи и все. 🙁 У лампы нет помпы, давление создается, как я понимаю, за счет нагрева бака или чего-то подобного. Хотя вроде бы так со всеми лампами, на моих помпах они уже давно везде потухли.

RK3AUU, Делаю мотоцикл для туринга и серьезных дальних поездок. То, что вы показали, замечательная вещь, особенно в гараже, когда у вас много бензина под рукой. Кстати, его тоже нужно купить, он пригодится в хозяйстве. Но за 5000 км от дома, где-то в сибирской тайге (условно) будет большое ФФФФФУУУУУ - как вдруг бензин в канистре кончился, а нового нет 😀

Кстати! о птицах! под этим шаром продается много всяких шальных и карманных вещей, например тентовый фонарь, мини-печка и даже видел керамический обогреватель.есть горелки, как показал Макс, с пьезорозжигом (мне как некурящему удобно, хотя и стоит 400р).

Баллоны

продаются (по крайней мере у нас на Урале) не только в каждом туристическом магазине (там даже можно выбрать - зима - лента, фирма - Китай), но и на каждой стоянке у трасс и почти в каждом кемпинге. Опять же, все устройства карманные, так что для путешествий - самое то! а бенз в баке моккика обычно с маслом, что не влияет на чистоту жиклера и т.д!

Снайпер29

12.12.2011, 13:29

Так как это моя тема, напишу сюда))

Почистил лампу, продул компрессором, промыл паяльной кислотой. Все работало, к нему не припаивался ни один кабель.

Потом помпа умерла. Однако я купил газовую горелку и заменил вентиль в 5-литровом баллоне с пропаном. Теперь я все еще наслаждаюсь своей жизнью на бензине, потому что сезон закончился. Хотя газ греется, конечно, хуже.
Что-то такое напортачил, латунную гильзу плавит.868291903a0c.jpg.html)

Анатолий Т

13.12.2011, 14:18

Головка горелки должна быть очищена механически. Для этого нужно просверлить голову в районе отходящей трубы. Так вот где бензиновый шлак сгорает. И с помощью тонкой проволоки сбросить нагар, потом смыть.

да проще тогда всю лампу сразу переплавить на металлургическом заводе, для новой лампы такой же, но новый :)

Гоша, двухтактные мокики это каменный век, ну и в циклокроссе их тоже можно встретить.)))
А может вы думаете, что мотоциклетные туристы возят с собой масляные баки))

Я думаю, вы перепутали мокко с велосипедом: p

да нет - прогресс тоже есть :p конечно если понимать слово "мокик" так же :p
Да и мокике автор темы конечно не пользуется!

17.12.2011, 21:20

судя по яндексу это мопед который взлетает с ноги (кикстартер) и имеет коробку передач похожую на мотоциклетную.

То есть, все виды Yamasaki, Delta и других китайско-тайваньских четырехтактных продуктов.

Нет, у меня есть и двухтактный мотоцикл, и скутер, на котором я смешиваю масло с бензином... но в основном в современных двухтактных машинах масло впрыскивается из отдельного бака, там ничего не надо мешать 🙂

ЗЫ Фигня все эти паяльные лампы. Что нужно накрутить. http://www.youtube.com/watch?v=hd39Fonf_Gc - водородная горелка. Хочу себе такой домик, для пайки.

vBulletin® v3.8.11, Copyright 2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод можно сказать:

Горелка, вопрос.

Ларик3 17 авг. 2010 15:26


Объясните, пожалуйста, как его заполнить, почистить, зажечь. Чем подробнее, тем лучше.

стойкие пчелы 17 августа 2010 г. 15:44

Где фото?

автомат 17.08.2010 15:46

Фото прилагается к светильнику.

70726F726F6B 17-08-2010 16:16

вылил,
немного надул
слил в сгоревшее блюдце,
поджег
немного подождал
шаг за шагом начинаешь открывать вентиль

* при надувании клапан закрыт

З.Y. делать это на улице, желательно там, где нет торфа

почему111? 17 августа 2010 г. 16:37

Заменить уплотнения, проверить отсутствие утечек газа за пределами сопла.

Пронин 17 августа 2010 г. 16:37

попроси кого-нибудь показать тебе, как поджечь это дерьмо. И эту миску надо наливать денатуратом, а не бензином - хотя я ни разу не видел, чтобы кто-то так делал.

Макк к-113 17.08.2010 16:48

Изначально написано Larik3:
Всем привет, на чердаке откопал дедушкин паяльник, фото прилагаю.Сама экспериментировать с этим не хочу, потому что долго растут брови и писать обожженными руками будет непросто.
Объясните, пожалуйста, как его залить, почистить, зажечь. Чем подробнее, тем лучше.

Если не делать очевидных глупостей, эта плита не так страшна. Разумеется, все работы с паяльной лампой следует проводить вне жилых помещений на несгораемом основании. Метод розжига: заправка, закрытие, прокачка. В кастрюлю под конфорку налить 2-3 куба горючей жидкости (льют такой же бенз, как и в лампе), поджечь.Корпус форсунки должен прогреться. Если лампа прогрелась, то при открытии форсунки она оттуда не льется, а дует парами бензина. Поджигаем и наслаждаемся синим, булькающим пламенем. Правильно отрегулированная паяльная лампа не дымит и не горит, дует равномерно и горячо. Если не прогреется, будет дымный, булькающий огонь, который так любят кинематографисты. Обязательно, чтобы он прогрелся (можно уложить ненужный негорючий предмет, например, брусчатку с зазором в сантиметр-два в какую-нибудь нитку).

пс. Если вы действительно боитесь, потренируйтесь на воде. Только тогда сухая система испарится, предупреждаю.

с.п.с. Горелка также может работать на керосине, дизельном топливе и т. д., но может потребоваться замена форсунки. Я не говорю о клепании, это надо уметь делать.

QW34rty 17-08-2010 19:24

Убедитесь, что насос качает, запорный клапан находится под давлением, бак герметичен. Проверьте на пустом и открытом воздухе, опасен не бензин, а его пары.

грустно 17.08.2010 19:44

может джин вылезет если потереть)

Ларик3 17 августа 2010 г. 20:01

Не умею выкладывать картинки, извините.
Спасибо всем отписавшимся, в общем все понял, пошел делать.

PS
Протер всю лампу (от пыли), джин не появился. Может я что-то не так делаю...

——————
КРАСНЫЙ ДАВАЙ БЫСТРЕЕ!!!

ИЖ-79-9Т 17 авг. 2010 20:09

Выбросить ИМХО дедушкину лампу.это точно не сработает. Магазины не всегда работают как надо.

ИЖ-79-9Т 17 авг. 2010 20:09

и имейте общую совесть, перестаньте все постить в этом разделе!

мара2107 17.08.2010 20:13

над каждым вашим сообщением есть иконки - нажмите на иконку с карандашом, будет редакция сообщения и внизу добавьте фото...

мара2107 17-08-2010 20:16

это не ваша правда - дедушка может работать намного лучше любого магазина
как-то видел лампу с латунным баком (ну трубой в которой горит пламя) нагрелась сразу и горела ровно

ИЖ-79-9Т 17 авг. 2010 20:46

Дедушка может работать намного лучше, чем любой магазин

возможно, но дедовский фонарь был куском гнилого города с огромным провисанием и гнилыми резиновыми прокладками

Dark_monah 17 августа 2010 г. 21:25

старые лампы не имели резинок (обычно)

насос который прокачивался - кожаная манжета
уплотнители под резьбу - льняная обмотка (напр.сантехническая обмотка) на густой смазке или на сурике

позже начали ставить резину

старая лампа может:
- забивается сопло-сопло - прочистить очень тонкой проволокой без усилий (обычно в комплекте, иногда пенал в ручке)
- заменить пломбы
- прочистить контейнер для ржи внутри (накрыть чистой песок и немного керосина) и поговорите в руки - потрите изнутри. делайте все не в жару и на улице, хотя плюшки не должны быть керосиновыми, это не бензин
- направьте сопло на ветер и.... продолжение

здесь

ничего сложного
но новые трубки - хреновое качество

——————
лучше сдохнуть с голоду, чем есть что-нибудь...

Предотвращение дутья

и лучше быть одному чем с кем попало...все враги предательство!!!

avkie 20 августа 2010 г. 5:21

правильно пишут - заливай бензина (а-80) и подкачивай. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЭТО ПЕЧАТЬ. ничего не должно кровоточить или течь. затем, если он не течет, подожгите его.если течет, не держит давление, ремонтировать.

Нашел как-то старую лампу (маленькую, 1,2л) заправленную, вроде ничего не течет.. Поджег. так горело, что я еле успел выкинуть лампу из гаража...

вообще старые лампы намного лучше новых, сейчас в магазинах в основном фарфор. Долго не мог найти хорошую лампу.

А-Ф-А 20 августа 2010 г. 5:44

Первоначально отправлено avkie:

.. разжечь. так горело, что я еле успел выкинуть лампу из гаража..

Гуляя по больнице, я увидел, что принесли мужчину с ожогами 50%. В гараже взорвалась паяльная лампа. Не такое уж и безопасное устройство, особенно старое.

aws77 20/08-2010 11:26

Зимний газ работает нормально до -20, потом все равно замерзает. Особенно в горелках, ведь баллон можно переносить на тарелку и нагревать. А вот с фонариком так не получится.Так, паяльная лампа зимой надежнее, и теплоотдача бензина выше. Я на обычном шмеле ведро воды вскипятил за 15 минут, а на газу заждался - и летом.

печать 20 августа 2010 11:58

Мы про ВР говорим? Или про пикник на лоне природы?..
Для пикника - газовая горелка конечно удобнее.
Но - как только закончились картриджи, заправить баллоны не получилось - все, выбрасывать.
Подлодки можно заправлять практически любым топливом (вероятно акромиальные соляры).
Топливо можно слить из машины.

Даже тому, у кого "кончился бензин" - проткните внизу бак и хоть какие-то ноги потекут.
В любом случае это больше, чем БП-вещь.

QW34rty 20-08-2010 12:18

Подтверждаю, что да. Я видел и дом, и завод. Когда в прошлом был доступен 76-й бензин, люди использовали его в качестве печки, когда им нужно было много и быстро.

ЗавГар 20.08.2010 12:27

Приставка "тарелка" - вещь очень полезная и удивительно простая.
Простой изгиб (поворот на 90 градусов) для трубы 2".
Опорное кольцо для сосудов приварено по верхнему надрезу (зазор от среза до дна сосуда можно подобрать опытным путем), ниже верхнего надреза, привариваются три гайки М10 или М12, чтобы не вкручивалась в ножку (как в кухонном табурете)
Длина ножек выбирается так, чтобы сопло горелки вставлялось в выходное отверстие

Если не использовать при сильном ветре, бак или гигантский "гастрономический" котел с тремя ведрами кипит чуть ли не на глазах.

Сергей Р 20 авг. 2010 12:46

Изначально написано ZavGar:

кастрюля с тремя ведрами кипит чуть ли не на глазах.

Сергей Р 20 августа 2010 г. 13:03

Сообщение от Pronin:

И эту миску нужно заливать денатуратом, а не бензином - хотя я ни разу не видел, чтобы кто-то так делал.

Форсунка также может нагреваться газовой горелкой, которая намного быстрее денатурата и практически бездымна по сравнению с бензиновым нагревом.

ЗавГар 20 августа 2010 г. 13:27

Сообщение от SergeyR:

30 литров до 110 градусов за 40 мин. в общем.

До 110 градусов - это в автоклаве что ли?
Я примерно рассчитал мощность большой паяльной лампы по расходу топлива.
Получилось около 10 кВт, не меньше.
Сильное пламя, сосредоточенное на небольшом кусочке дна или боковой стенки кастрюли, вызывает такой локальный нагрев, что вода вокруг точки нагрева начинает пузыриться и кипеть, несмотря на конвекцию.

Самое главное заправить лампу 80 метрами бензина или "калошами" или смесью 50/50 с керосином. Не иметь доп. Иначе они быстро забьют всю головку лампы, где испаряется бензин. Промывка форсунки не исправит.
Газовые плиты Primus и плиты (Coleman и др.) работают по одному принципу.

цвалия 20 августа 2010 г. 15:46

Сообщение от plombir:

Слышал, что в бытовых магазинах есть насадки, которые направляют пламя из сопла вверх и используются для приготовления пищи.В принципе простая вещь: рожок для трубы и подставка для посуды на подставках для ног - но я еще не встречал.
Будет возможность заказать - сделай сам.

Слышал, но видел. В детстве мой дедушка сделал такое приспособление к лампе. Когда ездили в союзе 403, готовили на конфорке. Очень нужный аксессуар.

Сергей Тамань 20 авг. 2010 16:15

Первоначально отправлено ober:

газовая горелка с пьезоподжигом намного холоднее

Согласитесь, сам пользуюсь обычным (без пьезорозжига) кислородным шлангом 10 метров, есть один минус тока - баллон через двор сам не протащишь.

Камадзи 20 августа 2010 г. 17:35

Сообщение от ИЖ-79-9Т:
Выбросить ИМХО Дедушкина Лампа. это точно не сработает. Магазины не всегда работают как надо.

О господи! Куда, черт возьми, она идет? Нонешный магазин, не спорю, наткнулся на неисправность, но дедуля - НЕТ ЦЕНТРА!

Проверить сальники, манжету на насосе, прочистить отверстие в патрубке тонкой стальной проволокой - а дальше в чем проблема? Бензин 80.тыкать на ура, октановая лампа по барабану.

GRAt1 20 авг. 2010 19:46

лампа почти вечная вещь. Единственный минус - горит при прогреве. а так - и печка и печка и работает на любом жидком топливе. единственное, что может сломаться, это пружина в шаровом кране насоса. а на старых вообще клапана не было - достаточно было быстро накачать - и после накачки затянуть ручку насоса.

Испаритель с годами закоксовался. его нельзя разобрать.моей лампе около 25 лет, три года назад я сдул ею краску с дома. сожгли около 40 литров 92-го и на глазах у меня ее отец калымил - паял радиаторы в гараже.
А до этого работала чревопечкой у дедушки в Газике..

печать 20 августа 2010 20:29

Подожди, подожди… А тут написали
=====
Один-два сезона на 95-м бензине и испаритель забился напрочь.
=====

Есть ли разница, какой бензин заливать? 50:50 с керосином - кошерно?

котовский 21 августа 2010 07:05

Есть ли разница в том, какой бензин заливать?

есть.в России большая часть бензинов 95 и 98 - дешевый самогон, обильно сдобренный различными, часто запрещенными добавками (этилированный бензин). эти присадки полностью забивают форсунки не только в горелочных, но и в "инжекторных" двигателях.

ae689c 21-08-2010 07:08

В высокооктановом бензине много присадок (это самое повышающее октановое число), которые фактически разрушают лампу. С керосином мешать нет смысла - лучше взять бензин попроще (76).

Немецкий дог 21 августа 2010 г. 13:09

Кстати, паяльник отапливал трехкомнатный дом.Газ замерз, мороз около -40, а котел в автобусе чисто газовый. Он потребовал слива, иначе система замерзнет. Вместо этого я открутил газовую горелку и положил туда паяльник. Так неделю и было тепло.

——————
Lupus lupo homo est

Белвар 21 авг. 2010 15:27

Часто пользуюсь этим аппаратом, подставка "варка" со временем сбилась. Всегда спасают 3 кирпича/камня правильной формы и шпалера сверху.Нагрев газовой плитой или горелкой занимает очень много времени, а бензин закипает раз-два. Обслуживание проще некуда, чистить от нагара, чистить насадку телефонным шнуром, иногда менять манжеты "насоса", практически нет резиновых прокладок, есть медные уплотнительные шайбы. Растопить можно что угодно, как и соляру, и даже, при желании, подсолнечное масло (не тот эффект, но пришлось). Главное в этом деле туберкулез и трезвый подход.Кстати, российские лампы еще можно купить - дно вогнутое. ИМХО - однозначно дело в БП.

.

Тепловой насос, солнечные батареи, камин и все, что мы хотим - это Rotex

Подключить первый тепловой насос к солнечным панелям или камину, или к тому и другому, не так просто.

Зачастую это принесет нам больше проблем, чем пользы, о чем я уже писал здесь в блоге.

Но рынок не любит пустоты. И если в нашем распоряжении будет возобновляемая энергия, то есть так красиво называемая возобновляемая энергия от солнца или дерева, то будет грех ее не использовать.

Клиенты спрашивают об этих дополнительных источниках тепла, и они спрашивают.И эту пустоту на рынке прекрасно заполнил Rotex.

О системах Rotex я уже писал в блоге.

Компания Daikin, несколько лет владеющая Rotex, объединила тепловой насос Altherma с многослойным тепловым буфером Sanicube и солнечной системой и создала гибрид под названием Rotex HPSU Compact.

И сегодня я хочу представить такую ​​инсталляцию.

Тепловой насос типа «воздух-вода», Rotex HPSU Compact, представляет собой блок воздушного теплового насоса Daikin + буферный резервуар Sanicube Rotex, в который встроен гидроблок, т. е. внутренний модуль теплового насоса с полным управлением, циркуляционный насос, фреоновый теплообменник и двухвентильная система трехходовая, в том числе одна со смешением.

Сам бак работает с солнечной системой в системе Drain Back dry.

Я сосредоточусь на сочетании теплового насоса с солнечными панелями и солнечной поддержкой для отопления.

Это схема установки (старая модель HPSU)

Сердцем HPSU Compact является… (здесь такое красивое имя)…. многоуровневый энергетический буфер. А говоря простым языком, видимый баняк 🙂

Изготовлен из пластика выдувным способом, т.е. корпус однородный, без швов и стыков и, естественно, не подвержен никакой коррозии.

Baniak, буфер энергии ups ..., оснащен несколькими проточными теплообменниками, изготовленными из гибкой трубки из нержавеющей стали, что обеспечивает отличную теплопередачу.

Один из них касается технической воды, перерабатываемой протоком.

При запуске буфер один раз заполняется водопроводной водой. Эта вода не находится под давлением и не заменяется и не расходуется во время работы. Это исключает образование накипи на нагревателе и на всех трубах внутри буфера, входящих в состав теплообменников.

В буфере можно выделить две основные зоны: верхнюю часть, которая все время сохраняет тепло, т.е. зону технической воды, и нижнюю, более холодную часть, солнечную зону, или, как сейчас модно говорить, ВИЭ зона.

Послойное распределение температуры возможно, поскольку горячая вода легче холодной и поэтому поднимается вверх. Бытовая вода нагревается в верхней части буфера. В этой зоне требуется высокая температура, чтобы всегда было достаточно горячей воды.В нижней части буфера находится вода, которая нагревается при работе дополнительных, возобновляемых источников энергии (солнечные коллекторы, камины с водяной рубашкой).

Этот энергетический буфер работает очень умно.

Если нет солнца, то тепловой насос работает, назовем его традиционным.

Либо через систему клапанов пропускает буфер и заряжает систему отопления, либо заряжает один из буферных теплообменников для получения температуры, необходимой для ГВС в верхней части.

И конечно, если мы хотим, чтобы помпа охлаждала летом, у нас есть полноценный кондиционер.

Все самое интересное начинается, когда светит солнце и в буфере есть дополнительное тепло, т.е. его избыток и даже небольшое количество. Система из четырех датчиков температуры, подвешенных на разной глубине, анализирует состояние буфера, а система клапанов направляет воду из системы отопления в этот центральный теплообменник, окруженный теплоизоляционным кожухом, открытым вниз.

Если температура в нижней буферной зоне превышает температуру обратки системы отопления, внутри теплоизоляции возникает тепловой поток.

В результате температура обратной воды повышается из-за дополнительной энергии от солнечных батарей или камина. Но хорошая вещь, нет?

В сервисных настройках указываем температурный предел, до которого мы можем разряжать нижнюю часть буфера, например 30 градусов, что более чем достаточно при установке теплых полов, а в верхней части у нас от. 45-50 градусов до 80 градусов максимум, на полном солнце.

Таким образом, в такие периоды, как сейчас, и в солнечную погоду мы можем использовать даже небольшое количество тепла от солнечных панелей для поддержки или даже замены отопления.

Для разумного поддержания отопления рекомендуется установка 4-5 солнечных панелей, а для ГВС только в летний период достаточно 2 панелей.

Так выглядит живая установка теплового насоса HPSU Compact 11 кВт с системой из 4-х солнечных панелей на плоской крыше.

Очень аккуратная котельная - один котел 80 х 80 см и все.

Сбоку виден вывод для блока питания будущего бассейна.

При традиционном решении у нас есть как минимум 3 элемента - насос, тепловой буфер и накопитель горячей технической воды с двумя змеевиками или еще один солнечный накопитель для горячей технической воды последовательно.

И мы не будем использовать тепло солнечных батарей для поддержания отопления.

Камин с водяной рубашкой, также можно прикрепить к буферу. И чтобы было проще, двумя способами. Либо на змеевик, либо, если отказаться от солнечных батарей, то на солнечные вводы.

Самое главное, камин подключается без промежуточных теплообменников и дополнительных насосов, т.к. горячая вода из камина не имеет ничего общего с отопительной водой из системы отопления.

Мы жертвуем только тепло, а не воду.

В этом году компания Rotex представила новые модели баков в стандартной и бивалентной версиях.

У них более приятный дизайн и немного измененная структура.

В версиях b и v имеется дополнительный змеевик, например, для камина.

Примерная схема теплового насоса HPSU Compact в версии BIV ниже.

Важно: такая буферная система энергии предназначена не только для воздушного теплового насоса Rotexa или солнечных панелей Rotexa Drain Back.

Мы можем использовать те же резервуары Rotexa в версии Hybrid Cube и интегрировать их в любой тепловой насос, бойлер или даже в существующую систему напорного гликоля, работающую от солнечной энергии.

Rotex HPSU Compact имеет отличный программируемый погодный контроллер, возможность управления через сеть и является Smart Grid Ready, т.е. приспособлен для управления по сигналу от электростанции, например, при изменении тарифов.

Таким образом, сложные гибридные установки (тепловые насосы, солнечные панели, котлы, камины) стали простыми, элегантными и эффективными 🙂

.

Смотрите также