Как слить воду с радиатора

Как слить, поменять, установить подогреватель

Охлаждающая жидкость регулирует в автомобиле много важных процессов. Например, она охлаждает мотор, она влияет на датчик температуры и его показатели (при нормальной работе указатель должен быть на низкой отметке). И для того чтобы поддерживать все эти процессы в норме, замена тосола ВАЗ 2106 должна производиться вовремя.

Оглавление

Сколько литров нужно
Как слить
Как залить
Как поменять
Как установить подогреватель

Сколько литров нужно

9 литров, с расширительным бачком 10 л.

Как слить

Этап первый – слив тосола с радиатора.

Нужно открутить пробку, которая закрывает горловину радиатора (через нее заливается антифриз) и подставить емкость под радиатор. В нижней его части есть сливная пробка, которую следует не спеша открутить (чтобы капли тосола не попали на компоненты авто). Если ВАЗ 2106 раннего образца и имеют старый радиатор, такую пробку найти невозможно (ибо ее нет). Зато есть специальный датчик, активирующий вентилятор. Его-то и нужно открутить ключом на 30 мм.

Этап второй – слив тосола с блока двигателя

Чтобы получить доступ к сливной пробке, расположенной на блоке силового агрегата, нужно демонтировать модуль зажигания. Пробка откручивается с помощью ключа на 13 мм. По окончанию слива следует тщательным образом закрутить пробки и протереть узлы автомобиля ветошью, а также выпустить лишний воздух из охладительной системы. Делается это достаточно просто – зажимной хомут ослабляется при помощи отвертки, а резиновый шланг снимается с впускного коллектора.

Как залить

Перед тем как начинать сливать старую охлаждающую жидкость, необходимо в салоне автомобиля, рычаг управления краном отопления поставить в крайнее правое положение (кран открыт). Откручиваем пробку расширительного бачка и пробку заливной горловины радиатора.

В левом нижнем углу радиатора находим пробку сливного отверстия, откручиваем ее и сливаем жидкость в заранее приготовленную емкость. На радиаторах старого образца, такой пробки нет. Вместо нее, ключом на 30, придется откручивать датчик включения вентилятора. Также и на блоке двигателя, находим и ключом на 13 откручиваем сливную пробку. После того, как жидкость слита, закручиваем пробки сливных отверстий на место.

И во избежание образования воздушной пробки в систему, отверткой распускаем хомут, и снимает резиновый шланг со штуцера впускного коллектора. Все, можно заливать антифриз. Как только со штуцера начнет вытекать жидкость можно надевать на него шланг и закручивать хомут. После, полностью заполняем радиатор и закручиваем пробку. Дальше, заливаем антифриз в расширительный бачок, оптимальный уровень 3-4 см выше метки MIN. Запускаем двигатель и прогреваем, до рабочей температуры.

После чего, глушим и еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости. В случае необходимости доливаем антифриз. Если система охлаждения автомобиля загрязнена,P то ее следует промыть водой или специальными средствами.

Порядок промывки такой же, как и при замене жидкости сливаем, заливаем и разводушиваем, заводим двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что с радиатора и блока двигателя вытекает чистая вода.

Как поменять

Порядок замены охлаждающей жидкости:

1. Перед тем как начинать сливать старую охлаждающую жидкость, необходимо в салоне автомобиля, рычаг управления краном отопления поставить в крайнее правое положение (кран открыт).

2. Откручиваем пробку расширительного бачка и пробку заливной горловины радиатора.

3. В левом нижнем углу радиатора находим пробку сливного отверстия, откручиваем ее и сливаем жидкость в заранее приготовленную емкость.

На радиаторах старого образца, такой пробки нет. Вместо нее, ключом на «30», придется откручивать датчик включения вентилятора.

4. Также и на блоке двигателя, находим и ключом на «13» откручиваем сливную пробку.

5. После того, как жидкость слита, закручиваем пробки сливных отверстий на место. И во избежание образования воздушной пробки в систему, отверткой распускаем хомут, и снимает резиновый шланг со штуцера впускного коллектора.

6. Все, можно заливать антифриз. Как только со штуцера начнет вытекать жидкость можно надевать на него шланг и закручивать хомут. После, полностью заполняем радиатор и закручиваем пробку. Дальше, заливаем антифриз в расширительный бачок, оптимальный уровень – 3-4 см выше метки «MIN».

7. Запускаем двигатель и прогреваем, до рабочей температуры. После чего, глушим и еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости. В случае необходимости доливаем антифриз.

Если система охлаждения автомобиля загрязнена, то ее следует промыть водой или специальными средствами. Порядок промывки такой же, как и при замене жидкости – сливаем, заливаем и разводушиваем, заводим двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что с радиатора и блока двигателя вытекает чистая вода.

Как установить подогреватель

Это устройство просто незаменимо, оно облегчает пуск двигателя в самые большие морозы. Многие интересуются, как установить подогреватель тосола. Такой нагреватель прогреет за два часа охлаждающую жидкость, но при его монтаже рекомендуют пользоваться фирменными хомутами импортных производителей и не забывать о технике безопасности при работе с горючими и токсичными веществами.

— Купите в автомагазине «котел» типа «Старт-М» или подобный ему. Также вам нужна электропомпа, она помогает нагревательному элементу работать длительное время без перегрева. Подойдет любая от отечественного автомобиля. Обдумайте, куда будете крепить эту конструкцию. Выбирайте место пониже, высота для помпы вредная.

— Помещаете помпу под капот. Если нет там места, то прикрепляете ее за бампер. Шланг с печки отопителя, идущий в салон, нужно снять. К шлангу присоединяете тройник и с этого тройника делаете ответвление на вход помпы. Выход помпы и вход котла соединяете шлангом. Если они будут близко друг к другу, то ничего страшного в этом нет. У вас останутся свободными два входа на тройнике.

— Разрезаете верхний патрубок радиатора. Затем его подключаете к тройнику. Таким же образом подключаете выходной конец котла. Все соединения шлангов обязательно закрепите хомутами. Зазоры и стыки промазываете герметиком.

— Установите таймер. Он будет включать нагревательный элемент через какое-то определенное время, и тосол поэтому не будет перегреваться. Заливаете новый тосол и ждете зимы, чтобы испробовать вашу конструкцию. Но у этой конструкции есть один недостаток: вам придется время от времени менять шланги, так как жидкость их разъедает довольно быстро.

Правила замены охлаждающей жидкости: пошаговая инструкция

Двигатели внутреннего сгорания, даже самые современные и высокотехнологичные, имеют коэффициент полезного действия около 30-40 %. Именно эта доля энергии, выделяемой при сгорании топлива, преобразуется в кинетическую, благодаря чему авто приводится в движение. Остальная часть уходит на нагрев силового агрегата. Чтобы обеспечить эффективный отвод избыточного тепла, используются системы активного охлаждения. Жидкости, которые применяются в них в качестве теплоносителей, постепенно теряют свойства по мере увеличения пробега авто. Чтобы обеспечить нормальное функционирование системы, нужно своевременно проводить замену расходного материала.

Подготовка к замене

Чтобы самостоятельно поменять охлаждающую жидкость в автомобиле, следует выбрать подходящее место, в котором будет удобно выполнять слив старой ОЖ. Наиболее оптимальные варианты – поместить машину на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. Также можно оставить авто в обычном положении, если величина клиренса позволяет установить снизу таз, обрезанную пластиковую канистру или другую емкость для слива отработанного антифриза.

Перед заменой стоит тщательно осмотреть состояние основных элементов системы охлаждения. Если на радиаторе, патрубках, помпе или других узлах имеются следы ОЖ, следует устранить причину утечки, прежде чем заливать свежий состав.

Пошаговая инструкция

Процесс замены ОЖ начинается со слива отработанного состава. Для этого нужно обязательно дождаться, пока двигатель остынет, давление в системе должно снизиться до безопасных значений. Далее необходимо подставить под радиатор емкость достаточного объема и выкрутить сливную пробку, предварительно сняв крышку в верхней части радиатора. Чтобы удалить из системы все остатки старого антифриза, следует также слить его из блока цилиндров (если это предусмотрено конструкцией автомобиля, и на БЦ имеется соответствующая горловина).

Далее необходимо закрутить сливную пробку обратно и залить нужное количество ОЖ через заливную горловину на радиаторе. В некоторых автомобилях допускается заливка непосредственно в расширительный бачок. Требуемый объем антифриза можно узнать, ознакомившись с технической документацией к транспортному средству.

В первое время после замены нужно периодически проверять уровень ОЖ в расширительном баке. Он может снизиться, поскольку жидкость постепенно будет растекаться по всем каналам рабочего контура, заполняя весь их объем.

Нужна ли промывка системы перед заменой ОЖ

Присадки, которые содержатся в антифризах, со временем начинают распадаться. При этом на внутренних поверхностях радиатора, патрубков, помпы и блока цилиндров образуется характерный налет бурого цвета, имеющий желеобразную консистенцию. Слой загрязнений препятствует нормальному теплообмену и снижает пропускную способность контура.

Подобные явления наблюдаются в случаях, когда грубо игнорируются сроки замены ОЖ. В профилактических целях следует промывать контур перед заливкой нового состава. Для этого можно использовать обычную дистиллированную воду, в которой нужно развести специальное промывочное средство. После заливки этой смеси необходимо завести мотор, прогреть его на рабочих оборотах (2000-3000 об/мин) и дождаться, пока откроется термостат и сработают вентиляторы, обдувающие радиатор. После этого можно сливать промывочный состав и заливать антифриз.

Последствия несвоевременной замены

Нерегулярное обслуживание системы охлаждения автомобиля чревато множеством проблем.

Из-за большого количества отложений могут забиться рабочие каналы контура, в результате остановится циркуляция ОЖ, произойдет перегрев двигателя.
Недостаточно эффективный отвод тепла от мотора может стать причиной температурной деформации головки блока цилиндров. Дорогостоящую ГБЦ придется менять.
Испорченный антифриз негативно влияет на состояние помпы, радиатора, патрубков и других элементов системы охлаждения. Один из возможных результатов запоздалой замены ОЖ – расходы на покупку перечисленных деталей.

С какой периодичностью менять жидкость

Срок службы антифриза зависит от множества факторов: стиля езды, технического состояния узлов системы охлаждения, качества самого материала. Как правило, такие жидкости могут сохранять заданные свойства в течение 40-50 тысяч километров пробега. После преодоления этого рубежа ОЖ начинает мутнеть, ее теплопроводность резко снижается. В результате ухудшается отвод тепла от двигателя, стрелка температуры на приборной панели будет подниматься выше среднего положения.

Регламентные сроки замены ОЖ можно узнать из технической документации к автомобилю или из рекомендаций производителя антифриза. В профилактических целях можно менять жидкость с меньшим интервалом, не дожидаясь, пока наступит конечный срок ее службы.

Выбор качественного антифриза для автомобиля

От характеристик охлаждающей жидкости зависит многое: безопасность авто, долговечность помпы и радиатора, эффективность работы салонной печки. Поэтому следует отдавать предпочтение качественным материалам, изготовленным в строгом соответствии со стандартами ГОСТов и ISO.

Антифриз ROLF G11 Green

Продукция компании ROLF соответствует всем требованиям и потребительским запросам. В ассортимент входят антифризы разных марок: G11, G12 и других. Широкое разнообразие охлаждающих жидкостей позволяет легко подобрать подходящий состав для конкретной модели автомобиля с учетом характеристик радиатора, двигателя и других узлов.

Как сливать воду из батареи и для чего это нужно?

Начнем с самого главного: сливать из батарей воду и оставлять систему без воды надолго нельзя! От этого батареи попросту начинают ржаветь и быстрее выходят из строя. Сливать воду из системы следует тогда, когда необходимо провести плановые работы по чистке системы или у вас возникла какая-либо чрезвычайная ситуация.

Отъезд надолго

Вы живете в частном доме, и собираетесь уехать на какой-то достаточно долгий период в холодное время года? И ваша батарея работает на воде? Воду из системы следует слить, потому что при морозе трубы может просто порвать. Если вы используете специальные незамерзающие жидкости, вас эта проблема не касается.

Плановый ремонт

Вы хотите почистить свой радиатор? Поменять на более новую модель или, наоборот, вместо алюминиевых батарей установить чугунные (потому что, на ваш взгляд, они лучше)?

Если вы живете в частном доме, проблем нет. Только не забудьте, что лучше систему заполнить сразу и убедиться в том, что нигде ничего не течет.

Если вы живете в квартире и у вас есть возможность отключиться от стояка и поменять батарею самостоятельно – делайте. Если нет – вам лучше обратиться в организацию, обслуживающую теплосеть вашего дома для того, чтобы сотрудники ее перекрыли систему отопления и выпустили из нее воду централизованно.

Материал в тему — как поменять батарею (приведена подробная пошаговая инструкция работы).

Внештатная ситуация

Под внештатной ситуацией мы понимаем случай, когда батарея протекла. Опять же, если есть кран, отключающий батарею – отключайте и сливайте, если нет – вам не обойтись без вызова слесаря-сантехника.

Батарея не греет

Холодная вода в батарее, хотя отопление давно включили? Значит, где-то в системе имеется воздушная пробка. По идее, ваши радиаторы должны быть оборудованы краном Маевского. Если у вас батарея установлена правильно (угол, в котором установлен кран, должен быть чуть-чуть выше), то при открытии крана для стравливания лишнего воздуха у вас только воздух и выйдет; как только пошла вода (не забудьте сразу подставить баночку) – значит, воздух вышел, и пробки больше нет. Если радиатор установлен полностью горизонтально, вам, возможно, придется спустить больше воды.

Читайте полезный материал:

В радиаторе рифар есть специальные краники для слива

Кран Маевского не установлен? Пожалуй, лучше в таком случае все-таки обратиться к специалистам. Почему?

Оборудование имеет обыкновение со временем выходить из строя. Представьте, что вам удалось справиться с закоксованностью и слить воду. А вот закрыть их – уже нет.

Представляете, к каким последствиям это приведет?

Во-первых, вы зальете соседей, и вам все равно придется вызывать слесаря, чтобы он отключил отопление во всем доме.

Во-вторых, вы оставите весь дом (или, по крайней мере, подъезд) без отопления на достаточно долгий срок – пока не будут ликвидированы последствия вашей «самодеятельности».

Кроме того, если отопление в вашем доме обеспечивается индивидуальным котлом, то в договоре, заключенном вами с обслуживающей организацией, указано, что самостоятельно сливать воду запрещено. Это связано с потерей нужного уровня давления, о чем сигнализируют специальные аварийные датчики.

Сливаем воду: нюансы процесса

Как же все-таки сливать воду из батареи, если это необходимо? Повторимся: жители городской квартиры могут слить воду только из отрезка сети (если имеются соответствующие краны). В частном доме перед ремонтом лучше полностью опорожнить систему отопления.

Вам предстоит выполнить такую последовательность действий:

В частном доме нужно отключить котел от подачи электроэнергии.

В квартире в обязательном порядке нужно перекрыть распределительный вентиль, который отходит от стояка. В частном же доме перекрываем кран (через него в котел поступает вода). Тут читайте о том, как перекрыть сами батареи.

К сливному клапану батареи нужно смонтировать шланг (не забудьте подставить миску или ведро – во-первых, есть вероятность протечки, во-вторых, в него будет стекать остаток воды в шланге). Шланг должен быть такой длины, чтобы доставал до канализационного коллектора (в частном доме можно воду выливать на улицу), или хотя бы – в унитаз.

Далее открываем сливной клапан. Если в системе есть еще другие краны с воздушными клапанами – их для ускорения процесса также следует открыть.

Когда вся вода уйдет, выльем остаток воды из шланга в тазик.

Все готово, можно приступать к ремонту или чистке радиатора.

Технологию работ вы можете также посмотреть на ролике ниже. Рекомендуем это сделать.

Если вы самостоятельно не можете слить воду, обязательно пишите в форму справа и заказывайте услугу специалистов по этой работе.

Надеемся, что материал статьи был вам полезен. Будем благодарны, если поделитесь ею в социальных сетях со своими друзьями.

Сколько сливать воды с батареи. Как слить воду из радиаторов отопления

С наступлением осени температура, как на улице, так и в квартирах постепенно снижается. Каждый из нас думает: «главное продержаться до начала отопительного сезона». Однако из года в год ситуация не меняется. В СМИ объявляют, что отопление было пущено в дома точно в срок и без задержек, но батареи у многих остаются холодными. Еще более обидно, когда до соседних квартир тепло все-таки дошло, а до вашей – нет.
Причиной такой неприятной ситуации является образование воздушных пробок по «стояку». Эти пробки закупоривают батареи на разных этажах здания и приводят к тому, что горячая вода, несущая долгожданное тепло, не может пробиться через них. Существует несколько способов решения данной проблемы, которые хотелось бы рассмотреть ниже.

Устранить воздушные пробки можно. Для этого необходимо спустить воздух и слить воду из батареи, что позволит заполнить освободившееся пространство поступающей горячей водой. Важно определить, кто будет этим заниматься (вы или представитель обслуживающей организации).
Наиболее оптимальный вариант – оставить заявку в МУП или ТСЖ и ждать слесарей. Однако ожидание может затянуться до нескольких недель. Многие хотят решить этот вопрос как можно быстрее, поэтому самостоятельно занимаются теплопоступлением в квартиру.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО СЛИВА ВОДЫ
В качестве основных недостатков можно выделить следующие:
ПОВРЕЖДЕНИЕ СЛИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ БАТАРЕЙ
Как правило, любое оборудование имеет свойство «стареть», а те, которые связаны с водой, еще и закоксовываются со временем. Если открыть сливные механизмы батареи, выпустить воздух и слить воду еще удастся собственными силами, то закрыть их возможно не получится. А это может привести к затоплению соседей, и, естественно, отопление пропадет во всем подъезде до ликвидации неисправности.
ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ В
Когда отопление обеспечивается индивидуальными котлами, многие обслуживающие организации запрещают самостоятельно сливать воду из стояков. Поскольку при потере давления начинают сигнализировать аварийные датчики контроля.

В данной статье мы поговорим о том, как слить охлаждающую жидкость из двигателя. Проводить данную процедуру необходимо по разным причинам. Например, при ремонте внутреннего сгорания. Даже замена термостата нуждается в сливе охлаждающей жидкости. Но давайте рассмотрим основные причины проведения этой процедуры более детально. Из статьи вы также узнаете, как заправить систему жидкостью и произвести прокачку — избавление от воздушных пробок.

Основные причины для слива жидкости

Как было сказано ранее, необходимо избавляться от жидкости даже при Кроме того, нужно сливать антифриз при замене патрубков, водяной помпы, ремонте печки. Поэтому вам необходимо знать, как слить охлаждающую жидкость при плановом обслуживании систем автомобиля. Стоит отметить, что антифриз имеет некоторый ресурс. В нём содержатся присадки, которые улетучиваются во время эксплуатации автомобиля. Эти присадки необходимы для смазки которая вращается при работе двигателя. Если в систему охлаждения добавить воду, то помпа перестанет смазываться, что приведет к ее преждевременному износу.

Присадки, которые содержатся в антифризе, позволяют работать патрубкам в щадящем режиме. Резина служит намного дольше, не трескается, следовательно, нет необходимости следить за ее состоянием. Но эти добавки улетучиваются, так как не выдерживают постоянного резкого перепада температур. Примерный срок службы антифриза составляет 90 тысяч километров пробега. Отсюда можно провести аналогию, ведь заменять жидкостный насос нужно при таком же пробеге. Вывод такой: во время замены помпы необходимо заливать свежую жидкость.

Как слить ОЖ

Перед тем вам потребуется подготовиться к этому. Из инструментов и приспособлений вам необходима емкость объёмом около 10 литров. Ее вполне достаточно, чтобы уместилась вся жидкость, которую вы будете сливать. Кроме того, вам необходим ключ на 13. Желательно использовать торцевой или накидной, так как с их помощью работать удобнее. В редких случаях могут потребоваться плоскогубцы. Если у вас установлена то нужно ее снять. Итак, имеются два сливных отверстия — непосредственно в блоке двигателя внутреннего сгорания и в самой нижней части радиатора. Но заметьте, что избавиться от всей жидкости довольно сложно. Поэтому нужно прибегать к некоторым хитростям.

О них будет сказано ниже. Первым делом вы устанавливаете емкость под сливное отверстие на радиаторе. При необходимости нужно прикрыть генератор отрезком пленки. Обратите внимание на то, что двигатель должен быть остывшим, чтобы вы не получили травм. В герметичного типа жидкость не будет вытекать до тех пор, покуда вы не начнете выкручивать пробку на расширительном бачке. После того как весь антифриз вылился из радиатора, нужно закрыть сливное отверстие в нем. Ключом на 13 выкручиваете заглушку в блоке двигателя. Аналогично избавляетесь от антифриза в рубашке охлаждения.

Небольшие хитрости

Но есть мелкие нюансы, которые вам помогут полностью избавиться от жидкости в системе. Стоит заметить, что не каждый знает, как слить полностью охлаждающую жидкость. А сделать это достаточно просто. Не забывайте, что печка подключена к охлаждению мотора. Следовательно, ее необходимо полностью открывать, чтобы из радиатора удалилась вся жидкость. Кроме того, можно поступить немного хитрее — поставить автомобиль таким образом, чтобы задняя его часть была выше передней. Это позволит антифризу вытекать через отверстие в радиаторе. При этом даже из печки она будет направляться к основному отверстию. Аналогично можно поступить и при заливке ОЖ. Единственное отличие — передняя часть автомобиля должна быть выше, нежели задняя. Таким образом, антифриз будет стремиться максимально заполнить радиатор печки. А теперь немного о том, как произвести заправку системы.

Заливка ОЖ

Перед тем как начать заливать ОЖ в систему, удостоверьтесь, что все сливные отверстия плотно закрыты. Это позволит избежать лишних затрат. Немного разнится процедура заправки системы охлаждения на "классике" и на семействе ВАЗ, начиная с модели 2108. В последних использована герметичная система, у которой жидкость находится под определенным давлением. Оно регулируется при помощи двух клапанов, которые находятся в пробке Отсюда вывод - чтобы слить охлаждающую жидкость ВАЗ-2110, потребуется открывать пробку. Есть еще одна небольшая особенность — как таковой прокачки системы не предусмотрено. Достаточно лишь залить антифриз, прогреть двигатель до рабочей температуры и дать ему некоторое время поработать. А вот в "классике" необходимо действовать в несколько иначе. В общем же, трудности с заправкой системы ОЖ не должны возникнуть. Главное — это знать точно, какое количество жидкости находится в системе.

Выводы

Теперь вы имеете представление о том, как слить охлаждающую жидкость, "Нексия" или отечественная десятка, совершенно не имеет значения. Работы проводятся аналогично как на отечественных машинах, так и на импортных. Правда, существуют мелкие особенности у каждой модели автомобиля. Например, расположение сливных отверстий может не совпадать. Но они все равно будут находиться на радиаторе и блоке ДВС, потому что это самые крупные элементы системы охлаждения. В двигателе происходит мощная отдача тепла жидкости, а в радиаторе последняя снижает свою температуру.

Ремонт и техобслуживание автомобиля может понадобиться любому начинающему автолюбителю. Если вы стали обладателем авто, у вас, естественно, могут появиться вопросы, как правильно делать те или иные операции по обслуживанию машины. Как слить охлаждающую жидкость, если вы заметили, что система кондиционирования работает не должным образом? Ответ на этот вопрос можно найти в данной статье.

В каких случаях следует заниматься работой по обновлению радиатора или охлаждающей системы? Время работы системы охлаждения ограничивается тем, что ОЖ очень часто требует замены. Чаще всего, такая замена становится необходимой тогда, когда приходится заменять радиатор, термостат, или пришло время замены по истечению максимально допустимого срока пробега автомобиля.

Следующие причины, вследствие которых придется сталкиваться с данным вопросом – это уменьшение теплоотдачи, появление пены, или другими словами – выработка свойств охлаждающей жидкости со временем. Для того, чтобы двигатель работал в правильном режиме, такую жидкость необходимо менять.

Срок службы охлаждающей жидкости зависит от ее состава. Простой по составу антифриз, который разрабатывается на основе силикатных присадок, работает 2-3 года. Карбоксилатные жидкости могут работать и до 5 лет. Узнать состав того или иного типа антифриза можно на этикетке. Однако, не смотря на такие качества, антифриз следует менять каждые 45 000 километров пробега, особенно, если Вы отдаете предпочтение езде по загородным дорогам. Однако нет гарантий, что не придется менять антифриз, даже не проездив на автомобиле установленный километраж. Ведь в «Тосол» могут попасть отработанные газы и воздух, в таком случае профилактическая замена будет обязательной.

Если антифриз смешивали с водой, он может «постареть», и определить это можно тоже несколькими способами:

Как это делать

Как и любую другую операцию, связанную с работой двигателя или кондиционера, выполнять замену легче всего пошагово. Выполняя этапы один за другим можно ускорить процесс замены, тем самым сэкономив свое личное время. Замена антифриза в радиаторе и в движке отличается процессом.

Как слить охлаждающую жидкость с радиатора?

Работая по правильной схеме, в первую очередь снимается защита двигателя.
Дальше открывается краник отопителя. Для этого регулятор печки переводится в крайнее правое положение. Для наглядости – это самая горячая температура.
Крышка расширительного бочка открывается на третьем этапе. Некоторые руководства советуют не открывать эту крышку, поскольку жидкость может расплескаться. Как поступать – решать лучше всего самому.
Под радиатор устанавливается тазик.
Дальше под капотом находится сливная пробка, но открывается она аккуратно. В противном случае можно залить ею генератор, что нежелательно.
Спустя 10 минут можно приступить к замене «Тосола» в двигателе.

Как слить охлаждающую жидкость с двигателя?

Первое, что надо сделать, – защитить двигатель и землю под ним от пролива «Тосола». Для этого под двигатель ставим тазик.
Дальше находим пробку сливного отверстия, которая находится под блоком зажигания. При необходимости снять можно целый модуль.
Сливаем охлаждающую жидкость полностью.
Позволив двигателю после слива отстояться, что не должно занять больше 10-ти минут, ставим крышки и пробку на место, чтобы не потерять нужные детали.
Сливные отверстия протираются чистой тряпкой.
Процесс окончен, и можно приступать к любым другим операциям.

Видео «Замена ОЖ своими руками»

В этом видео показан процесс самостоятельной замены антифриза.

Как слить воду из батареи

Как слить воду из батареи?

Длительный отъезд, ремонт и другие ситуации заставляют нас заранее заботиться о безопасности и защите от различных аварийных ситуаций. Однако, если перекрыть газ не забывает никто, то слить воду из батареи догадывается не каждый. А ведь это грозит тем, что на морозе или от гидроудара трубы могут лопнуть, таким образом вы затопите соседей. Чтобы этого избежать, необходимо слить воду из батареи. Как это сделать, читайте в статье.

В каких случаях можно сливать воду?

Наиболее популярная причина для слива воды — отъезд из дома в зимнее время. Дело в том, что вода имеет свойство расширяться, поэтому при скачках температур из-за давления может просто прорвать трубу.

Слив воды может понадобиться и при очистке или замене батареи. Здесь важно помнить, что если у вас нет возможности отключить радиатор от стояка и заменить прибор качественно своими силами, то лучше обратиться в ЖКХ, ТСЖ или другую обслуживающую компанию для централизованного спуска воды.

При повреждении батареи, чтобы не затопить соседей, также может понадобиться слив воды. Если имеется кран отключения радиатора, то слив можно проводить самостоятельно. В обратном случае следует прибегнуть к услугам сантехника.

Часто случается так, что отопление включили, но батарея остаётся холодной. Причиной этому служит воздушная пробка. Чтобы пробку устранить, понадобиться слить воду. Если в квартире имеется кран Маевского, то провести процедуру можно своими силами. Результат зависит от положения батареи:

- Кран расположен немного выше. Сначала выйдет воздух, а потом польётся вода. Как только начнёт литься вода, можно перекрывать кран.
- Батарея установлена горизонтально. Необходимо спустить побольше воды, поскольку пузырьки могут оставаться в системе.

Кран Маевского отсутствует? В таком случае следует обратиться к профессионалам, поскольку самостоятельный слив может привести к:

- Заливу соседей.
- Оставлению всего подъезда или дома без отопления.
- Подаче на вас заявления в суд.

Как слить воду из батареи?

Жильцы многоквартирных домов могут сливать воду исключительно из определенного отрезка сети и при условии, что имеются необходимые краны. Для частных домов действует другое правило: перед ремонтными работами следует опорожнить отопительную систему целиком.

Для слива воды необходимо:

- Выключить котёл, подающий электроэнергию, и перекрыть кран, через который вода поступает в него (для частных домов). Перекрыть вентиль, отходящий от стояка (для квартир).
- К клапану слива подсоединить шланг. Подобрать шланг такого размера, чтобы он дотянулся до коллектора канализации или унитаза.
- Открыть клапан слива.
- Подождать слива воды.
- Оставшуюся часть воды перелить в какую-нибудь ёмкость.

После этого радиатор будет полностью чист от воды, поэтому можно приступать к его осмотру или ремонтным работам.

Обратите внимание! Не следует оставлять батареи без воды на долгий срок! Это грозит образованием коррозии и последующим выходом из строя всей системы.

Как слить воду на ниве шевроле

Шевроле Нива — замена охлаждающей жидкости — журнал За рулем

Согласно регламенту технического обслуживания автомобиля Шевроле Нива охлаждающую жидкость следует заменять каждые 60 тыс. км пробега.

Шевроле Нива

Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть, а затем сбросить избыточное давление в системе охлаждения, отвернув крышку расширительного бачка.

Подставляем широкую емкость объемом не менее 8,5 л под сливное отверстие, выполненное в нижней части левого бачка радиатора. Для снижения интенсивности слива жидкости в первоначальный момент крышку расширительного бачка следует плотно завернуть.

Шевроле Нива

Рукой отворачиваем пробку сливного отверстия радиатора и сливаем охлаждающую жидкость из радиатора в подставленную емкость.

Пробка сливного отверстия уплотняется резиновым кольцом. Порванное, потрескавшееся или потерявшее эластичность кольцо заменяем.

Отворачиваем крышку расширительного бачка.

Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя подставляем емкость под сливное отверстие, расположенное на левой стороне блока цилиндров рядом с модулем зажигания.

Шевроле Нива

Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем пробку сливного отверстия блока цилиндров и сливаем жидкость из двигателя.

В соединении пробки и блока цилиндров применена коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Заворачиваем пробки сливных отверстий радиатора и блока цилиндров. Пробку сливного отверстия блока цилиндров затягиваем моментом 25–30 Н∙м.

Шевроле Нива

Перед заполнением системы охлаждения жидкостью снимаем экран двигателя и пассатижами ослабляем затяжку хомута крепления шланга подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу...

Шевроле Нива

...и снимаем шланг с патрубка.

Шевроле Нива

Заливаем жидкость в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок, пока из шланга подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу не польется жидкость.

После этого устанавливаем шланг на место и закрепляем его хомутом. Заворачиваем крышку расширительного бачка. Пускаем двигатель. При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем — быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель.

Шевроле Нива

После остывания двигателя проверяем уровень охлаждающей жидкости в бачке и доводим его до нормы (он должен находиться между метками MIN и MAX).

Как очистить сливные отверстия люка в крыше

Уильям Зейн

Э. Дж. Сандерс / Demand Media

Сливы люка в крыше - это аспект вашего автомобиля, о котором вы, вероятно, редко задумываетесь. Хотя люк в крыше герметичен, чтобы не пропускать большую часть влаги, некоторое количество влаги и воды все же проникает через зазор между люком и самим автомобилем. Затем влага выводится из автомобиля через сливы люка в крыше, которые выходят изнутри крыши и выходят в другом месте.Если стоки забиваются, это может вызвать затхлый запах изнутри и в конечном итоге создать серьезную проблему. Стоки люка в крыше вашего автомобиля следует регулярно чистить.

Шаг 1

Найдите сливные отверстия. В зависимости от вашего автомобиля их расположение может отличаться, хотя передние сливные отверстия в большинстве автомобилей выходят в дверной косяк или под автомобилем. Задняя часть может стекать под задний бампер или в верхней части зоны косяка заднего люка. Обратитесь к руководству по ремонту для вашей конкретной модели.

Шаг 2

Удалите грязь, листья и мусор вокруг сливных отверстий. Скрутите и сожмите резиновые концы водостоков на выходе из машины. Это должно выпустить часть воды и мусора, застрявшего в канализации.

Step 3

Полностью откройте люк, чтобы можно было видеть сливные отверстия. Проверьте поток каждого слива, налив небольшое количество воды (около стакана) в отверстия слива в том месте, где они расположены возле люка на крыше.Они должны быть очевидными и располагаться в переднем и заднем углах люка на крыше. Проверьте, не вытекает ли вода из выходов сливных отверстий.

Продуйте стоки сжатым воздухом, если вода не выходит из резиновых сливных отверстий. Если вода все равно не сливается, протяните ее к сливному отверстию с помощью гибкой проволоки, чтобы удалить мусор. Скрутите и сожмите резиновые концы слива, чтобы удалить грязь и мусор. Вылейте еще небольшое количество воды в канализацию, когда она будет очищена, чтобы промыть ее.

Еще статьи

Как очистить слив переменного тока, если вода пролита на ваш автомобиль «Auto Maintenance & Repairs :: WonderHowTo

В следующем руководстве вы узнаете, как решить проблему, которая очень часто встречается среди водителей. Если вода когда-либо проливалась на вас из автомобиля, вероятно, это из-за системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Когда вы используете кондиционер, также образуется конденсат, который обычно уходит в канализацию. Но если он засорится, у вас могут возникнуть проблемы.

Из этого туториала Вы узнаете, что нужно сделать, чтобы очистить засорение и предотвратить повторение несчастных случаев.Так что удачи, будьте осторожны и наслаждайтесь!

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

Наше простое руководство (с изображениями!)

Вы знаете, как слить воду из кофеварки Keurig?

Если нет, то можете!

Этот шаг может показаться сложным, поскольку Keurig не облегчает доступ к внутреннему резервуару .

Но если вы планируете оставить Keurig на 1-2 недели или дольше, вам обязательно нужно его слить. Если вы этого не сделаете, вы рискуете:

Рост плесени
Замерзание (при хранении в гараже или в холодном месте)

Слейте воду из Keurig всего за 5 минут!

Узнайте, как слить воду из Keurig 1.0 и пивоварню Keurig 2.0 с нашим удобным пошаговым руководством.

Сначала попробуйте невероятно простой метод - никаких инструментов не требуется!

Я нашел на YouTube человека, который придумал гениальный способ слить воду из своей модели Keurig 1.0. Прежде чем брать инструменты, попробуйте этот простой метод!

Шаги:

Опорожните резервуар для воды
Замените резервуар и трюк Keurig, заставив его думать, что есть вода (видео показывает, как)
Заварите порцию, чтобы опорожнить внутренние резервуары , не всасывая . вода

Если это не сработало, продолжайте читать.Мы в кратчайшие сроки очистим ваш кёриг!

В Coffee Maven мы эксперты Keurig!

Как слить жидкость из кофеварки Keurig 1.0 для хранения

Требуемое время

Необходимые инструменты

Отвертка с плоской головкой
Плоскогубцы
Пластиковая трубочка

Как слить воду из кофеварки Keurig 1.0: 30 Второй обзор

Поднимите ручку, чтобы открыть отсек для контейнера, и удалите два винта в положениях 11:00 и 1:00, используя отвертку с плоской головкой.Это ослабит верхнюю часть, на которой написано «Keurig».
Сдвиньте его, обнажив верхнюю часть внутреннего резервуара для воды.
Найдите две трубки, подключенные к внутреннему резервуару: одна имеет L-образную форму и обращена в сторону, а другая выходит прямо сверху. Захватите их застежки-молнии плоскогубцами с шумоподавлением и покачивая, чтобы ослабить, затем отсоедините трубки.
Переверните заварник, чтобы вода могла выливаться через L-образное отверстие. В то же время вставьте соломинку в отверстие в верхней части бака, чтобы воздух вытеснил воду.
Когда закончите, соберите пивоварню.

Шаг 1: Поднимите ручку отделения для капсул и открутите винты, которыми крепится верх.

Доступ к резервуару для воды через нижнюю часть кофеварки невозможен. Вместо этого мы удалим верхнюю часть, чтобы получить прямой доступ к верхней части резервуара для воды.

Найдите два винта в положениях 11:00 и 1:00, как показано на фотографии ниже. Отверткой с плоской головкой открутите оба винта. Это отделит верхнюю часть машины - часть с надписью «Keurig» спереди - и ее можно будет снять.

Шаг 2: Снимите верхнюю часть машины

Осторожно потяните ослабленную верхнюю часть вперед и вверх, чтобы снять ее с Keurig. Это откроет доступ к внутренней трубке кофеварки.

Шаг 3: Отсоедините силиконовые трубки от внутреннего резервуара для воды

Найдите две трубки, подключенные к верхней части внутреннего резервуара для воды, как показано на изображении ниже:

Трубка, подключенная к L-образному отверстию на задней стороне- правая
Трубка, соединенная с отверстием, выходящим прямо из верхней части резервуара для воды

Эти трубки, вероятно, будут иметь стяжки, прикрепляющие силиконовые трубки к металлическим насадкам фильтров для воды.Вам нужно будет ослабить эти застежки-молнии, чтобы снять силиконовые трубки. Вы можете сделать это одним из двух способов:

Отодвиньте стяжки с металлической насадки с помощью плоскогубцев
Обрежьте стяжки (делайте это только в том случае, если у вас есть стяжки, которые нужно прикрепить позже)

С помощью этих надоедливые стяжки нейтрализованы, отсоедините силиконовые трубки.

Шаг 4. Переверните заварочный механизм и слейте воду.

Переверните заварочный механизм, чтобы вода вытекла из L-образного отверстия.

Это может быть медленным процессом, поскольку вода не может свободно вытекать, если воздух не может вытеснить сливаемую воду.

(Любой, кто когда-либо наливал сгущенное молоко или клюквенный сок из банки, знаком с этим явлением.)

Чтобы ускорить процесс, возьмите тонкую соломинку и поместите ее поверх другого отверстия с отдельной трубкой (та, что сверху бака для воды). Это может улучшить приток воздуха в резервуар для воды и ускорить процесс слива.

Сливать до тех пор, пока в баке не останется воды.

Шаг 5: Соберите машину

По окончании слива снова подсоедините силиконовые трубки. Если вы пошевелили стяжками вниз, пошевелите их обратно. Если вы их отрезали, используйте новые стяжки, чтобы надежно закрепить силиконовые трубки на месте.

Затем снова прикрепите верхнюю часть, которую вы ранее сняли, и, наконец, снова прикрепите верхнюю часть с помощью винтов, которые вы удалили.

Поздравляем, вы успешно осушили пивоварню Keurig 1.0!

Как слить воду из Keurig 2.0 Кофеварка для хранения

Требуемое время

Необходимые инструменты

Как слить воду из пивоварни Keurig 2.0: сводка за 90 секунд (эта длиннее)

Поднимите ручку, чтобы открыть хромированное кольцо вокруг верхней задней части машины . Отсоедините хромированное кольцо от корпуса.
Закройте ручку, переверните пивоварню и отверткой с крестообразным шлицем открутите 6 винтов в нижней части.
Перевернув пивоварню, снимите высокий серебряный предмет в переднем углу.Затем снимите переднюю часть машины.
Поставьте пивоварню вертикально и открутите два винта в верхней части стороны резервуара для воды. Затем, используя плоский предмет, похожий на лопатку, обойдите верхнюю часть пивоваренного завода, чтобы сместить всю верхнюю манжету.
Остается только внешняя обертка снаружи. Удалите и это.
Снимите узел забора воды, отсоединив три зажима и подняв его. После этого отсоедините кусок от двух прикрепленных к нему трубок.Внутри только что удаленного черного кусочка все еще есть вода. Нажмите на середину и встряхните, чтобы полностью слить.
Удалите винт, расположенный рядом с основанием материнской платы, который позволит вам вытащить внутренний фильтр.
Поверните заварник на другую сторону и снимите винт на белой шайбе. Теперь резервуар для воды отсоединен. Осторожно приподнимите и выдвиньте.
Поверните заварник обратно к материнской плате и отсоедините фильтр (за материнской платой) от узла помпы, который является частью детали, которую вы только что вытаскивали.Теперь полностью отсоедините фильтр.
Отсоедините трубку в самом верху бака для воды. Это позволяет воздуху вытеснять воду во время слива.
Наконец, отсоедините трубку, ведущую от узла насоса к резервуару для воды. Вода быстро потечет.
Внутри насоса еще есть вода, поэтому вставьте шприц (или, может быть, дуйте?) На входную трубку, чтобы удалить лишнюю воду.
Возьмите одну из трубок от насоса и подсоедините шприц к отверстию в верхней части бака для воды, чтобы удалить лишнюю воду.
Когда закончите, соберите пивоварню.

Шаг 1: Отсоедините хромированное кольцо за блоком контейнера

На шаге 4 вы снимете верхнюю часть пивоварни, но вы не сможете это сделать, пока не снимете кольцо, показанное ниже. Он прикреплен к верхней части пивоваренного завода с помощью пяти защелок и может быть снят, нажав и подняв с небольшим усилием.

Шаг 2. Открутите 6 винтов с нижней части заварочного устройства.

В конечном итоге вы снимите всю переднюю и боковую панели кофеварки.Для этого вам нужно удалить нижнюю часть.

Используйте отвертку с крестообразным шлицем, чтобы выкрутить 6 винтов (или сколько угодно винтов на вашей пивоварне Keurig 2.0).

Шаг 3: Снимите переднюю часть заварочного устройства

После снятия нижней части пора отсоединить переднюю часть заварочного устройства.

Если на вашей модели есть серебристый пластиковый элемент, показанный слева на изображении ниже, сначала удалите его. Как только эта деталь будет удалена, передняя панель выдвинется аналогичным образом.

Эти детали прикреплены с помощью крючков, которые необходимо сдвинуть в сторону (чтобы отцепить) перед тем, как вытянуть наружу.Возможно, вам придется приложить значительную силу, особенно к передней панели, показанной справа.

Шаг 4: Открутите винты в верхней части стороны резервуара для воды, затем снимите верх машины

Помните, как вы снимали хромированную манжету на шаге 1? Это вступает в игру здесь.

Поверните заварник в сторону резервуара для воды и найдите два винта в верхней части. Выкрутите эти винты отверткой с крестообразным шлицем.

После снятия единственное, что удерживает внешнюю часть машины, - это пластиковые защелки.Используйте плоский предмет, похожий на лопатку, чтобы вставить клин между верхней и боковой частями пивоваренного завода и начать поддевать его вверх. Возможно, вам понадобится применить силу. Работайте полностью, пока не отделите всю верхнюю часть пивовара.

Шаг 5: Снимите внешнюю обертку, чтобы обнажить все внутренние компоненты.

Единственное, что мешает вам получить полный доступ к внутренним компонентам пивовара, - это внешний кожух, оборачивающийся по бокам и сзади. Он прикреплен к основанию машины с помощью пластиковых защелок.С некоторой силой оторвите внешнюю часть от основания, чтобы снять ее.

Шаг 6: Отсоедините узел забора воды и слейте воду из него

Теперь пора приступить к работе с внутренними компонентами машины.

Сначала снимите узел забора воды, отсоединив две прикрепленные к нему трубки. Их держат пластиковые зазубрины.

После снятия нажмите на середину черного всасывающего патрубка для слива. Хорошо встряхните, чтобы вытечь как можно больше воды. Когда закончите, отложите этот кусок в сторону.

Шаг 7: Удалите винт возле основания материнской платы, освобождая внутренний фильтр.

Есть два винта, скрепляющих вместе весь резервуар для воды, насос и внутреннее устройство фильтра.

Это первый винт.

Найдите винт в основании зеленой материнской платы и снимите его с помощью отвертки с крестообразным шлицем.

Примечание: Удаляемый здесь винт немного меньше, чем другие винты, снятые до этого момента.Держите его отдельно, чтобы знать, что это такое.

Шаг 8: Удалите единственный винт, удерживающий резервуар для воды и узел насоса на машине

Поверните пивоваренный завод и найдите последний оставшийся винт, соединяющий весь резервуар для воды, насос, внутренний фильтр в сборе с основанием. Имеет белую пластиковую шайбу.

Выкрутите этот винт с помощью отвертки с крестообразным шлицем. После снятия осторожно сдвиньте весь узел наружу, чтобы снять его с петель.

Будьте осторожны, чтобы не повредить провода!

Шаг 9: Отсоедините фильтр от узла насоса и слейте воду из фильтра.

Когда все внутренние компоненты освобождены от основания, пора начать снимать их по одному для слива накопленной воды.

Сначала отделите внутренний фильтр от узла насоса, осторожно (но надежно) отсоединив силиконовую трубку, показанную на изображении ниже.

Вода начнет стекать.

Шаг 10: Отсоедините трубку в верхней части резервуара для воды

Перед тем, как слить воду из резервуара, снимите трубку, соединенную с верхней частью. Это позволит воздуху вытеснить воду, стекающую со дна.

Шаг 11: Наконец, отсоедините трубку, ведущую от узла насоса к резервуару для воды

После 10 утомительных шагов, наконец, пора слить воду из пивоварни!

Отсоедините трубку, соединяющую резервуар для воды с насосом.Вода немедленно начнет вытекать из трубки, поэтому будьте готовы направить ее в раковину или в емкость для сбора.

Шаг 12: откачайте оставшуюся воду из узла насоса (необязательно)

Необязательно, но рекомендуется, используйте шприц для откачки оставшейся воды из узла насоса.

Вы удивитесь, сколько воды там может скрываться.

Если у вас такого нет (а у меня не было), вы можете найти его в любом зоомагазине. Их используют для дозирования лекарств.Вот куча дешевых в Интернете.

Шаг 13: откачайте оставшуюся воду из резервуара для воды (необязательно)

Также необязательно, но рекомендуется, подсоедините шприц к верхней части резервуара для воды, чтобы откачать оставшуюся воду в резервуаре или линиях.

Примечание: Пластиковая деталь, используемая для соединения шприца с резервуаром для воды, была позаимствована у насоса, как показано на этапе 12.

Этап 14: Соберите машину

Поздравляем! Вы успешно слили воду из своего Keurig 2.0 внутренних компонентов пивовара. Теперь можно безопасно хранить вашу машину.

Связано: Как удалить накипь в пивоварне Keurig 2.0

Как быстро слить воду из водонагревателя (с иллюстрациями)

Слить воду из водонагревателя можно быстро и легко

Бак для горячей воды, вероятно, является одним из, если не самым, запущенным бытовым оборудованием. Это забавно, потому что это, пожалуй, самый часто используемый прибор в нашем доме. К счастью, задача обслуживания вашего водонагревателя довольно проста, это требуется примерно раз в год, и это действительно окупит вас, увеличив срок службы водонагревателя. Не говоря уже о том, что у вас также будет более чистая вода.Итак, учитывая то, что наш резервуар для горячей воды делает для нас, не пора ли вам проявить к нему немного любви?

Эта статья упростит вам выполнение этого планового обслуживания настолько быстро и легко, насколько это возможно, при этом при этом тщательно и без необходимости полностью отключать водонагреватель. Хотя общая задача может занять час или два (если она не была сделана какое-то время), большая часть этого времени - простои и позволит вам одновременно заниматься другими делами. У вас наверняка есть все необходимое прямо в доме.Итак, приступим!

Перед тем, как начать: проверьте клапан T&P

Первое, что вам нужно сделать, это проверить клапан сброса температуры и давления. (T&P) Это потому, что если у вас плохой T&P, вы захотите изменить его одновременно с опорожнением резервуара, если это возможно.

Для проверки предохранительного клапана T&P:

Поставьте кастрюлю под эту линию, чтобы она могла собирать вытекающую воду.
Слегка приподнимите рычаг на верхней части клапана (открытие его весь путь не нужно), так что вы можете услышать это шипение и производите небольшое количество воды из напорного трубопровода.
Как только вы услышите и увидите, что ищете, снова закройте клапан, и мы можем начать сливать воду из бака. Если нет, остановитесь сейчас, чтобы просто слить воду из бака и одновременно произвести ремонт.

Для получения подходящей запасной детали T&P используйте информацию, указанную на паспортной табличке, прикрепленной к верхней части клапана. Вы сможете найти подходящую замену в местном магазине бытовой техники или товаров для дома. Убедитесь, что у вас есть все необходимое для замены клапана T&P, чтобы вы могли получить все это, пока вы там.

Простые шаги для слива воды из водонагревателя

Если у вас газовый водонагреватель , поверните ручку управления горелкой в положение пилота. Слегка надавите на регулятор, чтобы он повернулся. На циферблате под ручкой должен быть индикатор, подтверждающий ваш выбор. Вы должны заметить, что ручка имеет выемку. Если эта выемка расположена так, чтобы можно было нажать красную пилотную кнопку, вы в правильном месте. Для более новых газовых водонагревателей концепция та же, но с немного другим стилем ручки.
Если у вас есть электрический резервуар для воды , выключите выключатель, подающий на него питание, на электрической панели.
Иди, приготовь шланг. Мы хотим дать резервуару для воды остыть, чтобы мы не работали с очень горячей водой, которая сейчас содержится. Чтобы ускорить этот процесс, по пути за шлангом включите сторону горячей воды на кухонной мойке . Поскольку наша горелка выключена, это поможет вам избавиться от части этой горячей воды, заменив ее в баке с холодной водой.Оставьте этот кран включенным, так как он поможет нам немного предотвратить пропылесосить линии. Теперь, подсоедините шланг к сливному клапану на водонагревателе и проведите его к к месту слива. Это может быть колодец отстойника, слив в полу, очистка ... любое место, где вода будет уносить воду в канализацию или на улицу, должно быть в порядке.
Перекрыть подачу холодной воды. Надеюсь, у вас есть клапан, установленный на линии холодной воды прямо над резервуаром, чтобы вы могли сделать это, не перекрывая подачу воды на весь дом.Если нет, найдите главный водопровод там, где он входит в дом, и отключите оттуда холод. (Вы можете определить, как отключить холодную воду, прежде чем начинать слив.)
Откройте сливной кран на баке. В зависимости от длины шланга вы должны увидеть, как вода выходит довольно быстро. В противном случае у вас может быть перегиб или вакуум в самом шланге. Двигаясь вдоль шланга, покачивая и поднимая кое-где, можно "отрыгнуть" шнур, если это необходимо.Кроме того, здесь нам снова помогает открытый кран с горячей водой. Вы оставили это правильно? Один из детей не отключил его по незнанию, не так ли? Хорошо. Затем, как только вы убедитесь, что резервуар опорожняется, переходите к следующему шагу.
Подожди .... Нет, ты не напортачил. Это следующий шаг. Дожидаемся, пока сойдет емкость. Возможно, сейчас самое время проверить игру, приготовить сэндвич или взять ледяной напиток ... из холодильника ... поскольку у некоторых из вас сейчас нет холодной воды.

У тебя еще есть время убить? Тогда позвольте мне научить вас, пока мы ждем.

Почему вы должны слить воду из резервуара

Пока мы ждем, давайте поговорим о том, почему мы делаем то, что делаем.

Наша вода далеко не так чиста, как нам хотелось бы думать, и со временем всевозможные мелочи в нашей воде будут скапливаться на дне резервуара. В дополнение к тому, что находится в нашей воде, сам резервуар подвергается коррозии и выпускает частицы этой коррозии в воду, чтобы присоединиться к остальным нашим отложениям на дне.Это образование отложений также способствует ускорению коррозии нашего резервуара.

Теперь эта вода звучит не только не для того, чтобы купаться в ней, попробуйте вскипятить кастрюлю с водой, а затем попробуйте вскипятить кастрюлю с водой с небольшим количеством грязи на дне. Какой быстрее закипает? Чем больше времени требуется нашему водонагревателю для достижения желаемой температуры, тем больше вам будет стоить его эксплуатация.

Более чистая вода, меньшие затраты на коммунальные услуги и более длительный срок службы нашего водонагревателя - все это мне нравится. Как насчет тебя?

Проверка резервуара для горячей воды

Это также хорошее время для проверки резервуара для воды.Вы уже проверили свой клапан T&P, и мы знаем, что сливной клапан и автомат горения работают. А как насчет корпуса танка?

Осмотрите корпус резервуара для воды; особенно низ. Вы видите какие-нибудь «волдыри» там, где кажется, что он начинает ржаветь? Есть ли откуда-нибудь капающая вода или мокрые пятна под ней, которые могут указывать на протекание вашего аквариума? В таком случае вы можете начать подготовку к приобретению нового резервуара. Когда танк наконец уходит, он может быть беспорядочным, неудобным и даже стоить дороже, если вам придется платить за аварийную службу или у вас нет времени на покупки.

Изоляция резервуара для воды

Наконец, потрогайте резервуар для воды. Он довольно теплый на ощупь? В этом случае вы можете обернуть резервуар изоляционным слоем. Можно использовать несколько различных видов изоляции, и они даже продают фабричные «одеяла», которые можно купить в местном хозяйственном магазине. Спросите в магазине, что у них есть в диапазоне от R-5 до R-8 в отношении степени изоляции. Это одеяло может помочь поддерживать температуру воды в резервуаре в режиме ожидания и снова сэкономить ваши деньги.

Не заворачивайте баллон герметично. Дайте ему немного подышать и обрежьте доступ к горелке и элементы управления, которые могут быть опасными или которые могут вам понадобиться.

Ладно, за работу!

Как промыть водонагреватель

Кажется, наш бак пуст. Вода перестала (или почти перестала) сливаться. Пришло время промыть наш танк. В зависимости от того, сколько времени прошло с тех пор, как вы в последний раз делали это, и что вы видите, выходящим в вашу миску, вам, возможно, придется проделать это несколько раз.Если на этот раз все будет плохо, вы будете знать, почему вам следует сливать воду из бака ежегодно, и в следующий раз, скорее всего, у вас не так много времени.

Откройте кран холодной воды. Дайте холодной воде стечь в бак примерно на 15-20 секунд, а затем снова выключите его. Это поднимет оставшийся осадок на дне резервуара. Подойдите к месту слива воды из шланга вместе с тазом и возьмите образец того, что выходит. Если вода грязная, дайте ей стечь и повторяйте процесс промывки, пока не будете удовлетворены тем, что выходит в вашем образце.Если вода чистая, мы готовы закутаться и продолжить свой день.
Перекройте сливной кран. Теперь, когда вода чистая, мы можем закрыть сливной кран, включить холодную воду, отсоединить шланг и позволить резервуару начать заполняться.
Открыть краны горячей воды в доме. Вероятно, когда мы опорожняли резервуар, в линии подачи воды попал воздух. Открыв все краны с горячей водой в доме, мы можем быстро «спустить» воздух через краны.Как только во всех кранах появится постоянный поток и давление, вы можете закрыть их. С магистралями холодной воды этого делать не нужно.
Верните автомат горения в положение включения. Не нужно делать это, пока бак не будет заполнен хотя бы наполовину. Слишком быстрое включение огня в некоторых случаях может привести к поломке. Конфорка должна немедленно включиться, так как вода холодная. Для тех из вас, у кого есть электрические водонагреватели, просто включите выключатель. Вы должны будете почувствовать заметное повышение температуры в кранах в течение следующих получаса.

Ваш пилот вышел?

Вода не нагревается? Возможно, во время этого процесса пилот отключился случайно. Прежде чем вызывать сантехника, сначала проверьте пилота, чтобы узнать, нужно ли его снова зажечь.

Если у вас есть легко снимаемая (надеваемая) металлическая крышка , защищающая узел горелки вашего газового водонагревателя, снимите ее и серебряный экран позади нее. Оба должны довольно легко оторваться. Посмотрите в камеру горелки, чтобы убедиться, горит пилот или нет.
Если ваш водонагреватель имеет герметичную горелку в сборе, не пытайтесь открыть ее. Должно быть смотровое стекло, через которое можно заглядывать в отсек горелки, не открывая уплотнение. Возможно, вам также понадобится повторно зажечь пилот, но у вас будет немного другой способ сделать это.

Отличная работа!

Слив воды из бака - занятие без бака, я имею в виду, неблагодарное. Хотя маловероятно, что вы получите много «ура» и «дайте пять» от семьи, продолжайте и похлопайте себя по спине.Работа, которую вы только что сделали, изменила ситуацию, и даже если вы не можете хвастаться ею перед соседями, вы можете чувствовать себя хорошо, что она сделана, и знаете, что в следующий раз все будет намного проще.

Счастливого дома!

Как заменить тосол на автомобиле ВАЗ 2105

В первую очередь, чтобы заменить такую охлаждающую жидкость в автомобиле как тосол необходимо знать правильный способ сливания старой. Не все так просто как может показаться на первый взгляд, будет не достаточно просто взять и слить тосол или даже воду из системы охлаждения автомобиля. Очень важно помнить, что такая жидкость является токсичным для человека веществом и поэтому необходимо придерживаться следующим правилам безопасности.

Во-первых, сливать тосол нельзя на землю или пол в гараже, так как он очень токсичен и его пары могут при вдыхании попасть в легкие человека, который даже может убить. Во-вторых, необходимо принять все меры предосторожности непопадания тосола в рот, что может вызвать процедуру отравления. Некоторые водители проводят такой тест на состояние охлаждающей жидкости, просто окунают в нее палец и пробуют на вкус. Если жидкость сладкая значит это тосол, а если есть чувство накипи тогда вода. В третьих, необходимо помнить о том, если тосол попал на руки или в глаза нужно срочно промыть место попадания холодной водой. Ну и очень важно соблюдать правила гигиены, после процедуры замены мыть руки с мылом.

Для проведения работ вам может пригодится какой-нибудь пневматический инструмент из нашего каталога, посмотрите его. Процесс замены тосола заключается в следующем: берется пустая тара объемом около 10 литров, установить ее под радиатор, открутить крышку с расширительного бочка и открутить краник (он расположен прямо на радиаторе) для слива жидкости. Желательно производить данную процедуру на смотровой яме. Далее необходимо слить тосол с блока цилиндров двигателя при помощи откручивания сливного болта на 13, который расположен на со стороны свечей зажигания. После полного сливания жидкости надо закрутить обратно все сливные болты и краны. Рекомендуется заменить все изношенные уплотнительные материалы т обработать их при помощи герметика с системы охлаждения.

Когда все готово можно заливать новый тосол. Необходимо открыть крышку радиатора и установить воронку, далее нужно снять пробку с блока цилиндров и немного накрутить болт, когда начнет литься жидкость необходимо затянуть болт. Такая процедура делается, чтобы убрать воздух. Следующий этап это заливание тосола в систему охлаждения (радиатор и расширительный бачок), пока жидкость не дойдёт до радиатора. В последнюю очередь заворачиваются все крышки и запускается мотор.

Как слить воду из радиатора?

Детали: Опубликовано: 24 сентября 2019 г.

Как известно, в осенне-зимний период вечная проблема отопления квартир, домов и других помещений.

В большинстве квартир отопление обеспечивает городская котельная, поэтому в случае проблемы с радиатором его замена может быть хлопотной.Жилищное товарищество, в котором находится квартира, может отказать в даче согласия на замену обогревателя. Однако, если мы решили заменить радиатор, мы должны подготовить все, например, новый радиатор с соответствующей мощностью нагрева и необходимые инструменты. Когда мы замечаем коррозию на радиаторе или трещины в чугунных ребрах, это сигнал к замене радиатора на новый. Другим элементом, который может вызвать беспокойство, является чрезмерно высокий счет за отопление. Затем необходимо локализовать источник проблемы.Это могут быть прохудившиеся окна, неутепленное здание или, наконец, радиатор, который нужно заменить.

Замена радиатора на новый осенью проблематична в виде слива оставшейся в радиаторе воды и обеспечения замены отопления. Один из способов сделать нагреватель сменным — частично заморозить воду в трубах, чтобы образовалась пробка, перекрывающая поток воды. Блокада работает несколько десятков минут, за которые мы можем заменить ТЭН.

Для заморозки используется специальная машина, называемая морозильной камерой.Процесс заморозки осуществляется на расстоянии около 5 см от вертикали на патрубке, подающем воду, и на патрубке, отводящем охлажденную воду от радиатора. Операция замораживания является платной и составляет более 100 злотых. Стоит позаботиться о профессионалах, чтобы избежать осложнений и дополнительных затрат. После отвинчивания резьбовых соединений и отсоединения радиатора можно вкрутить новый радиатор после соответствующей подготовки или установить заглушки в случае утилизации отопителя.

Как слить воду из центрального радиатора?

Что нужно подготовить для замены нагревателя? Непременно пригодятся инструменты, вентили и фитинги, а также новый радиатор с входами для горячей воды сбоку, а для охлажденной воды внизу.Для замены радиатора воду из центрального отопления следует слить полностью или только из стояка, в котором находится радиатор. Следует помнить, что в этой деятельности, как и в любой другой, могут быть непредвиденные ситуации, которые могут продлить период без отопления.

Стоит знать, что частый слив воды во всей установке ускоряет коррозию труб, поэтому можно ожидать более серьезного выхода из строя. Поэтому самым выгодным и лучшим решением будет замена радиатора без слива воды.Если у нас отопление в двухэтажных домах, а радиатор, который мы хотим заменить, находится на первом этаже, то мы можем сливать воду только до уровня ниже пола, Если слив воды от отопления расположен не на уровне плита, то вода из радиатора сливается в сосуд, например миску, поэтапно или ведрами. Вы также должны принять во внимание коррозию стальных резьбовых соединений, отвинчивание которых представляет собой серьезную проблему. Бывает и так, что резьбовые соединения сильно засасываются и не помогают наладочные ключи и молоток, тогда приходится резать трубу болгаркой или пилить трубу и после нарезания резьбы и измерения длины заменять их на новые.

Как видите, даже в отопительный сезон есть способы замены радиатора на новый. Вы должны быть умны об этом. Замена радиатора во время отопительного сезона не обязательно должна быть невозможной. Есть несколько способов, которые мы можем использовать для выполнения задачи. Главное захотеть уметь.

Предыдущая статья Следующая статья .

Как разобрать обогреватель? - Группа ПСБ

Обогреватель редко разбирается. Причиной может быть, например, неисправность радиатора - помимо заводского брака, он может не греть на полную мощность из-за скопления кальция или другой грязи внутри - или замена на более новую модель.

Радиаторы неотъемлемая часть каждого квартиры.В старых домах наиболее распространены чугунные радиаторы, в то время как новый стандарт - стальные или алюминиевые радиаторы. Для демонтажа отопителя Обычно мы решаем выбрать ванную или комнатную, при повреждении распределяет тепло неравномерно и в случае ремонт, например, когда мы хотим заменить уже старые радиаторы, более эстетично. Вне зависимости от причины замены отопительного прибора быть хорошо подготовленным.Перед разборкой нужный нам радиатор, в том числе проверить, из чего сделаны трубы и как они соединены, расстояние и диаметр клемм также важны. Большинство проблемы, которые могут возникнуть у нас со старой установкой из стали - с коррозионными соединениями может быть трудно справиться раскручены, они также могут быть повреждены. Возможный ремонт может заключаться, например, в сварочные клеммы. Установка менее рискованна медь или пластик. В этих случаях стандартный шаг соединений составляет 500 мм, поэтому мы можем выбрать его без проблем алюминиевые радиаторы и некоторые стальные .

Как разобрать обогреватель

Перед началом разборки нагреватель, мы должны сначала выключить нагревательное устройство и отключить его система от электричества. Убедитесь, что вы также перекрыли подачу воды обогреватель. В одноквартирном доме с этим проблем не будет, но требует слива воды из радиаторов в блоке получение разрешения от кооператива.Затем понижаем давление воды в приборе нагревателя , что приведет к падению уровня воды в подключенных радиаторах. Подсоедините подходящий шланг к сливному клапану и слейте воду напрямую. в канализационную систему или запасной сосуд. Как правило, клапан находится на слив рядом с котлом в нижней части. Разумеется, отвод воды из стояка в блоке осуществляет сантехник сообщества/ЖСК – он выполняет эту работу в день ремонта. Закрыть вентиль термостата, чтобы не текла в радиатор вода.Некоторые радиаторы оснащены заблокированным сливным клапаном. В этом в случае слива, мы можем закрыть слив с помощью гидравлического ключа , фиксированного или регулируемого, прежде чем мы его отключим клапан. Если в радиаторе нет засора слива, нам нужно слить воду со всех сторон контур отопления. Таким образом, мы избежим затопления комнаты. Еще один шаг есть прокачка радиатора. Откройте выпускной клапан с помощью ключ, под него также стоит поставить миску для сбора воды.Теперь откручиваем слив - так же подкладываем под него грязную емкость вода - потом радиатор подача . Наконец, откручиваем болты крепления и снимаем радиатор. Внимание! В радиаторе еще может быть вода.

Как демонтировать радиатор без дренаж

Возможна разборка радиатор без слива воды? Да! Достаточно заморозить патрубки подачи и слива воды от радиатора.Для этого требуется морозильная камера . электрический. Ледяные пробки, созданные этим устройством, остановят поток вода, благодаря которой мы будем разбирать радиатор без отключения подачи воды. Конечно, чтобы можно было трубы замерзли, по ним не должна течь горячая вода, поэтому закройте их клапан на радиаторе.

Демонтаж обогревателя в соответствии с законом

Радиаторы в многоквартирных домах являются составной частью системы отопления зданий, поэтому их демонтаж требуется согласие владельца или менеджера, поскольку они несут ответственность за состояние системы отопления.Ликвидация радиатора или его доп. установка в многоквартирных домах нарушает поток и изменяет параметры отопления, нарушая тем самым тепловой баланс имущества. Подлежит замене радиатора, жилищный кооператив должен дать свое согласие, а также указать параметры нового устройства . Правила разборки радиаторы и расходы должны быть включены в правила учета тепла, принятого постановлением всеми собственниками помещений. какой важно, разобрать нагреватель и установить его снова установка должна выполняться консерватором сообщества или под его контролем контроль за тем, чтобы все настройки, предусмотренные в проекте системы отопления, были правильными правильный.

Была ли статья полезной?

Спасибо. Поделитесь своим мнением.

Можете указать, кто вы?

выбрать клиента / индивидуального инвестора стажер строительного подрядчика

Спасибо за отзыв.

Посмотреть продукцию

Часто задаваемые вопросы - Деловые партнеры

Вопросы по эксплуатации отопителей... 9000 3

Нужно ли сливать воду из системы отопления перед заменой вентиля?

Нет, достаточно сбросить давление в рассматриваемом подогревателе. Для этого навинтить соединительные муфты (подачу и обратку).

Может ли нагреватель повредиться от мороза?

Каждый год в зимний период возникают одни и те же проблемы.Многие вызывают специалистов из-за внезапных деформаций или течи радиаторов. Температура может опускаться ниже нуля, особенно в помещениях, которые зимой мало или совсем не отапливаются. К таким помещениям относятся, в частности, гаражи, подвалы, спальни и гостевые комнаты, чердаки. Но причиной этих проблем может быть и непонятая экономия пользователя, полностью отключающего радиатор с термостатическим вентилем или вообще отключающего всю систему отопления.

Как распознать повреждения от мороза?

Всем известно, что будет, если поставить бутылку с водой в морозилку. То же самое происходит и в системе отопления. В результате замерзания вода увеличивается в объеме. Но так как в полностью заполненном радиаторе нет расширения, создается колоссальное давление. Оно может даже превышать 50 бар. При типичном повреждении морозом радиатор деформируется неравномерно, в основном в верхнем и/или нижнем горизонтальном канале воды.Кроме того, в большинстве случаев на покрытии появляются трещины и покрытие отслаивается в местах сварки. Утечки не редкость после обморожения.

Как избежать типичных повреждений от мороза?

Самое главное правило: во время отопительного сезона ни в коем случае не выключайте отопление полностью! Это также относится к более длительным периодам отсутствия. Современные системы управления отоплением имеют настройки для защиты от замерзания или режима понижения температуры.Зимой не закрывайте термостатические вентили радиатора полностью. Клапаны также имеют настройку защиты от замерзания. Дополнительную информацию см. в инструкции по эксплуатации вашей системы отопления.

Какие шумы в моей системе отопления?

Шумы в системе отопления могут иметь разные причины. Различают шумы, возникающие в излучателях, и шумы, которые передаются по трубам и усиливаются в излучателях.Шумы от системы отопления возникают только во время работы. Если эти шумы возникают и вне отопительного сезона, причиной могут быть, например, удары по радиаторам или трубам. При работе сами обогреватели очень редко являются причиной шума. Радиатор длиной 1 м расширяется на 50 ° C только примерно на 0,5 мм при изменении температуры. Даже если звукоизоляционные вставки монтажных консолей не установлены, этого явления недостаточно для создания шума.Обычно специалист может быстро определить причину по типу шума.

Стук (обычно перед закрытием клапана): обычно указывает на перепутанное соединение подачи и обратки.
Шумы или свист: Чрезмерный перепад давления, вызванный слишком большим насосом или слишком высокой ступенью насоса, дисбалансом гидравлической системы.
Бульканье: воздух в радиаторах.
Тикание: напряжения в трубах, сопротивление движению термостатических клапанов.

Как прокачать радиатор и сколько времени занимает прокачка радиатора?

Перейти к следующим параграфам:

№

Вентиляция радиатора – необходимая процедура в каждом доме.

Ваши радиаторы холодные? Вы заметили, что тепло распределяется неравномерно? Или, может быть, вы слышите, что они издают булькающий звук или жужжание? Все это признаки того, что в ваших радиаторах есть воздух. Если вы хотите узнать, почему так происходит и как прокачать радиатор, читайте нашу статью.

Почему воздух попадает в радиаторы?

Причин этому может быть много - вот некоторые из них. Прежде всего, помните, что перед заполнением системы центрального отопления водой в уже находится воздуха. Несмотря на использование специальных вентиляционных отверстий, снять его полностью не представляется возможным, поэтому он там с самого начала. Второй причиной аэрации может быть также неправильное заполнение установки водой , при которой, кроме того, в циркуляцию попадает и нежелательный воздух.

Еще одной причиной может быть попадание воздуха, который либо растворен в воде, либо существует в виде пузырьков и микропузырьков. Бывает и так, что воздух поступает в установку извне из-за негерметичности ее компонентов , например клапанов и насосов, а также через стенки пластиковых труб.

Кроме того, воздух возникает в результате естественных химических реакций в трубах, вызывающих образование пузырьков воздуха или газов.

Почему так важно прокачать радиатор?

В первую очередь потому, что загрязнённый воздух радиатор не работает эффективно , а значит в доме недостаточно тепло. Это основная причина вентилирования радиаторов, но есть и другие, не менее важные.

Воздух в системе центрального отопления также может привести к ее постепенному повреждению . В нем содержится кислород — элемент, легко вступающий в реакцию с железом, из которого сделаны радиаторы.Таким образом, в установке может возникнуть коррозия, что приведет к значительным затратам на ремонт.

Воздух в радиаторах тоже менее комфортный . Пузырьки воздуха в радиаторах часто перемещаются, вызывая шум. Они отвечают за звуки стука, свиста или бульканья, которые не обязательно должны быть тихими и могут сделать пребывание в помещении неприятным.

Более того, радиаторы с обдувом воздухом требуют более высоких эксплуатационных расходов , но при этом они не обеспечивают должного нагревательного эффекта.Воздух — очень хороший изолятор, поэтому внутри радиатора тепло, но наружу он не выходит.

Сколько времени нужно, чтобы проветрить радиатор?

Вы уже знаете, как возникают воздушные пробки в радиаторах и почему так важно систематически бороться с этим. Сколько времени нужно, чтобы проветрить радиатор? Что ж, весь процесс не является ни сложным, ни особенно трудоемким. Вы можете сделать это самостоятельно. Это займет у вас от нескольких до нескольких минут .Все зависит от того, какой у вас тип радиатора и установлена ли в нем вентиляция. Важно регулярно повторять весь процесс во избежание повреждения установки.

Как прокачать радиатор?

Как правило, разные типы радиаторов прокачиваются одинаково. Однако стоит ознакомиться с правилами, которые действуют для каждого типа радиаторов.

Важно отметить, что способ вентиляции радиатора также зависит от того, установлена ли вентиляция .Воздухоотводчики бывают двух видов – ручные и автоматические.

Первый тип регулируется отверткой, ручкой, гаечным ключом или плоским лезвием . Иногда радиаторы имеют предустановленные вентиляционные отверстия. Механизмы этого типа регулируются с помощью специальных ключей.

Автоматические воздухоотводчики , как следует из названия, являются самодействующими , поэтому вмешательство человека не требуется. Их действие основано на работе так называемогопоплавок, который закрывает и открывает клапан, пропуская воду. Если в радиаторе начнет собираться воздух, поплавок опустится и выпустит его из установки.

Как поэтапно удалить воздух из радиатора? Читать дальше.

Прокачка чугунного радиатора

Этот тип радиатора вентилируется двумя плоскими ключами. Как проветрить чугунный радиатор?

Поместите миску и полотенце под радиатор для проточной воды.

Закройте термостат или кран подачи - это очень важный момент.Благодаря этому вода не будет поступать на радиатор, и вы избежите залива пола.

С помощью гаечного ключа осторожно и медленно ослабьте накидную гайку, которая обычно располагается на трубе горячей воды.

Как только вы услышите шипение, а затем заметите утечку воды, снова затяните накидную гайку.

В случае чугунных радиаторов очень важно случайно не открутить накидную гайку слишком сильно. Если давление воды слишком высокое, это может привести к разрыву соединения и затоплению пола.Более того, эта вода может брызгать на окружающие стены и мебель. Поэтому помните об этом и заранее обезопасьте все места, тем более, что эта вода обычно грязная.

Вентиляция алюминиевого радиатора

Хотите знать, как выглядит вентиляция алюминиевого радиатора? Это зависит от того, установлена ли в нем вентиляция. Если нет, процедура аналогична вентиляции чугунного радиатора, т. е. используются два плоских ключа.

Если вентиляционное отверстие установлено, сама процедура будет очень простой:

Установите термостат на ноль.

Поверните вентиль нагревателя в нижнее положение. Сделать это пальцами не составит труда, но если окажется слишком туго, можно помочь себе пассатижами (но будьте осторожны, чтобы не открутить весь вентиль).

Поместите емкость под отверстие клапана.

С помощью специального ключа для прокачки поверните винт, расположенный в белом воротнике – остановитесь, когда услышите шипение.

Когда из клапана начнет течь вода, снова затяните винт.

Вентиляция стального панельного радиатора

Удаление воздуха из панельного радиатора — это не что иное, как продувка алюминиевого радиатора, поэтому при необходимости следуйте приведенным выше инструкциям.

Как выглядит вентиляция радиатора в ванной? Очень похож на другие радиаторы. Для этого:

Установите термостатическую головку в закрытое положение.

Сосредоточьтесь на выходе вентиляционного отверстия и, если того требует ситуация, затяните его так, чтобы вентиляционное отверстие было обращено к вам.

Если вы начинаете проветривать радиатор полотенцесушителя (вентиляционное отверстие находится вверху), используйте ткань для сбора вытекающей воды вместо размещения сосуда.

Снимите прокачной винт.

Подождав некоторое время, затяните винт и верните термостатическую головку в исходное положение.

Установите термостат и подождите, пока нагреватель снова прогреется.

Вентиляция ребристого радиатора

Как удалить воздух из оребренного нагревателя? Во-первых, нужно знать, из какого материала он сделан, ведь от этого будет зависеть процедура вентилирования. Если он из чугуна, следуйте инструкции по вентиляции чугунного радиатора, а если из алюминия, прочтите параграф по вентиляции алюминиевого радиатора.

Некоторые важные комментарии

Вы удалили воздух из обогревателя? Не забудьте тщательно протереть вентиляционное отверстие в случае алюминиевых радиаторов .Ни в коем случае, это не обязательно по эстетическим соображениям. Важно только проверить сапун на герметичность. В противном случае, если вы пытались затянуть его несколько раз, он может быть поврежден и его нужно будет заменить на новый.

После вентиляции проверьте результат лечения . Если радиатор все еще холодный после удаления воздуха, проблема может быть где-то еще, например, в трубах есть воздух в другом месте. В таком случае возможно, что потребуется вмешательство специалиста.

Если вы живете в частном доме, возможно, что выпало после вентиляции. В этом случае можно добавить воды. Только не забывайте делать это постепенно.
.
Процедуры, связанные с ликвидацией или заменой обогревателей в квартире

Процедуры, связанные с ликвидацией или заменой обогревателей в квартире

I. Заявление в Кооператив о согласовании ликвидации или замены радиатора.

Соответствующую форму можно скачать с сайта Кооператива во вкладке "VADEMECUM MIESZKAŃCA - Технический отдел" и доставить в Кооператив или отправить по адресу электронной почты: biuro @ smwrzesnia.ком.пл

II. Выполнение монтажных работ

В связи с планируемым ремонтом все вентиляционные решетки и шахты (часть с водопроводом и канализацией) должны быть закреплены таким образом, чтобы в соседние квартиры не попадал мусор, пыль и т.п.

Запрещается выбрасывать мусор и отремонтированные отходы в контейнер для бытовых отходов. За несоблюдение этого положения могут быть наложены финансовые санкции. Для строительных отходов необходимо заказать в Управлении города и общины специальный контейнер и оплатить расходы, связанные с услугой вывоза.

Также запрещается выливать остатки красок, клея и т.п. в унитаз и раковину.

Также:

Монтажные работы следует производить в перерывах между отоплением путем закрытия подачи воды в радиатор ледяной пробкой, образовавшейся в результате замерзания, или сливом воды из водопровода. Сливать воду из системы можно только при начале работ после окончания отопительного сезона. В отопительный сезон нельзя сливать воду из водопровода.Вышеупомянутое действие по осушению системы воды может иметь место во время, согласованное с Закладом Услуг Велобранжовича п. Хенрика Шаблевского во Вжесне на ул. Батория 2, тел.61/4367598.

Обратите внимание, что каждый опорожнение водопроводной системы отрицательно сказывается на ее исправной работе, вызывая выход из строя клапанов радиаторов, дефлекторов, резьбовых соединений и частых воздушных карманов, что особенно раздражает жильцов последних этажей, вызывая шумы, стуки, и т.п.трудно удалить. Устранение этих дефектов увеличивает эксплуатационные расходы и, следовательно, плату, уплачиваемую пользователями квартир, и раздражает арендаторов. Основной причиной этого является постоянный слив воды из водоема.

Расходы, связанные с опусканием и наполнением установки водой, возлагаются на заявителя в размере 602,70 злотых (скажем: шестьсот два злотых 70/100) или 442,80 злотых (скажем: четыреста сорок два злотых 80/100). ) в случае квартир последней партии на один из трех следующих банковских счетов Кооператива.

В то же время, мы хотели бы сообщить вам, что урегулирование платежа за вышеупомянутую услугу и дату сброса воды должны быть согласованы с Zakład Pana Szablewski

2. Внимание! На время работ ответвления системы центрального отопления необходимо предохранить от неконтролируемого стока воды путем их закупорки, т. е. навинчивания на ответвление пробки соответствующего диаметра. Это также относится к защите клапана радиатора завинчивающейся пробкой
.
3. Подрядчик, выбранный арендодателем, будет присутствовать при заполнении системы водой и будет готов устранить любые неисправности.

4. Устранение неисправностей на новом радиаторе полностью ложится на плечи арендатора.

5. По завершении работ собственник квартиры или подрядчик работ уведомляет Кооператив о любых изменениях в установке.

В то же время, мы хотели бы сообщить вам, что после получения счета от TECHEM предоплата будет произведена.

Предоплата за разборку и сборку с перепрограммированием распределителей в соответствии с прейскурантом.

6. Демонтированный радиатор в квартире остается на усмотрение арендатора.

Кроме того, сообщаем вам, что разнообразие радиаторов может негативно сказаться на их правильной работе.

Spółdzielnia не влияет на индивидуальное решение жильцов завышать или занижать минимальную мощность новых радиаторов, что оказывает существенное влияние на повышенные расходы (перепрограммирование распределителя в соответствии с мощностью радиаторов), в том числе расходы на центральное отопление и правильная эксплуатация помещений.

Spółdzielnia не несет ответственности за любые последующие жалобы, связанные с урегулированием c.о., а также возможная сырость в помещениях.

При этом в случае ремонта водопроводно-канализационной системы в кухне, ванной и туалетных комнатах должен быть обеспечен свободный доступ для замены водомеров и вентилей путем установки двери мин. 20см х 30см.

III. Замена распределителя затрат

Чтение, перевод и перепрограммирование распределителя стоимости необходимо согласовать с ТЕХЕМ по телефону 61-623-35-20 / 61-623-35-22 / 61-623-35-23 или по электронной почте на следующий адрес электронной почты адрес: познань @ techem.pl, указав контактный телефон заявителя в тексте. Вышеуказанные действия могут быть выполнены после внесения аванса в размере 58,44 злотых (прописью: пятьдесят восемь злотых 44/100) расчетной компании на один из банковских счетов Кооператива, перечисленных ниже:

(В названии передачи укажите адрес объекта, к которому относится работа)

- ПКО БП С.А. Гнезненский район / Вжесня - 59 1020 4115 0000 9302 0002 0206,

- Поветский кооперативный банк Вжесня - 78 9681 0002 0018 6775 0153 2070,

- ПЕКАО С.А. Вжесня - 92 1240 3246 1111 0000 2845 2625.

Бланк перевода и справку, подтверждающую количество ребер в радиаторе, можно найти на сайте Кооператива в закладке "MIESZKAŃCA VADEMECUM - Технический отдел".

Обращаем ваше внимание, что в случае переплаты авансов разница будет переведена в счет арендной платы.
.
Как заменить старые радиаторы на новые?

Замена радиаторов не сложная и сложная задача. Просто нужно запомнить несколько важных правил. Когда стоит решиться на замену, а когда достаточно просто отремонтировать? Как выполнить работу пошагово, чтобы система работала эффективно?

Когда заменять ТЭН?

Обычно мы напоминаем себе о необходимости замены обогревателя, когда приходит время им пользоваться, то есть осенью. Однако гораздо лучше подумать об этом летом, чтобы не торопиться, а также не усложнять процесс модернизации, вроде удаления воды из радиаторов или обеспечения дополнительного источника тепла на время ремонта. .

Обычно основной причиной замены является выход из строя. К наиболее частым неисправностям относятся коррозия на поверхности радиатора или видимая протечка. Тогда нет возможности более дешевого ремонта, чем замена радиатора на новый. Для того чтобы оценить, нужна ли замена, необходимо также проверить ее эффективность. Например, когда радиатор греет только в верхней части, иногда достаточно промыть его внутреннюю часть водой, чтобы избавиться от слоя грязи и известкового налета. Также можно попробовать прокачать радиатор.

Еще одна важная и частая причина замены отопителя – капитальный ремонт. Когда мы планируем заменить всю систему отопления, сложно представить ситуацию, когда мы оставляем старые чугунные радиаторы. Почему? Во-первых, новая установка может работать с ними не так эффективно, а трубы могут быть забиты грязью от старых радиаторов. Не говоря уже об аранжировке, конечно. Замена радиаторов — это шанс дать волю своему воображению и выбрать более декоративные модели.Новые радиаторы также обычно более компактны, ведь они не только эстетичны, но и обычно отличаются небольшими габаритами.

Как открутить нагреватель

Открутить старый радиатор от патрубка, соединяющего его с установкой, несложно. Нужно только не забыть защитить установку от вытекания из нее воды, т.е. закрыть соединительные вентили, расположенные на передней части радиатора. Благодаря этому мы можем открутить радиатор, не сливая воду из всей установки.

Хуже, если мы имеем дело с установкой в виде стояков, проходящих через все этажи здания. В такой ситуации по вертикали обычно две трубы: подача и обратка, к которым при помощи веточек подключаются радиаторы.

Вам нужно слить всю воду из системы?

К сожалению, в некоторых случаях это необходимо. Если предстоит замена обогревателей на первом этаже, то достаточно слить воду на уровень ниже пола этажа.Если в нашей установке такого клапана нет, то любой раструб нужно откручивать и удалять воду поэтапно. Стоит помнить, что радиатор обычно имеет два штуцера, т.е. подачу и обратку. Для того, чтобы их разобрать, их нужно полностью выкрутить.

Морозильные трубы

Это решение, которое используется в ситуациях, когда доступ к клапанам ограничен или пользователь просто хочет избежать выливания воды из системы. Использование электрического морозильника создает в трубах ледяную преграду, которая препятствует подаче воды и позволяет заменить нагреватель.Однако стоит помнить, что с горячей водой замерзание не произойдет. Поэтому установите термостатическую головку на радиаторе на ноль. Трубы чаще всего замерзают на т.н. веточки. После выполнения мероприятий и заморозки труб их чаще всего разрезают пилой или болгаркой, желательно на расстоянии 10 см от места промерзания, благодаря такому расстоянию можно безопасно нарезать резьбу. Если планируется установка нового радиатора, на резьбу устанавливается запорная арматура, то отопительные приборы, если отказываемся от радиатора, то концы труб следует закрыть заглушками.

Как установить новый обогреватель

Когда удается разобрать радиатор, пора выбирать новую модель, о чем мы писали в статье: Каким требованиям должны соответствовать радиаторы . Лучше всего, чтобы новый радиатор присоединялся к установке на новых резьбовых соединениях и был оснащен термостатом и вентилем. При ремонте несомненно пригодятся такие инструменты, как гаечные ключи и молоток, иногда нужно использовать угловую шлифовальную машину.

Среди радиаторов есть компактные модели и вентильные.В первом случае патрубки расположены по четырем углам радиатора, а во втором два патрубка на нижней стороне со встроенным вентилем.

На приведенном ниже рисунке показано, как шаг за шагом следует устанавливать радиатор.

Монтаж консоли. Расположите его на высоте радиатора и измерьте монтажные отверстия. Нагреватель должен иметь зазор не менее 10 см сверху и снизу. Консоль крепится с помощью шурупов и дюбелей.Если монтировать радиатор такой же конструкции на стену, можно использовать такие же консоли.

Крепление радиатора к консоли. Радиатор необходимо вставить в консоль и закрепить на ней держателями. После этого нужно просто подкрутить все винты отверткой.

Соединение радиатора с трубами. Патрубки подачи воды могут быть установлены с правой или левой стороны радиатора. Необходимо помнить, что приток подключается к питанию, а отток – обратно от радиатора.Для монтажа нам потребуются краевые или проточные соединительные вентили, в зависимости от типа соединения с радиатором.

Установите клапан термостата. Резьба клапана термостата должна быть герметизирована, а затем ввернута в соответствующее отверстие на радиаторе. Нить следует затягивать до тех пор, пока соединение не повернется в нашу сторону. Затем нужно снять крышку и прикрепить верхнюю часть.

Ввод нагревателя в эксплуатацию и проверка его работоспособности. Когда все монтажные работы окончены, нам остается только проверить, нагревается ли радиатор всей своей поверхностью, нет ли в нем шума, не выливается ли вода. Если мы не замечаем никаких неисправностей, это признак того, что нагреватель готов к использованию.

Автоматика, необходимая для управления обогревателями. Когда необходимые работы, связанные с заменой радиатора, завершены, пришло время инвестировать в контрольное оборудование. Независимо от того, выберете ли вы классический или декоративный радиатор, алюминиевый, стальной или другой, к каждому можно подключить комплект управления.Современный комплект станет ценным подспорьем для эффективной работы системы, обеспечивая эффективное использование тепла. Напомним, что в базовую систему входят:

головка радиатора с клапаном,

ведущее устройство для настройки индивидуальных рабочих параметров,

контроллер или датчик для измерения комнатной температуры.

Контрольные комплекты: WiFi 8S, WiFi 8s mini, ST-16S WiFi

В дополнение к комплекту также стоит купить датчики открывания окон, которые предотвращают потери тепла при проветривании отапливаемых помещений.Установленные на оконной раме, они автоматически отключают отопление, когда мы открываем окно и в помещение начинает поступать более прохладный воздух.

Эффективные и эстетичные комнатные обогреватели

Если старый радиатор в помещении работает не так, как раньше, или просто после ремонта перестает соответствовать нынешнему расположению, это обычно является сигналом к его замене. Помните, что способ передачи тепла в помещения определяет не только комфорт использования, но и влияет на возможности оформления интерьера.
.
Замена нагревателя за 11 шагов

Замена отопителя - шаг 1. Перед заменой

Перед заменой радиаторов

Замена протекающего радиатора с чугунным или листовым металлическим оребрением требует хотя бы базовых знаний в области сантехники и эксплуатации системы отопления. Во время работы могут возникнуть непредвиденные трудности, что значительно расширит объем работ, а неосторожные действия нанесут значительный ущерб.При попытке произвести такую замену проверяем, как подсоединены патрубки и из чего они сделаны, какой шаг и диаметр клемм подключения и какая номинальная мощность старого радиатора.

Наиболее проблемными являются соединения со стальными трубами, из-за коррозии соединений, затруднения отвинчивания и возможности их разрушения. Возможный ремонт может потребовать, например, сварки клемм. Замена радиатора будет менее рискованной, если соединения выполнены из медных или пластиковых труб.Типичное расстояние между соединениями составляло 500 мм, с ним совместимы алюминиевые радиаторы и некоторые панельные модели.

Заменяем радиатор - шаг 2. Выбираем новый радиатор

Подбираем новый радиатор

Выбор радиатора зависит от типа и состояния установки. В старых установках с угольным котлом, часто работающим в самотечной циркуляции, следует устанавливать алюминиевый радиатор. Если мы используем замкнутое отопление с газовым котлом, мы можем остановить свой выбор на стальном радиаторе.Его размеры и мощность подбираются под параметры установки и условия эксплуатации. Если бы мы не переделывали систему отопления, не меняли окна и не утепляли стены, то новый радиатор должен иметь мощность аналогичную предыдущему - главное, чтобы он обеспечивал тепловой комфорт.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

Приблизительно при принятых ранее параметрах работы отопления 90/70/20 (температура воды, подающей к радиатору 90°С, температуре обратки 70°С и температуре в помещении 20°С), типовой оребренный нагреватель имел мощность ок. .130 Вт на ребро, что для сопоставимых размеров при параметрах 75/65/20 соответствует номинальной мощности около 100 Вт, и такой коэффициент пересчета необходимо брать при подборе мощности нового радиатора.

Заменить радиатор - шаг 3. Открутить винты

Заменяем радиатор - откручиваем штуцеры

Перед тем, как отключить радиатор от установки, мы должны слить воду из всего контура, а когда он находится на полу - достаточно слить только часть теплоносителя до уровня ниже пола этого этажа.Вода сливается через сливной кран у котла, собирая ее в бак или шланг напрямую в канализацию. Если такого клапана в системе нет, отверните легкодоступную накидную гайку и поэтапно слейте воду в емкость. Осушение установки ускорит расшатывание самых высоких вентиляционных отверстий у радиаторов или на стояке.

Перед отвинчиванием соединений защитите пол от затопления, разверните пленку и подложите под радиатор чашу, в которую будут стекать остатки воды, оставшиеся в нем и в установке.При отсоединении нагревателя необходимо отвинтить оба резьбовых соединения - на подаче и на обратке, что часто требует приложения значительного усилия и использования двух фиксированных или разводных ключей с подходящим расстоянием между губками.

Если соединения не отвинчиваются, а монтажные трубы выполнены из стали, необходимо применить другое «силовое» решение – использовать удлинители гаечных ключей, молоток или подогреть соединение газовой горелкой. К радиатору также может быть подключен регулирующий клапан (старого типа, обычно с заклинившей ручкой), который также необходимо открутить.

Замените радиатор - шаг 4. Снимите радиатор

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Снять нагреватель

Чугунные радиаторы и оребренные металлические пластины были подвешены на крюки, поэтому их можно легко снять, наклонив в сторону соединений, что позволит слить с них остатки воды. Иногда винтовая рукоятка, вставленная между ребрами, обеспечивала устойчивое крепление.Попытки открутить его чаще всего безуспешны, но достаточно легко просто вытащить его из стены, потянув за один конец радиатора.

Старые держатели радиаторов больше не пригодятся, поэтому обрежьте их (например, с помощью угловой шлифовальной машины) заподлицо с поверхностью стены или снимите со стены после ослабления. После демонтажа радиатора следует отремонтировать поврежденную штукатурку, а перед установкой нового радиатора - окончательно отделать эту часть стены. Простой способ устранить повреждения в нише подоконника – наклеить обрезанный по размеру гипсокартон и покрасить.

Заменяем радиатор - шаг 5. Разбираем возможности подключения

Разбираем варианты подключения

Состояние, тип и расположение концов старых труб определяют способ установки нового обогревателя. Жесткие и короткие стальные трубы требуют сохранения прежнего метода соединения, хотя иногда его можно модифицировать. Важно состояние резьбы на трубах, чтобы ее проверить нужно разобрать другую половину накидной гайки - что может быть затруднительно. Надежнее будет разобрать полумуфту со стороны радиатора и использовать ее для нового подключения.Отрегулировать расстояние между трубами не должно быть проблем, т. к. алюминиевые секционные радиаторы и некоторые модели панельных радиаторов имеют отверстия, расположенные на расстоянии 500 мм.

Однако диаметр соединения может потребовать уменьшения - алюминиевые будут соединяться с резьбой ¾ дюйма или ½ дюйма, пластина только с соединителем ½ дюйма. Мы также должны учитывать расстояние соединения труб от стены. В старых радиаторах он составлял даже десяток-другой сантиметров, а при установке новых следует выдерживать расстояние, определяемое монтажными скобами, которое может быть и меньше.Соблюдение этого расстояния особенно важно для панельных радиаторов. Мы можем произвести коррекцию путем «наклеивания» гипса или с помощью эксцентрических подходов.

Замена радиатора - шаг 6. Примерка алюминиевого радиатора

Примеряем алюминиевый радиатор

Новый секционный алюминиевый радиатор приходится примерять «насухо», то есть без постоянного подключения к установке и, естественно, без заполнения водой. Устанавливаем заглушки с присоединительными отверстиями соответствующего диаметра, а также регулирующую и запорную арматуру.Стандартные соединения и фитинги – дюймовые, но если диаметр патрубков больше, остальные компоненты подгоняются под них, хотя более широкие менее доступны.

В насосной системе центрального отопления мы можем поставить переходники на концах труб, которые можно соединить с помощью стандартных компонентов. Разместите радиатор на ровном возвышении (например, на доске, опирающейся на блоки, кирпичи) и установите положение, при котором можно будет ввинтить резьбовые соединения с установкой.

Удобнее будет делать это вдвоем - один держит радиатор, другой - подкручивает соединения и регулирует высоту спинки так, чтобы радиатор плотно на ней держался. В этом положении можно отметить его расположение, что позволит определить точки заделки ручек. Для этого обведите радиатор уголком, прикрепленным к стене, и отметьте места соединения сегментов, где упираются ручки.

Заменить нагреватель - шаг 7.Примеряем пластину радиатора

Примеряем пластину радиатора

Монтаж стального панельного радиатора будет проще, поскольку его можно свободно перемещать по горизонтали на прикрепленных кронштейнах. Аналогично алюминиевому радиатору сначала устанавливается «насухо» и выставляются точки крепления ручек. Лучше всего поставить его к стене с прикрепленными ручками (если их конструкция позволяет такое устойчивое соединение) и вкрутить радиатор и запорную арматуру.

Если соединительные трубы не упираются в соединительные отверстия - они больше выступают из стены - с перепадом до 3-4 см, можно выровнять, приклеив к стене 1 или 2 слоя гипсокартона.При большем отклонении или монтаже на стене без углубления приходится делать эксцентричное соединение из двух колен и соединителя соответствующей длины, из материала, адаптированного к типу труб.

Предварительно подключенный радиатор, прочно опирающийся на горизонтальную поверхность, поможет определить монтажные высоты кронштейнов – достаточно отметить на стене верхний или нижний край стены.

Замена радиатора - шаг 8. Установка новых ручек

Устанавливаем новые ручки

Способ крепления отдельных видов держателей может немного отличаться - в зависимости от их производителя и модели радиатора.№ Важно, чтобы они переносили весь вес радиатора на землю и не нагружали соединительные трубы.

Алюминиевые радиаторы подвешиваются на отдельные крючки, что не очень удобно (нет возможности поправить крепление) или на консольные консоли. Раньше при прокладке новой системы центрального отопления трубы подсоединялись к радиатору для подключения, теперь все наоборот. Для определения места их установки воспользуемся заранее начерченным контуром. Вертикальное расположение отмечается точками, соответствующими стыкам элементов радиатора, а горизонтальное – расстоянием от линии контура до высоты, на которой будет располагаться ручка.

В случае с консолью будет просто - зацепив ее за крайнее соединение ребер, измерьте, насколько вершина ручки доходит до контурной линии. Если ставить крюки, то будем использовать доску или доску, уложенную ребром в месте соприкосновения ребер перпендикулярно оси радиатора. Прикрепите крюк к нижней части ребер и расположите его горизонтально с частью, встроенной в стену. Расстояние между отмеченными на табличке линиями, соответствующими высоте радиатора и положению оси крюка, укажет его расположение относительно контура.

Крепление кронштейнов к стене должно соответствовать типу поверхности. Для полнотелого кирпича и бетона достаточно обычных монтажных штифтов, но для пустотелого кирпича или других пустотелых блоков потребуются специальные крепления. Крючки - не менее 4 на радиатор - надеваются на 2-й или 3-й стык сегментов с торцов и ввинчиваются на заданную глубину. Консоли - по 2 на радиатор - предварительно прикрепить через овальные отверстия, подвесить радиатор и проверить правильность установки.

После регулировки определите окончательное положение консоли, закрепив ее через круглое отверстие. Расположите ручки панельных радиаторов на расстоянии примерно 15 см от обоих концов, а вертикальное положение будет определяться относительно расстояния монтажных отверстий от заданной линии края радиатора. Овальные отверстия допускают некоторую коррекцию и фиксацию в правильном положении.

Нам осталось доделать подготовленное место для подвеса радиатора - устранить повреждения на стене, покрасить ее и оклеить обоями.

Заменить радиатор - шаг 9. Начать установку

Запускаем установку

Радиатор, подвешенный на держателях, можно подключить к системе отопления. У нас есть соединения с уплотнителем на резьбе, стыковые соединения с уплотнителем или с резьбовыми соединениями.

Внимание! Нагреватели секционные имеют с одной стороны заглушки с левой резьбой, а с другой стороны с правой резьбой. С другой стороны, подключаемая фурнитура всегда имеет правую резьбу, поэтому при затяжке на «левый» штекер — приходится придерживать ключом, чтобы не ослабить соединение.Мы будем использовать традиционную паклю и герметизирующую пасту или тефлоновую ленту для герметизации соединений на резьбе.

Для соединения установки с алюминиевым радиатором рекомендуется использовать тефлон, который лучше защищает от прямого контакта алюминия и других металлов, снижая риск коррозии. На стороне, противоположной присоединению, вверните вентиляционное отверстие в верхнее отверстие, а нижнее закройте заглушкой. Эти соединения, как правило, не требуют герметика — герметизация обеспечивается резиновыми кольцевыми прокладками.Со стороны присоединения в верхнюю заглушку – пенькой или лентой – ввернуть штуцер штуцера к термостатическому вентилю, в нижнюю – к запорному вентилю. При их затяжке приходится пользоваться шестигранным ключом, а иногда и специальной оправкой с насечками — при покупке клапанов стоит проверить, какой инструмент понадобится для затяжки (или купить клапан другой модели). Дальнейшие соединения будут зависеть от конфигурации и типа подачи трубы.

В простейшем варианте термостатический и запорный кран навинчиваются на концы патрубков и соединяются с концами раструба, ввернутого в радиатор.

Перед окончательной затяжкой соединений проверьте:

осевое позиционирование обеих частей накидной гайки контакт (минимально допустимый зазор) обеих частей накидной гайки - при необходимости это расстояние можно отрегулировать ввинчиванием клапана и полунакидной гайки;

, чтобы ручки термостатического клапана и запорного клапана находились в горизонтальном положении. Затем можно заполнить установку водой и проверить ее герметичность.

Отвинтите запорный вентиль на нижнем патрубке и снимите ручку с термостатического вентиля.Подача воды в установку должна быть медленной, плавной струей и с открытой вентиляцией радиатора. Достигнув соответствующего давления в установке (1-1,5 бар), проверьте отсутствие утечек, после чего запустите котел отопления. Наблюдая за новым нагревателем по мере повышения температуры, мы проверяем отсутствие утечек и ощущение равномерного тепла на поверхности. При необходимости продуйте радиатор, открутив вентиль до появления непрерывного потока воды.

Предпусковой нагреватель требует регулировки расхода и установки термостатической головки. Лучше всего это делать в отопительный сезон, когда вся установка будет находиться в нормальном рабочем состоянии. Мы обычно регулируем расход пробным методом, так как обычно не располагаем техническими и эксплуатационными параметрами установки, чтобы их можно было рассчитать. При стабилизации температуры в помещении и работающем контуре отопления разница между температурами подачи и обратки должна составлять 10-15°С.Если это не так, желаемый перепад температуры будет установлен с помощью внутреннего кольца в термостатическом клапане.

Предварительная регулировка клапана аналогична прежней так называемой опрессовка (ограничение потока через вставленную пластину с отверстием). Наконец, надеваем термостатическую головку.

Монтаж панельного обогревателя - обучающее видео

Замена нагревателя – шаг 10. Материалы

Заменяем ТЭН - нужны материалы

Базовая покупка – алюминиевый или пластинчатый радиатор соответствующей мощности.Пластинчатые часто продаются с полным комплектом аксессуаров – монтажными кронштейнами, вентиляционным отверстием и заглушкой. Для алюминиевых радиаторов необходимо купить соединительные заглушки (2 левые и 2 правые), вентиляционное отверстие, заглушку и ручки – желательно консоли.

Вам также потребуются - термостатический вентиль с головкой, радиаторный запорный вентиль, муфты, штуцеры, колена и удлинители. Необходимыми дополнениями являются пакля, уплотнительная паста, тефлоновая лента и крепежные штифты. Также пригодятся шпаклевка, гипсокартон и краска.

Замена нагревателя – шаг 11. Инструменты

Заменяем ТЭН - нужны инструменты

При замене радиатора нам придется использовать гидравлические инструменты в виде разводных ключей, например, ключи фиксированные и специальные с соответствующими размерами. Если необходимо доработать соединение пластиковых или медных труб, потребуются инструменты для их резки и соединения – ножницы, сварочный аппарат. Подвешивание радиатора предполагает использование дрели, а контроль установки – ватерпаса.Если мы собираемся ремонтировать штукатурку на стене под радиатором, нам пригодятся кладочные инструменты.

Редактор: Цезарий Янковски
фото: Caradon Polska Sp. о.о.
.
Смотрите также

Чем паять силумин

Дренажный насос малой мощности

Фундамент под столбы для навеса

Какие бактерии лучше для септика из бетонных колец

Как подключить электрокотел к электросети 220

Крюк для люстры в натяжной потолок

Как сделать чтобы пластиковые окна закрывались плотнее

Фильтр для воды на вход в квартиру

Знак переменного напряжения

Штукатурка на пенопласт

Переходник для электроплиты