Как собрать трубу для бани из сэндвича


как собрать и установить дымоход

Монтаж дымохода для бани – трудоемкая и ответственная работа, которую, тем не менее, вполне возможно выполнить собственными силами. Использование сэндвич труб позволит выполнить эту работу легко и просто, получив в итоге красивый и долговечный дымоход, отвечающий всем нормам пожарной безопасности.

Преимущества сэндвич дымохода для бани

Стандартный сэндвич представляет из себя полую многослойную конструкцию метровой длины, состоящую из следующих элементов:

  • Внутренняя труба. Производится из нержавеющей стали различной толщины. Более толстая труба весит больше, но и прослужит дольше.
  • Внешняя труба. Может быть медной, латунной, либо выполненной из той же «нержавейки». Использование оцинкованной стали не допускается, поскольку такой материал обладает значительным уровнем температурного расширения.
  • Слой теплоизоляции. Чаще всего применяется базальтовое волокно или минеральная вата. Толщина слоя может варьироваться от 25 до 60 мм.

Один из концов трубы делается зауженным, что позволяет легко монтировать дымоход необходимой длины без использования специального оборудования.

Дымоход, собранный из сэндвич труб, выгодно отличается от традиционных вариантов. Можно отметить несколько явных преимуществ:

  • Отсутствие конденсата (в зависимости от схемы сборки).
  • Хорошие противопожарные качества.
  • Малый вес конструкции.
  • Удобство транспортировки.
  • Минимальное образование сажи.
  • Простота ухода за дымоходом.
  • Привлекательный внешний вид, сохраняющийся на протяжении многих лет.

Особенности монтажа

Сэндвич дымоход обладает низкой пожароопасностью (внешняя поверхность трубы редко разогревается до температур свыше 40°С), однако, располагать систему дымоотведения лучше на безопасном расстоянии от любых деревянных конструкций.

Высота сэндвич-дымохода над поверхностью кровли непосредственно зависит от места выхода трубы относительно конька строения:

  • Удаление на 1,5-3 метра. Верхний край дымохода монтируется вровень с коньком.
  • Удаление менее 1,5 метров. Дымоотвод должен возвышаться над коньком приблизительно на 0,5 метра.
  • Удаление свыше 3 метров. Высота подбирается таким образом, чтобы угол между коньком крыши и верхней точкой дымохода составлял 10°.

Обратите внимание! При возвышении над поверхностью кровли более 2 метров, дымоход следует дополнительно закрепить при помощи растяжек.

На кровле из горючих материалов нормы пожарной безопасности требуют установку дополнительного узла – искрогасителя. Этот элемент представляет собой мелкую металлическую сетку, которая легко пропускает дым, но задерживает значительную часть искр. Искрогаситель монтируется на оголовок дымохода.

Профессионалы рекомендуют в помещении парилки не устанавливать сэндвич, отдав предпочтение обычной одностенной стальной трубе. Такая труба будет нагреваться гораздо сильнее, нежели сэндвич, выступая дополнительным источником обогрева и позволяя получать необходимую температуру в парной гораздо быстрее.

Общие рекомендации по самостоятельной сборке сэндвич-трубы

Дымоход из сэндвич-труб считается одним из самых простых в плане сборки и эксплуатации. Однако, как и везде, здесь существует ряд нюансов:

  • Диаметр сэндвича (здесь имеется в виду сечение внутренней трубы) подбирается с таким учетом, чтобы соединение с выходным патрубком печи получилось максимально плотным.
  • Все места, где стыкуются различные модули дымохода, должны располагаться в зоне видимости. Монтаж стыков внутри переходов через потолок или кровлю не допускается.
  • Если проект предусматривает монтаж горизонтального участка дымохода, его протяженность должна быть не более 1 метра. Более протяженный участок с высокой долей вероятности спровоцирует ухудшение тяги.

После окончания процедуры сборки производится пробная топка печи. В процессе горения дымоотвод необходимо тщательно обследовать на всей протяженности, большое внимание уделяя качеству стыков и степени нагрева внешней трубы и близлежащих поверхностей.

Обратите внимание! Если в парную проникает дым из топки, это не всегда свидетельствует о некачественной сборке дымохода. Возможно, попросту не хватает тяги, что легко исправляется увеличением высоты дымохода на 0,5-1 метра.

Способы соединения модулей

Монтаж дымохода может осуществляться одним из таких способов:

  • «По дыму». Подобная схема призвана, в первую очередь, на 100% защитить отапливаемое помещение от проникновения опасных угарных газов. Внутренняя труба нижнего модуля монтируется в соответствующий раструб верхнего, давая возможность дыму беспрепятственно проходить область стыка и удаляться из дымохода. С другой стороны, при таком расположении в стык может попадать конденсат. При плохой заделке швов это будет способствовать уменьшению срока службы конструкции.
  • «По конденсату». Здесь, напротив, внутренняя труба верхнего элемента помещается в раструб нижнего. Попадание влаги внутрь при этом исключается, тогда как дым вполне способен проникнуть в зону пребывания людей, просачиваясь сквозь любые, даже самые неприметные щели.

Таким образом, перед каждым хозяином встает дилемма – какой способ предпочесть. На одной чаше весов безопасность, на другой – долговечность конструкции и экономия. Что выбрать, каждый решает сам, однако, в любом случае, к заделке швов следует отнестись с максимальной ответственностью. Если есть уверенность, что стыки абсолютно герметичны, более целесообразной представляется схема «по конденсату».

Порядок сборки

До начала сборки дымохода необходимо составить подробный проект, в соответствии с которым закупить и доставить все необходимые элементы и инструменты: переходники, отводы, трубы, герметик и т.п. С труб заранее удаляется защитное покрытие, наклейки и этикетки.

Далее, производится разметка вертикали. Ось сэндвич-дымохода прокладывается от выходного отверстия печи до предполагаемого места прохода сквозь кровлю и потолок. Важно, чтобы стропила и балки перекрытий не оказались на пути прохождения трубы. Оптимальный вариант, когда перекрытия устанавливаются уже после завершения монтажа дымохода.

Сборка начинается снизу, от раструба банной печи. Место стыка со следующей трубой не должно располагаться в плоскости потолочного перекрытия. Сообразно выбранной схемы, следующая труба устанавливается над первой и легкими ударами киянки плотно на нее насаживается.

Это важно! В помещениях с высокими потолками для облегчения нагрузки на нижнюю часть дымоотвода на уровне 1,5-2 метров стоит предусмотреть установку стеновых кронштейнов. В типовых проектах их роль способны выполнить места прохода через потолочное перекрытие и кровлю.

Если проект предусматривает монтаж ревизии (дополнительный элемент конструкции, позволяющий проводить осмотр внутренней части трубопровода и его очистку от сажи), ее устанавливают до чердака. На чердаке, помимо труб дымохода, не допускается установка никаких элементов.

Для герметизации стыков должен применяться специальный герметик, рассчитанный на эксплуатацию при температурах свыше 1000°С. Порядок нанесения для разных элементов сэндвич-дымохода таков:

  • Внутренние трубы сэндвича. Состав наносится на внешнюю часть верхнего модуля.
  • Наружные трубы. Герметиком покрывается внутренняя поверхность соединяемых элементов.
  • Переход с простой одностенной трубы на сэндвич. Обрабатывается участок стыка по окружности.

После нанесения герметика стыки дополнительно скрепляются посредством обжимных хомутов соответствующего диаметра.

Альтернативный вариант прохождения дымохода – монтаж вдоль внешней стены бани. Такой способ монтажа считается более пожаробезопасным и легким в исполнении, поскольку проход придется делать только в одном месте – сквозь стену на уровне топки. Кроме того, такой дымоход будет проще очищать от сажи, поскольку ревизия устанавливается на внешнем участке.

Сэндвич конструкции сравнительно легкие, поэтому строить специальный фундамент для наружного дымохода нет необходимости. Достаточно установить опорную металлическую консоль и через каждый метр длины производить крепление к стене. Минимальное расстояние до стены при этом составляет 15 см.

Как выполнить проход через кровлю

Как правило, кровля бани делается из легковоспламеняющихся материалов, поэтому важно обеспечить должный уровень пожарной безопасности в месте прохода печной трубы. Последовательность действий можно описать таким образом:

  1. Поверхность кровли размечается и разделывается с таким расчетом, чтобы расстояние от внешнего слоя сэндвича до края проема составляло не менее 13-15 см.
  2. На очередной сэндвич одевается подкрышная металлическая пластина соответствующего размера с отверстием овальной формы, после чего труба стыкуется с уже смонтированным дымоотводом. Лист крепится к внутренней поверхности кровли на саморезы соответствующей длины.
  3. Сверху на трубу монтируется еще один элемент – угловая крышная разделка. Этот модуль, как правило, производится из мягкого свинца, что дает возможность прижать его к кровле и самой трубе максимально плотно.
  4. Пространство между двумя металлическими листами заполняется термоустойчивой базальтовой или минеральной ватой, а для надежной защиты от осадков наружные щели обрабатываются битумным кровельным герметиком.

Различные типы скосов и способы их изготовления

Стыковая сварка труб - это особенность, поскольку сварщик обычно не имеет доступа к внутренней поверхности стыка. Поэтому все сварочные работы нужно производить снаружи. По этой причине необходимо соответствующим образом подготовить края.

Различные стандарты сварки (ASME, AWS, ISO, EN и т. Д.) Обычно дают инструкции, которым необходимо следовать в отношении геометрии фаски. В этой статье описываются приготовления, которые наиболее часто встречаются в промышленности в зависимости от толщины стенок свариваемых труб.

1. Формирование фаски на конце трубы

1. Снятие фаски

Снятие фаски - это операция по созданию плоской наклонной поверхности на конце трубы. Отверстие, создаваемое операцией снятия фаски, дает сварщику доступ к общей толщине стенки трубы и позволяет ему делать равномерный сварной шов, который гарантирует механическую целостность сборки. У основания скосов выполняется корневой проход, который образует основу для заполнения угла канавки, образованного двумя скосами, последовательными сварочными проходами.

2. Облицовка

Облицовка - это термин, используемый для операции по созданию фаски, которая состоит из создания плоской поверхности на конце трубы. Правильная облицовка облегчает выравнивание труб друг относительно друга перед сваркой, а также способствует постоянному корневому отверстию между деталями. Оба эти параметра являются важными параметрами для поддержания правильной сварочной ванны и для обеспечения полного проникновения корневого прохода в соединение.

3. Растачивание внутри зенковки

Производственные допуски трубы могут привести к разной толщине по окружности трубы.Это, в свою очередь, может привести к изменению толщины поверхности корня при выполнении фаски. Вот почему при сварке обычно рекомендуется растачивание.

Операция заключается в легкой механической обработке внутренней поверхности трубы, чтобы гарантировать постоянную ширину контактной или корневой поверхности по всей окружности трубы. Наличие постоянной ширины земли облегчит выполнение корневого прохода. Этот параметр важен при использовании автоматизированных сварочных процессов, поскольку аппарат не способен оценивать и компенсировать любые возможные неровности на земле, что, очевидно, не имеет места при ручной сварке.

2. Различные типы фаски, которые используются в зависимости от толщины стенки трубы

1. Диапазон толщин t ≤ 3 мм (0,118 дюйма)

Когда требуется стыковая сварка труб со стенкой менее 3 мм (. 118 дюймов), скашивание кромки на конце трубы обычно не требуется. Технологии дуговой сварки (111, 13x, 141) позволяют проплавить всю глубину трубы за один проход.

При использовании автоматизированной техники сварки (орбитальная сварка или процесс с использованием источников энергии высокой плотности) конец трубы должен быть повернут так, чтобы края сварного шва были идеально перпендикулярны.В зависимости от применения или используемого процесса расстояние между частями будет между g = 1 / 2t и g = 0 (особенно для процессов с использованием источников энергии с высокой плотностью).

2. Диапазон толщин 3 ≤ t ≤ 20 мм (0,787 дюйма)

Когда сварщик может получить доступ только к одной стороне свариваемого соединения, подготовка деталей с открытыми квадратными краями обычно не позволяет металлу шва проникать полностью, если толщина стенок превышает 3 мм (0,787 дюйма). Поэтому необходимо сделать скос, чтобы сварщик мог сделать корневой проход в нижней части стыка, который затем будет заполнен одним или несколькими дополнительными проходами.

Обычно корневой проход выполняется с использованием процесса 141 для обеспечения наилучшего проплавления (корневой проход используется в качестве основы для последующих сварочных проходов). По экономическим причинам следующие проходы, называемые проходами «заполнения» или «заполнения», выполняются с использованием процесса 13x или 111, который является более производительным (количество наплавленного металла, скорость подачи и т. Д.), Чем процесс 141 .

Наиболее распространенные углы для V-образных канавок составляют 60 ° и 75 ° ((2 × 30 ° и 2x 37,5 °) в зависимости от применяемого стандарта.Обычно требуется земля шириной от 0,5 до 1,5 мм (от 0,020 до 0,059 дюйма). Корневой проем между свариваемыми деталями (g) составляет от 0,5 до 1 мм (0,020–0,059 дюйма).

Однако подготовка канавки «J» требуется чаще для этого диапазона толщин (см. Подробности ниже). Это особенно актуально при использовании процессов орбитальной сварки. Это также нормальный вид подготовки при сварке сплавов, таких как дуплекс или инконель.

3. Диапазон толщины 20 мм (.787 ”) ≤ t

При увеличении толщины стенок на свариваемых деталях количество сварочного металла, которое необходимо наплавить в валик, также увеличивается в той же пропорции. Чтобы избежать слишком длительных и дорогостоящих с точки зрения рабочей силы и расходных материалов сварочных операций, подготовка к сварным швам толщиной более 20 мм (0,787 дюйма) выполняется с использованием скосов, которые позволяют уменьшить общий объем скоса.

1. Двухугловые V-образные канавки (или составные V Grooves):

Первое решение для уменьшения размера фаски - это изменить угол канавки.Начальный угол 30 ° или 37,5 ° (до 45 °) сочетается со вторым углом, обычно между 5 ° и 15 °. Первый угол 30 ° или 37,5 ° должен быть сохранен, чтобы избежать слишком узкой канавки и не дать сварщику сделать корневой проход.

Как и для одиночных V-образных канавок, для этой подготовки требуется фаска шириной от 0,5 мм до 1,5 мм (от 0,020 до 0,059 дюйма) и зазор между деталями (g) от 0,5 до 1 мм (от 0,020 до 0,039 дюйма) . Горячий проход земли обычно выполняется с использованием процесса 141, а операции заполнения - с использованием процессов 13x или 111.

Например, по сравнению с одноугольным скосом 30 ° (серая зона плюс красная зона), V-образный скос с двойным углом 30 ° / 5 ° (серая зона) дает экономию около 20% с точки зрения сварить металл для детали толщиной 20 мм (0,787 дюйма).

Возможная экономия за счет увеличения объема фаски пропорционально толщине стенки свариваемой трубы. Следовательно, при использовании трубы толщиной 30 мм (1,181 дюйма) экономия составит более 35%.

2. Одно- и двухугловые J-образные канавки

Второе решение для значительного уменьшения объема скоса и, как следствие, количества сварочного металла при подготовке J-образной канавки.Канавки с одним углом ‘J’ состоят из угла, который обычно составляет от 5 ° до 20 °, радиуса канавки (r) и увеличенной площади контакта (e). Последний элемент облегчает выполнение корневого прохода, предоставляя сварщику лучший доступ к земле.

Для корпусов с очень толстыми стенками можно сделать канавки под сложный угол «J». Обычно первый угол составляет 20 °, а второй - 5 °.

J или составные J-образные канавки обычно привариваются либо с очень маленьким, либо с нулевым зазором (g) между деталями.

С точки зрения геометрии скосы должны быть идеальными, чтобы избежать трещин и других проблем. Помимо обеспечения точности, которая должна быть гарантирована для этого типа подготовки, используемая машина также должна быть способна быстро обрабатывать толстостенные трубы, чтобы обеспечить скорость производства, требуемую производителями.

3. Подготовка узкого зазора

Разновидностью этого типа фаски является подготовка узкого зазора, который все чаще используется в нефтяной промышленности из-за увеличения толщины стенок трубы и сохранения высоких показателей добычи.Этот метод обычно заключается в создании одинарной или составной угловой фаски "J" с максимально узким отверстием. Это обеспечивает очень существенное сокращение количества используемого металла сварного шва и повышение производительности за счет сокращения времени сварки. Для толщины более 50 мм (1,968 дюйма) коэффициент производительности может быть более чем в пять раз выше, чем при сварке с использованием традиционной фаски.

Тем не менее, при использовании этого метода можно обнаружить большое количество ограничений.Два из них напрямую влияют на процесс подготовки к сварке:

Во-первых, геометрия фаски и расстояние между деталями должны контролироваться с максимальной точностью. Это связано с тем, что отверстие между деталями не дает сварщику доступа к основанию фаски. В результате весь шов, включая корневой проход, должен выполняться в автоматическом режиме. Автоматические процессы не могут принять какие-либо дефекты выравнивания или неровности ширины площадки, в отличие от сварщика, который может регулировать положение своей горелки для компенсации любых геометрических дефектов в канавке.

Марка свариваемых материалов представляет собой второй фактор, который необходимо учитывать. Каждый тип материала обладает разными характеристиками усадки. Поэтому геометрию скоса (угол раскрытия) необходимо заранее изучить для каждого сорта. Чем выше уровень усадки материала после сварки, тем больше должен быть открыт угол, чтобы предотвратить появление трещин во время затвердевания. Изменение угла в несколько десятых градуса может непосредственно повлиять на возникновение или отсутствие трещин, особенно при сварке сплавов на основе никеля.

Эти типы ограничений требуют длительных и дорогостоящих предварительных исследований. Следовательно, они должны сопровождаться идеально контролируемым процессом обработки фасок. Описание процедуры сварки (DMOS), полученное в результате предварительных исследований, требует, чтобы пазы имели точность до одного миллиметра (0,039 дюйма), чтобы углы были точными до одного градуса и чтобы свариваемые детали были точно выровнены, чтобы избежать возможные дефекты сварки. Следовательно, оборудование, используемое для снятия фаски, должно гарантировать надежную повторную подготовку в любых условиях.

3. Обработка фаски на конце трубы

1. Станки с осевым перемещением

Станки с осевым перемещением оснащены пластиной, которая перемещается по оси трубы. Режущие инструменты размещаются на пластине для получения необходимой формы скоса. В случае составной фаски будут использоваться инструменты, которые имеют форму, идентичную форме требуемой фаски, или их форма формируется комбинацией инструментов простой формы. Самые эффективные машины на рынке позволяют использовать четыре инструмента одновременно.Это позволяет выполнять скос, фаску и цековку за одну операцию.

Здесь инструменты № 1 и 2 обрабатывают составную фаску (два инструмента могут быть объединены в один инструмент). Инструмент № 3 обращен к земле или корню, а инструмент № 4 зенковывает внутренний диаметр трубы. Инструменты перемещаются параллельно оси трубы. По этой причине машины с осевым перемещением в основном предназначены для снятия фаски и не могут разрезать трубу на две отдельные части. Пример применения: Создание фаски на конце трубы, предварительно обрезанной до нужной длины.

2. Машины радиального перемещения

Машины радиального перемещения, называемые орбитальными машинами, обычно удерживаются на месте снаружи трубы. Пластина держателя инструмента вращается, а обрабатываемая труба остается неподвижной. Инструменты перемещаются перпендикулярно оси трубы с помощью системы механической передачи. В отличие от машин с осевым перемещением, машины с радиальным перемещением выполняют операцию снятия фаски, разделяя трубу на две части.Таким образом, последний тип станка также может использоваться для резки труб или регулировки длины.

Использование инструментов для снятия фаски (№ 2, простых или сложных форм) в сочетании с режущими инструментами (№ 1) позволяет разрезать трубу на две части и выполнить подготовку к сварке (снятие фаски) за одну операцию. Самые эффективные станки способны резать и снимать фаску несколько десятков миллиметров всего за несколько минут.

Пример применения: Отрезка отрезка трубы от исходной основной трубы.На отрезанных таким образом деталях снимается фаска во время резки.

PROTEM-Different-types-bevels.pdf [pdf] 1.99 Mo.

Как установить новые водопроводные трубы в доме | Руководства по дому

Независимо от того, заменяете ли вы устаревшие водопроводные трубы или устанавливаете трубы для новой ванной комнаты, водопроводные линии находятся в пределах вашей компетенции, если у вас есть навыки пайки. В отличие от дренажной канализации, вам не нужно обращать внимание на уклоны и вентиляцию, но вы должны иметь возможность создавать водонепроницаемые соединения. Хотя медь имеет много преимуществ по сравнению с другими материалами для труб, нормы Калифорнии также допускают использование пластика, который можно собрать с помощью клея.

Подключение к существующим трубам

Метод, который вы используете для подключения медных водопроводных труб к существующим трубам, различается в зависимости от типа труб. Хотя вы можете припаять соединительный фитинг к медным трубам, вы должны использовать диэлектрический переходник для соединения с оцинкованными трубами. При прямом контакте медные и оцинкованные стальные трубы производят небольшой электрический заряд. Этот заряд разъедает любой соединительный элемент, который соединяется с ними, за исключением диэлектрического соединения, внутри которого есть неметаллическая шайба, разделяющая трубы.Вы можете соединить медные и пластиковые трубы, приклеив переходник с наружной резьбой к пластиковым трубам и навинтив переходник с внутренней резьбой из меди. Кодекс запрещает использование для этой цели пластиковых переходников.

Размер трубы

Если вы устанавливаете полностью новую систему водоснабжения, вам потребуется проложить главную линию и ответвления. Основная линия, построенная из медной трубы Schedule 40 3/4 дюйма, проходит мимо водонагревателя, где она разделяется, образуя горячую и холодную линии, и продолжается до самой дальней точки использования.Ответвления отходят от основной линии для обслуживания отдельных приспособлений. Ответвления обычно изготавливаются из меди толщиной 1/2 дюйма. Поскольку меньший диаметр ответвлений ограничивает поток воды, лучше делать их короткими и обслуживать только одно приспособление с каждым, чтобы у вас было необходимое давление воды.

Сборка труб

Сборка системы медных труб включает обрезку труб по размеру, поэтому большинство сантехников собирают и собирают насухо, а затем возвращаются и паяют каждое соединение.Это позволяет им убедиться, что внутри каждого фитинга достаточно трубы - не менее 1/2 дюйма - для герметизации. Вы можете разрезать медную трубу ножовкой, но на ее краю остается заусенец, который не позволяет трубе скользить в фитинг, если вы ее не подпилите. Лучше всего разрезать труборез с помощью вращающегося трубореза, постепенно затягивая его по мере поворота вокруг трубы.

Пайка

Перед пайкой или обработкой стыка необходимо очистить внешнюю часть трубы и внутреннюю часть фитинга и нанести флюс на обе части.Воздействие тепла пропановой горелки непосредственно на соединение повышает температуру металла настолько, чтобы расплавить бессвинцовый припой. Как только температура становится достаточно высокой, он проникает в сустав под действием капилляров. Труба должна быть сухой, иначе водяной пар не позволит ей достичь нужной температуры. Хотя пайка - простая процедура, плохо спаянное соединение трудно исправить, поэтому практика на испытательных трубах перед пайкой водяной системы может сэкономить ваше время в долгосрочной перспективе.

.

Основы сантехники | HowStuffWorks

Сантехника подчиняется основным законам природы - гравитации, напору, вода стремится к своему уровню. Зная это, вы сможете понять его «загадки» и внести десятки исправлений в водопроводную систему вашего дома. Вы сэкономите время, нервы и деньги!

Объявление

Сантехническая система в вашем доме состоит из двух отдельных подсистем. Одна подсистема подает пресную воду, а другая отводит сточные воды.Вода, которая поступает в ваш дом, находится под давлением. Он входит в ваш дом под давлением, достаточным для того, чтобы позволить ему подниматься по лестнице, обходить углы или куда-нибудь еще. Когда вода поступает в ваш дом, она проходит через счетчик, который регистрирует количество, которое вы используете. Главный запорный или запорный клапан воды обычно расположен рядом с расходомером. В аварийной ситуации с водопроводом очень важно быстро закрыть главный запорный клапан. В противном случае, когда труба лопнет, она может мгновенно затопить ваш дом. Однако, если чрезвычайная ситуация связана с раковиной, ванной или туалетом, возможно, вы не захотите полностью отключать воду.Поэтому большинство светильников должны иметь индивидуальные запорные клапаны.

Вода из основного водопровода сразу готова к вашим потребностям в холодной воде. А вот горячее водоснабжение требует еще одного шага. По одной трубе вода из системы холодной воды подается к водонагревателю. От водонагревателя по трубопроводу горячей воды нагретая вода подается ко всем приборам, розеткам и приборам, которым требуется горячая вода. Термостат на нагревателе поддерживает выбранную вами температуру путем включения и выключения нагревательных элементов устройства по мере необходимости.Нормальная настройка температуры для домашнего водонагревателя составляет от 140 до 160 градусов по Фаренгейту, но 120 градусов по Фаренгейту обычно достаточно и более экономичны. Некоторым автоматическим посудомоечным машинам требуется вода более высокой температуры, хотя во многих из них есть водонагреватель, который повышает температуру еще на 20 градусов по Фаренгейту.

.

Как собрать дренажную гидропонную систему из комплекта | инструкции

Разместите гидропонную систему в закрытом помещении, например, в теплице или подвале вашего дома, или на открытом патио или террасе. Пол должен быть ровным, чтобы обеспечить равномерное поступление воды и питательных веществ к растениям в системе. При размещении системы на открытом воздухе защитите систему от элементов, например, создав ветрозащитный экран, и чаще проверяйте уровень воды из-за потери воды из-за испарения.При низких температурах перенесите гидропонную систему в помещение. Если вы размещаете систему во внутренней комнате вашего дома, добавьте лампы для выращивания, чтобы обеспечить дополнительное освещение растениям.

Это система приливов и отливов, или приливов и отливов. В насосе установлен таймер, который включается каждые несколько часов или минут, в зависимости от типа растений и влажности. Питательные вещества и вода заливают лоток и погружают корни; затем лоток осушается, чтобы воздух мог циркулировать вокруг корней.

.

Смотрите также