Как утеплить деревянный дом изнутри своими руками


Утепление деревянных стен внутри дома своими руками

Содержание статьи:

Деревянные дома обычно утепляют снаружи, чтобы уберечь дерево от конденсации влаги и разрушения. Иногда теплоизоляцию проводят с двух сторон, но в отдельных ситуациях приходится остановиться на одном лишь внутреннем утеплении. Например, если особняк является объектом культурного наследия, и по закону в конструкции фасада нельзя ничего менять. К этому же решению способен прийти владелец коттеджа из оцилиндрованного бревна, для которого аутентичность дома – основа ландшафтного дизайна участка. В любом случае, используя современные материалы, можно утеплить деревянный дом изнутри, не подвергая опасности внешние стены. Для этого нужно выбрать подходящий утеплитель и соблюсти все правила монтажа.

Подготовительный этап

Перед тем как приступить непосредственно к укладке утеплителя, необходима подготовка. Она позволит в дальнейшем избежать многих неприятностей: конденсации, намокания или промерзания стен, образования мостиков холода, появления вредителей и плесени внутри дерева и на его поверхности. Кроме того, нужно учесть два других важных момента.

  • Любое деревянное строение даёт усадку. Из-за усыхания древесины брёвна или брус могут менять геометрию, плотнее прилегая друг к другу, или, наоборот, образуя зазоры. Поэтому производить утепление стоит спустя 2–3 года после постройки дома. Это спасёт теплоизолирующий слой и внутреннюю отделку от деформации.
  • Ещё нужно определиться с тем, сколько полезного пространства вы готовы потерять, утепляя дом — это влияет на выбор материалов. Например, если помещения недостаточно просторны, стоит обратить внимание на такой утеплитель, как ПЕНОПЛЭКС. Он позволяет достичь высокого уровня теплозащиты при минимальном утолщении стен.

Правила проведения работ по утеплению

Если дом готов к теплоизоляции, пора позаботиться о подготовке непосредственно к самому монтажу. Понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • изоляция для заделки щелей в стенах: пакля, джут, герметик;
  • для укладки натуральных герметиков — набор стамесок, для синтетических — шпатель;
  • огнебиозащитный состав для обработки древесины;
  • валик, широкая кисть или пульверизатор для нанесения огнебиозащиты;
  • гидро- и пароизоляционные плёнки;
  • фольгированный скотч;
  • строительный степлер;
  • деревянные бруски и рейки для монтажа обрешётки;
  • саморезы;
  • утеплитель, рассчитанный исходя из площади стен с небольшим запасом;
  • инструмент для нарезки материала;
  • уровень и отвес, рулетка, отвёртка, шуруповёрт, молоток.

Виды и типы утепляющих материалов

К утеплителю для стен деревянного дома внутри предъявляются особенно жёсткие требования. Среди них: низкая теплопроводность, влагостойкость, безопасность для здоровья и долговечность. Эти качества позволят сохранить и приумножить плюсы деревянного дома, а живущих в нём людей защитят от капризов природы. Выбирая материал, ориентируйтесь на тот, что максимально соответствует приоритетным для вас требованиям. Иногда решающим фактором может стать цена или простота монтажа.

Для внутреннего утепления коттеджей из дерева используют следующие виды утеплителей:

  • ПЕНОПЛЭКС (экструдированный пенополистирол). Изготавливается в виде плит, удобных для монтажа. Если обычный пенополистирол (пенопласт) недолговечен, впитывает влагу, может выделять вредные вещества и потому не рекомендован для внутренней изоляции, то ПЕНОПЛЭКС не имеет этих недостатков. Его безопасность для здоровья официально подтверждена гигиеническим сертификатом. Он обладает самой низкой теплопроводностью из всех описанных материалов, не впитывает влагу, на нем не образуются плесень и грибки. В числе других его плюсов — хорошие звукоизоляционные качества и лёгкость. Плиты из экструдированного пенополистирола прочны и долговечны — прослужат более 50 лет. Внутренние объёмы помещения при его использовании уменьшаются не так ощутимо, как при укладке других теплоизоляторов, потому что штукатурку можно наносить прямо на ПЕНОПЛЭКС. Кроме того, материал идеально подходит для вертикального монтажа — его прочность на сжатие составляет не менее 15 тонн на квадратный метр! А значит, утеплитель не будет подвержен деформации или усадке при длительном использовании.
  • Минеральная вата. Неплохо справляется с теплоизоляцией и хороша для шумоизоляции конструкций. Но данный материал легко впитывает влагу, при этом теряя теплозащитные функции, а также обладает низкой прочностью. Непосредственно на неё нельзя наносить финишную отделку, придётся закрывать её прочным ровным материалом, например, гипсокартоном. Учитывая это, а также толщину матов, такое утепление существенно уменьшит объём помещения. При монтаже следует уделить внимание защите кожи, глаз и дыхательных путей, так как мелкие частицы минваты опасны для здоровья.
  • Эковата. Этот материал представляет собой сыпучую однородную массу, которую либо задувают в утеплительный пирог с помощью пневмооборудования, либо разводят в особом клейстере и наносят по принципу штукатурки. Утеплитель изготовлен из измельчённой макулатуры, поэтому впитывает в себя влагу и нуждается в защите от неё. Имеет больший показатель теплопроводности, чем у ПЕНОПЛЭКСА. И со временем даёт усадку.
  • Пенополиуретан. Это напыляемая теплозащита. Требует обязательной облицовки, что увеличивает стоимость утепления. Сам материал в России очень дорогой, в 2-3 (два – три)!!! раза дороже других типов утепления. Требует работы в защитных средствах. К тому же для нанесения потребуется специальное оборудование. Очень дорогой вариант утепления.

Подготовка поверхности к утеплению

Работы начинаются с подготовки поверхности стен. Дерево — комфортная натуральная среда для развития микроорганизмов. Поэтому перед теплоизоляцией его нужно обработать биозащитными составами. Жидкую биозащиту можно наносить кистью, валиком или краскопультом. После этого необходимо дождаться полного высыхания наносимого состава.

ВАЖНО! В процессе усадки дома между брёвнами могут появиться зазоры, даже если первоначально их уложили идеально. Кроме того, древесина постепенно просыхает, из-за чего в ней образуются трещины. Чтобы через швы наружу не уходило тепло, а внутрь не попадала влага, нужно заделать проблемные места синтетическим или натуральным герметиком.

Натуральные волокнистые материалы, такие как пакля и джут, прокладывают в трещины и щели, сформировав из них валики. При помощи стамесок волокно забивается в отверстие. А щели заделываются способом, получившим название «тёплый шов».

  • Выступающий прокладочный материал, уложенный между брёвнами или брусом при сборке сруба, подрезают.
  • В шов прокладывают полимерный уплотнитель. Он выпускается в виде ленты (для мелких трещин) и шнура (для крупных зазоров). Укладка уплотнителя обязательна. При этом нанесённый поверх него герметик пристанет только к брёвнам или брусу, не сцепляясь с самим заполнителем. Благодаря этому конструкция будет устойчива к сдавливанию и растяжению при дальнейшей усадке древесины.
  • Когда все проблемные места заполнены, с помощью монтажного пистолета наносят синтетический герметик. Шпателем выравнивают шов, излишки герметизирующего геля удаляют.

Вентиляция и пароизоляция

Закрыв все щели во внешней стене, удаётся избежать теплопотерь. Но появляется новая проблема: воздух перестаёт циркулировать, а влаге некуда деваться. Чтобы она не скапливалась и не разрушала дерево, необходимо позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.

О первой из них стоит задуматься ещё на этапе строительства дома. Лучший вариант — принудительное вентилирование с помощью приточно-вытяжных систем. Если же бюджет их не предусматривает, желательно оснастить окна и двери специальными щелевыми клапанами. Вентилирование избавит помещение от эффекта «парника», когда в холодное время года в нём будет скапливаться повышенная влажность.

Защита утеплителя от влаги достигается другим способом — с помощью пароизоляционной плёнки. Её крепят внутри помещения поверх уже приклеенного теплоизолятора. Фиксируя строительным степлером, пароизоляцию располагают в натяг, а на стыках укладывают с нахлёстом в 15 см и затем проклеивают скотчем.

Обратите внимание! Укладка пароизоляции обязательна, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКСА этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.

Технология утепления деревянных стен внутри дома своими руками

Для разных материалов она отличается. В данной статье мы рассмотрим порядок монтажа ПЕНОПЛЭКСА. К укладке можно приступать после того, как поверхность подготовлена и высушена.

  • Листовой или плитный материал удобнее начинать монтировать снизу. И ПЕНОПЛЭКС — не исключение. Закрепляем горизонтальную планку в качестве маячка и начинаем работы.
  • На каждую плиту наносим полосками специальный клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® - он не меняет свойств утеплителя, что важно. К отдельным веществам в составе других клеёв этот материал чувствителен.
  • Затем прикрепляем листы к стене в шахматном порядке.
  • Для большей надёжности фиксируем каждый из них на дюбеля по углам.
  • Стыки можно заполнить клей-пеной ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®. Но так как они имеют Г-образные пазы, которые плотно входят друг в друга, этот момент не относится к числу обязательных.

Итак, резюмируем. Чтобы получить качественную теплоизоляцию, прибегая к напылению пенополиуретаном или задуванию эковаты, стоит нанять специалистов. Во-первых, понадобится профессиональное оборудование, во-вторых, самим рассчитать плотность слоя, и сделать монтаж без зазоров сложно.

ПЕНОПЛЭКС, напротив, не потребует расходов на привлечение сил со стороны. Для проведения работ не нужны специфичные навыки и инструмент. Важно только соблюсти все рекомендации и, конечно, приобрести оригинальный материал от производителя.


12.06.2018

Возврат к списку

Как правильно утеплить деревянный дом изнутри: выбор материала и технологии, этапы работ

Деревянные строения хорошо удерживают тепло. Но если в условиях теплого климата для поддержания комфортных условий в доме достаточно природных свойств древесины, то в регионах с низкими зимними температурами дом необходимо дополнительно утеплить. Монтаж теплоизолятора проводят на стены, пол, потолок – если оставить без покрытия какую либо поверхность, утепление деревянного дома изнутри будет менее эффективным. Правильнее всего будет сделать утепление еще во время строительства – в обжитом помещении проводить работы гораздо сложнее

Утепление деревянного домаИсточник www.remontnik.ru

При монтаже утеплителя, между ним и отделкой обязательно оставляется зазор для циркуляции воздуха. Это позволяет предотвратить скопление влаги в комнатах, появление плесени и грибка.

Чем утепляют деревянные дома внутри

Чаще всего дома из бруса внутри утепляют различными видами строительной ваты – базальтовой (минеральной), стекловолоконной и прочими. Это легкие и доступные материалы, экологически чистые. Промышленность выпускает рулонные и блочные виды ваты.

Базальтовая вата хорошо сохраняет тепло, но пропускает воздух. Благодаря этому ее качеству, в комнатах не появляется грибок и плесень.

Рулонная базальтовая ватаИсточник fasad.guru

Стекловата поглощает много влаги, поэтому для того, чтобы избежать появления конденсата, для нее делают дополнительный слой гидроизоляции. Большим недостатком стекловаты считают ее сложную структуру. Материал насыщен большим количеством микрочастиц стекла (отсюда и название). При работе с ватой они попадают в дыхательные органы, на одежду. Для безопасной работы со стекловатой необходима специальная одежда и респиратор.

Все виды ваты легко монтируются. Для установки теплоизолятора из такого материала не требуются высокая квалификация. Рулонные виды ваты имеют высокую пластичность, но они менее плотные, в сравнении с блочными. При работе с рулонными материалами можно отрезать необходимое количество изолятора. Плиточные делают одного размера, поэтому во время монтажа обрешетки учитывают размеры кусков.

Вата в плитахИсточник building.lv

Утепление деревянных стен проводится также пенопластом или пенополистиролом.

Пенополистирол популярен по причине своей низкой стоимости. Кроме того, с ним просто работать и он хорошо удерживает тепло. Является хорошим звукоизолятором. Недостатком считают выделение материалом токсичных веществ при горении.

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

Подготовительные работы

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри, во многом зависит от правильно выбранных материалов. Если этот вопрос решен, то можно переходить к подготовительным работам, которые заключаются в подготовке поверхности и изготовлении обрешетки.

Для справки! При подготовке поверхности, требуется заделать щели, которые могли появиться между брусьями или бревнами. Для этого понадобятся дополнительные материалы: пакля, войлок или монтажная пена.

В качестве обрешетки чаще всего используют деревянные бруски. Реже монтируют металлическую обрешетку. Металл для обрешетки должен быть покрыт антикоррозионным составом.

Вертикальная деревянная обрешеткаИсточник uk.aviarydecor.com

Подготовка деревянных поверхностей

Для качественного нанесения изолятора готовят поверхность к покрытию утеплителем. В щели помещают паклю/ войлок/ пену. После того, как щель полностью закрыта, пена высохла и сняты ее излишки, на стену наносят шпаклевку. Слой шпаклевки тщательно выравнивают. Древесину покрывают специальным составом, защищающим от поражения плесенью, грибком. Все деревянные поверхности перед установкой утеплителя обрабатывают противопожарным составом.

Технология утепления базальтовой ватой

После того, как стены (потолок) высохли после обработки, приступают к монтажу утеплителя.

Этапы работ при утеплении стен базальтовой ватой:

  • Определяют крайние элементы обрешетки. Их тщательно проверяют с помощью уровня и отвеса, так как от их положения зависит дальнейшая работа по монтажу.
  • Фиксируют первый вертикальный брусок шурупами и дюбелями.
  • На расстоянии 1 м закрепляют следующие вертикальные планки и так далее, пока вся поверхность не будет покрыта обрешеткой. Для монтажа рулонной ваты установка обрешетки на этом этапе заканчивается.
  • Если на стене есть окна или дверные проемы, по их периметру устанавливают отдельные бруски.
Обрешетка возле оконИсточник 51unlim.ru
  • Для установки кускового теплоизолятора делают сетку обрешетки с горизонтальными элементами. На полученную вертикальную сетку на равном расстоянии набивают горизонтальные планки. Расстояния между брусками должно соответствовать размерам утеплителя. Получилась сетка под установку теплоизоляции.
  • В полости между зафиксированными планками помещают вату. При установке теплоизолятора на стены не используют клей или другие средства для закрепления. Если обрешетка сделана правильно, то вата будет плотно прилегать к поверхности, но при этом надо помнить про вентиляционный зазор. Если утепляется потолок, то утеплитель придется закрепить.

Любая вата имеет пористую структуру, поэтому она накапливает влагу. Поэтому при утеплении деревянного дома ватой обязательно следует покрыть ее пароизоляцией. При монтаже рулонного материала отрезают необходимую длину и закрепляют на стене. Перед началом работы, следует посчитать, сколько необходимо материала для утепления деревянного дома. К полученному числу добавить 10%.

Монтаж пенопласта

Пенопласт редко используют в качестве утеплителя. Несмотря на то, что у материала низкая теплопроводность и он хорошо сохраняет тепло при малой толщине, он считается эконом-вариантом.

Некоторые размышления по поводу использования пенопласта и пенополистирола смотрите в видео:

В частности, есть много претензий по поводу выделения токсинов при горении, плюс, считается, что пенопласт и при обычной температуре испаряет в воздух вредные вещества.

Материал плохо пропускает пар и в помещении без хорошей вентиляции, постоянно будет скапливаться влага.

К плюсам материала можно приписать относительно легкий монтаж, а значит, от рабочих не потребуется высокой квалификации, и стоимость работ будет ниже.

Пенопласт выпускается в плитах различных размеров и толщиныИсточник on-woman.com

Этапы работ по монтажу пенопласта:

  1. На предварительно подготовленную поверхность устанавливают обрешетку с шагом планок, равным размеру плит пенопласта. Начинают установку с несущих стен.
  2. Между брусками укладывают пенопласт с сохранением вентиляционного зазора.
  3. Сверху на утеплитель закрепляют мембранную пленку. Если для других изоляторов возможно использование других материалов, для пенопласта выбирают специальную пленку с мембранами. Она позволит сохранить в помещении нормальный микроклимат.
  4. Завершают монтаж утеплителя отделочными работами.

Утепление дома из пеноблоков: особенности стройматериала и утеплителей, способы монтажа и защиты утепляющего слоя

Утепление пола

Бетонный пол обязательно утепляют. Деревянный покрывают теплоизолятором по желанию, но после утепления, в помещении будет значительно теплее.

Схема утепления пола и стенИсточник daewoocenter.ru

В деревянных домах утеплитель укладывают на черновое покрытие а поверх уже монтируют чистовой пол.

В качестве пароизолятора используют пленку с мембраной, полиэтилен. В народе популярно утепление с использованием толя. Этот материал известен давно, он дешевый, хорошо защищает от влаги, долговечный.

В качестве утеплителя для пола используют минеральную вату. Она дешевая, простая в монтаже, долговечная, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Кроме того, все чаще применяют относительно новый материал – пенополистирол который постепенно вытесняет вату с рынка стройматериалов.

Последовательность действий при установке утеплителя на пол деревянного дома.

  1. Выравнивается поверхность под утеплитель.
  2. Настилается гидроизолятор /пароизолятор, задача которого не допустить к утеплителю влагу, поступающую снаружи. В регионах с влажным грунтом этому этапу следует уделить особое внимание.
  3. Устанавливают лаги. Толщина лаг должна быть не менее 5 см. Отступ от стены 30 см. Расстояние между брусьями 50 см.
  4. Между лагами укладывают утеплитель. Не допускается наличие пустот между отдельными кусками теплоизолятора.
  5. Сверху на утеплитель настилают пароизоляционную пленку.
  6. После формирования всех слоев укладывают чистовой пол.

Как происходит монтаж утеплителя на стены деревянного дома изнутри, смотрите в видеоролике:

Пароизоляция

Если есть необходимость в установке пароизоляции, лучше использовать специальную пленку с мембраной.

Она позволит стенам нормально пропускать воздух, и после установки не будет скапливаться конденсат внутри «пирога». Для установки пароизоляции на утеплитель накладывают пленку или полиэтилен. По краям делают припуск.

Пленка с мембранами для пароизоляцииИсточник kedrovdom.ru

Устранение теплопотерь

Наиболее слабые места с точки зрения проникновения холода – места стыков. Между отдельными кусками утеплителя не должно быть зазоров. Изоляционный материал укладывают плотно к обрешетке. Для утепления пола важным моментом является соединения со стенами. В этих местах укладка утеплителя проводится с небольшим нахлестом на стены и фиксируется.

При накладывании пароизоляции следят за тем, чтобы каждый слой материала накладывался на предыдущий с небольшим перекрытием.

Изоляционный материал наносится непосредственно между деревянными брусьями прежде, чем утеплить стены деревянного дома изнутри. Для этого применяют давно известные материалы – паклю, льняную веревку, льновату. Можно места соединения брусьев заполнить современными герметиками – латексными, акриловыми, каучуковыми.

Еще, для снижения потерь тепла в деревянном доме используют метод «теплый шов».

Нанесение теплого шва
Утепление фасада частного дома: необходимость, выбор материалов, облицовка

Заключение

Несмотря на то, что ранее считалось, что утеплять деревянный дом следует исключительно снаружи, современные материалы позволяют качественно провести утепление здания изнутри. При таком утеплении не нарушается наружный дизайн и не потребуется проводить работы на высоте, если дом двухэтажный или с мансардой. Главное – это выбрать правильный материал для утепления и доверить работы профессионалам, которые знают все дополнительные нюансы. Например, могут рассчитать, где после утепления будет находиться точка росы, чтобы конденсат не образовывался прямо внутри стены.

Как правильно утеплить бревенчатый дом

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

  1. Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
  2. Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
  3. Как утеплить бревенчатый дом снаружи
  4. Как утеплить бревенчатый дом изнутри

 

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

 

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно  отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

  1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
  2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
  3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить  стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

 

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

 

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

  • Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
  • Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
  • Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
  • Легко пропускать воздух.
  • Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

  • Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
  • Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
  • Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

  • Пенопласт.
  • Экструдированный пенополистирол.
  • Пенополиуретан.
  • Монтажную пену для заделки щелей.
  • Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

 

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

 

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

 

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.  

 

Устройство вентилируемого фасада

 

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

 

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

 

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

 

Утепление потолка, крыши

 

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

 

Утепление стен бревенчатого дома

 

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

 

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.  

Утепление деревянного дома снаружи и изнутри одновременно

Утепление многоэтажного или частного дома – это не просто рекомендованное или желательное мероприятие, это условие в обязательном порядке оговаривается в СНиП II-3-79 2005 и других нормативных документах. Даже дом из оцилиндрованного бревна, бруса или каркасно-щитовое здание необходимо тщательно утеплять изнутри и снаружи, поэтому утепление деревянного дома изнутри нужно рассматривать как неотъемлемый аспект строительства своего жилья. О том, как утеплить деревянный дом, написано много и подробно, но многие застройщики продолжают пренебрегать простейшими правилами эксплуатации деревянного жилья, поэтому нелишним будет напомнить и обосновать принципы утепления. Как правильно утеплять деревянный дом внутри

Чтобы не концентрировать конденсат на внутренних стенах деревянного дома, рекомендуется утеплять их снаружи – в таком случае так называемая «точка росы» будет располагаться в толще утеплителя или в стройматериале наружных стен. Но нередки варианты, при которых наружное утепление просто невозможно, поэтому приходится рассматривать решение, как более эффективно утеплить дом изнутри. Чаще всего невозможность наружного утепления связана с нарушением дизайна строения и эстетичного архитектурного ансамбля с окружающей природой, если речь идет о доме из любого дерева. Также утепление стен в деревянном доме изнутри проводится при необходимости сохранения исторически важного экстерьера здания или объекта.

Сделать эффективное, долговечное и качественное внутреннее утепление стен деревянного дома можно, но при этом требуется неукоснительно соблюдать технологические операции и их последовательность.

Внутренняя отделка после утепления стен дома

Требования к утеплителю внутренних поверхностей дома

Расчеты при работе с утеплителем – шаг обязательный и необходимый. Так, теплотехнический расчет доказывает эффективность утепления и методику его укладки с тем, чтобы правильно определить «точку росы», которая не должна располагаться на внутренних стенах или внутри теплоизоляционного материала. Неправильное нахождение точки росы вызывает повышенную влажность в доме осенью и зимой, хотя в помещениях и будет тепло. Сырость, в свою очередь – это плесень, гниение, заболевания дыхательных путей жильцов, и т.д. К тому же сырой утеплитель не прослужит долго. Недостаток внутреннего утепления состоит еще и в том, что слой теплоизоляции, уложенный изнутри своими руками – это минус к полезному объему утепляемого помещения.

Чтобы утеплить стены деревянного дома изнутри, необходимо правильно подобрать материалы, которые не должны нарушать конкретные требования к внутренней теплоизоляции:

  1. Минимальная теплопроводность;
  2. Негорючесть или очень низкая горючесть со свойствами самозатухания при возгорании;
  3. Прочность на сжатие и изгиб;
  4. Экологичность, химическая и биологическая пассивность утеплителя.
Последовательность работ по монтажу утепления

Материалы и методы утепления

Выбор технологии, как правильно утеплить деревянный дом, зависит от характеристик самого утеплителя, из видов которого можно выделить:

  1. Из минеральной ваты: базальтовая, каменная, стекловолоконная теплоизоляция экологичная, не горит, имеет отличный показатель теплопроводности. Из-за мягкости материала монтируется на металлический или деревянный каркас с предварительной пароизоляцией;
  2. Пенополистирол (пенопласт): содержит стирол, поэтому утепляющие плиты рекомендуется использовать осторожно. Материал горючий и токсичный при горении, поэтому настоятельно рекомендуется применять только экструдированный пенополистирол (ЭППС) по классу горючести Г1;
  3. Изопласт – это прессованное льняное волокно, смешанное с опилками. Выглядит, как ДВП с толщиной листа 12-25 мм. Механически очень прочный материал, экологически чистый, но показатели теплопроводности Изопласта хуже, чем у первых двух теплоизоляционных материалов;
  4. Внутреннее утепление деревянного дома пенополиуретаном, который наносится методом напыления – отличная технология, но требует использования специальной аппаратуры и создания каркаса.

Вопрос, чем лучше утеплить деревянный дом, остается при этом только на совести самого застройщика, так как необходимо исходить из многих факторов, присущих конкретному строению.

Популярные материалы для внутреннего утепления деревянного дома

Теплоизоляция стен деревянного дома изнутри

Основной отрицательный момент деревянной постройки – усадка, которая может продолжаться довольно долго – до нескольких десятков лет. Поэтому теплоизоляцию следует подбирать крайне внимательно, следя за тем, чтобы ее характеристики позволяли эксплуатировать дом в любых погодных условиях без нарушений условий эксплуатации всех стройматериалов. Кроме естественных колебаний температур в течение смены сезонов, температура в доме колеблется при включении и выключении отопления, что не может не сказываться на усыхании древесины, приводящему к появлению трещин и деформаций. Все эти новые щели, зазоры и трещины необходимо вовремя обнаруживать и заделывать утеплителем. Но чем утеплить деревянный дом изнутри? Стыки, трещины и щели можно заделать паклей, джутовой лентой, герметиками в виде пасты, льняным утеплителем. Утепление щелей в деревянном доме

Так как большинство натуральных теплоизоляционных материалов, да и само дерево – это хорошо возгораемые материалы в составе жилого дома, то все поверхности и сам утеплитель необходимо обрабатывать огнебиозащитными веществами. Обработке также подлежат все каркасные деревянные конструкции, которые можно заменить на металлические.

При создании утепления изнутри стен дома необходимо предусмотреть и хорошую вентиляцию, которая будет поддерживать оптимально комфортный микроклимат в доме. Все утеплители – это пористые и легкие материалы, легко впитывающие влагу, поэтому от нее необходимо избавляться. Это делается созданием воздушного зазора между теплоизоляцией и материалом утеплённого дома – в этом промежутке будет двигаться свежий воздух, выводя влагу наружу. Простейшая вентиляция деревянного дома

Воздушный зазор обеспечить достаточно просто: нужно создать каркас толщиной хотя бы 25 мм, на который будет крепиться утеплитель. Перед тем, как как утеплить деревянный дом изнутри после создания каркаса, на слой изоляции следует уложить пароизоляционную мембрану, которая не даст минвате или пенопласту промокнуть от конденсата. При укладке экструдированного пенополистирола пароизоляция не понадобится.

Каркас, удерживающий утеплитель, должен конструироваться для всех теплоизоляционных материалов, кроме Изопласта, который можно крепить прямо на стену. Так как сам дом – деревянный, то и каркас предпочтительнее сделать из деревянных реек или бруса сечением не более 50 мм. Расстояние между рейками будет соответствовать ширине утеплителя. При укладке минеральной ваты расстояние уменьшают на 5-10 см, чтобы материал можно было уложить плотнее. Каркас для утепления в деревянном доме

Собирается каркас на саморезы, крепится прямо на деревянные стены дома. Вместо деревянного ограждающей конструкции можно использовать гипсокартон, который закрепляют на подвесы к стене. Но такую конструкцию желательно применять, если финишная отделка внутренних стен предусматривает использование гипсокартона, а для остальных случаев лучше делать каркас из дерева.

Утепление потолка проводится так же, как и теплоизоляция стен, а при утеплении пола вместо каркаса используют уже уложенные балки (лаги), между которыми и укладывают плиты или полосы утеплителя. Листовой материал укладывают по направлению снизу вверх, рулонный – сверху вниз. Минвату уплотняют, чтобы каждая полоса держалась за счет трения о другую, но для более надежного крепления используют и зонтичные дюбеля, как и при креплении плитных утеплителей. Крепление минеральной ваты на зонтичные дюбеля

Если утепляется наклонная кровля, то утеплитель на потолке необходимо раскатывать снизу вверх, и, кроме плотной трамбовки в каркас, крепить на дюбеля или шнур, как показано на рисунке ниже. Шнур натягивается на вбитые в рейки гвозди на расстоянии друг от друга в 15-20 см.

При утеплении любых внутренних поверхностей экструдированным пенополистиролом все стыки, щели и зазоры заполняются строительной монтажной пеной. Предварительно щели увлажняются взбрызгиванием, после затвердевания пены выступающие ее части срезают обычным ножом. Крепление минеральной ваты при помощи шнура

После окончания крепления пористых видов утеплителя, которые быстро впитывают влагу, слой теплоизоляции необходимо защитить гидроизоляционной паропроницаемой пленкой (мембраной), которая не будет пропускать влагу к утеплителю и одновременно будет пропускать уже накопившуюся влагу из слоя тепловой изоляции. Таким образом, даже в сильно влажном утеплителе конденсат, влага или вода будет постепенно испаряться наружу, не попадая внутрь помещений.


Паропроницаемая мембрана сделана из двух слоев: гладкого и шероховатого. Гладкая поверхность не пропускает влагу внутрь, а через шероховатую поверхность вода выводится в сторону наружной стены. Поэтому при укладке мембраны необходимо соблюдать правильность ее монтажа: шероховатой поверхностью такую мембрану крепят на утеплитель степлером к деревянному каркасу. Рулонные полосы мембраны накладываются друг на друга встык с нахлестом в 100 мм, нахлест проклеивают малярным скотчем.

Утепление деревянного дома: выбор утеплителя, нюансы монтажа

Важным этапом в строительстве современных домов является их теплоизоляция. Основные цели утепления заключаются в создании комфортной температуры в помещениях и более экономичном расходовании энергетических ресурсов, используемых для обогрева.

В теплоизоляции нуждаются и строения из дерева, и здания из камня.

Согласно строительным нормативам, теплоизоляцию следует выполнять снаружи. Причина в том, что точка росы располагается с наружной стороны комнаты в утепляющем материале или же в лицевом слое несущих конструкций. При таком способе теплоизоляции в комнатах на стенах не будет образовываться конденсат.

Но этот вариант утепления — не единственный. Теплоизоляция выполняется не только снаружи, но и изнутри. В некоторых ситуациях внутреннее утепление – это единственно правильный вариант. К примеру, если владелец домовладения хочет сохранить внешнюю презентабельность, которой отличаются деревянные строения, или архитектурный облик дома имеет историческую ценность.

Предлагаем узнать, как своими руками выполнить утепление стен деревянного дома изнутри разными видами теплоизоляционных материалов.

Причины тепловых потерь в деревянном доме

Как правило, деревянные дома очень комфортабельны. В таких строениях прохладно в теплое время года и тепло в зимний период.

Снижение температуры внутри деревянного дома вызывают два основных фактора:

  • неправильная пароизоляция;
  • щели, появившиеся в старом строении из-за усыхания дерева со временем.

Можно ли утеплять деревянный дом изнутри? Безусловно, а если дом старый — даже нужно! Для того, чтобы выполнить теплоизоляцию изнутри, необходимо правильно выбрать материалы и следовать предусмотренной для подобной задачи технологии.

Работы по утеплению и новых, и старых деревянных домов выполняются поэтапно.

Как и чем правильно утеплить деревянный дом изнутри своими руками? Рассмотрим этапы внутреннего утепления стен и подберем экологически чистый утеплитель для внутренней теплоизоляции.

Подготовка

Всем действиям, связанным с возведением и благоустройством жилых строений, должны предшествовать расчеты — это правило действует и в отношении утепления здания из дерева.
Расчеты дают возможность узнать степень эффективности теплоизоляции и выяснить, можно ли в принципе производить утепление изнутри.

Утепляющий материал всегда выполняет свое предназначение, но вот расположение точки росы играет решающую роль. Она ни при каких условиях не должна размещаться на внутренней части несущих конструкций, особенно в утепляющем материале, и задача расчетов заключается в том, чтобы продемонстрировать это.

При размещении точки росы изнутри в комнате будет довольно комфортный температурный режим, но зимой – всегда сырость, приводящая к промоканию теплоизоляционных материалов, гниению древесины, образованию плесени.

При условии, что точка росы не окажется во внутренней части комнаты даже зимой, можно выполнять теплоизоляцию изнутри.

Но при этом неизбежно придется принести в жертву внутреннее пространство жилых помещений.

Выбираем материалы

К материалам, применяемым для внутренней теплоизоляции деревянных домов, предъявляется ряд требований:

  • невысокая проводимость тепла;
  • устойчивость к огню;
  • прочность;
  • экологическая безопасность.

Методы теплоизоляции выбираются, исходя из используемой для этой цели материалов.

Чем утеплить дом изнутри? В настоящее время выпускается несколько разновидностей утеплителей для стен дома:

  1. Плитные теплоизоляторы на основе минваты занимают лидирующие позиции среди теплоизоляционных материалов. К преимуществам минеральной ваты относится ее экологическая безопасность, отличные тепло- и шумоизоляционные свойства, устойчивость к огню. Минусы – невысокая прочность, требующая проектировки ограждения; большая гигроскопичность, вызывающая необходимость применения пароизоляционных мембран.
  2. Листы пенопласта. Главный недостаток пенопластовых листов состоит в том, что они выделяют в окружающую среду токсичные вещества, имеющие в своем составе стирол. При возгорании этого вида теплоизоляционного материала вредные выделения представляют большую угрозу. По этой причине допускается применение исключительно экструдированного пенополистирола с первым уровнем горючести. Теплоизоляция этим материалом также вызывает необходимость монтажа ограждения.
  3. Стекловолокно. Этот материал стоит дешевле в сравнении с минеральной ватой и обладает более высокой степенью проводимости тепла. Если в качестве теплоизоляционного материала выбрана стекловата, ее следует укрыть мембранами. Мельчайшие частички этого материала представляют опасность для здоровья, поэтому его установка выполняется исключительно в защитных средствах, предотвращающих проникновение стекловаты под кожу и в легкие. Возведение ограждений при ее укладке также является необходимой мерой.
  4. Изоплат – теплоизолятор, состоящий из спрессованных волокон льна и деревоволокнистых листов, толщина которых составляет 12-25 мм. Благодаря большой прочности не нуждается в основательных ограждениях. Экологичность изоплата дает возможность применять его для теплоизоляции внутри комнат. Минусы – высокая стоимость, и низкие параметры проводимости тепла.
  5. Пенополиуретан, наносимый на поверхности методом напыления. Нуждается в ограждении.

Современные утеплители обладают большим количеством преимуществ: легкостью, гибкостью, великолепными теплоизоляционными параметрами.

Заделываем стыки

Решив взяться за утепление деревянного дома своими руками, необходимо принять во внимание один важный момент. Строение из дерева дает усадку, это процесс занимает несколько месяцев. Кроме усадки, при приведении в рабочий режим отопительной системы в помещениях начинает с большой скоростью сохнуть дерево. Это отражается на конфигурации бревен и бруса.

Изначально плотно расположенные деревянные элементы в местах стыковки могут образовывать большие щели, выпускающие на улицу тепло.

По этой причине первым шагом в теплоизоляции деревянного домовладения должна быть заделка швов.

Для этого используют герметики и другие материалы. Щели удобно заделывать широкой стамеской.

Если зазоры большие, применяют скрученную валиком ленточную паклю.

На этой стадии главное остановить выход теплого воздуха сквозь щели.

Важно! Не забывайте о безопасности электропроводки при заделке щелей, особенно если она располагается на поверхности: в этом случае в обязательном порядке отделите ее и изолируйте от стены.

Защита древесины от огня и биологических факторов

Часть несущих конструкций, расположенная изнутри, на длительное время окажется прикрыта утепляющим слоем. Учитывая это, древесину следует обработать средствами, предохраняющими ее от огня и появления плесени. На обработке такими составами экономить нельзя, и средства нужно выбирать качественные, чтобы обеспечить хорошую защиту.

Обрабатывая несущие конструкции средствами, обладающими огне- и биозащитным действием, нужно принять во внимание, что в обработке нуждаются и деревянные ограждения, так как они также будут располагаться в утеплителе.

Вентиляция

По какой причине ранее владельцы частных домов не сильно задумывались о вентиляции строений? Все дело в том, что раньше вентиляция осуществлялась естественным путем – сквозь неплотно расположенные окна и полости в стенах. Это характерно для старых бревенчатых домов и сейчас.

Материалы, применяемые для строительства современных зданий, позволяют избежать просветов и щелей, сквозь которые могут циркулировать воздушные потоки. Но это вовсе не означает, что движение воздуха в комнатах вообще должно отсутствовать. В современных зданиях проектируются вентиляционные системы. Такие системы выводят переработанный воздух из комнат и обеспечивают приток свежего.

Правильно выполненное внутреннее утепление обязательно предусматривает вентиляцию. Только в этом случае микроклимат в доме будет оптимальным.

В вентиляции нуждается и сам утеплитель, обладающий структурой пористого типа, к примеру, та же минвата. По этой причине между несущей конструкцией и теплоизоляционным материалом обязательно должно остаться небольшое расстояние для беспрепятственной циркуляции воздуха и вывода излишков влаги. В этом случае уровень влажности во всей комнате будет равномерным.

Сделать такой зазор несложно. На несущие конструкции на равном расстоянии прикрепляется рейка из дерева размером около 25 мм, а поверх нее крепится пароизоляционная пленка. Таким образом, между стенкой и теплоизоляционным материалом образуется небольшое расстояние для движения воздуха, предохраняющее от увлажнения внутренних конструкций и утепляющего материала.

На заметку! Если стены здания сделаны из бревна, имеющего цилиндрическую конфигурацию, то вентиляционные промежутки образуются естественным путем. В том случае, если для строительства дома использовался клееный брус, рекомендуется позаботиться о проектировании вентиляционного промежутка.

Пароизоляционный слой

Применение для утепления таких теплоизоляционных материалов, как стекловата, минеральная вата, пенополистирол (беспрессовая разновидность) в обязательном порядке предусматривает устройство пароизоляции.

Монтируется она следующим образом: на обрешетку для вентиляции прикрепляется пароизоляционная мембрана. Для крепления используется степлер.

Важный момент! При монтаже пароизоляционной мембраны обязательно плотно натяните пленку так, чтобы между несущей конструкцией и нею образовался промежуток для вентиляции.

Соединение двух листов пароизоляционной пленки выполняется внахлест минимум в 10 см и крепится скотчем.

Если в качестве теплоизоляционного материала применяется экструдированная разновидность пенополистирола, то в пароизоляционном слое нет необходимости. Экструдированному пенополистиролу присущи гидроизоляционные свойства, препятствующие проникновению влаги.

Монтаж ограждения

Во всех вариантах теплоизоляции внутренних несущих конструкций бревенчатого или брусового дома, за исключением использования изоплата, необходим монтаж ограждения. Обычно для его проектировки используют брус с квадратным сечением (50 мм). Расстояние расположения деревянного бруска зависит от ширины утепляющего материала.

При применении минеральной ваты шаг между расположением брусков следует делать на 10 мм меньше в сравнении с шириной теплоизолятора, чтобы добиться максимальной плотности прилегания.

При использовании экструдированного пенополистирола шаг делают в соответствии с шириной листов материала.

Важно! Перед установкой обязательно обработайте все деревянные бруски составом, обладающим огне- и биозащитными свойствами.

Крепятся бруски шурупами непосредственно к деревянным несущим конструкциям. При наличии обрешетки для образования вентиляционного промежутка брусья прикрепляются к установленным рейкам. Крепежи рекомендуется вставлять в предварительно проделанные маленькие отверстия (для этого используют тонкое сверло), чтобы дерево не растрескалось.

В некоторых случаях ограждение делают из гипсокартонных профилей, прикрепляемых к несущим конструкциям на прямые подвески. Так поступают, только если облицовка будет сделана из гипсокартона.

Бруски из дерева предпочтительнее, так как обладают меньшей проводимостью тепла в сравнении с металлическими изделиями.

В процессе теплоизоляции потолка ограждение проектируют по аналогичному принципу. При теплоизоляции пола лаги из дерева, к которым прикрепляется финишное покрытие, служат ограждением.

Установка теплоизолятора

В полость между ограждающими элементами закладывается утепляющий материал. Если теплоизолятор имеет форму листов, то настенную установку следует начинать снизу, а при использовании рулонного материала – сверху, двигаясь вниз.

Листы минеральной ваты располагаются враспор, за счет чего достигается их надежное крепление. Но этот материал, так же, как и пенопласт, нуждается в дополнительном крепеже гвоздями (на каждый лист по одному).

Теплоизолятор в рулонах крепится в верхней части стены одним шурупом, затем материал разворачивается и прикрепляется гвоздями на расстоянии один метр.

Сначала монтируются цельные листы, а оставшиеся участки, где необходима подрезка, наполняются утепляющим материалом в самом конце.

Если кровля наклонная, потолочный теплоизолятор разворачивается снизу по направлению снизу вверх и закрепляется гвоздями или за счет шнура. На расположенные рядом бруски на расстоянии 15 см прибиваются небольшие гвозди, а после того, как будет уложен теплоизолирующий материал, между балками протягивается зигзагом шнур, который обеспечит надежное крепление утеплителя.

При теплоизоляции экструдированным пенополистиролом все имеющиеся щели на швах заделываются строительной пеной. Нанесение пены требует предварительного увлажнения поверхностей. Высохшие излишки пены срезают ножом.

Эти рекомендации помогут вам своими силами утеплить дом из дерева без особых сложностей.
Утепление деревянного дома, выполненное своими руками, позволит вам создать комфортный микроклимат в своем жилище.

Видео об утеплении стен изнутри

В видео-уроке ниже показано, как правильно утеплить деревянный дом изнутри:

Изоляция деревянных стен. Как утеплить деревянный дом изнутри, не нарушив микроклимат помещения. Утепление стен каркасного дома пенопластом

Все про утепление стен изнутри деревянного дома: какой материал лучше использовать, необходимость внутреннего утепления, подготовка и обрешетка стен, как правильно утеплить минватой внутри.

Если верить мастерам, то наружное утепление деревянного дома намного предпочтительней, чем внутреннее. Это связано с таким понятием, как точка росы.

Образование конденсата на стенах внутри здания под утеплителем будет уходить вглубь них, тогда как на внешней стороне он не пойдет дальше гидро – или теплоизоляции и не достигнет древесины.

Утепление стен изнутри деревянного дома возможно только в том случае, если остальные варианты по какой-либо причине не приемлемы.

Необходимость во внутреннем утеплении

Прежде чем решиться на подобные внутренние отделки, следует учесть, чем они могут быть чреваты:

  1. Нарушение естественного «дыхания» стен, которое придется восстанавливать созданием вентиляции.
  2. Изменение микроклимата в комнатах из-за повышенной влажности.
  3. Уменьшение площади каждого помещения.

Если такие веские причины не являются поводом передумать, то стоит поискать положительные стороны внутреннего утепления и сосредоточиться на них:

  1. Возможность провести утепление стен деревянного дома изнутри своими руками в любое время года, уделяя этому столько времени, сколько возможно.
  2. Красивый вид фасада, особенно если он из оцилиндрованного бревна, можно сохранить в первозданном виде.
  3. Подобные работы требуют более легкого монтажа, что сможет сделать даже новичок.
  4. Внутреннее утепление стен деревянного дома обходится в разы дешевле, чем внешнее.

Современные материалы и технологии позволяют производить строительные и отделочные работы любой сложности и вполне по достойной цене. Прежде чем решиться на какие-либо действия, следует хорошо ознакомить, какие материалы предлагает современный рынок и ответить на вопрос, чем лучше утеплить стены деревянного дома внутри.

Конечно же, выбор материала напрямую зависит от тех качеств, которые потребуются от него зданию. Если это каркасный дом, то это будут одни свойства, а для сруба из толстых бревен – другие.

Сегодня производители утеплителей предлагают следующие виды материалов:

Все перечисленные материалы имеют место быть на современном строительном рынке, но выбор остается за потребителем, которому из них он доверит безопасность и тепло своего дома.

Подготовка и обрешетка стен

Как всегда, утепление стен в деревянном доме изнутри (видео расскажет об этом) начинается с подготовки стен к работе:

  1. Даже самая лучшая древесина может при усадке образовать зазоры на стыках. Их следует заделать герметиком или другим способом.
  2. Обязательно в качестве профилактики необходимо провести био- и огнезащиту стен. Так как теплоизоляцию монтируют на годы, то это позволит сберечь его при каких-либо непредвиденных обстоятельствах.

    Чтобы уберечь дом от гниения, в обязательном порядке при укладке теплоизоляции, нужно сделать воздушный зазор между ней и стеной. Это не касается стен из оцилиндрованного бревна.

  3. Конопатка стен необходима, если они из бруса. Для этого хорошо подойдет джут, как самый дешевый и проверенный многими поколениями строителей материал.

Ни в коем случае нельзя игнорировать подготовку стен, так как это может сказаться на долговечности теплоизоляции и ее качестве.

Владельцам стоит задумать не только над тем, чем можно утеплить стены деревянного дома внутри, но и как это сделать. В обязательном порядке нужно сделать обрешетку. Именно из-за нее, прежде всего, уменьшается площадь помещения внутри, но она же придает всей конструкции форму и необходимую устойчивость.

Для обрешетки используется квадратный брус сечением 50 мм, а шаг зависит от размера утеплителя. Важно установить бруски так, чтобы в образуемые ячейки материал входил плотно, если это минвата, или были подогнаны точно по размеру для плит пенополистирола.

До начала монтажа бруски необходимо обработать противопожарными и противогрибковыми средствами. Все элементы конструкции крепятся к стене при помощи шурупов.

После того, как обрешетка будет установлена в каждом помещении, можно приступать непосредственно к решению вопроса, как утеплить стены внутри деревянного дома.

Утепление стен изнутри деревянного дома

Минватой

Как правило, для утепления стен изнутри применяется минвата в рулоне или в виде «мата». Чтобы справиться с первым, потребуется работа в 4 руки, тогда как со вторым вполне можно справиться самостоятельно.

Укладка проводится от пола к потолку, соблюдая плотную состыковку, чтобы швы не были видны. Если есть какие-либо зазоры, то их нужно заделать, а затем приступать к укладке следующего слоя «пирога» — слоя пароизоляции. Он необходим скорее для защиты минваты от воздействия внешней среды помещения, чем стен.

Пароизоляция должна укладываться внахлест при помощи степлера, чтобы не было швов, а если таковые есть, то их сразу нужно закрывать скотчем.

После проделанной работы необходимо монтировать еще одну обрешетку, но противоположную первой. Именно на нее будет крепиться финишное покрытие.

Пенопластом

Этот материал так же можно крепить на обрешетку, но существует более простой способ, который не заберет много жизненного пространства. Подготовленную и обработанную стену нужно промазать слоем клея и положить на него листы пенопласта плотными рядами.

После того, как клеящая основа полностью высохнет, плиты можно закрепить гвоздями, замазать зазоры и приступать к финишной отделке.

В заключении можно сделать следующие выводы:

  1. Внутреннее утепление не желательно, но при необходимости допустимо.
  2. Существуют материалы, подходящие для этих работ.
  3. Прежде чем приступать к утеплению, нужно правильно подготовить стены.

Если не хватает знаний по составу материала и правильности его монтажа, следует проконсультироваться со специалистом, чтобы спустя годы не жалеть о зря потраченных деньгах. Да же такая простая, на первый взгляд, работа, как конопачение стен требует навыков и внимания, а без создания вентиляции можно значительно сократить «жизнь» здания. Обо всем этом следует подумать до начала утепления внутренних стен деревянного дома.

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера - не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм - типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала - на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку - лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис A100 , A120 или SA130 . Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку , которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки - они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того - ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию - заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS , B (R70) .

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол - материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.

Принципы утепления

Так, для деревянной стены толщиной 150 мм может иметь два варианта.

Вариант 1:

  • внутренняя отделка;
  • воздушный зазор;
  • пароизоляция;
  • слой утеплителя 5 см;
  • пароизоляция;
  • воздушный зазор;
  • стена.

Вариант 2:

  • внутренняя отделка;
  • воздушный зазор;
  • пароизоляция;
  • слой утеплителя 5 см;
  • стена.

Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).

При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.

Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.

Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.

Вентиляционный продух

Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).

Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.


Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.

Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции

Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.

Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).


Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.

Пароизоляция

Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.


Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.

Воздушный зазор

По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.

Чистовая обшивка

Финишная отделка может быть самой разнообразной:


  • вагонка;
  • блок-хаус;
  • плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.

Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.

Загородные деревянные дома строят всё чаще. Объясняется это не только модой на древнерусский стиль , но и другими, вполне материальными причинами.

Например, сухая древесина примерно в 2,5 раза лучше сохраняет тепло , чем кирпичная кладка той же толщины, а деревянные стены, постепенно высыхая, выделяют в воздух приятно пахнущие вещества и тем самым создают благоприятный микроклимат.

Современные строительные нормы (СНиП 23-02-2003) устанавливают требования к теплоизоляции зданий. Однако деревянный дом, даже построенный с соблюдением всех правил, усыхает и усаживается примерно три года после постройки и не всегда оказывается достаточно теплым, чтобы соответствовать этим требованиям. По этой причине его приходится утеплять.

Обычно деревянные здания утепляют снаружи . Объясняется это тем, что при наружной укладке теплоизоляции точка росы смещается с поверхности или из толщи стены на поверхность или внутрь слоя внешней теплоизоляции. Это означает, что бревна или брусья хорошо прогреваются и всегда остаются сухими. А при таких условиях древесина хорошо защищена от гниения и разрушения грибками.

Однако по некоторым причинам не всегда удается уложить теплоизоляцию снаружи. Например, старые деревянные здания, считающиеся памятниками архитектуры , местные власти не разрешают утеплять таким образом, поскольку это меняет их внешний вид. В таких случаях владелец вынужден монтировать теплоизолирующие материалы изнутри. Подробно об особенностях и технологии этих работ можно прочитать в статье « ».

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками возможно, если соблюдать такие правила :

  1. Перед началом работ произвести теплотехнические расчеты, учитывая теплопроводность и толщину стен, а также утеплительных материалов разного вида и толщины. При всех этих расчетах точка росы должна оставаться внутри деревянной стены при любых колебаниях температуры.
  2. Для внутреннего монтажа нужно выбирать теплоизоляторы, не выделяющие вредных веществ и не подвергающиеся разложению грибками и бактериями при повышенной влажности.
  3. Пористые утеплители должны быть надежно изолированы от стены пароводонепроницаемой мембраной, а со стороны помещения – паропроницаемой. В этом случае древесина не промерзает и не намокает, поскольку в нее проникает только наружный воздух с низким содержанием пара. А если в теплоизоляционном материале образуется конденсат при смещении точки росы, то при повышении температуры в помещении он испарится и выйдет через поры паропроницаемой мембраны.
  4. Между отделкой и утеплителем, защищенным , должен оставаться воздушный промежуток для испарения конденсата.

Какой утеплитель выбрать?

Для внутреннего утепления деревянных домов обычно применяют такие материалы:

  1. Теплый шов . В это понятие входят натуральные и синтетические герметики. Из натуральный применяют паклю, льновату или льняную веревку. Синтетические герметики выпускают в тюбиках. Они содержат герметизирующие массы на основе каучука, силикона или акрилового пластика. Одним из этих материалов заполняют щели между бревнами, которые образовались после усыхания древесины.
  2. Минеральная вата . Обычно используют базальтовую вату в плитах. Стекловату для внутреннего утепления не применяют, т. к. мелкие обломки стекловолокна раздражают кожу и дыхательные пути. Базальтовая вата пропускает пар и может накапливать немного влаги, поэтому она требует обязательной гидроизоляции от дерева. не обладает горючими свойствами.
  3. Пенополистирол в плитах . Применяется в виде разных модификаций ( , ). Предпочтительнее утеплять стены пеноплексом. Этот мелкоячеистый материал обладает большей прочностью и лучшими теплоизолирующими свойствами, чем пенопласт. не требует пароизоляции, поскольку сам практически не пропускает пар, но в гидроизоляции он нуждается. По способности сохранять тепло примерно в 1,5 раза превосходит базальтовую вату.
  4. Пенофол . Это мелкоячеистый пенополиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой. Выпускается в рулонах. В этом случае стоит использовать материал толщиной 3 мм с односторонним покрытием для отражения теплового излучения в сторону комнаты. Обычно применяется при комбинированном утеплении защищая пенопласт от влаги.

Технология монтажа утеплителя

Внутреннее утепление деревянных стен в любом случае начинается с герметизации стыков бревен или брусьев (теплый шов).

После этого сухая внутренняя поверхность стен несколько раз обрабатывается противогрибковыми средствами . Бруски для обрешетки также обрабатывают этими препаратами. После полного высыхания приступают к укладке теплоизоляции.

Утепляют стены в такой последовательности:

  1. Укладка пароводонепроницаемой мембраны . Пленку закрепляют на брусьях или бревнах стен в натянутом состоянии с помощью скобок и строительного степлера. Соседние полотнища укладывают внахлест на ширину 15 см. Края соседних полотнищ проклеивают строительным скотчем. Этот слой не пропускает ни пар, ни воду. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан B, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой – к утеплителю.
  2. Монтаж обрешетки . Для этого нужны бруски сечением 50×50 мм (толщина выбирается по толщине слоя утеплителя, т. е. при двухслойной укладке минваты сечение бруска 50×100 мм). Бруски привинчивают к стене саморезами вертикально. Расстояние между ними на 2–3 см меньше, чем ширина плиты минваты.
  3. Размещение теплоизоляции . Между брусьями обрешетки плотно вставляют плиты минеральной ваты встык. Если монтируют 2 слоя, то плиты верхнего слоя должны перекрывать стыки нижнего. После укладки поверхность плит должна быть на одном уровне с брусьями обрешетки.
  4. Закрепление паропроницаемой мембраны . Поверх утеплителя растягивают паропроницаемую мембрану. Ее крепят степлером к брускам обрешетки внахлест 15 см. Эта пленка защищает минвату от капель воды, но свободно пропускает пар. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан A, которую укладывают ворсистой стороной к теплоизоляционному материалу.
  5. Монтаж обрешетки и отделка . Обрешетку для теплоизоляционного материала наращивают горизонтально брусками сечением 50×50 мм, привинчивая их саморезами. К этой обрешетке крепят отделочный материал (деревянные панели, гипсокартонные плиты).

Монтаж пенополистирольных плит несколько отличается по технологии:

  • укладка пароводонепроницаемой мембраны на стену не требуется, т. к. этот материал практически не пропускает пар;
  • поверх пенополистирола закрепляют пароводонепроницаемую мембрану (Мегаспан B гладкой стороной к утеплителю) или пенофол фольгой в сторону комнаты (пленку внахлест 15 см, пенофол встык с проклеиванием стыков металлизированным скотчем).

Правильно смонтированной внутренней теплоизоляции недостаточно для сохранения тепла стен деревянного дома. Внутреннее утепление предусматривает надежную изоляцию стен от пара, проникающего в древесину из помещения.

Раньше этот пар выходил через поры, а после утепления этот путь перекрыт. Это означает, что избыток пара теперь нужно удалять принудительной вентиляцией . Лучше всего это делается с помощью системы воздушного отопления. В ней принудительная вентиляция и нагрев воздуха производятся в одном цикле.

Отработанный воздух с избытком паров воды удаляется из помещения постоянно. В таких условиях накопления конденсата в утеплителе не происходит. В то же время пар не проникает в древесину и не увлажняет ее.

Утеплить деревянный дом изнутри можно самостоятельно. Однако этот способ теплоизоляции требует некоторых знаний и точного соблюдения правил. Если нарушить технологию, стены здания быстро разрушатся .

Основное условие сохранения стен при внутреннем утеплении – надежная пароизоляция. Пары из помещения не должны проникать в сухую древесину.

Принудительная вентиляция и воздушный обогрев избавляют от накопления влаги в утеплителе и ухудшения микроклимата в доме даже в случае сильных морозов.

Мастер-класс по утеплению стен минватой в деревянном доме изнутри своими руками посмотрите на видео:

Видео-урок о применении теплого шва для утепления деревянного дома смотрите ниже:

Как правильно утеплять стены в деревянном доме мы сегодня разберем в деталях. Ведь это и комфортность помещения и продление срока службы древесины.

Как утеплить стены в деревянном доме во многом зависит от самого строения и применяемых материалов. Ведь на первый взгляд простая задача должна выполняться по определенным правилам и здесь многое надо будет учесть. На видео в этой статье и фото вы сможете найти и дополнительную нужную информацию, которая поможет все сделать правильно.

Внутреннее утепление деревянного строения

Утеплитель стен для деревянного дома крепится в несколько этапов, каждый из которых важен. Ведь при не соблюдении технологи конечный результат будет негативным. Инструкция изложенная ниже расписывает весь ход выполнения работ по пунктам.

Подготовка к ведению работ

Перед началом работ, необходимо сделать замеры, и рассчитать материал. А так – же, необходимо сделать расчёты, для дальнейшего выбора утепляющего материала, учитывая, в том числе, его свойства (теплопроводность). Не стоит забывать, что при таких работах, используются мембраны (пар изолирующие и гидроизолирующие).

При расчётах устанавливается:

  • Вывод точки росы . Это один из важнейших моментов, при таком виде работ. Объясняется всё очень просто – насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит именно от этого, даже в случаи, качественного материала, и хорошо выполненных работ. Учитывается и расположение мембран, и их свойства (у разных производителей они могут отличиться), и конечно свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
  • Расчёт общей площади помещения, учитывая, что она уменьшиться . Может получится не сопоставление (увеличение откосов, а при наличии печи, изменится безопасное расстояние, между стеной и печью что – недопустимо, для противопожарной безопасности).

Внимание: Необходимость работ, по установлению точки росы – не обсуждается. Это неотделимая часть, обеспечивающая, в конечном итоге смысл всей работы. Надо понимать – влажность помещения, зависит от нахождения точки росы, а влажность – это гниение, запах, в конце концов – преждевременная ветхость.

Выбираем нужный материал

Внутренняя теплоизоляция деревянной стены может делаться многими материалами, они отличны по своим характеристикам и способам монтажа. Надо просто сделать правильный выбор.

Давайте определимся, какие необходимые требования к качеству и свойствам утеплителей:

Как утеплить деревянные стены дома во многом будет зависеть от выбранного материала. Это взаимосвязано, поскольку метод и способ – напрямую зависит от типа материала.

Из возможных способов, применяемых внутри помещения – используют:

Минеральная вата

Она бывает в плитах и рулонная, различной плотности. В сущности, разница при применении, почти нет. Любой из этих материалов, предполагает – закрытый тип применения, то есть, после укладки, его необходимо закрывать (отделочный материал в виде – плит, листов, досок и реек).

Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит необходимо использовать изолирующие мембраны (изоляционные плёнки).

Пенопластовые плиты (пенополистирол)

Применяются внутри жилого помещения не рекомендуется, по причине возможного токсичного выделения (цианистый водород, стиролы и т.п.).

Возможно применение экструдированного пенополистирола (см. Как выполняется утепление пенополистиролом стен), но такой материал, так – же рассчитан на укладку с последующим закрыванием.

Стекловата

Относительно не дорогой материал, немного большей теплопроводности чем минеральная вата (понадобится более толстый слой). Существует специальный вариант, для внутренних работ, и с обязательным применением плёнок, для укрывания.

При работе, так – же необходимо соблюдать меры безопасности (беречь дыхательные пути от мелких частиц, использовать средства защиты). После укладки, необходимо закрывать.

Изолет

Это материал экологически чистый, состоит он из волокон льна и древесной стружки.
  • Представляет собой прессованные плиты толщиной 12-25 мм. поскольку это достаточно жёсткий материал, необходимость в прочном заграждении (обрешётке) – отпадает.
  • Экологически чистый, подходит для применения в закрытом помещении.
  • Недостатком, является – более высокая теплопроводность, и стоимость, при этом, более высокая чем у альтернативных материалов.
Пенополиуретан

Применяется с использованием специального оборудования, сам он не горит, но при высоких температурах, выделяются токсические вещества.
  • Состоит из 2‑х основных компонентов, при смешивании преображается в пену, напоминающею строительную.
  • Напыляется маленьким слоем 3-5 см. (см. Жидкая теплоизоляция для стен: особенности использования), при добавках «присадок», становится водоотталкивающим.
  • Цена работ, значительно увеличивается по причине применения специальной установки. После напыления, необходимо закрыть.

Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению

Утеплитель для стен деревянного дома должен быть герметичным, иначе потерь тепла не избежать. Ведь с момента постройки здания, в ходе его эксплуатации, происходит высыхание дерева, дом «даёт» усадку, постоянное движение материалов. В результате – образуются щели и трещины, которые необходимо заделать, чтобы остановить потерю тепла.

Стыки, между брёвен (либо бруса) – конопатят. Делается это, доступным материалом, или тем – же, чем было сделано раньше (пакля, джут, герметик). В результате, нужно остановить потерю тепла.

Внимание: Не стоит надеяться на то, что дом относительно не старый (или новый), щели могут возникнуть на протяжении всей «жизни» постройки. Нужно обязательно проверить состояние стены (фанера, «вагонка», не решит проблему с щелями).

Обработка дерева составом, предотвращающим горение и гниение

Нельзя забывать о пожарной безопасности. Для предотвращения возможного возгорания, существуют специальные составы.

  • Это жидкости, возможно совмещающие – и противогрибковый состав, и противопожарный. Обрабатывают им как деревянную стену, так и конструкцию заграждения. Выбирается такой состав, с учётом застарелости обрабатываемой поверхности.
  • Покрывать брус жидкостью, можно любым доступным способом. Например – красить кистью, либо валиком. При возможности, можно и распылителем для красок. После чего, нужно просушить обработанные брусья, разложив их ровно, на «пролёжках», прижав сверху, чем то тяжёлым (доски, другой стройматериал).

Вентиляция утеплителя

Утепление деревянной стены изнутри делается с обязательными вентиляционными проходами. Дерево должно дышать.

  • Учитывая, что все щели закрыты, прекращается и свободное хождение воздушных масс, что в конечном итоге приводит к «испарине». Избежать этого, можно не хитрым способом, устроив вентиляционный «продух», между стеной и пара изоляционной плёнкой. Делается это так – не стену, крепятся тонкие рейки (2-2.5 мм), затем, на них, натягивается пара изоляция. Таким образом, образуется «продух» для воздуха. Если дом сложен их «кругляка» – рейки не понадобятся.
  • Мембрана пара изоляции в обязательном порядке устанавливается, при использовании материалов, легко впитывающих влагу (стекловата, базальт). Крепится с помощью стиплера, на, рейки, прибитые к стене. Плёнка крепится на хлёст 10 см. стыки проклеиваются двухсторонним скотчем. В том случаи, если используется материал влагоотталкивающий (экструдированный пенополистирол) – мембрана не требуется.

Крепление обрешетки и утеплителя

Как можно утеплить деревянные стены теперь разберемся поэтапно. Ведь уже проведена подготовка к ведению работ и все материалы приобретены. Вся работа делается в следующем порядке.

Обрешётка

Конструкция теплоизоляции деревянных стен предполагает установку обрешетки.

Она может делаться из двух материалов:

Деревянная

Деревянная решетка проста в установке. Да и крепление материала происходит гораздо легче, здесь без проблем все можно сделать своими руками.

Вы ее без проблем сможете подогнать, ведь она режется при помощи простой пилы по дереву.

Внимание: Есть и недостаток, дерево быстро приходит в негодность, поэтому перед установкой обязательно надо материал обработать антисептиками. Это значительно продлит его срок службы.

Металлическая

Металл для этих целей покрывается оцинковкой, поэтому для наружного утепления это будет наилучшим вариантом. Ведь он не боится влаги.

К отрицательной части стоит отнести неудобство крепления. Здесь будет гораздо сложнее подогнать обрешетку в труднодоступных местах. Да и цена его будет выше от дерева.

Итак:

  • Ограждение, крепится вертикально, расстояние, между брусками, делается в зависимости от утепляющего материала. Например – мягкий материал (стекловата, минеральная вата) – делается расстояние меньше, с тем, чтобы утеплитель «сидел» плотно, но при этом, не сминался при укладке.
  • Такой материал как (изо плат, экструдированный пенополистирол) не требует уменьшения зазора, но укладывается без щелей. Саму обрешётку, делают из бруска 50х50 мм.

Внимание: В том случаи, если были наколочены рейка для вентиляции, брус, крепится прямо на них, обеспечивая сохранение вентиляционного пространства.

  • Деревянный брус, по сути, тоже играет роль утеплителя, именно поэтому, чаще используют именно его, однако, при планировании, в дальнейшем, отделку с использованием гипсокартона , допустимо крепить стальной профиль (на подвесы). В этом случаи, утепляющий материал, прокладывают и под профиль.
  • Утепляя пол и потолок, принцип остаётся прежни, но планируя проведение таких работ, нужно изоляционную плёнку, выводить на хлёст 10-15 см. (на пол и потолок), с тем чтобы в дальнейшем, соединить с плёнкой потолка и пола. На полу, обрешётка играет роль лаг, на которые, потом, крепится сам пол, поэтому толщина бруса, и шаг, во многом определяется именно этим.

Укладка утепляющего материала

При выдержанном расстоянии, между брусьев, утеплитель «становиться» плотно, обычно, большего укрепления не требуется. Но при работе, заметно удобней, когда всё держится надёжно. Особенно, если работы проводятся с потолком.

Подгонка утеплителя

Утеплитель должен плотно лежать в обрешетке и при этом не деформироваться, иначе он потеряет свои свойства.Брус вы крепите согласно ширины утеплителя. В местах не стандартных, его надо порезать в нужный размер.
Укладка утеплителя

Укладка делается по панелям. Их для начала надо примерять и только после этого уложить. Никогда не надо сразу крепить.
Крепление утеплителя

Крепление делается при помощи пластиковых парашютов. Они должны плотно входить в отверстие.
  • Рекомендуется дополнительно укреплять материал посередине, на один саморез (специальный, с большой шляпкой). В случаи, когда используется пенопласт, все оставшиеся щели, компенсируются с помощью монтажной пены (лучше на мокрую поверхность).
  • Рулонный вариант утеплителя, закрепляется вверху, затем, постепенно спускаясь в низ, крепится прямо к стене, на расстоянии 1 метр. Используется материал цельный, все «обрезы» пускаются на доработку (заделка, наставки).

Финишная изоляция

После завершения укладки утеплителя, производится укрытие пароизоляционной плёнкой. Это делается на все виды утеплителя, за исключением пенопласта. Очень внимательно, следует изучить купленную изоляцию.

Работает она в одну сторону (туда пар и влага проходит, обратно – нет). У разных производителей, разные маркировки сторон (красная полоска, шероховатая сторона, нанесение сетчатой клетки).

  • Важно не перепутать. Для этого, нужно понять принцип работы, либо запомнить – необходимо, в данном случаи, добиться того, чтобы влага из утеплителя, поступала в помещение, потом она уравнивается с влажностью комнаты, тем самым исключая перепад температуры, а значит появление конденсата. Крепится она, аналогично той, что и к стене, с помощью степлера, снизу в верх, нахлёст 10 см. обязательно проклеиваются стыки двухсторонним скотчем.
  • Нельзя допускать соприкосновения с утеплителем поэтому иногда нужно поправить его, так, чтобы он не выступал за края обрешётки и не задевал плёнку. Такая конструкция, подходит практически для любых отделочных материалов. Будь то гипсокартон, либо панели, «вагонка», или просто фанерные листы. Разница не большая, в расположении обрешётки (горизонтально или вертикально). Этот момент нужно учитывать при планировании.

Утеплить стену в квартире деревом без сомнения можно, просто ели это вагонка, тогда ее толщина все равно не позволит сделать достойную изоляцию. Поэтому в качестве утеплителя лучше применять другие материалы.

пошаговая инструкция. Как утеплить деревянный дом. Технология утепления деревянного дома изнутри и снаружи. Материалы для утепления деревянного дома.Информационный строительный сайт |

В последнее время все отчетливее прослеживается тенденция – люди в стремлении приблизиться к природе переезжают из городских многоэтажных домов в частные деревянные коттеджи. Дауншифтинг объясняется не только модой и подсознательной тягой к естественному и натуральному, но также вполне обоснованным стремлением жить в здоровой атмосфере. Известно, что древесина является природным теплоизолятором, но это вовсе не означает, что дом, построенный из этого материала, не нуждается в утеплении. Сегодня мы поговорим о том, как утеплить деревянный частный дом своими руками снаружи и изнутри.

Выбор материалов

Практика строительства домов из древесины насчитывает тысячелетия, и раньше для утепления люди использовали исключительно природные материалы: паклю, мох, солому и т.д. В отличие от старинных добротных построек из цельных бревен современные деревянные коттеджи отличаются легкостью и нуждаются в основательном утеплении. Оптимальным вариантом по мнению всех специалистов является наружное утепление, но в некоторых случаях допустимо и внутреннее. В любом случае необходимо провести исследование и выявить, какие участки требуют особого внимания. Так, если дом стоит на сваях, по неутепленному полу будут постоянно гулять сквозняки, если же основание другого типа, необходимо утеплить фундамент деревянного дома своими руками, в противном случае через него будет уходить до 40-50% тепла.

Второй зоной, требующей самого пристального внимания, является крыша – через нее может уходить до 50-60% нагретого воздуха. В этом вам поможет статья «Утепление крыши своими руками». И, наконец, стены дома занимают самую большую площадь, да к тому же подвержены ветровым нагрузкам, и пренебрегать их утеплением никак нельзя. Таким образом, можно выделить несколько этапов работы: утепление пола, крыши и стен. Чтобы сэкономить, можно использовать старые проверенные «дедовские» методы конопатки с применением опилок, перемешанных с землей или глиной, мха, джута, пеньки, пакли. Пол можно утеплять керамзитом или эковатой.

Чтобы качественно утеплить деревянный дом своими руками, можно использовать любые материалы, но желательно делать акцент на их натуральности, иначе весь смысл экологической безопасности жилища будет утрачен. Также в деревянных домах велик риск появления грызунов, поэтому лучше, если утеплитель будет достаточно прочным или «невкусным» для мышей. Также он не должен препятствовать парообмену, иначе древесина начнет запревать и гнить. Также не стоит забывать о пожаробезопасности. С учетом всех вышеперечисленных требований получается, что деревянный дом можно утеплять эковатой или каменной ватой, керамзитом или опилом. Пенопласт и его производные вроде пенополистирола и пенополиуретана лучше не использовать, поскольку они неэкологичные и не пропускают водяные пары.

Технология утепления

Утепление деревянного дома необходимо не только для поддержания комфортного микроклимата внутри и экономии топлива (электроэнергии), но также для продления срока эксплуатации внутренних покрытий, мебели и конструкций, формирующих сам дом. Так, если внутри будут постоянно наблюдаться перепады температуры и влажности, деревянные элементы будут сужаться и расширяться, начнут гнить и испортятся гораздо раньше положенного срока. Чтобы предотвратить это, в первую очередь необходимо уделить внимание местам с самыми большими теплопотерями: полу и крыше.

Утепление снаружи

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи своими руками, необходимо подготовить все инструменты и материалы. Если дом двух- или трехэтажный, одной лестницы-стремянки будет недостаточно – нужно возвести строительные леса. В качестве утеплителя оптимально использовать каменную вату, поскольку она прекрасно справляется со своей задачей, не подвержена порче грызунами и не препятствует микроциркуляции влаги. Очевидным достоинством материала является неподверженность возгоранию и простой монтаж.

Как утеплить деревянный дом своими руками (с видео):

  1. Приступайте к работе в теплую и сухую погоду. Обработайте внешнюю поверхность деревянной стены антисептическим противогрибковым средством. Согласитесь, будет обидно, если в только что утепленных стенах заведется плесень или насекомые паразиты. Особое внимание уделите торцам бревен и брусьев, поскольку они больше всего повержены гниению. Покройте поверхность антисептиком в два слоя и оставьте для просушки на пару дней.
  2. Прежде чем укладывать теплоизоляционный материал, нужно прикрепить пароизоляцию. Для этого можно использовать специальную мембрану или пергамин. Если вы решили приобрести пароизоляционную мембрану, следует упомянуть, что она бывает односторонняя и двусторонняя. В первом случае одна сторона будет глянцевой, вторая – ворсистой или пористой. Глянцевая поверхность должна быть обращена к утеплителю, пористая – к стене. Для фиксации используйте мебельный степлер.
  3. Для укладки теплоизоляции нужно сделать каркас из деревянных реек, на который будет крепиться первый слой утеплителя. Для этого с наружной части стены строят обрешетку из деревянных брусьев 40х40 мм, располагая их на расстоянии на 3-5 см меньше, чем ширина теплоизоляционной плиты. Это нужно для того, чтобы максимально плотно втиснуть утеплитель, и чтобы он держался внутри безо всякой дополнительной фиксации.
  4. Поверх пароизоляции прикрепите минеральную вату, с усилием впихивая ее между брусьями обрешетки. Дополнительно можно закрепить утеплитель анкерными гвоздями.
  5. Затем постройте еще одну обрешетку, но уже в перпендикулярном направлении по отношению к первой (если брусья первой обрешетки стояли вертикально, теперь их нужно закрепить горизонтально, и наоборот). Второй слой утеплителя, уложенный перпендикулярно первому, надежно защитит дом от сквозняков и малейших мостиков холода.
  6. Далее необходимо защитить утеплитель от влаги, которая может проникнуть через обшивку фасада. Для этого прикрепите сверху полиэтиленовую пленку толщиной 100-200 мкм или отрезы рубероида. Для фиксации используйте широкий скотч, накладывая отрезы внахлест на 15-20 см.
  7. Чтобы попавшая под обшивку влага смогла быстро испаряться, лучше всего оборудовать вентилируемый каркас. Для его создания вам понадобятся точно такие же бруски, как и для обрешетки. Прибейте их так, чтобы между утеплителем и декоративным фасадом оставался зазор в 4-5 см. Прикрепите их саморезами к нижнему каркасу. Если стены дома немного искривлены, используйте перфорированный подвес для профиля – он даст возможность регулировать дистанцию до каркаса. Если будете делать обшивку профнастилом или металлическим сайдингом, вместо брусков можно использовать гипсокартонный профиль.
  8. Выполняя обшивку фасада, следите, чтобы в ней не оставалось щелей, через которые внутрь могла бы проникнуть влага.

Подытожит инструкцию видео, как утеплить деревянный дом снаружи своими руками:

Полезный совет: В большинстве случаев для утепления деревянных домов снаружи используют минераловатные плиты толщиной 5 см. Брусья, из которых будет построена обрешетка, должны быть примерно такой же толщины (лучше точно такой же).

Утепление изнутри

Прежде чем рассказывать, как утеплить деревянный дом изнутри своими руками, хотелось бы отметить, что данный способ нежелателен и может использоваться только в тех случаях, когда наружное утепление по каким-либо причинам недопустимо. Внутреннее утепление неудобно не только тем, что отнимает полезную площадь стен, но и потому что перемещает точку росы внутрь обшивки. Это значит, что не утепленная снаружи стена начинает промерзать, холод движется все глубже внутрь, а когда сталкивается с тыльной стороной утеплителя, прикрепленного изнутри дома, из-за разницы температур появляется конденсат.

Гораздо проще утеплить потолок в деревянном доме своими руками, пол или фундамент. Для этого вам не понадобится специальной техники, да и работать внутри удобнее, чем на улице (можно делать это в любую погоду).

Существует несколько теплоизоляционных техник для внутренних стен дома в зависимости от используемого утеплителя:

  1. Теплый шов – такая герметизация швов и стыков используется в тех случаях, когда внутренняя поверхность деревянной стены будет сохранена в первозданном виде, то есть без отделки декоративной штукатуркой и другими материалами. Теплый шов существенно понижает теплопроводность кладки. В качестве утеплителя могут быть использованы синтетические герметики на силиконовой, каучуковой, латексной или акриловой основе, а также традиционные материалы вроде льноваты, пакли, льняного жгута. Такое утепление можно запросто провести своими руками без особых навыков, оно не нарушает естественную привлекательность деревянной кладки, не нарушает микроциркуляцию воздуха и влаги внутри помещения. Также нельзя не отметить экономическую выгоду при довольно высоких показателях эффективности.
  2. Минеральная вата – этот материал подходит как для наружного, так и для внутреннего утепления стен, потолка, круши и перекрытий деревянного дома. Сперва в стене нужно замазать все щели герметиком и обработать поверхность антисептиком, затем построить обрешетку, как описано выше, и действовать точно так же вплоть до финишной отделки. В этом случае для нее понадобятся несколько другие материалы: деревянные панели, вагонка, гипсокартон, штукатурка и т.д.
  3. Пенопласт – этот материал очень редко используют для утепления деревянных домов, поскольку он не пропускает пар, что неизбежно приводит к образованию конденсата внутри стены. Однако если правильно организовать гидро- и пароизоляционные слои, эта технология вполне защитит дом от морозов и позволит сэкономить, поскольку сам пенопласт стоит очень недорого. Работать с ним легко и просто, а низкая теплопроводность при небольшой толщине материала дает возможность не жертвовать свободным пространством во благо утепления, как в случае с минеральной ватой.
  4. Напыляемая теплоизоляция – относительно новый способ утепления стен изнутри и снаружи. К сожалению, собственноручно такое провернуть не получится, поскольку для нанесения (напыления) теплоизоляционного материала на стену необходима специальная техника. В результате образуется абсолютно бесшовное покрытие, не пропускающее ни влагу, ни холод, но при этом не препятствующее парообмену.

Чтобы утеплить пол в деревянном доме своими руками, можно использовать все ту же минеральную вату в плитах, пенополистирол или сыпучие материалы (керамзит, вермикулит). Для этого на черновом полу обустраивают лаги из брусьев минимум 50х50 мм, поверх них укладывают гидроизоляционный материал (рубероид или строительный полиэтилен), после чего кладут утеплитель. Сверху снова настилают гидроизоляцию и зашивают досками или фанерой, после чего приступают к финишной отделке (кладут паркет, ламинат, стелют линолеум, ковролин и т.д.).

Утеплить деревянный дом — значит не просто прикрепить к его стенам, полу и крыше теплоизоляционный материал, но провести целый комплекс работ, связанных с обустройством комфортного микроклимата внутри. Все это в конечном итоге отразится не только на самочувствии жильцов, но также повлияет на срок эксплуатации самого строения. Именно поэтому необходимо тщательно подобрать материалы и строго придерживаться выбранной технологии утепления.

Порядок утепления стен снаружи деревянного дома. Утепление деревянного дома. Утепление деревянного дома: пошаговая инструкция

Соблюдать технологию теплоизоляции деревянного дома снаружи, работать аккуратно и в указанном порядке:

  • первый слой - пароизоляционная пленка для стен;
  • установка рамной коробки;
  • прямой монтаж выбранной изоляции;
  • крепление гидроизоляционного слоя к каркасу;
  • монтаж фасадной облицовки.

Выбор изоляции

Как лучше утеплить деревянный дом? Узнайте о популярных материалах для защиты деревянных конструкций.

Минеральная вата

Многие хозяева выбирают минеральную вату. Довольно разумно. Этот легкий материал :

  • хорошо сохраняет тепло;
  • не сжигается;
  • мягкий и гибкий;
  • с ним легко работать;
  • выдерживает перепады температур;
  • без мостиков холода.

Утепление наружных стен минеральной ватой часто используется владельцами новых и старых бревенчатых домов. Сначала обустраивают каркас и набивают его рулонами минеральной ваты. Материал хорошо заполняет пустоты.

Несущие конструкции каркаса прочно удерживают минеральную вату. Дополнительная фиксация не требуется. Они производят материал в рулонах, пластинах или матах.

Сверху уложены новые доски и обшиты пластиковым сайдингом. Здание приобретет современный вид.

Эковата

Этот утеплитель пришел к нам из Финляндии. В непростых условиях материал, состоящий из целлюлозы и антисептиков, успешно выдержал испытание лютыми морозами и ледяными ветрами.

Преимущества :

  • экологически чистый натуральный материал;
  • предотвращает появление плесени;
  • мышей не кусают теплицу;
  • отличная звуко- и теплоизоляция;
  • используется для внешней и внутренней изоляции;
  • стены хорошо дышат;
  • не выделяет токсичных веществ при тлении.

Монтаж эковаты не требует пароизоляционного слоя. Способы нанесения целлюлозной смеси: мокрый клей, россыпью, выдуванием на специальной машине.

Качественный монолитный слой толщиной 10 см обеспечит надежную защиту от холода. Подходит для использования в различных климатических зонах.

Пенополистирол

Этот материал утепляет дом изнутри. Снаружи изолировать дом от бруса пенопластом Не рекомендуется .Причина? Материал плохо дышит. Результат – появление конденсата, гниение древесины, развитие плесневых грибков.

Между основанием и полистиролом в местах неплотного прилегания неизбежно образуются тепловые мостики. Некоторое количество тепла будет потрачено впустую.

При внутренней теплоизоляции пенопластом каркас стойки предварительно заполняется для обеспечения воздушной прослойки. Доски толщиной до 5 см фиксируются клеевыми растворами или специальными креплениями.

Наружная теплоизоляция стен деревянного дома

Вы уже определились с типом утеплителя? Минеральная вата или эковата - решать вам. Осталось считать шага по утеплению наружных стен деревянного дома .

На фото один из вариантов утепления, последовательность работ.

пароизоляция

Назначение этого слоя - обеспечить достаточную вентиляцию фасада под пленкой . Если фасад сделан из оцилиндрованного бревна, материал можно крепить прямо к дереву.Зазоров будет достаточно.

На гладкую поверхность необходимо предварительно набить деревянные рейки. Толщина – 2,5 см. Соблюдайте расстояние между ними – в пределах метра.

Вам понадобится алюминиевая фольга, рубероид, специальная пароизоляционная пленка. Прикрепите пароизоляционный слой к рейкам. Вырежьте отверстие сверху и снизу для вентиляции. Диаметр - 2 см.

Действителен : там, где забиваются гвозди или скобы, поверхность должна быть заклеена клейкой лентой для ее герметизации.

Макет деревянной рамы

Вам понадобится обычная доска. Ширина - не более 10 см, толщина - не более 5 см. Более тонкие для этого дизайна не подходят.

Прибейте доски вертикально. Следите, чтобы расстояние между ними было на 1-2 см меньше ширины утеплителя. Благодаря этому вы предотвратите появление трещин и пустот.

теплоизоляция

Если вы выбрали эковату, с помощью груши нанесите на стену целлюлозную смесь. Примечание - Пароизоляция не требуется!

Поместите плиты из минеральной ваты в подготовленную раму, обеспечив идеальное прилегание. Выбирайте полужесткие плиты плотностью 120 кг/м3. Дополнительная фиксация не требуется.

гидроизоляционный слой

Вам требуется специальная пленка с паропроницаемостью выше 1300г/кв.м. его задача – пропускать пары, но не давать им попасть на утепляющий слой. Монтаж такой же, как и при монтаже пароизоляционного слоя.

Осталось набить каркас досками для отвода конденсата, выпавшего на гидроизоляционный слой. Подойдут доски толщиной 2,3 на 3 см и шириной 5 см.

Для защиты от насекомых и грызунов снизу установить металлическую сетку с мелкими ячейками. Уделите особое внимание устройству защитного слоя при утеплении сруба минеральной ватой.

внешняя кожа

Как будет выглядеть ваш дом после теплоизоляции? Можно набивать деревянную вагонку или евровагонку из лиственницы, дуба или сосны.Обработайте доски, вскройте их лаком.

Подумайте о дизайне дверей и окон. Изоляция увеличит толщину стены до 25 см. Вы можете переместить их в другое место и оборудовать новыми деревянными рамами, рейками, подоконниками.

Второй вариант – придать вашему дому стильный современный вид. Вам понадобится блочный, виниловый или металлический сайдинг. Работа ведется снизу вверх. Закрепите облицовку шурупами или гвоздями.

Внимания заслуживает видео по утеплению деревянного дома снаружи.Как лучше изолировать?

Цены на изоляцию

Утепление частных домов и коттеджей можно сделать самостоятельно. Этот вариант стоит только материала.

Многие арендодатели обращаются в строительные компании. При отсутствии навыков, времени и желания утеплять дом, выделить определенную сумму на оплату работы профессионалов. Это средние ставки.

Полный комплекс работ по укладке теплоизоляции : от 1080 до 4000 руб.за кв м Общая стоимость зависит от выбранного утеплителя и способа монтажа защитного слоя.

Утепление деревянного дома снаружи - процесс, требующий взвешенного подхода ко всем этапам работ . Покупайте качественные материалы, прислушивайтесь к советам специалистов, соблюдайте технологию – и ваш бревенчатый дом будет теплым. Новый декоративный фасад задаст настроение.

В некоторых случаях стены деревянного дома плохо справляются с одной из своих теплосберегающих задач.

Решение этой проблемы – утепление стен.

Слой утеплителя будет барьером между улицей и внутренней частью дома.

Когда встает вопрос об утеплении стен бревенчатого дома, необходимо определиться с выбором способа теплоизоляции, который может осуществляться как снаружи, так и внутри.

Многие домовладельцы склоняются к первому варианту. Это очевидно, потому что этот метод намного эффективнее.

  • Наружные стены дополнительно защищены от влаги и солнечных лучей, что продлевает срок их службы;
  • Вынос точки росы наружу без вероятности образования конденсата;
  • Обеспечение высокоэффективной теплоизоляцией;
  • Сохранение объема помещения;
  • Возможность герметизации внешних отверстий и трещин;

Неудобство:

  • Изменение внешнего вида фасада здания;
  • высокая стоимость рабочей силы;
  • работа в зависимости от времени года и погодных условий;

Внешняя изоляция под сайдинг

  • низкая цена;
  • возможность выравнивания стен;
  • независимость работы от времени года и погодных условий;

Неудобство:

  • Изменение точки росы в помещении и вероятность образования конденсата и плесени;
  • Уменьшение объема помещения;
  • Возможно изменение интерьера в худшую сторону;

Внутренняя изоляция

Типы внешней изоляции:

  • Усиление теплоизоляторов на поверхности стен клеевыми растворами и отделка штукатуркой;
  • Невентилируемые стены в три слоя.Теплоизоляционный материал закрепляется раствором, а наружная стена из одного кирпича монтируется по воздушному зазору;
  • Вентилируемый фасад. Стены защищены гидроизоляционным материалом, к которому крепится изоляционный материал. Затем монтируется лобовое стекло и каркас обшивается люком или другим сайдингом. Этот способ позволяет проводить монтаж даже зимой, так как нет необходимости в клеевых растворах.

Главный секрет настоящего дома заключается в устройстве его стен. Так называемый «стеновой пирог» создает здоровый микроклимат и долговечность строения.

Настенный пирог

Настенный пирог состоит из следующих элементов:

  • Наружная отделка защищает все последующие слои от агрессивных внешних воздействий, влаги и колебаний температуры. Он может быть изготовлен из различных материалов. Сайдинг, фасадные штукатурки, декоративный камень, облицовочный кирпич – выбор зависит только от вашей фантазии;
  • Гидроизоляционная мембрана укладывается под наружную отделку или обшивку стен.Он создает условия для благоприятного микроклимата в помещении и защищает деревянные элементы каркаса от влаги. Гидроизоляция выпускает водяной пар наружу, но не пропускает влагу;
  • Изоляция является одним из наиболее важных компонентов. Прокладывается между двутаврами – в ячейках, образованных горизонтально расположенными соединительными звеньями;
  • Пароизоляция препятствует проникновению паров внутрь стен.Его сборка осуществляется на деревянный каркас с внутренней стороны стен. Его установка необходима в местах с повышенной влажностью (кухня, ванная, туалет).Вощеная бумага часто выступает в роли пароизоляции.
  • Декор интерьерный - закрывающий слой для "торта". При необходимости внутреннюю поверхность стены можно обшить гипсокартоном, вагонкой и т.п.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Утепление деревянных стен может производиться облицовочным кирпичом, бетонным или керамическим камнем, пустотелым кирпичом.Единственное, между облицовкой и поверхностью деревянной стены должен быть предусмотрен воздушный зазор, который предусмотрен для удаления из их древесины лишней влаги.

В качестве теплоизоляционных материалов также можно использовать:

  • каменная вата представляет собой тепло- и звукоизоляционный материал, который в основном изготавливается из расплавленной породы . Это вариация. Габбро-базальтовая порода является сырьем для производства текстильных волокон;
  • – недорогой, гигиеничный и безопасный в санитарном отношении, легкий, но жесткий материал .Его теплоизоляционные свойства полностью соответствуют общим требованиям, но возможность появления трещин от теплового расширения, которому подвергаются стены, не позволяет назвать его лучшим решением для утепления;
  • Эковата - полностью натуральный, экологически чистый, прекрасно звукоизолирующий материал. , в состав которого входят целлюлоза и антисептики на основе буры и борной кислоты. Материал устойчив к влаге, гипоаллергенен, его укладка происходит без образования швов и пустот.Не требует использования пароизоляции при утеплении деревянных стен;
  • Базальтовая вата обладает отличной паропроницаемостью . Базальт – негорючий материал, обеспечивающий огнезащиту деревянного сруба. Материал обладает хорошими звукоизоляционными свойствами;
  • Ячеистое стекло — ячеистое стекло, состоящее из тысяч стеклянных ячеек. . Материал гибкий, влагостойкий, экологически чистый, пожаробезопасный, очень прочный и выдерживает любые температурные перепады.Он не привлекает насекомых и не допускает образования плесени и грибка. Из недостатков можно отметить отсутствие паропроводности, высокую хрупкость и высокую стоимость материала;
  • Для деревянных стен отличным теплоизолятором является минеральная вата. Отвечает практически всем требованиям, предъявляемым к радиатору, а именно высокий коэффициент теплоизоляции, минимальная теплопроводность и низкая гигроскопичность. Ему не страшны высокие температуры, грибки, плесень, насекомые и грызуны.Он прекрасно справляется с выбросом паров наружу, нетоксичен, негорюч, воздухопроницаем и, что немаловажно, долговечен и может прослужить от 30 до 60 лет, исходя из заявленных свойств материала.

Материалы, такие как:

Типы радиаторов

Ассортимент современных радиаторов очень богат и разнообразен, поэтому вопрос выбора теплоизоляционного материала в соответствии с техническими характеристиками помещения, требованиями и бюджетом покупателя не составит труда.

Подготовительные работы

ВНИМАНИЕ!

В первую очередь стены обрабатывают антисептическими препаратами. , защищающие древесину от грибков, гнили, плесени, короедов и огнетушащие вещества, улучшающие защитные свойства здания.

Перед установкой выполните следующие действия:

  • Время на заделку трещин и зазоров . Их заделывают герметиками или джутовыми волокнами;
  • Затем приступайте к установке крейта .Для этого их крепят к поверхности стен саморезами. Бруски 50×50 мм или 50×100 мм – подбираются в зависимости от количества слоев утеплителя.
  • Короб монтируется в виде горизонтально и вертикально расположенных направляющих с расстоянием между ними, почти равным ширине утеплителя - менее 1 см для более плотного соединения материала.

Заделка трещин кабелем

Заделка трещин герметиком

Утепление стен деревянного дома снаружи минеральной ватой

Утепление наружных стен деревянного дома своими руками не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд, и для этих целей хорошо подходит минеральная вата.

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой утеплителя на обрешетку необходимо установить пароизоляцию . Он позволит водяным парам выходить из помещений наружу, а также остановит поступление влаги в помещение снаружи, предотвратив ее поглощение утепляющим слоем и защитив его теплоизоляционные свойства.

  • После ремонта пароизоляции приступить к укладке плит теплоизоляционного материала с помощью строительного степлера .Дополнительно пространство между рейками крепится к стене. с штифтами для зонтов.
  • Поверх установленного утеплителя устанавливается гидроизоляционная мембрана, которая не пропускает влагу извне, но отводит небольшое количество конденсата, проникшего в слой утеплителя;
  • Далее, установка реек под облицовочные материалы, , которые не только служат каркасом и украшением фасада, но и формируют вентиляционные зазоры , необходимые для вентиляции теплоизоляционного слоя;
  • В качестве облицовочных материалов для деревянных домов чаще всего используют сайдинг, вагонку, блокхаус.

Монтаж коробки на балку

Типы древесной изоляции

90 400

Схема утепления минеральной ватой

Монтаж утеплителя снаружи на примере пенопласта

Полистирольные плиты крепятся к каркасу снизу вверх с помощью специально разработанного для этой цели клея. Если некоторые листы плохо держатся, их можно закрепить пенопластовыми клиньями или обычными гвоздями.

Далее пена покрыта диффузионной мембраной . Его следует укладывать горизонтально идущими полосами от низа стены вверх, при этом образовавшиеся швы полистирола укладывать с нахлестом 10 – 15 см.

Диафрагма фиксируется степлером, швы проклеиваются скотчем.

После крепления мембраны производится облицовка конструкции. Для этих целей используется вагонка, тонкослойная штукатурка или сайдинг.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Между листами не должно быть зазоров во избежание образования мостиков холода.

Изоляция полистиролом

Укладка полистирола

пароизоляция

Пароизоляция применяется для защиты утеплителя от попадания пара со стороны деревянной стены. Монтаж пароизоляционной мембраны на стену необходим только в том случае, если используются минеральные теплоизоляционные материалы и/или их внешние поверхности выходят на улицу.

Фольга устанавливается между теплоизоляционным материалом и несущими стенами дома.Задача пароизоляции – защитить теплоизоляционный слой от намокания.

Необходимо точно определить сторону крепления фольги, так как неправильный монтаж фольги приведет в дальнейшем к неконтролируемому попаданию влаги.

Например:

  • Мембрана из вспененного пропилена крепится шероховатой стороной к подкровельному пространству. . Если диафрагма полиэтиленовая, вопрос с какой стороны крепить не имеет значения
  • Двухслойная мембрана укладывается гладью поверх теплоизоляционного слоя.
  • Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также имеет гладкую сторону, обращенную к изоляционному слою;
  • Поверхность фольги специальной фольги обращена к теплоизоляционному слою;

пароизоляция

Установка пароизоляции:

  • Переверните фольгу на нужную сторону и аккуратно прикрепите к ящику, чтобы не повредить;
  • Тщательно заклеить проколы, нахлесты, возможные зазоры и трещины;
  • Установите обрешетку с стержнями 3 × 5 см для вентиляции;
  • Покрыть конструкцию отделочными материалами;

Гидроизоляция

  • Гидроизоляция защищает стены дома от вредного воздействия влаги, грибков и плесени.
  • Армируется между теплоизоляционным материалом и сайдингом.
  • Гидроизоляционная мембрана укладывается с нахлестом 10-15 см.
  • Ткани прикрепляются к поверхности ящика скобами, стыки герметизируются специальными лентами.
  • Вентиляционные прорези создаются коробом с планкой 25×50;
  • В нижней части установлен металлический кожух
  • .

уплотнительная мембрана

В заключение стоит сказать, что сделать утепление стен дома из бруса вполне возможно самостоятельно.Все, что вам нужно, это терпение и некоторые расходы, которые вы обязательно окупите в будущем.

Полезное видео

Утепление деревянного дома снаружи под сайдинг в следующем видео:

Контакт

Деревянный дом привлекает многих владельцев своей способностью «дышать» и хорошими теплоизоляционными свойствами. Но часто люди задумываются об утеплении своего дома, особенно когда приближается суровая зима.

Кроме того, использование дополнительного утепления деревянных стен позволяет снизить счета за отопление и увеличить срок службы дерева.Тогда возникает вопрос – как правильно и качественно сделать утепление деревянного дома снаружи.

Наружное утепление, в отличие от внутреннего метода, основано на сохранении пространства в доме. Это также способствует образованию конденсата в проветриваемом помещении. Благодаря этому сруб не промерзает зимой и не гниет в летний сезон.

Но для достижения такого эффекта деревянного дома необходимо соблюдать следующие правила:

  • все работы проводить в сухую погоду, когда на стенах нет влаги;
  • теплоизоляция проводится на чистом, отремонтированном участке, без мха и плесени;
  • использовать пар и слой с обеих сторон изоляционного материала;
  • как утеплить деревянный дом решает собственник, но стоит использовать паропроницаемые изделия;
  • организовать вентилируемое пространство между элементами отделки и утепления.

Перед утеплением стен стоит проверить их поверхность на наличие жуков-короедов, которые затем могут разрушить поверхность деревянного дома как внутри, так и снаружи. При проведении работ по утеплению старой квартиры можно получить дополнительную теплоизоляцию. Вы также можете придать старому деревянному дому новый вид и сократить расходы на отопление.

Варианты материалов

От выбора материала во многом зависит сбережение тепла в доме и срок службы дома.Рынок строительных материалов и материалов предлагает широкий ассортимент продукции для утепления стен.

пенопласт (пенопласт)

Применение такого материала на наружных стенах деревянного дома обусловлено его преимуществами:

  • прочность;
  • устойчив к гниению и воздействию воды;
  • помогает сохранять тепло, не реагируя на перепады температуры;
  • простота установки;
  • негорючий;
  • длительный срок службы.

Утепление дома пенопластом также имеет ряд недостатков:

  • можно утеплить квартиры из бруса, когда стены ровные и утепление сруба затруднено из-за конструкции вентилируемого фасада;
  • высокая цена продукции;
  • низкая воздухопроницаемость, что приводит к «парниковому» эффекту;
  • грызунам нравится.

Этот материал лучше подходит для утепления пола в срубе или на чердаке. В данном случае гидроизоляция не означает использование гидроизоляционного слоя. Но есть исключение, если вы хотите применить материал для деревянного пола в ванной или кухне.

Разновидностью полистирола является его аэрозольная форма, позволяющая быстро утеплить нужную поверхность. При использовании напыляемых средств стоит учитывать, что после длительного использования их сложно отделить от поверхности стен.

Поэтому починить изолированную зону не получится. Но такие материалы используются для сохранения тепла в доме со старым настилом. В этом случае материал наносится без демонтажа перекрытий. Кроме того, состав, нанесенный сверху, дополнительно укрепляет основу.

Пенопласт

Как утеплить деревянный дом снаружи пенопластом, если вы хотите сохранить воздухопроводящие свойства дерева. В таком случае это не сработает. Ведь этот вид утепления характеризуется отсутствием воздухопроницаемости.

Есть и другие негативные последствия при желании утеплить этим материалом фасад деревянного дома:

  • увеличивает вероятность возникновения пожара из-за горючести пенопластовых элементов;
  • утепление стен снаружи можно делать долго и некачественно, так как пенопласт не обладает большой прочностью;
  • потребуется дополнительная гидроизоляция изоляционного материала.

Полистирол состоит из небольших водостойких шариков.Но между ними есть щели, в которых может скапливаться вода. Затем вода замерзает и расширяется, в результате чего плиты из пенопласта крошатся.

Поэтому снаружи сруба лучше не использовать пенопласт. А вот с его помощью можно утеплить пол деревянного дома. Еще изделия из пенопласта крепятся на чердаках деревянных домов и других построек.

Популярным способом является утепление деревянного дома минеральной ватой.Это обосновывается его преимуществами:

  • схема утепления проста в монтаже;
  • низкая цена;
  • способность удалять водяной пар;
  • продолжительность работы;
  • не деформируется под воздействием перепадов температур;
  • негорючий.

Когда хозяин решает утеплить старый деревянный дом, стоит учесть, что минеральная вата быстро впитывает влагу. Это может привести к быстрому обветшанию уже не нового здания.Поэтому важно использовать гидроизоляционные средства.

Минеральная вата бывает нескольких видов: шлаковая, каменная, стекловата, эковата. Отличаются техническими характеристиками и способами производства. Но они считаются приемлемыми для теплоизоляции стен.

При укладке минеральной ваты работайте в перчатках и очках, так как материал вызывает раздражение. Также следует избегать вдыхания.

Применение эковаты для утепления деревянного дома снаружи, в отличие от других видов набивных материалов, способствует сохранению теплоизоляции при попадании воды.Это основано на свойствах эковаты впитывать влагу, а затем отдавать ее.

Для правильной изоляции таким продуктом следует использовать специальные установки для равномерного распределения. Но эта технология дорогая.

Есть ответ на вопрос, как лучше утеплить деревянный дом. Это использование минеральной ваты. Ведь этот материал обладает хорошей паропроницаемостью, имеет малый вес и позволяет дереву «дышать».

Материал считается простым в монтаже, ведь использовать такое изделие для утепления деревянного дома снаружи может любой желающий.Но прежде чем утеплять деревянный дом, необходимо приобрести утеплитель и подготовить конструкцию снаружи к месту ее расположения.

Технология утепления

Процедура утепления стен состоит из нескольких этапов. Важно пройти все этапы и следовать рекомендациям, чтобы получить качественное утепление. Ведь в дальнейшем сруб должен долго сохранять тепло.

Подготовка поверхности

При использовании минеральной ваты снаружи поверхность предварительно очищают и срезают выступающие участки.Следующий шаг – заделка отверстий, щелей, щелей монтажной пеной. После того, как нанесенная пена высохнет, удалите остатки средства ножом. Затем нужно обработать наружную поверхность специальными составами. Это антипирены и антисептики.

При выборе спецсоставов для обработки следует учитывать проникающую способность дерева. Но при этом состав не должен закрывать поры, предназначенные для поступления воздуха.

Все предварительные приготовления проводятся в сухую погоду.

Укладка пароизоляции

Слой пароизоляции саморегулирует микроклимат дерева и одновременно защищает его от воды. Как правильно расположить этот слой. Первым шагом является выбор правильного продукта.

На рынке реализуются следующие пароизоляционные материалы:

  • изопан;
  • полиэтилен;
  • рубероид.

При выборе помните, что изделие должно быть воздухопроницаемым, чтобы дерево не разлагалось. Поэтому изделия из полиэтилена лучше не использовать.

Возможно крепление пароизоляционного материала на поверхность стены с помощью скоб степлера. А вот для неровных поверхностей лучше оборудовать обрешетку, на которую будет крепиться пароизоляция. А также построенная конструкция создает вентиляционное пространство. Для строительства выбирают рейки шириной не менее 2 см, зазор между рейками 1 м.

После укладки обрешетки укладывается пароизоляция и фиксируется степлером. Стыки материала заклеивают скотчем.

Укладка материала

На пароизоляционный слой укладывается минеральная вата. Но сначала нужно сделать для него рамку. Рейки выбирается размером 40х100 мм. Основной принцип каркаса заключается в том, что ширина образуемого паза должна быть меньше ширины используемой пластины (примерно 15 мм).

Выбирая металлические рейки или деревянные бруски, лучше выбрать последнее.Это связано с тем, что деревянный дом утеплен. Чтобы скрепить каркас, используйте гвозди, чтобы дерево «ходило».

После укладки стеллажа начинается этап укладки хлопчатобумажного материала:

  • Минеральная вата выпускается в виде плит или рулонов. Рулонный материал разрезается ножом на необходимые элементы.
  • При укладке минеральной ваты на ровные поверхности крепление сверху не требуется. Если доски устанавливаются на наклонных участках или в углублениях, материал фиксируется анкерными гвоздями.
  • Укладка осуществляется снизу вверх.
  • При укладке двух слоев изоляции второй слой следует укладывать в шахматном порядке, избегая нахлеста стыков.

При неправильной установке материал легко снимается.

Расположение гидроизоляции

Гидроизоляционный слой предназначен для предотвращения попадания влаги в конструкцию. Для этого подбирается специальная ветрозащитная мембрана. Использование полиэтиленовой пленки нецелесообразно из-за того, что она позволит скапливаться воде в утеплителе.

Примечание: устанавливайте согласно инструкции.

Мембрана крепится степлером или гвоздями. Стыковочные места заклеиваются липкой лентой. Над мембраной размещена контррешетка, которая позволяет вентилировать воздух. Ширина между гидроизоляцией и укладываемым фасадом не менее 5 см.

Все работы по утеплению материала заканчиваются монтажом облицовочного покрытия. Минеральная вата подходит для наружного утепления под сайдинг, облицовку или кирпич.Для ремонта удаление материала и восстановление легко.

Другие изоляционные материалы могут использоваться для подвала или фундамента над землей.

Теперь многие будут знать, как утеплить фасад дома. При грамотном подходе тепло деревянного дома не выйдет наружу, а останется внутри. Тем более, что все работы можно выполнить своими руками.

Бревенчатые дома самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности.На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм имеет такую ​​же теплопроводность, как кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, не правда ли? Но бывают ситуации, когда построили или купили новый сруб, пожили в нем, а с наступлением первой серьезной погоды поняли, что в доме прохладно и есть сквозняки. Тогда мы всерьез задумываемся об утеплении здания, пусть даже в ущерб его красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже изрядно «изношен» и требует серьезных мероприятий по утеплению.Итак, возникает серьезный вопрос, как утеплить сруб, какие материалы можно использовать, а что делать категорически нельзя.

Почему в срубе холодно - немного теории

С чем чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, жалующиеся на то, что зимой холодно? Во-первых, в комнатах сквозняки. Во-вторых, дует в ноги. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И масса сопутствующих нюансов, из которых делается вывод, что дом нужно срочно утеплять, и начинать надо с пола, так как он самый холодный.Посмотрим, что происходит в помещении, когда его нагревают.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, и мы отапливаем его каким-то источником тепла. Что мы занимаемся теплопередачей: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это случилось? Вспомните школьный курс физики. По мере нагревания от источника тепла воздух устремляется вверх – к потолку. Опираясь на поверхность потолка, он растекается по нему, излучая тепло и прохладу. В итоге получаем потолок – самую теплую поверхность в помещении.Далее воздушный поток достигает стен и опускается по ним. Так как наши стены гораздо холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее и его скорость увеличивается. Теперь воздух достиг пола, он совсем немного ускорился, и мчится по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого холодного сквозняка, как будто пола и вовсе нет, а ты стоишь в снег.

Если расположить источник тепла близко к внутренним стенам, как это обычно делается при отоплении камином или переносной каменкой, то скорость теплопередачи значительно возрастает.В комнате постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром существуют стандарты, согласно которым радиаторы должны располагаться под окнами. Внешние стены поначалу самые холодные, в отличие от внутренних стен, которые довольно инертны. Если вы поместите источник тепла возле внешней стены, воздух будет подниматься вверх, а затем падать обратно на стены, но уже не с такой скоростью и не будет так быстро остывать.Ведь внутренние стены достаточно теплые, так что воздух, проходящий через них, не будет слишком сильно остывать. А спускаясь по наружным стенам, снова прислоняется к источнику тепла, где нагревается и всплывает. В результате: помещение быстрее прогревается, конструкции лучше удерживают тепло, которое аккумулируется, а не уходит.

Что нужно проверить, чтобы исключить ненужные потери тепла:

  1. Потолок . Первый объект, который нужно проверить на наличие утечек, так как через него может уйти до 70% тепла.Обязательно утепляйте чердак или мансардный этаж, чтобы сохранить тепло в помещении.
  2. Стены . Второй объект – это наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т. д. Неправильно установленные окна и двери портят бревенчатые дома. Благодаря им львиная доля тепла может уйти, даже не успев обогреть помещение. Непосредственно от радиатора к зазору под/над окном. Дополнительно не забудьте проверить, чтобы стены были плотно заделаны, возможно, где-то есть щели.
  3. Этаж . Последнее, что может быть источником холода, — это пол. Его следует проверить на пригодность к эксплуатации и заизолировать в обычном режиме. Также зимой стоит ограничить подземную вентиляцию, перекрыв большую часть воздуха.

Также хотелось бы отметить, что для лучшего обогрева сруба, помимо существующей системы отопления, возможно оборудовать дом «теплыми полами». Тогда теплый воздух будет более равномерно распределяться по помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки у пола и дом будет медленнее остывать.

Между прочим, слишком тонкие стены также могут сделать ваш дом холодным. Например, в климате с холодными суровыми зимами, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 - 240 мм. А вот в регионах с влажными зимами, даже если температура не опускается ниже -20°С, рекомендуется использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. Такими регионами являются, например, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учитывайте это при составлении проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было жутко больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает утепление потолка или чердака, герметизацию стен и утепление оконных и дверных рам, утепление пола. Если все сделано правильно, никаких дополнительных ресурсов не потребуется.

Учитывая тот факт, что бревенчатые дома строятся для создания квартиры из натуральных, экологически чистых материалов, глупо было бы использовать пенопласт для утепления.Тогда весь смысл теряется.

Бревенчатый дом можно использовать для утепления чердака , опилки , эковата (целлюлозно-ватная), водоросли , солома . В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой .

Уплотнительные стенки производятся исключительно из натуральных материалов: мох , пакля , пенька , джут , ленточные утеплители на основе льна и джут .Главное требование к материалу – чтобы он обладал свойствами, схожими с древесиной.

До утепление деревянного пола по лагам можно использовать натуральные засыпные материалы , а можно минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, пенополистирол , экструдированный пенополистирол, , пробка и базальтовая вата в плитах плотностью выше 160 кг/м3.

Если после всех стандартных процедур в доме холодно, может быть из-за того, что толщина бревна была выбрана неправильно, может дом уже очень старый, а может неправильно рассчитали отопление и вы решили, что без такой процедуры как утепление дома стены сруба, вам не обойтись, следует знать некоторые нюансы.

Материал, который можно использовать для теплоизоляции бревенчатых стен, должен обладать следующими свойствами:

  • Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени при установке снаружи здания.
  • Быть влагостойким, чтобы не скапливалась влага, которая может привести к гниению дерева.
  • Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению болезнетворных грибков.
  • Легко пропускать воздух.
  • Имеют достаточно рыхлую структуру, чтобы плотно прилегать к стене из оцилиндрованного бревна и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеизложенное, для утепления сруба снаружи можно использовать:

  • Минеральная вата (хотя и не натуральная, но проста в монтаже и общедоступна).
  • Опилки или гранулы из опилок (наполнитель).
  • Керамзит (закладочный материал).

Дерево — удивительный строительный материал. Он не только «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если кто-то уверяет вас, что паропроницаемость древесины через волокна несколько больше, чем у железобетона, знайте, что вы можете возразить. Попадая в толщу древесины через волокна, воздух распределяется по волокнам и выходит через торец.Другими словами, дерево «дышит» своими концами.

Именно потому, что деревянные стены «живые», нельзя использовать следующие материалы:

  • Полистирол.
  • Пенополистирол экструдированный.
  • Пенополиуретан.
  • Монтажная пена для герметизации зазоров.
  • Герметики.

Использование пароизоляционных материалов приведет к гниению дерева, а если мы защитим его изнутри пароизоляционной пленкой, то превратим деревянный дом в термос.В этом случае весь смысл строительства бревенчатого дома будет потерян. Но выбор все равно за вами.

Чем утеплить сруб снаружи?

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома нужно только тогда, когда все остальные меры по утеплению не дали желаемого результата.

Если вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, вот вам четкий ответ - снаружи .Это связано со способностью дерева дышать, запасать влагу и отдавать ее обратно. В случае внешнего расположения утеплителя воздух и влага будут свободно выходить из дерева и проветриваться.

Утепление можно начинать только через полтора года после окончания строительства, когда сруб сядет.

Герметизация бревенчатых стен

Даже если вы приняли окончательное решение утеплить свой дом, первым делом необходимо тщательно его герметизировать.Осматриваем все стены на наличие видимых трещин. Затем, в безветренную погоду, проходим со свечой по дому, держа ее вплотную к стенам. Если пламя наклоняется к стене, то в том месте, откуда оно дует зимой, есть трещина.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах - зимой, когда дом отапливается и нужно обойти и проверить все стены. Если вы заметили иней, его еще называют «зайчиком», что означает, что в этот момент из помещения уходит тепло.

Уплотнение следует производить в сухую, теплую погоду с использованием смоляного, джутового, пенькового или рулонного утеплителя. Материал закладывается в зазор между коронками и прижимается специальным средством – герметиком.

Устройство вентилируемого фасада

Бревенчатый дом утеплен снаружи установкой вентилируемого фасада. Такая конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и выделять влагу.

Сначала обработайте стены антисептиком и антипиреном, чтобы защитить дерево от возгорания и плесени.Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Засыпка по вертикали с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2-3 см.

В качестве утеплителя используем минеральную вату в плитах плотностью 35 - 50 кг/м3 и толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторыми неудобствами. Дело в том, что стена неровная, уложить утеплитель вплотную без зазоров практически невозможно.Поэтому укладываем утеплитель в зазоры (проемы) между стеной и обрешеткой коробки. Для этого можно использовать «Базалтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель — джут, льноватин.

Вставьте плиты минеральной ваты между ящиками, плотно прижав их к отверстию. Делаем снизу вверх.

Поверх утеплителя укладывается ветрозащитная гидроизоляционная супердиффузионная мембрана. Он должен иметь паропроницаемость не менее 1400 г/м2 в сутки и более.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого бревенчатого фасада – едва ли не самое главное в утеплении. Эта мембрана не позволит влаге и ветру проникать снаружи в утеплитель и стены, но в то же время будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, тем самым придавая стенам возможность «дышать».

Поверх лобового стекла кладем обрешетку с прутьями 50 мм. Устанавливаем сайдинг на обрешетку.Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок-хаус, тогда стена будет иметь такой же профиль бревна, как и настоящая.

Между мембраной и фасадом создается вентиляционный зазор на всю толщину коробки (50 мм). Сверху и снизу должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить сруб изнутри

Перед изготовлением вентилируемого фасада следует рассмотреть возможность утепления дома внутри.Возможно, стандартных мероприятий по утеплению достаточно, и внешний вид стен портить не придется.

Для утепления сруба изнутри могут быть назначены следующие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Более того, специалисты категорически против установки утеплителя внутри стен, так как в этом случае дерево будет размягчаться и гнить.

Изоляция крыш и потолков

Сначала, как только в доме похолодало, мы утеплили потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с мансардой, на мансардный этаж укладываем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем 150 на 250 мм. Это может быть эковата, опилки, водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Радиатор закрывать не нужно. Можно заранее постелить доски, чтобы легче было передвигаться по чердаку, но обустраивать пол не нужно.

Если в доме вместо мансарды чердак, необходимо утеплить как пол между этажами, так и крышу.Достаточно уложить в перекрытие 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если мансардный этаж деревянный, утеплитель закладываем между лагами. Если пол бетонный, используем в плитах базальтовую вату или в крайнем случае пенопласт. Для утепления поверхности кровли непосредственно под кровлю укладываем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Поверх утеплителя кладем пароизоляцию, чтобы материал не пропитывался влагой из помещения.Собираем обрешетку и отделываем чердак.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Изоляция стен бревенчатого дома

Давайте подойдем к стенам. Так как внутрь бревенчатых стен установить утеплитель нельзя, остается только хорошо герметизировать изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный интервенционный утеплитель или в крайнем случае минеральную вату, но ни в коем случае не задувать щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены сруба находятся в постоянном движении, и пена не пластиковый материал.

Для отделки стен сруба изнутри можно обшить их деревянной доской. В этом случае нельзя устанавливать утеплитель между стеной и обшивкой. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет немного толще, а также воздушных зазоров со стороны отапливаемого помещения между плоской обшивкой и криволинейной поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола в бревенчатом доме

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустроить, соблюдая всю технологию укладки пола на грунт.Обязательно сделать обратную засыпку, гидроизоляцию и утепление. Если пол деревянный, утеплитель между лагами следует укладывать слоем 100 – 150 мм. Верхний черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между «тощим» бетонным слоем и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед утеплением бревенчатого дома с вентилируемым фасадом оборудуйте дом системой «теплый пол». Пожалуй, этого будет более чем достаточно для обеспечения комфортного пребывания в нем.Тогда не обязательно шить красивые бревенчатые стены, ведь такие дома строят для их первозданной красоты. В чем польза обшивки стен сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – комплекс мероприятий. Если все сделать правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошо заделать стены, утеплить окна и двери, пол, не нужно будет прятать дом снаружи. Если это не помогает, есть еще один, не описанный здесь способ обогрева сруба – соорудить застекленное крыльцо с самой холодной стороны дома, тем самым увеличив площадь и создав воздушную преграду.

Брус

, благодаря доступной цене, долговечности и прочности, стал популярным материалом для строительства домов. Натуральная древесина создает здоровый микроклимат в помещении и обладает хорошей паропроницаемостью. Одним из преимуществ дерева является его низкая теплопроводность, однако недостаточная толщина стенок приводит к большим затратам на отопление.

Даже при аккуратных стыках между пиломатериалами остаются щели, пропускающие холод и сквозняк в помещение. Изменить ситуацию можно, утеплив сруб.Процесс теплоизоляции деревянного здания отличается доступностью технологий, поэтому его действительно можно выполнить своими руками.

Почему обогреватель лучше размещать на улице?

Наружная теплоизоляция бревенчатого дома имеет свои преимущества:

  • снижение расходов на отопление;
  • защита гигроскопичных деревянных стен от влаги;
  • внешний вид фасада меняется в соответствии с индивидуальными предпочтениями владельцев;
  • без уменьшения внутреннего пространства.

Критерии выбора теплоизоляционного материала

При выборе утеплителя обратите внимание на его свойства: гибкость, устойчивость к горению и влаге, теплопроводность, воздухопроницаемость. Толщина эффективного слоя зависит от температуры в регионе и параметров пучка. В условиях умеренного климата достаточно 50 мм теплоизоляционного материала, а при зимних морозах ниже -20 градусов это число удваивается. Следует учитывать и сложность монтажа, так как работа выполняется вручную.

Способы утепления, что выбрать для стен из дерева

Наружная отделка бревенчатого дома выполняется тремя способами:

Навесная конструкция состоит из деревянной обрешетки, утеплителя и наружной облицовки из опалубки, сайдинга или керамогранита. Монтаж фасада своими руками обеспечивает стенам дополнительную тепло- и звукоизоляцию и выводит точку росы. Конструкция проста в установке и служит до 50 лет.

  • Герметизирован пенополиуретаном.

Полимерный спрей создает монолитную бесшовную поверхность и укрепляет стенки из дерева. Работы проводятся с помощью аппарата высокого давления. Смешивает два компонента и подает состав через пистолет на изолируемую поверхность. Конденсат не скапливается под полимерным слоем, не горит, не гниет, снижает уровень шума. После напыления пенополиуретана требуется отделка фасадным материалом. Главный недостаток этого способа утепления – высокая цена.

  • Использование пенопластовых плит.

Низкая стоимость материала делает его самым дешевым утеплителем. Он устойчив к колебаниям температуры и влажности, но имеет существенный недостаток – поддерживает горение. Фиксация пенопласта на стенах производится с помощью специального клея. Перед установкой первого ряда прибивается начальный профиль, чтобы ограничить движение материала.

Проанализировав преимущества и недостатки утепления бревенчатого дома снаружи, большинство владельцев останавливают свой выбор на вентилируемом фасаде.

Практичное утепление деревянного дома

Минеральная вата будет лучшим выбором для утепления вашего дома. Он сделан из шлака, камня или стекла, поэтому не поддерживает горение. Материал легко подгоняется своими руками, хорошо сохраняет тепло и стоит недорого.

Как правильно установить вентилируемый фасад

Технология правильного монтажа навесного фасада состоит из нескольких этапов:

  • монтажная коробка;
  • укладка утеплителя
  • ;
  • диффузионно-мембранная установка;
  • для фиксации декоративного покрытия.

Работу начинаем с нанесения на брус антисептического слоя, защищающего его от гниения и влаги. На готовую поверхность надвигается каркас из деревянных досок. Шаг вертикальной обрешетки на 1,5 см меньше ширины утеплителя. Это позволит разместить материал плотно, избегая щелей и мостиков холода.

Брусья крепятся к стене саморезами, их вертикальная плоскость определяется уровнем с отвесом. Маты из минеральной ваты вставляются между планками каркаса, плотно прижимаются и фиксируются шпильками для зонтов.При нахождении деревянного дома в низкотемпературном регионе уместно будет сделать наружную теплоизоляцию в два слоя.

Для защиты утеплителя от влаги укладывается специальная перфорированная пленка. Он не пропускает воду, а запасенная в хлопке влага уносится наружу. Мембрана укладывается внахлест и фиксируется скобами, ее стыки проклеиваются скотчем.

Вентиляционный слой фасада создается путем набивки досок поверх гидроизоляции.Они обеспечивают пространство между изоляцией и облицовкой, где циркулирует воздух. Второй ряд реек становится основой финишного фасадного покрытия. Вентиляционные прорези остаются внизу и вверху конструкции. Они защищены от осадков благодаря специальным крышам.

Минеральная вата является отличным теплоизолятором, но при намокании теряет свои свойства, поэтому ее следует хранить в помещении. При работе с материалом появляется пыль и волокна, вызывающие раздражение.Укладывать минераловатные плиты необходимо в очках и перчатках.

Утепление бревенчатого дома снаружи не занимает много времени и денег. Результатом качественной работы станет комфортная температура в помещении при меньших затратах на отопление.

.

Этапы и стоимость утепления стен изнутри

Тематический отдел - Специалисты Bosch по теплотехнике Ворота, двери, рамы, приводы - Специалисты Hörmann Polska Ворота, окна, двери и заборы - Специалисты WIŚNIOWSKI Ворота, окна, двери и оконные жалюзи - Специалисты Krispol Центральная уборка пылесосом - Специалисты Aerovac Керамика для ванных комнат - Специалисты Koło Строительство химикаты - эксперты IS Knauf Крыши, водостоки, фасады - эксперты Rheinzink Электрический теплый пол и антиобледенение - эксперты FENIX Polska Фасады, гидроизоляция, полы и керамзит - эксперты Weber Силиконовые краски и пропитки - эксперты Польские силиконы Rettig Отопление Изоляция из стекла и минеральной ваты - Специалисты Isover Брусчатка - Специалисты Polbruk Электрические котлы и обогреватели, возобновляемые источники энергии - Специалисты Kospel Инструменты - Специалисты Bosch Бетонные ограждения, садовая архитектура - Специалисты Joniec Мансардные окна - эксперт Fakro Мансардные окна - Эксперты Velux Окна и двери из ПВХ - Эксперты OKNOPLAST Вспененный перлит, грунтовки, стяжки, растворы, штукатурки - Эксперты Perlit Polska Кровля - специалисты Blachy Pruszyński Производитель дверей и дверных замков - Специалисты Gerda Профессиональная строительная химия Эксперты ISp.z o.o. Профессиональные системы утепления зданий - Эксперты Foveo Tech Очистные сооружения для дома - Эксперты Eco-Bio Клинкерная плитка - эксперты Klinkier Przysucha Минеральная вата - Эксперты Rockwool Столярные изделия для окон и дверей - Эксперты Drutex Столярные изделия для окон и дверей - Специалисты Sokółka Окна и двери - Termo Специалисты Organika Системы отопления - Специалисты Viessmann Системы отопления, возобновляемые источники энергии - Эксперты De Dietrich Системы вентиляции - Эксперты Alnor Системы вентиляции с рекуперацией тепла - Эксперты Pro-Vent Отопительная техника - Эксперты Buderus Отопительная техника - Эксперты Galmet Отопительные устройства - Эксперты отрасли Heiztech - Кровельная промышленность эксперты специалисты Lindab

Допустимые форматы файлов: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'.Добавление нескольких файлов - нажмите CTRL.

Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.z o.o. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.о.о. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Период обработки данных: Ваши данные будут обрабатываться до тех пор, пока не появится основание для их обработки, т.е. в данном конкретном случае, пока не будет дан ответ. Вы имеете право: получать доступ к своим данным, исправлять их, удалять их, ограничивать обработку, возражать против обработки ваших данных или их передачи.Вы можете: отозвать свое согласие на обработку ваших персональных данных, запросить удаление всех ваших данных. Правовые основания: ст. 5, 6, 12, 13 Общего регламента по защите данных (GDPR). читать далее

.

Каркасная пристройка к деревянному дому

Основное преимущество частной собственности в том, что к деревянному дому можно без проблем и без значительных затрат добавить пристройку. Например, быстро и легко можно добавить 10-15 м², которые служат верандой, кухней или местом для приема гостей. Пристройку к основному дому нужно делать так, чтобы все смотрелось гармонично, и в то же время было удобно и функционально..

Что пристроить к деревянному дому

Отдельно стоит обратить внимание на материалы из которой сделано расширение.Если дом деревянный, его можно дополнить квадратными метрами дерева или даже дерева. Так общая концепция здания не будет нарушена, и все будет казаться красивее и уютнее. Древесина позволяет не только упростить работу над изделием, но и существенно сэкономить. Большой плюс этого материала в том, что он достаточно теплый. Однако для того, чтобы использовать помещение круглый год, все же стоит провести дополнительные работы по утеплению.

В некоторых случаях мастера выбирают для работы кирпич.Это более дорогой материал, но у него есть свои преимущества. Во-первых, кирпич всегда хорошо держит тепло, поэтому работы по утеплению потребуются минимальные. Кроме того, уход за пристройкой будет простым, что отличает этот материал от дерева..

Однако, когда к деревянному дому пристроена дополнительная кирпичная комната, это может выглядеть не очень. Поэтому приходится выбирать между практичностью и внешним видом. Или, по желанию, вы можете использовать материалы внешней отделки одного типа по всему дому, включая пристроенную комнату.

Пристройка из бруса

Пристройки, которые сделаны своими руками из бруса, смотрятся очень красиво. Это прочный материал, который прослужит долгое время при правильном уходе. Само здание снаружи сразу преображается, и дом становится сказочной хижиной. Но цена на этот качественный материал может быть высокой.

Самый дешевый вариант - дотянуть каркас до частного дома самостоятельно. Такие методы строительства очень популярны в последнее время.Производители предлагают строить целые дома в 2-3 этажа в сжатые сроки. Что касается пристройки, то ее оформление в этом случае обойдется недорого. Каркасные конструкции всегда требуют качественного утепления и гидроизоляции. Тем не менее, они намного перевешивают все остальные варианты по цене, скорости работы и даже внешнему виду. Каркасная пристройка будет хорошо смотреться рядом с деревянным домом, а также вместе с кирпичным домом. Это отличный вариант для экономных домовладельцев..

С чего начать

Прежде чем самостоятельно модернизировать кирпичный или другой дом, необходимо предварительно согласовать с государственными организациями.Изначально оформляется проектная документация с учетом всех нюансов, но на этом работа с государственными органами не заканчивается, так как по окончании строительства пристройку придется юридически регистрировать. Все эти вопросы решаются в администрации усадьбы или в многофункциональных центрах.

Не стоит начинать работу, пока не согласованы все нюансы. В противном случае, если что-то пойдет не так, вам придется удалять то, что уже создано, что громоздко и затратно.

Проект навесного оборудования должен быть утвержден

Затем необходимо закупить материал согласно плановой смете. Это может быть дерево, дерево, кирпич или камень. Следует помнить, что тип материалов должен соответствовать всем строительным требованиям. Если планируется небольшой и не обремененный мощной крышей, можно взять обычное дерево. Для больших построек все же следует использовать камень или кирпич.

Специалисты настоятельно рекомендуют проверить все нюансы на начальном этапе и проконсультироваться с профессиональными архитекторами.Это особенно важно, когда вы планируете использовать тяжелые материалы. Конечно, пристройка не второй этаж. Однако даже она может оказать большую нагрузку на основной корпус. Поэтому перед началом работ следует тщательно проверить работоспособность всех составляющих, качество фундамента и проконсультироваться со специалистами.

Если конструкция пристройки кажется вам слишком тяжелой, ее можно доверить профессионалам. В этом случае можно сэкономить не только время, но и деньги. Если вы решитесь на современный вариант рамы, это будет красиво и дешево.А самое главное, такие конструкции очень легкие, поэтому совершенно не утяжеляют основное здание..

Тем, кто решил пристроить дом своими руками, следует учитывать, что неправильные действия приведут к нагрузке на конструкцию быть слишком великим. Если дом старый, требуется профессиональная первичная диагностика. Недостаточно прочный фундамент может полностью разрушить здание, поэтому при создании пристройки капитан может остаться вообще без квартиры.

Технология строительства пристроек

При расширении дома самое главное не повредить основной дом и не получить лишние квадратные метры. Для этого необходимо провести качественную подготовительную работу перед началом строительства. Они должны быть комплексными, то есть должна быть осмотрена каждая деталь..

Стена флигеля должна плотно прилегать к стене дома

В первую очередь проверяют качество фундамента, его глубину и ширину.Это позволит определить, выдержит ли цоколь дополнительную нагрузку в виде пристройки..

Для получения теплой конструкции ее стены должны плотно прилегать к основному зданию. Но это допустимо только в том случае, если здание находится в хорошем состоянии. Кроме того, нужно сразу продумать варианты передвижения, а именно двери и проходы. Вполне возможно, что в том месте, где пристройка дачного дома будет соединена с основным зданием, придется делать дополнительную арку под дверью.В этот момент необходимо уточнить, выдержит ли стена это. Иногда стены выглядят вполне нормально. Но стоит только приступить к диагностике, как выявляется множество недостатков.

К крышам всегда предъявляются особые требования. Он должен быть достаточно легким, чтобы соответствовать типу здания. Есть 2 варианта правильного выполнения крыши в пристройке к дому. В первом случае это может быть продолжение основной крыши, во втором – отдельная крыша. Оба метода имеют свои преимущества и недостатки.Если сделать сплошную крышу, вся конструкция будет смотреться красиво и гармонично. Но будет у помещения один недостаток, а именно покатая крыша или необходимость соорудить небольшой чердак и дополнительное утепление. Простая крыша снаружи выглядит не очень красиво, но внутри будет более удобным вариантом для дальнейшей внутренней отделки.

Крышу лучше переделать с учетом пристройки

Особое внимание нужно уделить надстройкам, которые будут деревянными. Этот материал отличается тем, что требует усадки.Этот процесс занимает некоторое время, а иногда и несколько лет. Поэтому в первые годы эксплуатации пристроенная конструкция может осесть и отойти от основной стены. Если он изначально прикреплен очень прочно, он может повредить основную стену. Поэтому деревянный каркас следует оставить первым. Только после того, как он утихнет, можно приступать к проектированию и армированию пристройки из дерева.

Что касается базы расширения, то это не имеет большого значения. Если основное здание стоит на прочном и качественном фундаменте, для возведения пристройки можно использовать и свайный фундамент..

Построить деревянный, кирпичный или каменный дом считается очень простой задачей. На самом деле, это намного проще, чем построить второй этаж. Однако несоблюдение некоторых требований при строительстве пристройки может очень плохо сказаться не только на качестве и функциональности новостройки, но и испортить существующую постройку. Поэтому следует быть предельно осторожным и внимательным..

Простая пристройка к деревянному дому

Сложность работ всегда зависит от типа проекта.Некоторые пытаются сделать пристройку не только для создания дополнительного пространства, но и для украшения здания. Но такие варианты довольно сложны как в плане исполнения, так и в выборе подходящих материалов. Если не хотите сталкиваться с трудностями, можно быстро и недорого сделать простую пристройку своими руками.

Первым делом необходимо выбрать оптимальное место для будущего строительства. На этом этапе нужно оценить свои финансовые возможности, правильно подобрать материалы, определиться с размерами строения, решить вопрос с разрешительной документацией.

Снимите основание для расширения со стержня

Затем можно перейти к основанию. Для простой и легкой конструкции нет необходимости создавать прочное основание. Чаще всего мастера отказываются от монолитного фундамента и выбирают ленточный тип или столбчатое основание. Для небольшой пристройки сруба или веранды этого будет достаточно.

Перед возведением стен должна быть арка к двери из дома. Чтобы не повредить часть стены, рекомендуется сделать переход на месте имеющейся двери или окна.

После того, как фундамент залит и он полностью готов, можно приступать к работе со стенами. Проще всего сделать пристройки деревянных или кирпичных домов из цельных листов. Это означает, что расширение будет каркасного типа. Стойки для крепления панелей и дальнейшего монтажа кровли желательно размещать на расстоянии около 1,5 м друг от друга, но не более. После их качественной фиксации можно приступать к обвязке стен. Завершающим этапом станет монтаж кровли и полная герметизация помещений.

Каркасная пристройка на столбчатом фундаменте

Специалисты обычно рекомендуют пристройку, которая будет продолжением основной кровли. Благодаря этому вся постройка будет выглядеть более гармонично и привлекательно. Пристройка больше не будет выглядеть как встроенный дом, а станет его полноценной частью. Если использовать для отделки фасада те же материалы, что и в доме, то все будет смотреться очень гармонично. Но не торопитесь с внешней отделкой. Кроме того, вам придется подождать некоторое время, прежде чем ставить окна и двери.Расширение должно занять время, чтобы остановиться и успокоиться. Только после этого можно продолжать дальнейшую работу.

Утепление здания

Чтобы помещение можно было использовать в любое время года, необходимо знать, как утеплить здание. Работа не сложная, но требует соблюдения определенных правил. Сначала нужно выбрать утеплитель. Самые популярные материалы – Isover, Izorok, URSA и Rockwood. Все они недорогие и сделаны из минеральной ваты. На 1 м² стены уйдет около 70 рублей.

Изоляция каркаса пристройки

Для утепления чаще всего используется минеральная вата.Его укладывают под листы гипсокартона, которыми затем обшивают стены и потолок. Но работа по утеплению на этом не останавливается. Все швы, которые будут между листами, необходимо тщательно заделать шпаклевкой. Только после этого можно приступать к дальнейшей отделке стен, то есть к покраске, поклейке обоев и другим видам отделочных работ

Чтобы помещение можно было использовать зимой, необходимо также утеплить все окна и двери. Для этого используются специальные материалы, сохраняющие в доме много тепла..

Благодаря правильному подходу и качественно выполненной работе в пристроенном своими руками помещении можно жить в любое время года. Из обычной летней веранды она превратится в полноценное сооружение, в котором можно оборудовать гостиную с камином или комнату другого назначения. Работы по утеплению пристройки площадью 12 м² и высотой потолков 3 м обойдутся примерно в 10 000 рублей.


.

Как я построил дом из дерева своими руками, не имея понятия?

В начале я вас наверное (не) удивлю: это будет не курс строительства деревянного дома 😉 Сюрприз номер два: будет запись о... мотивации. Перво-наперво.

Стараюсь время от времени делать что-то "необычное", "великое" (для меня, конечно). Я бросаю себе вызов. Я выбираю амбициозную цель и реализую ее. Я делаю это по многим причинам. Вот два из них:

  • Если вы хотите верить в себя, у вас должны быть для этого внутренние причины, собственное обоснование.Когда тебе говорят: " Верь в себя! Вы хозяин положения! Ты можешь делать что захочешь! Вы добьетесь всего, о чем мечтаете! ", это будут просто слова. Да, некоторым из нас иногда нужен мотивационный «пинок» и вера окружающих в собственные силы. Однако это не может заменить даже успеха, , если вы не верите в свои силы. Как лучше всего это сделать? Добиваясь разных целей. Желательно сложный и амбициозный , но выполнимый.Поэтому время от времени я стараюсь делать что-то, что подтверждает мою веру: « Павел, ты можешь достичь любой цели. Помните, однако, что «должно быть в пределах вашего диапазона. Так что я не буду пытаться побить мировой рекорд в марафоне. Но я решил построить большой деревянный дом самостоятельно.
  • Как и все мы, вы хотите, чтобы вас считали человеком с характером, человеком действия и успеха, человеком, который может что-то сделать. Вам нужно признание других, но также и их вера в вас. Достижение амбициозных целей позволяет вам стать этим кем-то.Помните, однако, что это лишь бонус к тому, чего вы добиваетесь для себя, добиваясь амбициозных и сложных целей. Не позволяйте чужим мнениям, суждениям и мнениям подрезать вам крылья. Когда я решил построить дом из дерева, большинство стукнуло себя по лбу: « Ты что, дурак? Хотите построить большой деревянный дом с мансардой самостоятельно? Ведь ты никогда этого не делал! Наймите команду, наймите компанию и пусть делают правильно… ». И часто признавались: « Ты не выживешь. ”Однако я нахожусь на другом уровне уверенности в себе, а также способности оценивать и анализировать задачи, которые я хочу выполнить.У меня есть эта вера благодаря моей докторской степени, но я расскажу вам об этом в следующей статье.

Как я решил построить нам дом своими руками?

У нас (моих родителей, семьи моего брата и моей) была общая цель: построить деревянную дачу, где мы могли бы проводить отпуск, а также совершать короткие поездки в течение всего года. У нас были средства, у нас было место - я бы порекомендовал вам замечательное место (владелец мой двоюродный брат и его семья) для семейного отдыха: кемпинг "Под Бжозами" в Устроне-Морских.Мы начали искать компанию, которая построит дом нашей мечты. Выяснилось, что хотя компаний много, сложно найти ту, которая предоставит хорошее качество изготовления по доступной цене. А по срокам может быть иначе. Дошло до того, что я начал думать о том, чтобы начать строительство самому. Почти все отговаривали меня от этого...

Для большинства из нас строительство дома связано не только с огромным объемом работы, но и необходимостью иметь множество навыков. Именно поэтому в наших головах есть запись: « Строительство дома = либо найм компании, либо наем новых бригад для различных этапов работ. ”Многие строят себе дома по-партизански, но и дёшево: нанимают профессионалов на разные этапы работ, а сами делают те, в которых чувствуют себя сильными, верят, что справятся. Так каменщик кладет стены, а собственник-инвестор сам кладет панели пола. Плотник возводит ферму крыши, а владелец-любитель красит стены внутри и т. д. Не поймите меня неправильно: я не призываю вас строить дом своими руками. Все, что я говорю, это то, что у нас в головах есть определенные убеждения, которые часто либо не соответствуют действительности, либо, по крайней мере, не являются оракулом. Если вы действуете мудро и стратегически, вы можете пойти против этих убеждений .

Ручка отсоединена. Я подсел к теме. Я купил несколько книг. Я смотрел видео на YouTube. Читаю форумы и блоги. А пока выяснилось, что в коммуне, где мы хотим строить, запрещается ставить такие дома на т.н. заявление. Поэтому мне пришлось пройти процедуру получения разрешения на строительство и все связанные с этим формальности. Мы, конечно, ругались по поводу этой ситуации, как сапожники, но оглядываясь назад, я думаю, что без нее у меня не было бы возможности работать с дизайнером, а потому наш дом, наверное, не был бы таким крепким, как есть на самом деле.Конечно, я не буду забрасывать вас подробностями, связанными с разрешением на строительство, этапами работ и новыми вызовами, потому что эта статья не об этом. Возможно вас заинтересует:

Как я готовился к этому заданию?

Я не буду говорить вам, что каждый из нас может построить такой дом в любое время. Это правда, что у большинства из нас все было бы хорошо, но все мы разные, обладаем разными навыками, знаниями и опытом. Вот и построил бы такой дом на ходу, а другому нужно несколько лет учебы, а может и практики .

Да, я мастер своими руками. А я люблю работать с деревом. У меня нет образования в этой области. Мне просто нравится иногда что-то делать с собой. Иногда табуретка, иногда скамейка, качели, полка. Из моих прежних "достижений" в работе с деревом, пожалуй, самое большое - это разработка террасы на первом этаже нашего дома в Зелонках (наращивание стропил, установка мансардных окон, утепление, установка обшивки и т.д.) и расширение крыши со стороны сада + небольшая терраса. Ну может укладка утеплителя на половину крыши совмещена с укладкой черепицы.Конечно, я также сделал много мелких работ, таких как плитка в подвале, встроенные шкафы в одной из комнат, ремонт и обслуживание наших въездных ворот. Все это не имеет ничего общего со строительством 10-тонного дома из бруса своими силами.

Как видите, с одной стороны, у меня был достаточно твердый настрой, чтобы принять этот вызов, но должен признать, что это была для меня очень амбициозная задача. И это абсолютно необходимо:

Если вы хотите обрести невероятную уверенность в себе и начать достигать того, что до сих пор считали невозможным, вам нужно время от времени достигать амбициозных целей.Однако помните, что эти цели должны быть в пределах вашей досягаемости. Если вы возьметесь за невыполнимую задачу и не подготовитесь к ней должным образом – вы добьетесь эффекта, противоположного задуманному: ваша вера в собственные силы будет сокрушена.

Каждый из нас должен преодолеть собственные ограничения

Я считаю, что мы должны ставить перед собой такие цели и в таких областях, которые позволят нам преодолеть наши очередные ограничения, в различных областях. Я придерживаюсь мнения, что не существует универсального метода, подходящего для всех нас.Вы должны самостоятельно обозначить области, которые должны быть переоценены и перестроены таким образом. О чем именно я говорю? Например:

  • Ограничения веры в собственный разум, интеллект, умственные и интеллектуальные способности . В моем случае написание докторской оказалось ключевым. Нет, я планировал это задание не для того, чтобы преодолеть собственные слабости и укрепить веру в свои способности. Мне просто повезло, что докторская стала для меня такой вехой (о ней я расскажу в следующей статье).Подумайте, что может стать такой проблемой в вашем случае. А может вы уже "после"?
  • Пределы веры в собственное руководство, дизайн, «исполнительные» навыки, «пригодность к чему-либо» . Вот чем был для меня этот деревянный дом: он уверял меня, что если я что-то основательно спланирую и буду иметь основу для задачи, то смогу с ней справиться. На самом деле, я могу справиться с любым вызовом этого типа. И это не «бумажная вера» (потому что, например, меня кто-то убедил в этом), это не «вера желаемого за действительное» (потому что я так думаю, мечтаю, фантазирую). Это самая глубокая вера: вера в свои способности, основанная на собственном опыте, собственных достижениях, просто фактах .
  • Ограничение веры в возможности собственного организма, его выносливость, выносливость . Возможно, не все считают, что им нужна такая вера. Тем не менее, я думаю, что это также очень важная область для всех нас. Лично я сосредоточился на беге. Для того, кто не бежит, добежать до автобуса может быть проблемой.И обязательно непрерывный бег по 5 или 10 минут. А пробежать 10 км? А полумарафон? А марафон? И… ультрамарафон? На моем счету около 10 полумарафонов. Но этого недостаточно для меня. Я хочу бегать ультра, т.е. на дистанции выше марафона, часто более 100 километров. Безумие? Подумайте, что вы хотите. Я постараюсь познакомить вас с этой темой в одной из следующих статей.
  • Ограничение веры в способность управлять своим телом. Я не говорю здесь о зависимостях, потому что это совершенно отдельная тема.А вот, например, о еде. Большинство из нас пристрастились к сахару, но большинство из нас не могут контролировать то, что кладут в рот. Оно как бы вне нас, мы чувствуем себя беспомощными. Интересный способ попытаться взять под контроль свои собственные пристрастия — голодать. Однажды я не ел неделю. В основном по прихоти, но и просто посмотреть, что это такое. Я сойду с ума от голода? Я не смогу уснуть? Буду ли я все время думать о еде? Ничего из этого. Через несколько дней вы почти перестаете чувствовать голод, и ваш ум резко обостряется — но это тема для другого случая.В любом случае такая голодовка позволяет осознать, что мы хозяева положения. Что мы можем сказать себе «нет». Что мы решаем, что есть. Еще одна тема — контроль веса и забота о своем здоровье, но позвольте мне сегодня не касаться этих тем.

Неужели я сам построил этот дом?

Я знаю людей, которые, говоря «Я построил дом», имеют в виду «Я оплатил строительство дома (или банк оплатил), в котором я живу». Им следовало бы сказать: «Я профинансировал строительство дома», но, вероятно, они чувствуют себя лучше, когда говорят то, что говорят.Так я сам построил этот деревянный дом? Не совсем.

Большая часть работы выполнена либо мной, либо с чьей-либо помощью. Только некоторые работы были полностью выполнены кем-то другим (например, электрика), но не столько потому, что я не смог бы сделать это сам (мне действительно пришлось бы учиться, спрашивать, читать некоторые вещи), а из-за отсутствия время. Чтобы построить этот дом, мне пришлось оставить семью и бизнес на 1,5 месяца (всего чуть больше 3 месяцев). И скажу прямо: самой большой проблемой для меня было не построить дом, а оторваться от своих сокровищ (читайдети и Госия) так долго.

Больше всего мне помог мой отец, Роман . Он был со мной почти все время. Ниже вы увидите его на многих фотографиях. Я немного сожалею о том, что использовал его таким образом. Вы можете поверить, что моему отцу 72 года? Я не верю! Он более эффективен, чем многие 50-летние. В основном помогал мне физически, поддерживал стройку по всем фронтам. Моя мама Эла тоже нам помогала. Его основные задачи – пропитка и покраска древесины.И обеденное сопровождение 😉

Строительство состояло из двух этапов: осеннего и весеннего. Первая полуторамесячная поездка была, скажем, в закрытой оболочке. Здесь мне помогал один молодой помощник. Он был сильным, и это было решающим на данном этапе. Он немного расстроил мои нервы, но я благодарен ему за помощь, как и моя спина. Мой второй приезд на Балтийское море был для достройки дома. Я знал, что мне нужен кто-то, чтобы помочь, потому что время поджимало.Я разместила объявление, и мужчина вызвался. Так называемой разнорабочий. Из Колобжега. Оглядываясь назад, я прикидываю, что, хотя это было недешево и у нас были разные оговорки, без него наш дом не был бы построен так быстро. Он сделал, среди прочего почти весь санузел (просто построил каркас стен, поставил окно, утеплил и сделал еще кое-что по мелочи). Не хватало рабочей силы, чтобы сделать это в установленные сроки, поэтому я решил найти другого специалиста, чтобы помочь. В этот раз судьба не была ко мне благосклонна и я нашел растяпу, которой после первого дня хотел выкинуть .Однако я решил, что под моим пристальным наблюдением он должен как-то справляться. И как-то отдал, хотя нервы съела - это мое. Никому не желаю встретить Генека на его строительном пути.

При строительстве дома у меня было все на уме: логистика и закупка материалов, назначение работы помощникам и их строгий контроль, а самое главное - я работал сам, обычно по нескольку часов в день. Дошло до того, что я работал +12 часов в день, в том числе по субботам и воскресеньям. Последние несколько недель были действительно тяжелыми.В конце было небольшое недовольство, ведь мне нужно было возвращаться в Зелонки, а работы оставалось буквально несколько дней. Я думал, что кто-то из сотрудников быстро закончит, но как оказалось, после моего ухода он работал очень медленно, у него не было над собой "хлыста", и в итоге он не пришел вообще... внутри несколько порогов, где-то торчит кабель и т.д.), но жить уже можно и дом в принципе готов.

Эта статья отняла у меня много работы.Почему? Потому что я хотел представить все свое приключение по строительству дома в картинках. Их было более 500. Пришлось сделать выборку, потом вторую подборку, потом обработать почти 100 фотографий. Так как это должна была быть история, к каждой фотографии есть всплывающая подсказка с комментарием. Надеюсь, это позволит вам, дорогой читатель, прочувствовать атмосферу и то, через что мне пришлось пройти.

[Нажмите на первую фотографию сверху и нажмите на каждую фотографию справа от нее, чтобы перейти к следующим фотографиям]

А как вам такой способ мотивации и укрепления уверенности в себе? С какими проблемами вы сталкивались или сталкиваетесь? Поделитесь им в комментарии.

Поставьте лайк и поделитесь этой статьей, если считаете ее интересной. Пусть ваши друзья тоже прочтут ее. Может быть кто-то из них задумал построить такой дом 😉

.

Вокруг дома - Деревянный дом

Лианы и растения, требующие опоры, отлично подходят для сада. Что можно использовать для их отображения? Наше предложение - решетки, шпалеры и перголы!

Более

Деревянный дом может стать деревенской розеткой, резиденцией в английском стиле или современным лофтом. На самом деле не существует одного стиля, который подойдет деревянному дому, и как утверждают дизайнеры интерьеров – нам просто нравится в первую очередь каждая комната.Однако нужно признать, что одни стили будет легче внедрить в деревянный дом, чем другие.

Деревянный дом, конечно, не обязательно должен иметь деревянную отделку внутри. Стены можно обшить гипсокартоном, а затем покрасить, положить обои или плитку. Может быть хорошей идеей оставить некоторые деревянные элементы видимыми, например, на потолке. Дерево очень модно в наши дни и может свободно сочетаться с разными стилями. И самым популярным из них является...

Скандинавский стиль в деревянном доме

Скандинавский стиль является одним из самых простых в обработке, так как он основан на довольно простых правилах.Каковы правила? Прежде всего, большие, светлые интерьеры и использование натуральных материалов. А разве дерево не является именно таким природным материалом? Так как этот стиль любит светлые, приглушенные цвета, было бы неплохо побелить деревянные стены или установить гипсокартон и покрасить его, например, в серый цвет.

Скандинавский стиль - вдохновение

Мебели в интерьере, оформленном в скандинавском стиле, немного, но она сделана очень аккуратно, с большой заботой об эстетике.Они являются самым большим украшением комнаты. Есть и ткани, в основном «сырые», натуральные, типа льна, хлопка и всяких «мехов». К простой натуральной мебели также можно добавить более современные акценты (металлический журнальный столик геометрической формы, картины, украшения), которые станут противовесом деревенскому характеру интерьера.

Деревенский стиль

Деревенский стиль перекликается с эстетикой загородного дома. Оставив в своем доме деревянные стены, этого легко добиться, но также легко и перестараться.Вы должны заметить разницу между вдохновением деревенского стиля и обстановкой дома, который выглядит так, будто его перенесли из музея под открытым небом.

Что характеризует стиль кантри? Прежде всего, используя натуральные материалы, такие как дерево или камень. Также речь идет об использовании аутентичной старой мебели или выборе новой, стилизованной под старую. Мебель должна быть грубой, грубой и прямой. Это не значит, конечно, что в доме все должно быть старым: современные бытовые приборы легко сливаются с фоном, например.путем скрытия бытовой техники за фасадами встроенных шкафов.

Домик можно украсить коваными и жестяными элементами и аксессуарами схожей расцветки. Большие открытые интерьеры помогут избежать ощущения беспорядка и излишеств.

Шебби-шик или очарование старины

Еще один стиль, вдохновленный историей, — шебби-шик . Как и в случае с деревенским стилем, мотивом была простая сельская жизнь, в случае потрепанный тема особняков прямо из романтики 17-го века.Это очень декоративный стиль, насыщенный резной мебелью, занавесками, скатертями и скатертями, а также деталями: ангелочками, цветами и сердечками. Все эти элементы для этого надо состарить: чтобы у человека, входящего в дом, сложилось впечатление, что он находится в заброшенной усадьбе, где никто не был годами.

Потертый шик – это стиль, рекомендуемый для людей, которые любят находить жемчужины интерьера на интернет-аукционах или в антикварных магазинах. Пригодятся и навыки, позволяющие самому ремонтировать и состаривать найденную мебель.Вы можете найти множество курсов в Интернете, которые научат вас, как придать вашей мебели вид, соответствующий этому стилю. Вы также можете принять участие в специальных мастер-классах. Те, кому нравится стиль шебби-шик , но не видно молотка и наждачной бумаги в руке, могут решить купить новую мебель, которая выглядит старой.

Типичные цвета для этого стиля – белый (многие деревянные элементы белеют), неяркий, пудрово-розовый, пастельно-голубой, реже красный, но также неяркий.Дом в этом стиле просто обязан быть полон аксессуаров. Они должны занимать большую часть места на стенах, а комоды и стол должны быть забиты безделушками. Статуэтки пастухов, очаровательные личики херувимов или вездесущие сердечки - все это приветствуется здесь.

Дом с душой, или Стиль эклектика

Иногда бывает так, что дом, который вы собираетесь обставить, имеет многолетнюю историю. Независимо от того, принадлежит ли он вашей семье в течение многих лет или вы купили его у незнакомцев, одно можно сказать наверняка — показать часть его истории — отличная идея для оформления.С другой стороны, то, что вы хотите почтить память своего дедушки, не обязательно означает, что вы хотите жить, как несколько десятилетий назад. Поэтому можно остановить свой выбор на эклектичном стиле, сочетающем в себе элементы разных стилей. Это не самая простая вещь, но с небольшой подсказкой вы можете получить действительно интересный эффект.

Начните с поиска сувениров, связанных с домом — это могут быть старые фотографии дома или его обитателей. Это могут быть предметы, напоминающие о семье, например, старый кувшин, любимая кружка или кусок рамки, отмеченный ростом ребенка.Если у кого-то из предыдущих владельцев были художественные таланты, их работы можно использовать для их украшения. Также отличным декоративным элементом могут стать старые элементы домашнего декора – несколько изразцов от старой печи, узорчатые обои, крупный фрагмент которых полностью оторван, или клепки с пола могут стать отличным декоративным элементом. Подумайте, какие из них вы хотите отобразить и где. Подбор подходящих фоторамок или аксессуаров в схожих тонах позволит вам смешать старые элементы с фоном, а остальную часть дома вы обустроите так, как вам нравится.Такие сувениры из былых времен отлично сломают даже современный стиль. Для усиления эффекта эклектики можно дополнительно поискать (на чердаке или в магазине) мебель разных эпох. Они будут как блуждание по прошлым стилям.

Стили в деревянном доме - резюме

Стиль эклектики не прост, но при правильном выполнении он сделает ваш дом по-настоящему необычным и неповторимым. В этом случае это будет не только интерьер, но и рассказ о конкретном месте и конкретных людях.

Деревянный дом можно оформить в любом стиле. Чтобы усилить его естественный характер, вы можете вдохновиться одним из вышеупомянутых стилей или создать что-то свое, черпая вдохновение из различных стилей. Не забывайте чувствовать себя хорошо и комфортно, потому что это то, к чему в конечном итоге сводится дизайн интерьера.

Более

Мы идем в отель, среди прочего для деловых поездок, во время поездок на выходные или более длительные отпуска.Если вы хотите быть уверены, что в доме нет клопов, вам следует проверить несколько вещей. Нам лучше сделать это, как только мы приедем.

Более

Садовая мебель выполняет несколько важных функций. Первый – практичный – позволяет расслабиться и отдохнуть на свежем воздухе, а также провести семейные и общественные мероприятия. Вторая функция касается декоративности – садовая мебель может стать интересным украшением, конечно, если ее правильно подобрать.Какой материал будет самым лучшим и долговечным?

Более

Если мы хотим, чтобы деревянная терраса служила нам долгие годы, за ней нужно правильно ухаживать! Особенно с наступлением зимы, ведь низкие температуры и влажность не оказывают положительного влияния на деревянное покрытие. Узнайте больше в нашей статье.

Более

Клоп до недавнего времени был одним из истребленных существ.К сожалению, в последние годы они снова начали давать о себе знать. Как проверить, есть ли они у нас дома? Чем раньше мы начнем предотвращать, тем лучше для нас!

Более

Рекуперация или механическая вентиляция с рекуперацией тепла имеет много преимуществ. Однако, если мы установим его неправильно, мы столкнемся с проблемой… неприятного шума. Тогда что? Как с этим бороться? Мы отвечаем.

Более

Если наша собака проводит много времени на улице, стоит предоставить ей достаточно места.Это может стать хорошо спроектированной конурой. Ничто не мешает вам построить его самостоятельно. Как это сделать? Мы отвечаем!

Более

Почему инвесторы выбирают тепловой насос? Они убеждены, что благодаря этому снизят расходы на отопление своего имущества. Это правда? Сколько владельцы тепловых насосов платят за электроэнергию? Это жизнеспособное решение? На эти вопросы мы отвечаем в нашей статье!

Более

Отделка пола это не только бетонная стяжка, утепление и укладка паркета и плитки.Еще одним решением, на которое стоит обратить внимание, является плита OSB, которая отлично подойдет не только в качестве материала для стен и мебели, но и полов. Как правильно выбрать доску и как ее крепить на пол? Мы отвечаем!

Более .

Способов утепления стен снаружи деревянного дома. Как отапливать деревянный дом

Древесина — это материал, который благодаря своим многочисленным преимуществам широко используется в строительстве. Популярность строительных конструкций и деревянной мебели обеспечивает экологичность, долговечность и низкую теплопроводность древесины, поэтому деревянные дома в пригородах и сельской местности, построенные по современным технологиям, и по сей день не выглядят анахронизмом – они прочны, красивы и обеспечивают в них комфортная температура, светлее каменных построек.

Частный деревянный дом

Однако из-за воздействия на окружающие конструкции неблагоприятных факторов - перепадов температуры, влажности, микроорганизмов древесина усыхает, гниет, деформируется и со временем теряет свои положительные качества, в том числе теплоизоляционные свойства.

Если вы утеплите деревянный дом и проведете операцию своевременно и правильно, вы не только защитите стены сруба и продлите срок его эксплуатации, но и сократите расходы на отопление за счет снижения теплопотерь, а также улучшите микроклимат в доме.Рассмотрим, как это лучше сделать, в том числе и своими руками.

Особенности отопления деревянного дома

Древесина уникальный материал со свойствами «дышать», причем интенсивность этого «дыхания» (паропроницаемость) вдоль и между волокнами различна. Максимальный коэффициент паропроницаемости деревьев - вдоль волокон, минимальный - поперек. Эта особенность также зависит от вида дерева.

По классификации в соответствии с СП 23-101-2004 с учетом рекомендаций пункта 8.11, стены деревянного дома, на котором выполняется утепление, представляют собой двухслойные конструкции, поэтому утепление их производится снаружи:

Выписка из СП 23-101-2004

Критерии пригодности материала для отопления деревянного дома

К соответствовать требованиям строительных норм, последовательность слоев должна не только препятствовать накоплению влаги в толще окружающей конструкции, но и способствовать ее испарению/выветриванию. Поэтому важна величина паропроницаемости каждого слоя.

Это важно! Во избежание намокания многослойной окружающей конструкции паропроницаемость материалов ее слоев должна увеличиваться «изнутри наружу».

Обработанные бревна или бруски имеют поверхность, большую часть которой составляют отрезки волокон. Паропроницаемость волокон таких изделий больше, чем у необработанных, но на определенной глубине.

Для наглядности сократим в сравнительной таблице строительные материалы с теплоизоляционными свойствами и расположим их по древесине в порядке убывания коэффициента паропроницаемости:

Материал

Плотность

Паропроницаемость

мг/м·ч·Па

Древесина (сосна, ель) поперек/вдоль волокон

Минеральная вата

Вспененный ПВХ (код "1")

Керамзит

Автоклавный газобетон D500

Кирпич глиняный

Полнотелый кирпич глина/силикат

Пеноплекс

Пенополиуретан

Полистирол

Рубероид, Асфальт

Полиуретановая мастика

Полиэтилен

Вывод - из упомянутых утеплителей оптимальной степенью паропроницаемости обладает минеральная вата.

Паропроницаемость пенополистирола небольшая, но тем не менее использование пенопласта в качестве утеплителя для регулирования деревянных домов не запрещается. Это же касается и пенопласта, превосходящего пенополистирол по прочностным характеристикам, но и с низкой паропроницаемостью.

Материалы, применяемые для обогрева деревянных стен

Выделив две группы теплоизоляционных материалов, пригодных для утепления деревянных конструкций , учитывать степень пригодности каждого утеплителя - это позволит лучше понять, чем конкретно и для какой технологии сборки для обогрева деревянного дома снаружи.

Изоляция из минеральной ваты

В эту группу изоляционных материалов входят следующие изоляторы:

90 200
  • каменная вата;
  • минеральная вата;
  • стекловата;
  • эковата
  • Каменная вата (базальтовая) - негорючий, термостойкий волокнистый материал в виде плит или матов, изготовленный из горных пород и стойкий к нагреванию до 600°С. Базальтовые изоляционные волокна соединяют формальдегидными смолами, а для снижения гигроскопичности изолят обрабатывается гидрофобизирующим составом.Advanced Stone Wool доступен в виде фольги, стекловолокна или крафт-бумаги. Целесообразность использования базальтовой ваты в качестве утеплителя деревянных домов определяется ее низкой теплопроводностью, высокой паропроницаемостью и устойчивостью к микроорганизмам, а значительная жесткость маломассивных матов делает ее оптимальным вариантом при выборе минераловатного утеплителя.

    Это важно! Волокна каменной ваты эластичны и, в отличие от стекловаты, не раздражают кожу, но укладка этого материала все равно требует использования средств индивидуальной защиты (респиратор, очки и спецодежда).


    Каменная вата

    Недостатком базальтовой ваты является ее высокая стоимость по сравнению с другими утеплителями в группе стоимости.

    Нешлаковая вата - теплоизолятор из отходов металлургической промышленности, выпускаемый в виде пластин и рулонов, часто с фольгированием на одной из сторон. Теплоизоляционные свойства шлаковаты хуже, чем у предыдущего утеплителя, а его максимальная термостойкость составляет 300 0 С, но по цене это широкодоступный материал, хорошо защищающий от шума и отпугивающий грызунов.

    Это важно! Серьезными недостатками минеральной ваты являются гигроскопичность и выделение соединений серной кислоты при намокании, что губительно действует на древесину.


    Шлаковая вата

    Из-за вышеперечисленных недостатков шлак является наименее выгодным материалом для утепления древесины из рассматриваемой группы изолятов.

    Стекловата - Длинноволокнистая изоляция с низким удельным весом, изготовленная из расплавленной смеси стекла, ударяющейся о известняк и буру.В наличии рулоны и листы, пленочное и стекловолоконное армирующее покрытие. Значительная длина волокон (15-50 мм) дает стекловате превосходство над другими видами минераловатных утеплителей по гибкости, эластичности и прочности на разрыв.

    Стекловата негорючая, термостойкая (выдерживает до 450°С), паропроницаемая, устойчива к химическим веществам и обладает высокими теплоизоляционными свойствами. При намокании материал теряет свои теплозащитные свойства и долго сохнет, поэтому, как и другие радиаторы данной группы, требует защиты от воды.

    Основным недостатком стекловаты является то, что с ней трудно обращаться из-за ломкости и агрессивности волокон, которые проникают через обычную одежду и опасны для дыхательных путей, глаз и кожи.


    Обыкновенная фольгированная стекловата в листах и ​​рулонах

    Сравнительная таблица поможет Вам выбрать между шлаком и стекловатой:

    Сравнение характеристик указывает на предпочтение использования стекловаты, но не учитывает возможность использования базальтовой теплозащиты, что является оптимальным вариантом.

    Эковата – изготовлен из вторичного бумажного утеплителя, состоящего из натуральной целлюлозы (80%) с добавлением антипиренов, обеспечивающих способность впитывать и испарять влагу без ухудшения теплоизоляционных свойств материала. В состав изолята также входят антисептики и инсектициды, защищающие утеплитель от насекомых, грызунов и микроорганизмов.

    Эковата выпускается в виде сухой ломкой массы светло-серого цвета, расфасованной в мешки, которая наносится на основание с помощью специального компрессорного оборудования.

    Несмотря на ряд существенных преимуществ (высокие теплоизоляционные свойства, звуко- и вибропоглощение, экологичность), популярность данного утеплителя невелика из-за сложности и дороговизны механического нанесения. Ручная укладка трудоемка, занимает много времени и менее эффективна.

    Прочный полимерный утеплитель

    Учитывая низкую паропроницаемость этих полимеров, древесина при отделке снаружи не «дышит» и начнет гнить и гнить.Соответственно, для предотвращения этих процессов особое внимание следует уделить вентиляции помещений и материалам для их отделки, что влечет за собой значительные дополнительные затраты, как при строительстве, так и при эксплуатации.

    Поэтому нецелесообразно использовать пенопласт на деревянных конструкциях снаружи, легкие перекрытия пол Утепление деревянных балок обычно не требуется. А вот теплозащита необходима бетонным плитам, каменным цоколям деревянных домов, и ее эффективно обеспечат твердые полимеры с высокими теплоизоляционными свойствами.

    Из полимерного листа теплоизоляционные материалы для утепления бетонных конструкций деревянных домов наиболее распространены:

    90 200
  • пенополистирол;
  • пеноплекс;
  • Пена ПВХ.
  • Полистирол – одна из многочисленных разновидностей пенопласта, часто называемого повседневным. Он обладает высокими теплоизоляционными свойствами, легок, прост в обработке, дешев, но в то же время нестабилен, горюч и паронепроницаем.


    Полистирол (один из пенопластов)

    Кроме того, структура этого изолята представляет собой замкнутые сферы, а полости между ними доступны для проникновения воды. Накопившаяся в пенопласте влага не только негативно влияет на готовые конструкции, но и, замерзая, разрушает саму теплоизоляционную оболочку. Соответственно эти недостатки требуют дополнительных, компенсирующих видов работ и накладывают ограничения на сферы применения пенополистирола.

    Пеноплекс (пенополистирол экструдированный) ) — усовершенствованный пенопласт, плотный и прочный утеплитель, благодаря своим высоким свойствам широко применяемый в гражданском и промышленном строительстве.

    Диапазон рабочих температур пеноплекса широкий (от -50 до +75 0 С) и зависит от плотности используемой марки материала для листов в виде букв «К», «С», «Ф». ", "Комфорт", "45" . Утеплитель с маркировкой «С» (стеновой) и «Комфорт» (универсальный) предназначен для утепления деревянных стен.

    Это важно! Не используйте пенопласты плотностью менее 25 кг/м 3 - такой материал будет пористым, рыхлым и недолговечным.


    Преимущества экструдированного пенополистирола

    Пеноплэкс устойчив к механическим воздействиям и влаге, что делает его более дорогой, чем пенопласт, по цене, но этот материал также обладает низкой паропроницаемостью.

    Пеноплэкс же имеет два улучшенных варианта – Технофлекс и Полиспен, которые различаются по прочности и паропроницаемости.


    «Техноплекс» и «Полиспен»

    Оба вида используются для бытового использования, но имеют маркировку «35».

    Вспененный ПВХ - закрытоячеистый материал на основе поливинилхлорида, изготавливаемый методом прессования и обладающий лучшей паропроницаемостью в группе твердополимерных утеплителей. Прочность пенопласта превышает прочность пенопластов, что позволяет использовать его в качестве строительного материала, но не представляет затруднений при ручной или механической обработке.


    Вспененный ПВХ-1

    Масло- и газостойкость, низкое водопоглощение (менее 4%), широкий диапазон рабочих температур (от -60 до +60 0 С), способность к самозатуханию и высокая биостойкость в сочетании с указанными Вышеуказанные преимущества обуславливают высокую стоимость пенопласта ПВХ, что препятствует его популярности. Кроме того, самозатухающий изолят, окруженный пламенем, продолжает гореть, а наряду с удушающим дымом выделяющийся при горении хлороводород, соединяясь с влагой, образует соляную кислоту.

    Способы теплоизоляции снаружи деревянного дома

    Существует два способа утепления деревянных зданий:

    90 200
  • под «мокрый» фасад;
  • под навесной (вентилируемый) фасад.
  • Выбор способа теплоизоляции деревянных стен снаружи зависит от сечения венца (бревно или брус) и технологии последующей наружной обшивки стен.

    "Мокрый" фасад Называют отделку утепленных стен нанесением утеплителя и строительных растворов для утепления, при которых нет зазора между теплозащитным слоем и отделкой. При этом способе теплозащитный экран загружается штукатуркой и декоративными покрытиями, поэтому его крепят к стене путем наклеивания по всей поверхности.Основание для такого крепления утеплителя должно быть гладким, поэтому под «мокрый» фасад утепляйте дома из прутьев.

    Вентилируемый фасад указывает на наличие воздушного зазора между наружной прокладкой и утепляющим слоем, который получается устройством на стене каркасной системы, состоящей из обрешетки, контробрешетки и крепежных элементов. При этом нагрузка извне передается через раму, установка которой возможна на стене любого профиля.


    Каркасы для вентилируемых фасадов - деревянные и металлические

    Это важно! Формы пластиковые со стальным резьбовым сердечником применяются для крепления теплозащиты при каждом способе утепления наружных стен из дерева.

    Устройство утепления под «мокрый» фасад

    Укладка утеплителя на деревянное основание для данного вида наружной отделки отличается от аналогичной операции на каменной стене только подготовкой основания и крепежом.

    Для производства работ выбирается период постоянной сухой погоды.

    Сначала стены очищают от грязи, пыли, мха и проверяют на наличие повреждений сверлом по дереву.


    Очистка коронок абразивными насадками

    Это важно! Если на древесине есть следы присутствия жука, отапливать дом нельзя - неготовность конструкций ускорит их разрушение из-за невозможности проведения периодической дезинсекции.

    Очищенные основания дважды в день обрабатывают антисептиком, очень осторожно это делают на нижних венцах, углах и торцах бревен.

    После одно-двухдневного высыхания стенок щелей сруба зазоры между венцами наглухо заделывают и заполняют герметиком.


    Трещины в бревнах и их окончание

    На стенах гибким составом для дерева маты из каменной ваты плотно приклеиваются друг к другу и фиксируются к основанию колышками со стальными прутьями. Эффективная толщина утеплителя должна быть не менее 10-15 см.

    Затем шпателем наносится на утеплитель тонкий слой цементной выравнивающей смеси.Армированная сетка из стекловолокна приклеивается к затвердевшему корпусу, а затем кистью наносится грунтовка.


    Оштукатуривание и малярная отделка выполняется по высохшей грунтовке.

    Это важно! Использование выравнивающих растворов и акриловых красок на деревянных стенах несовместимо с высокой паропроницаемостью древесины.

    Из-за динамики поверхности деревянных оснований «мокрый» фасад не всегда является оптимальным решением для обогрева деревянного дома, так как штукатурный слой представляет собой достаточно статичную, жесткую оболочку.

    Утеплитель под вентилируемый фасад

    На сухие стены, обработанные антисептиком, крепят вертикальный короб из деревянных брусков сечением, равным толщине утеплителя. Шаг брусков делают на 3-4 см меньше ширины утеплителя – это позволит матам плотно прилегать друг к другу.


    Внутренний ряд обрешетки

    На брусьях, после укладки теплозащиты в полости между ними, степлером закрепляют ветрозащитную паропроницаемую мембрану – полоски располагая горизонтально, пористой поверхностью внутрь, совмещая швы с скотч.Затем на фольгу укладывается ферма – каркас вентиляционного зазора из вертикальных деревянных брусков толщиной не менее 5 см, приложенных к нижним планкам и прикрепленных к ним саморезами. Полученная конструкция из вертикальных обвязок является основой для монтажа отделки - винилового сайдинга, стеновых панелей, блокхауса и т.д.


    Наружный ряд ферм и деревянного дома с обшивкой

    Просмотр этого видео добавит ясности в представление об утеплении деревянный дом:

    Таким же образом, но после остекления, можно сделать теплоизоляцию деревянных стен террасы или веранды, превратив их зимой в уютный гардероб.

    Утепление деревянного дома изнутри

    Учитывая, что слой теплозащиты на деревянном основании должен быть 10-15 см, общая потеря полезного объема обшивки после утепления изнутри будет значительной. Поэтому, когда речь идет о внутренней теплозащите, лучше рассмотреть более качественное покрытие внутри дома , а не . деревянные стены и бетонные перекрытия между этажами и над подвалом, а также пол в подвале.

    Гораздо проще изолировать плиты со стороны пола, чем устанавливать изолятор на потолке помещения внизу.А вот утепление пола, чтобы выдерживать механические нагрузки, должно быть достаточно прочным или снабженным сверху железобетонной стяжкой. И здесь оптимальным вариантом теплозащитного материала является не минеральная вата, а экструдированный пенопласт.

    Встык встык укладывают на очищенный и выровненный уплотнитель пола, поверх которого укладывают листы полистирола. Прочность этого материала позволяет ограничиться еще устройством для выравнивания стяжки толщиной 3 см, на которую затем укладывается керамическая плитка или другие отделочные напольные покрытия.

    Утепление цокольного, первого и второго этажей, а также мансардного этажа, задача по утеплению деревянного корпуса изнутри будет практически выполнена, так как оконные блоки и стеклопакеты также играют важную роль в снижении тепла потеря.

    Заключение

    Наружное утепление деревянного дома – не прихоть и не дань моде. Правильно выполненная, она не станет поводом для сожаления о затратах – значительное увеличение долговечности жилья из дорогого природного материала того стоит.

    Основная суть артикула

    1. Древесина – природный строительный материал, обладающий в том числе теплоизоляционными свойствами, поэтому деревянное строительство популярно сегодня.
    2. Чтобы продлить срок службы рубленых домов и замедлить потерю их уникальных свойств древесины, деревянные конструкции следует утеплять. Лучший способ обогреть деревянный дом – это защитить его снаружи, а базальтовая вата – лучший материал. Пенопласты не подходят для устройства конструкций из дерева, а требуют наружного утепления цоколей и внутреннего обустройства полов.
    3. «Мокрый» и вентилируемый фасады – две используемые сегодня конструкции, обеспечивающие теплозащиту деревянных стен, но по физическим свойствам древесины второй вариант более «грунтованный».
    4. Под утеплением деревянных домов изнутри понимается устройство теплоизоляции бетонных плит перекрытий.

    Прежде чем перейти к описанию конкретного ответа на вопрос, чем утеплить деревянный дом снаружи, напоминаем, что нормативные строительные документы (СНиП 23-101-2004 «Тепловая защита зданий», нормы правил СП 23 - № 101 - 2004 «Проектирование теплозащиты») Настоятельно рекомендуется утеплять дом снаружи, а не изнутри.

    После обогрева зданий снаружи мы убираем точку росы с поверхности помещений, а значит, обеспечиваем им здоровый микроклимат, не допускаем размножения плесени и грибков в его пространстве.

    Введение

    Это относится в полной мере к деревянным домам, независимо от того, из чего они сделаны:

    90 200
  • из бревен ручной работы;
  • из круглого журнала;
  • из деревянного бруска;
  • из клееного профилированного бруса;
  • из деревянного каркаса, обшитого деревянными щитами (листами), деревянными планками.
  • Выберите «дышащую» систему изоляции

    Существует множество способов и способов их утепления, теплоизоляционных конструкций, теплоизоляционных материалов, которые применяются при этом. Но желательно выбирать недорогие и простые в установке.

    Отвечая на вопросы, чем отапливать жилой дом и чем отапливать старый деревянный дом снаружи, а главное отапливать деревянный дом снаружи, мы должны успешно решить две основные задачи:

    1. Устраняет все мостики холода для постоянной тепловой защиты.
    2. Предотвратить гниение деревянных конструкций дома под теплозащитой.

    Из вышеперечисленных задач возникает логичный вопрос, как утеплить стены деревянного дома снаружи, чтобы решить их качественно и грамотно. Немедленно и ответьте на него.

    Ответ следующий.

    Чтобы дом не гнил, вся теплоизоляционная конструкция и изоляция наружных стен деревянного дома, которая используется в системе, должны:

    1. Надежно противостоят влаге от прямых внешних климатических воздействий.
    2. Дышать, не хранить, а выводить наружу молекулярную влагу, попавшую в тепловой экран.

    Здесь следует обратить внимание на строительные материалы из природного сырья.

    Когда мы пытаемся защититься от холода, мы стараемся носить одежду из натуральных тканей: лен, 100-процентный хлопок. Тогда нашему телу холодно, когда холодно, и мы не потеем в такой натуральной одежде. А надевая одежду из искусственно изготовленных материалов, а на нее еще какую-нибудь синтетическую или прорезиненную накидку для защиты от дождя (снега), мы сразу начинаем потеть, а потом и мерзнуть.

    Кроме того, внешний корпус должен быть защищен от тепла натуральных материалов, чтобы он «не запотевал и не замерзал».

    Выбираем теплозащиту из натуральных материалов

    Ветрозащитные дышащие панели ISOPLAAT — хороший выбор. ИЗОЛЯЦИЯ - эффективное, качественное, экологическое утепление стен деревянного дома снаружи.

    Этот строительный материал изготавливается из целлюлозы хвойных пород путем прессования и сушки.В него не добавляются вредные химические примеси, клеи. Сама смола, содержащаяся в хвойной древесине, связывает хвойные волокна при производстве. Он также является природным антисептиком для плитки и не поддерживает образование плесени или грибков в процессе ее эксплуатации.

    Преимущества теплозащиты IZOPLAT

    Преимущества ISOPLATE в жилищном строительстве и изоляции:

    • хорошая защита от атмосферных воздействий, ветра и воды;
    • не накапливает молекулярную влагу в системах утепления, выводя ее наружу;
    • высокие теплоизоляционные свойства – 0,05 Вт/м*К;
    • плотность
    • – 240 кг/м3;
    • информирует изоляционные системы о дополнительной жесткости;
    • экологически чистый материал;
    • звукоизоляция
    • ;
    • простота и удобство монтажа своими руками.

    Их высокие эксплуатационные качества подтверждены многолетним опытом применения в Скандинавских странах, в Ленинградской области. На вопросы, чем и как утеплить стены деревянного дома снаружи, уже давно нашли ответы, опираясь на опыт службы ИЗПЛАТ.

    Варианты использования панелей ИЗОПЛАТ при монтаже систем утепления

    Итак, как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи, если в качестве теплозащиты мы выбрали IISPLAY.Какие комбинации компонентов систем изоляции использовать.

    Эти плиты могут обеспечивать тепло в жилых домах, используя их отдельно. Так, для утепления старых построек бревна нельзя пришивать прямо к деревянным стенам. Также им будет удобно производить утепление пристроек, утепление лоджии (балкона), цоколя дома.

    Инструкция по проведению малозатратных, но эффективных работ по теплоизоляции деревянного дома плитами ISOPLATE:

    1. Выберите нужную толщину ISOPLATE (12 или 25 мм).Размер плиты 2700х1200 (мм).

    Обратите внимание!
    При выборе помните, что расчетные теплоизоляционные свойства ветрозащитной плиты ISOPLATE шириной 25 мм соответствуют 50 см кирпича или 9 см дерева (12 мм ISOPPLAT соответствует 4,4 см дерева).

    1. Прикрепите шурупы (строительные опоры или гвозди) к поверхности дома.
    2. Деревянные рейки толщиной от 2 до 5 см обрабатываем антисептиком.
    3. С помощью саморезов (шурупов) крепим эти обрешетки на плиты ISOPLATE, эта обрешетка нужна для естественной вентиляции.

    1. Шьем железнодорожный ящик деревянной "хлопушкой".
    2. «Вагонка» обработана антисептиками, покрашена. Его можно сразу декорировать готовыми цветными пропитками, защищающими от атмосферного воздействия (СЕНЕГ, НЕОМИД, ЭЛКОН, ПРЕМИУМ, ЯХОНТ, ТИККУРИЛ и другие).

    Такой дом, защищенный плитой ISOPLATE толщиной 25 мм, уже обеспечивает дополнительный тепловой комфорт в квартирах. Цена материала и простота технологии работы оптимальны для достижения столь хороших показателей теплозащиты.Особенно такая технология сборки подходит для домов сезонного проживания (дачи), она обеспечит им экономию средств, затрачиваемых на их обогрев.

    Слои этого термозащитного «торта» полностью изготовлены из натуральных материалов. Конечно, по желанию деревянную «вагонку» можно заменить на любую другую отделку поверхности.

    Однако наиболее эффективно и надежно ИЗОППЛАТ защитит жилое строение от холода в сочетании с натуральным материалом, экологическим льняным утеплителем (маты ТЕРМОЛЕН, ЭКОТЕРМ, ЭКОЛЕН, ЭКОТЕПЛИН, ТЕПЛЫЙ ЛЕН и др.).Лен легко отдает молекулярную влагу в атмосферу и «дышит».

    Узнайте больше о льне, посмотрев видео в этой статье.

    Как правильно отапливать деревянный дом снаружи в этой комбинации? Каковы этапы такой изоляции? Такая технология не будет способствовать монтажу теплоизоляции, только увеличится объем изоляционных работ.

    Инструкции по изоляции

    работают с плитами ISOPLATE и:

    1. Выбираем IZPOLAT необходимой толщины, 12 или 25 мм.
    2. Выберите нужную толщину льняного коврика, 50 или 100 мм:
      90 200
    3. Толщина 5 см - тепловое сопротивление 1,25 м2*С/Вт;
    4. Толщина 10 см - тепловое сопротивление 2,5 м2*С/Ш.

    1. Обрабатываем бруски под обрешетку и вентилируемый зазор антисептиком.
    2. Устанавливаем короб из деревянных жердей, расположенных на расстоянии от 5 до 10 (мм) меньше ширины льняного мата (доски).
    3. Устанавливаем льняной утеплитель в мигающие ячейки.
    4. Ремонтируем ИЗОПЛИТ на ящике.
    5. Устанавливаем дополнительный бокс для IZOPLAT - он же выполняет роль вентилируемой прорези.

    1. На груди вентилируемого слота установить деревянную «накладку».
    2. Обрабатываем "стеновые панели" антисептическими, цветными пропитками.

    Обратите внимание!
    Деревянные «стеновые панели» можно заменить другой наружной отделкой (сайдинг, фасадная штукатурка).

    Выводы

    Итак, отвечая на вопрос, чем утеплить деревянный дом снаружи, не стоит недооценивать линии натуральных ветрозащитных плит и утеплителей из натуральных материалов (лен). Ведь их использование позволяет избежать дополнительной системы пароизоляции с различными видами пленок, которые сохраняют все преимущества «дыхания» в доме, защищают их, подавляют гнилостную микрофлору.

    Обычно очень хорошо. В большинстве случаев такие постройки не требуют утепления.Однако в стенах старых сооружений, вырезанных и уложенных в опоки, часто появляются щели и щели. Затем возникает необходимость изолировать окружающие конструкции. Конечно, эта процедура должна проводиться строго по определенным технологиям. Кроме того, конечно, нужно знать, как лучше утеплить деревянные дома снаружи.

    Какие материалы потребуются

    Для качественного утепления деревянных стен необходимо подготовить:

    90 200
  • Сечение прута 50 х 150 мм под короб.Вы можете использовать другой вариант. В данном случае все зависит от толщины выбранного утеплителя. Его пластины должны быть полностью погружены в грудь.
  • Минеральная вата – идеальный ответ на вопрос, чем утеплить деревянный дом снаружи. Доски должны быть достаточно жесткими. Это уменьшит риск проскальзывания в будущем.
  • Пароизоляционная и гидроизоляционная. Эти материалы необходимы для защиты изолятора от намокания снаружи и внутри.
  • Планки 40 x 40 см, гидроизоляционная пленка будет включена.
  • или подкладка. Эти материалы идеально подходят для обивки деревянного дома.
  • Препараты для обработки стенок грибов. Также желательно приобрести состав, повышающий огнестойкость дерева.
  • Какие инструменты вам понадобятся

    Также необходимо подготовить:

    90 200
  • Гвоздильный молоток.
  • Сверло для сборки сайдинга.
  • Нож для резки гидроизоляционных пленок.
  • Утепление окон и дверей

    Вопрос, как утеплить частный дом, ограничивается, в том числе, и утеплением проемов.Разумеется, между оконными рамами и стенами не должно быть зазоров. В противном случае влияние достаточно дорогостоящих работ на утепление самого здания будет сведено к нулю. Если есть щели, их следует предварительно заполнить бетоном. То же самое относится и к дверной раме. Само полотно тоже будет приятно согреть. Вы можете купить готовую дверь со встроенным утеплителем. Кстати, то же самое и с окнами. В старых потрескавшихся деревянных рамах всегда есть микротрещины, через которые из дома уходит ценное тепло.Поэтому, если позволяют средства, стоит купить и установить новые евроокна. Профиль можно использовать с деревом или более дешевым ПВХ «под дерево».

    Фундамент надстройка

    Чем утеплить стены деревянного дома мы рассмотрим ниже. Во-первых, давайте заранее разберемся, что делать. Конечно, в первую очередь необходимо расширить родную базу. Торт на стенах должен опираться на что-то снизу. В противном случае теплоизолятор начнет расползаться. Арматурные стержни просверливаются для расширения в основной фундамент.Далее по периметру дома формируется опалубка. На дно получившегося «желоба» насыпается песок. После этого заливается скамья толщиной 5 см, на которую крепится арматура, соединенная с просверленными в основном фундаменте брусками. Затем производится заливка. После застывания бетона опалубку снимают. Поверх новой части фундамента необходимо заделать два слоя рубероида.

    Изоляция подвала

    Чтобы дом оставался максимально теплым, перед теплоизоляцией стен необходимо утеплить фундамент.Очень хорошим решением будет использование для этой цели пенополиуретана. Материал довольно дорогой, однако, так как сохраняет тепло гораздо лучше других утеплителей, его потребуется гораздо меньше. Для достаточно эффективного утепляющего слоя необходимо от 3 до 10 см.

    Конечно, для этой цели можно использовать и полистирол. Однако в этом случае лучше покупать продукцию проверенных производителей. Например, пенопласт марки «Пеноплэкс», цена которого не слишком высока (100-300 рублей), очень хорошо переносит воздействие агрессивных веществ, растворенных в грунте.Кроме того, он совершенно не боится влаги. Не рекомендуется использовать минеральную вату для утепления подвалов. Дело в том, что этот материал очень легко впитывает воду и при этом теряет теплоизоляционные свойства.

    Утеплить стены: предварительный этап

    Итак, начнем разбираться, как утеплить частный дом, а точнее его фасады. Сначала все поверхности необходимо очистить от грязи. Затем древесину или бревно обрабатывают мерами по предотвращению появления грибка. Также стоит пропустить составы, повышающие огнестойкость и уничтожающие насекомых.Кроме того, все имеющиеся щели и пазы закрываются буксировкой. Герметик производится в сухую погоду. Вместо буксировки можно использовать джут или пеньку. Эти материалы проталкиваются в зазоры специальным инструментом – обжигом. После этого можно переходить к собственно работе по сборке стенок торта.

    Что нужно знать об утеплителе

    Чем отапливать деревянные дома снаружи, вы уже знаете. Почему базальтовая вата? Этот материал считается лучшим выбором, так как пенопласт или пенопласт практически не пропускают влагу.Даже при наличии вентиляционных зазоров под этими материалами скапливается много. В результате тесто теряет часть своих теплоизоляционных свойств, а бревно или кромка начинает гнить.

    Даже качественный пенопласт не подойдет для обшивки деревянных стен. Например, тот же «Пеноплэкс». Цена минеральной ваты ниже, чем на нее. Как следствие, владельцы дома в любом случае ничего не теряют. Вместо базальта можно использовать стекловату.

    Пароизоляция

    Покрыть перед стеной материалом, препятствующим попаданию влаги в утеплитель изнутри дома.В качестве пароизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку или любой другой более современный аналог. При этом, если стены толстые и состоят из бревна, материал можно закрепить прямо на них. Между венцами в этом случае достаточно достаточной вентиляции свободного пространства. Если они накинуты из досок или сделаны из дерева, необходимо будет сделать дополнительный воздушный зазор. В этом случае фольга растягивается в тонкие полоски, предварительно прикрепленные к стене.

    Монтажные коробки

    Теперь вы знаете ответ на вопрос, как лучше утеплить деревянный дом.В них к стенам крепятся минераловатные плиты, чаще крепятся горизонтально. Вагонка и блок-хаус обычно монтируются на вертикальный каркас. Стержни крепятся на шурупы или гвозди. Шаг между ними должен быть равен ширине плит минваты. Иногда расстояние между прогонами немного меньше. В этом случае варочную панель можно установить на место. Древесина должна быть обработана антикоррозийными и антипиреновыми средствами.

    Установка доски

    Итак, чем обогревать деревянный дом снаружи, мы выяснили.Как установить плиты? Утеплитель монтируется поверх пароизоляционной пленки между рейками собранной обрешетки. К сожалению, он часто бывает немного комковатым. Поэтому в некоторых местах между плитами и коробом могут образовываться зазоры. Допускается заделка их такими материалами, как базальт, джут или лен. Чтобы пластины не выпадали и не вылезали, стоит дополнительно закрепить их специальными пластиковыми шпильками с широкими крышками. Если обрешетка монтируется вертикально, ватой начинают застилать стены под любым углом.Если стойки горизонтальные, монтаж производится снизу вверх.

    Обычно утепление выполняется материалом толщиной 5 см, в этом случае монтаж выполняется в два слоя. При этом стыки вторых находятся выше центра первых плит. Снизу торт нужно будет закрыть металлической сеткой, чтобы в него не проникли мыши и насекомые.

    Установка гидроизоляционной пленки

    Поэтому лучшим утеплителем для деревянного дома является минеральная вата.Какой материал выбрать для устройства гидроизоляции? В этом случае стоит использовать специальную супердиффузионную мембрану. Этот материал защитит стены не только от дождя, но и от ветра. В случае деревянных домов допускается применение с паропроницаемостью не менее 1400 г на м 3 .

    Фольга крепится непосредственно к обрешетке стержнями 40 х 40 мм. Это позволит организовать вентиляционный слой между ним и отделкой. Поместите фольгу перпендикулярно положению прогонов.Нахлест между отдельными полосами должен быть около 10 см, иногда стыки дополнительно проклеивают строительным скотчем.

    Монтаж вагонки

    К решетке крепится отделочный материал, который получается после установки гидроизоляционного материала. Основных способов крепления стеновых панелей всего два: гвозди и специальный климер. Первый способ можно считать самым простым. Однако в эстетике такая обрезка той, что выполнена двумя другими способами, сильно проигрывает.Ведь головы будут хорошо видны.

    Поэтому обшивка часто прикрепляется к полимерному каркасу. Эти крепления сначала укладываются на полку паза ламелей, а затем на древесину. Аналогичным образом можно сделать очень красивое покрытие. Аналогичным образом к коробке крепится коробчатый домик.

    Утепление крыши деревянного дома снаружи

    В этом случае сзади сначала крепится проволока к стропилам, а за ней изнутри, а затем снаружи устанавливаются плиты утеплителя.Сверху он крепится на брусьях. Затем соберите ящик. Шаг между его элементами зависит от типа кровельного материала. Под рубероид и мягкую черепицу укладывают сплошную обрешетку. Под профиль монтируется несколько с расстоянием между элементами 30-50 см.

    Вот так мы узнали, как утеплить старый деревянный дом. Как видите, процедура не особо сложная. Самое главное соблюдать порядок работы и не нарушать технологию.В этом случае деревянная постройка получится теплой и уютной, а вентилируемый фасад и сами навесы прослужат долго.

    В каждом доме должно быть тепло - оно его неотъемлемая часть. А в частном доме из дерева этот вопрос очень актуален.

    В связи с тем, что дерево по теплоизоляционным свойствам несколько уступает другим материалам, при строительстве домов следует уделять особое внимание их утеплению.

    Есть много способов утеплить деревянный дом.Но в процессе может возникнуть множество нюансов. Обогревать его можно как изнутри, так и снаружи. Он может быть старым или новым. Все это следует учитывать при отоплении.

    Типы изоляции дома

    Многие задаются вопросом, чем отапливать деревянный дом? Есть внешнее и внутреннее утепление дома. Более эффективным способом является наружное утепление дома. Наружное утепление выполнено из теплоизоляционного материала и держится на наружных стенах.Это создаст ограждающую конструкцию с теплоизоляционными свойствами и не отнимет жилую площадь квартиры.

    Самый лучший и наиболее широко используемый материал для монтажа каркаса дома – минеральная вата (стекловолокно). Минеральная вата мягкая и достаточно гибкая, что позволяет легко укладывать ее между стойками. Если он правильно закреплен, он не разрушится из-за смещения стен в результате проседания конструкции дома и воздействия перепадов температур. Кроме того, минеральная вата не может треснуть, потому что она мягкая.Кроме наружной стены нужно установить доски или сайдинг.

    При внутреннем утеплении необходимо утеплить стены дома, пол и крышу. Такие работы необходимо начинать с крыши деревянного дома, а затем переходить к стенам. Им нужно отделать полы. На потолке следует использовать пластиковые стяжки или пластины из стекловолокна. На пол необходимо равномерно рассыпать перегнившую глину, а сверху сделать цементную стяжку.

    Вернуться к содержанию

    Внутренние ступени теплоизоляции

    В современных видах утепления домов могут использоваться разные материалы, например пенопласт.Он, как и вата, обладает большой гибкостью. Поэтому его легко укладывать. Исходя из этих свойств, можно выбрать любой материал.

    Утепление деревянного дома в несколько этапов:

    1. В первую очередь нужно сделать каркас из брусков, толщина которого будет 4-5 см, а ширина 10 см. Полоса должна быть прибита к стенам и полу. Затем в нем нужно сделать несколько отверстий, диаметр которых должен быть 20-25 см. Это обеспечит вентиляцию фасада деревянного дома.Шаг от одного бруса к другому должен быть чуть меньше ширины утеплителя. В среднем это будет 90-120 см.
    2. Следующим шагом будет установка пароизоляции. Для этого вам понадобится либо алюминиевая фольга, либо обычная полиэтиленовая фольга. Для обеспечения герметичности между слоями утеплителя их необходимо склеить скотчем. Крепление к рейкам может производиться с помощью строительного скотча или просто прибиваться гвоздями.
    3. Минваат все еще сбрасывается. Для деревянного дома нужно использовать два слоя – это обеспечит достаточную защиту от зимних морозов.Ворс минвату без зазоров и щелей между рядами. Линии, где будут стыковаться кусочки шерсти, необходимо сместить друг относительно друга в шахматном порядке. Стыки стыков первого слоя не должны приходиться на стыки второго слоя.
    4. Гидроизоляционная пленка должна быть помещена поверх теплового слоя. Он пропустит пар, но удержит воду. Необходимо закрепить строительным скотчем.
    5. Заранее нужно наколоть рейки, толщина которых должна быть 3 см, а ширина 5 см. Это создаст зазор перед основным кожухом и обеспечит движение воздуха между слоями.
    6. Последним шагом будет установка внешней обшивки. Его функции чисто декоративные. Поэтому выбирать его необходимо, руководствуясь только личными предпочтениями.

    Следует отметить, что если работы будут проводиться в старом деревянном доме, то это приведет к утолщению стен, что повлечет за собой необходимость установки новых подоконников и отделки окон.

    Вернуться к содержанию

    Внешнее утепление в доме

    Внешнее утепление гораздо сложнее внутреннего.Это делается не только для тепла, но и для сохранения стен от экстремальных погодных условий, таких как температура, влажность и сырость. Попутно можно заняться и утеплением фундамента деревянного дома. Для наружных работ, как и в предыдущем случае, лучше всего подойдет минвата. Также можно использовать пенопласт или пенопласт. В последнее время для утепления старого деревянного дома используют кирпич.

    Рассмотрим, как правильно отапливать деревянный дом и какими материалами. При отоплении дома минеральной ватой конструкция и форма здания не имеют принципиального значения.Технология будет одинаковой во всех случаях. Если фасад предварительно оштукатурен, укладывать пароизоляцию нельзя. Пластырь в сочетании с ватным тампоном обеспечит «дышащую» структуру. Он отдает выделяемую из дома влагу наружу – благодаря чему дерево не повреждается и не разрушается.

    Перед началом работ стены необходимо предварительно обработать смесью грибов. Сделайте обрешетку из стен из брусков 10х5 см. Это создаст зазор между стеной и облицовкой, что улучшит вентиляцию.После этого к стенам специальными дюбель-гвоздями следует прикрепить куски (в виде прямоугольных пластин) минеральной ваты. Шляпка этих креплений должна быть выполнена в виде пластин. Укладка досок должна производиться в шахматном порядке без зазоров.

    После фиксации шерсти на ее поверхность положить фольгу, отводящую влагу. В качестве такой пленки нельзя использовать обычный полиэтилен. Его края следует спрятать под утеплителем так, чтобы он полностью их закрывал.Следующим шагом является защита внешней оболочки. Кронштейны, используемые для крепления, должны быть на 5 см толще утеплителя.

    Способ обработки дома для сохранения тепла с помощью пенопласта будет таким же, как и предыдущий. Разница лишь в том, что для него требуется хорошая вентиляция в доме. У пенопласта плохая паропроводность, поэтому дом будет в «теплице». Это приведет к преждевременному разложению деревянных стен, чтобы избежать этого и нужна очень хорошая вентиляция.

    Каждый человек мечтает о теплом доме, чтобы даже в самые лютые морозы было комфортно находиться дома.Поэтому первый вопрос, с которым сталкиваются домовладельцы – как утеплить стены снаружи самостоятельно. Особенно это касается деревянных построек. В этой статье мы приведем инструкцию, согласно которой укладывается утепление стен домов и бруса снаружи. Для более наглядного примера вы можете посмотреть видео.

    Типы изоляции

    Существует огромное разнообразие теплоизоляционных материалов. Рассмотрим выбор утеплителей для деревянных домов, которые широко используются потребителями.

    Каменная вата в плитах. Такой материал легко режется даже обычным ножом. Благодаря небольшому весу доски ее легко перевозить даже в легковом автомобиле, особенно если нужно утеплить небольшую площадь. При монтаже каменной ваты ее укладывают в зазор между стойками каркаса, а затем утепляют пароизоляционным материалом изнутри и утепляют снаружи.

    Внимание! Не сжимайте и не сжимайте маты во время транспортировки или установки.

    Эковата Экологически чистый изоляционный материал на основе целлюлозных волокон. Выпускается в упаковке, в слегка спрессованном виде. Есть два способа выделения этого материала:

    90 200
  • сухой. Для этого пакет стекловаты вскрывается, материал замешивается и утрамбовывается в стены. Недостатком этого метода является то, что волокна со временем могут сжиматься, что приводит к потере тепла. Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не будет регламентироваться в течение 10-20 лет.
  • мокрый. Эковата напыляется на стены и цепляется за каркас здания, чтобы материал не оседал.
  • Утепление деревянного дома снаружи

    Пенопласт Один из самых бюджетных видов утеплителя. Этот материал не впитывает влагу, поэтому его не нужно покрывать влагостойкой мембраной. Однако при работе с пенопластом нужно проявлять максимальную аккуратность, так как он может раскрошиться и сломаться.

    Внимание! В качестве утеплителя нужно приобрести непрессованные листы пенопласта.

    Пенополиуретан . Продается в виде двухкомпонентных веществ, которые начинают пениться при нанесении на стены при контакте с воздухом. В работе такой материал похож на монтажную пену. Они заполняют пустые места в стене и отсекают лишнее. В результате получается монолитный утепляющий слой, полностью исключающий потери тепла. Пенополиуретан обладает водоотталкивающими свойствами.

    Изоляция дома из пенополиуретана

    Натуральный утеплитель. К ним относятся опилки или смесь глины и соломы. Такие материалы экологичны, стоят дешево, но главный их недостаток – сложность производства. Льняное волокно также является природным изолятором. Обладает антисептическими свойствами, препятствуя образованию грибка и плесени. Легко режется, монтируется, не вызывает аллергии и влаги.

    В качестве способа утепления стен лучше выбрать

    Залог качественного ремонта – продуманный план работ.Поэтому стоит заранее продумать, как утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление применяется редко, поскольку за счет этого значительно уменьшаются размеры помещений. Кроме того, специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, так как с улицы в древесину будет проникать влага. Из-за этого внутри конструкции может появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, нужно приобрести материал, который будет совпадать со свойствами дерева. Для этой цели подходят льняное волокно, мягкие древесноволокнистые плиты, базальтовое и стекловолокно.

    Отопление дома минеральной ватой

    Благодаря внешнему способу теплоизоляции создается ровный слой утеплителя для свободного выхода пара. Изоляция менее плотная, чем древесина, так как этот пар проходит через вентиляционный зазор. Наружный способ утепления идеален для тех, кто хочет утеплить старые дома из дерева, которые окончательно потеряли «внешний вид», после покрытия будут выглядеть как новые. Однако при недостаточном утеплении стен древесина начнет портиться, и проконтролировать состояние древесины под наружной отделкой будет невозможно.

    Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

    Утепление каркасного дома начинается с гидроизоляции. Для этого можно использовать асфальт – дешевый, но эффективный материал. Его разрезают на полосы и пришивают к каркасу дома, через промежутки не более 12 см наклеивают листы стеклобумаги внахлест до 10 см для защиты утеплителя от конденсата.

    Внимание! Если каркас дома будет обшиваться сайдингом, между ним и утепляемым фасадом должно быть расстояние 30-50 мм, чтобы в каркасе не оставалась влага.

    Затем кладем слой утеплителя. Минеральная вата – отличное решение для утепления стен. Он не вызывает аллергических реакций, обладает низкой горючестью и высокой теплопроводностью, такие плиты легко режут строительным ножом. Процесс укладки простой, сначала измеряем расстояния между столбами и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Нарежьте листы нужного размера и уложите их поверх гидроизоляции. Заделываем стыки между каркасом и полосой утеплителя шириной 3-4 см.

    Минеральная вата

    Сверху кладем пароизоляцию, для этого используем пенофенол. Его необходимо забить в каркас здания строительным степлером. Пенофенол укладывают горизонтально, оставляя швы шириной 5 см. Затем обшить стены дома обрезной доской или сайдингом.

    Чтобы прикрепить пенопласт к стене, сначала установите козырьки с вертикальным шнуром. Затем клей наносится на листы пенопласта, по краям и в пяти точках внутри, и прикрепляется к стене.Вот так укладывается весь утеплитель. Затем нужно закрыть щели фиксирующей пеной. Для дополнительной прочности фиксируем листы пластиковыми дюбелями.

    Внимание! Пенопласт не впитывает влагу, поэтому дополнительное утепление в этом случае не нужно.

    Снаружи стены должны быть оштукатурены, а перед этим установлена ​​армированная сетка. Защитить конструкцию от внешних воздействий поможет шпаклевка, но наносить ее следует в два слоя.После высыхания поверхность можно покрыть декоративной штукатуркой.

    Утепление стен каркаса пенопластового дома

    Утепление стен дома из бруса

    Наружное утепление домов из бруса должно быть выполнено из плитных материалов, более жестких и не занимающих со временем места. Если вы предпочитаете базальтовый или стекловолоконный утеплитель, нужно правильно подобрать толщину. Если дом из дерева толщиной 15 см, толщина теплоизолятора 10 см, а если брус 20 см, то можно взять материал потоньше – 5 см.

    Сначала поверхность дома покрывается водостойкой мастикой. Затем устанавливают вертикальный деревянный каркас, который необходимо обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение. Затем к нему прикрепляют саморезами или зонтиками базальтовый тампон, 4-6 крепежных элементов на 1 м2 утеплителя. Сверху в качестве герметика укладывается диффузионная мембрана. Сверху деревянного каркаса прибиваем рейки толщиной 5 см, чтобы создать вентиляционный зазор для отвода влаги.Затем добавляем профили к рейкам и устанавливаем сайдинг, начиная снизу, проверяя горизонтальность.

    Схема: изоляция дома

    Так что выбор утеплителя зависит от личных предпочтений. И от того, чем вы закончите отделку наружных стен, зависит решение, делать внутреннюю или наружную теплоизоляцию. Ну а если вы хотите, чтобы вас не беспокоили даже самые лютые морозы, вы можете утеплить стены как внутри, так и снаружи.

    Отопление дома минеральной ватой: видео

    Утепление деревянного дома: фото



    Фейсбук

    Твиттер

    Вконтакте

    Одноклассники

    Гугл+

    .

    Как защитить стену от мышей и других грызунов?

    Проблема мышей, грызущих нижнюю часть пенопластового слоя, волнует многих домовладельцев за городом. Вопреки видимому, это происходит и в дачных кварталах и жилых массивах, расположенных вблизи парков в крупных городах. Мыши могут быть особенно назойливы осенью, когда ищут теплое место на зиму.

    При повреждении изоляции дома грызунами

    Теоретически при правильно выполненной теплоизоляции у грызунов не должно быть шансов проникнуть во внешний слой фасада. На практике мелкие ошибки в работе, часто допускаемые строительными компаниями и профессионалами, заставляют мышей прокусить свои дырки в теплых и тихих изоляционных стенах из пенополистирола. Между тем, дыры в изоляции наносят серьезный ущерб зданию. Помимо теплопотерь, открытые стены легко впитывают влагу, особенно во время дождя, когда вода естественным образом скапливается вокруг фундамента.

    Итак, если мы заметим мелкие кусочки пенопласта, лежащие в непосредственной близости от стены дома, а под утеплителем обнаружим наличие отверстий, то с большой долей вероятности можно предположить, что мыши «забрались» на стены. Это должно означать немедленную войну и скорейшую защиту нижней части утеплителя от нежелательных жильцов.

    Читайте также: Какие вредители могут повредить крышу и как с ними бороться

    Как защитить изоляцию дома от грызунов

    Правильно утепленный низ дома защищает утеплитель от нашествия грызунов.Поэтому стоит обратить внимание на способ изготовления этой части утеплителя уже при проведении работ . Самая нижняя плита пенополистирола должна опираться на плинтус или, если плиты нет, ее следует тщательно закрепить арматурой – сеткой, залитой в клеевой раствор.

    Важно, чтобы в сдерживании не было разрывов, так как рано или поздно грызуны, ищущие укрытия на зиму, найдут место, где смогут вырыть свои норы. На практике чаще всего причиной неприятностей с мышами являются именно щели, оставленные в арматуре.

    Если заражение произошло, в первую очередь необходимо вывести неприятных жильцов из утепляющего слоя, используя все традиционные методы борьбы с грызунами. Чтобы приступить к ремонту и закреплению утеплителя, в первую очередь нужно убедиться, что внутри пенопластового слоя не осталось мышей. Правда, после правильно проведенных работ он из ловушки не выберется, но пройдет еще как минимум два дня, прежде чем он перестанет разрушать слой утеплителя. За это время он успеет нанести больше урона.Кроме неприятного запаха. Кроме того, любой организм, разложившийся в стенке, может стать источником инфекции.

    В крайнем случае необходимо демонтировать нижний слой досок, чтобы проверить, насколько далеко зашло повреждение. Дальнейшие действия зависят от степени повреждения.

    Как восстановить и защитить изоляцию, поврежденную мышами

    Если повреждение обширное, проще всего разобрать поврежденные доски и заменить их новыми, на этот раз позаботившись о соответствующем армировании сеткой.Если повреждения не настолько велики, что необходимо разобрать доски, необходимо оборудовать плинтусом или использовать специальную сетку, защищающую от грызунов и

    .

    Проверить: Как избежать ошибок при утеплении дома пенопластом

    Сетки чаще всего представлены на рынке в качестве защиты вентиляции, дверных и оконных решеток и т. д., однако вы также можете приобрести рулонную сетку, используемую для защиты полистирола. Купить материал достаточно сложно, так как это не распространенный товар, но его стоит поискать, ведь сетка специального профиля – самый надежный способ защиты утеплителя

    .

    Если нет возможности приобрести сетку от грызунов, можно использовать обычную металлическую сетку с мелкими ячейками.Наиболее подходящей будет сетка с ячеей 10 на 6 или 15 на 5 мм и толщиной 0,5 мм - коммерческие обозначения этих сеток - соответственно - модуль N 20 и N 14. Можно использовать стальные или алюминиевые сетки. . Однако алюминиевые сетки особенно рекомендуются для защиты от грызунов из-за их гибкости и простоты формирования.

    Установка сетки от грызунов

    Сетка должна закрывать самую нижнюю плиту пенополистирола как минимум снизу и со стороны, касательной к стене здания.В идеале защита должна покрывать и наружную стену утепляющего слоя в случае отсутствия плинтуса. Если изоляция идет от фундамента, сетка должна покрывать площадь 40 см выше и не менее 30 см ниже земли с внешней стороны изоляции.

    Надлежащая защита может быть выполнена только при установке системы теплоизоляции или при ремонте всего нижнего слоя панелей. В других ситуациях установка сетки обязательно должна ограничиваться нижней поверхностью плиты.Затем сетку необходимо установить так, чтобы она плотно прилегала к стене, на которую крепится пенопласт, что предотвратит попадание вредителей под слой утеплителя.

    Читайте также: Сетка от кротов – способ защитить газон от кротов

    Для этого стоит с помощью угловой шлифовальной машины отшлифовать стену под самой нижней плитой на глубину примерно 2 см и вставить в зазор защиту. Альтернативный метод — согнуть сетку под прямым углом и прикрепить к стене.Сделанный таким образом защитный слой необходимо покрыть штукатуркой или замаскировать декоративной керамикой.

    .

    Смотрите также