Как утеплить деревянный дом снаружи своими руками


Как правильно утеплить бревенчатый дом

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

  1. Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
  2. Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
  3. Как утеплить бревенчатый дом снаружи
  4. Как утеплить бревенчатый дом изнутри

 

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

 

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно  отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

  1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
  2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
  3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить  стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

 

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

 

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

  • Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
  • Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
  • Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
  • Легко пропускать воздух.
  • Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

  • Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
  • Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
  • Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

  • Пенопласт.
  • Экструдированный пенополистирол.
  • Пенополиуретан.
  • Монтажную пену для заделки щелей.
  • Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

 

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

 

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

 

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.  

 

Устройство вентилируемого фасада

 

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

 

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

 

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

 

Утепление потолка, крыши

 

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

 

Утепление стен бревенчатого дома

 

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

 

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.  

Утепление деревянного дома: выбор утеплителя, нюансы монтажа

Важным этапом в строительстве современных домов является их теплоизоляция. Основные цели утепления заключаются в создании комфортной температуры в помещениях и более экономичном расходовании энергетических ресурсов, используемых для обогрева.

В теплоизоляции нуждаются и строения из дерева, и здания из камня.

Согласно строительным нормативам, теплоизоляцию следует выполнять снаружи. Причина в том, что точка росы располагается с наружной стороны комнаты в утепляющем материале или же в лицевом слое несущих конструкций. При таком способе теплоизоляции в комнатах на стенах не будет образовываться конденсат.

Но этот вариант утепления — не единственный. Теплоизоляция выполняется не только снаружи, но и изнутри. В некоторых ситуациях внутреннее утепление – это единственно правильный вариант. К примеру, если владелец домовладения хочет сохранить внешнюю презентабельность, которой отличаются деревянные строения, или архитектурный облик дома имеет историческую ценность.

Предлагаем узнать, как своими руками выполнить утепление стен деревянного дома изнутри разными видами теплоизоляционных материалов.

Причины тепловых потерь в деревянном доме

Как правило, деревянные дома очень комфортабельны. В таких строениях прохладно в теплое время года и тепло в зимний период.

Снижение температуры внутри деревянного дома вызывают два основных фактора:

  • неправильная пароизоляция;
  • щели, появившиеся в старом строении из-за усыхания дерева со временем.

Можно ли утеплять деревянный дом изнутри? Безусловно, а если дом старый — даже нужно! Для того, чтобы выполнить теплоизоляцию изнутри, необходимо правильно выбрать материалы и следовать предусмотренной для подобной задачи технологии.

Работы по утеплению и новых, и старых деревянных домов выполняются поэтапно.

Как и чем правильно утеплить деревянный дом изнутри своими руками? Рассмотрим этапы внутреннего утепления стен и подберем экологически чистый утеплитель для внутренней теплоизоляции.

Подготовка

Всем действиям, связанным с возведением и благоустройством жилых строений, должны предшествовать расчеты — это правило действует и в отношении утепления здания из дерева.
Расчеты дают возможность узнать степень эффективности теплоизоляции и выяснить, можно ли в принципе производить утепление изнутри.

Утепляющий материал всегда выполняет свое предназначение, но вот расположение точки росы играет решающую роль. Она ни при каких условиях не должна размещаться на внутренней части несущих конструкций, особенно в утепляющем материале, и задача расчетов заключается в том, чтобы продемонстрировать это.

При размещении точки росы изнутри в комнате будет довольно комфортный температурный режим, но зимой – всегда сырость, приводящая к промоканию теплоизоляционных материалов, гниению древесины, образованию плесени.

При условии, что точка росы не окажется во внутренней части комнаты даже зимой, можно выполнять теплоизоляцию изнутри.

Но при этом неизбежно придется принести в жертву внутреннее пространство жилых помещений.

Выбираем материалы

К материалам, применяемым для внутренней теплоизоляции деревянных домов, предъявляется ряд требований:

  • невысокая проводимость тепла;
  • устойчивость к огню;
  • прочность;
  • экологическая безопасность.

Методы теплоизоляции выбираются, исходя из используемой для этой цели материалов.

Чем утеплить дом изнутри? В настоящее время выпускается несколько разновидностей утеплителей для стен дома:

  1. Плитные теплоизоляторы на основе минваты занимают лидирующие позиции среди теплоизоляционных материалов. К преимуществам минеральной ваты относится ее экологическая безопасность, отличные тепло- и шумоизоляционные свойства, устойчивость к огню. Минусы – невысокая прочность, требующая проектировки ограждения; большая гигроскопичность, вызывающая необходимость применения пароизоляционных мембран.
  2. Листы пенопласта. Главный недостаток пенопластовых листов состоит в том, что они выделяют в окружающую среду токсичные вещества, имеющие в своем составе стирол. При возгорании этого вида теплоизоляционного материала вредные выделения представляют большую угрозу. По этой причине допускается применение исключительно экструдированного пенополистирола с первым уровнем горючести. Теплоизоляция этим материалом также вызывает необходимость монтажа ограждения.
  3. Стекловолокно. Этот материал стоит дешевле в сравнении с минеральной ватой и обладает более высокой степенью проводимости тепла. Если в качестве теплоизоляционного материала выбрана стекловата, ее следует укрыть мембранами. Мельчайшие частички этого материала представляют опасность для здоровья, поэтому его установка выполняется исключительно в защитных средствах, предотвращающих проникновение стекловаты под кожу и в легкие. Возведение ограждений при ее укладке также является необходимой мерой.
  4. Изоплат – теплоизолятор, состоящий из спрессованных волокон льна и деревоволокнистых листов, толщина которых составляет 12-25 мм. Благодаря большой прочности не нуждается в основательных ограждениях. Экологичность изоплата дает возможность применять его для теплоизоляции внутри комнат. Минусы – высокая стоимость, и низкие параметры проводимости тепла.
  5. Пенополиуретан, наносимый на поверхности методом напыления. Нуждается в ограждении.

Современные утеплители обладают большим количеством преимуществ: легкостью, гибкостью, великолепными теплоизоляционными параметрами.

Заделываем стыки

Решив взяться за утепление деревянного дома своими руками, необходимо принять во внимание один важный момент. Строение из дерева дает усадку, это процесс занимает несколько месяцев. Кроме усадки, при приведении в рабочий режим отопительной системы в помещениях начинает с большой скоростью сохнуть дерево. Это отражается на конфигурации бревен и бруса.

Изначально плотно расположенные деревянные элементы в местах стыковки могут образовывать большие щели, выпускающие на улицу тепло.

По этой причине первым шагом в теплоизоляции деревянного домовладения должна быть заделка швов.

Для этого используют герметики и другие материалы. Щели удобно заделывать широкой стамеской.

Если зазоры большие, применяют скрученную валиком ленточную паклю.

На этой стадии главное остановить выход теплого воздуха сквозь щели.

Важно! Не забывайте о безопасности электропроводки при заделке щелей, особенно если она располагается на поверхности: в этом случае в обязательном порядке отделите ее и изолируйте от стены.

Защита древесины от огня и биологических факторов

Часть несущих конструкций, расположенная изнутри, на длительное время окажется прикрыта утепляющим слоем. Учитывая это, древесину следует обработать средствами, предохраняющими ее от огня и появления плесени. На обработке такими составами экономить нельзя, и средства нужно выбирать качественные, чтобы обеспечить хорошую защиту.

Обрабатывая несущие конструкции средствами, обладающими огне- и биозащитным действием, нужно принять во внимание, что в обработке нуждаются и деревянные ограждения, так как они также будут располагаться в утеплителе.

Вентиляция

По какой причине ранее владельцы частных домов не сильно задумывались о вентиляции строений? Все дело в том, что раньше вентиляция осуществлялась естественным путем – сквозь неплотно расположенные окна и полости в стенах. Это характерно для старых бревенчатых домов и сейчас.

Материалы, применяемые для строительства современных зданий, позволяют избежать просветов и щелей, сквозь которые могут циркулировать воздушные потоки. Но это вовсе не означает, что движение воздуха в комнатах вообще должно отсутствовать. В современных зданиях проектируются вентиляционные системы. Такие системы выводят переработанный воздух из комнат и обеспечивают приток свежего.

Правильно выполненное внутреннее утепление обязательно предусматривает вентиляцию. Только в этом случае микроклимат в доме будет оптимальным.

В вентиляции нуждается и сам утеплитель, обладающий структурой пористого типа, к примеру, та же минвата. По этой причине между несущей конструкцией и теплоизоляционным материалом обязательно должно остаться небольшое расстояние для беспрепятственной циркуляции воздуха и вывода излишков влаги. В этом случае уровень влажности во всей комнате будет равномерным.

Сделать такой зазор несложно. На несущие конструкции на равном расстоянии прикрепляется рейка из дерева размером около 25 мм, а поверх нее крепится пароизоляционная пленка. Таким образом, между стенкой и теплоизоляционным материалом образуется небольшое расстояние для движения воздуха, предохраняющее от увлажнения внутренних конструкций и утепляющего материала.

На заметку! Если стены здания сделаны из бревна, имеющего цилиндрическую конфигурацию, то вентиляционные промежутки образуются естественным путем. В том случае, если для строительства дома использовался клееный брус, рекомендуется позаботиться о проектировании вентиляционного промежутка.

Пароизоляционный слой

Применение для утепления таких теплоизоляционных материалов, как стекловата, минеральная вата, пенополистирол (беспрессовая разновидность) в обязательном порядке предусматривает устройство пароизоляции.

Монтируется она следующим образом: на обрешетку для вентиляции прикрепляется пароизоляционная мембрана. Для крепления используется степлер.

Важный момент! При монтаже пароизоляционной мембраны обязательно плотно натяните пленку так, чтобы между несущей конструкцией и нею образовался промежуток для вентиляции.

Соединение двух листов пароизоляционной пленки выполняется внахлест минимум в 10 см и крепится скотчем.

Если в качестве теплоизоляционного материала применяется экструдированная разновидность пенополистирола, то в пароизоляционном слое нет необходимости. Экструдированному пенополистиролу присущи гидроизоляционные свойства, препятствующие проникновению влаги.

Монтаж ограждения

Во всех вариантах теплоизоляции внутренних несущих конструкций бревенчатого или брусового дома, за исключением использования изоплата, необходим монтаж ограждения. Обычно для его проектировки используют брус с квадратным сечением (50 мм). Расстояние расположения деревянного бруска зависит от ширины утепляющего материала.

При применении минеральной ваты шаг между расположением брусков следует делать на 10 мм меньше в сравнении с шириной теплоизолятора, чтобы добиться максимальной плотности прилегания.

При использовании экструдированного пенополистирола шаг делают в соответствии с шириной листов материала.

Важно! Перед установкой обязательно обработайте все деревянные бруски составом, обладающим огне- и биозащитными свойствами.

Крепятся бруски шурупами непосредственно к деревянным несущим конструкциям. При наличии обрешетки для образования вентиляционного промежутка брусья прикрепляются к установленным рейкам. Крепежи рекомендуется вставлять в предварительно проделанные маленькие отверстия (для этого используют тонкое сверло), чтобы дерево не растрескалось.

В некоторых случаях ограждение делают из гипсокартонных профилей, прикрепляемых к несущим конструкциям на прямые подвески. Так поступают, только если облицовка будет сделана из гипсокартона.

Бруски из дерева предпочтительнее, так как обладают меньшей проводимостью тепла в сравнении с металлическими изделиями.

В процессе теплоизоляции потолка ограждение проектируют по аналогичному принципу. При теплоизоляции пола лаги из дерева, к которым прикрепляется финишное покрытие, служат ограждением.

Установка теплоизолятора

В полость между ограждающими элементами закладывается утепляющий материал. Если теплоизолятор имеет форму листов, то настенную установку следует начинать снизу, а при использовании рулонного материала – сверху, двигаясь вниз.

Листы минеральной ваты располагаются враспор, за счет чего достигается их надежное крепление. Но этот материал, так же, как и пенопласт, нуждается в дополнительном крепеже гвоздями (на каждый лист по одному).

Теплоизолятор в рулонах крепится в верхней части стены одним шурупом, затем материал разворачивается и прикрепляется гвоздями на расстоянии один метр.

Сначала монтируются цельные листы, а оставшиеся участки, где необходима подрезка, наполняются утепляющим материалом в самом конце.

Если кровля наклонная, потолочный теплоизолятор разворачивается снизу по направлению снизу вверх и закрепляется гвоздями или за счет шнура. На расположенные рядом бруски на расстоянии 15 см прибиваются небольшие гвозди, а после того, как будет уложен теплоизолирующий материал, между балками протягивается зигзагом шнур, который обеспечит надежное крепление утеплителя.

При теплоизоляции экструдированным пенополистиролом все имеющиеся щели на швах заделываются строительной пеной. Нанесение пены требует предварительного увлажнения поверхностей. Высохшие излишки пены срезают ножом.

Эти рекомендации помогут вам своими силами утеплить дом из дерева без особых сложностей.
Утепление деревянного дома, выполненное своими руками, позволит вам создать комфортный микроклимат в своем жилище.

Видео об утеплении стен изнутри

В видео-уроке ниже показано, как правильно утеплить деревянный дом изнутри:

Утепление деревянного дома снаружи и изнутри одновременно

Утепление многоэтажного или частного дома – это не просто рекомендованное или желательное мероприятие, это условие в обязательном порядке оговаривается в СНиП II-3-79 2005 и других нормативных документах. Даже дом из оцилиндрованного бревна, бруса или каркасно-щитовое здание необходимо тщательно утеплять изнутри и снаружи, поэтому утепление деревянного дома изнутри нужно рассматривать как неотъемлемый аспект строительства своего жилья. О том, как утеплить деревянный дом, написано много и подробно, но многие застройщики продолжают пренебрегать простейшими правилами эксплуатации деревянного жилья, поэтому нелишним будет напомнить и обосновать принципы утепления. Как правильно утеплять деревянный дом внутри

Чтобы не концентрировать конденсат на внутренних стенах деревянного дома, рекомендуется утеплять их снаружи – в таком случае так называемая «точка росы» будет располагаться в толще утеплителя или в стройматериале наружных стен. Но нередки варианты, при которых наружное утепление просто невозможно, поэтому приходится рассматривать решение, как более эффективно утеплить дом изнутри. Чаще всего невозможность наружного утепления связана с нарушением дизайна строения и эстетичного архитектурного ансамбля с окружающей природой, если речь идет о доме из любого дерева. Также утепление стен в деревянном доме изнутри проводится при необходимости сохранения исторически важного экстерьера здания или объекта.

Сделать эффективное, долговечное и качественное внутреннее утепление стен деревянного дома можно, но при этом требуется неукоснительно соблюдать технологические операции и их последовательность.

Внутренняя отделка после утепления стен дома

Требования к утеплителю внутренних поверхностей дома

Расчеты при работе с утеплителем – шаг обязательный и необходимый. Так, теплотехнический расчет доказывает эффективность утепления и методику его укладки с тем, чтобы правильно определить «точку росы», которая не должна располагаться на внутренних стенах или внутри теплоизоляционного материала. Неправильное нахождение точки росы вызывает повышенную влажность в доме осенью и зимой, хотя в помещениях и будет тепло. Сырость, в свою очередь – это плесень, гниение, заболевания дыхательных путей жильцов, и т.д. К тому же сырой утеплитель не прослужит долго. Недостаток внутреннего утепления состоит еще и в том, что слой теплоизоляции, уложенный изнутри своими руками – это минус к полезному объему утепляемого помещения.

Чтобы утеплить стены деревянного дома изнутри, необходимо правильно подобрать материалы, которые не должны нарушать конкретные требования к внутренней теплоизоляции:

  1. Минимальная теплопроводность;
  2. Негорючесть или очень низкая горючесть со свойствами самозатухания при возгорании;
  3. Прочность на сжатие и изгиб;
  4. Экологичность, химическая и биологическая пассивность утеплителя.
Последовательность работ по монтажу утепления

Материалы и методы утепления

Выбор технологии, как правильно утеплить деревянный дом, зависит от характеристик самого утеплителя, из видов которого можно выделить:

  1. Из минеральной ваты: базальтовая, каменная, стекловолоконная теплоизоляция экологичная, не горит, имеет отличный показатель теплопроводности. Из-за мягкости материала монтируется на металлический или деревянный каркас с предварительной пароизоляцией;
  2. Пенополистирол (пенопласт): содержит стирол, поэтому утепляющие плиты рекомендуется использовать осторожно. Материал горючий и токсичный при горении, поэтому настоятельно рекомендуется применять только экструдированный пенополистирол (ЭППС) по классу горючести Г1;
  3. Изопласт – это прессованное льняное волокно, смешанное с опилками. Выглядит, как ДВП с толщиной листа 12-25 мм. Механически очень прочный материал, экологически чистый, но показатели теплопроводности Изопласта хуже, чем у первых двух теплоизоляционных материалов;
  4. Внутреннее утепление деревянного дома пенополиуретаном, который наносится методом напыления – отличная технология, но требует использования специальной аппаратуры и создания каркаса.

Вопрос, чем лучше утеплить деревянный дом, остается при этом только на совести самого застройщика, так как необходимо исходить из многих факторов, присущих конкретному строению.

Популярные материалы для внутреннего утепления деревянного дома

Теплоизоляция стен деревянного дома изнутри

Основной отрицательный момент деревянной постройки – усадка, которая может продолжаться довольно долго – до нескольких десятков лет. Поэтому теплоизоляцию следует подбирать крайне внимательно, следя за тем, чтобы ее характеристики позволяли эксплуатировать дом в любых погодных условиях без нарушений условий эксплуатации всех стройматериалов. Кроме естественных колебаний температур в течение смены сезонов, температура в доме колеблется при включении и выключении отопления, что не может не сказываться на усыхании древесины, приводящему к появлению трещин и деформаций. Все эти новые щели, зазоры и трещины необходимо вовремя обнаруживать и заделывать утеплителем. Но чем утеплить деревянный дом изнутри? Стыки, трещины и щели можно заделать паклей, джутовой лентой, герметиками в виде пасты, льняным утеплителем. Утепление щелей в деревянном доме

Так как большинство натуральных теплоизоляционных материалов, да и само дерево – это хорошо возгораемые материалы в составе жилого дома, то все поверхности и сам утеплитель необходимо обрабатывать огнебиозащитными веществами. Обработке также подлежат все каркасные деревянные конструкции, которые можно заменить на металлические.

При создании утепления изнутри стен дома необходимо предусмотреть и хорошую вентиляцию, которая будет поддерживать оптимально комфортный микроклимат в доме. Все утеплители – это пористые и легкие материалы, легко впитывающие влагу, поэтому от нее необходимо избавляться. Это делается созданием воздушного зазора между теплоизоляцией и материалом утеплённого дома – в этом промежутке будет двигаться свежий воздух, выводя влагу наружу. Простейшая вентиляция деревянного дома

Воздушный зазор обеспечить достаточно просто: нужно создать каркас толщиной хотя бы 25 мм, на который будет крепиться утеплитель. Перед тем, как как утеплить деревянный дом изнутри после создания каркаса, на слой изоляции следует уложить пароизоляционную мембрану, которая не даст минвате или пенопласту промокнуть от конденсата. При укладке экструдированного пенополистирола пароизоляция не понадобится.

Каркас, удерживающий утеплитель, должен конструироваться для всех теплоизоляционных материалов, кроме Изопласта, который можно крепить прямо на стену. Так как сам дом – деревянный, то и каркас предпочтительнее сделать из деревянных реек или бруса сечением не более 50 мм. Расстояние между рейками будет соответствовать ширине утеплителя. При укладке минеральной ваты расстояние уменьшают на 5-10 см, чтобы материал можно было уложить плотнее. Каркас для утепления в деревянном доме

Собирается каркас на саморезы, крепится прямо на деревянные стены дома. Вместо деревянного ограждающей конструкции можно использовать гипсокартон, который закрепляют на подвесы к стене. Но такую конструкцию желательно применять, если финишная отделка внутренних стен предусматривает использование гипсокартона, а для остальных случаев лучше делать каркас из дерева.

Утепление потолка проводится так же, как и теплоизоляция стен, а при утеплении пола вместо каркаса используют уже уложенные балки (лаги), между которыми и укладывают плиты или полосы утеплителя. Листовой материал укладывают по направлению снизу вверх, рулонный – сверху вниз. Минвату уплотняют, чтобы каждая полоса держалась за счет трения о другую, но для более надежного крепления используют и зонтичные дюбеля, как и при креплении плитных утеплителей. Крепление минеральной ваты на зонтичные дюбеля

Если утепляется наклонная кровля, то утеплитель на потолке необходимо раскатывать снизу вверх, и, кроме плотной трамбовки в каркас, крепить на дюбеля или шнур, как показано на рисунке ниже. Шнур натягивается на вбитые в рейки гвозди на расстоянии друг от друга в 15-20 см.

При утеплении любых внутренних поверхностей экструдированным пенополистиролом все стыки, щели и зазоры заполняются строительной монтажной пеной. Предварительно щели увлажняются взбрызгиванием, после затвердевания пены выступающие ее части срезают обычным ножом. Крепление минеральной ваты при помощи шнура

После окончания крепления пористых видов утеплителя, которые быстро впитывают влагу, слой теплоизоляции необходимо защитить гидроизоляционной паропроницаемой пленкой (мембраной), которая не будет пропускать влагу к утеплителю и одновременно будет пропускать уже накопившуюся влагу из слоя тепловой изоляции. Таким образом, даже в сильно влажном утеплителе конденсат, влага или вода будет постепенно испаряться наружу, не попадая внутрь помещений.


Паропроницаемая мембрана сделана из двух слоев: гладкого и шероховатого. Гладкая поверхность не пропускает влагу внутрь, а через шероховатую поверхность вода выводится в сторону наружной стены. Поэтому при укладке мембраны необходимо соблюдать правильность ее монтажа: шероховатой поверхностью такую мембрану крепят на утеплитель степлером к деревянному каркасу. Рулонные полосы мембраны накладываются друг на друга встык с нахлестом в 100 мм, нахлест проклеивают малярным скотчем.

Утепление деревянного дома снаружи своими руками: видео, советы


Владельцы частных домов, выполненных из дерева, очень часто задаются вопросом, как выполнить утепление деревянного дома снаружи, и хорошо подготовить строение к зиме.

В последнее время все больше людей строят загородный дом именно из дерева.

Связано это, прежде всего с тем, что данный материал является натуральным и экологически чистым во всех отношениях.

 

Внутреннее пространство такого дома имеет эстетический внешний вид и позволяет чувствовать себя комфортно.

Несмотря на высокие показатели теплопроводности деревянного материала, чтобы поддерживать в деревянном строении оптимальный температурный режим в холодное время года, необходимо выполнить его дополнительное утепление.

Кроме этого, это позволит сохранить дерево от агрессивного воздействия окружающей среды, а соответственно и увеличит долговечность всего дома в целом.

При этом утепление стен делается не только для нового дома, но и для старого. Подобрать соответствующий материал для этих целей сегодня достаточно просто.

Многие для этих целей пользуются минватой или пенополистиролом. Следует отметить, что в любом случае утеплитель необходимо будет зашить плитами осп, сайдингом или положить сверху штукатурку.

Более подробно о том, как выполнить данную работу своими руками, рассказано на видео ниже.

Видео:

Особенности наружного утепления

В пользу наружного утепления деревянного дома говорит несколько факторов.

В первую очередь, это позволяет сэкономить его внутреннее пространство и максимально защитить от различных агрессивных внешних воздействий все наружные стены.

Кроме этого, наружное утепление деревянного дома не дает возможности влажному конденсату скапливаться на поверхности стен, а соответственно дерево не будет подвержено гниению.

В качестве утеплителя можно воспользоваться минватой. Данный универсальный материал подходит как для утепления самих стен, так фундамента и цоколя.

При помощи него обеспечивается максимальная герметизация швов и плотность подгонки.

Данный материал обладает оптимальной эластичностью, тепло- и звукоизоляцией, кроме этого, не требует использования дополнительных фиксаторов.

Поверх минваты можно использовать как штукатурку, так и плиты осп или сайдинг. Порядок и технология работы с материалом достаточно просты и могут быть выполнены своими руками.

Пример утепления стен минватой деревянного дома можно увидеть на фото ниже.

В последнее время все чаще для утепления наружных стен деревянного дома пользуются пенополистиролом. С помощью него удается выполнить утепление не только стен, но и цоколя, и фундамента.

Этот универсальный материал является устойчивым к влаге и всевозможным микроорганизмам, которые вызывают разрушение и гниение деревянных стен.

Следует отметить, что при утеплении пенополистиролом, необходимо контролировать плотность швов.

Для его укладки используются определенная схема и технология, под которые отдельно разрабатывается порядок проведения работ.

Обязательным условием утепления стен, цоколя и фундамента деревянного дома пенополистиролом, является его последующая отделка.

Для этого можно воспользоваться сайдингом, плитами осп или использовать штукатурку. Технология выполнения работ по утеплению деревянных стен достаточно проста и свободно может быть выполнена своими руками.

На фото ниже можно увидеть, как утепляются стены дома пенополистиролом.

Утепление с использование минеральной ваты

Утепление деревянного дома снаружи при помощи минваты является оптимальным вариантом и позволяет создать во внутреннем пространстве комфортный температурный режим, даже при сильных морозах за окном.

Для начала необходимо точно и правильно рассчитать и соответственно приобрести необходимое количество минеральной ваты.

В настоящее время в специализированных магазинах она предлагается в виде рулонов, плит или матов.

Кроме этого, дополнительно потребуются элементы крепления и гидроизолирующая пленка, а также необходимые инструменты.

Далее следует тщательно подготовить само основание стен, цоколя и фундамента, где будет производиться утепление.

Всю площадь необходимо обработать специальными составами, которые предотвратят в последующем гниение и образование грибкового налета.

Особое внимание следует обратить на обработку швов и стыков. После проведенной обработки поверхность должна хорошо просохнуть.

Важным моментом при утеплении стен, фундамента и цоколя деревянного дома является их гидроизоляция.

Для этих целей используется специальный пароизоляционный слой в виде алюминиевой фольги, пленки или рубероида. Схема крепления достаточно проста и может быть выполнена своими руками.

Далее следует выполнить обрешетку, для чего используется деревянный материал. После этого можно приступать непосредственно к монтажу минеральной ваты, как показано на фото ниже.

При ее укладке следует особое внимание уделять местам стыков и швов, которые должны идти внахлест.

Закрепив по всему периметру стен, фундамента и цоколя утеплитель, необходимо его гидроизолировать, используя для этих целей соответствующий материал в виде пленки.

Для того чтобы в последующем обеспечить нормальную циркуляцию воздуха, необходимо поверх утеплителя смонтировать специальную планку.

На завершающем этапе производится отделка стен и для этих целей лучше всего воспользоваться сайдингом или плитами осп. Более подробно об утеплении стен деревянного дома минватой рассказано на видео ниже.

Видео:

Утепление с использованием пенополистирола

Также достаточно часто утепление деревянного дома проводят пенополистиролом. Данный материал можно использовать не только для утепления стен, но и для фундамента, и цоколя.

Его последующая отделка может быть произведена самыми различными способами, включая сайдинг, как показано на фото ниже.

На начальном этапе работ следует обязательно проверить поверхность на ровность и плотность стыков.

Далее ее обрабатывают с использованием специальных средств защиты и дают хорошо просохнуть.

Необходимо будет также собрать специальный каркас, который в последующем будет заполняться пенопластом. Доски каркасной конструкции должны быть удалены друг от друга на равном расстоянии.

При этом глубина такого сооружения должна полностью совпадать с пенопластом. Монтаж такого каркаса следует осуществить по всему периметру стен с учетом фундамента и цоколя.

После того, как будет собран каркас под утеплитель, можно приступать к его обшивке пенополистиролом.

Данный материал достаточно легко использовать в работе, а значит, сложностей с его подготовкой к работе возникнуть не должно.

Процесс обшивки пенопластом необходимо начинать с нижней части фундамента или цоколя деревянного дома.

Видео:

Листы необходимо крепить максимально ровно и прочно, постоянно контролируя зазоры между всеми стыками.

Сверху каждого предыдущего слоя необходимо в обязательном порядке осуществлять монтаж так называемой диффузной мембраны, и для этих целей можно использовать абсолютно любую пленку.

Ее крепление легче всего осуществлять при помощи строительного степлера.

Обшив утеплителем таким образом всю поверхность деревянного дома, должна быть выполнена отделка стен, и для этого лучше всего воспользоваться сайдингом.

Более подробно о том, как произвести самостоятельное утепление деревянного дома пенополистиролом, рассказано на видео выше.

Особенности утепления и рекомендации

В том случае, когда деревянное строение выполнено из бревен, процесс его утепления усложняется за счет рельефности поверхности.

В этом случае лучше всего использовать специальный теплоизоляционный мат. Его монтаж осуществляется по аналогии с предыдущими вариантами утепления с обязательным выполнением обрешетки стен под утеплитель.

При проведении работ не следует забывать и об утеплении фундамента деревянного дома, в том числе и свайного типа.

Также следует помнить, что любой используемый в качестве утеплителя материал, должен иметь соответствующую защиту от всевозможных внешних воздействий и для этих целей лучше всего использовать сайдинг.

В обязательном порядке необходимо предусмотреть вентиляцию всей поверхности деревянных стен, поверх которых уложен какой-либо утеплитель.

Она необходима в том числе и для вывода влаги с внутренней поверхности.

Видео:

Чтобы в последующем не испытывать проблем с гидроизоляцией, для этих целей рекомендуется использовать качественный и современный материал, обладающий соответствующими высокими характеристиками.

Проведение всех необходимых работ по утеплению дома в обязательном порядке следует выполнять только в теплую и сухую погоду. Также следует отдельное внимание уделять подготовке поверхности стен дома.

Их следует обязательно обработать различными специальными составами, которые предотвратят впоследствии образование на дереве плесени, процессов гниения и разложения.

Обязательным условием проведения утепления фасада дома, является его последующая отделка с использованием качественных материалов. Одним из таких материалов является сайдинг.

Помимо своих высоких технических характеристик, сайдинг также имеет и привлекательный внешний вид, что позволит сделать деревянный дом еще более уютным и комфортным.

Вообще утепление деревянного дома с наружной части является практически обязательным условием, особенно для той местности, которая расположена в холодной части страны.

Следует использовать только качественные составляющие материалы для утепления, которые способны обеспечить эффективную защиту дома.

При правильном проведении всех необходимых работ, деревянный дом обеспечить комфортные условия для жизни даже в сильные морозы за окном.

Утепление дома пенополиуретаном - достоинства и недостатки

Перейти к следующим абзацам:

Тепло, производимое в доме, в основном выходит через стены. Чтобы этого не допустить и максимально герметизировать здание, применяется теплоизоляция. Если все сделать правильно, принесет пользу как летом, так и зимой. Хотя нельзя отрицать, что вы будете чувствовать их больше всего в холодные месяцы года - надлежащая изоляция здания влияет не только на тепловой комфорт, но и на экономию за счет более низких затрат на отопление.

Когда вы думаете об утеплении своего дома, вы должны знать, что правильный выбор материала важен. В качестве критерия используйте, среди прочего, свойства объекта, бюджет и ваши собственные предпочтения. Из чего выбрать? Для теплоизоляции внешних стен хорошо подойдут такие классические материалы, как минеральная вата или пенополистирол, а также постоянно набирающий популярность пенополиуритан.

Принимая во внимание возможные способы утепления дома, выбор последнего метода представляется очень выгодным решением.Почему утепление наружных стен пенополиуританом становится все более популярным? Повышенный интерес к теплоизоляции домов таким способом в основном обусловлен надежностью материала. Когда на них тоже стоит делать ставки?

Утепление дома пенополиуританом - когда стоит выбирать такое решение?

Этот материал легкий, паропроницаемый, хорошо герметизируется и прост в установке. Использование пенополиуретана - один из самых быстрых методов создания утеплителя.Легко наносится распылением. Таким образом, всего за несколько часов будет создан барьер на действительно большой площади дома (до 300 м² в день). Когда стоит принять решение утеплять внешние стены пенополиуританом?

  • Изоляция внешних стен пенополиуританом будет хорошо работать везде, где поверхности покрыты ватой или полистиролом. Это отличное решение для утепления внешних стен, а также крыш и фундаментов.Также он отлично подходит для герметизации стен изнутри (при необходимости).

  • Этот материал идеален не только для ровных поверхностей, но и везде, где в квартире есть скосы или многочисленные изгибы (например, на чердаке). Благодаря легкому нанесению пены изоляция будет создана в мгновение ока - без необходимости тратить время на точную вырезку формы.

  • Выберите изоляцию из пенополиуретана, если вы хотите создать действительно герметичную изоляцию.Слой продукта, нанесенный с помощью соответствующих приспособлений, расширяется вдвое, заполняя зазоры в крыше или стенах, что невозможно в случае стандартных теплоизоляционных материалов - пенополистирола или минеральной ваты. Более того, неаккуратное использование этих материалов может вызвать тепловые мосты и утечки, что приведет к появлению грибка в стенах или утечке теплого воздуха. Эта проблема очень редко возникает после утепления современной пеной (в основном, когда утепление выполнено плохо).

  • Пенополиуретан

    - это материал не только простой в нанесении, но и очень прочный. Инвестируйте в него, если вы хотите избежать повторной изоляции дома в ближайшем будущем. Знайте, что преимущества пенопласта не меняются с годами - для дома достаточно одноразовой теплоизоляции, и, таким образом, плата за отопление не сказывается, как это может быть в случае неточно выполненной изоляции пенополистиролом или минералом. шерсть.

  • Утепление здания пенополиуретаном - хороший выбор, если у вас или у кого-то из членов вашей семьи есть аллергия. Этот материал, во-первых, безопасен для здоровья, а во-вторых, он непылен (в отличие от минеральной ваты, которая склонна к подобным тенденциям в основном при сборке).

Утеплитель пенополиуретаном - достоинства и недостатки

Пенополиуретан

- это не только материал, который постоянно набирает популярность, но и, по мнению некоторых экспертов, один из лучших продуктов для утепления дома.Так ли это на самом деле? Мы оставляем вам ответ на этот вопрос. Чтобы вам было немного легче оценить продукт, мы подготовили список преимуществ и недостатков утепления внешних стен пенополиуретаном. Что в нем было?

Начнем с преимуществ. Вы должны знать, что эффективность нанесения и безупречное заполнение даже самых маленьких щелей - не единственные преимущества этого материала. Преимуществом пенополиуретана является также возможность его использования в широком диапазоне температур, а также обеспечение звукоизоляции.Продукт не вступает в реакцию с другими строительными материалами и паропроницаем. Плюс также в удобстве транспортировки и сохранении параметров на долгие годы.

Когда говорят о теплоизоляции зданий, часто возникает проблема плесени и грибка. Стойкие и вредные для здоровья высыпания появляются там, где есть чрезмерная влажность - например, от конденсированного водяного пара. Относится ли эта проблема и к стенам, покрытым пенополиуританом? К счастью, этот материал устойчив как к плесени, так и к грибку.Более того, это не «нравится» грызунам - вам не нужно беспокоиться о том, что они разрушат изоляционное покрытие, когда вы вкладываете средства в утепление своего дома пенополиуретаном.

Как видите, список достоинств материала довольно большой. Что не значит, что идеальное решение - утепление пенополиуританом. Также можно выделить недостатки продукта (хотя их намного меньше). О каких слабых местах нужно знать? Хотя со временем препарат не портится, на него негативно влияют ультрафиолетовые лучи - его необходимо беречь от солнца.Как это сделать? Например, покрасить подходящей краской. Также стоит упомянуть о огнестойкости пенополиуретана - этот материал относится к классу горючих, самозатухающих.

Утепление внешних стен пенополиуританом - что нужно знать, прежде чем решиться на них?

Вы уже знаете, что когда вы решаете утеплить здание пенополиуретаном, вы выбираете современный метод утепления, который создает очень плотное и прочное покрытие на поверхности.Преимуществом этого решения также является быстрое нанесение и отличная адгезия. Что еще нужно знать, прежде чем принять окончательное решение о материале, которым вы будете утеплять дом?

Важно знать о доступных типах продуктов. Потому что утепление дома может быть выполнено двумя видами пенополиуретана. Эти вещества существенно отличаются друг от друга. В виде? Первый - это пена с открытыми порами, благодаря которой изоляцию можно изолировать от выходящего теплого воздуха, но не от влаги.Выбор пенопласта с открытыми порами означает, что вам понадобится дополнительная пароизоляционная пленка.

Второй - это пенопласт с закрытыми порами, который практически полностью не впитывает влагу (всего до 3%) и имеет низкий коэффициент теплопроводности. Что это означает? Более или менее, этот продукт является лучшим изолятором, чем пена с открытыми порами, и его можно наносить более тонким слоем, сохраняя при этом те же согревающие свойства. Разница между двумя пенами видна и в цене - с закрытыми ячейками дороже, чем с открытыми ячейками.

Стоит знать, что изоляция из пенополиуретана может быть спланирована для любого здания - как во время текущего строительства, так и в уже построенном объекте (даже на несколько лет раньше). Более того, дом не нужно утеплять полностью. Ничто не мешает пенопласту утеплять выбранные элементы здания.

Как подготовить поверхность под пену утеплителя? Стена должна быть чистой, сухой и лишенной украшений. Несмотря на то, что нанесение пенополиуретана кажется простым, оставьте эту работу профессионалам.Они не только имеют опыт работы с такими пломбами (и сделают это правильно), но и имеют специальное оборудование, облегчающее нанесение материала.

.

Как построить бедняка. стаж

Как я стал мастером (почти)

Никогда не мечтал жить дома. Так получилось, что друзья купили два земельных участка, начали строить большой дом из двух половинок, 20 м на 11 м. Через год скончался создатель этого проекта, строитель по профессии, наш общий друг. Слева: идея, ленточный фундамент и полукирпичные наружные стены. Еще один временный дом из досок.

Сейчас примерно так:

Купили часть дома у знакомых.И они начали строить вместе. Пришлось копаться, искать, покупать дешевле и так далее. Других желающих заниматься этой работой не было.

Изначально я был свидетелем и участником всех дискуссий о строительстве. Вот что изобрели и чем мы оказались.

Идея Реальность Ошибки
Дом должен быть большим, чтобы потом не достроить, достроить дороже. Вот что сделали.

Сделали базу сбережений не слишком глубокой и не слишком широкой, с учетом того, что дом будет легким. Стены с колодцем: наполовину силикатный кирпич - 40 см, утеплитель - наполовину красный кирпич и деревянные полы.

Заливка фундамента глубиной 80 см и шириной 50 см. Глубина небольшая, потому что планировали утепленную отмостку, а подвал временно засыпали грунтом, а в кадке замесили бетон и сразу бросили в траншею.Экономить энергию. Армировали как положено
Использовали отходы полиэтилена в качестве утеплителя

Применяли только под окнами и на небольшой площади перекрытия, потом наносили на пеноизол, почему напишу подробнее. Но мы планируем ROCKWOOL на крыше, подробнее об этом ниже

Хорошо утеплить дом снаружи, как учат в руководствах по строительству
Не делайте под домом подвал, это большой перерасход средств. начало строительства. Не сделали, и это хорошо. В качестве подвала построим землянку

Высота крыши 6 м, чтобы получить 2 дополнительных этажа. Дом одноэтажный, трехэтажный.

Вот что они сделали

Теперь, когда он введен в эксплуатацию, чердак считается вторым, поэтому мы опасаемся налогов ...

Надо строить быстро
Стена очень грязная, но это было намерением.
Для отделки использовалось много материалов.Где-то можно было установить только гипсокартон, поэтому стены кривые. А для стен не годится гипсокартон, лучше штукатурка.

Принесите воду на тележке для экономии
В первую очередь настоял на скважине, нанял специалистов, пробурил скважину.
Просверлено до слоя мела, но должно быть глубже. Сделать шифер крышу самому
У нас работают специалисты, крыша сложная, и мы вообще не строители.Прикрыты металлическими пластинами, для надежности единственный недостаток - шум под дождем. По площадке согласия не было. Я предложил деревянные полы, а у зятя теплые полы без радиаторов. Победила идея теплого водяного пола.
Идею реализовал. После стяжки плитка керамическая. Ночью утонули в электричестве, не сломалось. Было тепло, когда отключили электричество и инерционную систему. Пол достаточно быстро нагревается.У нас нет автоматики, пол адаптирован к теплу, местами не жарко, как некоторые жалуются.

Сделаю акцент на теплоизоляцию

Полиэтилен у нас был, но на весь дом его не хватило. И проблема была в том ... Сейчас намокло, а потом заняло много места. В итоге вернули, хорошо что где нашли. И они вздохнули с облегчением.

В Интернете читают, что пеноизол полезен всем. Вы сразу вливаете приготовленную жидкую смесь, она быстро затвердевает и в нужном месте получается очень теплая пена.

Залили пеноизол в колодец в стене:

Купили современную установку, все освоили. Мы начали. Из непредвиденных обстоятельств столкнулись с тем, что наши 40 см не только сразу усохли, сразу добавили, а через год было ветрено, пришлось добавить пеноизол. Обычно такой толщины не делают и в этом нет необходимости. Хотели согреться.

Во-вторых, пеноизол практически не обеспечивает звукоизоляции.

Запах напугал, но он исчез, мы живем нормальной жизнью.Если мы ошиблись при заливке, это могло оказаться фенольным кладбищем. Я бы не советовал никому рисковать повторять наш опыт. Этот пеноизол - штука очень прихотливая, нам повезло, что все правильно подумали и установка хорошая.

Мы не жалеем о выборе утеплителя, потому что деньги не потащат еще один с таким объемом. Мы все сделали правильно!

Вдохновленные нашим успехом, мы решили залить пол пеноизолом для увеличения плотности.То есть песок, гидроизоляция, пенопласт 10 см, теплый пол обыкновенный водяной со своим утеплителем, машинная стяжка.

Вот как это выглядело:

Вот на нашей половине ошиблись (дом на две семьи). И сосед, учитывая этот опыт, завалил, можно сказать, как следует. Пеноизол не предназначен для настила полов, это любительская деятельность. В некоторых местах было обнаружено, что изоляция протекает. Перерасход цементного раствора составил 8000 рублей, а слой был местами достаточно большим, даже 18 см в одном месте.

Пол немного идет, на 1 см, под стяжку и керамическую плитку, но живем нормально, уже отапливались, пока все нормально.

Сосед метр за метром сделал деревянную решетку, наливая туда пеноизол. Оказалось сложнее.

Деревянные полы также утеплены пеноизолом. Здесь важно было правильно разместить пароизоляцию.

А вот что получилось:

На доски поставили мембрану, возможно, это была просто пароизоляция, но обо всем можно не думать.

Еще один опыт с утеплителем

Мы только начали жить и жить, сняли утеплитель крыши, по лестнице спустились холода. По крайней мере, лестницу нужно было заблокировать. Мы купили базальтовые маты местного производителя, укладывали их слоем 20 см.

Отлично сдулся, закрыли эту конструкцию всем, что могли, стало нормально. Мы поняли, что это свойство любого волокнистого изделия защитит его от холода, а от ветра и влаги - в обязательном порядке.

Пора утеплить крышу. А что именно? Наш местный завод по производству плит и базальтовых матов разваливается и почти не восстанавливается. От первой покупки впечатлений хватило: коридоры темные, по одному менеджеру на этаж. Без упаковки, только самовывоз.

Что выбрать?

Пенополистирол исчезнет из-за своей хрупкости и отсутствия экологичности. Каждый день их незаметно разрушают до вредных веществ ...

Есть дорогие решения, для нас это не варианты.

Наши друзья считают, что лучше минеральной ваты нет ничего. Она и звукоизолятор хороши. Достаточно как следует защитить его от влаги.

Я уже знал, что минеральная вата совсем другая. Стекловата - это тоже минеральная вата (запрещена в России в жилищном строительстве). Базальтовый вариант мне нравился давно.

Почему именно ROCKWOOL

Я читал отзывы о ROCKWOOL и технических характеристиках. Негорючесть - это плюс.Изготовлен из экологически чистых материалов - плюс. Главное - хорошая теплоизоляция ...

Легко режется, но руки и лицо нужно защищать от каменной пыли, мы защитим. Строительство - это не санаторий.

Мне понравились упругие разновидности исключительных свойств. Это значит, что при необходимости можно куда-нибудь сдавить, а сами куски не деформируются. На крыше (то балка, то палка) это необходимо. Про другие радиаторы пишут, что края при установке могут крошиться и трескаться.

С удивлением обнаружил ROCKWOOL в обзоре одного из строителей: «Мусор минимум». Просто мечта :)

Еще нашла отрицательные отзывы, что-то очень похожее на происки конкурса. Так что не путай меня. Например, мужчина наткнулся на бракованные пластины. И он не пошел к продюсеру! Почти все развалилось, но ладно! Сомневаюсь, что такие потребители есть.

Не самый дешевый вариант для ROCKWOOL, сбивает с толку, но не останавливает. За годы строительства мы не раз страдали от самого дешевого.Остается только выбрать из широкого ассортимента, который подходит для крыши ROCKWOOL. Этот зять поможет. На этом моя работа прораба заканчивается :)

А может кто-нибудь из специалистов подскажет, как лучше утеплить крышу? Планируется утеплитель 30 см.


.

Как утеплить китайскую металлическую дверь своими руками. Советы по утеплению китайской железной входной двери

Привлекательная цена побуждает покупать китайские двери для установки в частных домах и квартирах. Хотя эти продукты подходят для этих мест, их изоляционные характеристики не самые лучшие. Если в регионе холодный климат или в подъезде разбито стекло, хозяевам рано или поздно придется задуматься, как утеплить подъезд металлической китайской дверью.Это можно сделать снаружи или изнутри. Для каждого варианта потребуются свои инструменты и материалы.

Наружная изоляция для китайских дверей

Если на даче установлены китайские двери, то их доработка может производиться вручную без участия специалистов. Из-за минимальных требований к декору с учетом рабочего места утепление китайских дверей производится войлоком. Приобретается в рулоне толщиной 4-6 мм. Цвет выбирается по желанию, но серый или коричневый менее пачкаются.

Со стороны помещения будут проводиться работы по сохранению водоотталкивающего покрытия снаружи. Перед установкой утеплителя с двери снимают ручки, их обшивку и глазок. Слой фетра можно прикрепить с помощью клея или заклепок. Если выбрать первый вариант, то материал кроится строго по габаритам створки. Обезжирьте металлическую поверхность и нанесите клей Moment по периметру полотна и сделайте несколько вертикальных полосок посередине. Прикрепите лист фетра, чтобы выровнять его по краям, и разгладьте, чтобы убрать неровности и неровности.

Если выбран метод крепления заклепками, материал можно обрезать с запасом по 20 мм с каждой стороны и заправить внутрь. Он будет смотреться визуально красивее и утолщает утеплитель в нартексе. Крепление производится отверткой с тонким сверлом, после чего сразу устанавливается заклепка. Разместите их на расстоянии 100 мм друг от друга. Также необходимо будет выполнить два поперечных ряда, чтобы ткань не щетинилась в центре.

Как утеплить китайскую дверь изнутри

Теплоизоляция конструкции изнутри более сложная, так как производители изначально не предполагали разборки полотна.Устанавливается на электрические заклепки методом контактной сварки. Но кропотливая работа оправдана тем, что позволяет сохранить столь важный для квартиры привлекательный внешний вид изделия. Китайскую дверцу можно разобрать болгаркой и тонким отрезным диском, а также ножом с толстым лезвием.

Процесс происходит в следующей последовательности:

  1. На полотне откручиваются винты планки крепления петель и снимается створка.
  2. Ставится на стол или другой фасад для удобства последующих манипуляций.
  3. Конструкция состоит из двух стальных листов, согнутых в виде коробки, и комбинированной контактной сварки через каждые 150 мм. Со стороны петель найдите одну такую ​​точку крепления и попробуйте продеть диск между листами железа, чтобы отрезать его. Не заходите слишком глубоко - достаточно 2-3 мм.
  4. После того, как вы научитесь вырезать канцелярские кнопки в удобном месте, сделайте это по всему контуру.
  5. Затем нож застревает между листами и разделяет их. Будьте осторожны, потому что сталь очень тонкая и легко деформируется.
  6. Достаточно согнуть три стороны, что откроет доступ внутрь и позволит китайцам утеплить входную дверь.

Затем снимите профнастил, приклеенный к нему. Внутрь полотна укладывается минеральная вата, толщина которой подбирается исходя из глубины полотна. Если разборка производилась аккуратно, лист возвращают на место и фиксируют короткими палками с помощью полуавтомата с проволокой 0,8 мм с минимальным током. Потом придется перекрашивать зад.

В случае сильного коробления тонкой стали лист снимается со стороны помещения. Затем внутри полотна нужно будет уложить по периметру деревянный брус, который с торцов крепится саморезами. Также внутри есть несколько ребер жесткости. Между ними прокладывается минеральная вата. Снаружи панель МДФ закрыта, но толщиной не более 6 мм, чтобы не создавать чрезмерных напряжений в местах крепления деревянной детали к утюгу.

Альтернативные методы изоляции

В любом из описанных выше случаев потребуется заменить контур уплотнения по периметру, чтобы исключить сквозняки и шум. Но если вы не хотите разбирать конструкцию и наклеивание фетра снаружи кажется слишком грубым, можно утеплить дешевую китайскую железную дверь изнутри просверленными отверстиями наверху.

Достаточно трех отверстий диаметром 10-12 мм. Через них внутренний профнастил раздавливается металлическим стержнем, чтобы не создавать препятствий для последующих действий.Гранулы пены засыпаются в образовавшуюся свободную полость. Поскольку вещество наэлектризуется и устремляется к стенам, деревянную рейку придется утрамбовать и выбить.

Другой альтернативой является пенополиуретан с низким коэффициентом расширения. Чтобы ввести его в конце по периметру, просверливаются отверстия диаметром 4 мм и выдувается герметик. Для начала нужно придавить профнастил послушными прутьями.

В интернет-магазине Baza Doors есть большой ассортимент утепленных моделей, которые не нужно будет потом дорабатывать.Если у вас возникнут трудности с китайскими дверями в плане их утепления или сборки, мы легко найдем им замену по доступной цене.

Самостоятельно подобрать утеплитель для входной двери вполне реально, если заранее ознакомиться с советом специалиста. Но эффективнее будет утеплить весь дом, особенно дверь.Есть разные способы предотвратить попадание холодного воздуха с улицы или коридора. А правильно подобранный утеплитель входной двери защитит квартиру не только от сквозняков, но и от проникающего извне постороннего шума.

Лучшая изоляция дверей: виды и свойства

Входная дверь может быть утеплена как изнутри, так и снаружи. В первом случае пустая полость внутри каркаса заполняется изоляционным материалом, иногда также звукоизолирующим.Второй вариант предусматривает устранение щелей и щелей между дверью и дверной коробкой. Кроме того, дверь может быть обита изнутри и снаружи плотным материалом, который поможет сохранить тепло в помещении.

Ознакомиться с различными типами дверных обогревателей и их характеристиками можно в специализированных магазинах

Наиболее распространенные виды утеплителей:

  1. Лента из резины или поролона. Одна сторона ленты покрыта клеем, чтобы после снятия защитного слоя поролон или резина плотно прилегали к дверной коробке... Дверь отлично запечатана, и ветер больше не будет дуть в нее.
  2. Картон гофрированный. Это один из самых дешевых изоляционных материалов, но не очень эффективный. Кроме того, он легко воспламеняется. Поэтому гофрокартон чаще используется как звукопоглощающий материал. Использование профнастила оправдано, когда под рукой нет адекватного утеплителя или ограничен бюджет на его покупку.
  3. Минеральная вата. Он отлично сохраняет тепло, не горит и не пропускает посторонние звуки.Если правильно закрепить вату внутри дверной коробки, она прослужит вам долгие годы без необходимости ее замены. Неправильно уложенная вата упадет и не защитит вас от холода.
  4. Строительная пена. Этот материал отлично заполняет любые полости, а благодаря ячеистой структуре отлично сохраняет тепло. Его использование не требует особых строительных навыков, поэтому утеплительные работы вы можете произвести самостоятельно.
  5. Пенополистирол. Один из самых популярных утеплителей... Он очень легкий, поэтому не утяжелит даже металлическую дверь ... Пузырьки с воздухом защищают от холода и звуков с улицы. Пена очень дешевая, поэтому она так широко распространена.
  6. Синтепон. Обычно он приклеивается к внешней стороне двери и требует обивки из экологической кожи или виниловой кожи. Благодаря небольшому весу синтепон отлично сохраняет тепло.

Все необходимые расходные материалы можно приобрести в хозяйственных магазинах.

Простой способ утеплить входную дверь своими руками

Двери известных брендов обычно хорошо утеплены внутри и снаружи.Но если вы купили недорогую китайскую дверь, утеплить ее придется самостоятельно. В лучшем случае его можно разобрать отверткой, но внутреннюю часть, возможно, придется разрезать ножом или ножницами по металлу. Тогда его придется аккуратно приварить обратно или заменить на пластик с красивым рисунком.

Чтобы максимально утеплить прямую дверь, необходимо предварительно разобрать конструкцию на отдельные элементы

Заказ на работу:

  • Снимите дверцу с петель;
  • Открутить дверные ручки и замки;
  • Разбираем дверную коробку;
  • Наносим выбранный утеплитель или выдуваем пенополиуритан;
  • Собираем дверную коробку;
  • Закрываем ручки и замки и ставим дверь на место.

Если внутренняя часть двери не подлежит замене, ее успешно заменяют горизонтальные пластиковые планки, помещенные в специальный уголок, прикрученный по периметру двери.

Как быстро и качественно утеплить дверь в квартире

В квартирах дверь не подвергается воздействию погодных условий и резких перепадов температур, поэтому основная проблема - это сквозной ветер, который дует через щели. Один из способов устранения сквозняков - установка плотно закрывающейся двустворчатой ​​двери... Вы можете использовать больше экономичным способом и просто наклеить по периметру силиконовую пену или резиновый компрессор. Материал продается в строительных и хозяйственных магазинах.

Пенопласт

можно использовать для утепления входной двери квартиры.

Последовательность:

  • Для начала необходимо замерить зазор между дверью и дверной коробкой, чтобы приобрести утеплитель необходимой толщины;
  • Затем прокладка приклеивается по периметру или запрессовывается в специальный паз.

Если прокладка выбрана неправильно, дверь закроется с большим трудом или не закроется вообще, а замки и ручки быстро придут в негодность из-за повышенных нагрузок.

Снаружи двери в квартирах обиты виниловой кожей, экокожей или натуральной кожей, предварительно утеплены поролоном или ватой. Отступив от края дверного полотна примерно на 5 миллиметров, материал прибивают. Делать это нужно с помощью специальных шпилек с широкой головкой или строительного степлера... Бока могут быть декорированы широкой полосой кожи или экокожи. Внутри двери в квартирах обычно не утепляются.

Утепляем входную дверь частного дома

В частном секторе необходимо особенно тщательно утеплять входную дверь, так как она не защищена от дождя, снега, ветра, мороза. Деревянная дверь может высохнуть и потрескаться, а изнутри наледь холодное оружие. Поэтому рекомендуется комплексная изоляция.

Если вам необходимо утеплить входную дверь в частном доме, то особое внимание нужно уделить утеплению как двери, так и самой коробки

Как правильно утеплить дверь в частном доме:

  1. Уплотнение приклеивается как к самой двери, так и к коробке.
  2. Внутренняя часть металлической двери должна быть вспенена или заполнена минеральной ватой (пеной). Пробелов в материале при правильной укладке оставлять не следует, иначе в них будет проникать холод.
  3. Снаружи железную дверь нельзя ничем обивать, а деревянную дверь рекомендуется защитить от влаги водонепроницаемым материалом. Раньше трещины и щели заделывались специальной мастикой.
  4. Утеплитель набивается и со стороны жилого помещения.Это может быть экокожа с подкладкой, фетр, старое хлопковое или шерстяное одеяло.

Рекомендации: как утеплить китайские железные входные двери (видео)

На практике вопрос, чем утеплить китайскую железную входную дверь, возникает каждую зиму. Ежегодно новые счастливые обладатели недорогих входных металлических изделий из Китая обнаруживают, что они мерзнут, покрываются инеем, «дикими» неровностями от них и так далее.
Лучшим правильным вариантом будет использование такой железной двери по прямому назначению, не пытаясь рассматривать ее как вход в частный дом в условиях нашей климатической зоны... Или купить качественную входную дверь. При желании сегодня можно найти китайские металлические двери относительно хорошего качества и по хорошей цене (dver16.ru/catalog/vhodnye-dveri-kitaj). Но если дело уже сделано, уже установлена ​​недорогая металлическая китайская входная дверь, Окончательная работа сделана, ничего менять не хочу. И я хочу немного обновить то, что у нас есть. Начинаются поиски мастеров, самые «отчаянные» советы, как утеплить железную китайскую входную дверь своими руками, слушаются и читаются на форумах в Интернете.Все это не имеет смысла.
Первый популярный совет, как утеплить железную китайскую входную дверь своими руками. Утепление «внутри».
Самостоятельно утеплить китайскую железную входную дверь не получится именно потому, что это достаточно высокотехнологичное изделие из металла. Внести изменения в заводскую конструкцию своими руками невозможно. Практически невозможно придумать способ «разобрать, а затем снова собрать» эти металлические двери. Его разборка производителем просто не предусмотрена.Китайская железная дверь, «насильственно» разобранная, благодаря русской смекалке, фактически разваливается, а точнее необратимо деформируется, потому что собиралась на специальном стенде, где отдельные элементы конструкции выставляются и фиксируются монтажным оборудованием. Прочтите - они стянуты струбцинами. Без заводского оборудования, стеллажа и спецтехники он не может «стать нормальным». Это означает, что самая известная технология утепления металлических дверей от российских и украинских производителей: разборка, заливка пеной и «обратная» сборка здесь вообще не применима из-за конструктивных особенностей.
Пытаться самостоятельно вдувать пену в дверное полотно через просверленные в металле отверстия - абсурдная идея. Не только изделие деформируется, но и заблокируются все стопорные стержни и, скорее всего, замок выйдет из строя. Причем внутри китайской железной двери не пусто, как многие думают, а утеплитель бумажный сотовый. Мусор бывает редко, а вот пену задуть просто некуда. Вдобавок ко всему в конструкции двери предусмотрен внутренний каркас с дверным полотном, напоминающий тонкие металлические перегородки, что также не позволит нормально и равномерно заполнить внутреннее пространство пенополиуретаном.
Второй популярный совет - как самостоятельно утеплить железную китайскую входную дверь. Утеплитель "внутри и снаружи".
Теоретически вспомогательный вариант мне нравится, если нет возможности правильно заполнить дверное полотно по центру теплоизоляционным материалом, можно попробовать зашить внутреннюю часть железной китайской двери, то, что не пропускает холода через. При разработке «концепции» логично было бы «заодно» скрыть или восстановить и внешний вид железной входной двери.Метод в принципе бесполезен, поскольку малоэффективен. Однако металлическую дверь от местного производителя действительно можно обшить толстыми деревянными рейками. Красиво будет смотреться и немного согревает входную дверь. По крайней мере, он так не замерзнет и не «плачет» росой. Беда в том, что местные производители применяют сварные петли и нагрудные конструкции с очень большим запасом прочности. Китайские железные входные двери имеют совершенно другую конструкцию петель и петель. Даже небольшая дополнительная нагрузка быстро и совершенно необратимо портит такие изделия.Не дайте себя обмануть "статусу" металлической входной двери. Да, он действительно железный, но не прочный.

Для сохранения тепла в приличном доме или квартире зимой рекомендуется утеплить квартиру изнутри, например, обмотав окна бумагой или строительным скотчем. Но эффективнее будет утеплить весь дом, особенно дверь. Есть разные способы уберечь холодный воздух с улицы или коридора. А правильно подобранный утеплитель входной двери защитит квартиру не только от сквозняков, но и от проникающего извне постороннего шума.

Входная дверь может быть утеплена как изнутри, так и снаружи. В первом случае пустая полость внутри каркаса заполняется изоляционным материалом, иногда также звукоизолирующим. Второй вариант предусматривает устранение щелей и щелей между дверью и дверной коробкой. Кроме того, дверь может быть обита изнутри и снаружи плотным материалом, который поможет сохранить тепло в помещении.

Наиболее распространенные типы изоляции:

  1. Резиновая или поролоновая лента.Одна сторона ленты покрыта клеем, поэтому после снятия защитного слоя поролон или резина плотно прилипают к каркасу. Дверь отлично закрыта, и ветер больше не будет в нее дуть.
  2. Картон гофрированный. Это один из самых дешевых изоляционных материалов, но не очень эффективный. Кроме того, он легко воспламеняется. Поэтому гофрокартон чаще используется как звукопоглощающий материал. Использование профнастила оправдано, когда под рукой нет адекватного утеплителя или ограничен бюджет на его покупку.
  3. Минеральная вата. Он отлично сохраняет тепло, не горит и не пропускает посторонние звуки. Если правильно закрепить вату внутри дверной коробки, она прослужит долгие годы без необходимости замены. Неправильно уложенная вата упадет и не защитит вас от холода.
  4. Строительная пена. Этот материал отлично заполняет любые полости, а благодаря ячеистой структуре отлично сохраняет тепло. Его использование не требует особых строительных навыков, поэтому работы по утеплению вы можете провести самостоятельно.
  5. Полистирол. Один из самых популярных утеплителей. Он очень легкий, поэтому не утяжелит даже металлические двери. Заполненные воздухом пузыри защищают от холода и звуков с улицы. Пена очень дешевая, поэтому она так широко распространена.
  6. Синтепон. Обычно он приклеивается к внешней стороне двери и требует обивки из экологической кожи или виниловой кожи. Благодаря небольшому весу синтепон отлично сохраняет тепло.

Все необходимые расходные материалы можно приобрести в хозяйственных магазинах.

Простой способ утеплить входную дверь своими руками

Двери известных брендов обычно хорошо утеплены внутри и снаружи. Но если вы купили недорогую китайскую дверь, утеплить ее придется самостоятельно. В лучшем случае его можно разобрать с помощью отвертки, но, возможно, вам придется вырезать изнанку ножом или ножницами по металлу. Тогда его придется аккуратно приварить обратно или заменить на пластик с красивым рисунком.

Порядок действий:

  • Снимаем дверцу с петель;
  • Открутить дверные ручки и замки;
  • Разбираем дверную коробку;
  • Выбранная изоляция нанесена или взорвана пенополиуританом;
  • Собираем дверную коробку;
  • Закройте ручки и замки и поставьте дверь на место.

Если внутренняя часть двери не подлежит замене, ее удачно заменяют горизонтальные пластиковые планки, помещенные в специальный уголок, прикрученный по периметру двери.

Как быстро и качественно утеплить дверь в квартире

В квартирах двери не подвержены погодным условиям и резким перепадам температур, поэтому основная проблема - это ветер, который дует через щели. Один из способов устранения сквозняков - установка герметичных двустворчатых дверей.Можно использовать более экономичный способ и просто наклеить по периметру прокладку из поролона или силикона. Материал продается в строительных и хозяйственных магазинах.

Порядок:

  • Для начала необходимо замерить зазор между дверью и коробкой, чтобы купить утеплитель необходимой толщины;
  • Затем прокладка приклеивается по периметру или запрессовывается в специальный паз.

Если прокладка выбрана неправильно, дверь вряд ли закроется или не закроется вообще, а замки и ручки быстро придут в негодность из-за повышенных нагрузок.

Снаружи двери квартир обиты виниловой кожей, экокожей или натуральной кожей, предварительно утеплены поролоном или ватой. Отойдя от края дверного полотна примерно на 5 миллиметров, материал прибивают. Делать это нужно с помощью специальных колышков с широкой головкой или строительного степлера. Бока могут быть декорированы широкой полосой кожи или экокожи. Внутри двери в квартирах обычно не утепляются.

Утепляем входную дверь в частном доме

В частном секторе необходимо утеплять входную дверь особенно тщательно, так как она не защищена от дождя, снега, ветра, мороза.Деревянная дверь может высохнуть и потрескаться, а стальная дверь в холодную погоду покрывается инеем изнутри. Поэтому рекомендуется комплексная изоляция.

Как правильно утеплить дверь в частном доме:

  1. Прокладка приклеивается как к самой двери, так и к коробке.
  2. Внутренняя часть металлической двери должна быть вспенена или заполнена минеральной ватой (пеной). Зазоров в материале при правильном монтаже не должно остаться, иначе сквозь них будет проникать холод.
  3. Снаружи железную дверь нельзя ничем обивать, деревянную дверь рекомендуется защитить от влаги водонепроницаемым материалом. Раньше трещины и щели заделывались специальной мастикой.
  4. Утеплитель набивается и со стороны жилого помещения. Это может быть экокожа с подкладкой, фетр, старое хлопковое или шерстяное одеяло.

Рекомендации: как утеплить китайские железные входные двери (видео)

Металлические входные двери, сделанные руками трудолюбивых китайцев, прочно заняли свое место в квартирах и домах горожан.И это неудивительно, ведь цена у них относительно хорошая, а качество, характеристики и разнообразие внешнего вида неизменно привлекают и привлекают людей. К сожалению, у таких конструкций есть один существенный недостаток - отсутствие сплошного слоя утеплителя, что недопустимо в наших климатических условиях.

Как всегда, мастера быстро осознали ситуацию и нашли способ утеплить китайское дверное полотно, чтобы сохранить ценное тепло в доме. Получается, что при минимальном наборе приспособлений и умении ими управлять, из бюджетной двери вполне можно создать настоящую стену, сквозь которую не пройдет ни одна сквозняк.Заманчиво звучит, правда?

В данной статье представлены варианты, как утеплить съемные и неразъемные входные полотна из Китая своими руками.

Изоляция для разделенных дверей

Этот вид полотна имеет внутреннюю подкладку, которая крепится к каркасу саморезами. Есть модели, в которых внутренняя подкладка полностью отсутствует.

На начальном этапе важно правильно выбрать утеплитель... Совершенно неправильно думать, что пенопласт или минеральная вата - это самое главное лучший вариант ... Гораздо дальновиднее и выгоднее брать пенополистирол, который изначально имеет более плотную структуру.

Затем следует определить толщину утеплителя и его площадь, для чего следует измерить толщину полотна, не забывая об обшивке с обеих сторон. Площадь определяется элементарно: высота двери умножается на ее ширину. Если необходимо утеплить конструкцию, в которой нет внутренней обшивки, дополнительно приобретается лист ДВП или ДВП, который затем покрывает сам утеплитель.

Как только все это станет доступно, можно запустить сам процесс:

  1. Снимите внутреннюю облицовку или вырежьте новую из ДВП или другого материала.
  2. Если вам нужно самостоятельно изготовить внутреннюю часть полотна, нужно внимательно проверить все размеры и подготовить отверстия для ручки, замков, козырька и других элементов.
  3. Каждая металлическая дверь имеет внутри ребра жесткости, пространство между которыми заполнено изоляцией и максимально плотно.
  4. Если вы остановились на пенополистироле, но купили пластину толще, чем нужно, то решить дело поможет проволока под напряжением или длинная и тонкая ножовка.
  5. Пенополистирол или другой утеплитель не только вдавливается между ребрами жесткости, но и дополнительно фиксируется жидкими гвоздями.
  6. Прикрепляем снятую ранее обшивку или устанавливаем новую из ДВП. В последнем случае лучше использовать намагниченную отвертку или намагниченную отвертку, которая закручивает несколько саморезов на каждый элемент жесткости и со всех сторон дверного полотна.Если в силу конструктивных особенностей ребер жесткости в них невозможно вкрутить, то нужно дополнительно установить уголки.
  7. Завершающим этапом утепления двери на зиму станет сложная обточка обшивки ДВП, которая выполняется наждачной бумагой или небольшим напильником.

Что делать с цельным полотном?

Конечно, было бы хорошо, если бы железная дверь китайского производства изначально была утеплена. Поскольку это делает конечный продукт более дорогим, принято выбирать экономичную версию и обновлять ее в соответствии с нашими возможностями.В том случае, если конструкция входной двери имеет неразъемные панели, нужно подготовиться к изменению внутреннего вида полотна и создать новую накладку. Но сначала:

  1. Дверь полностью снимает фурнитуру изнутри.
  2. Дополнительная рамка выполнена как на фото. Для этого деревянные планки крепятся по всему внутреннему контуру полотна саморезами по металлу, ширина которых должна быть аналогична ширине утеплителя.Лучше, если в металлической основе заранее будут подготовлены отверстия для саморезов, а их диаметр будет немного меньше окружности самих крепежей. На этом этапе рекомендуется установить несколько поперечных реек и все деревянные элементы максимально плотно притянуть к металлическому основанию.
  3. Саморезы необходимо вкрутить в углубление в древесине, места крепления заделать шпаклевкой по дереву, после чего все деревянные детали покрасить или покрыть лаком.
  4. Затем китайская дверь заливается выбранным утеплителем, который желательно не только хорошо прижать и вдавить в новообразованный каркас, но и закрепить клеем типа «дракон».
  5. Это все покрывает лист ДВП необходимых размеров, который снова прикрепляется шурупами или даже гвоздями к деревянным доскам.
  6. Сверху надевается поролон, поверх которого натягивается качественная искусственная кожа. Последний крепится специальными шпильками с декоративными или скрытыми заглушками.Более подробно весь процесс можно проследить на видео.
  7. Поскольку дверное полотно после такой изоляции становится намного шире, стоит иметь соответствующую фурнитуру.

На последнем этапе важно заполнить пенополиуретаном все полости и щели между коробкой и стеной. После высыхания все без надобности срезается острым канцелярским ножом, а стык заделывается шпаклевкой или цементом.

Альтернативные методы

Если вы решили тщательно защитить частный дом китайскими дверями, убедитесь, что все швы герметичны.Тогда можно будет утеплить конструкцию, заполнив внутренние полости вермикулитом или перлитом.

Еще одна вещь: не торопитесь, чтобы избавиться от древнего холста ввода. Попробуйте жить с двумя дверями с подушкой безопасности между ними. Обладает прекрасными звуко- и теплоизоляционными свойствами и способна заменить сотую часть собственного утеплителя и листовой защиты от замерзания.

.

Переезд деревянного дома - выгоднее, чем строительство нового деревянного дома?

Это решение особенно рекомендуется для людей с небольшим бюджетом, которые хотят иметь что-то свое. Дополнительным преимуществом является то, что работы выполняются очень быстро и обычно занимают один строительный сезон. Какое решение - переезд деревянного дома или строительство - более выгодное мероприятие?

Переезд дешевле, чем строительство нового деревянного дома

Учитывая польскую специфику, чаще всего переводятся деревянные дома, построенные по балочной технологии.Они состоят из толстых бревен, уложенных друг на друга. Мотивы этих усилий не всегда финансовые. Есть много любителей деревянной архитектуры, которые просто хотят жить в стильном доме с историей.

Обычно новостройку возводят за несколько десятков километров от того места, где она стояла. Таким образом, транспортировка не очень хлопотная, не занимает много времени и, прежде всего, не обременительна для старых деревянных элементов, которые тоже немного ветхие.

Эта практика также позволяет дому гармонично вписаться в ландшафт. Благодаря этому на новом месте он будет выглядеть одинаково красиво, а характер сельской архитектуры сохранится.

Еще одним типом деревянных домов, которые можно перемещать, являются также здания, возведенные по стоечно-балочной технологии. Затем в доме есть каркас, заполненный полубревнами. Профессиональные компании даже перемещают здания из канадской каркасной конструкции.

Будет ли дешевле переместить старый деревянный дом, чем построить новый, зависит в первую очередь от состояния собственности. Когда древесина сильно повреждена, это может оказаться даже менее прибыльным делом по сравнению со строительством деревянного дома с нуля. Поэтому мы должны внимательно это рассмотреть, тем более что в деревнях уже есть небольшое количество старых деревянных построек, которые могут гордиться своим хорошим состоянием.

Однако это не означает, что найти такой объект совершенно невозможно.Тогда его перенос будет на 10-15% дешевле, чем строительство нового дома из дерева. Следовательно, это экономичное решение, если старая древесина находится в хорошем состоянии.

Помните, однако, что при переезде деревянного дома мы платим не только за материал. В расходы также входит демонтаж здания, его транспортировка, уборка первоначальной территории, реконструкция здания, внесение необходимых дополнений, чистка и дегельминтизация досок.

Сколько вы можете получить обратно?

Многие инвесторы, намеревающиеся переместить старое деревянное здание, обязуются выяснить, сколько сырья можно восстановить.Все зависит от состояния разбираемого объекта. Однако обычно от 50 до 70% строительного материала используется повторно.

В большинстве случаев необходимо заменить всю конструкцию крыши, которая является самым слабым элементом загородного дома. При строительстве деревянной избы редко обращали внимание на герметичность кровли, что было связано с тем, что чердак не использовался.

Неудивительно, что крыша со временем начала протекать.Эта проблема обычно решалась на индивидуальной основе, заделывая отверстия рубероидом, асбестоцементом, цементной плиткой и даже просмоленной фанерой. Однако все эти методы в конечном итоге оказались неэффективными. Поэтому в таких домах обычно тоже возникает необходимость в замене стропильной фермы. Ее сложно спасти, если она столько лет подвергалась воздействию влаги.

Однако это не означает, что от него можно полностью отказаться. Мы можем использовать его частично, вырезав из него здоровые фрагменты. Но для этого нужен человек с опытом - плотник, который оценит, возможно ли вообще такое действие.

Обычно также можно повторно использовать хотя бы часть досок первого этажа и потолка. Также можно сохранить различные виды декоративных элементов, в том числе, прежде всего, ставни, двери и окна. Однако обычно они требуют ремонтных работ. После их завершения они выглядят эффектно. Однако часто для этого необходимо привлекать большие финансовые ресурсы.

Также в наличии имеются все виды металлической фурнитуры. В новом доме мы можем разместить их декоративно.В старых деревянных домах также часто бывает необходимо заменить некоторые бревна, фундамент и фрагменты под окнами.

Немного иная ситуация при переезде каркасного дома. В этом случае восстанавливается гораздо больше строительного материала, даже от 90 до 98%. Даже стропильная ферма или плиты OSB, используемые для покрытия каркаса, можно использовать повторно. Утилизация материала дополнительно облегчается за счет соединений на винте. По этим причинам при переезде этого деревянного дома экономия достигает минимум 50% по сравнению со строительством новой квартиры.

Хорошее описание элементов

Самая важная и в то же время самая сложная задача, стоящая перед ремонтной бригадой, - это правильное описание перенесенных элементов. Это нужно делать с большой осторожностью. В противном случае при его повторной сборке несложно ошибиться, которая может эффективно разрушить наши мечты о жизни в красивом деревянном доме.

Он описывает не только стороны здания или комнаты, но и последовательность размещения отдельных компонентов.Даже если у нас есть оригинальный проект, в котором четко указана конструктивная схема каркасного дома, необходимо составить дополнительные чертежи. Они позволят вам провести определенную инвентаризацию обнаженной конструкции, тем самым исключив риск последующих ошибок сборки.

Часто при строительстве таких домов были исключения, которые не документированы в проекте, отсюда необходимость постоянно контролировать работы и применять все элементы. Если мы разбираем относительно большой дом, отдельные части конструкции следует хранить и перевозить отдельно.Тогда при реконструкции они точно не перепутаются.

Проект

Переезд старого дома требует заключения контракта на проект, получения разрешения на строительство и завершения всех формальностей, необходимых для строительства нового объекта. Более того, прежде чем мы переместим здание, нам нужно знать, сколько материала мы можем восстановить, потому что эта информация должна быть передана проектировщику.

Поэтому очень важно провести так называемую инвентаризацию перед сносом.Для этого во многих местах дома вам придется снять облицовку и покрасить, а затем постучать и проткнуть деревянные элементы. Также рекомендуется обрезать и просверливать бревна. Если из отверстий выходит мукообразная пыль, древесина заражена. Потом нужно будет провести дегельминтизацию.

На основании инвентаризации перед сносом проектировщик подготовит новый план дома. То, как инвестор намеревается использовать старый материал, также повлияет на цену проекта.При внесении большого количества изменений нужно учитывать, что проект будет дороже. Мы обязательно заплатим меньше за точную копию старого дома.

Что меняется?

Больше изменений означает не только более высокую стоимость проекта, но и более высокие общие затраты на строительство. Однако некоторых модификаций не избежать. Следует иметь в виду, что новый дом будет возведен в другом архитектурном контексте, на совершенно другом участке, и, прежде всего, он будет обслуживать потребности нового владельца.

Необходимо будет спроектировать новые фундаменты, соответствующие новым условиям грунта, особенно если перемещаемый дом стоит прямо на камнях или кирпичах. Изменения коснулись и внутренней планировки. Обычно чердак приспособляют для жилых целей, снимают стены дымохода и меняют расположение внутренних стен. Это необходимо для полноценной работы помещения.

Важно выделить подходящее место для лестницы, ведущей на чердак.Часто добавляются крытые террасы, которые соединяются с корпусом здания. Также мы можем изменить высоту стен. Обычно они невысокие - 2,5 метра. Однако нужно быть осторожным, так как такое действие может нарушить пропорции деревенских комнат, что не будет эстетично.

Утепление деревянного дома

Утепление дома - чрезвычайно важный вопрос. Это необходимо не только в том случае, если мы намерены использовать переданный дом только от случая к случаю.Утеплять деревянные постройки можно как снаружи, так и изнутри.

Самое главное - заделать зазоры между бревнами. Для этого можно использовать пенополиуритан, главное, чтобы дом был обшит панелями снаружи. Если мы ищем более эстетичное решение, заполните зазоры минеральной ватой или стружкой, что сохранит внешний вид дома элегантным.

Пол также следует утеплить, если балки перекрытия укладываются непосредственно на землю.Также нельзя забывать о гидроизоляции кровли.

Соединительные элементы

Для соединения бревен между собой необходимы специальные дюбели, так называемые дюбели. Их легко повредить при сносе. По этой причине часто необходимо делать их заново. Для этого используют твердый дуб или более слабую сосну. Бревна соединяются по углам на стыках столярных изделий.

Нет необходимости прикреплять бревна к фундаменту при сборке переносимого дома. Они очень тяжелые.Поэтому нет опасений, что ветер может нарушить конструкцию. Более того, несвязанную подушку намного проще заменить, если возникнет такая необходимость в будущем. Однако важно отделить бревна от фундамента с помощью гидроизоляции.

Помните, что в более новых деревянных домах доски, колонны и балки можно соединять гвоздями. В этом случае лучшим решением будет использование гвоздевой лебедки при сносе объекта. Так мы не повредим древесину.При переносе дома на новое место используйте саморезы для соединения деревянных элементов.

.

Как утеплить крышу дома изнутри своими руками?

По статистике, потери тепла через плохо утепленную крышу, скатную или плоскую, составляют почти треть от их общего количества. Проведя комплекс мероприятий по установке термобарьера, можно не только снизить затраты на отопление, но и получить дополнительную жилую площадь, в которую превращается чердак по окончании работ.

Грамотно выполненные действия увеличивают срок службы всей конструкции кровли и создают необходимый для жизни микроклимат.Правильная конструкция кровли должна включать следующие элементы:

  • рубероид;
  • стропил;
  • коробка передач
  • ;
  • встречная решетка;
  • пароизоляция;
  • гидроизоляция;
  • обогреватель
  • ;
  • помещение для вентиляции.

Чтобы понять, как утеплить крышу дома изнутри, во-первых, желательно разобраться с основными физическими процессами, происходящими внутри кровельной конструкции, а также знать о влиянии основных сил природы. с которым ему приходится сталкиваться ежедневно.

Атмосферное влияние

На каждую крышу в течение года действует множество климатических факторов, которые требуют применения защитных мер. К ним относятся:

  • температура окружающего воздуха, которая колеблется в течение года и приводит к нагреванию или охлаждению покрытия;
  • осадков, которым особенно подвержена кровля почти круглый год;
  • снегопад, создающий дополнительную нагрузку на крышу;
  • ветровое воздействие, предполагающее надежное крепление оболочки к конструкции.

Таким образом, основная задача кровли дома - создать надежную защиту от этих воздействий и поддерживать комфортные условия проживания в помещении, для которых характерен стабильный уровень температуры и влажности.

Физические процессы на крыше

Постоянная разница температур внутри и снаружи крыши приводит к непрерывным физическим процессам, которые имеют основополагающее значение для понимания того, как изолировать крышу дома изнутри. К ним относятся:

  • теплообмен из-за разницы температур внутри и снаружи дома, вызывающий потерю тепла через крышу, чему препятствует изолированный обогреватель;
  • Обмен влаги в результате потребления человеком (от дыхания до приготовления пищи), в результате чего теплый воздух, насыщенный парами жидкости, поднимается вверх и защищается изоляцией и специальной прорезью для вентиляции.

Значение физических процессов в изоляции дома

Правильно расположенная изоляция при любых перепадах температуры имеет температуру на внешней поверхности всего на несколько градусов выше, чем снаружи.

Использование пароизоляции и вентиляционного зазора предотвращает накопление конденсата, образующегося после охлаждения водяного пара в утеплителе, и предотвращает не только повреждение, но и безопасность всей конструкции крыши.

Хороший пример того, как правильно утеплить крышу изнутри, можно увидеть, если посмотреть на крышу домов после снегопада.Если он полностью или частично отсутствует, сосульки свисают по периметру, а значит, работы выполнены с нарушением правил. Это связано с улучшенной теплоотдачей, в результате чего крыша дома обогревается горячим воздухом. из помещения, в результате чего тает снег.

Порядок работ

Перед тем, как утеплить крышу дома изнутри, как и при любых работах, необходимо подготовить план, выполнить смету и подготовить внутреннюю поверхность кровли.

План включает основные этапы перечня необходимых инструментов и замеров площади кровли.Помимо работ по укладке утеплителя, необходимо произвести финишное покрытие, провести коммуникации (например, электричество), установить окна или двери. Это превратит чердак в полноценное жилое пространство.

После измерений составляется смета и закупается материал, обычно с запасом около 15%. Выбор материала и его толщины играет ключевую роль на протяжении всего процесса, поэтому его можно выделить в отдельный этап.

Ничего не усложняет всю работу своими руками, нет.Чтобы снизить риск ошибок, желательно внимательно прочитать следующие шаги и советы перед тем, как утеплить крышу дома изнутри своими руками.

Работы выполняются в следующей последовательности:

  • подготовка поверхности и подбор изоляции;
  • устройство вентиляционной щели и гидроизоляции;
  • установка изоляции;
  • установка пароизоляции;
  • установка финишного покрытия.

Подготовка поверхности и выбор изолятора

Перед началом работ необходимо проверить конструкцию крыши на предмет повреждений, ухудшения качества или других дефектов.Устранить нарушения, заменить поврежденные элементы, деревянные поверхности, пропитанные пропитками или лаками. Эти действия защитят конструкцию и избавят от необходимости разбирать будущие слои теплозащиты при ремонте.

Наиболее часто используемые изоляционные материалы:

  • минеральная вата в рулонах или матах;
  • пенополистирол
  • ;
  • Пенополистирол
  • .

Отвечают основным требованиям к утеплителю: безопасность, легкость, плохая теплопроводность и срок службы.Не рекомендуется использовать стекловату в помещении. Позиционирование неудобное, а микрочастицы негативно сказываются на здоровье.

Минимальная толщина используемого практически повсеместно изолятора составляет 150 мм. В большинстве случаев он соответствует требованиям строительных норм.

Выбор материала влияет на форму кровли. В небольших помещениях с ограниченным пространством укладка рулонов или циновок может быть затруднена. В этой ситуации выход только один, как утеплить крышу дома изнутри - пенопластом или пенополиуританом.Их распыляют специальной помпой, обычно в несколько слоев. Но в этом случае необходима помощь специалистов с профессиональным оборудованием.

Монтаж вентиляционного зазора и гидроизоляции

Оставляет место для вентиляционной изоляции, чтобы предотвратить намокание и разрушение, что неизбежно приводит к потере защитных свойств. Минимальное расстояние, которое должно отделять его от поверхности крыши, составляет 20 мм. Это позволяет легко удалить лишний влажный воздух, который все еще проходит из комнаты через изолятор, с поверхности изоляции.

Самая простая гидроизоляция, пока обычный рубероид, широко применяется в строительной отрасли. Но для создания более эффективной защиты желательно использовать специальную ткань с паропроницаемостью. Оптимальный вариант - диффузия, а не обычные перепонки. В этом случае достаточно всего одной вентилируемой щели. В обычном варианте их нужно два:

  • между утеплителем и листом гидроизоляции;
  • между изоляцией и кровельным покрытием.

Эти меры являются результатом непрерывных физических процессов, происходящих под крышей.Но, например, перед тем, как утеплить крышу дома изнутри пенополистиролом, эти мероприятия не проводят, так как этот материал не впитывает влагу, что позволяет не учитывать сантехнические приборы и вентиляционные щели.

Утеплитель укладывается гладкой стороной к крыше, специально закрепляется брусками с нахлестом не менее 100 мм перпендикулярно стропилам, после чего фиксируется скобами или гвоздями. При установке делается небольшой свес, чтобы снизить риск повреждения при установке утеплителя.Стыки проклеены. Гидроизоляция должна полностью закрывать стропила.

Установка утеплителя

Самым важным этапом рабочего процесса является «как утеплить крышу дома изнутри. «В зависимости от выбранного материала в работе с ним есть свои тонкости. Но правила распространяются на все виды.

Ширина изоляции должна быть на 10 или 20 мм больше, чем размер проема, в который она входит. Стандартный шаг стропил - 600 мм, что равно или кратно размеру большинства радиаторов отопления.

Застежка выполнена за счет плотной теплоизоляционной конструкции и зазора по размеру. Дополнительно его можно скрепить тонкой пряжей или шпагатом, уложить между гвоздями или саморезами, вкрутить в стропила.

Листы поролона и хлопка должны полностью заполнять все свободное пространство. Один из вариантов монтажа - установка утеплителя в два слоя. В этом случае второй устанавливается так, чтобы он полностью перекрывал разъемы предыдущего.

Установка пароизоляции

После установки изоляционного материала Обязательно отремонтируйте пароизоляцию.Шероховатая сторона устанавливается внутри помещения для поглощения пара, гладкая - для утепления. Как и при установке гидроизоляции, важны две вещи:

  • установка правой стороны для утепления, иначе эффект будет полностью противоположным;
  • Закрепить все соединения двусторонним скотчем.

Крепление осуществляется ручками к стропилам Короб крепится к верху утеплителя для крепления будущей отделки.Для этого можно использовать любой отделочный материал: пластик, дерево или гипсокартон.

Разобраться в индивидуальном технологическом этапе утепления крыши дома изнутри помогут фото в начале этой статьи и ниже.

Особенности утепления различных зданий

Несмотря на то, что основной технологический процесс характерен для утепления различных типов кровельных конструкций, использование каждого материала имеет свои особенности. Например, на сегодняшний день нет единого большинства приверженцев того, как утеплить крышу дома изнутри - пенопластом или ватой.У каждого материала есть свои достоинства и недостатки.

В домах с мансардой изоляция дает вам полноценное жилое пространство, в котором можно жить. Отсутствие необходимости в теплом чердаке, как правило, сводит к минимуму процесс утепления крыши, если сначала сделать это с полом.

Для большинства конструкций с плоской крышей лучшим вариантом считается начало работы с утеплителем снаружи. И только в случае отсутствия эффекта приступайте к работе внутри.

Если рассматривать процесс, как утеплить крышу деревянного дома изнутри, то его главная особенность - это тщательная обработка поверхности защитными пропитками или лаками и минимальный вес утеплителя.

Советы на все случаи жизни

Если работа выполняется самостоятельно, желательно всегда соблюдать основные правила:

  • устранять дефекты кровли, а не маскировать их;
  • бережно обращаться с деревянными поверхностями, особенно стропилами;
  • работают только вместе.

Несмотря на свою простоту, вполне возможно, что эти принципы будут решающими факторами в долговечности кровли многоквартирного дома.

.

Смотрите также