Как выгнать воздух с теплых полов


Как удалить воздух из системы теплого пола полностью

Как удалить воздух из системы теплого пола

Разделы статьи:

Сегодня водяной теплый пол установлен во многих домах и квартирах. Конечно же, каждый год он требует подготовки в плане запуска, развоздушивания и т. д.

Нанимать для этих целей специалистов невыгодно, которые зачастую и сами не знают того, как удалить воздух из системы теплого пола.

В данной статье будут рассмотрены основные причины, из-за которых теплый пол может завоздушиться и пути решения данной проблемы.

Как удалить воздух из системы теплого пола

Водяные теплые полы имеют сложную конфигурацию, которая во многом зависит от числа контуров, наличия насосно-смесительного узла и многих других факторов. Например, часто случается так, что греет лишь маленький контур теплого пола, а большой не греет из-за воздушной пробки или слабого циркуляционного насоса.


Самые же распространённые причины завоздушивания водяного пола это:

  1.  Монтаж водяного пола выполнен с нарушениями, трубки уложены с большими перепадами, вследствие чего образуется воздушная пробка в самой высокой точке.
  2.  Грубое нарушение касательно эксплуатации теплых полов, критически маленькое давление или большой нагрев теплоносителя, что непременно приведёт к завоздушиванию.
  3.  Наличие даже минимальных протечек теплого пола, например на гребенке.
  4.  Отсутствие автоматических воздухоотводчиков, также может привести к появлению воздушных пробок в теплом полу. Рекомендуется поставить развоздушиватели и на обратку и на подачу теплых полов.
  5.  Нарушения, которые были допущены в процессе первого ввода в эксплуатацию теплого пола. Это самая безобидная на самом деле проблема завоздушивания теплого пола, которая достаточно легко решается путём прокачки воздуха в каждом контуре по отдельности.

Как выгнать (стравить) воздух из теплых полов

Итак, выше были перечислены основные из причин, вследствие которых может произойти завоздушивание теплого пола. Теперь следует разобраться с вопросом, как стравить воздух из теплых полов.

Для решения данной проблемы существует целый ряд мероприятий, которые способны в той или иной мере эффективно выгнать воздушную пробку, образовавшуюся вследствие завоздушивания теплых полов.


Эффективным способом развоздушивания теплого пола является закрытие кранов на всех контурах кроме одного, после чего в работу включается циркуляционный насос. Дав насосу поработать некоторое время, развоздушенный контур перекрывается и открывается другой — завоздушенный. Далее поочерёдно выгоняется воздух с каждого контура теплых полов.

Если за раз выгнать весь воздух из теплого пола не получилось, процедуру следует повторить на второй или даже третий день. Поможет удалить воздух из системы теплых полов и специальный сепаратор — автоматический развоздушиватель, он же воздухоотводчик.

И если оказалось так, что система теплых полов до сих пор не оборудована развоздушивателями, то возможно настал как раз тот день, когда стоит подумать про их установку. Установка автоматического развоздушивателя на теплый пол выполняется достаточно просто, для этого нужна внутренняя резьба на гребенке, диаметром в пол дюйма.

Советы, как выгнать воздух из водяного теплого пола | Инструкция по применению!

Комфорт и уют в доме обеспечивает оптимальная температура воздуха. Сегодня особой популярностью пользуются водяные теплые полы, которые в отличие от других систем отопления имеют ряд преимуществ. Стоит отметить, что если в системе присутствует воздух, то эффективность отопления существенно снижается, поэтому следует знать как правильно выгонять завоздушенность в системе. Воздух в топливной системе может привести также к поломке, поэтому при обнаружении проблемы нужно решать ее как можно быстрее. Для выведения воздуха есть определенный метод, который настолько прост, что не требует привлечения специалистов.

Как появляются проблемы

Если в квартире установлены батареи или радиаторы, то можно услышать о возникновении проблемы, так как появляется шум. Температура нагрева уменьшается в тех местах где собрался воздух. Трубы в водяных теплых полах расположены под стяжкой и ощутить проблему будет сложно, тем более, если распределительный шкаф находится не возле самой комнаты. Определить проблему можно также по разнице контуров, которая будет достаточно ощутимой.

Завоздушенность в системе отопления может возникнуть при таких случаях:

· Производилась замена элементов трубопровода;

· Не работают устройства для вывода воздуха из системы;

· Большие перепады высоты у проложенной теплотрассы;

· Нарушена герметичность системы под бетонной стяжкой.

Все эти причины могут спровоцировать образования воздуха в системе и остается только одно выводить его для полноценной работы.

Почему надо удалять воздух

Когда в системе отопления образуется газовая или воздушная камера, то эффективность обогрева снижается. Насос, и другие составляющие системы работают неправильно и малоэффективно. Для того чтобы нагреть помещение приходится тратить больше энергии и ресурсов, поэтому в целях экономии и оптимизации работы оборудования необходимо своевременно определить причину и устранить ее.

Конструктивные особенности

Для каждого помещения следует индивидуально подбирать оборудование. Стоит учесть, что для больших территорий обеспечить циркуляцию в системе отопления встроенный насос не сможет, поэтому понадобится установка дополнительного насосного блока.

Если используется радиаторное отопление, то создается специальная теплотрасса с минимальными изгибами и наклонами. При перепадах высоты у воды появляется сила тяжести за счет которой она циркулирует. Для повышения эффективности циркуляции необходимо установить дополнительный насос. Такую систему достаточно сложно избавить от воздуха и приходится вызывать специалистов, которые проводят модернизацию системы.

Алгоритм удаления воздуха

Как известно из уроков физики, в результате перемещения жидкости в теплых полах, воздух может накапливаться в верхних точках. Учитывая, что наивысшей точкой является коллекторный распределитель непосредственно на входе, должны быть установлены краны или клапаны для стравливания газа. Очередность действий при выводе воздуха из топливной системы:

1. Новые насосные агрегаты имеют различные скоростные режимы, поэтому следует выбрать минимальное значение. Несмотря на то, что по времени такая процедура получится длительной, зато поможет полностью очистить систему.

2. Следующим этапом нужно перекрыть все контуры за исключением одного. Процедура проводится со всеми контурами поочередно.

3. На кране отвинчивается винт при этом повернув полимерную вставки к низу отверстием для стекания жидкости. Нужно подставить емкость, чтобы вода не попала на пол.

4. Когда воздух выходит полностью винт нужно закрутить полностью.

5. На небольших оборотах насоса контур нужно прокачать несколько раз, чтобы добиться максимального эффекта. Когда с одним контуром закончили можно переходить к следующему.

Когда весь воздух удален из системы, при ее запуске придется вновь поднимать давление. Если самостоятельно не выходит выполнить работу, то лучше довериться профессионалам.

Дополнительные рекомендации

Чем сложнее оборудование, тем больше его стоимость, при этом надежность техники понижается. Чтобы система теплого пола работала исправно необходимо изначально позаботиться об установке качественного и надежного оборудования. Сегодня производители предлагают огромный выбор насосов и комплектующих к системе теплых полов. При выборе оборудования необходимо учитывать характеристики и особенности отопительной системы.

Появление воздуха в системе может говорить о проблемах герметичности, если установить автоматические устройства для вывода воздуха, то можно не заметить основной проблемы, поэтому в данном случае лучше воспользоваться механическими устройствами.

Что вы об этом думаете? Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем спасибо!

Настройка водяного теплого пола в Тюмени

Настройка водяного теплого пола, ввод в эксплуатацию

Запуск водяного теплого пола в Тюмени

Ввод водяного теплого пола в эксплуатацию состоит из нескольких этапов. Первым делом следует запустить циркуляцию воды по контурам и выгнать воздух.

Водяные теплые полы Тюмень +7-932-2000-535

Для этого нужно :

  • – если система и заполнена водой, то проверить, чтобы все краны были открыты, чтобы циркуляция была возможна не только внутри контура теплого пола, но и снаружи в системе, потому что смесительный клапан будет пытаться взять горячую воду из системы ;
  • – установить ручку или термоголовку смесительного клапана в положение минимальной температуры ;
  • – запустить циркуляционный насос контура теплого пола. При этом лучше, чтоб котел был отключен, т.к. котловой насос будет мешать работать ;
  • – если на торцевых элементах коллектора установлены ручные воздухоотводчики, то время от времени стравливать скопившийся воздух.

Проверить по расходомерам, что циркуляция идет через все контуры. Часто от коллектора теплого пола на первом этаже ветка идет на второй этаж на санузел. Если нет врезки автоматического воздухоотводчика наверху, то воздух с нее выгнать будет сложно. Для этого нужно перекрыть остальные контура и установить насос на максимальную скорость, чтоб весь напор пустить наверх. Если это не сработает, нужно остановить насос и прогнать контур водопроводным давлением. Для этого закрыть кран подачи на коллектор, все контуры коллектора перекрыты, кроме верхнего, и резко открыть дренажный кран на обратном коллекторе. Выходящая под давлением вода вытеснит воздух, может понадобиться открыть подпитку системы от водопровода.

Выпустить воздух из всей системы отопления. В нее попадет часть воздуха из контуров теплого пола.

На рисунках #_1 и #_2 соответственно показаны коллектора без расходомеров и с расходомерами. На них цифрами обозначены соответствующие элементы :

1 – циркуляционный насос;

2 – подающий коллектор;

3 – обратный коллектор;

4 – смесительный клапан;

5 – расходомеры;

6 – воздухоотводчик;

7 – дренажный кран;

8, 9 – соответственно подающий и обратный трубопроводы от котла. 

Гидравлическое выравнивание водяного теплого пола в Тюмени

У нас есть система водяного отопления, в которую входят водяные теплые полы, устроенные на основе насосно-смесительного узла и обычного коллектора с расходомерами или без. Это надежная, безопасная, комфортная и хорошо управляемая система теплых полов. Для того, чтобы она стала таковой на деле, а не только на рекламных проспектах, ее нужно настроить.

Для водяного пола в частном доме лучше использовать коллекторы с расходомерами, в этом случае управлять системой будет гораздо проще. Если вы читаете эту статью, но у вас подобный теплый пол в Тюмени в квартире или доме с центральным отоплением, то обратите внимание на максимальное рабочее давление коллектора, который вы выбрали, обычно у коллекторов с расходомерами оно 6 бар. Для центральной системы этого может оказаться недостаточно.

Если у вас на коллекторе стоят сервоприводы, которые управляются автоматикой, то они и будут по необходимости регулировать расход теплоносителя. Тем не менее потребуется сделать предварительную настройку расхода в контурах. Если же у вас коллетор без приводов (в подавляющем большинстве случаев), то такая настройка является просто необходимой.

Расход теплоносителя через контур можно рассчитать по формуле :

Gуд = Q/(1,163 х Δt),

где, Gуд – удельный расход теплоносителя, (л/ч)/м2 ;

Q – удельная мощность теплого пола, Вт/м2 – если не знаете, какую установить, подставляйте – 50,0 Вт/м2 ;

Δt – разница между температурой подачи и обратки, °C – если не знаете, какую установить, подставляйте – 5,0 °C ;

1,163 – поправочный коэффициент.

Далее, для того, чтобы получить необходимый расчетный расход теплоносителя через контур, необходимо удельный расход – Gуд ((л/ч)/м2) умножить на площадь пола S /м2/, которую обслуживает данный контур.

Итак, максимально простой способ произвести гидравлическое выравнивание теплого пола у нас в Тюмени – это :

  • – рассчитать расход воды через каждый контур, умножив площадь пола, по которой этот контур проходит, на – 8,6 – таким образом, получим расход в л/ч;
  • – включить насос теплого пола, выставить на нем первую скорость /для среднего частного дома/;
  • – выставить термоголовку или ручку смесительного клапана в положение примерно – 30,0 °C ;
  • – убедиться, что вода свободно циркулирует по веткам и воздух выгнан ;
  • – отрегулировать конура таким образом, чтобы на каждом расходомере добиться значений расхода, полученных в п.1.

Указанные действия обеспечат так называемую “преднастройку”. Если все правильно рассчитано, то ее будет вполне достаточно. Но фактически в процессе эксплуатации внутрипольного отопления может понадобиться подрегулировать, основываясь на ощущениях комфорта. При настройке необходимо понимать, что контуры гидравлически взаимозависимы, “прикручивание” одного может повысить расход через другой. Также нужно быть готовым к тому, насос котла и насос теплого пола будут влиять друг на друга. Это не страшно, но, когда включается насос котла, производить настройку теплого пола невозможно, нужно подождать, пока он остановится.

Температурное выравнивание водяного теплого пола в Тюмени

С помощью водяного теплого пола можно регулировать температуру поверхности пола и температуру воздуха в помещении. В тех комнатах, в которых помимо теплого пола есть еще и радиаторы, лучше предоставить радиаторам возможность поддерживать температуру воздуха, а теплый пол будет обеспечивать комфортную температуру поверхности.

Необходимо помнить, что нормами ограничена температура поверхности греющих конструкций, в т.ч. для теплого пола в помещениях с постоянным пребыванием людей /спальня, гостиная и т.п./ температура поверхности не должна превышать – 26,029,0 °C. В помещениях с временным пребыванием людей /ванная, коридор/ – не более – 35,0 °C. Фактически часто жители домов нарушают эти нормы по причине их незнания или неумения пользоваться системой. Кроме того, ограничение по температуре есть и у производителей напольный покрытий. Итак, если у вас не плитка, то стоит поднять этот вопрос и посмотреть в техническую документацию по напольному покрытию.

Температура поверхности теплого пола находится в сложной зависимости от температуры теплоносителя в подающем и обратном коллекторах, а также от расхода и удельной тепловой мощности, и, в особенности от конструкции пола и напольного покрытия. Выделим главное: при следующих расчетных или фактических показателях нужно опасаться повышения температуры поверхности пола выше нормы :

  • – температура воды в подающем коллекторе выше – 45,0 °C ;
  • – расчетная удельная тепловая мощность теплого пола больше – 120,0 Вт/м2.

Итак, температурное регулирование водяного теплого пола в Тюмени возможно выполнять в ручном режиме с помощью термоголовки или поворотной ручки на смесительном клапане. При этом помним об ограничении температуры поверхности. Необходимо обратить внимание на то, что регулирование температуры теплоносителя в системе отопления в целом с помощью котла практически не влияет на контур теплого пола. Также возможно автоматическое регулирование как поверхности пола, так и температуры воздуха в помещении. Для этого применяется автоматика, основанная на сервоприводах, датчиках температуры воздуха, датчиках температуры пола и управляющих контроллерах.

Отопление и водоснабжение – многогранный инженерный процесс,

требующий знаний и умений ПРОФЕССИОНАЛА.

Проясним Вашу ситуацию и ответим на вопросы бесплатно +7-932-2000-535

Водяные теплые полы Тюмень

Стравливание воздуха из системы отопления

Как выгнать воздух из системы отопления

Воздух в системе отопления – способы удаления воздушных пробок

Воздушные пробки частая причина нарушения работы системы отопления. Они могут появляться в системах центрального отопления и индивидуального. Холодные стояки или радиаторы отопления, шум в трубах все это вызвано воздухом в системе отопления. О причинах появления и о том, как удалить воздух из системы отопления пойдет речь в этом материале.

Содержание

Причины завоздушивания системы

Воздух в системе отопления — это довольно частое явление в начале отопительного сезона. Даже в хорошо спроектированной и грамотно смонтированной системе могут возникать воздушные пробки. Причин появления воздуха в системе отопления может быть несколько.

  • При проведении ремонта системы отопления необходимо слить воду, что и делают. В этот момент система заполняется воздухом. По окончании ремонта системы заполняют в новь, но воздух в ней остается.
  • При замене отопительных приборов, как и при ремонте сливают часть воды. При этом в систему попадает воздух.
  • После ремонта или замены радиаторов необходимо правильно запустить систему отопления и удалить весь воздух. Работа эта длительная. Часто торопятся и нарушают технологию. После запуска благодаря остаткам воздуха нарушается работа системы отопления.
  • Часто причиной появления воздуха становятся алюминиевые радиаторы отопления. Этот тип радиаторов склонен к газообразованию. Газы, образовавшиеся при коррозии радиатора, создают воздушную пробку.
  • Коррозия труб системы отопления — это неизбежный процесс. При коррозии в теплоноситель выделяются различные газы, которые могут стать причиной воздушных пробок.
  • В холодной воде содержится большое количество воздуха, который при нагревании высвобождается и образует воздушные пробки.
  • Причиной завоздушивания системы отопления могут быть неправильно работающие клапаны автоматического сброса воздуха. Загрязненность теплоносителя может вызвать закупорку клапанов. В результате чего нарушится их работа и воздух не сможет выйти из системы.

Определение мест образования воздушной пробки

Важной частью удаления воздуха из системы является правильное определение места образования воздушной пробки. В зависимости от места расположения воздуха применяются разные способы его удаления.

В системе отопления любого типа воздушные пробки могут образовываться в двух местах: в трубах и радиаторах. В трубах воздушная пробка образуется, как правило, в крайних стояках, в них разница давления подачи и обратки минимальна. В радиаторах воздух скапливается в верхнем углу расположенном напротив подключения подачи.

Первое с чего следует начать это убедиться в том, что все краны на стояках и радиаторах отопления открыты.

Если на стояке рядом с радиатором отопления имеется перемычка (байпас) соединяющая подачу и обратку в обход радиатора, то сначала проверяем ее. Если она горячая, а радиатор холодный, то воздушная пробка в радиаторе. Если холодная это означает, что не работает весь стояк.

Радиатор отопления подключенный через байпас.

Если перемычки нет, то сравниваем температуру подачи и обратки. Если обе трубы имеют одинаковую температуру, то проблема может быть, как в стояке, так и в радиаторе. В этом случае сначала делаем попытку сбросить воздух из радиатора. Если подача теплее обратки, то воздушная пробка в радиаторе. Из-за нее не работает весь стояк.

Удаление воздушной пробки из радиатора отопления

Радиаторы отопления подвержены завоздушиванию больше, чем остальные элементы системы. В большинстве случаев достаточно спустить воздух из радиатора, и система отопления начинает функционировать исправно.

Удалить воздух из радиатора можно двумя способами:

  • через воздухоотводчик или клапан
  • перезапустить систему отопления.

Если радиатор отопления оборудован клапаном (кран маевского), то удалить воздух из радиатора можно своими руками. Воздухоотводчиком или клапаном оснащаются все современные радиаторы отопления. Воздухоотводчик установлен на верхней пробке радиатора со стороны противоположной трубе подачи.

Кран Маевского на радиаторе отопления.

Чтобы спустить воздух необходимо специальным ключом, продается вместе с клапаном, открыть ниппель. Если в радиаторе был воздух, то услышите шипение. Перед открытием клапана следует под него подставить тару для приема воды. Воды будет не много, поэтому достаточно будет литровой банки.

Как шипение закончится это говорит о том, что воздух вышел. Далее следует дождаться появления воды из ниппеля. Как только напор воды из ниппеля станет постоянным, его можно закрывать. Воздуха в радиаторе больше нет.

Если воздухоотводчик отсутствует, то необходимо перезапустить систему отопления. В случае городской центральной системе отопления, перезапустить ее самостоятельно сложно и следует вызвать специалистов. Индивидуальную систему отопления перезапустить можно своими руками.

Запуск / перезапуск системы отопления

Запуск системы отопления это простой, но длительный и ответственный процесс. Его главная задача заполнить систему и одновременно удалить из нее весь воздух. Порядок запуска системы следующий.

Начинают с подготовительных работ. У каждой системы отопления есть воздухоотводчик. Ручной или автоматический. Он находится в самой верхней точки системы, и должен быть исправен. В случае ручного воздухоотводчика открыт.

Далее перекрывают трубу подачи. Систему заполняют через обратку. Под действием воды воздух стремиться подняться в самую верхнюю точку системы, туда, где расположен вооздухоотводчик. Если не спешить, то весь воздух выйдет с первого раза.

Если речь идет о перезапуске системы, то поступают точно также. Перекрывают подачу, открывают воздухоотводчик и открывают обратку. Вода, поднимаясь по трубам вверх, выдавливает воздух из системы через воздухоотводчик. Определить остался воздух или весь вышел можно по равномерности напора воды из воздухоотводчика. Если напор равномерный, то воздух удален. Воздухоотводчик можно перекрыть, и включить систему на циркуляцию.

Обычно ручной воздухоотводчик представляет собой кран. Через этот кран вместе с воздухом будет вытекать и вода. Для системы городской центральной системы отопления потери нескольких сот литров воды не является проблемой. Для частного дома, где вместо воды используется антифриз — это недопустимо. Поэтому в индивидуальной системе отопления устанавливают автоматические воздухоотводчики. Они пропускают воздух, но не пропускают антифриз.

Автоматический воздухоотводчик для системы отопления.

Как не допустить завоздушивания системы?

Как говорилось ранее завоздушивание системы это неизбежность. Не допустить попадание воздуха в систему можно только правильно выполнив ее пуск. Однако остальных факторов, описанных в начале статьи, достаточно, чтобы в системе появились воздушные пробки. Поэтому целесообразнее дать несколько советов, как облегчить устранения воздушных пробок.

На каждом радиаторе отопления необходимо предусмотреть воздухоотводчик. Тоже относится к водяным теплым полам.

На каждом стояке необходимо предусматривать краны для его отключения от системы.

В самой верхней и нижней части стояка следует устанавливать отводы с кранами. Это позволит слить стояк или выпустить из него воздух не нарушая работу всей системы.

Следует выбирать трубы и радиаторы отопления не склонные к газообразованию. Газ появляется в результате процессов коррозии металлов. Если коррозии нет, то и газообразование будет сведено к минимуму, а, следовательно, и завоздушивание.

Способы удаления воздуха из системы отопления

Любой владелец частного дома знает, что к зиме нужно готовиться заранее, и в первую очередь это касается обогрева жилья.

По этой причине желательно до наступления холодов проверить свое отопительное оборудование на наличие/отсутствие воздушных «пробок», которые приводят к холодным трубам, шуму в системе и даже коррозии металла.

Для того, чтобы обогрев помещений был хорошим, создавая комфортное тепло в доме, необходимо своевременно провести удаление воздуха из системы отопления перед тем, как заполнить ее водой.

Причины образования воздушных «пробок»

«Закупоривание», или воздушная пробка может образоваться в трубопроводах, если:

  1. Систему отопления ремонтировали – при проведении ремонтных работ появление воздуха неизбежно.
  2. При прокладке и монтаже труб не соблюдался требуемый уклон и его направление.
  3. Падает давление – поскольку со временем уровень воды в трубах падает, то и трубопроводы опустошаются, заполняясь воздухом.
  4. Установлена система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя (в частных домах небольших площадей отопление устраивается без принудительной циркуляции, т.е. не ставится циркуляционный насос). В этом случае завоздушивание системы отопления происходит вследствие возможного падения давления в трубах.
  5. Происходит утечка теплоносителя через плохо загерметизированные стыки трубопроводов. Течь заметить довольно трудно, если изъян небольшой (к примеру, соединение не очень плотное), а горячая вода может протекать и сразу испаряться.
  6. Система отопления неправильно заполняется после длительного простоя (осенью). Некоторые владельцы домов стремятся заполнить трубы водой быстро и «до отказа», однако это неправильно. Заполнение следует производить медленно, одновременно удаляя воздух из отопительных приборов и распределительных трубопроводов.

Воздух также может попадать в трубы непосредственно с теплоносителем – как известно, в воде имеется некоторое содержание воздушных пузырьков, которые поднимаются вверх при повышении температуры воды.

Важно: скорость образования пузырьков и воздушных пробок будет тем больше, чем выше будет нагреваться теплоноситель.

В домах, где к общему распределительному коллектору подключаются еще и водяные «теплые полы», также можно наблюдать образование воздушной пробки в системе отопления.

Причины практически те же, а вот устранение данной проблемы довольно проблематично, поскольку трубы располагаются неравномерно по своей высоте. Отсюда следует вывод: необходимо постоянно следить за давлением и расходом теплоносителя в трубах или установить воздухосборники (еще их называют «воздушниками»).

Способы удаления воздуха из систем водяного отопления

Поскольку отопление может быть как с естественной, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя, то и воздух в системе отопления может быть удален разными способами.

Для систем с естественной циркуляцией (рассматривается верхняя разводка труб) воздушная пробка может удаляться через расширительный бак, который должен находиться в самой верхней точке относительно всей системы.

Подающий трубопровод следует прокладывать с подъемом к баку. Если же разводка нижняя – следует предусмотреть удаление воздуха так же, как в системе отопления с циркуляционным насосом.

Для систем с принудительной циркуляцией следует предусмотреть воздухосборник – в самой высшей точке, который будет отвечать за спуск воздуха.

Подающий трубопровод в этом случае прокладывается с подъемом по направлению движения теплоносителя, а пузырьки воздуха, поднимаясь по стояку, удаляются из системы отопления через воздушные краны, которые должны быть установлены в самой верхней точке.

В любом случае, обратные трубопроводы следует прокладывать с определенным уклоном – в сторону слива воды, чтобы ускорить опорожнение труб во время ремонтных работ.

В системах отопления закрытого типа предусматриваются автоматические воздухоотводчики – их устанавливают в нескольких точках по линии трубопроводов, сброс воздуха из которых производится отдельно.

Если монтаж системы отопления и прокладка труб под требуемым уклоном произведены правильно, то стравливание через «воздушники» будет простым и не влекущим за собой какие-либо проблемы.

Хотелось бы отметить, что удаление воздуха из труб сопровождается увеличением расхода теплоносителя и повышением давления в них. В случае завоздушивания отопительных батарей может иметь место плохая герметичность трубопроводов отопления либо неравномерный перепад температур.

Очень часто в жилых домах, оборудованных автономным котлом с открытой системой отопления, сброс воды может осуществляться непосредственно через расширительный бак: после опорожнения желательно прождать не менее получаса и только затем открывать «воздушник» на баке воздух самостоятельно выйдет весь при повышении температуры воды в системе.

Где устанавливаются воздухоотводчики?

Основными («критическими») точками установки воздухоотводчиков являются:

  1. Перегибы в системе трубопроводов («колено», поворот»)
  2. Наивысшие отметки расположения трубопроводов

Воздухоотводчики могут быть ручными и автоматическими.

К первому типу относится кран Маевского, имеющий небольшой размер. Место его установки – на торце обогревательного прибора. Регулировка крана Маевского происходит достаточно просто – вручную, ключом либо отверткой.

Поскольку габариты крана небольшие, то и производительность его низка, поэтому такой «воздушник» можно применять лишь для местного удаления воздушных «пробок».

Автоматические

Ко второму типу относят такие воздухоотводчики, которые могут работать без вмешательства человека. Установка их может быть как горизонтальной, так и вертикальной.

Наряду с высокой производительностью они достаточно чувствительны к загрязненной воде и потому их следует устанавливать вместе с фильтрами-грязевиками и на подающих, и на обратных трубопроводах.

Как определить места завоздушивания?

Как известно, при воздушных «пробках» в системе отопления могут появляться посторонние звуки (к примеру, бульканье в трубопроводе, перетекание воды).

Место образования пробки можно определить, легонько простучав трубы и обогревательные приборы. Там, где звук удара получается наиболее звонким, и образовалась воздушная «пробка».

Как организовать спуск воздуха в открытой системе отопления? Для этого необходимо ключом или отверткой открыть кран Маевского, предварительно открыв термостат на батарее.

При открывании крана должно быть слышно тихое шипение – это означает, что сброс воздуха уже начался. По мере стравливания воздуха шипение будет все уменьшаться, и когда из крана потечет вода, его можно закрывать – спуск воздуха произошел.

Не забудьте поставить ведро для слива воды перед открыванием крана!

Иногда бывает и так, что вроде бы воздух уже удален, но батареи все равно греют плохо. В этом случае следует продуть отопительную систему, промыв ее и заполнив теплоносителем снова.

Источники: http://mhremont.ru/vozduh-v-sisteme-otopleniya-187.html, http://ultra-term.ru/otoplenie/pribory/sostavnye-chasti/udalenie-vozduha-iz-sistemy-otoplenija.html

Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится явственное журчание, позволяющее примерно определить местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Чтобы дать исчерпывающие ответы, рассмотрим причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри в разных ситуациях.

Откуда берется воздух в системе

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

  1. Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
  2. В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
  3. Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
  4. Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
  5. В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
  6. При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака .

Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь

Удаляем воздушную пробку без слива воды

О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

  1. Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
  2. В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
  3. Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
  4. Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:

Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко. выполняется в следующем порядке:

  1. Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
  2. Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
  3. Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
  4. Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
  5. Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
  6. Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

Заключение

Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.

Рекомендуем:

Что такое трехходовой термостатический клапан и как он работает в системе отопления Как рассчитать теплоаккумулятор для твердотопливного котла и выполнить его обвязку Как правильно выполняется установка циркуляционного насоса на отопление в частном доме

Системы отопления > Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Как легко и быстро убрать воздух из батареи: 4 практических совета от профессионала

Причины концентрации воздуха в системе отопления

Одно условие для скопления пробок понятно – долгий перерыв в работе отопительной системы. Другие причины в следующем:

  1. Расчет домашней разводки сделан неправильно. Не учтены уклоны, перегибы. Благодаря этому, даже профессионально спроектированная система будет содержать некоторое количество воздуха после включения в работу. Воздушная пробка образуется непременно и в некоторых случаях требуется переделка всей системы.
  2. Неравномерное заполнение системы носителем. Происходит это в связи с нестабильным давлением в трубопроводе, повреждениями на участках вне входа в дом или при работе с перерывами. Заполнение пустот атмосферными массами происходит и во время отопительного сезона, если значение давления носителя низкое. Для стравливания используют кран Маевского и воздушники.
  3. Негерметичность трубопровода. В результате эксплуатации системы отопления и соответственно ремонта, замена участков на отдельные патрубки может вестись халатно. Отсутствие или недостаточность уплотнения приведет к разгерметизации и благодаря силе давления, свищ втянет воздух в водяной контур, накапливая его на участках трубопровода. Прежде чем убрать воздушную пробку, трубопровод проверяют обмыливанием приготовленной эмульсии.
  4. Воздушные пробки появляются в результате нагрева воды. Из школьного курса физики понятно, что нагреваясь, воздух в системе отопления частного дома или многоквартирной постройки расширяется и образует пузырьки. Лопаясь, они выпускают воздух, который незамедлительно скапливается.
  5. Отсутствие воздухозаборных устройств или их ненадлежащая работа. Клапан сброса воздуха из системы отопления – первое, на что следует обратить внимание, проектируя собственное отопление дома. Замкнутая система с отопительным агрегатом автономного типа в собственном доме должна иметь подобное устройство на котле или печи.

Схема самостоятельного удаление воздушной пробки

На образование пробок влияет подключение к системе отопления других водяных контуров – бойлеров, теплых полов. Уровень нахождения дополнительных устройств разительно отличается от положения нагревательных приборов, отчего появление атмосферы неизбежно. Для эксплуатации данных видов отопления проводят обводной контур с обратным клапаном, давление в системах приборов останется стабильным и образования пробки не произойдет.

Удаляем воздушную пробку из алюминиевой и биметаллической батареи

Когда причина скопления определена и устранена, приступают к ликвидации воздушного препятствия. До того как спустить воздух с системы отопления важно знать, как циркулирует теплоноситель – принудительно или естественно. От этого зависит способ стравливания массы пробки. Итак:

Естественная циркуляция

Для такой системы достаточно расширительного бака в верхней точке – подающий трубопровод прокладывают к нему под уклоном вверх. Чтобы стравить воздух из системы отопления, каждый радиатор снабжается спускником или краном Маевского, чтобы последовательно выдавливать массу по направлению к баку, предварительно опорожненному.

Принудительная циркуляция

В этом случае, подающий трубопровод имеет уклон вниз. На нем устанавливают спускные краны, а обратку направляют к сливу воды, чтобы в случае принятия экстренных мер, спустить воздух из радиатора отопления можно было быстро для последующего ремонта.

Инструменты для стравливания воздуха из системы отопления

Функцию сброса имеют многочисленные краны и спускные клапана. Наиболее распространенные в системах частных домов следующие:

  • Кран Маевского. В документации он указан как воздушный игольчатый радиаторный клапан для отопления. Требуется, чтобы развоздушить систему отопления. Состоит из латунного корпуса, содержащим отверстие для выпуска и винта. Пользоваться им просто: кран с помощью специального ключа или отвертки проворачивается против часовой стрелки. Когда из системы перестанет выходить воздух, кран закрывают до упора. Обязательно требуется приготовить емкость для сбора воды и ветошь – ее накидывают на кран, чтобы избежать набрызгивания на стены грязной воды. Использующийся насос временно отключают.
  • Воздухоотводчик автоматический. Принцип действия заключается в срабатывании поплавка, встроенного в корпус – сам воздушный автоматический клапан уже находится в точке системы. Когда в трубопроводе скапливается воздух, поплавок опускается, тем самым открывая сбросной клапан и удаляя его. После нормализации давления, масса воды снова прижимает поплавок. Для предотвращения утечки носителя, корпус прибора оснащается винтовым колпачком. Прибор незаменим при принудительной циркуляции.

Монтаж системы отопления в доме

  • Сепаратор. «Продвинутые» воздушники в системе отопления. Устанавливается преимущественно в протяженных сетях с автономным отоплением. Позволяет сбрасывать не только воздух, но и шлам – окалину, грязь, песок и глину. Состоит из двух частей: общего корпуса-цилиндра с двумя выходами – верхней камерой для воздуха и нижней для твердого мусора, и фильтрующей сетки, задерживающей пузыри воздуха и направляющей их вверх, в камеру. Для того чтобы спустить воздух из батареи, открывают оба крана и очищают магистраль.

Для качественной работы домашней сети отопления, мастерами рекомендовано устанавливать несколько видов стравливающих устройств. Например, автоматический сбросной клапан для отопления монтируют на котле или печи – там давление стабильно большое. Радиаторы оснащаются кранами Маевского каждый. Коллектор дополняется сепаратором.

Определение завоздушенного участка и удаление пробки: как спустить воздух

Есть несколько способов определения скопления воздуха в системе. Главный из них – холодный участок сети. Кроме того, звук при простукивании звонче, нежели по трубам с нормальной циркуляцией воды. Характерный шум – бульканье и шипение – подскажет о наличие воздуха. Итак, когда участок определен, поступают следующим образом:

  • Важное условие: выгнать воздух из системы отопления можно только по направлению теплоносителя и из точки за определенным участком с помощью ближайшего крана Маевского или иного вида спускника .
  • Далее, медленно открывают воздушный клапан для отопления, приготовив соответствующие инструменты, емкости и тряпки и спускают воздух.
  • Контрольный выпуск производят кратковременным включением циркуляционного насоса. После чего закрывают кран, и работа системы идет в обычном режиме.

Таким образом, получается, убрать воздух из системы отопления. Несложная и самостоятельная работа займет не более часа.

Если система все равно воздушит

Бывает и так, что принятые меры не действуют, и удалить воздух из системы отопления не получилось. Как поступить в этом случае:

  • Попробовать переместить скопление воздуха из мест, расположенных далеко от вентиля спускника. Для этого поднимают системную температуру увеличением дозы топлива. Соответственно растет и давление. Способ хорош, так как позволяет удалить излишки воздуха автоматически через клапаны, расширительный бак или воздухосборник для системы отопления. По крайней мере, подогнать массу воздуха к клапану удастся.
  • Ударным методом. Молотком действуя по радиаторам, создают колебания носителя, которые двигают пробку. Опытным мастерам, этот способ помогает переместить массу воздуха к нужному месту.
  • Кардинально. Отопление придется демонтировать и собирать заново. Чтобы обойтись «меньшей кровью», разбирают полотенцесушитель – Маргароли от итальянских производителей для такой цели хороши, так как имеют сборные элементы, поддающиеся аккуратному скручиванию. Разбирают и радиаторы, удаляя из них накопившийся шлам, и собирают, используя уплотнительные прокладки. Метод доступен только профессионалам и с разрешения обслуживающей компании, так как приходится перекрывать стояк, если речь идет о многоквартирном доме.

Итак, узнав, почему завоздушивается система отопления, устранить причину и выгнать скопившиеся массы уже несложно – процесс понятен.

Важно постоянно подвергать профилактике собственную модель отопления, чтобы в будущем эксплуатация обходилась без таких неприятных, влияющих на комфорт, сюрпризов.

Спустить воздух из батареи это не сложно, главное изучить все нюансы!

Источники: http://restart24.ru/otoplenie/kak-vygnat-vozduh-iz-sistemy-otoplenija-2.html, http://otivent.com/kak-spustit-vozduh-iz-batarej-i-trub-otoplenija, http://trubexpert.ru/heating/kak-legko-i-bystro-spustit-vozdux-s-batarei-dlya-razvozdushivaniya-sistemy-prakticheskie-sovety-professionala/

Сильные пятна на полу - как удалить смолу, клей, воск с напольных панелей - Weninger

Это может случиться с каждым. Сложные пятна на полу зачастую не результат ремонтных работ, а повседневная жизнь - зажженная свеча или неосторожность при приклеивании разбитой кружки. Именно поэтому в сегодняшней статье мы пишем о том, как удалить смолу, клей или воск с напольных панелей. Мы рекомендуем вам проверить это.

Для начала несколько универсальных советов, которые пригодятся вне зависимости от типа грязи.Помните наш совет о том, как удалить стойкие пятна с ламината , чтобы избежать необратимых повреждений.

  1. Избегайте использования острых инструментов. Чтобы удалить стойкие пятна с панелей пола, выберите плоскую мягкую швабру или хлопчатобумажную ткань, а если вам нужно соскрести засохшую грязь, используйте деревянные или пластиковые предметы, не содержащие острых и металлических элементов.
  2. Сведите к минимуму количество воды, которое вы используете для очистки.Напольные панели представляют собой изделия на основе дерева и не любят излишков, поэтому всегда хорошо отжимайте швабру или тряпку.
  3. Имейте это в виду и для других жидкостей. Немедленно вытрите пролитый сок или вино, чтобы не повредить панели.
  4. Не используйте сильнодействующие моющие средства. Ежедневно мойте пол специальной жидкостью для напольных панелей, которая защитит их от грязи и облегчит вымывание сложных пятен в будущем (обратите внимание на описание на этикетке данной жидкости).

Смола - как удалить смолу с панелей пола

Одним из способов удаления смолы с панелей пола является механический. Дожидаемся полного высыхания смолы (этот процесс можно ускорить с помощью пакетов со льдом), а затем аккуратно царапаем ее подходящим инструментом, например деревянной кухонной лопаткой. Затем протрите участок этиловым спиртом или ацетоном, затем теплой водой и вытрите пол сухой тканью.

Второй метод - обработка смолы салфеткой, пропитанной скипидаром, бензином или уайт-спиритом. Здесь нужно быть особенно осторожным при использовании небольшого количества выбранного вещества. После удаления смолы тщательно промойте панели тряпкой с теплой водой и высушите пол.

Клей - как удалить клей с панелей пола

Существуют разные клеи и, следовательно, разные способы удаления клея с ламината. Иногда все, что вам нужно, это вода с мылом, уксусом или жидкостью для мытья посуды.Если это не поможет, помогут уайт-спирит или ацетон (например, в виде жидкости для снятия лака).

На всякий случай лучше сначала нанести ацетон на незаметный участок пола и убедиться, что он не изменит цвет панелей и не изменит их уровень глянца. Решив частично соскрести высохший клей, как в случае с пятнами от смолы, не забудьте достать инструменты без острых краев, здесь лучше всего подойдет предмет из пластика.

Воск - как удалить воск с панелей пола

Способы удаления воска с ламината делятся на холодные и теплые.Если вы хотите избавиться от парафина с пола на морозе, сначала подождите, пока он высохнет (этот процесс ускорит нанесение на пятно пакета кубиков льда). Затем аккуратно откройте его деревянным или пластиковым инструментом без острых краев. Его слой должен полностью отходить от панелей. Любые остатки или только жирные пятна следует протирать мыльной водой (мы никогда не очищаем панели жидкостями, содержащими воск).

Пока тепло, удалите воск с панелей пола с помощью фена и бумажного полотенца, тонкой хлопчатобумажной ткани или газетной бумаги / бумаги для завтрака.Наносим выбранный материал на восковое пятно и нагреваем воздухом из сушилки. Расплавленный воск должен прилипнуть к ткани, плавно отойдя от панелей.

.

Полы с подогревом - преимущества

DURABLE
Нагревательные кабели являются источником тепла. Они долговечны, потому что нагреваются только до температура около 40 градусов C и изолированы от воздуха и влаги.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Нагревательные кабели не нагреваются до высоких температур и затопляются из-за того, что они не нагреваются до высоких температур. в бетоне они не могут загореться. Защищает от поражения электрическим током Предохранитель УЗО.

УДАЛЕНИЕ ВОДЫ
Влагу можно удалить, вставив нагревательные кабели в штукатурку.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Электрическое отопление экологично, очень чисто и не загрязняет окружающую среду.

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА.
Два установщика в течение 8 часов могут установить систему обогрева на поверхности. 200м2.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Работа электрического обогрева сводится только к настройке регулятора. температура.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫХ ПЛОЩАДЕЙ
Система теплого пола не занимает ни одной из используемых площадей. Единственный элемент который занимает мало места - это термостат.

НАДЕЖНОСТЬ ОТОПЛЕНИЯ
Помещение отапливается равномерно, так как отопительная установка распределена по пространству на большей части площади пола.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ
Стоимость отопления хорошо изолированной квартиры с правильно установленными термостатами с Площадь 100м2 не превысит 1200z в течение всего отопительного сезона.

ТЕПЛОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Только около 1% тепла теряется на подачу электрического теплого пола.

СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ
Стоимость теплого пола с монтажом 40...60 за 1м2 комнаты.

СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА
Теплый пол может поддерживать тепло в помещении 24 часа в сутки.

ПОДДЕРЖАНИЕ СОСТОЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
Поддерживать постоянную температуру в электрически отапливаемом помещении легко, нужно только установить термостат.

ОБРАЩЕНИЕ С НИЗКИМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ
Нагревательные кабели выдерживают низкие температуры - 30 ° C.

КОЛИЧЕСТВО НЕОБХОДИМОГО ТЕПЛА
Для получения комфортной температуры достаточно обогреть комнату до 20 градусов С, потому что нижние слои воздуха нагреваются равномерно.

ОХЛАЖДЕНИЕ
Мы реже простужаемся, потому что разница температур в помещении с подогревом (до 20 градусов С) и наружным воздухом ниже.

РЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Мы меньше страдаем ревматическими заболеваниями, потому что температура на уровне пола мирный.

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Больные аллергиками меньше болеют, потому что движение воздуха от пола к игре очень затруднено. медленный, не уносит пыль.

GARDA DISEASES
С болезнями сторожа легче бороться, потому что воздух в помещении не сухой.

ЗДОРОВЬЕ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ! ! !
Маленькие дети могут подолгу играть на теплом полу, коврике или коврике.

DURABLE
Радиаторы «Радиаторы» являются источником тепла. Со временем ржавеет и они протекают, потому что достигают и достигают температуры более 80 градусов по Цельсию влага и воздух.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Печь центрального отопления должна быть хорошо защищена и находиться в помещении. отдельная комната. Кроме того, нужно быть осторожным, чтобы никого не найти возле печи. Легковоспламеняющиеся материалы могут вызвать пожар.

УДАЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ
«Радиатор» может удалить только часть влаги вокруг себя.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Горящие пары выделяют вредные для окружающей среды вещества.

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА.
На установку системы центрального отопления на площади 200 м2 уходит около 10 человек на двух установщиков. дней.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Работа печи центрального отопления требует круглосуточного наблюдения и утилизации. напрасно тратить

ПРИНЯТИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Для печи центрального отопления требуется отдельная комната.Обогреватели и трубы бережно относятся часть полезной площади.

НАДЕЖНОСТЬ ОТОПЛЕНИЯ
Радиатор обычно монтируется только на одной стене, поэтому чем дальше от радиатор круче. Помещение плохо отапливается.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ
Для обогрева квартиры площадью 100 м2 в отопительный сезон требуется около 4 тонн топлива. стоит более 1400 злотых. (цены на электроэнергию и топливо 01.01- 2000 г. ).

ТЕПЛОЭФФЕКТИВНОСТЬ
При сжигании топлива ок.40% тепла уходит через дымоход, около 10% тепла теряется трубы и топки.

СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ
Стоимость центрального отопления со сборкой составляет 70 ... 100 злотых за 1м2 помещения.

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА
Если топливо в печи центрального отопления догорает, радиаторы перегорят через несколько часов они уже холодные.

ПОДДЕРЖАНИЕ СОСТОЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
Для поддержания постоянной температуры в помещении, обогреваемом радиаторами, необходимо: установить дополнительные устройства помимо термостата.

ВЫДЕРЖКА НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
Вода в трубах замерзает даже при минусовых температурах.

НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛА
Чтобы было тепло, в помещении необходимо нагреться до 220C. Потому что тепло идет от Радиатор сначала нагревает верхнюю часть помещения.

ОХЛАЖДЕНИЕ
Мы больше простужаемся, потому что разница температур в помещении нагревается (до 22 градусов С) и на улице больше воздуха.

РЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Мы жалуемся на ревматические заболевания, потому что на полу холодно, иногда она говорит который «тянет за ноги»

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Аллергики чувствуют себя хуже, когда очень горячие радиаторы вызывают большее движение воздух и пыль (над батареями отопления, на стене видны темные полосы пыли).

GARDA БОЛЕЗНИ
У нас много болит горло, потому что воздух из радиаторов очень сухой.

ЗДОРОВЬЕ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ! ! !
У пола слишком холодно, чтобы дети могли долго играть.

.

10 ошибок, допущенных при установке теплого пола

Неотапливаемые или перегретые помещения, протечки, потрескавшаяся плитка - это лишь некоторые из многих последствий различных типов ошибок, допущенных на этапе при установке системы теплого пола . Неадекватно работающие теплые полы обычно являются результатом неаккуратного исполнения или использования неправильных решений. Сегодня мы рассмотрим 10 типичных ошибок, которые допускаются при установке теплых полов .

1.Нет надлежащей документации

Неспособность спроектировать отопительную установку может иметь катастрофические последствия. В случае полов с подогревом распределение и форма отопительных труб должны быть адаптированы к параметрам подачи воды в систему, толщине стяжки, материалу пола или потребности в тепле. Отсутствие надежной документации может не только привести к удорожанию эксплуатации, но и предвещает проблемы в случае выхода из строя. Важно задокументировать фактическую прокладку труб отопления на плане этажа, особенно между комнатами, под окнами и у стен. Зная реальные размеры петель, можно избежать случайного повреждения при установке теплого пола в дальнейшем, например, путем крепления. планки порога или другие элементы, требующие сверления пола.

2. Неправильная последовательность работ при установке теплого пола

Теплый пол необходимо выполнять в правильной последовательности.Его сборку следует начинать после того, как были установлены другие установки, в противном случае нагревательные кабели и другие компоненты установки могут быть повреждены. Сборка шкафов и коллекторов должна производиться до прокладки труб. Коллекторную коробку теплого пола следует устанавливать как можно ближе к теплому полу, а не в удаленной котельной. Стоит помнить, что вся установка теплого пола не может быть завершена, когда дом находится в стадии открытой оболочки.Только установленные окна и двери позволяют избежать сквозняков при укладке стяжки. Благодаря этому свежая стяжка не подвергается слишком сильному пересыханию поверхности.

3. Плохо подготовленный субстрат

Плохо выполненные строительные работы также могут вызвать проблемы. Перед тем, как приступить к укладке полов из системы теплых полов , необходимо тщательно подготовить основание. Какие самые частые ошибки имеют неприятные последствия? Ниже перечислены три наиболее серьезных ошибки при подготовке основания для теплого пола.

Не допускается укладка дополнительных слоев теплого пола, таких как теплоизоляция, отопительные трубы и бетонная стяжка (так называемая стяжка) на плохом основании. Небрежная подготовка основания перед укладкой полов с подогревом , пропуская этапы выравнивания и очистки, препятствует хорошему прилеганию теплоизоляционных плит и не обеспечивает прочную опору для стяжки, что может привести к растрескиванию. В местах, где сломан излив, есть риск треснуть трубы отопления.Наклонный грунт, в свою очередь, требует разницы в толщине стяжки на поверхности пола. Именно поэтому так важно перед укладкой утеплителя выровнять землю.

4. Неправильное соединение труб в петли

Трубы отопления образуют так называемые отопительный контур, длина которого не должна превышать 100 м в зависимости от диаметра используемых труб. Поэтому при установке системы теплого пола необходимо следить за тем, чтобы установщик не выполнял более длинные отопительные контуры. Важно отметить, что петли напольных труб должны укладываться одним участком без стыков.Соединения разрешены в случае повреждения труб и использования ремонтных пресс-муфт, допущенных к заливке бетоном. Во избежание поломки необходимо выбирать провода таким образом, чтобы они не соединялись в местах, которые будут закрыты изливом. Эти точки имеют стратегическое значение, поскольку на соединениях скапливается мусор, что приводит к неисправностям. Несоблюдение инструкции приводит к увеличению гидравлического сопротивления, что приводит к недогреву фрагментов пола.

5.Неаккуратное крепление труб отопления к основанию

Отопительные трубы, по которым должна течь вода, должны быть прочно прикреплены к основанию: на слой пенополистирола следует положить специальную фольгу, снабженную анкерной сеткой, к которой трубы крепятся соответствующими зажимами, входящими в систему от данного производителя отопления. Если трубы не закреплены должным образом, они могут отслоиться под основанием при заливке стяжкой. Кроме того, если установка включает медные элементы, трубы не следует устанавливать непосредственно в бетон, так как они могут подвергнуться коррозии.Медные трубы необходимо защитить дополнительным слоем пластика. Альтернативный вариант - использовать трубы из другого материала: пластика или многослойного. Стоит делать ставку на качественную продукцию, гарантирующую, что она не будет повреждена.

6. Отсутствие надлежащего расширения напольной плитки

Пол, в который заделаны трубы отопления, требует соответствующих компенсаторов. Варочная панель расширяется под воздействием тепла труб, поэтому необходимо установить компенсаторы. Если комната имеет большие размеры или необычную форму, необходимо предусмотреть в стяжке дополнительные деформационные швы. Отсутствие таких щелей или их выполнение только в полу, а не по всей толщине стяжки, может привести к появлению царапин и трещин. Важно расположить трубы отопительного контура так, чтобы деформационные швы не пересекались с ними.

7. Небрежное выполнение стяжки

Одним из последних этапов монтажа теплого пола является заливка стяжки на трубы отопления.На этом этапе следует контролировать работу бетоносмесителей, чтобы не были повреждены трубы отопления, а также не затоплены зазоры или расширительные планки. Приступать к укладке пола необходимо только после того, как стяжка наберет оптимальную прочность. Чтобы бетон хорошо сцепился, не допускайте чрезмерного высыхания поверхности. Примерно через 21 день нужно предварительно прогреть стяжку, благодаря чему с нее будет удалена остаточная влага.

8. Неправильный подбор напольного покрытия

К сожалению, не каждый материал подходит для отделки пола, на котором установлено отопление.Следовательно, вопрос о том, какой материал лучше всего подходит для пола, является одним из ключевых вопросов при установке водяного теплого пола. Тип покрытия пола определяет эффективность обогрева. Например, переход с керамической плитки на напольные панели приведет к двукратному снижению мощности обогрева, что, в свою очередь, приведет к недогреву помещений при низких температурах наружного воздуха. В этом случае часто используют повышение температуры подачи, что не является хорошим решением, поскольку может повредить установку, а также само напольное покрытие.Типы материалов, использованных в для установки полов с подогревом , показаны на рисунке ниже.

9. Проверка герметичности отсутствует или неверна

Перед заливкой стяжки систему необходимо заполнить водой и через несколько часов или даже день проверить, не сильно ли упало давление. На этом этапе легче обнаружить утечку и устранить ее, чем после заливки бетона в трубы. Испытание на герметичность необходимо проводить, когда все контуры заполнены водой. Бывает, что установщики этого не делают или пропускают в систему воздух вместо воды. Неправильно проведенное испытание под давлением может иметь серьезные последствия. Только убедившись, что система герметична, можно переходить к выполнению слоя стяжки. В случае обнаружения необнаруженной утечки установка может быть серьезно повреждена, и ее будет сложно и дорого отремонтировать.

10. Отказ от АП

При установке теплого пола было бы ошибкой ограничиваться простейшими решениями и не использовать контроллеры для управления теплым полом.Пренебрежение управлением системой теплого пола приводит к потерям энергии, которые являются результатом высокой тепловой инерции системы. Современные системы управления теплыми полами 5, 7 или 8 серии позволят вам воспользоваться преимуществами установки этого типа домашнего отопления и разумно использовать свой бюджет.

Также прочтите: Регулирование полов с подогревом для большего теплового комфорта и снижения счетов за отопление

Дорогостоящие ошибки при укладке напольного покрытия

Монтаж теплых полов - идеальное решение для тех, кто любит комфорт и удобство.Однако стоит помнить, что только хорошо спроектированная и выполненная установка даст ожидаемые результаты. Ошибки, допущенные при укладке напольного покрытия, влияют на интенсивность отказов и неисправность всей укладки. Выбрав проверенные решения, грамотные подрядчики и ответственный производитель смогут наслаждаться теплым полом долгие годы.

.

Как использовать тепловой насос для охлаждения? - FachowyInstalator.pl

Большинство инвесторов не осознают, что тепловой насос - это энергосберегающее решение, обеспечивающее как обогрев, так и охлаждение. Теплый пол, фанкойл или система вентиляции отвечают за охлаждение помещений.

Фиг. 1. Как использовать тепловой насос для охлаждения? Наиболее охотно реализуемое решение - теплый пол.Фото Данфосс

Инвесторы по-прежнему уделяют наибольшее внимание отопительным установкам. Между тем охлаждение зданий - это гораздо более энергоемкий процесс, и потребность в охлаждении занимает все большую долю в круглогодичном энергетическом балансе объектов. Не помогают и современные строительные нормы, которые убеждают в использовании большого остекления, позволяющего проникать солнечной радиации во внутреннее пространство, то есть дополнительного обогрева домов. Стоит обратиться к решениям, которые позволяют эффективно охлаждать объект и в то же время не требуют значительных финансовых затрат.Как тепловые насосы.

Холод бесплатно

Рис. 2. Спрос на охлаждение занимает все большую долю в круглогодичном энергетическом балансе объектов. Фото Daikin Рис. 3. Тепловой насос отлично заменит кондиционер, если охлаждение не является приоритетом инвестора. Фото NIBE Рис. 4. Режим пассивного охлаждения - это почти бесплатное решение, но на практике он возможен только в помещениях, оборудованных тепловыми насосами с грунтовым источником. Фото Nabilaton Рис. 6. Эффективность процесса естественного охлаждения во многом зависит от размера и параметров источника тепла - его температуры и времени использования.Фото NIBE

В процессе естественного охлаждения используются естественные свойства источника тепла грунта - грунтовые или грунтовые воды. Низкая температура источника тепла позволяет охлаждать внутреннее пространство здания. Достаточно использовать пластинчатый теплообменник, насос или трех- или четырехходовой вентиль. Важно отметить, что естественное охлаждение не требует включения компрессора. Электроэнергия потребляется только циркуляционными насосами и электронными системами, такими как контроллер насоса.
Эффективность процесса естественного охлаждения во многом зависит от размера и параметров источника тепла - его температуры и времени использования.Если система основана на земле, ее охлаждающая способность может снизиться к концу летнего сезона, когда земля уже накопила большое количество тепла. Несмотря на то, что благодаря естественному охлаждению мы не сможем достичь теплового комфорта, который возможен с помощью кондиционирования воздуха, тема эксплуатационных расходов очень привлекательна. Коэффициент COP в несколько раз выше, чем у стандартного кондиционера, он составляет примерно 15-20. При этом за счет работы системы охлаждения происходит регенерация грунтового источника (мы собираем с него холод, снабжая его теплом, накопленным в здании).
Таким образом, режим пассивного охлаждения - это почти бесплатное решение, но оно может быть реализовано только на объектах, оборудованных тепловыми насосами с грунтовым источником (или использующими грунтовые воды). Затраты на охлаждение в три раза ниже, чем при использовании кондиционеров (некоторые производители говорят, что затраты можно снизить в пять раз). Однако здесь рекомендуется умеренный оптимизм. Возможный охлаждающий эффект составляет примерно 10 ° C, что означает, что при достижении наружной температуры 30 ° C внутренняя температура может быть снижена до 20 ° C.Самые большие ограничения касаются устройства теплых полов. Температура подачи не должна быть ниже 18 ° C - нельзя превышать точку росы, не говоря уже о дискомфорте, связанном с холодным полом, а также ограниченной охлаждающей способности земли.

Активное охлаждение, т.е…

Естественное охлаждение - хорошее решение для односемейных домов, где приоритетом является не столько поддержание наивысшего теплового комфорта летом, сколько затраты. Однако, если мы хотим точно регулировать микроклимат в салоне или необходимо поддерживать постоянную температуру подачи на протяжении всего периода охлаждения, используются активные системы охлаждения.Функция активируется, когда потребность в охлаждающей энергии выше, чем естественное охлаждение. Тепловой насос работает в обратном направлении - хладагент в системе циркулирует в обратном направлении, и при этом изменяется направление теплового потока. Испаритель действует как конденсатор и наоборот, а тепло из комнат передается хладагенту. Для того чтобы тепловой насос выполнял другие задачи, достаточно использовать трех- или четырехходовой клапан (его переключение изменяет направление потока хладагента через устройство и при этом выбор нагрева или режим охлаждения), а также расширительный клапан в контуре хладагента.
Однако не будем забывать, что, как в режиме обогрева, так и в режиме охлаждения, энергия, потребляемая компрессором, преобразуется в тепло. В случае реализации функции охлаждения это может привести к ухудшению охлаждающей способности устройства и индекса эффективности COP.

Помните, что ...

Если комнаты будут охлаждаться естественным путем, то имеет смысл использовать теплообменник для охлаждения и смесительный клапан. Когда одна система (например,напольное отопление) будет выполнять как функции нагрева, так и охлаждения, теплообменник будет отделять установку источника тепла от циркуляции устройств распределения тепла / холода. Смеситель, в свою очередь, регулирует потребность в охлаждении до комнатной температуры и поддерживает заданные рабочие характеристики. В установке теплообменника и смесителя нет необходимости, если система охлаждения образует контур, независимый от системы отопления.
Мы также должны помнить о защите системы от конденсации, которая часто возникает при охлаждении с помощью теплового насоса.И теплообменник, и трубопроводы, и арматура нуждаются в паронепроницаемой теплоизоляции.

Рис. 5. Охлаждение с помощью теплового насоса обычно осуществляется с помощью теплых полов, фанкойлов или механической вентиляции с рекуперацией тепла. Фото Daikin

Тепловой насос заменит кондиционер

Решение, которое наиболее охотно внедряют инвесторы и дизайнеры, - это пол с подогревом, который зимой служит отоплением, а летом охлаждает помещения. Альтернативными методами распределения холода, получаемого от теплового насоса, являются охлаждающие потолки, механическая вентиляция с рекуперацией тепла, обогреватели или вентиляторные конвекторы.
Многие инвесторы задаются вопросом, можно ли использовать радиаторы для снижения температуры в помещениях. К сожалению, из-за недостаточной разницы между охлаждающей водой и воздухом внутри здания это невозможно.

  • Полы с подогревом
    Интересно, что напольный радиатор может успешно охлаждать комнату в летнее время года (хотя из-за разницы в плотности воздуха лучше всего установить систему охлаждения в потолке или верхней части стен).Холодный воздух скапливается в основном в нижних частях комнаты, не смешиваясь полностью с более теплым воздухом, но вызывает снижение температуры внутри. Для максимального комфорта пребывания в комнате температура поверхности теплого пола должна колебаться около 20 ° C (ассоциация AS-HARE рекомендует поддерживать температуру пола выше 18,9 ° C по соображениям здоровья).
    Для управления теплым полом в режиме охлаждения необходим датчик влажности, который предотвращает образование конденсата на поверхности пола и отключает охлаждение при превышении лимита.Конечно, температура подачи должна быть ниже точки росы.
    Нельзя не отметить один существенный недостаток такого решения. Иногда пользователи жалуются на дискомфорт, связанный с холодным полом и его чрезмерным охлаждением в летнее время года. С другой стороны, это может быть связано с неправильным или неточным управлением системой и поддержанием температуры поверхности пола ниже рекомендованной.
  • Фанкойлы
    Охлаждение помещения также можно реализовать с помощью фанкойлов.Летом холодная вода от теплового насоса обратного цикла протекает через блоки, а встроенный вентилятор (с регулируемой скоростью) нагнетает охлажденный воздух в комнаты. Эти устройства позволяют точно регулировать температуру, если, конечно, они выбраны для помещения с точки зрения эффективности, а температуры подачи и обратки установлены правильно. Обычно расчетная температура составляет 10-12 ° C для чисто пассивных систем и 8 ° C для охлаждения.
  • Вентиляция с рекуперацией тепла
    Для охлаждения тепловым насосом также можно использовать установку механической вентиляции, в том числе с рекуперацией тепла. В то же время энергия, рекуперированная из удаленного воздуха, будет поддерживать работу системы отопления - теплый воздух проходит через теплообменник, в котором циркулирует среда, распределяющая энергию. Это увеличивает температуру рассола на входе в насос, что увеличивает эффективность теплового насоса.Это решение рекомендуется для воздушных насосов для горячего водоснабжения. Устройство заставляет воздушный поток в здании и передает энергию, рекуперированную из потока использованного воздуха, в резервуар, в котором производится горячая вода. В других системах тепло отработанного воздуха одновременно используется для приготовления горячей воды, нагрева воды в радиаторах и повышения температуры свежего воздуха, подаваемого в помещения.
Michał Mika
Менеджер по продукции тепловых насосов, Данфосс, Польша
Мнение ЭКСПЕРТА
Охлаждение: воздушный или наземный насос?

Воздушный насос меняет направление контура хладагента во время охлаждения.Охлажденное здание становится нижним источником, а наружный воздух - верхним источником. При высоких температурах наружного воздуха эффективность и мощность воздушного насоса снижаются, поэтому затраты на охлаждение возрастают. Во время охлаждения воздушный насос может только отводить тепло, поступающее из здания в наружный воздух, и не может выполнять какие-либо другие действия дополнительно.
Иная ситуация с грунтовым насосом. Отводимое при охлаждении тепло можно использовать для других установок, напримертехнология плавательного бассейна или подготовка горячей воды для бытового потребления Если отвод тепла происходит только в землю, то благодаря низкой температуре грунта он как минимум на 30% эффективнее и, следовательно, дешевле. Донные насосы также обеспечивают охлаждение без использования компрессора - так называемые пассивное охлаждение, которое примерно в 30 раз дешевле в использовании, чем традиционное охлаждение с использованием цикла хладагента.
Источником прохлады является земля, естественная температура которой составляет около 8 ° C, что достаточно для охлаждения воды, циркулирующей в полу и стенах летом, или вентиляционного воздуха.Существуют геотермальные тепловые насосы, которые имеют встроенное пассивное охлаждение и не требуют дополнительных модулей. Основанием для решения о выборе источника охлаждения является знание затрат на традиционное охлаждение. Если принять приток тепла на уровне 100 Вт / м², охлаждающая мощность для здания площадью 100 м² составит 10 кВт. Если кондиционер работает 10 часов в день в течение 1 месяца, он будет отводить 10 кВт x 300 ч, то есть 3000 кВтч тепла, что при КПД 3 дает 1000 кВтч электроэнергии примерно за 600 злотых.С другой стороны, пассивное охлаждение может стоить около 20 злотых.
Специфика нашего климата также говорит в пользу использования теплового насоса для охлаждения, т. Е. Устройства, приобретенного для обогрева. Если в нашей климатической зоне использование кондиционеров сводится к спорадическим жарким дням, то покупка отдельного устройства и создание дополнительных установок, не используемых большую часть года, кажется неоправданной.
Подводя итог, можно сказать, что только геотермальный тепловой насос является многофункциональным охлаждающим устройством, которое при умелой установке может обеспечить комфорт круглый год с минимальными затратами, а в случае бассейна или спа - еще и релаксация.

Ивона Бортничук
По материалам компаний: Viessmann, Klimatech, NIBE

тест

.

Рекуперация - преимущества, затраты, экономия

Что такое рекуперация и как она работает?

Правильная вентиляция здания - чрезвычайно важный элемент любого здорового дома. Тем более, что при нынешних строительных технологиях: воздухонепроницаемая и энергосберегающая , традиционная гравитационная вентиляция не работает, если нет разгерметизации, которая могла бы затекать извне.

Стоит задуматься, нужно ли оборудовать теплые стеклопакеты с шестикамерным профилем и аргоном между стеклопакетами с целью увеличения тепловых параметров окна фурнитуру, открывающую их (диффузоры).Только с помощью диффузоров гравитационная вентиляция сможет проветривать комнаты, вызывая естественную - вызванную разницей температур, а следовательно, и давление - тягу воздуха.

Строительство дома без вентиляции имеет последствия не только для формованных стен, но и для плохого самочувствия людей, легкого сна, головных болей, воздуха, богатого углекислым газом, бактерий, аллергенов и вирусов, а также частых инфекций. Все из-за очень плохого качества воздуха, которым вы дышите в помещении.

Рекуперация гарантирует доступ свежего наружного воздуха в тесный теплый дом. Он также гарантирует очистку от пыли, частиц смога и даже запахов, бактерий и вирусов.

Когда более 90% дня проводится в помещении, качество воздуха в помещении становится чрезвычайно важным.

Рекуперация - это энергосберегающий и эффективный способ обеспечить постоянный, независимый от погодных условий обмен воздуха в помещениях.

Знаете ли вы, что невозможно эффективно проветрить дом с помощью теплых плотных окон?

Гравитационная вентиляция - это проверенный, традиционный, но также устаревший способ вентиляции помещений, который хорошо себя зарекомендовал, когда деревянные окна не были герметичными. . Для работы самотечной вентиляции необходимы протечки в окнах. В связи с тем, что производимые сегодня окна очень герметичны, необходимо приобретать для них воздухозаборники, которые позволят поступать воздуху извне.Только тогда, когда воздух будет течь в одну сторону, он будет выводиться из окна в вытяжную трубу. Однако для того, чтобы это произошло, должно быть что-то, что заставит этот воздух двигаться. Это что-то из-за разницы температур. Когда температура наружного воздуха опускается ниже 12 градусов C, происходит так называемое струна вентиляции.

Следует помнить, что вы не можете повлиять на внешнюю температуру или количество этого воздуха. Следовательно, гравитационная вентиляция совершенно непредсказуема и неконтролируема.Чем холоднее на улице, тем интенсивнее его действие, вызывающее отвод тепла. Именно поэтому воздухозаборники в окнах зимой обычно закрываются. В результате в доме делается очень плотная банка и не происходит воздухообмена (конечно, когда окна можно держать открытыми все время, этой проблемы не существует).

Что такое рекуперация?

Рекуперация (рекуперация , механическая вентиляция с рекуперацией тепла ) - процесс рекуперации энергии из загрязненного воздуха с помощью рекуператора.Механическая вентиляция с рекуперацией тепла, подает свежий наружный фильтрованный воздух, удаляя использованный воздух с высоким содержанием CO2. Такая замена происходит круглый год и во всех помещениях. Не открывая окна, не теряя энергии, везде, всегда вы и ваши близкие дышите свежим отфильтрованным воздухом. Это большой комфорт, которого нельзя получить в домах с гравитационной вентиляцией. Знаете ли вы, что зимой благодаря рекуперации вы также можете сэкономить до 50% затрат на отопление здания ?

5 наиболее часто задаваемых вопросов по рекуперации

  1. Почему гравитационная вентиляция не работает при плотных окнах?

    Потому что воздух не может и не может попасть внутрь.Для работы самотечной вентиляции необходимо выполнение двух условий. 1. Между помещениями снаружи и внутри должна быть разница давлений, чтобы воздух двигался. 2. Утечки в столярных изделиях, через которые воздух может попадать в дом.

    Поскольку сейчас установленные окна теплые, энергосберегающие и воздухонепроницаемые, необходимо покупать дополнительные диффузоры. Однако они будут работать только тогда, когда наружная температура упадет ниже 12 ° C. Тогда будет создаваться перепад давления, и воздух будет «перемещаться» снаружи в сторону вытяжных решеток в помещении, через дымоход наружу.Без этих двух условий гравитационная вентиляция не работает.

  2. Требуется ли вентиляция в доме?

    Да, в доме должна быть установлена ​​вентиляция. Решив восстановить силы, вы больше не строите дымоходы для самотечной вентиляции, что часто означает отказ от всего дымохода или только вентиляционной шахты, оставив дымоходы для печи или камина.

  3. Гарантирует ли восстановление, что в доме будет чистый воздух, свободный от смога и вирусов?

    Да.При установке рекуперации позаботиться о качестве подаваемого воздуха можно тремя способами:

    • basic , то есть путем фильтрации воздушного потока через два фильтра стандартного класса фильтрации G4, которые устанавливаются на заводе в рекуператор с обеих сторон теплообменника и задерживают самые крупные загрязнения размером более 10 мкм;
    • точный , т. Е. Приобретая фильтр с повышенным классом фильтрации F7, который также задерживает 85% пыли PM10, 65-80% пыли PM2,5 и до 65% пыли PM1 - самых мелких и наиболее опасных частицы смога;
    • улучшил , купив систему защиты от смога с электростатическим фильтром, которая задерживает 99,94% всей пыли, очищает воздух от бактерий и вирусов, а благодаря использованию угольного картриджа также устраняет запахи из воздуха.
  4. Можно ли установить рекуперацию в каждом доме?

    Да, в каждом. В энергоэффективном доме рекуперация почти обязательна. Пассивный дом невозможно построить без рекуперации.

  5. Каковы основные преимущества рекуперации?

    • Очистка приточного воздуха от пыли (базовый уровень), более крупных частиц смога PM 2,5 и 10, спор плесени и грибка (фильтры с более высоким классом фильтрации), мельчайших частиц смога PM 1, вирусов, бактерий (электростатический осадитель).
    • Замена вытяжного воздуха с высоким содержанием углекислого газа на свежий наружный воздух.
    • Рекуперация энергии, снижение потребности здания в тепле (EP ниже до 20 кВтч / (м 2 90 100 в год).
    • В доме с оздоровлением дышишь чистым воздухом, свободным от аллергенов и смога: предотвращаешь болезни, чувствуешь себя лучше.
    • Круглосуточно, не открывая окна, не охлаждая здание, вы дышите свежим воздухом с низким содержанием CO2: вы хорошо спите, ваша голова не болит.
    • На отоплении вы экономите реальные деньги: отопление включается позже, отключается раньше, вы меньше платите за электроэнергию, газ и топливо.

На каком этапе строительства вы находитесь?

Если на стадии проектирования, прочтите информацию ниже. Узнайте о 6 наиболее важных причинах, по которым рекуперацию стоит учесть еще на этапе проектирования.

Если вы находитесь на другом этапе, взгляните на

здесь

Ниже приводится обновленный и полный сборник данных по рекуперации: самая важная информация в одном месте.Статья очень обширная, поэтому мы рекомендуем вам добавить эту страницу в закладки в своем браузере (Ctrl + D). Узнай, среди прочего каков риск отсутствия вентиляции, как меньше платить за отопление и как получить чистый, не загрязняющий воздух воздух и сэкономить средства в герметичном, теплом, энергоэффективном здании.

Руководство по восстановлению сил? Читать

У нас есть много доказательств того, что это самый современный рекуператор в мире: противоточный рекуператор нового поколения AERISnext

.


AERISnext - рекуператоры нового поколения

Все, что вам нужно знать о рекуперации

Ниже вы найдете 12 подробных глав, в которых вы узнаете от А до Я, что такое рекуперация, как работает рекуперация, каковы плюсы и минусы рекуперации и как выбрать хорошую монтажную компанию.Выбирайте интересующую вас тему и наслаждайтесь чтением!

Для чего нужна рекуперация?
Ключевые преимущества рекуперации
Что такое система рекуперации?
На что следует обратить внимание при покупке системы рекуперации тепла?
9 простых шагов, чтобы начать приключение с рекуперацией энергии
Основные отличия от отопления и кондиционирования воздуха
Механическая вентиляция или микровентиляция?
Цена творит чудеса, или как сделать систему рекуперации самым дешевым способом?
21 причина, почему вы должны иметь рекуперацию
Как должна быть построена и установлена ​​система рекуперации?
7 вещей, которые должен сделать установщик после установки системы рекуперации энергии
10 качеств хорошего специалиста по рекуперации?

Для чего нужна рекуперация?

В настоящее время нет альтернативы восстановлению здоровья в здоровом и энергоэффективном доме. Рекуперация обеспечивает эффективный, независимо от времени суток и сезона, воздухообмен свежим и фильтрованным воздухом и экономию на отоплении в зимние месяцы. Без него невозможен комфорт в доме с восстановлением сил. Кроме того, приточный воздух фильтруется: не только от пыли, но и от загрязнений смогом (фильтры F7 с более высоким классом фильтрации).

Вы также можете добавить OXYinside: устройство, которое не только удаляет вирусы и бактерии из приточного воздуха, но и снабжает его полезными отрицательными ионами.

Последние годы принесли много изменений в строительную отрасль. Дом должен быть теплым, герметичным и максимально дешевым в эксплуатации. Сохранение энергии. С низким энергопотреблением. Пребывание в нем должно быть комфортным для жителей. Можно ли построить такой дом без установки рекуперации?

Современная механическая вентиляция с рекуперацией тепла, т.е. рекуперация , гарантирует постоянную замену отработанного и загрязненного воздуха в помещениях свежим наружным воздухом. Рекуперация - это вентиляция, которая восстанавливает энергию уже однажды нагретого воздуха. Причем делает это механически, т.е. непрерывно и принудительно. Это вымогательство и механика позволяет полностью не зависеть от гримас погоды: ветра, температуры и давления, которые имеют огромное влияние на ненадежность гравитационной вентиляции, которая в домах с плотными окнами просто не работает.

Рекуперация - механическая вентиляция с рекуперацией тепла. Энергосберегающий способ эффективного воздухообмена в тесных современных зданиях.

Рекуперация - это удачное сочетание эффективного воздухообмена и экономии, то есть рекуперации тепла свежим воздухом.

Центральной частью системы является рекуператор: устройство, используемое для создания трафика в системе вентиляции. Именно в рекуператоре происходит обмен энергией между потоками приточного и вытяжного воздуха. В рекуператоре, а точнее в его части называется теплообменник рекуператора.

Что такое рекуператор?

Рекуперация - основные преимущества

Рекуперация восстанавливает тепловую энергию из воздуха в помещении при удалении этого воздуха из помещений.Почему он их удаляет? Потому что он израсходован, то есть с высоким содержанием углекислого газа, который вырабатывается человеком. Это место обдувается свежим воздухом, который втягивается извне. Он просто передает тепло, которое было восстановлено, этому свежему воздуху. Весь процесс энергообмена происходит в теплообменнике рекуператора: именно там, благодаря особой конструкции теплообменника, мелкие потоки отработанного воздуха примыкают к потокам подаваемого воздуха. Этому обмену энергии способствует специальный материал, из которого изготовлен теплообменник.

Прибыль от рекультивации

Рекуперация гарантирует экономию на отоплении. Это факт. Но гораздо важнее другое: непрерывный, бесперебойный воздухообмен. Удаление полностью израсходованного углекислого газа, бактерий, вирусов и клещей в свежий воздух с низким содержанием углерода.

Как будто мы дома постоянно гуляли: 100% свежесть! Ты знаешь что это значит? Оксигенация всего организма: без перерыва. Даже зимой, когда окна плотно закрыты.Вы можете почувствовать выздоровление. В доме с механической вентиляцией он всегда просто свежий и ароматный. Если у вас дом рядом с лесом, вы будете пахнуть лесом ... Если пойдет дождь, вы почувствуете его в комнатах ... Невероятное ощущение!

Muratordom также пишет о преимуществах вентиляции с рекуперацией тепла.

Современные строительные технологии и вентиляция с рекуперацией / рекуперацией тепла

Каждый сознательный инвестор старается построить дом с использованием новейших технологий, предлагаемых производителями строительных материалов.Пенопласт, фасадные элементы, пленки, строительная химия, окна, двери: в последние годы все было направлено на повышение параметров его герметичности. Все это для того, чтобы дом был максимально дешевым в эксплуатации и имел минимально возможный коэффициент энергопотребления. Да, самый дешевый, но самый ли он здоровый?

В закрытом доме гравитационная вентиляция (в остальном традиционная) не работает. Если работает:

  • работает только при определенных погодных условиях (на открытом воздухе ниже 12 градусов C): это необходимо для создания перепада давления и движения воздуха в вентиляционных трубах.
  • абсолютно неуправляема

Знаете ли вы, что для работы самотечной вентиляции современные теплые окна необходимо распечатать? Незакрытые, то есть с оконными форточками: только тогда наружный воздух сможет поступать внутрь.Если окна плотно закрыты, воздух будет идти в обратном направлении: от воздуховыпускной решетки к центру дома. При этом приточный воздух будет иметь такую ​​же температуру, как на улице, то есть зимой, например, минус 15 градусов.

Потери тепла на вентиляцию в хорошо изолированном здании могут достигать 60%. Эти потери значительно сокращаются за счет рекуперации.

Это огромные потери тепла: гравитационная вентиляция составляет минимум 30% потерь тепла в здании! Вот почему очень энергоэффективный дом, то есть пассивный дом, нельзя построить без рекуперации, которая в нем обязательна.

Рекуперация или микровентиляция? Что выбрать? Рекуперация, то есть энергосберегающая механическая вентиляция с рекуперацией тепла, является идеальным решением для дома, строящегося в наши дни, где используемые технологии являются теплыми и герметичными. Вы можете найти исчерпывающую статью по этой теме здесь,

Детали вентиляции помещения

Дополнительные возможности рекуперации

Также установка позволяет использовать энергию, запасенную в земле: на глубине 1,5 - 2 м заглубляется установка с гликолем, который является энергоносителем и который зимой подогревает, а летом охлаждает приточный воздух.Подземный теплообменник обрабатывает воздух перед рекуператором, поэтому устройство получает воздух с получением энергии.

Источник: http://www.budujemydom.pl/wentylacja-i-klimatyzacja/7528-wentylacja-dom-pelen-powietrza

Что такое система рекуперации?

Система рекуперации состоит из теплообменника / рекуператора перекрестного потока и системы вентиляционных каналов, по которым распределяется воздух:

рекуперация = рекуператор + воздуховоды

Количество приточного и вытяжного воздуха сбалансировано, отсюда полное название рекуперации - сбалансированная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.Направление потока воздуха одностороннее: из помещений наружу (вытяжной воздух), и наоборот: снаружи в помещения (подача свежего воздуха). В теплообменнике рекуператора встречаются два потока воздуха: из помещений и в приточный воздух. Оба потока не смешиваются друг с другом, а только проходят, передавая друг другу энергию, что дает экономию. Два вентилятора, расположенные по обеим сторонам теплообменника, отвечают за движение воздуха в рекуператоре.

Благодаря постоянному потоку воздуха в комнатах постоянно присутствует свежий продуваемый воздух с низким содержанием углекислого газа и низкой влажностью, благодаря чему вы чувствуете себя лучше, отдыхаете и спите лучше, чем в местах, где душно. Кроме того, подаваемый воздух фильтруется от частиц пыли и более крупных загрязняющих веществ, что еще больше увеличивает комфорт.

Общий принцип движения воздуха

Отработанный воздух удаляется из кухонь и ванных комнат, а также из гардеробных и коридоров и выдувается в гостиную и спальню.В некоторых помещениях есть приточный и вытяжной воздух (например, совмещенная кухня и столовая), а также, например, сушильные комнаты / прачечные. В некоторых комнатах нет ни приточных, ни вытяжных точек - это так называемые переходные: одинаково хорошо вентилируемые, но без диффузоров. Гараж и котельная обычно механически не вентилируются.

Каждый дом - в зависимости от специфики планировки помещений, расположения санузлов, перегородок и т. Д. - уникальным образом вентилируется.Поэтому для каждого проекта дома необходимо подготовить отдельный проект рекуперации.

Узнайте, как работает восстановление

Что нужно учитывать при выборе монтажной компании?

Будьте бдительны: поскольку восстановление здоровья является модным и проводится все чаще и чаще, на рынке существует множество компаний, предлагающих услуги по разным ценам. Дифференциация цен также влечет за собой качественную дифференциацию. Внимательно рассмотрите каждый предлагаемый элемент: от деталей зависит работа всей системы.Например: установщику достаточно использовать гибкий гибкий трубопровод на участках, ведущих от рекуператора к коллектору, и при установке он не будет аккуратно его устраивать, закрывая просвет воздуховода. Или он не будет тщательно изолировать металлические воздуховоды. Или поставит установку на неотапливаемом неиспользуемом чердаке. Об этом можно говорить бесконечно: служба сервиса Rekuperatory.pl загружена. Каждая деталь установки должна быть выполнена в соответствии со ст. И недостаточно иметь хорошую конструкцию системы (см. Ниже), потому что идея состоит в том, чтобы воспроизвести эту конструкцию на строительной площадке, то есть в реальности.

Рекуперация: инженерный проект

Для завершения проекта требуются планы каждого этажа. И конечно, после изменений и приспособлений. После преобразования гостиной в гардеробную и добавления третьей ванной комнаты. Инженер Rekuperatory.pl - в соответствии с действующими правилами и стандартами вентиляции, а также внутренними директивами компании, должен:

  1. Рассчитайте необходимое пространство для количества воздуха
  2. для выбора количества приточных и вытяжных точек
  3. выбираем лучшее помещение для установки рекуператора
  4. Выбрать тип вентиляционных каналов / каналов
  5. установить трассу системы вентиляции
  6. выбрать подходящий рекуператор мощности

Правильные рабочие параметры и выбор рекуператора

Если самое главное - цена как можно дешевле, всегда будет один соблазн: выбрать рекуператор с наименьшей возможной мощностью.Почему? Вы, наверное, догадались: ведь он самый дешевый! А вот рекуператору слишком малой мощности придется работать на высокой передаче. Все портится по одной очень важной причине: такому рекуператору придется работать на очень высокой скорости и при этом создавать шум. Вы когда-нибудь слышали, что восстановление шумит? Вот почему: был выбран рекуператор со слишком малой мощностью, например рекуператор с максимальной производительностью 350 м3 / ч для дома, где может быть полезно 450. Выбирая рекуператор, руководствуйтесь одним правилом: другие не окупаются .

Рекуператор

должен быть лучшим из существующих!

  • выберите противоточный рекуператор, то есть с противоточным теплообменником, у которого рекуперация тепла максимально возможна: чем выше, тем лучше
  • проверьте громкость на которой работает (сколько децибел на каждой передаче)
  • , есть ли у него полная техническая документация: вкл. графики статического давления, шумовые характеристики
  • проверьте, может ли рекуператор быть оснащен фильтрами с более высоким классом фильтрации F7 (они задерживают большую часть пыли, присутствующей в смоге).
  • , есть ли в нем система незамерзания (желательно подогреватель с модуляцией работы).
  • проверяет его эффективность при заданном перепаде давлений: при сравнении нескольких устройств берут рабочие параметры, напримердля 100 или 200 Па
  • посмотрите, какое у рекуператора потребление электроэнергии: чем меньше, тем лучше (рекуператор должен работать 24 часа)
  • Если вы хотите установить дополнительный теплообменник грунта, проверьте, можно ли его подключить к
  • проверить, можно ли заменить стандартный теплообменник энтальпийным теплообменником, то есть таким, который также будет восстанавливать влагу
  • посмотрим, работает ли он с системой автоматизации умного дома
  • , если вы хотите управлять рекуперацией со смартфона: проверьте, можно ли подключить рекуператор к онлайн-приложению
  • Проверить, работает ли байпас в рекуператоре автоматическим

Замена фильтров - супер главное дело!

Фильтры рекуператора задерживают пыль и более крупные частицы из загрязненного воздуха.Размер определяется классом фильтра. На заводе, т.е.в новом рекуператоре, установлено 2 фильтра класса G4, то есть обычные (черные) фильтра. Те, которые имеют класс F7 (красные), должны использоваться на подаче, то есть на воздуховоде, по которому воздух поступает в комнаты. Это обеспечит фильтрацию воздуха. Как часто я должен проверять свои фильтры? Предлагаем каждый месяц. Как часто менять? Как они пачкаются. Ввод любых цифр является обобщением, потому что фильтры загрязняются в зависимости от многих факторов.Наш опыт показывает, что мегазагрязнение фильтра происходит максимум через 3 месяца.

Установка, т.е. каналы системы рекуперации

Для того, чтобы система работала должным образом, т.е. чтобы гарантировать максимально возможные эффекты, одного рекуператора - даже самого лучшего - недостаточно. Спроектировать и реализовать всю установку - только полный успех! После установки системы ее также следует отрегулировать таким образом, чтобы подавалось и, в идеале, равномерно выводилось количество воздуха. Рекуперация - это сбалансированная механическая вентиляция! J Если непрофессиональная сантехническая компания забудет об этом, в доме может быть избыточное или избыточное давление.Конечно, со временем оба условия будут постепенно выравниваться, потому что ни один дом не является воздухонепроницаемым, но идеальная ситуация - это когда одинаковое количество воздуха подается и удаляется идеально. > Дополнительным элементом при регулировании системы является также установка точек подачи и выпуска таким образом, чтобы они отражали расчетные значения!

Дом с оздоровлением: главное и главное: кратко и по делу

Решитесь на восстановление как можно раньше! Желательно на стадии проектирования.Соответствующий этап - это также фундамент, стены и потолки, а последний колокол практически закрыт. Это когда установка собрана. Рекуператор можно установить практически в любом месте, то есть в любом техническом помещении, например, в гараже или прачечной. В домах со вторым этажом его часто устанавливают на чердаке, и поверхности крыши необходимо утеплять!

Помните: если у вас есть план дома с гравитационной вентиляцией, значит, предполагается строительство дымоходов для самотечной вентиляции.В доме с механической вентиляцией дымоходы для самотечной вентиляции не нужны! Выберите устройство с максимальной рекуперацией тепла, например рекуператор AERISnext с противоточным теплообменником, обеспечивающим рекуперацию тепла до 94%.

Хорошо продуманная и правильно смонтированная система механической вентиляции гарантирует:

  • Постоянная подача во все комнаты в доме идеального, достаточного количества наружного воздуха
  • регулярное удаление так называемыхгрязный, например, в кухне или в ванной, грязный воздух низкого гигиенического качества
  • фильтрация поступающего в дом воздуха с рекуперацией, благодаря которой из наружного воздуха можно избавиться от всего, что есть пыли, сажи и смога (при смоге необходимо использовать фильтры с более высоким классом фильтрации F7 - красный)
  • невероятная свежесть и запах чистоты в доме с оздоровлением
  • быстрое удаление нежелательных запахов
  • эффективное удаление влаги
  • 90 050 высокая экономия на счетах за отопление в зимние месяцы

Девять простых шагов, чтобы начать свое приключение с восстановлением здоровья

Большинство инвесторов, которые сейчас рассматривают возможность строительства собственного дома, задаются вопросом: какую вентиляцию выбрать: традиционную гравитационную или современную механическую вентиляцию с рекуперацией тепла - рекуперацией.Факты однозначно говорят в пользу рекуперации, что означает не только гораздо больший комфорт в помещениях, но и экономию на отоплении.

Прочтите самые важные моменты, как начать свое приключение с восстановления сил.

  1. Определитесь с типом вентиляции, если у вас еще дом на бумаге

    Помните, что вентиляция уже включена в план дома. Согласно регламенту, дом должен вентилироваться. Скорее всего, это гравитационная вентиляция, а значит сдачу нужно записать в бумагах и занести в строительную книжку.

  2. Включить рекуперацию в проект дома

    Выбросьте гравитационные вентиляционные каналы, чтобы не строить их без надобности. В любом случае они будут ослеплены. Благодаря этому изменению вы сэкономите не только деньги, но и место. В некоторых случаях можно удалить весь дымоход, в некоторых - только отдельные каналы. В домах без камина, с рекуперацией и тепловыми насосами вообще нет дымоходов.

  3. Измените конструкцию отопления в соответствии с вашим домом с помощью рекуперации тепла

    Дом с рекуперацией тепла требует гораздо меньше тепла.Особенно это важно для системы отопления на основе теплового насоса. Экономия инвестиций может достигать 15000 рублей. злотые! Также можно сэкономить с газовым котлом. Благодаря этой модификации в доме будет меньше контуров панельного отопления и менее мощные радиаторы.

  4. Нет необходимости покупать проект рекуперации
    отдельно

    Компания-установщик, с которой вы подписываете контракт на внедрение системы, в любом случае выполнит проект на основе своих собственных руководящих принципов, которые часто предполагают более высокие, чем минимальные законодательные требования.Все это для максимальной экономии и комфорта. Важно, чтобы дизайн и исполнение находились в одних руках. Ответственность будет на одной стороне.

  5. Выберите опытную монтажную компанию

    Вероятность того, что он совершил все возможные ошибки давным-давно, высока. Такая компания также сможет гарантировать выполнение в соответствии с проектом без каких-либо уступок по качеству. Дьявол не кроется в типе рекуператора или установки.Дьявол кроется в деталях.

  6. Выберите рекуператор, который обеспечит максимальный прирост энергии

    Рекуперация - это не только комфорт в помещении, но и реальная экономия на отоплении зимой. Его может обеспечить только качественный рекуператор с противоточным теплообменником, который утилизирует до 95% тепловой энергии или до 127% всей энергии в теплообменниках с рекуперацией влаги. Выбираю максимально возможное восстановление.

  7. Выберите современную установку, которую можно спрятать в перегородках здания

    Помните: хорошая монтажная компания может спроектировать маршруты трубопроводов таким образом, чтобы избежать почти 100% их прокладки.Однако иногда необходимо скрыть короткие участки установки. На рынке представлены современные полиэтиленовые системы, позволяющие полностью скрыть установки в перегородках здания. Как, например, трубы центрального пылесоса, они скрыты в слое пола (затоплены) или в потолке. Их диаметр баснословно мал: 63 мм. К тому же они тише стальных каналов, гигиеничны и антистатичны. Полностью разработан для перевозки воздуха. Не забудьте проверить, есть ли у производителя гигиенический сертификат PZH на систему и дает ли на него полную гарантию.

  8. Подумайте, нужно ли помогать системе

    Например, с грунтовым теплообменником, который, получая бесплатную энергию от земли, обеспечит дополнительную прибыль (летом: охлаждение, зимой: тепло). Это означает еще большую экономию и еще больший комфорт в помещении. Вы также можете рассмотреть возможность установки устройства для ионизации и очистки воздуха, которое с использованием передовых технологий обогащает продуваемый воздух отрицательными ионами, полезными для здоровья, и удаляет из воздуха бактерии, вирусы, клещей, пыль и неприятные запахи.

  9. Помните, что самые дешевые системы рекуперации энергии - это системы, которые, скорее всего, будут плохо работать с энергоэффективностью

    Внимательно проверьте, что скрывается под, казалось бы, выгодным предложением. Воспользуйтесь бесплатной возможностью сравнения конкурентных цен на систему рекуперации на Rekuperatory.pl: [электронная почта защищена] или 603 446 366.

Основные отличия от отопления и кондиционирования воздуха

Основной функцией системы вентиляции с рекуперацией тепла является подача свежего воздуха в помещения и удаление использованных больших количеств углекислого газа, влаги и других загрязняющих веществ.Дополнительно очищается приточный воздух . Очистка может проводиться в базовом режиме с использованием фильтров в рекуператоре (выберите один из двух классов фильтрации: G4 или F7) или в расширенном режиме с использованием электрофильтра в системе ALPHAclear.

Процесс воздухообмена - благодаря теплообменнику рекуператора - сопровождается рекуперацией энергии. Рекуператор восстанавливает энергию вытяжного воздуха из помещений. В результате в переходные периоды (осень и весна) система отопления не включается или длительное время работает с меньшей мощностью.Это источник большой, до 50% экономии на отоплении.

Рекуперация = комфорт и экономия

Заменит ли рекуперация отопление в здании?

Нет, рекуперация не заменит систему отопления - даже в пассивном доме. Рекуперация - только или даже столько - ограничивает работу и мощность системы обогрева. Это связано с тем, что теплообменник в рекуператоре передает часть энергии уже нагретого воздуха, забираемого из комнат, воздуху, подаваемому в них.Это значительно снижает потребность здания в энергии.

Заменит ли рекуперация кондиционер в здании?

Нет, рекуперация не заменяет кондиционер. Рекуперация значительно улучшает комфорт микроклимата в помещении без значительного снижения температуры во время сильнейших волн жары. Комфортность и эффективность рекуперации можно повысить, установив грунтовый теплообменник или охлаждающую установку ARTIC. Стоит помнить, что хорошо изолированный дом, в котором приток солнечного света был эффективно ограничен, может больше не требовать кондиционирования воздуха для достижения полного климатического комфорта.Узнайте больше о реальной разнице между вентиляцией и кондиционированием воздуха.

Рекуперация в сравнении с кондиционированием и отоплением - сравнение

Восстановление Отопление Кондиционер
Заменить использованный воздух свежим +
Экономия на эксплуатационных расходах здания +
Очищает воздух в помещении +
Фильтрует воздух в помещении +
Хорошо работает с открытыми окнами + +
Необходимость проведения сервисных осмотров + + +
Для работы требуется небольшое количество электроэнергии + + +
Работает в автоматическом режиме и практически не требует вмешательства пользователя + + +
Работает независимо от внешних погодных условий + + +
Вы можете отрегулировать его интенсивность + + +
Плавки * + +
Охлаждение ** +

* Рекуперация не нагревает в том смысле: в нашем климате она не может заменить систему обогрева
** Рекуперация не охлаждает так сильно, как кондиционер, но - особенно с теплообменником или охлаждающим устройством - снижает приток приточного воздуха температура летом

В чем разница между рекуперацией и микровентиляцией (вентиляция через вентиляторы в окне)?

Essential.Микровентиляция - это не что иное, как распечатывание плотного теплого энергосберегающего окна, а значит, и различных типов оконных диффузоров. Зачем их монтировать? Для того, чтобы впустить свежий наружный воздух в комнаты и создать вентиляционную тягу, то есть позволить воздуху выходить из комнат через дымоход. Зачем? Что разница давления, создаваемая - как мы помним из физики - на основе разницы температур, вызывала сквозняк в вентиляционной трубе и выталкивала воздух из дома наружу, и это место было заполнено воздухом через микродиффузоры. .

Работает? Это зависит от того, потому что, если диффузоры есть и пропускают холодный наружный воздух в комнаты, разница давления будет вытягивать его, однако, если наружная температура близка к температуре в комнате или выше, этого эффекта не будет. . Эффект? Гравитационная вентиляция через воздухозаборники работает, когда холоднее: чем холоднее, тем сильнее. Что это означает? Потери энергии, отсутствие какой-либо фильтрации подаваемого воздуха извне и существенно ограниченная возможность контролировать количество поступающего воздуха. Комфорт : нет. Экономия : нет, только потери = утечка свежего воздуха.

Вы инвестируете в энергосберегающие оконные столярные изделия. Затем вы покупаете к нему диффузоры, которые его вскрывают. Имеет ли это смысл для вас?

Но пусть вас не смущает внешний вид. В доме с рекуперацией воздуха еще и проветривается! Когда хотите, открываете или закрываете окна, впуская в дом десятки м3 воздуха. Ничего не беспокоит.Рекуперация - это нечто другое, и она не заменяет вентиляцию. Выздоровление происходит постоянно, но как бы незамеченным и оставленным без присмотра. Даже когда на улице мороз, рекуператор нагревает морозный уличный воздух, благодаря чему он не проникает в дом при минус 10 или 20 градусах!

Смотрите внимательно: рекуператор с минус 11,5 сделал плюс 17! Круто, не правда ли?

Цена делает чудеса, или как сделать систему рекуперации самым дешевым способом?

То, что самый дешевый не идет рука об руку с «лучшим», убедился хоть раз в жизни.Соблазняясь привлекательной «этикеткой», мы покупаем дешевые пылесосы, миксеры и кофемашины. Через месяц через два-три они оказываются в подвале, потому что ... пылесос не тянет и к нему нельзя купить фильтр, кофе такой кислый и пахнет пластиком, и винт отвалился миксером и их нет или смешать. В случае с этими устройствами сожаление длится столько же, сколько и дорога в подвал: это случилось! <

Однако есть инвестиции, в которых по кажущейся низкой цене может доставить вам неприятности, и привлекательная цена быстро оборачиваются потерей денег, но также доставляют много неприятностей.Несомненно, такое вложение - это система механической вентиляции с рекуперацией тепла, которая в последнее время стала очень модной в Польше.

По некоторым данным, систему рекуперации можно приобрести всего за 10 000 злотых. Хотя установочные компании обычно указывают сумму примерно в 2 раза выше, установщик может предложить систему за такие деньги. Что скрывается за такой относительно низкой ценой? Выгодно ли платить меньше? Как всегда, дьявол кроется в деталях. Давайте посмотрим на это.

Сердце системы: очень дешевая вентиляционная установка с рекуперацией тепла, т.е. рекуператор. Цена: 2000 злотых брутто.

Особенности:

  1. Намного ниже заявленной производителем эффективности рекуперации тепла, часто даже ниже 50% (минимальная энергоэффективность).
  2. Рекуператор
  3. не справляется с неблагоприятными погодными условиями (длительные, низкие внешние температуры), что приводит к снижению КПД и эффективности всей системы, вплоть до повреждения устройства.
  4. Ограниченные возможности управления рекуператором.
  5. Малоэффективные и энергоемкие двигатели переменного тока.
  6. Низкое качество монтажа и изготовления комплектующих (частые выходы из строя, недостаточная герметичность теплообменника, недостаточная изоляция устройства).
  7. Плохой сервисный доступ или полное отсутствие доступа (в случае выхода из строя необходимость разборки всего устройства, что может значительно увеличить затраты по истечении гарантийного срока).
  8. Конструкция используемых устройств не адаптирована к польскому климату (морозы даже ниже минус 20 на С), что вызывает снижение КПД и КПД, и даже отключает устройство при низких температурах наружного воздуха.
  9. Малая мощность устройства при определенном давлении (один из важнейших параметров рекуператора: такое устройство не сможет обеспечить нужную скорость передачи воздуха).
  10. Постоянная влажность, вызванная размещением рекуператора и / или установки в неподходящем месте. Устройство гниет и плесневеет изнутри, перенося влагу и грязь в вентиляционные каналы и, наконец, в сами помещения)

Вентиляционные каналы: монтаж и монтаж. Цена: 8000 злотых.

Особенности:

  1. Мягкие кабели, т. Н. flexy (алюминиевая фольга, армированная проволокой, придающей ей круглую форму, в пластине из минеральной ваты), которую легко повредить при сборке.
  2. Или… стальные трубы низкого качества, плохо подключенные и неизолированные.
  3. Установка не стабилизирована.
  4. Установка в помещении с неподходящими условиями.

Прочие предметы. Цена: Бесплатно.

Особенности:

  1. Исполнение по принципу: останетесь довольны. Отсутствие инженерных расчетов по расходу воздуха в конкретных помещениях, подбор правильной мощности рекуператора.
  2. Нет проекта: не определена канализационная трасса для надлежащей вентиляции всех помещений.
  3. Отсутствуют все точки снабжения (или извлечения).
  4. Отсутствие технического надзора при установке.
  5. Точки снабжения расположены не в том месте.
  6. В вентиляционных каналах не соблюдаются полные диаметры (воздух не течет должным образом).
  7. После завершения монтажных работ регулировка установки не производится.
  8. Нет полного акта приемки установки.
  9. Несбалансированная система, которая может привести к засасыванию воздуха из камина.
  10. Затрудненный доступ к гарантии на устройство и правильная работа установки.
  11. Плохое качество или отсутствие обслуживания в Польше.
  12. Нулевой контакт с исполнителем (после перечисления суммы за услугу).
  13. Нет страховки установщика и компенсации в случае возникновения проблем.

Результат:

  • Минимальная (или нет) рекуперация тепла
  • Комфортная вентиляция отсутствует

Резюме:

Если система рекуперации означает отсутствие рекуперации тепла и комфорт вентиляции, это ставит под сомнение ее обоснование.Кроме того, поручение установки неопытному установщику, который выполнит эту услугу по относительно низкой цене, может привести к большим проблемам в виде сырых стен и необходимости выполнять всю установку с нуля.

Стоит знать, кому доверено внедрение системы механической вентиляции. Стоит сделать ставку на опытную монтажную компанию, которая честно выполнит каждый мельчайший шаг, от расчетов и проектирования, через надежное качество изготовления до очень важного во всем процессе регулирования системы в соответствии с проектными значениями.

Прежде чем окончательно определиться с подрядчиком, ознакомьтесь со специалистом по собранным предложениям и осознанно выберите лучшее. Мы поможем вам в этом.

21 причина использовать искусственную вентиляцию легких

Правильно спроектированная и надежно изготовленная система вентиляции, выполненная опытной монтажной компанией, обеспечивает комфорт и экономию, которых невозможно достичь в зданиях, вентилируемых с помощью традиционной самотечной вентиляции. Вы действительно делаете выздоровление только один раз.И если все сделано правильно, он будет гарантировать каждый из следующих эффектов. Стоит выбирать высочайшее качество изготовления от лучших монтажных компаний. Не стоит идти на компромиссы в выборе, руководствуясь только ценой. Мы говорим это со всей ответственностью как монтажная компания, имеющая опыт сборки систем с 2002 года.

Гарантии восстановления

  • Улучшение здоровья и благополучия
  1. Намного больше комфорта, хорошего самочувствия, здорового сна благодаря минимальному, как свежий воздух на улице, содержанию углекислого газа в воздухе дома.
  2. Свежий воздух в детских спальнях и детских комнатах круглосуточно (также в ночное время), не открывая окна (также зимой) без охлаждения помещения.
  3. Отсутствие опасных для здоровья сквозняков (вентиляция не требуется).
  4. Здание с механической вентиляцией проветривается при любых условиях (независимо от температуры наружного воздуха и ветра).
  5. Приточный воздух фильтруется (меньше аллергенов, пыльцы и пыли в воздухе, защита от загрязнения смогом).
  6. Снижение выбросов CO 2 в атмосферу (охрана окружающей среды).
  • Экономия в вашем портфеле
  1. Снижение затрат на отопление дома (до 50%).
  2. Возможность уменьшить размер радиаторов и мощность системы отопления (снижение потребности здания в тепле до 45%).
  3. Здание энергоэффективно (лучший коэффициент энергоэффективности в энергетическом сертификате).
  4. Возможность не строить полностью или частично дымоходы для самотечной вентиляции.
  5. Возможность отказаться от более дорогих окон с воздухозаборником и микровентиляцией.
  6. Модернизация эталона здания.

В руководстве по строительству «Хороший дом» написано, что благодаря рекуперации тепла из удаленного воздуха мы сократим счета за отопление.

  • Климат-комфорт в доме
  1. Невероятный комфорт дома: всегда свежий воздух! Рекуперация обеспечивает подачу свежего воздуха и удаление отработанного воздуха.
  2. Снижение влажности воздуха в помещении: отсутствие плесени, грибка на стенах.
  3. Возможность установки грунтового теплообменника (дополнительное охлаждение летом и еще большая эффективность рекуператора зимой), холодильный агрегат ARTIC, система защиты от смога ALPHAclear.
  • Удобство и комфорт выше среднего
  1. Отсутствие запотевания окон и зеркал во время принятия душа или их очень быстрого испарения.
  2. Возможность активной вентиляции дома не только во время или после вечеринки, но и во время приготовления ароматных блюд.
  3. Никаких комаров, мух и других насекомых и определенно меньше пыли в доме.
  4. Постоянный доступ свежего воздуха (в том числе зимой) без охлаждения дома.
  5. Building безопаснее как дома, так и когда вас нет (открывать окна не нужно).
  6. Возможность отсекать шум снаружи (окна открывать не нужно).

Как должна быть построена и установлена ​​система рекуперации?

Директива по системам вентиляции - это документ, выпущенный Польской ассоциацией вентиляции.Он был создан в сотрудничестве с компаниями, входящими в эту ассоциацию. Компания, выполняющая установку, должна следовать рекомендациям, содержащимся в этом документе. Инвестору полезно знать, что необходимо для того, чтобы его система рекуперации была эффективной. Стоит обратить внимание на протокол окончательной приемки установки и убедиться, что каждый пункт честно выполняется установщиком.

Я скачиваю Руководство по системам рекуперации

7 вещей, которые должен сделать установщик после установки системы рекуперации тепла

  1. отрегулировать установку, т.е.потоки воздуха в соответствии с проектными объемами: разные для каждого помещения
  2. - запрограммировать контроллер по индивидуальной программе системы рекуперации (относится к контроллерам с возможностью программирования)
  3. предоставляет отчет о регулировании системы вентиляции, который будет включать в себя эксплуатационные расходы системы для каждого помещения при каждой скорости рекуператора.
  4. проинструктирует вас, когда менять фильтры, а когда обслуживать агрегат и установку
  5. Сообщает, где можно заказать фильтры и обслуживание
  6. покажет вам, как чистить диффузоры приточного воздуха, чтобы не нарушать работу системы
  7. .
  8. предоставляет польскую гарантию на правильную работу устройства и установку

10 качеств хорошего специалиста по восстановлению сил?

Интерес к экономии на эксплуатационных расходах дома постоянно растет.Поэтому в нашей стране все более популярными становятся системы механической вентиляции с рекуперацией тепла. Узнайте, что такое вентиляция с рекуперацией тепла.

Растущий спрос на услуги по монтажу рекуперации привел к тому, что подрядчиками часто выступают люди, которые до сих пор не имели опыта в области монтажа рекуперации, например, подрядчики систем отопления и кондиционирования воздуха, штукатуры, плиточники и сантехники. Хотя цены на их услуги заманчиво низкие, стоит внимательно присмотреться к , если они не допускают элементарных ошибок сборки, которые могут быть причиной отсутствия какой-либо экономии.

Как узнать профессиональную монтажную компанию, которая устанавливает системы рекуперации?

  1. Он всегда будет делать проект, и система будет делать проект на его основе

    Очень важно, что перед началом монтажных работ инженерный проект системы рекуперации составлялся индивидуально для каждого дома. Это связано с обеспечением нужного количества воздуха в каждой комнате и выбором правильных воздушных потоков. Это также связано с оптимизацией маршрутов воздуховодов (во избежание ненужного развития), а также их диаметров и расположения точек подачи и вытяжки (для удобства использования системы).Однако конструкция системы рекуперации - это еще не все: тогда на этапе сборки специалист придерживается рассчитанных трасс каналов и их диаметров.

  2. Мы настоятельно не рекомендуем использовать алюминиевые мягкие кабели
    .

    Прокладка из неизолированных мягких проводов, т. Н. изгибы, которые можно использовать для соединения карнизов или других опор, является ошибкой. Такие трубы - помимо того факта, что они создают высокое сопротивление потоку - имеют неровную внутреннюю структуру, которая является идеальным местом для скопления грязи.Мягкие каналы также нельзя очистить, так как они будут полностью разрушены под воздействием щеток. Их сборка также связана с высокой вероятностью поломки и созданием повышенного сопротивления в местах перегибов. В случае стальных вентиляционных каналов, из которых должна строиться система вентиляции в доме, такой опасности нет. Нет, потому что каналы жесткие. Также используются специальные фитинги, например, колена, которые вынуждают перемещать установку под прямым углом.

  3. Изолируйте вентиляционные каналы и правильно установите их

    Для правильной работы вентиляционной системы очень важно тщательно изолировать, соединить и закрепить воздуховоды. Все это нужно делать аккуратно, ведь отсутствие утеплителя или его недостаточное количество, а также неаккуратное исполнение приведут к нестабильности установки, неправильной работе системы и очень низким параметрам рекуперации тепла.

  4. Будет использоваться рекуператор соответствующей мощности

    Рекуператор должен обеспечивать определенные параметры воздухообмена, адаптированные к объему и типу вентилируемых помещений.Использование устройства, не обеспечивающего надлежащий воздухообмен или рекуперацию тепла, может нарушить работу всей системы, а также привести к отсутствию эффективной вентиляции во всех помещениях.

  5. Отрегулируем систему по проекту

    После разводки решетки воздуховодов в доме и установки рекуператора настройте систему в соответствии с запланированными параметрами. Это позволит получить оптимального климатического комфорта в помещении с максимальной экономией на отоплении.При настройке системы в рекуператоре выставляются не только правильные значения, но и приточный и вытяжной диффузоры путем проверки их работы специализированным прибором, т.н. анемометр.

  6. Советует установить максимально герметичные окна и входные двери

    Окна, используемые в доме с механической вентиляцией, должны быть максимально герметичными, т.е. в них не должно быть воздухозаборников или микровентиляции. Каждая утечка вызывает нежелательные потери энергии и утечку теплого воздуха.

  7. Рекуператор планируется установить в отапливаемом помещении

    В помещении, где установлен рекуператор, температура должна быть не менее плюс 8 на 90 100 ° C, независимо от температуры наружного воздуха. Если рекуператор установлен на неиспользуемом чердаке, он должен быть должным образом утеплен, то есть утеплен.

  8. Рекомендуем вам сделать прорези (или отверстия) в межкомнатных дверях

    Для обеспечения достаточного внутреннего потока воздуха в помещении с рекуперацией тепла между нижним краем двери и полом должны быть сделаны подрезы.Сечение прорези должно быть не менее 80 см 2 90 100. Приток внутреннего воздуха в кухни, ванные комнаты, туалеты и подсобные помещения, такие как гардеробная, кладовая, должен осуществляться через щели с чистым поперечным сечением не менее 200 см. 2 90 100. Также следует убедиться, что ковры или коврики с высоким ворсом не перекрывают поток. Описанная ситуация не применима к комнатам, в которых есть и приток, и вытяжка в одном помещении, но такое решение редко встречается в домах, потому что оно приводит к ненужному завышению размеров установки.

  9. Обеспечьте доступ к вентиляционным каналам и рекуператору.

    При установке вентиляционных каналов обращайте особое внимание, чтобы не повредить их. Также должен быть обеспечен доступ к регулирующим заслонкам (если есть) и диффузорам. Также должен быть сохранен свободный доступ к самому устройству.

  10. Рекомендует адаптировать проект отопления и кондиционирования воздуха с тепловым насосом к дому с рекуперацией тепла

    Дом с рекуперацией тепла требует гораздо меньше тепла, чем дом с гравитационной вентиляцией.Если в первоначальном проекте дома предусмотрена стандартная гравитационная вентиляция, то принятые расчетные параметры относятся к тепловым потерям для такой вентиляции. Они намного завышены по отношению к приточно-вытяжной системе вентиляции с рекуперацией тепла. Поэтому при запуске системы отопления хорошо адаптировать конструкцию отопления так, чтобы ее параметры можно было адаптировать к рекуперации, выбрав меньшую мощность нагревательного устройства (наибольшая экономия инвестиций приходится на тепловой насос, немного ниже на газ. печь) и нагреватели меньшего размера или меньшее количество нагревательных контуров (в случае панельного отопления).То же самое касается кондиционирования воздуха, при проектировании которого необходимо учитывать тот факт, что в доме есть рекуперация. Один из них связан с восстановлением холода, который происходит летом в рекуператоре, второй - из-за правильного расположения точек подачи и отвода воздуха, которые не должны мешать точкам подачи воздуха в систему кондиционирования.

.

Теплый пол - ошибки выполнения

Теплые полы - это метод отопления домов, который все чаще выбирают инвесторы. Тепловой комфорт, энергосбережение и эстетика - главные преимущества этого решения. Однако только хорошо спроектированная и выполненная установка обеспечит пользователям ожидаемый комфорт. Недоверие многих людей вызвано многочисленными примерами некачественной работы. К сожалению, случаи чрезмерно высокой температуры пола, ненагреваемых контуров и потрескавшейся плитки не единичны.Они вызывают дискомфорт и недовольство жителей. Еще большее сопротивление вызывает опасение выхода из строя, связанного с прорывом трубы под полом. Единственный способ избежать разочарований и ненужного стресса - это компетентность подрядчика и выбор ответственного производителя системы. Попробуем уговорить инвестора купить случайные, несистемные, хотя и немного более дешевые элементы. Давайте внимательно проверим марку продукции.

Наиболее частые ошибки выполнения:

  • Небрежная несущая основа

Неустойчивое основание тёплого пола.Уже некачественно выполненные строительные работы могут доставить подрядчикам по монтажу ненужные хлопоты. Очень важно выровнять и уложить бетон на несущее основание. Очевидная необходимость - горизонтальная плоскость потолка или опора бетона на землю. Если монтажники проигнорируют плохо подготовленную основу, не потратят на нее достаточно времени, чтобы выровнять и очистить ее, теплоизоляционные плиты не будут хорошо прилегать к ней и не будут обеспечивать устойчивую опору для плиты стяжки, что может привести к растрескиванию.Нетрудно представить, что там, где лопается излив, могут треснуть и трубы отопления. Нерегулированное основание с уклоном («с непреднамеренным уклоном») потребует разной толщины стяжки на поверхности пола. Гораздо лучше перед укладкой утеплителя выровнять основание.

  • Неправильный материал и плохое исполнение изоляционного слоя.

Плохая опора стяжки также может быть вызвана небрежным расположением изоляционных плит или недостаточной прочностью изоляционного материала на сжатие.Поэтому необходимо обратить внимание на многие свойства теплоизоляции: теплопроводность, способность выдерживать нагрузки и способность гасить звуки ударов.

  • Без влагоизоляции

Еще одна ошибка, которая тяжело обременена последствиями, - это отсутствие гидроизоляции на бетонном основании пола прилегающего грунта. Если строительная бригада не уложила рубероид или фольгу на бетонное основание, подрядчик по монтажу должен это сделать.Если теплый пол втягивает влагу из земли, стяжка может прогнуться, так что не сможет опираться всей своей поверхностью на слой полистирола или полиуретана, и это может повредить плиту и установленный в ней пол с подогревом. Обсуждаемые мероприятия находятся на границе строительно-монтажных работ. Очень важно, чтобы установщик был подробно проинформирован обо всех слоях, выполненных его предшественниками.

  • Здание в открытой оболочке

Систему теплых полов нельзя запускать, пока здание не закроют.

  • Плохо выполненный компенсатор стены

Подрядчик по установке теплого пола обычно начинает с укладки горизонтальной теплоизоляции и кромочной полосы, которая не допускает прямого контакта стяжки с конструктивными элементами здания, но допускает свободное перемещение краев нагревательной плиты. из-за явления линейного расширения. При его укладке можно допустить много ошибок.Верхний край окантовочной планки должен доходить до уровня готового пола. Если стяжка расположена над полосой и, следовательно, касается стены, для расширения плиты не останется места. Напряжения, возникающие в местах сосредоточения, могут повредить пол и нагревательную плиту. Лента не должна отсутствовать даже на минимальном участке периметра комнаты. Ее нельзя растягивать в местах выпуклых углов, так как при заливке стяжки она обязательно сломается.

  • Неправильные компенсаторы между нагревательными пластинами.

Одна из самых сложных проблем связана с размещением и правильным выполнением компенсатора.Неудивительно, что это порождает множество серьезных ошибок. Хотя правила укладки кромочной полосы известны и понятны, будущие пользователи часто не хотят разделять большие помещения сложной формы на более мелкие, опасаясь, что видимые линии расширения негативно повлияют на эстетику пола. Между тем отсутствие расширения или его наличие только в слое пола означает неизбежные царапины, которые просто разрушат даже самый красивый и дорогой каменный пол.

О расширении двери между двумя комнатами часто забывают. Таким образом, длины двух нагревательных пластин складываются, и если общий размер превышает разумное значение, правильно установленная кромочная полоса не сможет занять всю длину такой большой плиты стяжки. Результат - трещины.

Еще одна серьезная ошибка - это компенсационные швы, выполненные только поверхностно в уже залитой свежей стяжке путем ее разрезания и заполнения зазоров пенопластом или полистиролом только в верхней зоне плиты.Деформационный шов должен полностью разделять две соседние доски. Это имеет смысл только в том случае, если это от уровня изоляции до уровня пола.

Расширительные швы, образующие волнистую линию на поверхности стяжки, являются настоящей неприятностью. Лишь некоторые системы, например, система PURMO, предлагают специальные расширительные полосы, приклеиваемые к горизонтальной изоляции перед прокладкой труб отопления. Вначале размечают границы контуров обогрева, а затем, непосредственно перед выполнением стяжки, в них закрепляют пенопластовую ленту с высотой, превышающей толщину стяжки - обычно 100 мм.Пластиковая компенсационная планка делает мягкую ленту жесткостью, обеспечивая прямолинейность компенсационного шва. Нельзя забывать о необходимости окружать трубы отопления защитной трубой в местах их прохождения через расширение.

  • Проблемы с планированием отопительных контуров

Прокладка трубы - не проблема, если контуры отопления были заранее составлены в проекте, а расположение стен и устройств не менялось с момента его создания.Если проекта нет, за планирование установки чаще всего отвечает установщик. Чем он осведомленнее, тем лучше. Однако опыта выполнения теплых полов может не хватить для большого сложного монтажа. В этом случае инвестор должен осознавать риски. Самая серьезная ошибка - это слишком длинные схемы, что иногда является результатом желания сэкономить на цене коллектора и шкафа, которые покупаются и устанавливаются первыми, а иногда просто по незнанию.Встречаются петли длиной более 200 м при диаметре трубы 16 мм, а это значит, что потери давления не могут быть компенсированы циркуляционным насосом. Такая установка не имеет шансов на успех. Может случиться так, что некоторые контуры вообще не нагреются. Насколько важен тот факт, что гидравлическое сопротивление может уменьшиться примерно на 30% при изменении диаметра трубы с 16 до 17 мм. Разумно, максимальную длину циркуляции от трубы 17х2 мм для установки, выполненной без гидравлических расчетов, можно оценить в 80 - 100 м.

Не забудьте правильно прикрепить трубы к изоляционному слою!

Эта история действительно произошла. Полиэтиленовые трубы отопления укладываются на полистирол, покрытый обыкновенной фольгой, скрепляются произвольными зажимами. После испытания на герметичность трубы залили стяжкой, разгладили и дали мягко застыть. На следующий день, как и ожидалось, излив был уже твердым, и из его поверхности выходили трубы отопления. Они всплыли, потому что оторвались от горизонтальной теплоизоляции.Такого «сюрприза» можно ожидать, когда полистирол покрыт фольгой без анкерной ткани, а у зажимов нет соответствующих крючков, чтобы должным образом удерживать трубу. Напряжения на трубе, которые дополнительно изменяются при заполнении водой перед испытанием на герметичность, вызывают действительно значительные усилия, вырывающие зажимы из полистирольной основы. Так что не будем рисковать, потому что результат, казалось бы, выгодной замены элементов системы на несколько более дешевые случайные материалы может оказаться очень дорогим.

  • Недостаточная мощность подогревателей пола

Бывает, что инвестору не нужен дополнительный радиатор, кроме «теплого пола».Потом забывают, что температура поверхности пола, определяющая мощность радиатора, ограничена. Попытки увеличить мощность за счет утолщения труб отопления не уникальны. Существуют установки, в которых трубы расположены на расстоянии 50–70 мм друг от друга, в то время как обычно в жилых помещениях расстояние должно составлять 100–200 мм. Стоимость труб как минимум вдвое выше, коллекторы явно дороже, потому что вместо пяти нужно подключить 10 контуров, а тепло все равно.

Не все установщики хорошо разбираются в функциях краевых зон. Многие ими вообще не пользуются, что тоже является ошибкой. Иногда возникают ситуации, когда фактические тепловые потери превышают предполагаемые проектом. Самая простая идея увеличения мощности радиатора - повышение температуры воды в системе. К сожалению, это обычно приводит к превышению допустимой температуры пола, что очень плохо сказывается на самочувствии и здоровье людей. Бывает, что в одной установке перекрываются несколько неправильных решений.Если ситуацию нельзя исправить, отрегулировав настройки на коллекторе, вы должны смириться с текущим положением дел. Плохой напольный радиатор нельзя просто заменить на хороший без замены пола и его чернового пола.

  • Неправильный разделитель

Другая, довольно частая ошибка связана с выбором дистрибьютора с правильным оборудованием. Коллектор теплого пола должен быть оборудован клапанами регулирования расхода и вставками термостатических клапанов.Обычный радиаторный коллектор здесь не подходит, без возможности отключения отдельных контуров и какой-либо гидравлической регулировки. Кардинальной ошибкой является подключение контуров теплого пола и стальных радиаторов к одному коллектору при температуре подачи, например, 70 ° C, что подходит для радиаторов, но неприемлемо для полов с подогревом, где температура воды не может превышать 55 ° C. Если теплый пол планируется только в одной комнате на полу, отдельный коллектор не нужен, но уж точно не обойтись без клапана ограничения температуры обратки, который будет следить за температурой воды в трубе напольного обогревателя.Это решение нельзя использовать в большом помещении, так как потери давления не должны превышать разумных значений.

  • Неправильно проведенная проверка на герметичность

По правилам проверку на герметичность следует проводить при заполнении всех контуров водой. Часто система отопления не запускается до зимы, и установщик предпочитает закончить свою работу из-за риска замерзания, избегая заполнения контуров водой.Затем он использует воздух для проверки герметичности. Однако воздух имеет гораздо большую сжимаемость, и на основе такого испытания невозможно однозначно сказать, является ли система герметичной или нет. Утечка воды видна сразу, а воздух, выходящий из отверстия, не виден. В результате на строительную площадку выезжает другая бригада, которая прикрывает непроверенный монтаж изливом. Когда в следующем сезоне трубы будут заполнены водой, будет намного сложнее определить место повреждения и заменить поврежденный участок трубы.Если есть опасность замерзания, рекомендуется провести испытание на герметичность водой с добавлением этиленгликоля.

  • Ошибки при заливке стяжки

Лучше всего, когда за работой бетономешалки будет следить установщик. Затем вы можете убедиться, что они не используют острые инструменты по неосторожности или опрометчивости. Известен случай (цитируемый в книге Удо Радтке - главного специалиста Rettig Heating по теплым полам), когда рабочий, выполняющий выравнивание стяжки, встал на колени на доску с заостренными металлическими ножками.Раньше, когда он использовал только обычные стяжки, ступни сохраняли дистанцию, опираясь на твердую поверхность. Когда он использовал ту же доску для стяжки отопления, острые металлические наконечники во многих местах проткнули полиэтиленовые трубы. Если вода в трубах, по правилам, во время заливки остается под давлением, следует быстро заметить протечку из-за механического повреждения трубы. Однако если есть несколько крошечных проколов на трубе в нескольких контурах, ситуация может быть неоднозначной.

По конструктивным причинам стяжка должна иметь определенную толщину, и за этим необходимо строго следить. Помните, что нет смысла иметь носик толще, чем необходимо. Это увеличивает тепловую инерцию подпольных радиаторов и излишне увеличивает вес стяжки, что особенно важно, когда она нагружает потолок. Если высота завышена с учетом элементов конструкции, необходимо предварительно убедиться, что задел залит пенополистиролом, оставив стяжку толщиной 65-70 мм.

Чтобы уменьшить количество воды для затворения и по-прежнему получить однородную консистенцию смеси, рекомендуется смешивать раствор с пластифицирующей добавкой, предлагаемой во многих системах теплого пола.Несоблюдение этого правила является очевидной ошибкой, поскольку в результате получается большая пористость стяжки, связанная с этим пониженная теплопроводность и меньшая прочность. Использование пластификатора не избавляет от обязательного удаления остаточной влаги предварительным прогревом стяжки перед укладкой пола.

Заливка стяжки - это еще и момент, когда необходимо проверить правильность расположения распорок - как краевых, так и разделяющих стяжку на более мелкие участки.На загнутую или выступающую кромочную полосу часто наступают или прижимают к земле. Во время заливки ее необходимо поднять и убедиться, что она вертикально прилегает к стенам, колоннам, колоннам и т. Д. - вертикально расположенная временная доска. Таким образом, и в этот момент конфорка не встретится с твердым барьером при удлинении.Ступенька делается из железобетона, который заливается над плитой перекрытия так, чтобы ее уровень был на уровне верхнего уровня стяжки. Ни в коем случае нельзя обрезать расширительные и краевые планки. Они должны выступать над гладкой стяжкой и ясно показывать следующему подрядчику - установщику напольной плитки - участки, которые необходимо продолжить при нанесении слоя клея или раствора и укладке плитки.

  • Неправильный уход за стяжкой

Однако перед тем, как приступить к укладке пола, стяжку после периода схватывания (21 день для цементного вяжущего) следует предварительно нагреть, подав на змеевики горячую воду.К сожалению, есть идеи приступить к укладке сразу после заливки стяжки, чтобы защитить от замерзания воды и ускорить схватывание раствора. Нет ничего страшнее. Нагревание свежей смеси приведет к преждевременному удалению воды, необходимой для процесса схватывания. В результате его прочность будет ниже, и в непосредственной близости от труб отопления, а также на чердаке, он не сможет сплавиться с поверхностью трубы до такой степени, что силы сцепления берут на себя его тепловое удлинение. Тогда ТЭН нельзя считать исправным и его эксплуатация может вызвать серьезные проблемы.Поэтому вам следует подождать не менее 3 недель, чтобы верхний слой не высох внезапно. Окна нельзя открывать, чтобы не было сквозняков, а в жаркую погоду желательно даже накрыть излив фольгой по всей поверхности. Защита стяжки от высыхания поверхности является одним из обоснований правила, согласно которому перед установкой теплого пола следует закрыть здание, установив все окна и входные двери.

  • Пропустить предварительный нагрев

Доска для стяжки на 50% толще, чем обычная стяжка. Следовательно, он содержит больше воды, избыток которой, не используемый в процессе укладки, должен быть удален до того, как путь выхода влаги будет перекрыт непроницаемой плиткой для пола. Многие установщики забывают хотя бы грубо отрегулировать гидравлические контуры, чтобы все радиаторы имели шанс нагреться.Нагревать ее нужно очень медленно, в течение трех дней выдерживая температуру подаваемой воды 25oC. Слишком высокая температура в трубах приведет к неравномерному нагреву пластины. Нижняя зона толщины стяжки, в которой расположены трубы, будет теплой, а верхняя зона, удаленная от труб, останется холодной. Физическая необходимость растягивать стяжку только в нижней зоне приведет к изгибу плиты, что проявится подъемом краев, особенно углов. Это явление усиливается при низкой температуре окружающей среды, например.около 0 oC. Поэтому мы поднимаем температуру воды до расчетного значения только тогда, когда вся плита достигнет температуры в несколько градусов. Отопление должно длиться не менее 8 дней. В свою очередь, если не проводить предварительный нагрев, плита деформируется из-за разного содержания влаги в верхней и нижней зонах стяжки. Во время работы установки вода скапливается в верхней части плиты, а нижняя часть, где нагреваются трубы, остается сухой. Такое распределение влаги приводит к изгибу кромок плиты вниз.Поскольку углы изгибаются больше всего, вся поднимающаяся вверх поверхность плиты может потерять опорную плоскость, которая должна быть горизонтальной изоляцией.

  • Неквалифицированный подрядчик по перекрытию

Представим себе момент, когда начинает работать напольный слой. Инвестор обязательно предоставил ему информацию о комнатах, в которых следует укладывать плитку. Он, наверное, тоже расскажет ему про теплый пол, но очень вероятно, что сотрудник не знает и не может представить себе процессы, происходящие в рабочем теплом полу.Очень вероятно, что он вообще не будет учитывать роль делящих комнату распорок, отрежет их и спланирует работы так, как будто их вообще не было. Именно поэтому так важно, чтобы грамотный человек перед началом работ тренировал укладчик пола, не допуская неприятных последствий. В идеале компенсационные швы и расположение панелей пола должны быть просто спроектированы и показаны на чертежах. Однако такой ситуации почти никогда не бывает, по крайней мере, в случае домов на одну семью.Если плантатор знает о необходимости расширения, он найдет место для расширения, даже если бригада стяжки срежет пену, мешающую выравниванию, «слишком высоко», немного ниже уровня поверхности стяжки. В результате усадки раствора во время схватывания и работы нагревательных пластин при нагреве по линии расширительной ленты на поверхности стяжки появится четкая царапина. Информация о расположении деформационных швов, разделяющих области стяжки, очень важна, потому что всегда должен быть шов, заполненный постоянно эластичным материалом.Если плантатор не соблюдает это правило - плитка на деформационных швах обязательно потрескается. Бывают также ситуации, когда кромочная лента для расширения разрезается на уровне стяжки, а затем раствор или клей для плитки, постоянно прикрепленной к нагревательной панели, прилипая непосредственно к стене, не позволяет панели свободно расширяться. Возникающие в результате напряжения приведут к растрескиванию плитки.

  • Неправильный материал для крепления и затирки плитки

Еще одна ошибка, на которую следует обратить внимание, - это использование гибкого и термостойкого клея.Стяжка удлиняется больше, чем пол, поэтому чрезвычайно важна гибкость слоя, соединяющего два материала. Лучше всего использовать клеи и затирочные составы, специально предназначенные для полов с подогревом. Если по очень важным причинам напольную плитку необходимо укладывать без предварительного нагрева стяжки, их нельзя соединять, чтобы влага могла выйти из стяжки, по крайней мере, через щели между плитками.

  • Неудачный рисунок пола

Плитку нужно укладывать так, чтобы пол выглядел эстетично.Многое зависит от того, откуда начнется кладка и поэтому необходимо заранее это проанализировать. Можно, несмотря на компенсаторы, оформить пол так, чтобы он был действительно красивым, хотя иногда это бывает непросто.

Ее нельзя прибивать к стене на высоте стяжки, так как все жесткие элементы препятствуют перемещению плиты. Кромочная планка многих систем имеет фартук из полиэтиленовой фольги для герметизации зазора между горизонтальной и вертикальной изоляцией.Этот фартук должен свободно лежать поверх горизонтального утеплителя. Плотная пленка, прикрепленная с помощью липкой ленты, потрескается под нагрузкой раствора или не позволит плите должной толщины прижаться к стене, что может привести к отламыванию края плиты.

Установленные окна и двери позволяют при необходимости отапливать здание и избегать сквозняков при укладке стяжки. Благодаря этому свежая стяжка не будет подвергаться слишком интенсивному высыханию поверхности.

Шестилетний опыт Rettig Heating в продаже систем теплого пола Purmo позволил ее сотрудникам хорошо познакомиться со многими повторяющимися проблемами, с которыми подрядчики и инвесторы сталкиваются во время строительства.В принципе, сделать теплый пол несложно. Однако это требует понимания многих физических процессов, из которых вытекают наиболее важные принципы правильного проектирования и сборки установок. Многолетняя практика показывает, что здесь, как и во многих других областях, помимо знаний, нужна еще и фантазия.

Обязательно посмотрите:

.

Деревянные полы Jawor-Parkiet на полах с подогревом

Дерево - натуральный, теплый и приятный напольный материал. На что следует обратить внимание, если вы хотите укладывать деревянный пол Jawor-Parkiet поверх теплого пола?

1. На теплый пол укладывать только многослойные плиты (двух- или трехслойные). Массивные полы не рекомендуются. Jawor-Parkiet предлагает только двухслойные доски.

Дерево подвержено изменению размеров из-за влажности воздуха.C).

3. Тип теплого пола

В случае деревянных полов Jawor-Parkiet рекомендуется водяные полы с подогревом. Это не только самое эффективное решение, но и благодаря определенной инерции системы, оно совместимо с деревянными полами.

Полы Jawor-Parkiet устанавливаются только плавающими, что очень выгодно в случае полов с подогревом, так как обеспечивает меньшие потери тепла, чем в случае плавающих полов, и лучшую стабилизацию всей системы.

4. Породы древесины

Дерево - это материал, который естественно разбухает и сжимается в зависимости от падения влажности воздуха. Наиболее выгодными для теплого пола являются те марки, которые отличаются высоким коэффициентом теплопроводности и низким коэффициентом усадки.

Дуб - лучший вариант. С золой следует быть осторожнее, так как она более чувствительна к перепадам влажности.

Некоторые экзотические виды также подойдут, но не все (избегайте, например,дерево ятоба).

5. Тип подложки

Основание для теплого пола должно быть ангидридной или цементно-бетонной стяжкой.

Помните, что перед укладкой дров на теплый пол следует прогреть пол, чтобы удалить остаточную строительную влагу. Следует составить протокол процесса приработки.

6. Требования к подложке

  • Основание должно быть достаточно ровным и прочным.
  • Основание должно быть сухим ((остаточная влажность стяжки
    : <1,8% цементобетона, <0,3% ангидрита).Измерение следует производить методом карбида СМ.
  • Основание необходимо отшлифовать, а затем загрунтовать полиуретановыми, дисперсионными, эпоксидными грунтовками).
  • Только на такое подготовленное основание можно клеить деревянный пол.

Подробнее о Jawor-Parkiet:

Добро пожаловать!

Посетите наш магазин в Гданьске по адресу 218 Kartuska Street, чтобы увидеть напольные витрины или узнать цену онлайн.

.

Смотрите также