Как выкопать скважину под воду своими руками


Как самому можно сделать скважину на дачном участке?

Чтобы дача или загородный дом были постоянно обеспечены водой, лучше всего сделать на участке скважину, а выкопать ее можно своими руками или пригласить специалистов. Бурение скважин может проводиться разными способами, все зависит от состава грунта.

Если будет использоваться профессиональное оборудование, то можно сделать конструкцию глубиной до 150-200 метров. Если водоносный слой залегает близко к поверхности, ее можно выкопать и своими руками.

Максимальная глубина абиссинской конструкции обычно около 10-15 метров и пробить ее можно самостоятельно.

Прежде чем приступить к выполнению работ, надо трезво оценить свои возможности, так как бурим своими руками, придется затратить много физических сил.

Совет: чтобы вода сразу со скважины подавалась в дом, необходимо провести установку насосной станции, здесь можно посмотреть их обзор. Также нужно обратить внимание на установку греющего кабеля для нормальной работы водопровода зимой, о том как его можно сделать самому и провести установку рассказано на этой странице.

Способы бурения и подготовительные работы

Существует несколько видов скважин, бурение которых можно сделать на собственном участке:

  • фильтровая скважина на воду, ее разновидностью является абиссинский колодец. Обычно ее бурение проводится на глубину до 25 метром при этом диаметр от 125 до 135 мм. Если вы решили сделать в доме такую конструкцию, то срок ее службы будет порядка 8-10лет;
  • бурение артезианской скважины выполняется на глубину до 200 метров, при этом ее диаметр 135-160 м. Артезианская скважина вам прослужит не менее 50 лет.

Реализация артезианской скважины

Для того чтобы выкопать скважину на воду, можно использовать несколько способов:

  • шнековое бурение, оно выполняется тогда, когда водоносный слой находится близко к поверхности;
  • гидравлическое бурение или роторный способ, таким образом, можно пробить отверстие диаметром от 76 до 215 мм;
  • колонковое бурение выполняется при помощи кольцевого бура;
  • бурение ударно-канатным способом, в этом случае скважину на воду роют за счет удара долота.

После того как вы определились с тем, каким способом будет проводиться бурение своими руками, вам надо подготовить необходимое оборудование и инструменты. Чаще всего в доме бурение скважин своими руками выполняется шнековым способом. Для его выполнения вам понадобятся:

  • металлическая тренога;
  • шкив для троса;
  • ручная или электрическая лебедка;
  • трос, его длина должна быть на 15 метров больше, чем глубина планируемой конструкции;
  • штанги;
  • рабочая штанга, которую будут вращать;
  • карабин;
  • желонка с резиновым клапаном.

Перед тем как пробурить скважину своими руками в доме или на даче, необходимо выполнить подготовительные работы. Сначала надо выкопать яму размером 1,5х1,5 и глубиной 2 метра. Это позволит обезопасить конструкцию от осыпания грунта и после выполнения работ в нее может быть установлена водяная станция.

Можно сразу обложить яму кирпичом, но устанавливать крышку и делать дно не надо.

Теперь необходимо установить буровую треногу, но ставить ее на грунт не рекомендуется, так как в процесс бурения она будет проседать. В качестве опоры может быть использована толстая доска или лист металла. Следующим этапом подготовки к бурению скважин на воду, является установка на треногу полиспаста, бура и рабочей штанги.

Особенности проведения шнекового бурения

Как уже было сказано, может быть выкопана скважина на даче своими руками, но в этом деле есть некоторые особенности. После того как вы установили необходимое оборудование, при помощи воротков начинаем вращать бур. Когда он углубится на 40-50 см, поднимает его и удаляем грунт. Снова опускаем бур, отмечаем на штанге 40-50см и вращаем штангу, пока она не достигнет этой отметки.

Расстояние к артезианской и песчаной скважинам

Так надо проводить работу, пока воротки не опустятся до уровня почвы, после чего бур вынимаем и вставляем между ним и рабочей штангой дополнительную штангу. Дальше работа по созданию скважин проводится в уже описанной выше последовательности.

Проводить работу надо до тех пор, пока не достигните воды, то есть водоупорного слоя. Об этом будет свидетельствовать то, что сначала пойдет влажная почва, потом жижа, а затем бур перестанет бурить.

После того как вам удалось выкопать скважину, ее необходимо почистить, делается это желонкой. Ее привязывают к канату и бросают вниз, при этом она набивается мусором, после чего все достается наверх. Если грунт мягкий, то процесс создания скважин может проводиться только при помощи желонки.

После того как вы сделали скважину, в нее надо опустить трубу, на ее конце необходимо установить фильтр, это может быть сетка из нержавеющей стали или пластмассы. Пространство между трубой и скважиной засыпается песком.

Теперь необходимо забетонировать дно в яме, установить насос и накрыть все крышкой и после этого в вашем доме всегда будет свежая и чистая вода. Артезианская скважина самостоятельно не роется, это объясняется тем, что ее глубина порядка 150-200 метров и для выполнения работ вам придется привлечь профессионалов.

Роторный и ударно-канатный способ бурения

Роторное бурение скважин выполняется при помощи специальной трубы, внутри ее находится вал, которые вращается, а на его конце есть инструмент, что называется долото. В движения вал и долото приводятся гидравлической установкой. Таким методом может быть проведено бурение практически любых скважин на воду, в том числе может быть сделана и артезианская скважина.

Для того чтобы при таком методе из скважин вымывалась порода, используется бурильный раствор. В трубу его закачивают насосом, затем он сам вытекает в затрубное пространство, это называется прямой промывкой.

Может подаваться в затрубное пространство, а потом выкачивается вместе с породой, это называется обратной промывкой.

Более качественное бурение скважин указанным способом получается при помощи обратной промывки, но она более сложная и требует дополнительного оборудования. Если проводится бурение своими руками, то используется прямая промывка, так как она дешевле и поэтому доступнее.

Бурение ударно-канатным способом используется очень давно, но оно отличается большой трудоемкостью процесс медленный, но такая скважина будет вам служить до 50 лет, так как получается очень качественной.

В этом случае не требуется использование воды или бурильного раствора, что удешевляет проведение работ. Водоносный слой вскрывается более точно, поэтому дебит скважин, сделанных таким способом, получается максимальным.

Для того чтобы получать чистую воду, надо хорошо раскачать скважину, для этого надо использовать мощный центробежный насос. Вибрационный насос использовать можно, но вы будете дольше откачивать воду, и он боится грязной воды.

Во время проведения раскачки гравий, что засыпан на дно для фильтрации воды, будет оседать, поэтому его придется добавить. Надо подумать, куда вы будет откачивать воду, это можно сделать в дренажную канаву или в специальную емкость.

Преимущества ручного бурения:

  • все работы можно выполнить самостоятельно;
  • на участок не заезжает большая техника;
  • скважина получается небольшой глубины, поэтому ее проще прокачать, и она меньше затягивается;
  • если нет электричества, то воду можно доставить и при помощи ручного насоса или специального ведра.

Независимо от типа скважины, ее придется периодически чистить. Делать это надо, как только появятся перебои с подачей воды или в ней появится песок или ил, если вы пропустите этот момент, то восстановить полностью ее работоспособность уже не удастся.

Перед началом проведения работ узнайте у соседей, на какой глубине у них залегает вода, так вы сможете сориентироваться с глубиной собственной конструкции. Если вода залегает на глубине до 5 метров, то вам понадобится только садовый бур и несколько штанг.

Для выполнения работ, можно не приобретать, а арендовать малогабаритную установку, так будет намного дешевле. Для обсадки лучше всего использовать цельную пластиковую трубу. После того как вы сделаете скважину обязательно проведите анализ воды и только после этого можете ее употреблять.

В следующей статье читайте про то, как можно провести обустройство скважины своими руками. Также может заинтересовать статья про расход газа на отопление дома, полезно если решили делать газовое отопление в коттедже.

strojkarkas.com

Скважина своими руками: технология бурения и правила обустройства

Для того чтобы ваш участок приносил урожай, требуется обильный полив. При наличии жилого дома необходимо также полноценное обеспечение работы санузла, мойки, душа и стиральной машины. И, наконец-то, нельзя забывать о собственных потребностях в питьевой воде, которые составляют 2 л жидкости на взрослого человека в день. Пробуренная скважина своими руками на 6 метров или более вполне сможет удовлетворить все перечисленные требования.

В этой статье мы рассмотрим все тонкости данного процесса, начиная от земляных работ и заканчивая монтажом сопутствующего оборудования.

Фото готовой скважины

Выбор типа скважины

Разные способы добычи воды

В первую очередь необходимо определиться с нашей целью, а именно — до какого уровня будем осуществлять углубление.

Возможны следующие варианты:

  1. Колодец. Достаточно глубины 5-8 м. При попадании на хороший родник он быстро заполнится и предоставит воду для полива растительных культур. Перед употреблением же такую воду необходимо будет тщательно очищать, так как её природная фильтрация очень слабая. Удовлетворение всех бытовых потребностей также остаётся под сомнением в виду низкого дебета такого источника. Такому варианту характерна самая низкая цена реализации.

Колодец на даче

  1. Скважина на песок. Глубина погружения может варьироваться от 10 до 40 метров. Обычно получается выполнить бурение шнековым буром собственными силами без вызова специальной бригады. Качество Н2О гораздо лучше колодезной, но всё ещё возможно проникновение сточных вод. Стоимость обустройства такой скважины вполне доступная, а производительность позволяет обеспечить небольшой дом с огородом.

Схема конструкции песчаной скважины

Совет: при добыче жидкости с песчаного водоносного горизонта рекомендуется установка качественной фильтрационной системы в точке потребления питьевой воды. Это обезопасит всех жильцов от возможной интоксикации.

  1. Артезианская шахта. Это гарантия качественной воды в большом количестве. Но залегание известнякового водоносного горизонта происходит на глубине от 50 до 300 метров. Преодолеть такое расстояние вручную невероятно трудно, а если на пути повстречается твёрдый слой морены, то и вовсе невозможно. Поэтому без профессионалов, владеющих специальным буровым оборудованием, в данном случае не обойтись. Бурение и обустройство такой конструкции скважины очень затратное.

Слои предшествующие артезианским залежам воды

Из выше перечисленного можно сделать вывод, что монтаж скважины своими руками наиболее оптимален на песчаник. Это обусловлено относительной чистотой вод и доступностью бурильных работ.

Статьи по теме:

Монтажные работы

Как вырыть скважину своими руками? Для этого понадобится шнековый бур, лебёдка, тренога, необходимое количество металлических труб, терпение и помощник.

Бурение

Инструкция земляных работ:

  1. Выбираем на участке наиболее низкую точку, которая также достаточно удалена от возможных источников сточных вод.
  2. На этом месте сооружаем треногу из деревянных брусьев или железных профилей.

Образец трёхгранной конструкции из стали

  1. Наверху фиксируем лебёдку, которая будет необходима для поднятия шнека с больших глубин.
  2. Вводим в почву бур и вворачиваем его сантиметров на пятьдесят по часовой стрелке, после чего вынимаем и очищаем от земли.

Совет: если инструмент не вынимается, то следует его провернуть в обратную сторону и попробовать вновь. Уменьшение количества земли на лопастях упростят его выход.

Ручное бурение шахты

  1. Когда глубина достигает размеров, превышающих длину шнека, удлиняем его с помощью дополнительных труб.

Бур, погрузившийся до ручек

  1. Процедуру повторяем до достижения зеркала воды.

Наконец-то вода

  1. После этого устанавливаем фильтр на конец трубы. Его можно не покупать специально, а сделать собственноручно. Для этого:
    • На стенках нижнего края трубы сверлим отверстия диаметром в 5 мм через каждые 5 см.
    • Сверху обматываем мелкой стальной сеткой и фиксируем её.
  1. Забиваем получившееся изделие до воды. Сверху идут следующие трубы в количестве необходимом согласно величине шахты. Это необходимо для защиты стенок скважины от обсыпания и деформации. Материал изделий может быть нержавеющей сталью, асбестом или пластиком.

Полипропиленовая обсадная труба

  1. Погружаем глубинный насос и откачиваем всю грязную жидкость до её визуальной прозрачности.

Совет: обязательно сдайте анализы воды в специальную лабораторию для проверки её состава. Так вы обезопасите себя и получите подробную информацию о том, какая фильтрационная система для скважины вам потребуется для её эффективной очистки.

  1. Создаём донный фильтр. Для этой цели засыпаем полуметровый слой гравия в шахту.
  2. Зазор между трубой и грунтом бетонируем.

Дальше уже идёт установка водопроводного оборудования.

Ударно-канатное бурение

Насадки для ударного бурения

Также возможна пробивка скважины своими руками. Этот процесс значительно отличается от классического бурения. В нём используется не лопасти шнека, а своеобразная чашка с острыми краями. И её не вворачивают, а поднимают на лебёдке, чтобы затем с силой опустить в землю.

Металлический стакан заполняется грунтом, который в последствие из него изымается.

Обустройство

Наличие скважины ещё не означает наличие воды во всех точках потребления дома. Для этого необходимо установить и подключить ещё все необходимые компоненты.

Далее мы с вами рассмотрим, как оборудовать скважину своими руками:

  1. Устанавливаем кессон – специальный герметичный блок, обычно круглой формы, для хранения и защиты шахты и находящейся в ней аппаратуры от перепадов температуры и атмосферных осадков:
    • Вокруг обсадной трубы выкапываем котлован глубиной ниже уровня промерзания почвы и размерами, соответствующими габаритам контейнера.
    • В него погружаем конструкцию из нержавеющей стали, бетонных колец, алюминия или пластика.
    • Засыпаем землёй до входа.

Структура металлического кессона

Совет: если в вашем доме имеется утеплённый цокольный этаж, то можно разместить всё необходимое в нём. Это позволит сэкономить бюджет.

  1. Монтируем насос и гидроаккумулятор. Так как глубина скважины небольшая, то вполне позволительно вместо глубинного аппарата установить насосную станцию на поверхности, а вниз опустить входную трубу. Такой прибор имеет в своём строении и гидроаккумулятор, что позволит не покупать его отдельно.

Образец насосной станции

  1. Скважину герметизируем с помощью оголовка, который может быть как металлическим, так и полипропиленовым Он защитит её от попадания внутрь мусора и излишков кислорода, способствующих процессам коррозии.

Железный оголовок

  1. От шахты к дому прокапываем траншею глубиной не меньше метра, главное чтобы ниже уровня промерзания земли. Иначе жидкость зимой может замёрзнуть, не достигнув тёплого здания, и вы останетесь без воды. Прокладываем по ней водопроводную трубу.

Укладка водоснабжающей трубы в землю

Остальные работы уже проводятся непосредственно в доме и касаются подключения водозаборных точек: санузла, ванной, мойки, стиральной машины и так далее.

Совет: важно помнить, что скважина тем дольше прослужит, чем чаще ею пользоваться. Простои же и вовсе приводят к заиливанию и непригодности содержащейся в ней воды.

Статьи по теме:

  • Технология бурения скважины под воду

Заключение

Добыча воды собственными силами – процесс не из лёгких, но он того стоит. В итоге вы получите в бесплатное пользование столь необходимую для огорода и комфортного проживания жидкость. И вам не придётся для этого нанимать высокооплачиваемых специалистов.

Главное внимательно соблюдать технологию бурения, позаботиться о наличии всех фильтров, установить обсадную трубу. При этом не забудьте откачать грязную жидкость и провести лабораторные анализы.

Готовую скважину затем требуется оборудовать кессоном, насосом, гидроаккумулятором и оголовком, провести водопроводную трубу к дому и подключить ко всем потребительским точкам.

Работающая скважина

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительной информацией, которая имеет непосредственное отношение к выше рассмотренному материалу.

Удачного вам бурения и обустройства скважины!

kolodec.guru

Как пробить скважину своими руками - обзор способов бурения и технология выполнения работ

Если под вашим участком имеются подземные воды — вас можно назвать счастливчиком.

Построив скважину, вы обеспечите дом и прилегающие насаждения этим ценнейшим ресурсом, забыв при этом о ржавчине в трубах, перепадах давления и других болезнях централизованного водопровода.

Подсчитано, что затраты на обустройство скважины при нынешнем уровне цен на питьевую воду окупаются примерно за год – любой экономист подтвердит, что такой проект считается исключительно выгодным.

Из этой статьи вы узнаете, как пробить скважину для воды своими руками и каким образом продлить ей жизнь.

Разновидности скважин на воду

Прежде чем приступить к бурению водоносной скважины, нужно провести некоторые типы исследовательских работ.

В первую очередь конструкция скважины определяется типом водоносного пласта.

Нужно узнать, насколько глубоко залегает вода на вашем участке.

Бывают они такими:

  1. Верховодка: самый верхний и самый загрязненный слой, чаще всего залегающий на глубинах до 2,5 м (иногда – до 10 м). За редкими исключениями качество этой воды не позволяет применять ее для питья и приготовления пищи – только для технических нужд. Добывается с помощью обычного колодца.
  2. Артезианские воды: самый глубокий, чистый и производительный водоносный пласт. Но добыча такой воды, имеющей идеальное качество, допускается только при наличии специальной лицензии. Да и построить артезианскую скважину самостоятельно невозможно – обычно пласт залегает глубже 50-ти м и только в очень редких случаях выходит на 30-метровый горизонт.
  3. Напорный пласт: обычная глубина залегания – от 30 до 50 м. Источники данной разновидности часто называют «скважиной на известняк», хотя водоносный пласт может быть образован не только известняком (это наиболее желаемый вариант), но и суглинками, а также гравийно-галечными отложениями.
  4. Безнапорный пласт: именно сюда – на глубину до 20 м – чаще всего добираются буровики-самоучки. Как правило, пласт состоит из пропитанного водой песка, откуда и пошло название – скважина на песок. Также не исключена галечниковая, гравийная структура и некоторые другие варианты. В большинстве случаев вода имеет приемлемое качество, но ее обязательно нужно сдать в лабораторию для анализа. Естественный напор отсутствует, поэтому необходим погружной насос и прочный водопровод. Также потребуется установка песочного фильтра.

У скважин на известняк есть два существенных достоинства:

  • Отсутствует необходимость устанавливать песочный фильтр в нижней части ствола.
  • Вода за счет естественного напора может подниматься довольно высоко, что облегчает эксплуатацию скважины и снижает требования к насосу и трубам.

Расположение водоносного слоя

Однако, несмотря на все плюсы подобную скважину своими силами делают очень редко, так как она является слишком глубокой.

Согласно расчетам, при глубине залегания вод свыше 20 м делать скважину своими руками нецелесообразно – нанять профессионалов со специнвентарем будет дешевле.

Если вы добрались до безнапорной воды на отметке 12 – 15 м, лучше не останавливаться, а по возможности углубляться далее, чтобы добраться до известняка. Известняковая скважина по сравнению с песчаной имеет целый ряд преимуществ, среди которых большая производительность (5 куб. м/сут против 2-х) и более длительный срок эксплуатации – 50 лет против 15-ти.

Способы бурения и инструменты

Как самому пробурить скважину для воды? Для любительского исполнения доступны следующие виды бурения:

  • ударный;
  • роторный и ударно-вращательный;
  • ударно-канатный.

Ударный

Применяется для создания скважины-иглы, также называемой абиссинским колодцем. По сути, грунт буквально прокалывается трубой с заостренным наконечником, имеющей в диаметре от 25 до 120 мм. По ее торцу осуществляют серию ударов специальным тяжелым инструментом – бабкой.

Вращательный (роторный) и ударно-вращательный

При данном способе буровой снаряд закрепляют на конце так называемой буровой колонны или штанги, состоящей из нескольких последовательно скрепленных труб.

По мере углубления скважины буровая колонна наращивается путем присоединения к ней все новых колен.

При ручном бурении для соединения отдельных звеньев можно использовать только штыковые муфты.

Вращают колонну с помощью вделанного в верхнее колено рычага, заставляя таким образом бур погружаться в землю. При ударно-вращательном бурении буровую штангу периодически приподнимают и сбрасывают, разрыхляя грунт, либо бьют по ней кувалдой.

Инструменты:

  1. Шнек. Используется двухзаходный вариант, поскольку одно заходный будет уходить в сторону и быстро застрянет. При вращательном бурении шнеком проходят связные грунты однородной плотности – почву, мягкую глину, суглинок, влажные супеси.
  2. Ложковый бур. Применяется при вращательном или ударно-вращательном бурении для разработки рыхлых и сыпучих грунтов, которые не могут удерживаться между лопастями шнека.

Ударно-канатный

Самый простой способ. Тяжелый буровой снаряд подвешивается на канате, конец которого перекинут через блок. Вручную или с помощью лебедки снаряд приподнимают, а затем сбрасывают, разрыхляя или извлекая грунт (в зависимости от применяемого инструмента).

Виды буров:

  1. Долото: нижняя часть снабжена острыми зубьями. Применяется для разрушения валунов и разрыхления плотных грунтов.
  2. Желонка: имеет вид перевернутого стакана с клапаном. Применяется для выборки сыпучих и полужидких грунтов: когда желонка сбрасывается, ее полость заполняется породой. Инструмент вытаскивают на поверхность и опорожняют.
  3. Забивной стакан (бур Шитца): принцип работы такой же, как у желонки, только без клапана. Применяется для выборки вязких, налипающих грунтов, которые удерживаются в полости стакана за счет трения.

Пробивка скважины

[sticky-ad id=13532]

В начале процесса над точкой бурения устанавливают копер – треногу из труб или бревен.

Если их длина будет 6 м, высота копра составит около 4,5 м, что позволит использовать для буровой штанги и обсадной колонны звенья длиной до 3 м.

Для надежности устанавливайте «ноги» копра в углубления. Если их просто упереть в забитые в землю штыри, конструкция будет ненадежной.

На копре подвешивают подъемный и буровой вороты, блок с крюком и рычаг-качалку. Далее под ним следует выбрать грунт на глубину 1,5 м (размеры выемки в плане – 1,5х1,5 м).

Забуривание на глубину до 3 м выполняют с помощью шнека, который очень важно удерживать в строго вертикальном положении. Если скважину предполагается делать глубже 7 м, в подготовленное отверстие строго вертикально следует установить направляющую трубу – кондуктор.

При ручном бурении применяется только сухой прерывистый метод: буровой снаряд извлекается через каждые 0,5 м проходки и освобождается от грунта.

Сложности могут представлять валуны, которые разбиваются долотом, и сухая плотная глина. Если такой слой окажется на пути бура, в скважину следует залить несколько ведер воды и после некоторой паузы попробовать выбрать глину ложечным буром или забивным стаканом.

Установка обсадной трубы

Обсадка устанавливается одним из двух способов:

  1. Скважину проходят буром большего, чем обсадная труба, диаметром, после чего ее опускают в уже готовый ствол, постепенно наращивая и придерживая бурильным воротом. Пространство между трубой и стенками скважины заполняют гравием, глиной или бетоном. Такой способ применяется на плотных несыпучих или вязких грунтах при заглублении до 10 м.
  2. Проходка выполняется буром меньшего диаметра. Параллельно с бурением обсадная труба с силой загоняется в ствол, для чего ее нижний торец снабжается режущим элементом – фрезером. Данный метод является более надежным. Но его нельзя применять на вязких грунтах.

Сегодня применяют как металлические, так и полимерные обсадки.

Монтаж обсадной трубы

В обоих случаях следует брать не обычную водопроводную трубу, а специально изготовленную для данной функции. Пластиковую обсадную трубу легко можно повредить буром или колонной изнутри. Поэтому в тех случаях, когда обсадка производится одновременно с бурением, на буровую штангу через каждые 3 – 5 м следует устанавливать пружинные центраторы.

Металлические обсадные трубы наращивают с помощью резьбовых муфт или электросварки, пластиковые – соединением в раструб или муфтами, которые сажают на клей или приваривают. В последнем случае (он является наиболее предпочтительным) применяется специальный инструмент – паяльник, который расплавляет стенки трубы и муфты, после чего они объединяются в цельное изделие.

Видео на тему

Поделиться:

1 Комментарий

aquacomm.ru


Смотрите также