Как залить теплоноситель в систему отопления


заполнение, чем закачать, насосы для подкачки, как долить, слив, заправка

Чтобы обогрев дома обходился дешевле, некоторые работы проводятся самостоятельно.

Заполнение системы проводится: после ремонта; после слива системы на лето; при замене теплоносителя.

Каждый тип отопительной системы имеет свои нюансы, поэтому заполнение может происходить по-разному.

Периодичность замены теплоносителя

Если в многоквартирных домах теплоноситель сливается ежегодно, то в частных — необязательно. Следует исходить из того, что вода, которая уже циркулировала сезон в системе, является подготовленной:

  • не содержит в составе кислорода;
  • в результате длительного контакта с внутренними поверхностями получила инертность, что стало гарантом сохранения материалов контура;
  • все соли и химические соединения, которые при нагревании превращаются в осадок и накипь, уже выпали, и вода стала приспособленной к циркуляции без химической активности.

Если нет опасности замерзания системы, она может циркулировать ещё один и даже два сезона. Для определения необходимости замены проверяется фильтр грубой очистки — если он относительно чист, то воду менять не надо.

Что касается антифриза, то качественный состав по технологии меняется раз в 5—7 лет. Однако на практике он используется намного дольше.

Виды теплоносителя для залива в отопительную схему

Для систем отопления используют несколько типов теплоносителей.

Вода

Дешёвый универсальный теплоноситель:

  • если заливать дистиллированную воду, то накипи и осадка не будет;
  • не меняет свойств при соприкосновении с внутренними поверхностями;
  • безопасна для людей;
  • может крутиться в системе почти бесконечно.

Недостатки:

  • При замерзании расширяется и разрушает трубы, поэтому в холодном климате придётся покупать антифриз.
  • Металлические трубы начинают ржаветь.
  • При использовании водопроводной воды кристаллизуется большое количество солей, поэтому придётся покупать дистиллированную воду. Если заливается водопроводная — рекомендуется регулярная очистка основных узлов и по возможности труб от солевых отложений. Процесс трудоёмкий, требует специальных реагентов.

Антифриз

Представляет собой водяные растворы этиленгликоля или пропиленгликоля с добавками.

Фото 1. Антифриз для систем отопления от производителя Termagent. Выдерживает температуру до минус 30.

  • Допускается к использованию в отопительных системах только антифриз с составом, разработанным для этого. Нигде более эта жидкость использоваться не может.
  • Замерзает при температуре от —30° до 60°С.
  • Антифриз с этиленгликолем токсичен.
  • Безопасный для человека теплоноситель с пропиленгликолем стоит дорого и требует замены каждые 5 лет.
  • Новый состав, который предлагается на рынке, содержит ацетат и формиат калия. Подходит для местности с умеренным климатом — замерзает при температуре ниже —5°С. По стоимости является более доступным вариантом.

Правильный выбор теплоносителя требует внимательного отношения и учёта определённых факторов:

  • Иногда в инструкции по эксплуатации котла указаны допустимые виды жидкости и иные использовать нельзя. Некоторые зарубежные производители вообще исключают применение антифриза — гарантийные обязательства аннулируются.
  • Материал, из которого выполнены основные узлы и трубы — система должна быть выполнена из химически устойчивых труб и узлов. Антифриз несовместим с оцинкованным железом, потому что меняет свойства при контакте.

  • Определённые виды составов плохо нагреваются и отдают тепло, если их используют, система проектируется с учётом этого.
  • Теплоноситель не должен содержать токсичные и ядовитые вещества.
  • Наиболее эффективная жидкость для системы имеет низкую вязкость.
  • Некоторые виды теплоносителя предназначены исключительно для промышленного использования.
  • Стоимость теплоносителя и допустимый срок его эксплуатации.

Вам также будет интересно:

Подготовительные работы перед закачкой тепловой жидкости

Перед заполнением отопительной системы необходимо выполнить подготовительные работы.

Опрессовка

Опрессовка — серьезная часть пусконаладочных работ, которые проводятся перед первым запуском системы, а также перед каждым отопительным сезоном. Так называется гидродинамическая проверка системы в условиях, по сложности превосходящих последующую реальную нагрузку. Это проверка на прочность трубопровода, всех соединений и узлов, а также точек ввода и вывода в здание, системы теплых полов, оборудование и работоспособность котельных.

Принципы проведения регламентируются СНиП:

  • В здании температура должна быть выше 0°С.
  • Подбор опрессовочного давления не должен превышать предельные величины, указанные производителем.
  • Величина давления опрессовки должна превышать рабочее на 50%.
  • В частных жилищах давление опрессовки находится в среднем в диапазоне 2—6 атм.
  • Системы в старых домах проверяются с заниженными величинами, чугунные радиаторы также устанавливают предел максимальному значению — не более 6 атм.
  • При подборе оптимального значения опрессовочного давления важно пользоваться технической документацией на трубы и оборудование, исходить следует из допустимого максимума для самого слабого звена в системе.
  • Проводится проверка водой , даже если в систему будет заливаться антифриз, опрессовка с рабочим раствором делается во вторую очередь.

Контроль параметров

Грамотную опрессовку проводит только специалист, имеющий соответствующие знания и опыт. Проверка и контроль параметров требует спецоборудования.

Рекомендуемые параметры:

  • выше рабочих в полтора раза, не ниже 0,6 МПа.
  • не новые сети проверяются при давлении в 1,25 выше рабочих, не ниже 0,2 МПа.
  • в частных домах до трёх этажей отопление работает под давлением не более 2 атм.
  • в многоквартирных пятиэтажных домах 2—6 атм
  • в зданиях с этажностью больше 8 — 7—10 атм.

В эти значения вносятся поправки на месте, исходя из состояния составляющих системы.

В частных домах нередко арматура, радиаторы и прочее пребывает в лучшем состоянии, чем в многоквартирных.

Согласно правилам, в многоквартирных домах подобные работы могут проводиться раз в 5—7 лет.

Заполнение системы отопления

Способы заполнения открытой и закрытой отопительной системы различаются.

Как залить в закрытую

Закрытая система оснащена герметичным расширительным бачком, который устанавливается произвольно.

Внимание! Не рекомендуется использовать для залива теплоносителя верхний ярус системы. В этом случае воздух выходит сквозь слой теплоносителя, насыщая его. При нагреве по всему контуру образуются воздушные пробки.

Оптимальный вариант — подача теплоносителя через нижний вентиль:

  • из водопровода;
  • из ёмкости, скважины с помощью насоса.

Фото 2. Схема закрытой системы отопления. В неё монтируется герметичный расширительный бак и насос.

Сам процесс проводится в начале отопительного сезона или после ремонтных работ.

Качественный антифриз может перезаливаться раз в 5—6 лет.

Если подача жидкости производится не из водопровода, то понадобится насос. Источником выступает скважина или ёмкость. Процесс заполнения:

  • Проводить заполнение системы лучше вдвоём, тогда будет проще контролировать давление.
  • Теплоноситель закачивается при выключенном источнике тепла.
  • Вся запорная арматура открывается, закрытым остаётся только слив.
  • Радиаторы также перекрываются, за исключением самых отдалённых в каждом ответвлении.
  • Подключается подача теплоносителя: заполняются контур, котёл и бачок.
  • С начала процесса выход воздуха контролируется: он должен выходить через клапан группы безопасности и отводчик в верхней точке магистрали.

Важно! Группу безопасности рекомендуется ставить на систему с любым видом котла и типа топлива.

  • Открываются радиаторы, начиная с первого от котла. Открываются краны, воздух стравливается через кран Маевского, после заполнения радиатор снова перекрывается. Этот процесс повторяется со всеми радиаторами ответвления.

  • Когда батареи залиты, выпускается скопившийся воздух из циркуляционного насоса.
  • Далее активизируется источник тепла и одновременно включается насос. Проводится прокачка системы — без радиаторов.
  • Когда трубы достаточно нагрелись, на каждой батарее открываются краны. При этом необходимо ещё раз проконтролировать выход воздуха из каждого.
  • Если все сделано правильно, давление стабилизируется и составляет не более 2 Бар.
  • Процесс повторяется для каждого ответвления, в последнюю очередь теплоноситель заливается в тёплый пол.

Если отопление сконструировано с коллектором, то ветки заполняются отдельно, выход воздуха происходит через клапаны коллектора.

Внимание! В случае разветвлённой структуры прокачка и нагрев системы проводится только после заполнения всех частей.

Процесс занимает много времени, требует внимательности. Если основные моменты будут упущены, в системе может остаться воздух, который впоследствии создаст проблемы в работе отопления.

Как закачать в открытую

Это открытая ёмкость с крышкой, которая является также удобным входом для поступления воды в систему. Заполняется обычным ведром или присоединяется насос. Отличие заполнения заключается в давлении в контуре: оно равно обычному атмосферному. Теплоноситель контактирует с окружающей средой — в самом высоком месте контура устанавливается расширительный бачок.

Фото 3. Схема открытой отопительной системы в двухэтажном здании. Схема заполняется теплоносителем через специальный резервуар.

Процесс заполнения:

  • Если используется насос, то понадобится ёмкость большого размера для подачи определёнными объёмами.
  • Вода заливается постепенно, с перерывами — так у воздуха будет возможность выходить. Если включается насос, то давление в контуре не должно превышать двух атмосфер. Воду останавливают, когда начинает заполняться сам расширительный бачок.
  • Далее выпускается воздух изо всех радиаторов и узлов системы. Для этого открываются вентили или краны Маевского до появления жидкости.
  • Затем в систему добавляется вода. Воздух по большей части самостоятельно удаляется через расширительный бачок, после запуска источника тепла этот процесс усиливается. В открытой системе проблема воздушных пробок не стоит так остро, как в закрытой.

Из открытого бачка происходит испарение, поэтому время от времени воду придётся доливать.

Контур заполняется снизу, если есть соответствующий разъём.

Вам также будет интересно:

Как долить воду в отопительную конструкцию

В закрытую и открытую отопительную конструкцию теплоноситель доливается по-разному.

В закрытую

В системе должно поддерживаться постоянное давление, которое зависит от общего объёма теплоносителя в контуре.

В процессе работы происходит уменьшение количества жидкости, поэтому следует регулярно подпитывать контур через специальные клапаны подпитки, расположенные в точке наименьшего давления — перед насосом.

Фото 4. Клапан подпитки для системы отопления. С помощью него можно долить теплоноситель при закрытой отопительной схеме.

В открытую

В открытой системе проблема утечки теплоносителя более актуальна — испарение горячей воды из бачка требует постоянного контроля и подпитки системы.

Жидкость просто подливается в бачок.

Виды насосов для подкачки жидкости

Заполнение открытой системы не представляет проблемы с точки зрения оборудования — достаточно обычного ведра. Для ускорения процесса и большего удобства используется ручной насос или устройство, работающее от электричества.

Закрытая система, напротив, заполняется только с насосом, подача теплоносителя происходит под давлением.

Для этих целей подойдут любые насосы, специализированных — для закачки антифриза в систему отопления нет.

Вибрационный

Вибрационные погружные насосы полностью находятся в жидкости. Так работает популярный «Малыш», который используется в колодцах и скважинах. Это устройство вполне подходит для нагнетания давления до 4 атм. Полезно для системы ещё то, что этот насос снабжён фильтрами.

Дренажный

Это тоже погружной прибор, но есть отличие от предыдущего типа устройств: агрегат пропускает включения, максимальный размер указывается в техпаспорте.

Используя такое устройство, принимаются меры для предупреждения попадания в систему посторонних частиц.

Подбирая ёмкость для перекачиваемой жидкости, учитывается ещё одна особенность такого типа устройств: поплавковый механизм, который отключает агрегат, если жидкости остаётся мало.

Самовсасывающий центробежный

Эти насосы работают, оставаясь на поверхности — в жидкость погружается шланг. Благодаря высокой мощности их используют для заполнения системы и для опрессовки.

Ручной поршневой

Удобный экономичный агрегат с резервуаром, оснащён манометром, что позволяет контролировать давление. Требует значительных физических усилий.

Технология слива теплоносителя

  • Для слива понадобится шланг, который присоединяется к патрубку котла. Второй конец размещается в канализации или отдельной ёмкости.
  • Котёл отключается.
  • Шланг присоединяется к крану обратки, расположенному под котлом (если там его нет, то местоположения указано в тех. паспорте).

  • Вентиль открывается, и жидкость сливается, затем снова закрывается.
  • После этого систему заполняют воздухом, для этого открываются краны Маевского в самой высокой точке контура. Затем заново производят слив.
  • Теперь ещё раз запускают воздух, но на этот раз открывают все имеющиеся краны Маевского. Жидкость ещё раз сливают.
  • В заключение шланг переподключают с вентиля обратки на кран подачи. При этом шланг располагают как можно ниже по отношению к крану.

Важно! Систему тёплых полов таким образом слить невозможно, для слива этой ветки понадобится специальный компрессор.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как правильно заполнить и запустить систему отопления.

Можно ли с заправкой справиться самому

Услуги профессионалов в решении проблем с теплоснабжением обходятся в круглые суммы, поэтому можно заняться этим самостоятельно. Если подойти к вопросу внимательно, не допускать скачков давления при заполнении, соблюдать технологию — проблема будет решена.

Как самостоятельно залить теплоноситель в систему отопления

Промывка
  • Промывка
  • Промывка труб отопления
  • Промывка теплоносителей
  • Промывка кондиционера
  • Промывка вентиляции
  • Промывка пластинчатых теплообменников
  • Промывка систем холодоснабжения

В общем случае заливка теплоносителя начинается со слива старого антифриза. Затем выполняется демонтаж кранов Маевского. Перед снятием запорной арматуры стравливается воздух. К разъемам подсоединяется гибкий шланг, через который сливается отработанная незамерзающая жидкость.

 

Далее, заливка системы отопления антифризом предполагает установку погружного насоса в емкость с новым составом. Насосный шланг подключается к заливному патрубку. Пока длится закачка, заборные отверстия должны покрываться жидкостью. В противном случае аппарат начинает захватывать воздух.

 

На следующем этапе в систему заливается незамерзающая жидкость. Контроль показателя давления выполняется с помощью манометра. В процессе закачивания антифриза насос полностью заполняется теплоносителем. Работа на «сухом ходу» часто приводит к поломке оборудования.

 

Чтобы проверить заполнение насоса, нужно немного открутить центральный винт. Если оттуда выделяется жидкость, значит, закачка проходит правильно. Когда из отверстия раздаешь шипение воздуха, надо позаботиться об удалении воздушной пробки. Затем допускается вернуться к прерванным мероприятиям.

 

Заливка антифриза в систему отопления считается выполненной при условии успешного прохождения пусконаладочных тестов. Главных целей 2. Во-первых, нужно проверить работоспособность обогревательного комплекса. Во-вторых, удостовериться в отсутствии протечек радиаторов, труб и запорной арматуры.

 

Что нужно учесть при закачке незамерзающей жидкости?

 

- Прежде чем произвести заливку, стоит убедиться, что в системе осуществляется беспрепятственная циркуляция рабочей среды. Обязательным условием использования теплоносителя является также наличие расширительного бачка. Емкость нужна для свободного хода антифриза в процессе нагревания.

 

- Если со временем потребуется долить жидкость, следует воспользоваться тем же составом. Смешивание разных тепловых носителей повышает риск нейтрализации защитных присадок. В результате система перестает нормально работать и через какой-то период выходит из строя. Поэтому состав лучше покупать с запасом.

 

- Для отопительных систем частных домов оптимально подходит теплоноситель «Теплый Дом Эко» со сроком службы до 5 лет. Средство не теряет эксплуатационных свойств при температуре от -30 до +106 oC. Состав толерантен к металлу или уплотнителям и безопасен для здоровья и окружающей среды. 

 

Почему заливку лучше доверять профессионалам?

 

Перед тем как самостоятельно залить антифриз, хорошо подумайте, не приведут ли ваши действия к поломке системы. Если не уверены в своих силах или смутно представляете, что нужно делать - обратитесь к специалистам. Хотя за работу мастеров приходится платить, ремонт комплекса стоит во много раз дороже.

 

В отличие от владельцев жилья, которые редко сталкиваются с заливкой незамерзающих жидкостей, специалисты занимаются этим постоянно. Благодаря большому опыту мастера отлично разбираются в особенностях работы современных систем отопления. Именно в высоком профессионализме заключается их основное преимущество.

 

Не рискуйте дорогостоящим оборудованием! Доверьте заливку специалистам Solventis и сэкономьте время и деньги. По вопросам заказа услуг звоните +7 (495) 225-60-33.

 

Интересные статьи

Выбираем теплоноситель для системы отопления: особенности, свойства, характеристики


Перед большинством владельцев частных домов с автономной отопительной системой рано или поздно встает вопрос — какой заливать теплоноситель для системы отопления загородного дома и нужно ли это делать вообще? Учитывая суровый российский климат, эта проблема особенно остро возникает перед началом отопительного сезона.

По сравнению с антифризом, обычная вода обладает большей теплоемкостью и текучестью, она безопасная и недорогая. Но, за счет того, что она в своем составе содержит соли и кислород, это приводит к образованию накипи в системе отопления. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы замерзла вода в трубах и батареях.

Это может привести к разрыву дорогостоящего отопительного оборудования: газового или электрического котла, алюминиевых или биметаллических радиаторов, а также к выводу из строя всей отопительной системы. Именно для того, чтобы избежать всех этих проблем морозной зимой рекомендуется применять специальный теплоноситель или антифриз.

Сегодня мы рассмотрим основных производителей и виды теплоносителей, отличия, свойства и состав незамерзающей жидкости (антифриза) для отопления загородного дома или дачи.

Виды теплоносителя для системы отопления

Особенности применения теплоносителя для системы отопления

Теплоноситель производится на различной основе и составе, также обладая при этом разными свойствами и характеристиками, концентрат или уже готовый без разбавления водой. Современный и качественный антифриз не разъедает полипропиленовые, металлопластиковые трубы и резиновые прокладки за счет правильно подобранного соотношения многоатомного спирта и воды.

В России применяется множество марок от разных производителей незамерзающей жидкости, например: «Теплый Дом» , «Диксис» , «Thermagent Eco» , «Thermos Eco» , «ТеплоДом» , «Antifrogen N» и другие. Все они выпускаются разного цвета: зеленый, синий, желтый, красный или розовый. Очень большое значение имеет состав, из которого приготовлен теплоноситель. Обычно он бывает на основе:

— этиленгликоля;
— пропиленгликоля;
— глицерина.

Теплоноситель для системы отопления на основе этиленгликоля

Данный вид антифриза красного цвета обычно выпускают в канистрах по 10, 20 или 50 литров. Как правило, в неразбавленном состоянии он способен выдерживать температуру от — 65 до + 110 °С.

Поэтому его можно разбавить дисциллированной водой в пропорции 1:1 или даже 1:2, 1:3. Это зависит от того, какая необходима температура кристаллизации теплоносителя, например, при — 20 °С достаточно будет разбавить в пропорции 1 к 1, а при — 50 °С разбавляется уже 7 к 1.

Теплоноситель на основе этиленгликоля ядовит, и при попадании в желудочно-кишечный тракт человека может вызвать серьезное отравление. Причем, ядовит он не только в жидком состоянии, но даже и в парообразном.

Именно поэтому данный вид теплоносителя применяется только для «закрытых» систем отопления с мембранным расширительным баком и только одноконтурными котлами (газовые, электрические, дизельные, твердотопливные).

Теплоноситель на основе этиленгликоля

Практически все производители настенных газовых котлов запрещают использовать антифриз на основе этиленгликоля для «своих» отопительных аппаратов, и снимают их с гарантии в случае пренебрежения этими правилами со стороны покупателя.

Теплоноситель для систем отопления на основе пропиленгликоля или глицерина

Качественный антифриз на основе этих многоатомных спиртов экологически безопасен и не оказывает вредного воздействия на организм человека. Поэтому данный вид теплоносителя можно применять как в «закрытых» системах отопления с циркуляционным насосом, так и в «открытых», самотечных системах с естественной циркуляцией.

Кроме того, антифриз на основе пропиленгликоля используют даже для настенных двухконтурных газовых котлов, не опасаясь случайного попадания теплоносителя в контур горячего водоснабжения (ГВС). Например, Baxi или Ferroli, Navien или Bosch, Viessmann или Ariston.

Несмотря на это, многие производители навесных котлов запрещают применять любой теплоноситель, кроме воды. Уточняйте этот момент при покупке.

Незамерзающую жидкость на основе глицерина рекомендуют применять в системах закрытого или открытого типа с напольными одно- или двухконтурными котлами: российскими — Конорд, Мимакс, АОГВ, Лемакс или другими импортными аналогами: Protherm, Buderus, Dakon, Baxi или Vaillant.

Температурный диапазон эксплуатации составляет от — 30 до + 107 °С. Качественный теплоноситель из пропиленгликоля или глицерина не пенится и не разрушает систему, благодаря пакету присадок, которые препятствуют образованию коррозии и накипи.

Теплоноситель: пропиленгликоль и глицерин

Жидкость продается уже готовая к применению без разбавления водой, в отличие от концентрата антифриза из этиленгликоля. Срок службы любого теплоносителя составляет не более 5 лет.

Как правильно подобрать теплоноситель (антифриз) для системы отопления

Каждый теплоноситель имеет разные показатели теплопроводности и теплоемкости. Необходимо учитывать, что антифриз отбирает около 10 % мощности системы, по сравнению с обычной водой. Да, и коэффициент температурного расширения «незамерзайки» несколько выше, чем у воды. Исходя из этих правил и свойств, подбирается и оборудование для отопления дома.

Например, объем расширительного бака должен соответствовать параметрам приведенным в таблице, в зависимости от количества теплоносителя во всей отопительной системе.

Расчет теплоносителя для системы отопления

Особенно важно при подборе незамерзающей жидкости учитывать тип Вашей отопительной системы: открытая или закрытая, а также модель исполнения самого котла: настенный или напольный, двухконтурный или одноконтурный. От этого зависит и эффективность обогрева дома, и ваша собственная безопасность, и здоровье.

Как заливать теплоноситель в систему отопления

Для начала нужно полностью слить всю воду или отработанную «незамерзайку». Самый простой способ залить теплоноситель в систему — через расширительный бак, но только в том случае, если система открытого типа. Это можно сделать вручную, не используя при этом какого-то дополнительного оборудования или инструментов.

Если система закрытого типа, то необходимо сделать специальную «врезку», лучше предусмотреть ее сразу при создании отопительной системы. Обычно в качестве этой «врезки» используют тройник с полдюймовой резьбой, на которую монтируется шаровой кран со штуцером для шланга.

Закачивать теплоноситель нужно под давлением при помощи ручного или простого погружного насоса, предварительно поместив антифриз в одну объемную бочку или другую емкость. После того, как система заполнена, необходимо перекрыть кран и отсоединить шланг.

На современных настенных газовых и электрических котлах на нижней их части корпуса уже предусмотрен специальный подпиточный кран, используя который можно закачать антифриз прямо через отопительный котел. Смотрим видео.

Теплоноситель для системы отопления загородного дома на основе пропиленгликоля, этиленгликоля или глицерина — это простое и надежное решение для российских условий. Пакет присадок качественного антифриза не только не окажет разрушительного действия на отопительное оборудование, но и защитит его от коррозии и накипи.

Самое главное, правильно подобрать теплоноситель, учитывать рекомендации производителя газового или электрического котла по составу и даже марке незамерзающей жидкости. Также необходимо вовремя производить замену теплоносителя, не реже одного раза в 5 лет.

nomortogelku.xyz

Читайте также:

Как залить антифриз в систему отопления с насосом и без

Как залить антифриз в систему отопления

Содержание статьи:

Про выбор теплоносителя для систем отопления, уже рассказывалось ранее, в этом строительном журнале. Основные его виды — вода и антифриз. Гораздо реже в отопительных системах используют тосол, из-за его достаточно большой вязкости. Антифриз же получил широкое применение в виду своих отличных эксплуатационных свойств.

И если в двух словах о них говорить, то использование антифриза в системе отопления помогает даже вывести отложения, защитить уплотнительные элементы и т. д. В общем, про плюсы антифриза для отопления можно прочитать в статье — какой выбрать теплоноситель для отопления.

И если с выбором конкретного вида антифриза вы уже определились, то настаёт черед залить его в систему отопления, что можно сделать несколькими способами, с насосом и без него.

Как залить антифриз в систему отопления

Сразу нужно оговориться и сказать о том, что заливать антифриз в открытую систему отопления нецелесообразно, в виду быстрого испарения теплоносителя. Но если нужно всё-таки решить вопрос, как залить антифриз в систему отопления открытого типа, то решается он достаточно просто.

Для этого купленная жидкость антифриза заливается в расширительный бачок системы отопления, который располагается в самой верхней точке, как правило, на чердаке.


Совсем по-другому вопрос решается, если нужно залить антифриз в систему отопления закрытого типа, поскольку здесь без ручного насоса для закачки жидкости не обойтись. Для этого, насос для заполнения системы отопления подключается через шаровый кран к радиатору отопления или прямо к штуцеру крана подпитки.

При выполнении закачки антифриза в систему отопления, важно открыть кран маевского на крайнем радиаторе отопления, чтобы воздух смог бы беспрепятственно покинуть отопительную систему.

Как заполнить систему отопления антифризом без насоса

Залить антифриз в систему отопления закрытого типа можно и без насоса, однако по времени это довольно долгий процесс, для реализации которого придётся заливать теплоноситель через опять же, самую верхнюю точку в системе отопления. Сделать это можно используя установленный развоздушиватель или сбросной клапан, например, если он расположен сверху.

Перед тем как заливать антифриз в систему отопления, нужно убедиться вот в чём:

  1.  Краны запорные должны быть открыты, а те, которые установлены на котле, наоборот — перекрыты;
  2.  Перед закачкой антифриза его нужно разбавить согласно инструкции производителя;
  3.  Обязательно нужно открыть развоздушиватель для сброса воздуха;
  4.  Закрыть кран, установленный на расширительном бачке.

После того как большая часть антифриза в систему отопления залита, следует перекрыть краны маевского и продолжать закачку антифриза дальше. Следить за образующимся давлением в системе отопления можно посредством манометра, установленного на котле.

Рекомендуется всё-таки использовать для заполнения антифризом закрытых систем отопления, хотя бы ручной насос, предназначенный специально для этих целей.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Защитите своих детей от ожогов2

Итак, у нас с вами интригующая многих тема: почему смешно покупать не замерзающий теплоноситель, без воздушного компрессора, для продувки системы водоснабжения!

 

 

Согласитесь, странно бояться разморозить систему отопления и НЕ бояться за разморозку труб водоснабжения?
Чуть позже в этой статье, мы подробно разберем на специальной схеме, куда именно врезать компрессор и в какой последовательности продувать трубы в том числе, которые находятся в земле до самого колодца или скважины! Как быстро слить водонагреватель и продуть насосную станцию если она у Вас есть.

 


Ведь на данный момент, более 95% профессиональных сантехников не задумываются или забывают о том, что если залить не замерзающий теплоноситель в систему отопления и думать, что можно смело покидать дом или дачу без продувки труб системы водоснабжения, то ты как Сантехник сильно рискуешь своей репутацией, а Заказчик сильно рискует своим кошельком! И возможной разморозкой труб, аварией и залитием дома с последующим вскрытием стен и поиска и устранения протечки.

 

Да, конечно можно постараться слить воду с труб холодного и горячего водоснабжения естественным образом без продувочного компрессора, путем установки сливных кранов. При условии, что вы установили сливные краны в самых нижних точках системы

 

и задали уклон, при монтаже труб водоснабжения в сторону сливных кранов, как при прокладке фановых труб с уклоном в сторону фановых стояков.
Но, если вы заранее этого не предусмотрели на вряд ли вам удастся слить воду без компрессора. А если к примеру, смонтирована коллекторная разводка системы холодного и горячего водоснабжения, где каждая труба, образует перевернутую букву П, из которой самотеком без компрессора точно не удастся слить воду

 

Если только Вы не Бетман Сантехник, который умудрился установить коллектор в нижней точке отводами вверх и сливным краном и при этом ухитрился задать естественный уклон каждой трубы в сторону коллектора))
Если это не так!))) то представьте, что у вас классическая коллекторная система и трубы в полу, или в стенах за дорогой плиткой, и так случилось, что вы не продули систему водоснабжения и улетели на юг. Можете вернуться, а Вас ждет не приятный сюрприз в виде залитого водой дома. Вы спросите, как это произошло?

 

Все очень просто! Например, в ваше отсутствие отключили электричество. Потом, включили, а котел не запустился

 

С одной стороны, с системой отопления все отлично)) ведь в нее мы залили незамерзающий теплоноситель или так называемый антифриз!
А трубы водоснабжения промерзли и одну из них раздуло и разорвало в зоне металлического фитинга и в результате мы залили часть дома!

 

Да! Кто-то может говорить, что у меня дом термос с хорошей теплоизоляцией и дом не остынет ниже нуля даже за 3 дня! Может лишь замерзнуть только ввод в дом из скважины, но у меня там, говорит - греющий кабель.

 

Да, греющий кабель, это хорошо! Но когда отключат электричество кабель не будет работать! Поэтому и тут без компрессора и продувки не обойтись!

Итак, как же правильно подключить компрессор и в какой последовательности продувать систему?
Все очень просто! Если У Вас есть необходимость продувать систему, которая находится и внутри дома, и за его пределами. Врезку компрессора нужно производить примерно по середине

 


Обязательно дополнив врезку помимо шарового крана обратным клапаном с целью исключения попадания воды в компрессор. Чуть подробнее про Компрессор, он так же, как и насосная станция имеет реле давления и плюс в большинстве случаев встроенный редуктор давления.

 

Благодаря этому не стоит опасаться за систему, ведь продуть ее сможет с легкостью один человек. Компрессор сам будет включаться и выключаться, вам нужно будет просто ходить по дому и последовательно открывать смесители и шаровые краны у колодца или скважины, откручивать заглушу насосной станции и так далее.
И важно помнить о том, что при установке водонагревателе нужно предусмотреть два дополнительных тройника с кранами или воспользоваться комплектом для установки водонагревателей Гибакс бойлеплект

 

А если вы этого не сделаете и не предусмотрите дополнительные два крана с тройниками, один из кстати для слива и второй для подсоса воздуха, то вы не сольете водонагреватель и не продуете, так как этому помешает обратный клапан водонагревателя
И важно помнить о последовательности продувки! И не продувать все сразу!

 

Сперва слейте водонагреватель, затем продуйте по очереди все трубы в доме закрыв кран номер 8. После продувки труб в доме переходите к продувке насоса и труб в земле если они проложены выше уровня промерзания. Закройте кран 3 и откройте кран 8. Для продувки насосной станции открутите заглушку 7. Её кстати можно слить самотеком, но так будет быстрее.
А если в корпус насосной станции встроен обратный клапан, он не позволит продуть горизонтальный участок в земле. Поэтому обязательно нужно предусмотреть обводной участок с краном для продувки уличных труб в обход клапана встроенного в насос.

 

И очень важно при монтаже насосной станции или скважинного насоса предусмотреть перед всасывающим обратным, почти на дне колодца или скважины врезку тройника, от которого нужно вывести сливной продувочный кран, находящийся над поверхностью земли. И для того чтобы вам продуть участок трубы, находящийся в земле вам нужно просто открыть этот кран, продуть трассу включая вертикальный участок до зеркала воды

 

И все! А если это тем более летняя дача, то теперь она готова на зимовку. И еще! Не забудьте осушить гидразатворы унитазов, сифонон, трапов и обвязок для ванн. Либо дополнительно покупайте для этих целей не замерзающий антифриз и доливайте в сифоны,

 

тогда и сифоны не замерзнут и неприятный запах не будет попадать в помещения. В таком случае вы справились с задачей на 5 баллов! И у Вас ни чего не замерзнет!
Спасибо, что дочитали эту статью до конца. Выбирайте сантехнику с умом и ПОКА.

 

 

Как заполнить систему отопления

Несмотря на развитие и применение новых систем обогрева помещений, содержащих инновационные технологии, значительно удешевляющие отопление, как частных домов, так и квартир, большое распространение по-прежнему имеют системы, в которых основную роль играет нагретый в котле отопления теплоноситель. Сегодня это классическая модель отопления, где теплоноситель – это специально подготовленная вода, антифриз или даже самая обычная водопроводная вода.

            Популярность такого варианта отопления дома бесспорна – он прост, удобен, надежен и весьма эффективен, особенно тогда, когда в качестве котла отопления используется современный прибор, обеспечивающий работу закрытой системы циркуляции теплоносителя под давлением.
 

Системы отопления, содержащие жидкий теплоноситель

            Необходимость периодического добавления теплоносителя в систему отопления вызвана особенностями протекания физических и химических процессов в ходе работы приборов отопления.

            Так, в варианте использования воды или водного раствора в качестве теплоносителя для обогрева частного дома в конструкции системы естественной циркуляции, вода может попросту испаряться, ведь она имеет в своей конструкции расширительный бак открытого типа. Отопительный котел такого типа отопления частного дома, обеспечивает нагрев теплоносителя, который поднимается вверх к высшей точке, а далее по трубопроводам поступает в регистры или батареи отопления, постепенно отдавая тепло и уже в остывшем состоянии, опять поступает к котлу. При естественной циркуляции теплоносителя, для предотвращения образования давления, способного привести к разрыву оболочки приборов и самого отопительного котла при закипании, как обязательный элемент устанавливается бак, в который при лавинообразном нарастании давления стравливается вода и водяной пар. Расширительный бак имеет внешнее отверстие, чтобы теплоноситель мог свободно выйти из системы наружу, сохранив целостность отопительных приборов.

            В системах закрытого типа, где теплоноситель постоянно находится под давлением, и расширительный бак имеет закрытый вид, уменьшение количества теплоносителя может быть вызвано не только технической неисправностью, такой как нарушение герметичности контура, но и активными химическими процессами, при которых в воде, особенно имеющей большое количество примесей, происходят процессы при которых объем воды уменьшается.

Зачем нужно периодически доливать воду

            И в первом, и во втором варианте конструкции системы для нормального обеспечения отопления частного дома требуется время от времени проводить заполнение системы отопления водой или другим теплоносителем, например, антифризом.
            В открытом типе системы это необходимо для поддержания необходимого рабочего уровня жидкости и нормальной циркуляции воды, а вот для двухконтурного котла отопления с циркуляционным насосом, особенно для частных домов, имеющих кроме отопления еще и горячее водоснабжение, автоматика безопасности сработает на отключение, если давление будет ниже установленного.
           

Приемы и способы заполнения открытого типа системы отопления

             Кроме, регламентного заполнения открытой системы отопления водой или антифризом взамен испарившегося объема, в частных домовладениях бывают моменты, когда приходится полностью сливать воду. Чаще всего это связано с проведением ремонтных работ или в процессе модернизации, при установке дополнительного оборудования. В любом случае, когда полностью сливается вода, после устранения неполадок, объем снова необходимо наполнить теплоносителем.

            Сам процесс заполнения системы отопления водой при этом начинается с расчета объема необходимого теплоносителя, это особенно важно, когда заливается не обычная водопроводная вода с крана, а подготовленный теплоноситель – антифриз или дополнительно обработанная и подготовленная вода.

            Вначале, перед тем как заполнить приборы отопления дома нелишне провести осмотр всех соединений и проверить, чтобы все краны были открыты, и при закачке не было воздушных пробок. Сам процесс заполнения объема системы может растянуться на несколько часов и зависит от того насколько внутренний объем трубопроводов и батарей свободен от накипи и отложений, как эффективно проводится закачка насосом.

            Для одноэтажного частного дома, в котором расширительный бак размещается внутри помещения или на чердаке закачка может проводиться с помощью насоса, но в большинстве это делается простым доливанием воды вручную. Особенностью этой операции выступает необходимость постоянно следить за уровнем воды в расширительном баке, как только ее уровень перестанет снижаться, добавление воды следует остановить. Однако, после проведения пробной топки, в обязательном порядке нужно проверить уровень жидкости, осмотреть резьбовые и сварные соединения всех элементов, и в случае выявления просачивания жидкости прекратить процесс топки и принять меры к устранению неполадки.

            Особенностью работы с техническими жидкостями выступает то, что перед тем как залить антифриз в систему отопления, необходимо ознакомиться со всеми тонкостями его применения в качестве теплоносителя – он должен быть химически нейтрален, его применение должно быть сертифицировано в частных домах, а при приготовлении раствора из концентрата обязательно необходимо следовать указаниям инструкции и выдерживать необходимые пропорции частей.
 

Заполнение системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя

Перед тем как заполнить систему отопления двухконтурного котла самостоятельно необходимо просто внимательно прочесть инструкцию по эксплуатации котла. В частных домах, оборудованных системой центрального водоснабжения или местным водопроводом, двухконтурный котел устанавливается как для обеспечения отопления, так и для горячего водоснабжения. Такое универсальное назначение котла, в особенности с установкой блока электронного управления делает жизнь значительно комфортнее, тем более что сам кран забора воды в систему уже установлен в корпусе котла.

Это связано с тем, что двухконтурные котлы имеют не только встроенный в корпус расширительный бак, но и циркуляционный насос. Закрытая система отопления функционирует при определенном рабочем давлении внутри системы, когда теплоноситель находится в замкнутом объеме, а циркулирует благодаря работе встроенного циркуляционного насоса.

Выполнить такую операцию, как заполнение системы отопления двухконтурного котла теплоносителем из водопроводной воды довольно просто – нужно согласно инструкции открыть кран закачки воды из водопровода и следить за показателем манометра на табло котла. По достижении рекомендованного инструкцией к котлу показателя давления кран перекрывается. В дальнейшем остается только следить за показателем манометра.
 

Принудительное заполнение системы отопления двухконтурного котла

Для отдельных случаев, например, когда отопление установлено в загородном доме посещение, которого планируется нечасто, для сохранности оборудования в период больших морозов рекомендуется в качестве теплоносителя использовать антифриз. Использование незамерзающих технических жидкостей вместе с тем существенно усложняет процесс заполнения системы.

Во-первых, необходимо правильно подобрать техническую жидкость.
Во-вторых, для заполнения будет необходимо использование специального оборудования – насоса и шлангов высокого давления, что делает процесс самостоятельного заполнения крайне сложным.
В-третьих, для этого требуются определенные знания и умения.

Однако, и в этой операции нет ничего сложного просто необходимо четко представлять все особенности этого процесса.

Двухконтурный котел имеет встроенный расширительный бак замкнутого типа. Подпитка извне осуществляется через клапан или кран подачи воды. Вторым, альтернативным способом закачать жидкость внутрь системы можно используя сливное отверстие, заполнение объема теплоносителя в данном случае будет проводиться с помощью насоса. Кран слива расположен так, чтобы обеспечить полное удаление теплоносителя из системы, то есть это самая нижняя точка уровня конструкции.

Перед тем как закачать антифриз в систему отопления, к патрубку слива подсоединяется армированный шланг, способный выдержать давление минимум в 15 атмосфер. Это давление соответствует рабочему давлению теплоносителя в системе. Шланг, с другой стороны, должен быть подключен к нагнетающему насосу – специальному оборудованию для закачивания жидкостей под давлением, это и есть, то сложное оборудование необходимое для работы. Из емкости с готовым антифризом жидкость под давлением закачивается в контур. Обратно антифриз не вытекает благодаря имеющемуся обратному клапану. По достижению необходимого давления подкачка прекращается, и кран системы перекрывается, замыкая систему.

При проверке работоспособности отопления по показанию манометра определяется, насколько заполнен объем системы отопления. После того как теплоноситель равномерно разогреет все радиаторы, в обязательном порядке необходимо посредством открытия спускных клапанов или кранов Маевского, стравить воздух и опять проверить рабочее давление. В случае его падения необходимо с помощью насоса снова добавить техническую жидкость внутрь, до достижения нужного уровня показания манометра.

В отдельных случаях для такого метода наполнения системы может быть использован бытовой электронасос типа «Малыш», с вибрационным двигателем. Через шланг он подключается к сливному патрубку и нагнетает теплоноситель в контур котла. При этом, чтобы не допустить перегрузки насоса следует внимательно следить за показанием манометра и мгновенно отключать от сети при достижении требуемого давления. И так же оперативно необходимо и перекрывать кран, чтобы не допустить обратного слива жидкости.
 
  

Что залить в систему отопления частного дома

Мы уже с вами поговорили — что такое двухконтурный котел, вещь полезная и компактная нужно взять на заметку! Однако в системе отопления нужна еще и жидкость которая будет переносить тепло от котла к батареям (чугунным или алюминиевым или же биметаллическим), не важно! Раньше люди не долго думали над этой проблемой заливали обычную воду и все, проблемы как бы нет!? НО всегда ли обычная вода может подойти для вашей системы и какие виды теплоносителей сейчас существуют? Простыми словами — что лить в систему отопления? Давайте размышлять …

Система отопления частного дома важная составляющая комфортного проживания. Сейчас в современных реалиях мы ищем источник отопления который дешевый и доступный. Но пока дешевле газа ничего не нашли, газ в котле разогревает теплоноситель и уже эта жидкость разогревает наши батареи. Сейчас таких переносчиков тепла всего несколько основных видов.

Виды теплоносителей

1)      Вода

Самый универсальный и легкодоступный теплоноситель. Именно его в 70 – 80% заливают в трубы отопления частных домов.

Плюсов тут масса: — легкодоступна и бесплатна, обладает низкой вязкостью и высокой текучестью (а значит, пролезет практически везде), не токсична (что очень важно), хорошо передает тепло. Пожалуй, это основные плюсы воды.

Но минусы также есть: — металлические элементы системы отопления со временем ржавеют и приходят в негодность, если разогреть воду до 80 градусов и выше откладывает накипь на трубах, замерзает при «0» температуре (а значит загородный дом не оставить без отопления на несколько дней зимой), при замерзании расширяется и просто разорвет вашу систему, за системой с водой внутри нужно постоянно следить, желательно раз в год промывать систему от всяческих отложений (ржавчина и накипь).

2)      Антифризы

Тут нужно различать два вида антифризов этиленгликоль и пропиленгликоль.

Этиленгликоль – более дешевый вид антифриза для вашей системы отопления. Большим плюсом является его устойчивость к низким температурам (держит до – 60 градусов), текучесть, низкая вязкость, также он практически не вступает в химические связи с металлами (практически нейтрален), таким образом может проработать в системе очень долго без промывки. Его теплопроводность выше чем у воды, а соответственно нагревается он быстрее (газа для разогрева требуется меньше).

Но минусы также существенные, не дешев – нужно покупать, причем стоит приличные деньги и самый большой минус это его токсичность, если протек в доме это не хорошо! Именно из-за токсичности редко применяют в частных домах, обычно применение это промышленные площади.

Нужна была экологичная замена этиленгликоля и ее нашли.

Пропиленгликоль – этот состав обладает практически такими же характеристиками (не замерзает, хорошо контактирует с трубами и системой отопления), так он еще и не токсичен, так что его можно заливать в систему отопления частного дома.

Минусы также есть: — его теплопроводность ниже, чем у этиленгликоля (разница 15 – 20 %),  также его цена выше чем у ядовитого товарища, причем существенно.

Поэтому пришлось выводить новые составы.

3)      Смеси антифризов

Как уже понятно из названия, производители решили совместить все преимущества двух незамерзающих жидкостей – этиленгликоля и пропиленгликоля. Если правильно подобрать состав, то получается вполне экологичная жидкость с хорошей теплопроводностью. Именно такую и нужно заливать в систему своего частного дома! Либо если вы повернуты на экологии то можно посмотреть в сторону пропиленгликоля. Вода как теплоноситель в 21 веке практически утрачивает свою привлекательность, потому как хоть она и бесплатна, но очень сильно контактирует с трубами и частями котлов отопления.

А на этом все, думаю, я донес до вас определенную информацию.

Чтобы система отопления не замерзала - Nice House - Советы

У меня есть дом в горной деревне, отапливаемый твердотопливным котлом и камином. К сожалению, прошлой зимой, во время отсутствия хозяев, из-за мороза лопнула система отопления, заполненная водой. Чтобы после ремонта больше не испытывать такого ужаса, хотелось бы заменить воду на какую-нибудь жидкость, которая предохраняла бы от замерзания и лопнувших труб. В установке установлены алюминиевые радиаторы, но производитель меня предупредил, что антифризы, содержащие гликоль, разъедают такие радиаторы.В свою очередь, опытный установщик утверждает, что жидкости, имеющие соответствующие допуски, полностью безопасны. Кому верить? Я знаю, что на рынке есть несколько антифризов. Все производители хвалят свое. Проводились ли сравнительные исследования? Что учитывать при их выборе? Waldemar Z., Skierniewice

1. Какие установки подвергаются замораживанию?

2. Какие жидкости подходят для систем отопления?

3.Могут ли они повредить установку?

4. На что следует обратить внимание при выборе продукции?

1. Без автоматики, рискованно

Проблемы с замерзанием установки возникают не только у владельцев дач - это неприятность и для владельцев круглогодичных домов отапливаемых каминами и твердотопливными котлами без обширная автоматизация и автоматическая подача топлива. Традиционные источники тепла работают только тогда, когда кто-то добавляет топливо. Если в доме никого нет, сильный мороз в сочетании с ветром может охладить здание так, что вода в системе замерзнет.

Газовые и жидкотопливные котлы лишены таких опасностей, поскольку имеют функцию «защиты от замерзания». Активируется перед длительным отъездом домочадцев, не дает температуре воды в установке опуститься ниже 5°С (при снижении до этого уровня котел включится автоматически). Те, кто не может установить такой котел, могут вместо воды использовать специальные незамерзающие жидкости для заправки систем отопления.

2. Жидкости для отопительных установок

Проблемы владельцев дачных, а также круглогодично отапливаемых традиционными способами домов можно предотвратить с помощью специализированных незамерзающих жидкостей для заправки установок, которые также защищают их от коррозия.

Внимание! Они не могут быть жидкостями для автомобильных радиаторов, хотя их производители также рекомендуют их для защиты домашних установок. Монтажные жидкости, в отличие от автомобильных жидкостей, должны иметь сертификат испытаний, проведенный ЦНИИТМ «Инстал», подтверждающий их свойства (такая информация должна быть размещена на этикетке).

Заполните всю систему отопления жидкостью соответствующей концентрации, предварительно удалив воду (если используется концентрат, его необходимо сначала использовать в водном растворе соответствующей концентрации).Лучше всего обратиться к квалифицированному установщику, потому что если «залить» открытую систему несложно, то закрытую систему (с расширительным баком) может заполнить только специалист. В заполненной системе время от времени проверяйте уровень жидкости (в системах с температурой не выше 70°С - раз в год, в высокотемпературных системах - чаще), т.к. вода испаряется из горячих растворов гликоля и ее необходимо доливать до предыдущего уровня.

Внимание! Всегда добавляется вода, а не жидкая, так как слишком крепкий раствор гликоля может отрицательно сказаться на состоянии котла и радиаторов.

Каждые несколько лет образец жидкости из установки следует отправлять производителю для тестирования (некоторые производители делают это бесплатно). Если качество жидкости окажется неадекватным, ее лучше заменить. Соблюдая эти правила, вы можете быть уверены в состоянии установки на долгие годы.

3. Вредные жидкости – правда и мифы

Практически никто из производителей отопителей не рекомендует гликольсодержащие жидкости, мотивируя это отсутствием исследований, без которых не хотят брать на себя ответственность за возможные химические реакции и их последствия.Аргументы, не подкрепленные какими-либо подробностями, явно не являются ответом для владельца находящегося под угрозой исчезновения объекта. Между тем, все жидкости, прошедшие испытания и имеющие соответствующие допуски (Техническое Одобрение COBRTI «Инстал»), абсолютно безопасны и не представляют угрозы для любых материалов, используемых при производстве радиаторов. Стоит обратиться за консультацией по этому поводу к монтажникам, которые знают множество проверенных на практике решений.

4. Как выбрать препарат

Большинство производителей предлагают жидкости в различных температурных исполнениях: до -15°С, -20°С, -25°С и -35°С.Кроме готовых жидкостей есть еще концентраты, но для среднего реципиента приготовление раствора с соответствующей концентрацией затруднено. Поэтому лучше всего выбрать правильную готовую жидкость — с температурой замерзания, адаптированной к самой низкой температуре в данной местности.

Внимание! Стоит покупать жидкости, производители которых гарантируют проверку качества жидкости в процессе эксплуатации. Жидкости, содержащие пропиленгликоль (нетоксичные, биоразлагаемые), лучше, чем этиленгликоль.

На рынке имеется несколько или около того жидкостей для защиты установки. Мы привыкли, что цена отражает качество, но есть и дешевые жидкости, не уступающие дорогим, и элитные, которые лучше не использовать. Итак, какие из них лучшие?

Наша информация показывает, что сравнительные исследования в Польше не проводились. Жаль, потому что это облегчило бы выбор. В этой ситуации мерой могут быть результаты продаж или мнения специалистов. Известно, что такие данные не являются общедоступными.Мнение продавца не всегда объективно, ведь вряд ли кто-то торгует всеми имеющимися на рынке жидкостями и умеет их продавать. Он чаще продает избранные товары.

Более достоверным может оказаться мнение специалистов вузов и промышленности, мерилом которого являются награды и знаки отличия, присуждаемые ими на профессиональных конкурсах. Продукт Boryszew SA под названием Ergolid был удостоен многочисленных наград и премий, но в продаже есть и другие продукты для того же применения.Среди них наиболее популярны: Тифокор (Tyforob Chemie Gmbh), Гликсотерм (Organika SA), Антифриз (Termo Schessl) и ECO 2000 MPG и ECO MPG-P (Vestoil Sp.z o.o.).

.

Инсталлик Сп. о.о. -

услуги

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО ВСЕЙ ПОЛЬШЕ

Мы предлагаем только продукты, изготовленные из сырья самого высокого качества, которые зарекомендовали себя в самых сложных установках в течение многих лет. Расстояние для нас не имеет значения. Жидкости, выбранные клиентом, доставляются прямо в указанные места по всей Польше.

ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ ПРОДУКЦИИ

Наши консультанты помогут выбрать нужный тип продукта и подобрать его под нужды данной установки или, для улучшения параметров используемой жидкости, подберут соответствующее количество концентрата, которым следует дополнить уже использованная жидкость.

ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЖИДКОСТИ В УСТАНОВКЕ

По желанию заказчика мы точно измеряем концентрацию жидкости в системе, что позволяет проверить точку замерзания жидкости. Благодаря быстрому тесту мы можем предпринять решительные действия и поддерживать систему в оптимальном состоянии.

АНАЛИЗ ПРИГОДНОСТИ

Циркуляционные жидкости в системах охлаждения, отопления, кондиционирования воздуха, солнечных и тепловых насосов подвержены износу, старению и ухудшению свойств, что может привести к повышению температуры кристаллизации и ускорению коррозии строительных материалов.Наше предложение также включает в себя анализ и тестирование степени потребления водных растворов этиленгликоля и пропиленгликоля.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ВПРЫСК ЖИДКОСТИ

В правильно эксплуатируемой установке гликоль следует менять в среднем раз в 5 лет. Однако время не является достаточной мерой, так как частота замены гликоля также определяется снижением его морозостойкости или рН . Изменение свойств или расхода гликоля требует замены жидкости.В случае необходимости замены Мы обеспечиваем быструю и эффективную логистическую услугу, доставляем жидкость по указанному адресу и закачиваем ее в установку.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ХЛАДАГЕНТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Мы предлагаем услуги по сбору отработанных охлаждающих жидкостей на основе этилена и пропиленгликоля, а также занимаемся утилизацией жидкостей для систем охлаждения, отопления, кондиционирования, солнечных установок и т. д. Прием отходов будет организован в соответствии с применимые нормы по охране окружающей среды и управлению осадками, подтвержденные выдачей карты передачи отходов в электронной системе BDO, наша компания появится как производитель отходов (у нас есть соответствующее согласие на производство отходов с данным кодом), карта также будет заполняется транспортной компанией и компанией по утилизации/переработке отходов.

.

Правила запуска системы отопления в многоквартирном доме. Виды систем отопления в частных домах

Простейшая климатическая сеть частного дома состоит из котла отопления, радиаторов отопления и труб, соединяющих эти элементы в замкнутое кольцо, по которому циркулирует теплоноситель. Однако системы отопления многоэтажных домов устроены совершенно по-другому, что следует учитывать при ремонте или модернизации ее элемента, расположенного в квартире.В противном случае проблем с соседями и ЖЭКом не избежать.

Схема схемы отопления с центральным подводом теплоносителя

Домашний распределительный узел

Система отопления в многоквартирном доме начинается с запорной арматуры, которую устанавливают на трубе, соединяющей трубопроводы в подвале с приточно-вытяжной сетью отопления (указание установлено СНиП 41-01-2003).

Внимание!
Этот момент очень важен для работников ЖКХ и теплоснабжающей организации.
Именно на этом вентиле ограничиваются их полномочия: организация, оказывающая услуги по отоплению, отвечает за сохранность и работоспособность наружных коммуникаций, ЖЭК или ТСЖ должны беспокоиться о внутреннем здоровье.

На фото - нагреватель элеваторный

За запорной арматурой располагаются различные устройства, необходимые для обеспечения циркуляции теплоносителя и горячей воды по квартирам, расположенным на всех этажах дома.Его перечень и описание приведены в таблице.

Детали распределительного узла Описание
Соединения для горячей воды Непосредственно за краном, перекрывающим подачу теплоносителя, монтируются патрубки для подключения к трубам горячего водоснабжения. Муфты может быть одна или две (для однотрубной или двухтрубной схемы соответственно). В последнем случае трубы соединяются перемычкой, обеспечивающей постоянный напор и циркуляцию воды в трубах горячего водоснабжения и полотенцесушителях, установленных в санузлах.
Лифт с подогревом Является основным элементом климатической сети, без которого не может существовать система отопления многоэтажного дома с централизованной подачей теплоносителя. Он состоит из насадки и раструба, создающих повышенное давление. Благодаря ему жидкость достигает верха (чердака). Кроме того, может происходить и подсос, при котором теплоноситель возвращается из рециркуляции.
задвижки Используется для изоляции контура отопления квартиры от общего трубопровода.Зимой они по понятным причинам открыты, а летом заблокированы.
Сливной клапан Устанавливается в нижних частях трубопровода и используется для слива теплоносителя в летнее время или, при необходимости, для ремонта элементов тепловой сети, находящихся в доме.
Соединение трубопровода с запорной арматурой Внизу системы отопления устанавливается труба, соединяющая систему отопления с трубами подачи холодной воды.Летом необходимо заливать радиаторы, чтобы предотвратить образование очагов коррозии в батареях.

Управление системой отопления многоквартирного дома осуществляется изменением диаметра патрубка подъемника отопления. Закрывая и открывая соответствующий вентиль, работник ЖКХ ускоряет или замедляет циркуляцию теплоносителя в системе отопления, тем самым изменяя температуру в радиаторах.

Подающий и отводящий трубопровод

Еще одним важным элементом системы отопления жилых помещений являются стояки, подающие воду на каждый этаж дома и отводящие остывший теплоноситель, протекший по батареям, установленным в квартирах.

Есть две основные схемы:

  1. Охлаждающая жидкость подается по одной трубке, а отводится по другой . Эти основные стояки, расположенные в разных концах дома, соединены на каждом этаже перемычками, по которым жидкость поступает ко всем батареям на своем пути. Так устроена система отопления старого 5-этажного многоквартирного дома.

Затем от этой схемы отказались, так как она затрудняет полный слив охлаждающей жидкости.При проветривании труб или радиаторов в квартире удалить всю воду из горизонтальных участков трубопроводов очень сложно.

  1. Вода подается по вертикальной трубе на чердак, затем опускается по мере поступления из гидроаккумулятора в гидроаккумулятор, начиная с верхнего яруса и заканчивая нижним.

Внимание!
Обе эти схемы разводки воды имеют один существенный недостаток – соединительная перемычка, расположенная на чердаке или техническом этаже.
Необходимо выпустить воздух через воздушный клапан, но это приводит к довольно значительным потерям тепла, что снижает эффективность системы отопления в целом.

Учитывая, что технические этажи жилых зданий (чердаки и подвалы) не отапливаются, существует опасность замерзания теплоносителя при выходе из строя системы отопления.

Во избежание этого предусмотрены следующие конструктивные особенности стояков отопления:

  1. Наклон горизонтальных перемычек. Если правильно соблюдать разницу высоты трубопроводов, предусмотренную СНиП, при спуске теплоносителя вся жидкость из их труб уходит и образование льда, который может разбить трубы и радиаторы, полностью исключается.
  2. Обогрев технических полов. Хотя обогревателей на чердаке или в подвале нет, сами трубы, несмотря на покрытие стекловатой или минеральным волокном, все же нагревают воздух, так что теплоноситель не остывает сразу после аварийного отключения отопления.
  3. Высокая инерция. Верхние и нижние перемычки стояков представляют собой достаточно большие трубы диаметром (более 50 мм). Их охлаждение после прекращения подачи тепла происходит не сразу. По этой причине вода в них не успевает замерзнуть.

В целом применяемая в настоящее время схема с верхним распределением теплоносителя достаточно эффективна, хотя и имеет некоторые эксплуатационные особенности:

  1. Ввод в эксплуатацию системы отопления максимально прост.Достаточно открыть запорную арматуру, перекрывающую доступ воды и воздушную заслонку на чердаке. После заполнения труб водой последнюю перекрывают, чтобы предотвратить потери теплоносителя. На этом ввод в эксплуатацию климатической сети завершен.
  2. Наоборот, отключить отопление и слить теплоноситель в аварийной ситуации затруднительно. Сначала нужно найти нужную трубу на верхнем этаже, закрыть там вентили, а затем открыть кран внизу стояка.
  3. При вертикальном распределении тепло распределяется неравномерно (хотя цена на услуги отопления одинакова).Дело в том, что в верхние квартиры поступает более теплый теплоноситель, который лучше прогревает квартиру. Чтобы компенсировать это, в квартирах ниже необходимо устанавливать обогреватели с большим количеством секций.

Квартирные теплообменники

Если Вы не производили замену отопительных приборов в городской квартире своими руками, то ее обогрев осуществляется с помощью одного из двух приборов:

  1. Чугунная батарея.Он характеризуется малым тепловыделением, значительной инерцией, большим весом и совсем не эстетичным внешним видом. С другой стороны, это устройство можно использовать с любым качеством теплоносителя. Чугун практически не подвержен коррозии и может прослужить более 50 лет при периодической очистке от внутренних отложений.

  1. Стальная трубка с пластинами теплообменника. Этот отопительный прибор был установлен в связи с экономией при строительстве домов и не задерживает воду.

На сегодняшний день биметаллические радиаторы по праву считаются оптимальным вариантом для системы отопления с центральным подводом теплоносителя.

Эти устройства состоят из:

  • стальной каркас, по которому протекает теплоноситель;
  • Теплообменник из алюминия
  • , установленный на раме – увеличивает теплоотдачу и придает аккумулятору привлекательный внешний вид.

С внутренней стороны они предотвращают коррозию (в отличие от цельноалюминиевых радиаторов) и придают радиатору долговечность, защищая его от гидравлических и пневматических ударов, что не редкость для центрального отопления.

Еще одним положительным моментом использования биметаллического устройства является его высокая мощность. Это позволяет использовать меньше секций.

Единственным недостатком является высокая стоимость. Описанные отопительные приборы относятся к числу самых дорогих из всех существующих на сегодняшний день отопительных приборов.

Внимание!
При наличии регулирующей арматуры на входных патрубках аккумулятора - кранов, термостатов, сальников и т.п. - необходимо предусмотреть байпас (перемычку между входным и выходным патрубками аккумулятора).
В противном случае термостат будет контролировать количество теплоносителя не только в батарее, но и во всех квартирах снизу, что вряд ли обрадует соседей.

Характеристики систем горячего водоснабжения

На квартирную теплофикационную организацию также возлагается ответственность за обеспечение потребителей горячей водой.

Как и климатическая система, данная инженерная сеть имеет ряд отличительных особенностей:

  1. Нагрев горячей воды и теплоносителя в отопительный сезон происходит централизованно.Чаще всего для подачи обеих жидкостей используются одни и те же трубопроводы. Для разделения потока используются запорные клапаны, расположенные в подвале.

  1. Система горячего водоснабжения может иметь одну или две трубы. Последняя схема более предпочтительна, так как позволяет избежать избытка воды, который возникает в однотрубной системе при открытии крана (каждый потребитель ждет, когда сольется охлажденная вода и начнет поступать горячая).
  2. Часто радиаторы, установленные в ванной для сушки полотенец, подключаются к линии горячей воды.Это не очень удачная схема, так как летом полотенцесушитель остается горячим, из-за чего находиться в ванной неудобно.

Совет!
Решение этой проблемы простое.
Запорную арматуру необходимо ставить на подводящие и отводящие трубы при ремонте или замене отопительных приборов в квартире.
Не забудьте установить байпас.

  1. В связи с тем, что горячая вода подается по трубам отопления, летом ее часто отключают.Это необходимо для проведения профилактических работ на основном оборудовании тепловых сетей.

Применение

Система отопления жилых домов с централизованной подачей теплоносителя принципиально отличается от индивидуальных климатических сетей. Неквалифицированное вмешательство и модернизация могут не только ухудшить качество отопления у соседей, но и привести к полной закупорке трубопроводов.

Поэтому при проведении любых работ необходимо строго соблюдать определенные правила или пользоваться услугами квалифицированных специалистов.Подробнее о инженерных сетях многоэтажек вы можете узнать из видео, размещенного в этой статье.

Пуско-наладка системы отопления дома – важное мероприятие и нужно знать, как правильно это сделать, ведь от этого зависят ее работоспособность, надежность и общий срок службы. При проведении этой работы необходимо соблюдать определенную последовательность действий.

Подготовка

Как правило, в теплое время года сооружение теплоснабжения не используется.Поэтому перед запуском отопления в частном доме необходимо убедиться в целостности и надежности его элементов, выполнить ряд подготовительных работ. Перед использованием закрытой системы отопления необходимо определить отклонение ее фактических показателей от расчетных параметров.

В первую очередь проводится визуальный осмотр коммуникационных и отопительных приборов. Для собственника недвижимости вопрос, как запустить обогреватель, не должен стоять на первом месте.В первую очередь он должен убедиться в отсутствии механических повреждений на корпусе устройства и проверить надежность его соединения с трубопроводом.

Кроме того, перед вводом системы отопления в эксплуатацию проводится ряд профилактических мероприятий:

  1. Проверка состояния системы дымоудаления. Чтобы котел запустился, в дымоходе должна быть достаточная тяга для поддержания горения. За счет этого очищаются внутренние полости от нагара и проверяется целостность трубы.В кирпичной кладке замените поврежденные элементы по мере необходимости. На оцинкованных трубах удаляют ржавчину, если она есть.
  2. Визуальный осмотр труб. Без него запускать систему отопления опасно. Необходимо проверить, насколько герметичны трубы, нет ли трещин или заметных дефектов.
  3. Контроль состояния батареи. Управляющая компания перед запуском отопления в многоквартирном доме должна предупредить об этом жильцов и проверить целостность радиаторов.Отключение отдельных устройств от сети отопления невозможно. При заполнении трубопроводов следить за отсутствием утечек теплоносителя.


Вот список правил, без которых не стоит запускать систему в первый раз. Чтобы правильно начать отопительный сезон, необходимо выполнить ряд действий. Пробный пуск системы теплоснабжения в многоквартирном доме проводится за 1-2 месяца до начала отопления.На данный момент владельцам недвижимости лучше оставаться дома, чтобы убедиться в отсутствии утечек.

Заполнение системы отопления теплоносителем

Ранее рекомендовалось, как проверить систему отопления в частном доме – включая визуальный осмотр всех ее элементов. При обнаружении неисправностей производится замена отдельных компонентов. Затем приступайте к процессу заполнения стояков теплоносителем.

Если радиаторы не заполнены водой, на стенках появляется легкий ржавый налет.Поэтому перед заправкой системы отопления специалисты рекомендуют ее очистить. Если в трубах есть остатки жидкости, удалите их. Для этого используется специальная труба, расположенная в самой нижней точке системы отопления, там же должен быть комплект подпитки.

После этого можно приступать к устранению проблемы с корректным запуском отопления. В случае закрытых систем с принудительной циркуляцией жидкости применяется гидродинамическая промывка. Для этого необходимо купить или арендовать специальный насос с фильтрацией и камерой для чистящего средства.


Стирка происходит в указанной последовательности:

  • насос-форсунки подключаются к системе;
  • для запуска и визуального контроля степени загрязнения воды, прошедшей по трубопроводу в полном цикле;
  • при необходимости заменить жидкость на новую;
  • Процедуры промывки
  • выполняются несколько раз, пока вода не станет чистой.

При необходимости пуска закрытой системы в трубопровод нагнетают повышенное количество теплоносителя или воздуха, которым проверяют надежность соединения узлов и конструктивных узлов.При этом значение давления должно превышать номинальное значение в 1,2 раза.


Жидкость, используемую в процессе ополаскивания, нельзя сбрасывать в канализацию, так как она содержит вредные вещества, которые могут негативно повлиять на работу автономной сети канализации.

Добавить объем теплоносителя в отопительную конструкцию

Рабочая среда может быть простой дистиллированной водой и антифризом. Заполнение происходит, перед запуском системы отопления в частном доме, через удлинительный комплект, расположенный в самой нижней точке.Эта последовательность очень важна, потому что попытка добавить жидкость с помощью других труб выше создаст воздушные карманы.

Для корректного запуска отопителя проверяется наличие и работоспособность кранов Маевского. Для этого каждый из них открыт.


За этим следует определенная процедура:

  1. Необходимо открыть воздушный и дренажный клапаны, доступные в самой высокой точке конструкции.
  2. Затем плавно открывается кран подпитки и снижается давление воды, чтобы избежать образования воздушных карманов.
  3. При вытекании охлаждающей жидкости из патрубков обоих клапанов они закрыты.
  4. Краны Маевского остаются открытыми до тех пор, пока из них вместо воздуха не пойдет рабочая жидкость. Этот момент важен, так как запуск котла в случае образования воздушных пробок может вывести из строя всю систему.


Если опрессовка ранее не проводилась, ее проводят в процессе заливки охлаждающей жидкости.При вводе в эксплуатацию системы отопления манометры, установленные на коллекторах, группе безопасности и котле, помогают контролировать давление при наполнении водой.

Ввод котла в эксплуатацию

Последовательность действий при первом пуске котла перед началом отопительного сезона во многом зависит от модели прибора и его типа, но требует визуального осмотра. Это один из важных этапов перед окончательным запуском теплоснабжения дома.


Теплообменник является наиболее чувствительным узлом агрегата. Его проверка является обязательной мерой, так как в процессе эксплуатации он постоянно подвергается воздействию высоких температур. Одновременно с пуском подогревателя осмотр котла является одной из важнейших задач подготовительного этапа.

твердотопливная установка

Перед вводом в эксплуатацию системы теплоснабжения проверяется состояние твердотопливного котла. Необходимо очистить его поверхность от ржавчины, убедиться в исправности таких приборов, как термометры и манометры.

Тогда поработайте:

  1. Камеры сгорания и зольника очищаются от сажи металлической щеткой.
  2. Проверить состояние дымохода – его труба должна быть надежно соединена с патрубком устройства.


Для пиролизного и пеллетного оборудования необходимо проверить работу электронного блока управления, форсунок и вентиляторов. В случае запуска отопления, если эти элементы не работают должным образом, могут возникнуть резкие колебания температуры, что напрямую отразится на состоянии остальных узлов.

В помещении, где установлена ​​твердотопливная установка, не допускается хранение легковоспламеняющихся веществ. Для хранения топлива следует предусмотреть отдельное подсобное помещение или надстройку.

Газовый котел

Для комфортного проживания в доме необходимо знать, как правильно запустить систему отопления, если вода нагревается газовым котлом. Начальный порядок различен для разных моделей юнитов из-за различий в их конструкции.

Это относится, в частности, к конденсационным агрегатам, в которых конденсат должен правильно образовываться в процессе эксплуатации, так как без него невозможен нагрев вторичного теплообменника.

90 330

Чтобы правильно запустить отопление газовым котлом, после заполнения системы жидкостью необходимо выполнить определенные действия:

  1. Клапан в нижней части агрегата должен быть открыт, что не позволяет жидкости поступать в контуры, так как он обычно закрывается в конце отопительного сезона.В результате показания манометра меняются, а значение давления не должно превышать 3 атмосфер.
  2. При прогреве охлаждающей жидкости клапан подпитки снова открывается. Для удаления оставшихся воздушных пробок используются краны Маевского. Во время этой процедуры давление немного падает.
  3. На самом деле ТЭНы нужно включать 2 раза - при наполнении горячей водой и после включения котла.
  4. Значения, отображаемые на приборной панели, определяют правильную работу устройства.

При строгом соблюдении инструкции по запуску системы отопления она будет поддерживать стабильную температуру без скачков давления в трубопроводах.


Желательно, чтобы первый пуск газового котла осуществляли сотрудники специализированных сервисных центров по эксплуатации данного отопительного оборудования.

Проверка элементов системы отопления

Без исправной работы всех компонентов системы отопления ее правильный запуск будет невозможен.В первую очередь необходимо проверить работу измерительных приборов – термометров и манометров.

Также необходимо проверить функционирование элементов защиты. Система может не запуститься, если выпускной клапан или седла выпускного клапана не двигаются из-за известкового налета или ржавчины. По этой причине каждый из них открывается вручную.


Давление в воздушной камере контролирует расширительный бачок, оно должно превышать номинальное значение в системе на 5-7%.Если конструкция бака позволяет заменить мембрану, ее следует демонтировать и проверить, в каком она состоянии.

Стоимость услуги по запуску системы теплоснабжения в частном домовладении зависит от многих факторов и определяется индивидуально.

После монтажа радиаторной системы и котельной время провести пуско-наладочные работы системы отопления . Задача сделать так, чтобы все радиаторы были теплыми.

Процедура перед запуском системы отопления

Делаем следующее.

Откройте вентиль расширительного бачка.

Открыть клапаны возврата и подачи теплоносителя котла.

Важно! Вышеупомянутые краны всегда должны быть открыты, после запуска системы лучше всего полностью снять с них ручки и поставить «на видное место».

В предохранительном блоке не должно быть отводов.

Откройте вентили на всех радиаторах. И закрой краны Маевского.

Если отопительная установка оборудована коллекторами, открыть краны на коллекторах (на подаче и обратке, а не на подаче и сливе системы).

Если есть автоматические воздухоотводчики, проверьте, чтобы они были открыты: на них есть черная заглушка, которую необходимо открутить, чтобы воздух мог выйти.

Заполнение системы отопления теплоносителем

Для запуска системы отопления необходимо заполнить систему теплоносителем. Мы завершаем. Подсоединив шланг от источника воды к соответствующему крану (на котле или на коллекторе). При этом следим за показаниями манометра: нужно выйти на рабочее значение (1,5 атм).

Когда заливаем охлаждающую жидкость, из системы интенсивно уходит воздух, что слышно невооруженным ухом :)

Управление системой отопления

После заполнения системы нужно пройтись по всем радиаторам и прокачать краны Маевского: открыть кран Маевского, сначала выходит воздух, потом кран "плюется" воздухом и водой... когда шла только вода, он значит водонагреватель был полон воды, закрой кран Маевского. И так на всех радиаторах.

Давление, скорее всего, упадет после манипуляций с радиаторами, поэтому повторно включите систему до рабочего давления.Если есть второй этаж, таким же образом выпускаем воздух из его радиаторов. I - подводим систему к рабочему давлению.

Прокачать циркуляционный насос. На насосе есть винт, его следует откручивать отверткой с широким лезвием. Сначала из радиаторов будет вытекать воздух, а затем тонкой струйкой будет вытекать вода. Затем затяните винт. Проверьте давление, при необходимости долейте охлаждающую жидкость.

Ввод насоса в эксплуатацию.

Важно! Прежде чем продолжить, послушайте, работает ли насос.Бывает, что он не работает из-за того, что у него сломался ротор. Отключаем насос и ремонтируем его, который включает в себя: 1) откручиваем винт в центре моторчика насоса; 2) внутри, на конце ротора, есть прорезь, куда нужно вставить отвертку и провернуть ротор; 3) Установите винт на место. Давайте снова включим насос, теперь он просто должен работать.

На 10-15 минут. Более того, через 1…2 минуты работы снова откручиваем винт на насосе, если вода течет, то все в порядке. При включении помпы вы снова услышите утечку воздуха из дефлекторов, это тоже нормально.И давление упадет, и мы запитаем систему до нужных нам 1,5 атм.

Пока работает насос, перебираем все краны Маевского и проверяем наличие/отсутствие воздуха в радиаторах. И снова подаем систему до нужного давления.

Теперь полагаем (верим только пока), что система полностью заполнена теплоносителем (но не слишком заморачиваемся, воздух может выходить из системы до 3-х недель или даже месяца, особенно если есть водяной теплый пол, воздух будет просачиваться из системы теплый пол через дефлекторы на коллекторах).

Ввод в эксплуатацию системы отопления

Теперь вы готовы запустить систему отопления. Включаем котел (насос должен быть включен!) нагревать до 40 градусов.

Наша забота - пройтись и посмотреть, какие радиаторы греют, а какие нет. Понятно, что сразу система не прогревается, нужно потратить полчаса-час. Если радиатор не нагревается, в нем скапливается воздух; кровотечение, как описано выше.

Наконец, включаем котел прогреваться до 60-80 градусов.В таком режиме подержите систему отопления 3-4 часа, чтобы убедиться, что радиаторы прогреваются равномерно, а обратка теплая.

Почему котел не запускается?

Иногда бывает так. А причины могут быть следующие.

Некоторые котлы имеют защитное устройство, предотвращающее запуск котла при слишком низкой температуре.

Котел тоже может не запуститься, если до этого он работал и остановился из-за перегрева... но скорее всего это не так, ведь топить мы тут начинаем впервые.

Вообще говоря, возьмите за правило: если котел не запускается, то сначала смотрите паспорт котла, а не гугл.

Если радиатор не греет...

Если из радиатора идет вода, но радиатор все равно не греет - в чем причина? При неаккуратном монтаже загрязнения могут попасть в трубы и скапливаться в тонких местах, например, в клапанах. Ему придется убираться. Закройте оба вентиля на холодном радиаторе.Отверните колпачковые гайки на клапанах. Аккуратно слейте воду из радиатора.

Если давление в системе рабочее, можно резко открыть вентиль на подающем трубопроводе и струя воды должна удалить мусор. Ставим радиатор на место, открываем оба вентиля, снова отравляем воздух через кран Маевского... ну, полагаю, теперь все достаточно ясно. После таких манипуляций должно появиться два положительных результата:

1) прогреть все радиаторы;

2) у вас есть привычка аккуратно работать, чтобы грязь не попала в трубы.

Дополнительно: разница между подачей и обраткой для нормально работающей системы составляет 15-20 градусов. Не более. Но это также зависит от температуры окружающей среды в период запуска. В холодное время года систему придется так сказать «разгонять». А разницу между подачей и обраткой имеет смысл наблюдать при фиксированной температуре в помещении.

Вот и все, ничего сложного. Если система отопления собрана правильно других проблем быть не должно и система отопления должна запускаться без проблем .

ввод в эксплуатацию системы отопления

Главная » Интересные статьи » Об отоплении » Последовательность и ошибки запуска отопления многоэтажного дома Порядок запуска отопления многоэтажного дома.

Пуск Отопление многоэтажных домов часто выходит с хлопотами из-за незнания правил.

Вы должны следовать указанной последовательности и последовательности, чтобы начать нагрев.

Начало отопительного сезона в ЖКХ часто осложняется проблемами с неравномерным прогревом верхних этажей высотки, а также целых стояков и квартир.

Такие проблемы возникают из-за быстрого ввода в эксплуатацию системы отопления. При быстром заполнении трубопроводов многоэтажки в системе отопления многоэтажки возникают воздушные заторы, препятствующие прогреву стояков и целых квартир.

Летом после гидравлического испытания трубопровода система отопления остается неподвижной, давление падает. Чтобы система не заглатывала воздух и не собирала воздушные пробки при запуске, необходимо соблюдать определенные правила. пусконаладочные работы системы отопления многоэтажного дома. Как правильно заправить систему отопления водой в многоквартирном доме, а именно:

    • 1. Плавно залейте охлаждающую жидкость в систему. Дополнительные насосы в ЦТ следует включать на минимальные обороты, чтобы охлаждающая жидкость не наполняла систему внезапно, быстро, а медленно и постепенно.
    • 2. Система должна быть заполнена через обратную линию любой системы низкого или высокого здания, т.е. снизу вверх.При таком наполнении вода, охлаждающая жидкость, плавно вытесняет весь воздух, скопившийся в системе за летний период, тем самым вытесняя из системы воздушную пробку.
    • 3. После плавного пуска нужно сделать свободный оставшийся воздух из системы отопления - от воздухосборников, расположенных в самых высоких точках , небоскреба на чердаке.
    • 4. Откройте сливной кран на воздушном коллекторе, дождавшись прекращения характерного воздушного свиста.
    • 5. После прекращения подачи воздуха через выпускной клапан слейте воду из системы отопления, , чтобы выпустить оставшийся воздух. Процедите небольшое количество воды, пока не перестанут выходить пузырьки. Воду необходимо сливать в ведро или другую емкость, чтобы не затопить верхние этажи.
    • 6. В домах, где нет чердака, например, в пятиэтажках, выпуск воздуха осуществляется самостоятельно через краны Маевского на верхнем этаже дома.Приоткрыв отверткой кран Маевского, воздух схлопывается и обогреватель сразу начинает нагреваться.

Серьезные ошибки запуска системы.

  • 1. Ошибка №1 - быстрый запуск системы по линии электропередач.
  • 2. Ошибка №2 слив теплоносителя из системы подвала. Абсолютно бессмысленная вещь, так как воздух поднимается вверх и уходить из нижних точек смысла нет, все равно не получится.
  • 3. Ошибка №3 - выброс воздуха и воды из гидроаккумулятора в каждой квартире многоэтажного дома.Как только система загрузится должным образом, эта процедура исчезнет сама собой.
.

Как правильно слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров. Слив тосола или тосола из системы охлаждения и блока двигателя Почему тосол не сливается полностью

Ремонт и техническое обслуживание автомобилей может быть обязательным для любого начинающего автолюбителя. Если вы станете владельцем автомобиля, у вас, конечно, могут возникнуть вопросы о том, как правильно выполнять техническое обслуживание вашего автомобиля. Как слить охлаждающую жидкость, если вы заметили, что система кондиционирования работает неправильно? Ответ на этот вопрос вы найдете в этой статье.

В каких случаях следует работать над обновлением радиатора или системы охлаждения? Время работы системы охлаждения ограничено тем, что охлаждающая жидкость очень часто требует замены. Чаще всего такая замена становится необходимой, когда необходимо заменить радиатор, термостат или пришло время заменить автомобиль после максимально допустимого пробега.

Другими причинами, по которым вам придется столкнуться с этой проблемой, являются снижение теплоотдачи, появление пены, другими словами изменение свойств теплоносителя с течением времени.Чтобы двигатель работал в правильном режиме, такую ​​жидкость необходимо заменить.

Срок службы охлаждающей жидкости зависит от ее состава. Простой антифриз на основе силикатных присадок, срок службы 2-3 года. Жидкости Carboxylate могут храниться до 5 лет. Состав конкретного типа антифриза указан на этикетке. Однако, несмотря на эти свойства, антифриз следует менять каждые 45 000 километров пробега, особенно если вы предпочитаете дальше ездить по проселочным дорогам.Однако нет гарантии, что замена антифриза не потребуется даже без пробега. Ведь в Тосол могут попадать выхлопные газы и воздух, в таком случае профилактическая замена будет обязательной.

Если антифриз был смешан с водой, он может «стареть», что также можно описать несколькими способами:


Как делать

это шаг за шагом.Выполняя шаги один за другим, вы можете ускорить процесс обмена, тем самым сэкономив свое личное время. Замена антифриза в радиаторе и двигателе — это другой процесс.

Как слить охлаждающую жидкость из радиатора?

  1. При работе по правильной схеме сначала снимается защита двигателя.
  2. После этого открывается кран отопителя. Для этого регулятор печки переводят в крайнее правое положение. Для ясности, это самая высокая температура.
  3. На третьем этапе открывается крышка расширительного бочка. В некоторых инструкциях не рекомендуется открывать эту крышку, так как жидкость может вылиться. Как поступить - лучше решить самим.
  4. Под радиатором находится умывальник.
  5. Дальше под капотом есть сливная пробка, но открывается аккуратно. Иначе можно залить им генератор, что нежелательно.
  6. Через 10 минут можно приступать к замене «Тосола» в двигателе.

Как слить охлаждающую жидкость двигателя?

  1. Первое, что нужно сделать, это защитить двигатель и грунт под ним от пролива Тосола.Для этого под двигатель подкладываем чашу.
  2. Затем находим сливную пробку, которая находится под блоком розжига. При необходимости можно удалить весь модуль.
  3. Полностью слейте охлаждающую жидкость.
  4. После выхода из двигателя после опорожнения, которое не должно занимать более 10 минут, установите на место крышки и колпачки, чтобы не потерять важные детали.
  5. Сливные отверстия протираются чистой тканью.
  6. Процесс завершен, можно переходить к другим операциям.

Видео "Замена охлаждающей жидкости своими руками"

В этом видео показан процесс замены антифриза своими руками.

5 лет назад

Добро пожаловать!
Охлаждающая жидкость - на самом деле она играет очень важную роль в системе охлаждения вашего двигателя, ведь если ее нет, автомобиль не сможет долго работать без остановки. А благодаря охлаждающей жидкости двигатель автомобиля постоянно охлаждается, что продлевает срок службы двигателя вашего автомобиля.

Но со временем жидкость приходит в негодность и поэтому ее необходимо заменить. Сегодня мы внимательно рассмотрим процесс замены охлаждающей жидкости в автомобилях семейства «Классика».

Внимание!
Для замены вам потребуются следующие инструменты: Во-первых, вам необходимо взять с собой ключ «на 13», а также иметь пустую тару «10 литров» и также рекомендуется иметь с собой чистую тряпку!

Резюме:

Вопрос?
Какую жидкость вы предпочитаете заливать в двигатель автомобиля и почему? (напишите свой ответ в комментариях)

Когда следует менять охлаждающую жидкость?
Следует заменить, когда:

  • Проезд на автомобиле «60 тыс.км» или 2 года с момента заливки. (Что наступит раньше)
  • А также жидкость подлежит замене, если она изменила свой цвет на любой другой. (В большинстве случаев становится красноватым)

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Дренаж:
1) Сначала загоните автомобиль вниз.

Внимание!
Автомобиль должен стоять ровно или передняя часть должна быть выше задней, но не наоборот!

3) Затем сдвинуть до упора вправо рычаг, открывающий подачу теплого воздуха в салон, у ВАЗ 2106 такой рычаг расположен вверху и на фото отмечен буквой «А».

5) Затем откручиваем заливную пробку радиатора, также указанную стрелкой на фото ниже.

6) Теперь открутите сливную пробку, расположенную на блоке цилиндров.

Внимание!
Открутив сливную пробку на блоке цилиндров, немедленно поставьте под это отверстие бутылку и слейте в нее всю отработанную жидкость!

7) Далее откручиваем сливную пробку радиатора и сливаем всю отработанную жидкость из радиатора в бачок.

8) Далее отстегнуть предохранительную лямку расширительного бачка, затем поднять бачок вверх так, чтобы остатки охлаждающей жидкости вытекли из него и подсоединенного к нему шланга, который будет стекать через слив радиатора.

Nutritious:
1) Сначала установите на место бачок радиатора, а также затяните сливную пробку блока цилиндров и сливную пробку радиатора.

2) Затем залейте новую охлаждающую жидкость в радиатор.

3) Затем залейте новую жидкость в расширительный бачок радиатора.

Внимание!
Залейте новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок, чуть выше метки MIN на 3-4 см!

5) Теперь заверните на место крышку радиатора и крышку расширительного бачка.

6) Затем завести автомобиль и дать ему поработать около 4-5 минут на холостом ходу, после 4-5 минут работы заглушить автомобиль и долить охлаждающую жидкость в расширительный бачок и радиатор до необходимого уровня.

Важно!

  1. Заменяйте охлаждающую жидкость только при холодном двигателе!
  2. Жидкость очень токсична, поэтому меняйте ее только на улице или в хорошо проветриваемом помещении!
  3. Примерно через три дня после замены уровня жидкости проверьте уровень жидкости, по возможности доведите его до необходимого уровня!

Дополнительное видео:
Не знаете, где находится расширительный бачок? А также вы не понимаете, где находится сливная пробка на блоке цилиндров? Посмотрите видео ниже, чтобы получить ответы на все эти вопросы:

Антифриз — это название, используемое для жидкостей, которые не могут замерзнуть при низких температурах.На самом деле этот термин применяется к жидкостям, используемым в самых разных устройствах и отраслях промышленности.

Основными особенностями являются достаточно высокая температура кипения, отсутствие агрессивного химического воздействия на детали системы охлаждения и, конечно же, низкая температура замерзания.

Также стоит отметить, что для правильной работы двигателя необходимо периодически производить замену охлаждающей жидкости.

Процесс слива антифриза во всех автомобилях практически одинаков, но все же стоит прочитать инструкцию к своей модели.

Как слить антифриз. Общее управление

1) . Подставляем бачок под отверстие для слива охлаждающей жидкости, куда будет сливаться старая жидкость.

2) . Откручиваем пробку расширительного бачка, а также радиатора (помните, что это можно делать только на остывшей машине).

3) . Открываем печь полностью - переводим управление на максимально эффективную работу.

4) .Открутите винт, закрывающий отверстие для слива антифриза в двигателе.

5) . Откручиваем нижнюю пробку радиатора и сливаем жидкость из этого узла.

Если сливная жидкость двигателя черного цвета или содержит смешанные примеси, промойте систему охлаждения. Для этого вам понадобится специальная жидкость для промывки системы.

1) . Откручиваем все пробки и заливаем в систему необходимое количество жидкости.

2) .Заводим машину и даем прогреться до рабочей температуры.

3) . Затем ждем остывания силового агрегата и сливаем техническую промывочную жидкость предыдущим методом.

Как слить антифриз на Ладе Приоре?

1) . Загоняем машину на смотровую яму и ждем полного остывания. При горячем двигателе охлаждающая жидкость сильно нагревается. высокие температуры (около 90 градусов) и вы обожжетесь, если пустите такую ​​жидкость.

3) . Подойдите к днищу автомобиля и открутите все болты и гайки, которыми крыло крепится к автомобилю. Вместо подкрылка еще можно смонтировать крышку картера, в этом случае ее снимаем.

4) . Подбираем ключ, находим в самом низу двигателя на блоке цилиндров сливную пробку рубашки охлаждения (см. фото 1) и откручиваем ее. Но перед этим не забудьте поставить сюда емкость, куда будет стекать жидкость.

5) .Точно такую ​​же операцию проделываем с пробкой радиатора (см. фото 2), но на этот раз ее можно будет открутить руками. Также ставим под него емкость.

Как слить антифриз с ваз 2114, 2115

1) . Ставим машину в такое положение, чтобы ее передняя часть была выше задней, либо чтобы они были на одном уровне.

2) . Отсоединяем аккумулятор.

3) . Откройте клапан отопителя, переместив ручку управления до упора вправо.

4) . Вынимаем модуль зажигания, что позволит свободно подойти к пробке сливного цилиндра. Находится в блоке двигателя.

5) . Полностью откручиваем крышку расширительного бачка, затем снимаем его с автомобиля.

6) . Снова подходим к сливной пробке цилиндров, после чего откручиваем ее полностью. Не забудьте поставить под это место какую-нибудь емкость, из которой будет стекать отработанный антифриз.

7) . После того, как вся отработанная жидкость стечет, закручиваем сливную пробку блока цилиндров обратно и протираем блок от попавшей на него жидкости.

8) . Идём к радиатору и тут же откручиваем сливную пробку. Также заранее подготавливаем емкость, в которую будут стекать отходы.

9) . После слива отработанной жидкости заверните сливную пробку обратно.

Видео

Как слить антифриз с Газели?

1) .Устанавливаем автомобиль на горизонтальную площадку.

2) . Откройте кран отопителя.

3) . Откручиваем пробку расширительного бачка (делаем это при остывшем двигателе).

4) . При необходимости, установив шланг соответствующего размера на сливной кран радиатора, откройте кран и слейте жидкость в емкость емкостью не менее 10 литров.

5) . Аналогично сливаем жидкость из блока цилиндров.

6) . Для облегчения доступа к шлангу системы отопления ослабьте хомут и снимите верхний шланг радиатора с патрубка корпуса термостата.

7) . Открутите хомут и снимите шланг системы отопления с патрубка насоса (с правой стороны двигателя) и направьте его в емкость и слейте охлаждающую жидкость.

8) . Для удобства работы, открутив пять саморезов, снимаем обшивку с пола кабины водителя.

9) . Отверните два болта крепления кожуха дополнительного отопителя и снимите кожух.

10) . Ослабьте хомут верхнего патрубка отопителя дополнительного отопителя.

11) . Зажав отверстие пальцем, снимите шланг.

12) . Вынимаем шланг из-под сиденья, сливаем жидкость.

13) . Таким же образом снимаем нижний шланг с патрубка радиатора отопителя.

14) . Слейте жидкость из радиатора дополнительного отопителя.

15) . Подсоединяем все шланги и заливаем в систему свежий антифриз.

Как слить антифриз с ВАЗ 2110, 2111, 2112

1) . Автомобиль установлен на горизонтальной платформе.

2). Аккумулятор ОД снять клипсу "-".

3) . Снимаем модуль зажигания, так как он может мешать откручиванию сливной пробки блока цилиндров.

4) . Открутить пробку расширительного бачка (открывать бачок только при холодном двигателе).

5) . Ключом или накидным ключом откручиваем крышку на блоке двигателя, из которой будет вытекать отработанная жидкость.

6) . Слив всю жидкость из блока, протираем двигатель автомобиля какой-нибудь ненужной тряпкой, а именно протираем те места, куда попала жидкость при сливе.

7) .Заворачиваем эту пробку и переходим к пробке, расположенной на радиаторе и таким же образом полностью откручиваем пробку и сливаем в емкость всю оставшуюся в радиаторе жидкость.

8) . Заворачиваем все вывернутые штекеры обратно на свои места.

Как слить антифриз с Лада Калина?

1) . Загоняем машину в смотровой люк так, чтобы он стоял горизонтально. В идеале, конечно, передняя часть автомобиля должна быть немного выше задней.

2) . Снимите зажим «-» с аккумулятора.

3) . Откручиваем пробку расширительного бачка (только при холодном двигателе).

4) . Подставляем какую-нибудь емкость на сливную пробку блока цилиндров и ключом откручиваем эту пробку. Слейте всю жидкость из блока в заранее подготовленную емкость.

5) . Точно такую ​​же операцию проделываем с радиатором. Но здесь для того, чтобы выкрутить пробку, вовсе необязательно пользоваться ключом, так как это можно сделать и вручную.

6) . Заворачиваем обе пробки.

Видео

Как слить антифриз с Нивы Шевроле?

1) . Собираем машину на смотровой яме и фиксируем.

2) . Отвинтить крышку расширительного бачка (только на холодном автомобиле, иначе пар может вызвать ожоги).

3) . Откручиваем пробку на сливном отверстии и сливаем всю жидкость.Как только весь отработанный антифриз будет слит, закручиваем пробку на место.

4) . Для предотвращения возможности блокировки пневмосистемы отсоедините шланг от штуцера дроссельного узла. Для этого ослабьте хомут на хомуте отверткой или пассатижами и оттяните назад. Затем отсоедините шланг от штуцера дроссельной заслонки.

Видео

Как слить антифриз с Лады Гранты?

1) . Загоняем машину на смотровую яму и ждем, пока двигатель остынет.

2) . Снимите крышку с расширительного бачка.

3) . Устанавливаем пустую емкость под двигатель и откручиваем сливную пробку на блоке цилиндров. Для двигателей ВАЗ-11183, ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 может потребоваться снять катушку зажигания и кронштейн для доступа к сливной пробке.

4) . Ждем полного слива антифриза.

5) . Устанавливаем емкость под радиатор двигателя и откручиваем сливную пробку на радиаторе.

6) . Дожидаемся полного слива жидкости из системы охлаждения.

7) . Заворачиваем сливную пробку на радиатор.

8) . Наматываем пробку на блок цилиндров.

Как слить антифриз на Рено Логан?

1) . Ставим автомобиль на ровную поверхность, обеспечив полный доступ ко всем элементам впереди автомобиля.

2) . Разбираем защиту картера двигателя.

3) . Подготавливаем заранее подготовленную емкость у радиатора системы охлаждения.

4) . Ослабьте и отвинтите хомут на трубе, прикрепленной к нагревателю.

5) . Открутите вентиль, расположенный на шланге выходного патрубка, который предназначен для вентиляции системы.

6) . Ждем, когда весь антифриз стечет в емкость. Следует помнить, что объем используемых для этих целей емкостей должен превышать 6 литров.

7) . Удалив весь старый антифриз, монтируем патрубок обратно на радиатор и фиксируем новым хомутом.

Как слить антифриз с Хендай Акцент?

1). Автомобиль установлен на смотровую канаву.

2) . Снимаем расширительный бачок системы охлаждения двигателя, отсоединив от него патрубок отвода паров радиатора. Сливаем из него жидкость и устанавливаем на место.

3) .Снимите подкрылок двигателя.

4) . Снимите крышку заливной горловины радиатора, повернув ее на 90 градусов против часовой стрелки.

5) . Замените емкость со сливным отверстием радиатора системы охлаждения. Откручиваем сливную пробку и сливаем охлаждающую жидкость из радиатора.

6) . Выньте воздушный фильтр.

7) . Сжимаем усики хомута, перемещаем его по шлангу (на фото шланги выхода радиатора и подвода для наглядности сняты) и отсоединяем шланг, ведущий к водяному насосу, от штуцера корпуса термостата и сливаем из него остатки охлаждающей жидкости в заранее подготовленную емкость.

8) . Подсоединяем шланг к патрубку и заворачиваем сливную пробку радиатора.

Как слить антифриз Форд Мондео?

1) . Глушим двигатель автомобиля и даем двигателю остыть.

2) . В целях безопасности отсоедините клемму «-» от аккумуляторной батареи.

3) . В системе охлаждения снимаем избыточное давление, что можно сделать, открутив пробку расширительного бачка. Только помните, что это можно делать только после того, как двигатель остынет.

3) . Поместите подготовленную емкость под крышку для отработанного антифриза. Отвинтите крышку.

4) . Откручиваем заливную пробку, которая находится на расширительном бачке.

5) . Начнется процесс опорожнения. Для быстрого слива расходного материала из системы снимите трубку со штуцера на дроссельной заслонке.

Слить весь хладагент невозможно, но можно попытаться свести к минимуму его оставление в системе охлаждения силового агрегата.Для этого возьмите домкрат и приподнимите им правое заднее колесо.

Как слить антифриз с Фольксваген Пассат Б5?

1) . Поднимите переднюю часть автомобиля и установите ее на подставки.

2) . Снимите нижний подкрылок двигателя.

3) . Устанавливаем подходящую емкость на радиатор.

Дизельные двигатели

1) . Используйте отвертку с широким жалом, чтобы открутить резьбовую пробку для слива охлаждающей жидкости.

2) . Отсоедините нижний шланг охлаждающей жидкости от радиатора. Для этого снимите фиксирующую скобу со стороны разъема. Затем отсоедините шланг.

3) . Отверните пробку слива охлаждающей жидкости, расположенную на водяном насосе, и слейте охлаждающую жидкость из блока цилиндров. В двигателе 1,6-я, код AHL, из-за отсутствия резьбовой пробки открутить штуцер подключения термостата.

2) . Для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров отверните резьбовую пробку в нижней левой части блока цилиндров.

Как слить антифриз с Шевроле Авео?

1) . Подгоняем машину к смотровой яме или виадуку. Откройте капот и открутите пробку расширительного бачка. Учтите, что в бачке может быть повышенное давление, в результате чего антифриз может выплеснуться при резком открытии крышки. Поэтому это можно делать только при холодном двигателе.

2) . Подойдите к днищу автомобиля и найдите крышку сливного отверстия системы охлаждения.Ставим под него старый умывальник или другую емкость. Откручиваем пробку и ждем, пока весь антифриз стечет из системы.

3) . Если автомобиль стоит на ровной поверхности, полностью слить охлаждающую жидкость не получится. Для этого необходимо заменить домкрат под левым задним колесом (относительно места водителя). Благодаря этому маневру удастся слить еще 500-700 грамм охлаждающей жидкости.

4) . Замените сливную крышку.

Видео

Как слить антифриз с Чери Амулет?

1) . Устанавливаем автомобиль на ровную горизонтальную площадку.

2) . Откручиваем пробку расширительного бачка.

3) . Поместите емкость под выпускную трубу радиатора.

4) . С помощью пассатижей прижимаем усики хомута к выходному патрубку радиатора и перемещаем хомут по шлангу и снимаем шланг с патрубка, сливаем охлаждающую жидкость.

5) . Подсоедините выпускной шланг к шлангу радиатора.

В современном автомобиле используется много технических жидкостей, одни для смазки механических узлов двигателей или коробок передач, другие для работы гидравлических систем автомобиля, третьи для систем охлаждения силового агрегата автомобиля и отопления салона. Но все эти жидкости нужно менять по регламенту т.к. Со временем сама жидкость загрязняется различными отходами, продуктами горения, различной металлической стружкой.Также со временем любая техническая жидкость теряет свои технические характеристики и подлежит замене. Тосол или антифриз, используемые в системе охлаждения двигателя и отопления салона, не являются исключением из правил.

Также следует учитывать, что современные тосолы и тосолы – это не только антифризы, обеспечивающие бесперебойную работу системы охлаждения при любых погодных условиях. Но и смазка для некоторых узлов (водяной насос, использующий антифриз вместо масла), а также для защиты металлических деталей от коррозии.Поэтому замену тосола или тосола необходимо производить примерно раз в три года.

Обратите внимание, что в современном автомобиле не допускается использование воды вместо охлаждающей жидкости. Поскольку насос смазывается антифризом и часто приводится в действие зубчатым ремнем, использование воды может привести к заклиниванию насоса и поломке ремня или перескакиванию зубьев на шестернях. Это, в свою очередь, может привести к тому, что поршни ударят по клапанам, разрушив все, от двух клапанов до всего набора клапанов и поршней и нескольких других деталей.В любом случае ремонт обойдется дороже, чем регулярная замена антифриза или антифриза в течение всего срока службы автомобиля.

Как слить отработанную охлаждающую жидкость

Как работало моторное масло, отработанный антифриз и антифриз необходимо слить в закрывающуюся емкость и в соответствии с экологическими нормами утилизировать, так как это довольно токсичное вещество.

Для слива охлаждающей жидкости рекомендуется установить автомобиль на ровную горизонтальную поверхность, это обеспечит более эффективный слив охлаждающей жидкости из всех патрубков, радиатора и блока цилиндров.Практически во всех автомобилях предусмотрено специальное сливное отверстие, иногда оно располагается внизу радиатора, а иногда на нижних патрубках. Иногда в конструкции системы охлаждения отсутствует необходимая пробка для слива отработанной жидкости. В этом случае антифриз сливают, отсоединив от радиатора автомобиля выходной патрубок.

Также стоит соблюдать меры предосторожности, сливать жидкость с горячего двигателя категорически нельзя.Мало того, сама жидкость нагревается до 90-96 градусов Цельсия и может нанести неряшливому джентльмену сильные ожоги. Так, даже при нагреве в системе создается давление, препятствующее закипанию жидкости, а открытие любой крышки с горячей жидкостью приведет к выбросу горячего антифриза или пара.

Сначала дождитесь остывания двигателя автомобиля до температуры окружающей среды, затем откройте пробку расширительного бачка и подготовьте подходящую емкость для отработанного тосола или тосола.После этого уже откручивается сливная пробка или отсоединяется один из нижних патрубков от радиатора. Таким способом сливается большая часть отработанной охлаждающей жидкости.

Также, если вы читаете нашу статью о промывке радиатора, то должны знать, что систему охлаждения необходимо промывать дистиллированной водой. Именно этот метод избавляет автовладельцев от риска несовместимости антифризов разных типов или антифризов разных производителей.

В противном случае остаточная охлаждающая жидкость не удаляется из системы самостоятельно, и необходимо предпринять дополнительные шаги для полного удаления всей жидкости.

Как полностью слить охлаждающую жидкость?

Для полного удаления антифриза из блока двигателя и всех систем охлаждения автомобиля необходимо иметь минимальные знания о конструкции самой системы. В каждой модели автомобиля. Существуют отдельные участки системы охлаждения, из которых жидкость не удаляется самотеком, антифриз может оставаться в отдельных небольших каналах блока цилиндров, расположенных под разными углами и имеющих острые углы поворота. По этим каналам жидкость движется за счет давления, создаваемого насосом.

А именно, создав давление в системе, можно будет удалить остатки антифриза и заставить его покинуть тонкие каналы. Для создания таких условий необходимо выполнить несколько действий:

После полного слива антифриза из специальной сливной пробки отверстие снова не закрывают. Вам нужно будет снова закрыть пробку расширительного бачка и включить печку на полную мощность (по температуре).А затем запускается двигатель.

Двигатель необходимо запускать на короткое время, т.к. перегрев двигателя может привести к критическим поломкам, а отсутствие антифриза или тосола в системе способствует очень быстрому нагреву. Помните, что перегрев двигателя может привести к деформации цилиндров или заклиниванию двигателя или другим повреждениям, которые могут быть устранены только капитальным ремонтом или заменой двигателя. Не зацикливайтесь на удалении жидкости из сливного отверстия, двигатель не должен работать более нескольких минут.Если жидкость продолжает стекать, необходимо заглушить двигатель и дать ему остыть в течение нескольких минут. Затем повторите процедуру.

Прекращение утечки жидкости при работающем двигателе означает полное удаление тосола или тосола из системы охлаждения. Затем сливную пробку или патрубки на радиатор возвращают на место.

Как залить охлаждающую жидкость

Последним этапом при замене тосола или тосола является заправка системы новой жидкостью в соответствии с техническими рекомендациями для вашего автомобиля.При этом также есть несколько специфических этапов:

В расширительный бачок заливается новый антифриз при соблюдении меток на нем. Жидкость должна быть залита до максимальной отметки.

Затем расширительный бачок закрывается и печь снова запускается на максимум. Затем запускается двигатель автомобиля.


При запуске двигателя водяной насос начинает прокачивать жидкость по всем каналам. В которой. Уровень жидкости в бочке упадет, так как все каналы и трубы, которые не удалось заполнить под действием силы тяжести, начнут заполняться.

При снижении уровня антифриза в расширительном бачке до минимума двигатель автомобиля останавливается и производится долив жидкости. Эту процедуру проводят до тех пор, пока уровень антифриза не перестанет падать, и проверяют двигатель на предмет перегрева при длительном прогреве.


После вождения в течение нескольких дней. Стоит еще раз проверить уровень антифриза и при необходимости долить.

Для долговременной и эффективной работы систем автомобиля, использующих жидкости, их необходимо периодически заменять.В технической документации требования, когда и что заменять, не всегда указаны на автомобиле, нужно самим понимать, что срок службы ограничен. При работе любой механической системы со временем образуются отслоения резины, микрочастицы металлической стружки и другие примеси. Поэтому все жидкости следует время от времени менять. Не является исключением и антифриз – охлаждающая жидкость для системы охлаждения двигателя. Помимо поддержания температуры на необходимом уровне, этот тип жидкости участвует в обогреве радиатора системы отопления салона.При циркуляции в системе антифриз участвует в смазке насосных частей системы охлаждения, а также препятствует образованию ржавчины.

Когда сливать антифриз из блока цилиндров?

Замена тосола или тосола своими руками не составит проблемы для рядового водителя. В таких случаях необходимо слить жидкость:

  • Перед заменой радиатора автомобиля.
  • Сезонная замена охлаждающей жидкости.
  • При установке нового термостата.

Данная система реализована в 2 этапа по мере поступления жидкости в радиатор и в систему охлаждения двигателя.

Как слить антифриз из блока цилиндров - шаг 1

Перед заливкой новой охлаждающей жидкости в систему охлаждения необходимо слить старую охлаждающую жидкость. Посмотрим, как смешивается антифриз. Слив рабочей жидкости Большинство автомобилей имеют сливную пробку в системе охлаждения. Устанавливается в самой нижней точке системы, на одном из нижних углов радиатора автомобиля.Сливная пробка может отсутствовать на некоторых моделях автомобилей. В таких случаях для подключения старой жидкости необходимо отсоединить один из патрубков системы охлаждения, подсоединенных к радиатору.

Обратите внимание, что ни при каких обстоятельствах нельзя сливать антифриз с горячего двигателя. При нагревании жидкость расширяется, а значит, давление внутри системы увеличивается. За что? Высокое давление препятствует испарению жидкости в системе. Если в такой ситуации снять шланг или открыть сливную пробку, то давление в системе будет атмосферным, что приведет к образованию сильного пара.

Жидкость можно сливать только после полного остывания двигателя. Открутите пробку, расположенную на расширительном бачке системы охлаждения. Откройте сливную пробку или отсоедините муфту. Подождите, пока не стечет весь антифриз. Обратите внимание, что некоторое количество жидкости находится ниже уровня сливного отверстия (отопителя салона). Без дополнительных операций удалить эту жидкость из системы охлаждения не получится.


Как слить антифриз из блока цилиндров - шаг 2

Для слива остатков охлаждающей жидкости выполните следующие действия:

  • С помощью гаечного ключа отвинтите сливную пробку, расположенную под блоком розжига.
  • Подождите примерно 10 минут, пока не стечет антифриз.
  • Протрите пробку, проверьте состояние прокладок. При необходимости замените и затяните гайку.

Обратите внимание, что антифриз является активным химическим веществом. У этого есть сладкий аромат, который может привлечь домашних животных или детей! Его необходимо разлить в плотно закрытые емкости. Настоятельно не рекомендуется сливать воду только на землю.


Заливка новой жидкости

Только когда старый антифриз полностью стечет, можно приступать к заливке нового.Производитель и марка вещества должны соответствовать рекомендациям производителя транспортного средства. Использование дополнительных присадок может негативно сказаться на образовании ржавчины в радиаторе или блоке цилиндров.


Уровень залитого антифриза должен быть между метками min и max на расширительном бачке. Воздушные карманы могут образовываться при замене антифриза. Чтобы избавиться от них, слегка ослабьте хомут трубы. Необходимо аккуратно и постепенно доливать охлаждающую жидкость.После завершения всех работ запустите двигатель и установите уровень топки на максимальный режим. Если нет поступающего тепла, вы не избавились от всех воздушных пробок, которые могут привести к перегреву двигателя.

.

Как прокачать систему охлаждения в машине? Симптомы воздушных карманов

Система охлаждения автомобиля требует правильной охлаждающей жидкости, полной герметичности и, что не все помнят, правильной вентиляции для правильной работы. Как можно самому позаботиться об этой вентиляции системы охлаждения? Как провентилировать систему в определенных ситуациях?

Как только температура в тени начинает превышать 30 ℃, любая, даже самая маленькая проблема с автомобильной системой охлаждения становится реальной угрозой для двигателя.Перегрев двигателя — прямой путь к серьезной поломке, а высокие температуры воздуха выявляют любые слабые места в этой системе. Одним из таких недостатков, который может закончиться очень неприятно для водителя и его автомобиля, является неправильная вентиляция системы охлаждения, причиной которой являются:

  • неправильная замена охлаждающей жидкости,
  • течь в системе охлаждения или ошибка при доливке охлаждающей жидкости,
  • некорректная реакция на закипание охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

Как должна выглядеть такая вентиляция системы охлаждения? Какой метод вентиляции системы следует выбрать в различных возможных ситуациях?

Вентиляция системы охлаждения с помощью вакуумного генератора

Если вы доверите замену охлаждающей жидкости профессионалам из мастерской или сервисного центра, или - если у вас есть возможность - сделать это самостоятельно - полностью профессионально и с применением более совершенного оборудования, весьма вероятно, что это будет замена с помощью вакуумного генератора в различных типах гидравлических систем. Это простое и компактное устройство всасывает весь воздух из пустой системы (предварительно необходимо слить всю старую охлаждающую жидкость) и предотвращает накопление воздуха при замене охлаждающей жидкости . Новая жидкость заливается в уже вентилируемую систему, так что человеку, заменяющему ее, не нужно выполнять всю процедуру прокачки.

Метод простой, быстрый и очень увлекательный. Однако он также достаточно требователен, ведь такие устройства не являются основным оборудованием каждого гаража.Также трудно требовать от водителей, которые паркуют свои автомобили под открытым небом, держать подобный гаджет в квартире или возить его с собой в багажнике. В целом вентиляция системы охлаждения выполняется без каких-либо дополнительных устройств, используя только действие физики и самой системы. Как это должно выглядеть?

Прокачка системы охлаждения при доливке или замене жидкости в домашних условиях

При замене охлаждающей жидкости в домашних условиях или при замене значительных потерь охлаждающей жидкости, которые могли быть вызваны утечкой или другой проблемой, вы можете использовать проверенную процедуру прокачки, не прибегая к каким-либо инструментам или оборудованию.Процедура следующая:

  1. Заполняете систему охлаждающей жидкостью до максимального уровня, указанного производителем автомобиля, и закручиваете пробку с бачка.
  2. Вы запускаете двигатель и прогреваете двигатель до температуры выше 90 на стоянке
  3. Если в вашем автомобиле нет точного (цифрового) указателя температуры двигателя, необходимо прогреть двигатель до запуска вентилятора радиатора (у большинства моделей будет выше 97
  4. Этот теплый двигатель должен выйти еще на несколько минут, после чего двигатель можно заглушить.
  5. Затем подождите, пока двигатель немного остынет, и медленно, слегка отвинтите крышку бачка охлаждающей жидкости.
  6. Шипение выходящего воздуха через образовавшееся распечатывание будет для вас сигналом к ​​правильному выполнению всей процедуры.

Но внимание! Этот способ хоть и быстрый и простой, но не всегда оказывается полностью эффективным. Поэтому всегда следует следить за тем, чтобы после этого была удалена вся система охлаждения. Как мне это сделать? В общем, достаточно перезапустить двигатель, прогреть его, а затем включить на полный прогрев. Если воздух, выходящий из дефлекторов, имеет нужную температуру, можно не сомневаться в работоспособности системы.

Прокачка системы охлаждения в аварийной ситуации, когда жидкость закипает

Процедура, аналогичная описанной выше, может применяться и в экстренных случаях, когда где-то в дороге, вдали от справок и заправок, двигатель вашего автомобиля сильно нагревается, охлаждающая жидкость закипает и часть жидкости может даже быть выброшенным наружу.Помните, что при закипании охлаждающей жидкости в системе будет скапливаться много воздуха, от которого необходимо избавиться. Как это сделать в поле?

  1. Вы отвинчиваете крышку бачка и заливаете систему деминерализованной водой , которую всегда нужно возить в багажнике .
  2. Запускаешь двигатель (бак должен оставаться открученным) и прогреваешь его до температуры выше 90.
  3. Двигатель должен поработать несколько минут, пока охлаждающая жидкость не распределится по системе и большая часть воздуха не выйдет через бачок.
  4. Чтобы убедиться, что система охлаждения полностью стравлена, вы отключаете бачок и при работающем двигателе откручиваете вентиль системы (вентиляция системы охлаждения обычно находится в самой высокой точке системы) .
  5. Вы держите вентиляционное отверстие отвинченным до тех пор, пока через него не потечет только жидкость, а не воздух.
  6. Наконец, вы доливаете жидкость в систему и проверяете ее работу, включив обогрев в кабине.

Однако помните, что дистиллированная вода является аварийным решением и при первой же возможности следует заменить ее полноценной охлаждающей жидкостью .

Гжегож Кинчевски

Мой повседневный подход к вождению современный, может быть, даже современный. Я стараюсь совмещать практику с теорией, потому что знаю, что стоит знать не только как что-то работает, но и для чего оно вообще должно служить. Однако в некоторых отношениях я абсолютный традиционалист.Традиционно я подчеркиваю важность регулярных осмотров и замены деталей или жидкостей. И поясняю, что среднестатистический водитель не может себе позволить экономить ни на одном из этих...

.

Крекеры

Хорошо, но это не воздух в установке, что так часто включается вентилятор?? Добавлю, что когда
, иногда после более длительной стоянки на стоянке, завожу двигатель, при добавлении газа на люсе слышно как будто кто-то
льет воду...

В установке был бы воздух, если бы воды было мало, а если радиатор и расширительный бачок полные, то воздуха в ней скорее всего нет.

Вы имеете ввиду такой белый налет в радиаторе (т.е.камень) ?? Как это убрать?? Возможно что??

Вот что я имел в виду. Купить жидкость для удаления накипи можно практически в каждом мотомагазине, и ее стоимость составляет около 10 злотых. Сразу после покупки Тико, когда мне было 4 года, я промыл систему охлаждения и скажу, что из установки вышло много кирпичного шлама и дерьма.
Конечно, неисправный термостат может быть причиной частого включения вентилятора.

Этот способ у тебя какой-то странный или тико странно выдыхается...а воздуховодов нет??? Все
автомат??

Вместо того, чтобы радоваться тому, что Тико такой классный, это решение удивляется
Тогда вам нужно немного подумать. Как вы понимаете, расширительный бачок и сам радиатор — места, где уровень жидкости выше, чем в двигателе. В данном случае действует правило сообщающихся сосудов, т.е. если мы заливаем жидкость прямо в радиатор и упомянутый бачок, то при работающем двигателе весь воздух будет вытесняться из блока цилиндров и отопителя.Как я уже писал, контроль надо проверить, соответствует ли уровень в кулере и баке, и все.
Вентиляционные отверстия используются в автомобилях с герметичными охладителями без крышки заливной горловины. В этом случае жидкость переливается в расширительный бачок, а скопившийся воздух летит в радиатор, где мы с помощью клапана избавляемся от него.

.

Цикл цикла хладагента — охлаждение —: Daikin:

Принцип кондиционирования всегда сводится к одному: брать энергию в одном месте, а отдавать в другом. Для этого процесса требуются внутренний и наружный блоки и медные трубки для соединения двух устройств. Хладагент перетекает из одного агрегата в другой по трубам. Именно хладагент забирает энергию в одном блоке и отдает ее в другом.

Охлаждение



1.
Внутренний блок
Вентилятор нагнетает горячий воздух на теплообменник, через который проходит холодный хладагент. Холодный хладагент поглощает тепло из воздуха, и охлажденный воздух выдувается в помещение.

2. Медные трубы
Хладагент циркулирует в трубах между блоками, передавая тепло от внутреннего блока к наружному блоку.

3. Наружный блок
При сжатии газообразный хладагент нагревается, и его температура кипения повышается.В наружном блоке сжатое тепло передается наружному воздуху вентилятором, который нагнетает воздух на теплообменник

4. Хладагент
Жидкий хладагент возвращается во внутренний блок.

5. Внутренний блок
Во внутреннем блоке хладагент расширяется, что позволяет ему извлекать тепло из воздуха помещения.

Цикл хладагента

Кондиционер работает как холодильник.Хладагент течет по системе, меняя свое состояние.

«Холодильный цикл» состоит из четырех процессов.

1. Сердцем кондиционера является компрессор, который прокачивает хладагент по системе. Перед компрессором хладагент представляет собой газ низкого давления. В компрессоре газ сжимается и нагревается, а затем поступает в конденсатор.
2. В конденсаторе сжатый горячий газ отдает тепло наружному воздуху и превращается в переохлажденную жидкость под высоким давлением.
3. Жидкость под давлением проходит через расширительный клапан, который снижает ее давление, в результате чего температура падает ниже температуры охлаждаемой среды. В результате получается холодный жидкий хладагент без сжатия.
4. Декомпрессированный хладагент поступает в испаритель, где путем испарения поглощает тепло из воздуха помещения, переходя в расширенное газообразное состояние. Газ возвращается в компрессор, где цикл начинается заново.


В случае с тепловым насосом весь цикл можно обратить вспять.

Тепловой насос расположен в кондиционере, который может использоваться как для охлаждения, так и для обогрева. Принцип работы теплового насоса заключается в том, что он может обратить процесс передачи тепла из одного места в другое.

Охлаждение

Энергосбережение?

Кроме того, тепловые насосы гораздо более энергоэффективны, чем другие системы отопления. Причина проста: вместо сжигания топлива насос «отдает тепло».Таким образом, тепловые насосы в пять раз более энергоэффективны, чем другие системы отопления. Тепловой насос позволяет обратить цикл хладагента, описанный в базах. Тепловой насос забирает энергию извне и передает тепло в помещение. Этот принцип работы сохраняется даже в очень холодные дни с температурами до -5°С, -10°С или -15°С, в зависимости от используемой системы кондиционирования.

Отопление 9000 9

Таким образом, теплонасосные устройства заменяют систему отопления и позволяют охлаждать и обогревать помещение одним и тем же устройством, что приносит экономию круглогодичных затрат и энергопотребления.

Кондиционер – принцип работы

Кондиционирование воздуха — это процесс регулирования температуры, влажности, чистоты и распределения воздуха. Как видите, кондиционер — это гораздо больше, чем просто охлаждение помещения, в котором живет или работает человек.


Охлаждение

Кондиционеры Daikin позволяют точно регулировать температуру. Вы всегда можете создать условия с правильной температурой для наилучшего самочувствия.Кондиционер дает не только ощущение комфорта, но и ощущение свежести и активности даже в самых неблагоприятных условиях на улице.


Вентиляция

Вентиляция может быть интегрирована в систему кондиционирования воздуха. Он забирает воздух из помещения и подает чистый, кондиционированный воздух снаружи. В межсезонье, когда кондиционер выключен, вентиляция может работать автономно. Вентиляционные системы Daikin также могут быть установлены без кондиционера.


Отопление

Кондиционеры также обеспечивают отопление. Вы можете наслаждаться идеальной постоянной температурой круглый год, независимо от внешних условий. Это экологически чистая альтернатива традиционным системам отопления, поскольку она использует энергию извне и передает ее в помещение. Отсюда и название «тепловой насос».


Очистка

Кондиционеры Daikin производят чистый и здоровый воздух.Все внутренние блоки оснащены фильтрами для поглощения пыли, пыльцы, дыма и т. д. из воздуха. Степень фильтрации воздуха может быть увеличена в зависимости от потребностей заказчика. Фильтрация является ключевой проблемой для аллергиков.

Сухой

Во время охлаждения кондиционер осушает воздух для большего комфорта. Также следует помнить, что правильный уровень влажности ограничивает или останавливает рост загрязняющих веществ и плесени, что положительно влияет на людей, страдающих аллергией.Ощущение комфорта человеку обеспечивает влажность от 40 до 60%. Надлежащая влажность также обеспечивает более длительный срок службы вашего дома и бытовой техники.

Обязательно посмотрите:

.

Смотрите также